В. Смирнов
Куры. Утки. Гуси

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

//-- * * * --//

Глава 1. Куры

Выбор пород

   Породы кур по их сложению и весу принято делить на легкие и тяжелые. Основное их различие состоит в том, что куры легких пород способны нести яйца, то есть достигают половой зрелости уже в 4,5–5-месячном возрасте, а куры тяжелых пород – к 5,5—6-месячному возрасту.
   По окраске яиц кур делят на несущих яйца с белой скорлупой и на несущих розовые и коричневые яйца. Первые были созданы на основе породы леггорн, вторые – пород нью-гемпшир и род-айланд. Самым важным для нас является не цвет скорлупы, а то, что куры белых кроссов относятся к яичному направлению продуктивности, а куры коричневых кроссов – к мясо-яичному направлению.
   Яйценоские куры дают в год до 220–230 яиц, а некоторые и до 300 яиц. К сожалению, куры, как и утки, снижают яйценоскость на 2-й год своей жизни примерно на 15 %, а затем и еще больше.
   По внешнему виду, телосложению, характеру и качеству получаемой от них продукции породы кур делят на:
   – яичные;
   – мясные;
   – мясо-яичные;
   – декоративные;
   – спортивные.
   В фермерских хозяйствах держат кур тех пород, которые приносят больше всего продуктов питания, – яиц и мяса. Наверное, поэтому самыми популярными считаются мясо-яичные и яичные породы кур. К мясо-яичным породам относятся: род-айланд, полосатые и другие плимутроки, суссексы, нью-гемпшир, орпингтоны, загорские, первомайские, панциревские, кучинские, полтавские. Эти куры обладают меньшей яйценоскостью, зато их яйца крупней и имеют большую массу.
   Методом селекции народные птицеводы-любители вывели широко известных кур яичной породы: орловскую, ливенскую, юрловскую. Куры этих пород дают крупные яйца, неприхотливы в содержании и выносливы. Также к яичным породам относятся: белый леггорн, куропатчатый леггорн, русские белые, минорки и др.
   Мясные породы кур ценятся из-за питательного мяса, которое обладает высокой биологической ценностью и прекрасными диетическими и кулинарными качествами. Вес взрослых петухов достигает 5 кг, кур – 4 кг. К этим породам относятся: белый корниш и белый плимутрок, лангшан, доркинг, фовероль, кохинхины и др.
   Все шире используются в хозяйстве мини-куры, которые имеют небольшую живую массу (до 165 гр), потребляют мало кормов (экономия корма составляет примерно 10–18 %) и имеют достаточно высокую яйценоскость (до 180 яиц в год).
   Куры декоративных пород (бентамки, шабо и другие) принесут вам не только пользу, но и украсят ваше подворье, поскольку их форма, окраска оперения очень разнообразна и красива.
   А если вы – человек азартный, увлекающийся, то можете поэкспериментировать и завести кур спортивных пород, то есть бойцовых. К их числу относятся: английские бойцовские, куланги и др.
   При выборе для домашнего хозяйства кур определенной породы необходимо учитывать особенности местных условий и средние показатели продуктивности различных пород.
   В таблице даны средние показатели продуктивности кур яичных и мясных пород.

Яичные породы кур

   К ним относятся: белый леггорн, русские белые, куропатчатые леггорны, минорки и др. Яйценоские куры в первый год использования дают больше всего яиц – до 220–250 штук, а некоторые гибридные несушки – до 300 яиц в год. На второй год использования яйценоскость кур понижается примерно на 15 %, в последующие годы еще больше – вот почему кур яичных пород не держат очень долго и постоянно обновляют поголовье.
   Осенью обязательно проводят выбраковку птицы. Оставляют на следующий год только молодняк, несушек 1-го года, а птицы с внешними физическими недостатками – поломанными клювом, крыльями – идут на убой.
   Молодняк, который выбирается и используется в последующем для комплектации стада, доложен иметь ярко-желтую пигментацию ног, клюва и радужной оболочки глаз, в меру развитый яркий гребень.
   Вы легко сможете определить, является ли курица хорошей несушкой. Обычно такие курицы подвижны, не отказываются от корма, а напротив, активно его поедают, у них широкий и крепкий корпус, такая же грудь, ноги широко расставлены. У хорошо несущихся кур мягкий живот, гребень и сережки ярко окрашены, а расстояние между лонными костями составляет не менее 3-х пальцев руки взрослого человека.
   Чем лучше и дольше несется курица, тем бледнее ее пигментация, тем быстрее исчезает совсем. Пигментация исчезает в следующем порядке: сначала вокруг клоаки, затем – в радужной оболочке глаз, клюва и ног, поэтому осенью названные области у хорошей несушки бледнее окрашены, чем у плохой, сохранившей пигментацию.
   По времени смены оперения вы тоже сможете отличить хорошую несушку от плохой. У первой линька происходит в октябре – ноябре, а у второй – в июле – августе.
   Птицы этих пород весьма подвижны, имеют небольшой вес, плотное оперение, легкий костяк. В 5-месячном возрасте они набирают около 75 % от массы взрослой птицы, но уже несут яйца.
   По нашей таблице вы сможете легко проследить продуктивность основных пород кур яичного направления.

Леггорн

   Эта порода была завезена в Россию в конце XIX века из итальянского города Ливорно. Она имеет разновидности, которые различаются прежде всего по окраске оперения птицы: белая, черная, палевая.
   0—1
   Живой вес курицы – 1,8–2,0 кг, петуха – 2,5–2,7 кг.
   Половой зрелости достигают в 150—165-дневном возрасте. Цвет яиц – белый. Масса одного яйца – 56–62 г. Выводимость цыплят – 87–92 %. Яйценоскость достаточно высокая: от 200 до 365 яиц в год. Инстинкт насиживания развит плохо, поэтому из леггорнов получаются плохие наседки.
   Эта породы использована в качестве исходного материала для выведения других яичных пород кур, например, “Старт”, “Янтарь-1”, “Кристалл-5”, “Беларусь-9”, “Волжский-3”.
   Куры этих пород несут в среднем от 240 до 280 шт. яиц в год, вес одного яйца – 58–60 г. При хорошем и правильном уходе, полноценном питании птицы начинают нестись в 5–6-месячном возрасте.
   Взрослые куры имеют живой вес 1,8–2,2 кг, петухи – 2,5–3,1 кг.
   Среди пород кур с коричневым оперением хорошо зарекомендовали себя “Еврибрид”, “Хайсекс”, “Росс”. Они имеют большую массу (примерно на 0,5 кг больше массы кур предыдущих пород), несут чуть меньше яиц (на 10–20 шт. в год), но яйца крупнее (60–64 г).

Русская белая

   Порода выведена в Советском Союзе путем скрещивания леггорнов с другими отечественными породами кур, стандарт утвержден в 1953 году.
   Птицы этой породы неприхотливы в содержании, обладают хорошей приспосабливаемостью к предлагаемым условиям. Живой вес курицы – 2,0–2,2 кг, петуха – 2,8–3,0 кг. Мясо этой птицы отличается высокими вкусовыми качествами, может быть использовано в пищу в качестве диетического продукта.
   Яйца куры несут с 5-месячного возраста. Цвет яиц – белый. Масса одного яйца – 57–60 г. Яйценоскость – 180–200 штук в год; вывод молодняка – 80–86 %.

Орловская

Эту породу отличают стройные формы, куры напоминают бойцовых птиц. Окраска оперения вариабельна: черная, махагоновая, палевая, “ситцевая”. Куры неприхотливы в содержании, легко переносят дождь и холод.
Яйценоскость кур – 150–160 яиц в год; яйцо белого или светло-розового цвета; масса одного яйца – 55–58 г; живая масса курицы – 2,2 кг, петуха – 3 кг.

Полтавская

Куры этой породы имеют глинистый, черный и пестрый, “кукушечный” цвет своего оперения. Отличить их можно и по гребню (листовидному или розовидному), по красным ушным мочкам и сережкам. У кур глинистой и “кукушечной” окраски ноги и клюв желтого цвета, а у черных – темно-серого.
Нести яйца начинают в 5–6-месячном возрасте; яйценоскость – 140–170 яиц в год; яйца светло-коричневого цвета, масса одного яйца – 52–56 г. Живой вес курицы – 2 кг, петухов – 3 кг; вывод молодняка – 83–87 %. У куриц хорошо развит инстинкт насиживания.

Украинская ушанка

   Представители этой породы получили свое название из-за красных ушных мочек, закрытых густым мелким оперением. Точно не установлено, как появилась эта порода.
   Окраска птиц красно-коричневая, черная. Оперение обширное. У птиц широкая округлая грудь, туловище крепкое, спина прямая и широкая, голова большая, имеют одиночный гребень.
   Яйценоскость – 160–200 яиц, вес яйца – 55–60 г. Окраска скорлупы светло-желтая. Вес взрослых петухов 3 кг, кур – 2,5 кг.
   Птица получила широкую популярность у любителей-птицеводов за свой необычный вид.

Мясо-яичные породы

   Большинство пород данного типа получено при скрещивании мясных и яичных пород кур. Содержать в хозяйстве птиц с комбинированной продуктивностью, то есть приносящих и яйца в достаточном количестве, и мясо хорошего качества, очень выгодно.
   Их иногда называют общепользовательскими. К таким породам относятся и отечественные породы (первомайские, загорские, кучинские, панциревские, ливенские, полтавские, юрловские), и зарубежные (род-айланд, нью-гемпшир, виандоты, орпингтоны, плимутроки, суссексы).
   По яйценоскости данные породы лишь немного уступают яичным породам. Уход за мясо-яичными породами кур проще: птицы эти спокойнее, для них не потребуется сооружать высоких ограждений или заборов на выгульных площадках.
   В таблице даны сведения о продуктивности некоторых видов кур мясо-яичных пород.

Род-Айланд

   Эту породу вывели селекционеры Америки путем скрещивания птиц следующих пород: палевых кохинхинов, красных малайских, бурых леггорнов, корнишей и виандотов. В России данная порода выращивается с 1925 года.
   Туловище у птиц этой породы имеет, условно говоря, прямоугольную форму. Спина длинная и прямая, грудь выпуклая, крылья небольшие, хвост хорошо оперен, ноги крепкие. Оперение туловища коричнево-красное, часть рулевых и маховых перьев окрашена в черный цвет. Ноги и клюв желтого цвета, а сережки (ушные мочки) красные.
   Яйценоскость – 170–180 яиц в год; цвет яичной скорлупы светло-коричневый; масса одного яйца 56–58 г. Нести яйца начинают в 7-месячном возрасте. Инстинкт насиживания у кур развит хорошо, но вот выводимость цыплят не очень высокая – 70–74 %.
   Живой вес курицы – 2,4–2,8 кг, петуха – 3,4–4,0 кг.
   Эту породу используют для выведения бройлеров.

Плимутрок

   Порода выведена в США, свое наименование получила по названию одного из больших портовых городов – Плимута. Вы можете приобрести для своего хозяйства как белую разновидность этой породы, так и полосатую.
   Нестись куры начинают в 6-месячном возрасте. Яичная скорлупа светло-коричневого цвета. Масса каждого яйца около 60 г. Выводимость цыплят достаточно высока – 75–80 %.
   У птицы белой породы выше ценится мясо. Молодняк растет быстро и к 1,5-месячному возрасту достигает 1,6 кг. Цыплята этой породы кур растут достаточно быстро, только вот оперяются медленнее. Живой вес взрослого петуха – 3,6–4,3 кг, курицы – 2,7–3,4 кг.
   Существуют специализированные линии белой разновидности породы, при скрещивании которых с петухами-корнишонами получают бройлеров (скороспелых мясных цыплят), живой вес которых уже к возрасту 9 недель достигает 1,4–1,8 кг.

Нью-Гемпшир

   Выведением породы занимались селекционеры американского штата Нью-Гемпшир. В качестве исходного материала использовались куры породы род-айландов. Птицеводам удалось улучшить некоторые качества опорной породы, в итоге нью-гемпшеры превосходят род-айландов по яйценоскости, выводимости и жизнестойкости.
   Оперение птиц каштановое со светло-коричневым пухом. Способны нести яйца в 6-месячном возрасте. Яйценоскость – 170–190 яиц в год, скорлупа яиц светло-коричневая; масса одного яйца – 58–59 г. Выводимость цыплят – 80–85 %.
   Птицы спокойны, прекрасно подходят для содержания в клетках. Среди кур этой породы принято различать две разновидности: яичные куры, более продуктивные в качестве несушек, и бройлерные куры, имеющие более высокую мясную продуктивность.
   Куры яичной линии несут до 250 яиц в год. Живая масса взрослой курицы – 2,5–3 кг, петуха – 3,5–4 кг.

Кучинская юбилейная

   Эта отечественная порода кур выведена на племенном заводе “Кучинский” Московской области путем скрещивания пород нью-гемпшир, род-айланд, русской белой, белого плимутрока, ливенской, австралопа. Данная порода характеризуется высокой жизнестойкостью и непритязательностью к условиям содержания.
   Птицы этой породы имеют яркое, светло-красное оперение, на груди перья окрашены в золотистый цвет. У петухов красное оперение, хвостовые и грудные перья черные, а грива и поясница покрыты перьями с золотистым отливом.
   Птицы этой породы отличаются высокими мясными качествами: живой вес кур – 2,8 кг, петухов – 3,8 кг. Однако и яйценоскость их сравнительно высока – 180 яиц в год; яичная скорлупа светло-коричневого цвета; масса одного яйца около 60 г.

Виандот

Окраска этих птиц может варьироваться от белой, желтой до черной.
Яйценоскость кур составляет 150–180 яиц в год. Скорлупа коричневого цвета. Взрослые куры весят 2–3 кг, петухи – 2,5–3,5 кг.

Ереванская

Птицы имеют черное, красно-палевое и черное с золотистым отливом (на шее) оперение. Ноги желтого или черного цвета, гребень листовидный. Живой вес кур 2,3 кг, петухов – 3,5 кг. Яйценоскость – 160–180 яиц в год; масса одного яйца – 57 г.

Московская

   Эта порода – продукт селекции юрловских кур с белыми леггорнами и нью-гемпширами. Туловище кур данной породы длинное с широкой и выпуклой грудью; спина длинная, ровная и широкая; гребень прямостоячий листовидный. Оперение черное лишь на шее, а у петухов еще и на пояснице встречаются желтые перья.
   Яйценоскость – 210–220 яиц в год; масса одного яйца – 56–58 г. Живой вес курицы – 1,9–2,2 кг, петуха – 2,5–3 кг.
   В разных областях страны прижились, адаптировались различные породы мясо-яичных кур, среди них встречаются довольно редкие породы: первомайская, австралоп, юрловская, ливенская, орпинтгтон и др. Обратите внимание на тот факт, что молодняк этих пород быстро растет и так же быстро набирает массу: к 2,5-месячному возрасту они весят уже 1,2 кг.

Адлерская серебристая

   Порода выведена на Адлерской птицефабрике Краснодарского края. Порода получилась в результате скрещивания нескольких пород кур: русской белой, белого плимутрока, первомайской, юрловской голосистой, нью-гемпшир.
   Окраска кур яркая, экзотическая, ее называют “колумбийской” за черно-зеленые перья гривы, крыльев и хвоста, которые контрастно выделяются на общем белом фоне оперения. Спина широкая, прямая, грудь тоже широкая, крепкая. Гребень имеет форму листа, крылья и хвост небольшие. При скрещивании кур этой породы с петухами нью-гемпшир и род-айланд получается аутосексное потомство (петушки светлого цвета, курочки – палевого).
   Яйценоскость кур 170–190 яиц, вес одного яйца составляет 58–60 г. Скорлупа яиц светло-коричневого цвета. Половая зрелость у кур наступает в возрасте 6–6,5 месяцев. Вес взрослых кур достигает 2,5–2,8 кг, петухов 3,5–3,9 кг. Сохранность молодняка 98 %, взрослых птиц – 86 %.

Суссекс

У этих кур неплохая яйценоскость, которая составляет 180–200 яиц в год. Цвет скорлупы – желто-коричневый. Вес взрослого петуха 3,5–4 кг, курицы 2,5–3 кг.
Начало яйцекладки – 180–190 дней от вылупления, насиживающих кур среди этой породы встречается мало.

Юрловская голосистая

   Эти куры выведены в Орловской, Курской и Воронежской областях путем скрещивания местных кур с бойцовыми и брамами. В результате кропотливого отбора по тональности голоса птицеводы смогли вывести птицу бойцовского вида, большого размера, с развитой грудной клеткой и крепкими костями.
   Представители этой породы имеют широкие грудь и спину, крепкий корпус. Окраска перьев желтая или черная, хвост пушистый.
   Яйценоскость составляет 150 яиц, вес одного яйца – 58 г. Скорлупа окрашена в розово-бурый цвет. Вес взрослого петуха – 3,5 кг, курицы – 2,9 кг.
   Кроме описанных выше пород, существует много разновидностей кур мясо-яичного направления: голландская белохохлая, голошейная, гудан, красная белохвостая, курчавая, загорская лососевая, белая и алая и др. У этих кур прекрасное оперение и экстерьер, и занимаются их разведением, в основном, для украшения подворья.

Мясные породы

   Птицы мясных пород крупнее, спокойнее всех остальных представителей куриного племени. Их можно узнать по компактному, горизонтально поставленному туловищу, коротким ногам, плотному костяку и рыхлому оперению.
   Хотя яйценоскость этих кур невысока, но инстинкт высиживания развит прекрасно. Среди мясных пород в хозяйствах распространены белый плимутрок, фовероль, доркинг, кохинхины, брама, белый корниш, лангшан.
   В данной таблице представлены распространенные мясные породы кур и их продуктивность.

Корниш

   Порода завоевала популярность не сразу. Долгое время она не имела широкого распространения, так как не отличалась высокой яйценоскостью и большой массой яиц, цыплята выводились плохо и оперялись медленно.
   В результате селекции и отбора была выведена порода, яйценоскость которой составляет 100–130 яиц в год, масса одного яйца – 58–60 г, цыплят выводят в инкубаторах (выводится 70 % от заложенных на инкубацию яиц).
   Птица быстро набирает вес: курочки 8-месячного возраста весят 1,2–1,5 кг, молодые петухи – 1,4–1,8 кг. Взрослые куры имеют живой вес 3,0–3,6 кг, петухи – 4,2–4,8 кг.
   Гибриды этой породы – “Нева-2”, “Балтика-4”, “Бройлер-6” – отличаются хорошо развитой мускулатурой, особенно на груди и бедрах.

Кохинхины

Оперение птиц может быть черным, палевым, голубым, белым. Живой вес курицы – 3–4,5 кг, петуха – 3,5–5,5 кг. Яйценоскость – до 120 яиц в год; масса одного яйца – 58 г, цвет яичной скорлупы – желто-коричневый.

Брама

Оперение может быть темным, светлым или желтым. Яйценоскость – 100–140 яиц в год, скорлупа яиц желто-коричневая. Живой вес взрослой курицы – 3,5–4,5, петуха – 3,5–4 кг.

Спортивные породы

Английские бойцовые

Птицы этих пород отличаются хорошо развитой мускулатурой, крепким телосложением, агрессивностью. У них широкая в лобной доле голова с одиночным гребнем, сильная шея, оперение плотно прилегает к телу, ноги длинные, крепкие, лишенные оперения.
Их яйценоскость невысока (80–100 яиц в год). Зачастую кур данной породы используют либо для петушиных боев (английские бойцовые), специально тренируя, подготавливая, либо для скрещивания с птицами других пород для укрепления экстерьера последних.

Куланги

Птиц этой породы держат в Узбекистане. Окраска оперения бурая, черная и красная.
Взрослые куры весят 3,2 кг, петухи – 4,3 кг. Яйценоскость составляет 60–70 яиц в год, яйца весом по 60 г.

Декоративные породы

Куры этих пород примечательны либо своим необычным телосложением, либо – оперением. Среди них есть карликовые, бесхвостые, курчавые, длиннохвостые, с шелковым оперением и другие.

Шабо

Это карликовая порода кур разводится только в декоративных целях, так как яиц несет всего 80 штук в год, масса одного яйца – 30 г, живой вес курицы – 1 кг.
Перья могут быть окрашены в белый, желтый цвет, встречается фарфоровая и ситцевая окраски.

Бентамки

Наиболее распространенная порода карликовых кур, имеет две разновидности: собственно бетнамки и миниатюрные варианты известных пород (кохинхинов, лангшанов).
Яйценоскость – 50–70 яиц в год; масса одного яйца – 42–45 г; живой вес кур – 800–1100 г.

Содержание

Постройки

   Если вы планируете заводить кур только на весенне-летний период, то для их содержания достаточно будет и легких, временных дощатых построек или просто навеса, отгороженного сеткой пространства.
   Если же вы содержите птиц круглый год, то вам необходимо подготовить более основательные постройки, которые надежно защитят кур от перепадов температуры. Эти помещения должны быть сухими и теплыми, хорошо освещенными (для кур-несушек обязательно понадобится искусственное освещение). Часто кур содержат в том же помещении, что и остальную скотину, но целесообразнее отвести, приспособить под птичник отдельную постройку.
   Планируя постройку, размеры будущего птичника, вам необходимо учесть плотность заселения помещения. На полу обычно размещают 4 курицы яичных пород или 3 курицы мясо-яичных пород на 1 кв. м. При откорме молодняка можно разместить на 1 кв. м пола 15 цыплят, при выращивании ремонтного молодняка плотность посадки уменьшается вдвое.
   Если вы собираетесь держать птицу в металлических или деревянных клетках, то на 1 кв. м пола размещают птиц в 3–5 раз больше. Причем плотность посадки зависит от времени года: зимой она должна быть больше, летом – меньше. Повышенная плотность заселения птицы влечет задержку полового развития молодняка, уменьшение качества оперения. А если при этом отсутствует и солярий (площадка для выгула птицы), то куры начинают расклевывать яйца и выщипывать перья у себя и друг у друга.
   Для строительства птичника выбирайте сухой, ровный участок, желательно с уклоном на юг, чтобы при дождях и очистке курятника вода стекала наружу. Чтобы в помещение не проникали грызуны, а пол был теплым, необходимо сделать фундамент. Для этого сделайте насыпь из щебня, не забыв про дренажные канавки шириной примерно 50 см. Следующий слой делайте из битума с битым стеклом. Затем снова насыпайте слой щебня (толщина слоя 10–15 см), только после этого заливайте фундамент цементом и слоем разогретого битума. У вас получится долговечный и гигиеничный пол.
   Материал для сооружения курятника советуем выбирать исходя из местных условий. Это может быть дерево. Чтобы деревянные или обшивные стены не промерзали зимой, доски или панели должны быть достаточно толстыми, а общая толщина стены должна составлять не менее 22–27 см. Внутри стены делают ровными, гладкими, белят известью: такие стены легко чистить, дезинфицировать. Раствор извести для побелки делают 20 %-ным: на 5 л воды – 1 кг извести и 100 г поваренной соли.
   Укладка кровли не потребует от вас сложных строительных работ. Обычно ее составляют из нескольких слоев: настилают 3–4 слоя щепы, 2–3 слоя толя (рубероида).
   Все детали конструкции птичника необходимо хорошо подгонять друг к другу, тщательно заделывать, замазывать щели, потолок, пол утеплять, чтобы через щели не уходило из птичника тепло.
   Окна в птичнике делайте обязательно: свет должен проникать в помещение, обеспечивая естественное освещение. Площадь окон должна составлять примерно 1/10 от общей площади пола (например, если площадь пола в построенном вами птичнике 7 кв. м, то площадь окна будет 0,7 кв. м). Окна стеклят, а чтобы птица не побила стекла, с внутренней стороны укрепляют их деревянными рейками или натягивают для защиты мелкую металлическую сетку.
   Пол птичника обычно покрывают подстилкой. Это гигиенично, так как не требует ежедневной уборки помета. В результате биохимических процессов, происходящих в подстилке, из нее выделяется тепло, тем самым в птичнике поддерживается определенная температура. Даже в зимнее время температура воздуха в таком добротно сделанном, утепленном помещении не опускается ниже 2–6 °C. В кислой среде подстилки погибают многие возбудители инфекции.
   Лучший материал для подстилки – опилки, солома, древесные стружки, сухой и крупный песок. Начальная толщина подстилки должна составлять примерно 5–8 см, в дальнейшем к ней добавляется свежая подстилка, но в целом толщина ее не должна быть больше 20 см. Летом толщина подстилки не должна превышать 10–12 см.
   В новом или старом помещении перед заселением кур необходимо проводить дезинфекцию. Для этого горячим раствором кальцинированной соды (150–200 г соды – на ведро воды) или креолина (200–500 г – на ведро воды) обрабатывают пол, стены, потолок, весь инвентарь. Мелкий деревянный инвентарь погружают целиком в горячий водный раствор указанных средств. Кормушки и гнезда чистят золой или моют водным раствором золы (зольного щелока).
   Продезинфицированное помещение закрывают на 3–4 часа, после чего тщательно проветривают и просушивают. За 2 дня до заселения птичника взрослой птицей или молодняком помещение прогревают.
   Народные умельцы советуют сделать птичник из шлакоблоков, которые, по их мнению, удерживают тепло даже лучше, чем кирпич. Потолок такого птичника делают из досок и утепляют шлаком. В таком курятнике делают три окна: одно побольше (1200×1600 мм), два других поменьше. Проводят обязательно электричество, чтобы яйценоскость кур не снижалась. На входные двери прикрепляют одеяло, чтобы сберечь тепло. В качестве подстилки применяют стружку с добавлением 25 % опилок. Закладывают ее в сентябре толщиной 40–50 см. Весной она служит неплохим удобрением, особенно для картофеля. В конце марта помещение советуют очистить и продезинфицировать, а кур перевести в летний вольер (1 кв. м на 5–6 голов).
   У многих птицеводов является проблемой то, что при выгуле куры пробираются на огород и портят овощи и зелень. А можно смастерить передвижной птичник, который вы будете ставить там, где он никому не помешает. Птица, посаженная в него, уже не сможет подойти к грядкам и в то же время будет всегда себя чувствовать на прогулке.
   Сначала надо сделать каркас. Раму собирают из деревянных брусков сечением 40×70 мм, скрепив их металлическими уголками. К раме прикрепляются опорные колеса. На собранный таким образом каркас устанавливают птичник с подъемной крышей и клеткой-вольером для выгула птиц. Его размеры зависят от величины вашего участка и от количества птицы на вашем подворье. В курятнике делают застекленное окошко и дверцу, которая открывается или закрывается при помощи шомпола, соединенного с кронштейном дверцы и закрепленного скобой на стойке. Вольер обтягивают металлической сеткой или старой рыболовной сетью с мелкими ячейками. В верхней его части устраивают люк.

Оборудование и инвентарь

Все оборудование и инвентарь птичника подбирается в соответствии с видом, породой и возрастом птицы. Его изготавливают из материалов, которые легко поддаются чистке и дезинфекции.
Кормушки для влажного корма (мешанки) лучше делать металлическими, для сухих кормов подойдут деревянные кормушки. Они должны быть объемными, вмещать, например, суточный запас сухих кормов. Для экономии места в помещении расположите кормушки на подставках высотой 50–60 см или прикрепите к стене на высоте 15–20 см, чтобы птицы могли легко доставать корм. Мы предлагаем при изготовлении кормушек пользоваться таблицей, в которой приведена примерная длина кормушек и поилок в расчете на одну голову птицы.

   Птица потребляет много воды, особенно если ее кормят сухими кормами. Поэтому поилки, находящиеся в помещении, всегда должны быть полны водой. Суточная потребность молодняка в воде составляет 200–240 мл на 1 кг живого веса, взрослой птицы (при температуре 12–17 °C) – 250–300 мл в сутки. Поилки должны находиться в легко доступных для кур местах, чтобы птица всегда могла подойти к ним.
   Вода должна быть чистой, ее нельзя в зимнее время заменять снегом, потому что куры могут простудиться и заболеть. Дважды в неделю (начиная с 10-дневного возраста) птицу поят бледно-розовым раствором марганцовки (раствор наливайте только в неоцинкованную посуду). Раствор наливают утром примерно на 30–40 минут, затем выливают, поилку заполняют чистой водой. Поение раствором марганцовки поможет предупредить желудочно-кишечные расстройства у птиц.
   На рисунках показаны некоторые варианты устройства кормушек и поилок.

Кормушки для минеральных смесей

Кормушка для кур

   Поилка для кур

   Длина кормушек для взрослых кур варьируется от 8 до 15 м в зависимости от вида корма; для цыплят – от 4 до 12 соответственно. Поилки обычно делают длиной 1–2 метра.
   К стене птичника на высоте 20 см прикрепите плоские ящики-кормушки, в которых птица всегда найдет ракушки, мел, гравий, при необходимости их можно заменить на гранитную или кварцевую крошку, известняк.
   Куры часто купаются в золе, освобождаясь тем самым от кожных паразитов, поэтому обязательно установите в помещении металлические неглубокие поддоны с золой (высота 10–15 см, длина – не более 1 м). Золу можете смешивать с песком или дорожной пылью. Можно сделать ванны из дерева в виде ящика высотой 18 см, длиной 125 см, шириной 70 см. Засыпьте их смесью из песка, измельченной глины и сухой древесной золы (в равных частях).
   Птичник должен быть обязательно оборудован насестами. Их количество рассчитывается на одновременное размещение всех птиц. Для изготовления насестов используйте гладко обструганные деревянные бруски.
   В летних временных постройках насесты можно сделать по всей площади помещения. В зимних птичниках под насесты отводят лишь часть помещения. Это, как правило, удаленный от окон и дверей, то есть самый теплый угол. Насесты лучше всего делать разборными, чтобы легко было их чистить и убирать само помещение.
   Удобнее и правильнее располагать насесты в один ярус. Конечно, многоярусные насесты компактнее, но птицы, сидящие на верхних насестах, будут пачкать пометом сидящих внизу. Под насестами обычно кладут щит для сбора помета.
   Нормы размещения кур с разной направленностью пород на насестах указаны в таблице.

   Для удобства сбора яиц устройте для птиц гнезда и приучите кур нестись именно в них. Количество гнезд зависит от поголовья кур: одно гнездо может использоваться 5–6 курами для кладки яиц. Расположите гнезда (их размер 0,3×0,4×0,3 см) на высоте 60–80 см от пола. Место под ними в целях экономии площади используйте для поддонов с золой для принятия птицами зольных ванн.
   В гнездах тоже должна быть подстилка. Чтобы яйца не бились и не выпивались курами (куры могут привыкнуть и станут расклевывать яйца сами), советуем вам сооружать гнезда с небольшим уклоном (6–11°). Тогда яйца будут выкатываться в небольшой специальный лоток.
   Опытные птицеводы иногда изготавливают контрольные гнезда, чтобы учесть яйценоскость каждой курицы. Контрольные гнезда должны быть размером 0,3×0,4 см, высотой 0,3 см.
   Непосредственно к птичнику должен примыкать солярий – небольшая площадка, огороженная сеткой, для выгула птиц. Для того чтобы ее сделать, нужно вкопать в землю столбы высотой 2 м и оградить участок, предназначенный для солярия. На ограждение идет металлическая сетка с ячейкой 30×30 мм. Можно оградить выгул деревянными рейками, ивовыми или другими прутьями. Высота такого ограждения примерно 2,2 м. Через такое заграждение куры не перелетают. Но если есть строптивые птицы, лучше подрежьте им перья на одном или обоих крыльях.
   Если солярий построен в солнечном незатемненном месте, нужно сделать навес, чтобы уберечь кур от жаркого солнца. Чтобы птицы попадали из курятника в солярий, необходимо проделать лазы размером 40×40 см. Желательно, чтобы его двери были двойными на уровне 20–25 см от пола.
   Внутри солярия установите v-образные решетчатые кормушки с зеленой массой, поилки, насесты (в летнее время птицы проводят на них ночь).
   Если у вас нет возможности соорудить для кур птичник, то вы можете выращивать их в специально оборудованных клетках. В клетке КБИ вы сможете разместить 40–50 бройлеров или около 100 голов молодняка яичных пород. Для 20 несушек достаточно клетки КНИ. Эта клетка делится поперечными перегородками на 4 ячейки, в которые помещаются 5 кур. Молодняк содержат на общей площади клетки (в этом случае помещается 10 курочек и один петух мясных пород или 15 курочек и три петуха яичных пород).

Требования к птичнику

Температура в помещении для содержания птицы должна быть в пределах от 12 °C до 27 °C. При более низком температурном режиме куры могут отморозить гребни и сережки, прекратят нестись, станут больше есть; при слишком высокой температуре у птиц ухудшается аппетит, соответственно, снижается живой вес, яйценоскость, скорлупа яиц истончается или вовсе не образуется. При температуре воздуха 38–40 °C птица может погибнуть через два часа. Самая благоприятная температура для содержания кур разного возраста представлена в таблице.

   По поведению птицы вы всегда сможете определить, нормально ли она себя чувствует в курятнике при данной температуре. При благоприятных условиях птица подвижна, хорошо ест корм и пьет воду, не скучивается в одном углу, а располагается равномерно по всему помещению. Если птице холодно, она скучивается на площади пола или клетки, распускает перья. При слишком высокой температуре птица будет раскрывать клюв, часто дышать, много пить, иногда может наблюдаться потеря аппетита.
   Птичник обязательно должен быть снабжен вентиляционной системой: в окнах устройте форточки, приточные и вытяжные деревянные трубы. Вентиляционная система будет подавать в помещение свежий воздух, удаляя лишнее тепло и вредные газы. Приток свежего воздуха в курятник обязателен, однако не допускайте сквозняков. Влажность воздуха в помещении должна быть 60–70 %. Пониженная влажность вызывает раздражение слизистых оболочек глаз птицы, дыхательных путей, ломкость перьев. Повышенная влажность воздуха ведет к образованию плесневых грибов, отсырению потолков и стен.
   Курятник должен освещаться не только естественным, но и искусственным освещением, поэтому разместите в птичнике люминесцентные или электрические лампы мощностью 40–60 Вт.
   В зимнее время большое значение для яйценоскости и прироста живой массы кур имеет продолжительность светового дня. Искусственное освещение позволяет продлить световой день и повлиять на физиологические процессы в организме кур. Для взрослого поголовья свет в птичнике можно включать с 6 утра, а выключать в 20 часов, вследствие этого в целом продолжительность светового дня составит 12–14 часов. На небольшой птичник размером 6 кв. м можно делать одну лампу мощностью 60 Вт на высоте 2 м от пола.
   Недостаточная освещенность может привести к снижению аппетита птиц, ухудшению яйценоскости и понижению прироста живой массы. Слишком большая освещенность также вредна. Она приводит к каннибализму (птицы расклевывают друг другу гребень).
   В целом режим освещения зависит от количества окон в птичнике, от времени года и от возраста птиц. Так, для цыплят недельного возраста освещенность должна быть не ниже 30–50 лк, позже – 25–20 лк. Если цыплят выращивают на мясо, освещенность может быть меньше – 5 лк. В период яйцекладки освещенность надо увеличивать.

Содержание кур-несушек

   В зависимости от поголовья кур и метода их содержания рассчитывают и размеры помещения. Лучше делать курятник из дерева, с засыпным глинобитным, деревянным или бетонным полом. Высота помещения должна быть не выше 1,8 м, потому что при высоких потолках труднее его согревать. Обязательно сделайте приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также требуется наличие форточек в курятнике. Но остерегайтесь устраивать сквозняки, так как несушки очень чувствительны к ним. Влажность помещения должна быть 60–70 %.
   Температура воздуха в помещении для несушек может быть различной, но не ниже 2 °C. При температуре выше 27 °C куры будут нести яйца с тонкой скорлупой или совсем без нее.
   Большое значение для яйценоскости кур имеет освещенность помещения. Необходимо сделать в курятнике с несушками по возможности больше окон, их площадь должна быть не менее 10 % от площади пола. Окна, как и двери, надо хорошенько утеплить, лучше, если они будут с двойными рамами, чтобы летом их можно было легко снимать. В очень солнечные дни окна надо затенять, потому что при сильной освещенности яйценоскость кур снижается.
   Наблюдения показали, что и в безоконном птичнике куры несутся неплохо, если там хорошо продумано искусственное освещение. Куры яичных пород начинают нестись с 4,5–5 месяцев, а мясо-яичных – с 5–6,5 месяцев. Продолжительность светового дня в это время должна составлять 12 часов. Постепенно она увеличивается до 16–17 часов. Уровень освещенности в помещении должен составлять 4–6 Вт на 1 кв. м пола. Лампы следует вешать на высоте 1,8–2,2 м от пола.
   Если площадь помещения для содержания кур ограничена, можно сделать сетчатые полы (на 1 кв. м пола размещают 13 кур яичных и 10 кур мясных пород). Возьмите рамы шириной 1–1,5 м и длиной 2 м. Прикрепите к раме на расстоянии 30–40 см продольные и поперечные планки, чтобы прикрепленная к ней сетка не опускалась под тяжестью кур. Сетка должна быть металлической или оцинкованной с ячейками размером 3×5 см (для взрослых кур). Такие рамы ставят вдоль стен на подставки 50–80 см высотой. Под них устанавливают поддоны или обивают пол листами оцинкованного железа. Сетчатые полы позволяют получать в 2–3 раза больше продукции и облегчают уход за птицей. Минусом их является то, что в достаточно маленьком помещении скапливаются вредные газы, увеличивается влажность.
   Зимой или в ограниченных условиях для содержания несушек можно использовать клеточные батареи. Они представляют собой клетки, разделенные на четыре секции, шириной 180 см, глубиной 63 см, высотой 60 см. Можно использовать имеющиеся в продаже клетки для кур и молодняка, приспособив их для клеточных батарей. В них можно также выращивать молодняк и откармливать бройлеров.
   Для несушек необходим солярий или выгульная площадка, которую огораживают забором высотой 1,5–2 м. Лучше всего делать его из реек или сетки без щелей, чтобы грызуны не причиняли вред птицам. Не забудьте сделать лаз из курятника в солярий, который должен быть снабжен специальной дверцей или заглушкой. Для несушек обязательно нужна тень, поэтому сделайте навес или разместите солярий под деревьями. Можно загородить площадку сверху сеткой, это защитит птицу от нападений хищников. На территории солярия также делают насесты, потому что птицы любят сидеть на них и днем.
   На пол в курятнике с несушками сыплют подстилку из соломенной резки, сухих листьев, опилок, стружки, измельченного сена, торфа и др. Применение такой подстилки исключает необходимость каждодневной уборки помета, кроме того, такая подстилка хорошо сохраняет тепло и впитывает лишнюю влагу. Глубокая подстилка (до 0,5 см) в результате происходящих в ней биохимических процессов выделяет много тепла и позволяет не отапливать помещение даже в зимнее время. Материал для подстилки следует заготавливать летом в сухую погоду, рассчитывая, что ее приходится по 10–15 кг в год на голову. Хранить ее следует в сухом прохладном месте.
   Для несушек сделайте насесты. Для того возьмите деревянные бруски или жерди диаметром 4–6 см, прикрепите их напротив окон в менее бойком месте и в стороне от сквозняков. Высота от пола должна быть 0,8–1,2 м. Прикрепляют насесты к стене на расстоянии 35–60 см друг от друга на петлях, лучше всего, если они будут разборными. На каждую наседку должно приходиться 20 см длины насеста. Так как большая часть помета скапливается под насестами, можно поставить туда поддоны, например металлические, для удобства чистки помещения.
   Гнезда для кур устанавливают в отдаленных местах курятника. Рекомендуемыми можно считать следующие размеры гнезда: высота 35 см, ширина и глубина 30 см. На каждое гнездо должно приходиться 5–6 кур. Для изготовления гнезд можно также использовать деревянные ящики. Не забудьте сделать вход размером 20×25×25 см. У входа сделайте порожек, а перед гнездом полочку для взлета. Можно установить гнезда на полу на ножках высотой 25–40 см. Постелите в гнездо сухую резку соломы, сена или древесной стружки. Менять подстилку надо по мере необходимости.
   Опытные птицеводы сажают на гнезда кур следующим образом: берут подкладыши, сделанные из любого материала, яйца или обычные яйца, заполненные раствором алебастра, гипса или парафином, и кладут их в гнезда. Куры садятся в гнезда с этими яйцами-“подкладышами”.
   Если вы собираетесь держать кур без петуха, то вы получите пищевые или диетические яйца. Опытными фермерами замечено, что куры без петуха часто несутся даже лучше.
   Обычно в конце лета в курятнике проводят санитарно-гигиеническую обработку и дезинфекцию горячим 5 %-ным раствором кальцинированной соды, 2 %-ным раствором формальдегида. Затем посыпают пол известью-пушенкой в расчете 0,5 кг на 1 кв. м пола и добавляют свежую подстилку. Рекомендуем также при высокой влажности добавить в старую подстилку суперфосфата в расчете: 0,5–1 кг на 1 кв. м пола.
   Кормушки должны быть простыми и удобными. Длина каждой кормушки должна составлять примерно 10–15 см на голову. Корм не должен из них высыпаться, его нужно распределять равномерно по всей площади. Примерная длина двусторонней кормушки равна 1–1,5 м. Делают кормушки из дерева или из оцинкованного железа. Их необходимо постоянно мыть и очищать от оставшейся пищи. Можно повесить кормушки на стены на высоте 15–20 см, сделав их в виде ящичков 10×10×40 см. Обычно в такие кормушки насыпают мел, гравий, ракушки, известняк. Необходимы также кормушки v-образной формы с решетчатыми стенками, в которых птице дают зеленую массу.
   Предлагаем вам изготовить кормушку с вертушкой, которая устанавливается сверху на кронштейн и является препятствием для разбрасывания корма и загрязнения его пометом курами. Для вертушки требуется круглый или квадратный брусок размером 3×3 см, который вращается вокруг своей оси. Кормушка устанавливается на уровне спины птицы. Наполняют кормушки кормом только на 1/3 или на 1/4, потому что при полном наполнении часть его все равно рассыпается курами (до 12–20 %).
   Существуют также различные приспособления, помогающие сохранить корм в кормушках и не дающие курам разбрасывать и разгребать его. Можно использовать приспособления в виде поддонов для кормушки, в которые попадает рассыпавшийся корм. Для этого служат и крышки для кормушек, которыми их закрывают, когда птица наелась. Все это необходимо, так как основные затраты в птицеводстве приходятся на корма, а каждый рачительный хозяин хочет их сэкономить.
   В качестве поилок может служить любая посуда, поставленная на подставки. Необходимо устроить поилки так, чтобы вода не выливалась из них и не мочила подстилку. Если в курятнике очень холодно (зимой), то поилку утепляют или углубляют в подстилку, а воду стараются давать теплую. Несушки так же, как и все птицы, любят зольные ванны. Для этого ставят им металлический или деревянный противень или ящик высотой 15–20 см и длиной до 1 м, засыпают его песком и древесной золой в равных соотношениях. Зольные ванны являются прекрасным средством борьбы с пухопероедами, клещами, клопами, паразитирующими на теле птиц и вызывающими различные инфекционные заболевания.

Содержание кур в домашних условиях

   Если вы вынуждены оставлять кур в городской квартире на зиму, то можно разместить их на балконе или лоджии. Можно сделать курятник на всю высоту балкона, обшив его с боков фанерой, ДСП или оргалитом. Балкон делят на две части, каждая из которых представляет собой курятник с одним окном (20×30 см), несколькими насестами и тремя гнездами размером 30×40 см. Плотность одного яруса составляет 5–6 голов. Можно сделать ярусы по отдельности, а потом поставить их один на другой.
   В такие двухъярусные курятники лучше всего провести электричество, использовав лампы мощностью 25, 40 и 60 Вт. Они будут обогревать птичник и способствовать повышению яйценоскости несушек.
   Советуем вам изготовить кормушки небольшой емкости, чтобы куры сразу все съедали и корм не пропадал в них зря. Кормление следует проводить 2 раза в день. Давать можно кухонные отходы (яичную скорлупу, обрезки мяса, муку), овощи (сырую измельченную морковь, капустные листья, кожуру кабачков и др.). Обязательно следите за потреблением курами минеральных отходов: давайте им измельченный ракушечник, богатый кальцием. Все корма предварительно перемалывают, чтобы получилась влажная мешанка. Также в курятник ставят баночки с песком или мелким гравием. Раз в неделю следует давать ячневую, перловую крупу, отруби.
   В таком двухъярусном курятнике на балконе можно содержать кур только при соблюдении санитарно-гигиенических норм. Необходимо ежедневно чистить птичник, по мере необходимости добавлять свежую подстилку (для этого используют опилки, насыпают их на 5–10 см). Куриный помет хорошо использовать как удобрение на садово-огородном участке.
   Большие неудобства может доставлять кудахтанье кур и пение петуха (если он имеется). Лучше всего для содержания на балконе отбирать спокойных несушек, а избавиться от их кудахтанья можно путем затемнения окон.

Разведение и выращивание цыплят

Разведение

   Материал для получения молодняка (яйца) вы имеете в своем хозяйстве, а также можете приобрести его на птицеводческих фермах и в зоомагазинах. Яйца могут высиживать сами несушки (некоторые породы отличаются сильным инстинктом высиживания), а можно получить молодняк и при инкубации яиц (искусственном выведении).
   Для разведения лучше всего держать молодую птицу, так как ее продуктивность выше, чем переярой. Но инкубационные качества яиц более взрослых кур лучше, чем яиц молодых кур. Изменения яйценоскости кур вы можете проследить по таблице.

   Изменения яйценоскости кур

   Обычно, для того чтобы было достаточно оплодотворенных яиц, за одним петухом закрепляют 10 кур яичных или мясо-яичных пород. Если же вы не планируете разводить кур, то держать петуха совсем не обязательно.
   При отборе птиц для кладки надо обращать внимание на ряд их экстерьерных признаков, которые свидетельствуют о хороших несущих качествах. К таким признакам относятся объем и мягкость живота, расстояние между лонными костями, линька птицы, окраска гребня и сережек.
   Хорошие несушки имеют мягкий объемный живот. Расстояние между лонными костями у таких кур составляет 3–4 пальца руки взрослого человека. Часто у хороших несушек гребень и сережки бледные, и чем больше ее яйценоскость, тем быстрее исчезает пигментация, в том числе и клюва, ног, а также радужной оболочки глаз. Можно определить продуктивность птицы и по ее оперению. Если курица-несушка здорова и хорошо несется, ее перья прочные и блестящие. При линьке высокопродуктивные несушки меняют оперение позже других – в октябре, ноябре. По этой причине такие птицы долго ходят взъерошенными, грязными, из-за чего их можно по ошибке выбраковать.
   Большое значение для повышения выводимости имеет также своевременный сбор и правильное хранение предназначенных для выведения цыплят яиц. Необходимо вовремя и умело отобрать и сохранить яйца. При отборе для разведения руководствуются следующими принципами: яйца не должны быть залежавшимися (собирайте их 2 раза в день); еще теплые яйца следует помещать в сухое, чистое и прохладное место, чтобы они остыли; хранят яйца для инкубации в горизонтальном положении, время от времени переворачивая их.
   При правильном хранении внутри яйца создается отрицательное давление (из-за снижения температуры окружающего воздуха), в тупом конце образуется воздушная камера, в нее же через поры скорлупы попадает воздух. При неправильном хранении этим же путем в яйцо проникают вирусы, бактерии, споры плесени, которые вызывают порчу и гибель эмбриона.
   Для инкубации и высиживания используются яйца 5–7-дневного хранения. Для повышения жизнестойкости зародышей и удлинения сроков хранения яиц их надо поместить на 5 часов в инкубатор с температурой 38 °C и влажностью воздуха 70 %. Потом их надо перенести в теплое помещение с температурой ниже 30 °C и хранить там до 15 суток.
   Для инкубации отбирают яйца правильной формы, среднего или крупного размера. Круглые, сильно вытянутые в длину или сдавленные, с поврежденной шероховатой или складчатой скорлупой яйца выбраковывают без сожаления, так как из них, как правило, выводится нежизнеспособный молодняк.
   В целях стимуляции роста и развития зародышей инкубационные яйца полезно облучать ртутно-кварцевой лампой с расстояния 40 см от 2 до 30 минут. При просвечивании на овоскопе можно определить свежесть яиц. У лежалых яиц желток свободно смещается и воздушная камера большая, у свежих желток малоподвижен и находится в центре яйца.
   Для насиживания используют наседок, специально подготовленных для этого, потому что успешный вывод цыплят во многом зависит от выбора наседки и ее способности ухаживать за цыплятами.
   У домашних птиц инстинкт насиживания проявляется в весенний период. Птицы начинают засиживаться в гнездах, перестают нести яйца, пух на животе у них линяет. Если курицу сгоняют с гнезда, она квохчет и садится обратно. Именно по таким признакам можно определить, какая из куриц станет хорошей наседкой и выведет полноценное и жизнеспособное потомство.
   Советуем вам отбирать для насиживания старых опытных кур, уже не раз выводивших цыплят. Под молодых птиц лучше сразу не подкладывать яйца, так как такие неопытные птицы могут через 2–3 дня уйти из гнезда. Этих кур надо сначала проверить, будут ли они сидеть на гнездах или нет. Для такой проверки птиц сажают на несколько яиц в гнездо и смотрят, как они будут сидеть. Если прошло 2–3 дня и курица спокойно сидит, при приближении людей не покидает гнезда, тихонько квохчет – ее считают надежной наседкой.
   Гнезда для насиживания, как правило, устраивают из ящика или корзины такого размера, чтобы в них было достаточно места и для подстилки, и для наседки, и для яиц. Насыпьте в гнездо 5–8-сантиметровый слой земли, а лучше дерна, сверху уложите и плотно прижмите сухую солому. В центре поместите свитое из мягкой соломы чашеобразное гнездо. Такие гнезда следует устанавливать в затемненном месте, в помещении с температурой не ниже 10 °C. Размеры гнезда по площади пола должны быть 55×35 см. Оптимальное время для посадки наседок – март и май.
   Следует отметить, что под наседку-курицу вы можете подкладывать яйца разных пород птиц: индюшиные, гусиные, утиные. Помните только, что нельзя класть одновременно яйца водоплавающих и кур, потому что у них разные сроки насиживания. Под курицу средней величины рекомендуем вам класть 16–20 куриных, 6–10 гусиных, до 20 утиных и индюшачьих яиц.
   При соблюдении вышеназванных условий вывод цыплят будет дружным, а молодняк – здоровым и жизнеспособным.
   Сажать наседку на гнездо лучше всего вечером, приподняв немного намеченную для этих целей птицу, но не сгоняя ее с гнезда. За ночь птица привыкнет и будет сидеть спокойно. Если наседка хорошая, она сразу будет сама подкатывать под себя яйца, стараясь закрыть их полностью. Но и вам необходимо следить за тем, чтобы все яйца лежали под курицей и на подстилке, а неприкрытые яйца лучше убрать.
   После первой закладки (не более 11–13 яиц) больше не добавляйте яиц, так как после вывода первых цыплят наседка покидает гнездо.
   Время насиживания различно у птиц разных пород, кроме того, оно во многом зависит от сроков хранения яиц и условий инкубации. Так, например, сроки вывода молодняка у кур яичных пород составляют 19–21 день, у мясо-яичных пород – 19,5–21,5 день. Но случаются и отклонения в ту или иную сторону на 1 день.
   Обычно наседки сходят с насиживаемого гнезда исключительно только для того, чтобы попить и поесть. Поэтому рядом с гнездом должны находиться кормушки и поилки, а также ящики с песком и золой. Наседок необходимо хорошо кормить. В качестве корма лучше всего использовать цельное зерно, зерновые отходы или сухую мучную смесь. Влажную мешанку не следует давать в этот период, потому что она может вызвать у птицы расстройство пищеварения.
   Первые два дня не тревожьте наседку и не беспокойтесь, если она первое время не будет есть. В дальнейшем курица-наседка станет сходить с гнезда, чтобы поесть, но не надо выпускать ее из помещения, где находится гнездо. В случае, если курица так и не идет кормиться, ее надо осторожно снять с гнезда и поднести к кормушке. Так следует делать до тех пор, пока птица сама не начнет сходить с гнезда, для того чтобы поесть.
   Может случиться, что ваша наседка, наоборот, не спешит вернуться обратно в гнездо. Тогда ее надо взять на руки и посадить туда. Пока наседка отсутствует, в обязательно порядке осмотрите яйца и гнездо, и если они грязные, то незамедлительно очистите их. Кроме того, замените запачканную подстилку на свежую.
   Примерно на 5–6 день насиживаемые яйца просмотрите на овоскопе, чтобы выяснить, нет ли среди них неоплодотворенных яиц или яиц с замершими эмбрионами. Неоплодотворенные яйца светлые, а внутри яиц с замершими эмбрионами вы легко разглядите кровяное кольцо или кровяную извилину. При просмотре на свет внутри хороших яиц видны зародыши и их кровеносная система. Второй раз яйца осматривают перед выводом. В этом случае можно увидеть даже клюв цыпленка.
   Вывод – это очень ответственный момент. Цыплята вылупляются обычно дружно, но если вдруг птенец проклюнулся, а выйти из скорлупы не может (она прилипает к его пуху), то надо ему помочь, осторожно обломив скорлупу в месте проклевывания. Если вдруг появится кровь, обламывать скорлупу прекращают и дают возможность цыпленку еще раз попробовать выбраться из скорлупы самостоятельно.
   Птенцы вылупляются мокрыми, им надо дать время для обсыхания под наседкой, а потом пересадить из гнезда в ящик или коробку, выложенные тканью для тепла и накрытые сверху марлей. Первое время птенцов помещают в теплое место с температурой 26–28 °C. Затем их подпускают к наседке (когда вывод закончится). Вместе с ними можно подпускать и цыплят, выведенных в инкубаторах.
   Цыплят от двух разных наседок, но одного возраста можно подпустить к одной наседке, а другую начать разгуливать или подложить под нее яйца для нового вывода. Каждой наседке можно доверить 30–40 цыплят. Но подпускать чужих птенцов можно только в самые первые дни вывода, потом наседка будет отгонять чужаков.
   В приусадебных и небольших фермерских хозяйствах продуктивнее использовать малогабаритные бытовые инкубаторы, например “Наседку”, “Наседку-1”, ИПХ-5, ИПХ-10, ИПХ-15, которые вмещают от 50 до 300 яиц.

Инкубатор “Наседка”

Этот бытовой инкубатор размером 700×500×400 мм и весом 6 кг предназначен для инкубации яиц, вывода птенцов и выращивания молодняка до 14-дневного возраста. Вместимость данного инкубатора – 48–52 куриных яйца, 30–40 голов молодняка.
Обогревается инкубатор электрическими лампочками. При инкубации в нем поддерживается температура 37,8 °C, при выводе – 37,5 °C, при подращивании молодняка – 30 °C. Каждый час яйца автоматически поворачиваются. Вентиляция естественная – через отверстия вверху и внизу корпуса.

   Работает инкубатор от сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц; расход электроэнергии на один цикл – 64 кВт/ч; потребляемая мощность – 190 Вт.
   Многие птицеводы считают инкубатор “Наседка” надежным и несложным в обслуживании. При соблюдении инструкции вывод молодняка составит 80–85 %.
   Инкубатор “Наседка” можно использовать для подращивания молодняка, например 30–40 голов цыплят до 2-недельного возраста. При подращивании следует постоянно следить за соблюдением температурного режима в инкубаторе. Нормальное развитие эмбрионов в зародыше обычно идет при температуре 37–38,5 °C. Перегрев может привести к неправильному развитию зародыша и появлению больных особей. Наоборот, пониженная температура приведет к задержке роста и развития эмбрионов. Необходимо также следить за влажностью воздуха: до середины инкубации она должна быть 60 %, в середине инкубации – 50 %, а в конце – до 70 %. Вообще, прежде чем начать пользоваться инкубатором, необходимо тщательно изучить его технический паспорт.
   Инкубатор “Наседка-1” – модернизированная модель инкубатора “Наседка”. В новой модификации увеличен размер лотка (вмещает 65–70 куриных яиц), установлен датчик температуры, использован трубочный нагрев0×6атель из нихромовой спирали, поворот яиц осуществляется автоматически, упрощен блок управления режимом.
   Учеными разработана и модель инкубатора “Наседка-2”, рассчитанного на 100 куриных яиц.

Инкубатор ИПХ-5

   Прибор представляет собой камеру размером 635×660×680 мм и массой 40 кг. Лоток инкубатора вмещает 48–52 куриных яйца. В камеру вмонтированы устройство для поворота яиц, вентилятор, нагреватели, датчик температуры и ванночка с водой для увлажнения воздуха. Инкубатор обслуживается спереди через дверцу с иллюминатором.
   Инкубатор ИПХ-10 более современен и модернизирован. Его вместимость в два раза больше. Он состоит из камеры, в которой 4 лотка для инкубации и вывода молодняка, вентилятор, нагреватели, устройство для поворота лотка, датчик температуры, ванночки для увлажнения воздуха. На задней панели инкубатора есть блок, при помощи которого работает весь механизм.
   Модернизированная модель ИПХ-15 вмещает уже 150 куриных яиц.
   Самым большим по объему считается инкубатор ИЛУ-Ф-03 (лабораторный универсальный). В нем помещается 300–360 яиц. Эта модель представляет собой шкаф, сделанный из панелей (металлических, пластиковых, пенопластовых). В этом шкафу располагаются 4 лотка для инкубации и вывода молодняка, устройство для поворачивания лотка, вентилятор, нагреватель, ванночки с водой для увлажнения, датчик температуры, лампа для освещения.
   Лотки поворачиваются ручным механизмом поворота и автоматически (через реле времени). Обогревателями служат керамические резисторы (мощность 300 Вт), которые установлены в зоне вентилятора. Регулятором температуры является специальный датчик термоконтактора ТПК-2П-83. Заданная температура ставится по его шкале (0–50 °C) с помощью магнитной головки изменением точек контактирования. Для вентиляции служит четырехлопастный вентилятор, смонтированный на электродвигателе.
   Сзади корпуса находится блок управления, состоящий из корпуса, усилительного устройства УКГ-4-2, реле времени РВ-2 и тумблеров включения и отключения инкубатора, поворота лотков, освещения. Контроль за правильным режимом работы инкубатора осуществляет психрометр ПС-14.

Самодельный инкубатор

   Многие птицеводы предпочитают изготавливать инкубаторы своими руками. При этом следует учитывать основные требования к таким инкубаторам:
   – температура на расстоянии 1–2 см от яйца должна быть 37,3–38,6 °C;
   – до наклева и во время всего вывода необходимо соблюдать влажность 80 %. Перед выборкой цыплят ее снижают;
   – куриные яйца кладут в инкубатор вертикально острым концом вниз (тогда лотки надо наклонять влево и вправо под углом 45°) или горизонтально. При горизонтальном расположении яйца постоянно переворачивают (1 раз в час и не реже 3-х раз в сутки). Следует прекратить переворачивать яйца только перед наклевом, за 2–4 дня до вывода;
   – в инкубаторе желательна вентиляция. Она будет способствовать выравниванию влажности и температуры.
   Народные умельцы предлагают сделать инкубатор на 42 яйца, используя для этого самые простые детали: корпус можно сделать из дерева, рамки лотка тоже, для вентиляции использовать бытовой настольный вентилятор, поворачивающее устройство сделать из мотора от стеклоочистителя автомобиля, реле времени – из простого будильника, для нагревателей взять спирали из утюга, увлажнителем может служить противень, датчиком температуры – контактный термометр от школьного оборудования.
   Один из любителей-птицеводов сконструировал комбинированный инкубатор, в котором размещаются 6 инкубационных и 2 выводных лотка вместимостью 45 яиц каждый. Такой инкубатор делают из деревянного ящика, разделенного по вертикали на три секции. В секции, находящейся посередине, помещают систему обогрева и увлажнения. В верхней и нижней секциях располагают лотки с яйцами, соединенные с поворотным устройством, которое выводится наружу. Наверху (на середине крышки инкубатора) ставят вентилятор. Для измерения температуры используют контактный термометр. Все приборы для такого инкубатора можно сделать самому или приобрести в специализированных магазинах.

Содержание цыплят

   Цыплят вы можете приобрести в специализированных хозяйствах. Куры большинства пород начинают нестись в 5-месячном возрасте, поэтому для обеспечения семьи яйцами в летний период вам надо покупать цыплят уже в конце декабря – начале января.
   Цыплят продают не сортированными по полу. Необходимо учитывать, что в раннем возрасте некоторая часть молодняка погибает от различных заболеваний, поэтому всегда приобретают несколько большее количество цыплят, чем предполагают выращивать. Отобрать и рассортировать цыплят вы сможете сами, забив слабую птицу на мясо уже в 2–4-месячном возрасте.
   Курочек и петушков цветных пород можно различить по цвету пуха еще в суточном возрасте. Курочки породы род-айланд и породы нью-гемпшир отличаются темными пятнами или черными полосками на голове, у петушков этих признаков нет. Крылья самок красные, на концах белые. Петушки имеют белые пятна на крыльях. У курочек породы плимутрок белое яркое пятно на голове, у петушков оно размыто и неясно очерчено. Замечено также, что петушки мясных пород оперяются медленнее, чем курочки.
   Более точно пол у птицы определяют по ее клоаке. Нужно птицу осмотреть при хорошем освещении (лампе мощностью 100–150 Вт с рефлектором), и если вы увидите половой бугорок (утолщение слизистой оболочки) в районе клоаки, то это петушок, если нет – курочка.
   Цыплят следует поместить в хорошо обогреваемое и освещаемое место. В небольшой коробке, накрытой материей, цыплятам будет не хватать воздуха, тепла, и они станут погибать в большом количестве.
   Цыплят помещайте в короба (на 1 кв. м пола внутри короба вы сможете разместить примерно 30 суточных цыплят), стенки которых утеплены плотной материей, а дно выстлано бумагой или картоном. Для обогрева используйте электрические лампы мощностью 100–150 Вт.
   Вы можете выделить угол в теплом и сухом помещении, отгородить его фанерной ширмой высотой не менее 40 см и содержать в этом загончике цыплят. Температура в помещении в первые 5–7 дней должна поддерживаться на уровне 29 °C, к 10-му дню постепенно снизьте ее до 26 °C, затем продолжайте понижать температуру до тех пор, пока она не достигнет 16–18 °C.
   Если цыплята чувствуют себя уютно, им тепло, то они подвижны, хорошо едят, равномерно размещаются по всей площади загона или клетки. Если им холодно, они жмутся друг к другу, собираются под лампой обогрева, почти не поедают корма, слабеют. При перегреве помещения цыплята стараются занять место подальше от источника тепла, много пьют, но мало едят, лежат на полу, распушив перья для улучшения воздухообмена.
   Если температура в помещении, где содержатся цыплята, недостаточно высока, то для ее повышения используют грелку, сделанную из жести в виде трубы диаметром 15–18 см и длиной 50–80 см, с заглушками, в которые вставляют электрические лампочки мощностью 25–40 Вт. Наверху прикрепляют 1–2 электрических рефлектора, в которые ввинчивают несколько лампочек по 40–60 Вт.
   Можно изготовить в домашних условиях и другой нагревательный прибор. Для этого из углового железа делают рамку, на нее кладут защитную сетку и закрывают сверху колпаком, сделанным из жести или оцинкованного железа. В колпак вмонтируют электрические лампы мощностью 25–40 Вт. Температуру внутри короба регулируют количеством и мощностью лампочек, а размер зависит от количества голов (все куры должны свободно под ним помещаться). Также температура зависит от плотности посадки цыплят, которые активно выделяют тепло.
   Советуем еще такой способ обогрева: положите в ящик фляжку с горячей водой, обернув ее шерстяной тканью. Она также будет согревать молодняк.
   Бумагу из короба на 7–9 день заменяют подстилкой, увеличивают площадь, отведенную для содержания цыплят. В теплую, безветренную, недождливую погоду цыплят выпускают на выгул. В противном случае в корма обязательно добавляют витамин D или рыбий жир.
   Большое значение для роста и выгула цыплят имеет световой режим. Если вы выращиваете цыплят в помещениях без окон, то световой день для них необходимо сокращать на 30 минут в неделю (с 17 часов 30 минут в первую неделю выращивания до 8 часов к 20-ти неделям жизни). Такое сокращение светового дня задерживает половое созревание молодок, но способствует их хорошему росту и завершению линьки до начала яйцекладки. От таких кур получают яйца большего размера и с более прочной скорлупой.
   Для цыплят, содержащихся в обычных условиях, подобный световой режим не очень подходит. Он благоприятен только для того молодняка, который взят в июне. Цыплята же, принятые на выращивание в апреле или мае, должны оберегаться от постоянного яркого солнца. Их нужно выпускать на прогулку не с восходом солнца, а гораздо позже – в 9–10 часов, а до этого окна в птичнике занавешивают, чтобы было темно. Это делают, для того чтобы сберечь птиц от преждевременной яйцекладки, которая ведет к снижению продуктивности.
   Вообще же, рекомендуют в первые 10 дней помещение с цыплятами освещать постоянно. Постепенно продолжительность светового дня уменьшают до 9–10 часов в день для 2-месячного молодняка.

Кормление молодняка

   Первое кормление цыплят проводят сразу же после вывода, а инкубаторных кормят сразу же после покупки. До 10-дневного возраста кормление должно быть 5–6-разовым.
   Не огорчайтесь, если в первые часы цыплята будут плохо клевать, это еще не повод для тревоги. Такое поведение естественно, потому что цыплята испытывают стрессовое состояние. Со временем они будут охотно склевывать предлагаемый им корм и начнут быстро прибавлять в весе.
   В первый раз цыплятам можно дать мелко нарезанное яйцо, сваренное вкрутую, из расчета: 1 шт. на 15–20 голов. Попоите молодняк теплой водой. Следите за тем, чтобы корма хватало всем цыплятам без исключения, потому что для активного роста каждый цыпленок должен наедаться. Старайтесь кормить молодняк в одно и то же время: первые 10 дней – через 2 часа, в последующие дни – через 3–4 часа.
   Корм насыпают прямо на пол короба или сажают цыплят в лоток с кормом, а поилку ставят на пол поблизости и наполняют ее свежей водой комнатной температуры или свежим теплым молоком. Можно использовать неглубокие кормушки и поилки. Надо следить за тем, чтобы вода из поилок не проливалась, потому что при большой влажности пух птенцов слипается, они могут простудиться и заболеть.
   Первые дни малышей кормят сваренным вкрутую куриным яйцом, свежим творогом, смесью из измельченных сухих зерен кукурузы, пшена, пшеницы или вареным пшеном. Каши для кормления должны быть рассыпчатыми, поэтому их отжимают от лишней влаги через марлю.
   Советуем вам с 3-го дня выращивания кормить цыплят свежей зеленью: крапивой, люцерной, клевером. Траву при этом мелко режут и добавляют в мешанки, состоящие из зерновой смеси. Можно добавить туда вареный картофель, тертую морковь. Кроме этого, следует вешать небольшие пучки свежей зелени на стены так, чтобы цыплята могли их достать.
   С 6-го дня в пищу вводите сухие и слегка увлажненные мешанки (пекарские дрожжи, зеленая трава, свекольная ботва, морковь, мука из хвои), приучайте цыплят с раннего возраста к поеданию зеленого корма, ведь в рационе взрослой птицы он составляет примерно 40 %, таким образом вы сэкономите на приобретении витаминных препаратов.
   Примерно до 1,5-недельного возраста цыплят кормят 5–6 раз в день. Очень полезно давать им рыбий жир с 5-дневного возраста (по 0,1–0,2 г на голову в день). Его обычно дают в смеси с дробленым зерном в первое утреннее кормление.
   Советуем вам с раннего возраста кормить цыплят смесями мучнистых кормов с речной и озерной ряской. Тогда выросшие куры также охотно будут клевать этот питательный корм.
   Обязательно перед кормлением яйца очищают от скорлупы и перетирают через решето. Иногда к ним добавляют пшено или дробленую пшеницу. При кормлении цыплят до месячного возраста овсяной и ячменной мукой необходимо отсеивать пленки зерна, потому что молодняк плохо переваривает клетчатку.
   Если вы хотите, чтобы ваши цыплята выросли здоровыми, следите за тем, чтобы к вечеру они все были накормлены (можно определить это по их полным зобикам). Кормите цыплят разнообразными и полноценными доброкачественными кормами.
   При правильном кормлении и соблюдении всех правил содержания птицы вы через месяц получите молодняк с живой массой в 210–260 г. Петушки должны весить около 280–300 г; к 5-месячному возрасту их вес должен достичь 1550–1600 и 1900 г соответственно. Хорошо развитая молодка яичной породы в возрасте 4–5 месяцев весит 1,5–1,6 кг. Такая молодка становится половозрелой в возрасте 150 дней.

Выращивание цыплят-бройлеров

   Еще меньше хлопот и проблем вы получите при выращивании цыплят-бройлеров. Бройлер – это гибридный цыпленок, полученный путем скрещивания отселекционированных, сочетающихся линий кур мясных и мясо-яичных пород. Их рубят на мясо уже в 2,5-месячном возрасте, когда общий вес достигает 1,4–1,6 кг. Выращивать бройлеров более 80 дней не рекомендуется, так как их питательная ценность с возрастом уменьшается.
   Помещение не освещается круглосуточно, но световой день должен составлять не менее 17 часов. Цыплятам не требуется выгонов, на 1 кв. м площади вы можете разместить до 18 голов (непременное условие в этом случае – хорошая вентиляция). Температура в помещении поддерживается на уровне 26–33 °C, затем постепенно снижается до 18–19 °C.
   Более низкий температурный режим приводит к задержке роста цыплят, гибели ослабленных особей. Чтобы согреть помещение, можно использовать бытовые электроприборы (электрогрелки, рефлекторы и т. д.). В помещении для молодняка должна быть вентиляция, но не сквозняк.
   Содержат бройлеров на глубокой подстилке из чистых сухих опилок или другого материала. Время от времени старую подстилку удаляют и заменяют свежей.
   Кормите бройлеров в первые дни так же, как и цыплят остальных пород. Зерно давайте в измельченном просеянном виде. Оно должно составлять до 65 % общей массы суточных кормов.
   На 3-й день в рацион цыплят включают зеленые корма, которые дают измельченными по 6 г на цыпленка в сутки. Можно также кормить их пророщенным зерном (лучше всего подходит для этих целей ячмень), а также травяной мукой из расчета 2–3 г на голову в сутки. Но больше 5 г травяной муки давать бройлерам не рекомендуется, так как в ней много клетчатки, которая плохо усваивается организмом птицы. Очень полезна для цыплят-бройлеров красная морковь, которую добавляют в мешанки в расчете 3–5 г на голову.
   С 10-дневного возраста цыплят подкармливают рыбными и боенскими отходами (до 10–15 г на голову), соевым, подсолнечным жмыхом, зелеными кормами, обязательно тертой морковью, картофелем. Вводите и минеральные корма – костную муку, мел, ракушки. Их надо измельчить и добавить в мешанки по 2–3 г на голову в день с 5–7-дневного возраста. Куры поедают и мелкий гравий (его насыпают в кормушки с первых дней выведения), он улучшает моторную деятельность желудка, что способствует лучшей усвояемости кормов. Запомните, что цыплятам нельзя давать песок.
   Цыплят 20-дневного возраста кормят картофелем. Его надо сварить, размять и добавить во влажную мешанку. Необходимы молодняку и ценные молочные продукты, поэтому давайте им сыворотку, творог, обрат и т. д.
   Бройлерам так же, как и другим цыплятам, для нормального и полноценного развития необходимы витамины А и Е. Их вводят в рацион с 5-го дня жизни молодняка.
   Можно самостоятельно приготовить очень полезный тривитамин. Возьмите масляные растворы витаминов А, D -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и Е. Налейте их по 10 мл в поллитровую банку с растительным маслом, хорошенько взболтайте и храните в холодильнике. Добавляйте приготовленный раствор в мешанки 2 раза в неделю по норме: 1 ч. л. на 1 кг корма.
   Возможна замена витамина D -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

витамином D -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Но при этом необходимо помнить, что его активность в 25–30 раз выше, а передозировка может вызвать отравление. Чтобы этого не произошло, надо смешать одну каплю витамина D -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

с 30 каплями растительного масла и добавлять в мешанку полученную смесь по норме витамина D. Кормление витаминами позволит избежать рахита и других заболеваний у цыплят.
   Кормите цыплят мясных пород вволю и часто; в первые 7 дней – 8 раз в сутки, на вторую неделю – 6 раз, на третью – 4 раза в сутки. Бройлеры больше и быстрее всего набирают вес в первые четыре недели, и именно тогда их надо хорошо и правильно кормить. Они быстрее растут, когда поедают сухие или слегка влажные высокопитательные корма.
   Через месяц вы получите молодняк, средний вес которого составляет 500–700 г, к 2,5-месячному возрасту его вес должен составлять 2 кг и более.
   Легче кормить бройлеров после месяца, так как они уже не так требовательны к составу кормов. Давайте им побольше сочных трав, травяную муку, уменьшая при этом количество высокобелковых кормов животного и растительного происхождения.
   Бройлеры особенно хорошо переносят содержание их в клетках. Они становятся более спокойными, меньше повреждаются их тушки при отлове. Поскольку птица резко ограничена в движении, то в весе она прибавляет быстро, а расходы на корма значительно сокращаются.
   При клеточном содержании бройлеры в 1-ю неделю имеют вес: петушки – 105 г, курочки – 95 г, кормов же за этот период ими потребляется всего до 80 г на голову, а на 1 кг прироста живой массы расходуется 0,8 кг кормов.
   На 2-ю неделю петушки весят 250 г, курочки – 230 г, прирост в неделю составляет 140 г, тратится 230 г кормов на голову, расход кормов на 1 кг прироста составляет 1,3 кг.
   На 3-ю неделю петушки весят 475 г, курочки – 430 г, прирост в неделю – 210 г, расход кормов в неделю на голову – 360 г, расход кормов на 1 кг прироста – 1,5 кг.
   На 4-ю неделю петушки весят 745 г, курочки – 670 г, прирост в неделю составляет 260 г, расход кормов в неделю на голову – 500 г, расход кормов на 1 кг прироста составляет 1,65 кг.
   На 5-ю неделю петушки уже весят 1045 г, курочки – 915 г, прирост в неделю в среднем составляет 270 г, расход кормов на голову – 570 г, расход кормов на 1 кг прироста – 1,77 кг.
   На 6-ю неделю петушки весят 1355 г, курочки – 1165 г, средний прирост составляет 280 г, расход кормов на голову в среднем – 650 г, расход кормов на 1 кг прироста – 1,89 кг.
   На 7-ю неделю петушки весят 1680 г, курочки – 1420 г, средний прирост составляет 290 г, средний расход кормов на голову – 720 г, расход кормов на 1 кг прироста в неделю – 2 кг.
   На 8-ю неделю петушки весят 2020 г, курочки – 1680 г, средний прирост – 300 г, расход кормов на голову – в среднем 780 г, расход кормов на 1 кг прироста – 2,1 кг в неделю.
   На 9-ю неделю петушки весят 2375 г, курочки – 1945 г, средний прирост составляет 310 г, расход кормов на голову – в среднем 890 г, расход кормов на 1 кг прироста – 2,21 кг в неделю.
   На 10-ю неделю петушки весят 2735 г, курочки – 2205 г, средний прирост – 310 г, расход кормов на голову в среднем – 960 г, расход кормов на 1 кг прироста – 2,32 кг в неделю.
   Как видите, продуктивность бройлеров очень высока.
   Кормить кур в период откорма надо три раза в сутки – в 6, 14 и 22 часа. Продолжительность кормления – 30–40 минут. Используйте для откорма зерновые отходы: овсяную и ячменную муку, пшеничные отруби, просо, картофель, отходы со стола. Включайте в рацион и сочные корма – свеклу, морковь, капусту в сыром измельченном виде, любые отходы приусадебного или садового участка.
   У птенцов всегда должна быть чистая теплая вода. Но слишком теплую воду (30 °C) они уже будут пить с нежеланием, а более горячую совсем не пьют. Цыплятам любой породы регулярно давайте для питья раствор марганца, чтобы предупредить появление поноса, с этой же целью регулярно проверяйте чистоту подстилок, кормушек и поилок. Если же у цыплят все-таки появился понос, необходимо проверить качество кормов и чистоту поилок и подстилки. Посуду для кормления бройлеров надо ежедневно мыть 5 %-м раствором формалина или просто мылом. В кормушки можно добавлять (особенно при поносах) питьевую соду из расчета 10 г на 10 кг корма в течение 5 дней.
   Постоянно следите за тем, чтобы ваши питомцы не переохлаждались, так как температура тела и терморегуляция у них нормализуются только к 14–16-дневному возрасту. Температура в помещении, где выращиваются 7-дневные птенцы, должна быть 26–28 °C, 30-дневные – 18–20 °C.
   На рост и развитие бройлеров оказывает большое влияние режим освещения. При свете цыплята активны, у них интенсивный обмен веществ. Первые две недели им нужен 24-часовой световой день, потом можно вполне обойтись естественным световым днем. Берегите цыплят от слишком яркого света. При переосвещении у цыплят начинается расклев. Расклевывание яиц может быть вызвано и дефицитом белка, плохим содержанием бройлеров и т. д. При обнаружении расклева необходимо 3–4 дня поить цыплят чуть подкисленной водой (для этого можно использовать лимонную кислоту). Также помогает от расклева окраска светильников в зеленый или красный (но не в синий) цвета.
   Контролируют рост бройлеров еженедельным взвешиванием.
   В настоящее время в фермерских хозяйствах могут использоваться и специальные клеточные батареи типа БКМ-3Б, в которых бройлеров можно выращивать с суточного возраста и до убоя без пересадки. Это значительно упрощает и уход за птицей. Могут использоваться и батареи КБМ-2, КБУ-3, Р-15.
   Бройлеров в клетках допустимо выращивать до 56–63-дневного возраста, чтобы у них на коже грудной клетки не образовывалось наминов. Оптимальная посадка бройлеров при раздельном выращивании на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

площади пола клетки: петушков – 28 голов, курочек – 37 голов.

Кормление взрослой птицы

   Чтобы ваши питомцы неслись круглый год, вам необходимо не только правильно содержать их в курятнике, но и правильно кормить. Для этого вам нужно запастись всеми необходимыми кормами, которые куры смогут поедать в течение всего года.
   В рационе кормления взрослой птицы обязательно должны присутствовать следующие корма:
   – углеводистые корма, богатые углеводами.
   К ним относятся все злаковые (овес, пшеница, пшеничные отходы, ржаные отходы, ячмень, просо, сорго, чумиза, кукуруза, подсолнечный жмых и другие). Разнообразие кормления гарантирует вам хороший результат, так как в каждом из перечисленных зерновых имеется свой запас калорий, который в сочетании с другим даст больший эффект, чем каждый в отдельности.
   А также необходимо добавлять в корма овощи и корнеплоды (свекла, картофель, огурцы, помидоры). Отходы кухонного производства: белковые корма, которые содержат достаточное количество протеина и делятся на:
   – корма животного происхождения: мясо-костная мука, мясо-перьевая, рыбная мука, боенские отходы, молоко цельное, а также обрат, пахта, мясо рыб и животных;
   – растительного происхождения: зерна бобовых, жмых, шроты, дрожжи, мука из тех же бобовых, трав и крапивы;
   – витаминные корма, которые служат для птицы источником витаминов группы А, В, С, К, РР и являются хорошим дополнением к основным кормам: морковь, желтая тыква, силос (люцерна, бобовые, клевер, крапива, другие луговые травы), мука из хвои, трава.
   Желательно кормить птицу сочными витаминными кормами:
   – свекольной и морковной ботвой, белой морковью, капустным листом, содержащими в себе достаточное количество жидкости;
   – минеральными кормами, восполняющими недостаток в организме минеральных веществ (кальция, натрия, фосфора), которые так необходимы курам для формирования костного скелета, яичной скорлупы, для хорошей яйценоскости. Сюда входят: мел, ракушки, яичная скорлупа, просеянная древесная зола, известь.
   Костная мука, которую вы вполне можете приготовить и в домашних условиях, пополнит запас фосфора в организме птицы.
   Поваренная соль – источник натрия и хлора, возбуждает аппетит, но вводить ее в рацион необходимо в небольшом количестве (0,5–0,7 % от общей массы сухих кормов), чтобы куры не отравились ею.
   Суточный рацион подачи кормов будет варьироваться в зависимости от породы кур, их возраста, назначения, условий содержания и состояния здоровья, а также вашего желания получить определенный результат.
   Примерный суточный рацион для кур приводим в таблице, все цифры обозначают процентное соотношение кормов по массе.

   В зимний период (в связи с холодным климатом и потребностью в большем количестве кормов), птицы поедают корма больше, нежели в весенне-летний период. Но и в этот период, несмотря на более тяжелые условия, их состав должен быть разнообразен и богат минеральными веществами и витаминами.
   Существует три типа кормления домашней птицы, выбирайте любой: сухой, влажный или комбинированный.
   Влажный или комбинированный типы позволяют значительно сократить расходы на сухие корма, то есть зерновые. Вы можете в этом случае использовать отходы кухни, корма, имеющиеся в достатке в любом натуральном хозяйстве (сено, корнеплоды, зерновые и бобовые, боенные отходы).
   Влажный тип кормления предусматривает приготовление для кур влажных смесей из молотых зерновых, жмыха, костной муки. Увлажняются такие мешанки за счет сочных кормов или бульона, сваренного из костей, а также с помощью обрата и других молочных продуктов. 30 % суточного рациона тем не менее составляют сухое цельное зерно, 1/3 которого необходимо выдавать птице утром, можете часть его выдать днем, а остальное – вечером.
   Основу рациона при комбинированном типе кормления составляют сухие мучные смеси с добавлением дробленого зерна. Их обычно засыпают в автоматические кормушки, и куры поедают их в течение всего дня. Но и при этом типе кормления вы не менее 2 раз в день должны выдавать птице влажные мешанки, в состав которых входят и минеральные, и витаминные корма, и корнеплоды, и обрат.
   Компоненты смесей взаимозаменяемы, и вы можете за неимением одного компонента заменить его любым другим, сходным по питательности. Это никак не повредит общей комплектации корма.
   Сухой тип кормления удобен тем, что избавит вас от трудоемкого приготовления смесей, мешанок, измельчения корнеплодов, варки бульонов. Промышленность выпускает массу готовых сухих смесей – комбикормов, причем изготавливаются они в строгом соответствии с нормами, по различной рецептуре, варьирующейся в зависимости от вида и возраста птицы.
   Кур-несушек кормите смесью № 12, молодняк кур яичных пород – смесью № 2 (в возрасте 1–60 дней), смесью № 21 – в возрасте 61–200 дней, молодняк кур мясных пород – смесью № 30 (в возрасте 1–120 дней), смесью № 31 – в возрасте 121–180 дней.
   Кур кормят 3–4 раза в сутки. Летом – 4–5 раз. Причем летнее утреннее кормление необходимо производить как можно раньше, с рассветом; на первое кормление выделяется до 30 % от всей дневной нормы кормов.
   Промежутки между кормлениями должны быть одинаковые. Утром и на ночь кормят зерновыми, через 2–3 часа после первого кормления – влажной мешанкой, при этом следят, чтобы она поедалась птицей в течение 40 минут, испорченная мешанка может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний у кур, а в течение дня в кормушки насыпают сухие смеси.
   Зерновые для смесей измельчайте до размера частиц 1–2 мм, для мешанок перемалывайте их в муку, чтобы они лучше усваивались. Бобовые предварительно замачивайте (на ночь), проваривайте или пропаривайте в небольшом количестве воды.
   Корнеплоды мойте и измельчайте в мезгу или при помощи терки, резака, немедленно смешивайте с другими кормами. Сок корнеплодов увлажнит смесь, поэтому не должен быть потерян. Увлажнить мешанки можно и падалицей яблок, груш, слив, выжимками яблок, измельченной яблочной кожурой.
   Зерно злаковых, особенно в весенний период, в рационе несушек лучше использовать пророщенным. В нем тогда повышается содержание витаминов, оно лучше переваривается и усваивается птицей.
   На корма идет зелень или ботва, собранные до начала цветения растений. Ее мелко рубят или пропускают через мясорубку. Молодые побеги можно выдавать в целом виде. Это поддержит кур в движении, что просто необходимо, особенно если куры находятся в ограниченном пространстве. Расклев целого листа заставит их находиться в движении.
   Для количественного сокращения кормов вы можете проводить для кур мясных пород 1–2 разгрузочных дня или кормить их через день, но скармливая двойную порцию кормов. Такой режим питания вы можете вводить с 10 до 20-недельного возраста, а повторить примерно в 35-недельном возрасте, когда куры достигнут максимально высокой яйценоскости.
   Кур несушек можно кормить гранулированными кормами. Это очень удобно, особенно в больших хозяйствах. При использовании полноценных гранул процесс кормления значительно облегчается за счет того, что вам не будет необходимо приготовлять корма. Так вы снизите трудоемкость их раздачи.
   При таком способе кормления выдача дозы определяется размерами кормушек, специально для этого установленных.
   Такие корма содержат сырой протеин, кальций, фосфор, натрий, а также необходимое количество витаминов и микроэлементов. Энергетическая питательность в 100 г такого корма содержит от 250 до 275 килокалорий.
   В расчет на одну курочку-несушку яичного направления в сутки приходится примерно такое количество корма:
   – при содержании в клетках – 115 г;
   – при содержании в курятниках – 120 г;
   – для кур-несушек мясного направления – до 160 г на голову.
   При комбинированном типе кормления вы можете сочетать разные и отдельные типы кормов в самых разных пропорциях, но не превышая максимальной нормы выдачи разным породам кур.
   В таблице приведена ориентировочная потребность кур в обменной энергии и питательных элементах. Расчет приведен на 1 голову в сутки. Нормы даны в г.

Чтобы обеспечить курам-несушкам правильное среднегодовое кормление с достаточным потреблением всех указанных в предыдущей таблице элементов, вы должны распределить его на все периоды с учетом климатических условий и особенностей жизнедеятельности самих кур.
В следующей таблице расписан примерный рацион питания для кур яйценоских пород. Цифры даны из расчета на 1 голову в сутки (в г).

   При таком рационе кормления вам потребуется в год для кур-несушек:
   – зерна цельного – 15 кг;
   – зерна дробленого – 18 кг;
   – пшеничных отрубей – 3,7 кг;
   – вареного картофеля – 9 кг;
   – свежей зелени – 8,2 кг;
   – корнеплоды – 1,8 кг;
   – сенной или травяной муки – 1 кг;
   – мясо-костной или рыбной муки – 1,8 кг;
   – костная мука – 0,7 кг;
   – шрот или жмых – 2,3 кг;
   – мел или ракушка – 1,05 кг;
   – соль поваренная – 0,2 кг.
   Для кур мясных пород или мясо-яичных нормы увеличиваются примерно на 15–20 %.
   В период массовой яйцекладки кур необходимо кормить более питательными кормами, увеличить потребление кальциевых добавок.
   В конце лета у кур начинается массовая линька, в этот период падает и яйценоскость. В течение двух месяцев куры плохо поедают корм. В это время рекомендуется кормить птиц продуктами, содержащими большее количество белка. Такими, как: пророщенное зерно, молоко или обрат, морковь и капустный лист, а также корма животного происхождения. Это повысит рост пера и стимулирует хороший обмен веществ.
   Кормушки должны устанавливаться в определенном месте, к которому приучают сразу. Куры, находящиеся на воле, приучаются к определенному зову, на который они сбегаются со всего двора, а иначе они не получат своей дневной нормы.
   Если же таких условий нет, то для того чтобы стимулировать движение в ограниченном пространстве, подвешивайте пучки зелени над курами так, чтобы они подпрыгивали, доставая до корма.
   При кормлении мешанками не допускайте их тестообразной консистенции, мешанки делайте чуть влажными и рассыпчатыми. В них вы можете добавлять все необходимые минеральные и витаминные компоненты.
   Не меньшей необходимостью (чем для гусей и уток) для кур является поилка. Ее устанавливают рядом с кормушкой, чтобы куры могли сразу получить запас воды. В отличие от водных птиц, у кур есть зоб, в котором пища задерживается на некоторое время, и, чтобы не произошло закупорки, его необходимо смачивать. Особенно это касается тех случаев, когда даются цельные сухие корма.
   Потребление воды зависит от возраста и массы курицы, а также от ее продуктивности. В среднем, курица потребляет около 200–300 г воды на 100–150 г сухого корма. При таком потреблении в день птица выпивает примерно 300 мл воды. Если же на дворе достаточно жарко, то увеличивается и ее потребление.
   При правильном кормлении кур в течение всего годового периода вы сможете добиться наилучших результатов в содержании и получите от них стопроцентную отдачу.

Болезни и их профилактика

   Насколько успешной будет ваша работа по разведению кур, во многом зависит от их здоровья. Поэтому для вас важно не только вовремя диагностировать то или иное заболевание, начать правильное его лечение, но и предупредить по возможности его возникновение, то есть провести ряд необходимых профилактических мероприятий.
   Заболевания кур подразделяются на несколько видов:
   – болезни, вызванные нарушениями в кормлении и содержании;
   – отравления ядовитыми веществами;
   – травмы;
   – инфекционные заболевания.

Выявление заболевшей птицы

   Почти все заболевания кур могут быть вызваны не только плохим кормлением, но и плохим содержанием птиц. Важно вовремя выделить заболевшую особь из числа остальных. Больные птицы, как правило, отличаются небольшим весом, который не соответствует возрасту птицы. Больные куры постоянно присаживаются на пол, у них падает яйценоскость. Аппетит у больной птицы почти отсутствует, глаза закрыты, дыхание затруднено, она как бы прихрамывает, а при остром развитии некоторых болезней можно наблюдать судороги конечностей и головы птицы.
   Предварительную диагностику некоторых заболеваний можно провести, обратив внимание на экскременты кур. Следует знать, что у здоровой особи кал темного цвета с налетом мочи серовато-белого цвета. Буроватый или желтоватый цвет кала указывает на то, что в рационе птицы допущен избыток углеводов. Темный цвет, водянистость каловых масс со слизистыми красноватыми полосами говорит об излишке в корме птицы животного белка. Если же кал зеленоватого цвета, это говорит об общем расстройстве пищеварения. Кроме этого, у птицы в это время оперение вокруг клоаки бывает сильно загрязнено испражнениями.
   Любое нарушение в кормлении, в результате которого птица не получает нужного количества витаминов и минеральных веществ, может привести к расстройствам функций всего ее организма, а следовательно, к снижению продуктивности, то есть яйценоскости и снижению веса.

Авитаминозы

   Первое место среди заболеваний подобного рода занимают такие заболевания, как авитаминозы – болезни, вызванные недостатком в рационе питания птицы витаминов А, В, D, E и других.
   Нехватка в организме витамина А ведет к замедлению роста тела птицы, ее перьевого покрова, истощению, снижению веса и яйценоскости.
   В качестве профилактики данного вида авитаминоза и для поддержания нормального витаминного баланса следует ввести в рацион птицы такие корма, которые содержат каротин и его производные. К таким кормам относятся: кукуруза, люцерна, клевер, крапива, морковь, свекла, тыква, зеленый лук и другие.
   Кроме того, для лечения такого заболевания, как авитаминоз А, в пищу птиц добавляют витаминные препараты.
   Авитаминоз В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

чаще всего проявляется у молодняка. В этом возрасте болезнь может привести к гибели примерно 30 % всего поголовья птицы. Симптомы появления данного заболевания выражаются в том, что взрослые куры становятся очень малоподвижными и вялыми, больше лежат (стараются непременно лечь на грудь), перьевой покров развивается медленно, в дальнейшем развивается эксудативный дерматит, дерматит вокруг глаз, клюва, нарушается деятельность почек и печени.
   Профилактикой является обогащение рациона кормами с высоким содержанием данного витамина. То есть в рацион кур необходимо включить соевую муку, жмых, пророщенное зерно.
   Авитаминоз В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

приводит к различного рода параличам. У заболевших птиц обычно наблюдается отставание в росте, а также слабость, вялость, нарушение координации движений, выраженная дрожь крыльев. В последней стадии – паралич ног.
   Профилактикой является введение в рацион люцерновой муки, пророщенного зерна, дрожжей, молочных отходов.
   Авитаминоз D наблюдается чаще всего у молодняка, вызывая рахит, то есть нарушение роста и формирования костяка. Это ведет к хромоте, опуханию суставов, размягчению костей клюва и когтей, а несушки начинают нести яйца с тонкой, мягкой скорлупой или вовсе без нее.
   Эта болезнь возникает прежде всего при недостатке солнечных лучей, а кроме того, при таких нарушениях условий содержания, как сырость в помещении и на выгуле, теснота, загазованность помещения.
   Профилактикой заболевания является введение в рацион достаточного количества минеральных кормов – таких, как: ракушки, мел, гашеная известь, лечение витаминными препаратами или рыбьим жиром.

Кутикулит

Недостаток в организме таких витаминов, как каротиноиды, А, К и холин, приводят к болезни, называемой кутикулит. Это заболевание характеризуется поражением кутикулы мышечного желудка, образованием на нем язв. У молодняка эта болезнь проявляется в отсутствии аппетита, выраженной общей слабостью, плохим усвоением корма. Наблюдается снижение роста молодняка и даже его гибель. Болезнь чаще всего развивается в первые три недели жизни.
Для профилактики этого заболевания в рацион питания вводят богатые витаминами корма: морковь, люцерну, клевер, кукурузу, крапиву, брюкву, тыкву и др. Хорошим эффектом обладает подсолнечное и конопляное масло.

Перозис

   Отсутствие марганца в организме птиц приводит к болезни перозис. Она проявляется в снижении продуктивности и жизнеспособности птиц, в снижении качества яйценоскости и самих яиц. Впервые проявляется в возрасте 5 недель. Поражает конечности, в первую очередь страдает скакательный сустав.
   В профилактических целях в рацион птиц вводят богатые марганцем корма – такие, как костная и рыбная мука, соли и сульфаты марганца.
   Отсутствие в организме кур хлорида натрия приводит к нарушению обмена веществ, вследствие чего наблюдается нарушение прохождения нервных импульсов в тканях, затрудняется пищеварение, снижается продуктивность и жизнеспособность птиц.
   Для профилактики данного заболевания в рацион вводят поваренную соль в расчете 4 г на 1 кг корма. Но следует опасаться слишком высокой концентрации соли, которая может вызвать отравление и даже гибель молодняка.
   Цинк в организме необходим для формирования трубчатых костей. При его отсутствии в организме кости становятся малоподвижными, суставы увеличиваются, что приводит к их истощению. На коже лап и пальцев появляется невротический дерматит.
   Поэтому куры должны получать в достатке такие вещества, как йод, железо, сера и медь. При использовании разнообразного рациона питания в этих компонентах птица не нуждается.

Каннибализм

   При развитии этого заболевания происходит расклев яиц, гребешков ног птиц у своих собратьев.
   Причина заболевания кроется в недостатке в рационе сразу нескольких компонентов: белков животного происхождения, витаминов, минеральных веществ, воды и гравия. Также причинами являются и нарушения условий содержания, скученное содержание птицы, недостаток освещения в зимний период, высокая влажность, недостаток поилок и кормушек.
   Кроме того, заболевание поражает ту птицу, которая постоянно содержится в курятнике безвыгульно.
   Профилактикой является насыщение рациона птицы белковыми кормами – такими, как рыбная и мясо-костная мука. Хорошим профилактическим средством является соль. Ее выдают в размере 1–1,5 % от общего рациона. Птиц необходимо выпускать на выгул, подкармливать, улучшить освещение курятника, регулярно проветривать помещение.

Отравление

   Скармливание птице недоброкачественных, старых, заплесневелых кормов, нерегулярная смена воды в поилках могут привести к возникновению ряда заболеваний и отравлений прежде всего.
   Симптомами отравления являются: сильная жажда, понос, параличи, судороги, опущенные крылья и взъерошенные перья, помутнение роговицы глаз. Эти признаки также могут наблюдаться у птиц и при переизбытке в рационе белков или жиров.
   Следует внимательно относится к выгулу птиц, потому что часто на лугах и пастбищах встречаются ядовитые растения – такие, как спорынья, куколь, головня, куриная слепота. Сильно соленые продукты, рыба, мясные консервы, квашеная капуста, соленые огурцы, выданные в большом количестве, также могут явиться причиной отравления птиц.
   Могут вызывать отравление и токсичные плесневелые грибы. Это так называемый афлатоксикоз. Отравления могут вызвать и различные химические вещества, использующиеся при обработке зерна и дезинфекции помещений.

Обморожение

   В зимнее время при температуре – 20 °C и ниже в сочетании с сильным ветром у птицы может произойти обморожение. Прежде всего обмораживаются гребень, сережки, ушные мочки, перепонки ног, участки клоаки.
   Профилактикой этого вида заболевания является содержание птицы зимой в теплых, отапливаемых помещениях.
   Но если все же обморожение произошло, то птиц следует лечить. Для этого обмороженные участки протрите спиртом, а затем вазелином, еще лучше, если вы воспользуетесь приготовленной самостоятельно мазью из гусиного жира и скипидара, взятых в соотношении 10:1.

Тепловой удар

   Если температура окружающего воздуха приближается к температуре тела птицы (41–42 °C), а способствует этому скученность птицы в небольших тесных помещениях, в условиях повышенной влажности, то у нее может произойти тепловой удар.
   Если вовремя не предотвратить заболевание, то птица может умереть от удушья, так как у нее нет потовых желез и температуру тела она регулирует только своим дыханием. Чаще всего тепловой удар случается при перевозке птицы в жаркую погоду.
   В целях профилактики при перевозке молодняка рекомендуем поддерживать температуру не выше 35 °C, взрослую же птицу перевозите в вентилируемом оборудовании (клетках, ящиках).
   Инфекционные заболевания вызываются различными бактериями, вирусами, грибками.
   Большинство этих заболеваний возможно предупредить, если хорошо кормить птицу, содержать ее в чистоте, оптимальном световом и температурном режиме. Необходимо также своевременно производить убой заболевшей птицы, так как большая часть бактерий и вирусов передается от одной птицы к другой при непременном контакте с больной птицей. Заболевание может передаваться по воздуху, а также через яйца, через воду, через контакт с обслуживающим персоналом, через подстилку, корма, с пометом.
   Наиболее восприимчив к такого рода заболеваниям молодняк, поэтому смертность последнего может доходить до 50 %. Назовем лишь некоторые инфекционные заболевания.

Пуллороз (возбудитель – сальмонелла пуллорум)

   К болезни наиболее восприимчивы цыплята в возрасте 20 дней. Проявляется эта болезнь такими признаками, как появление поноса белого цвета, который пенится и издает зловонный запах, кроме того, наблюдается сильная жажда, потеря аппетита. Молодняк сидит с полузакрытыми глазами, съеживается, сильно и прерывисто дышит, постоянно пищит. Птица погибает от разрыва печени.
   Болезнь быстро развивается в тесных условиях обитания, ей способствует скученность цыплят, сырость помещения, несбалансированное кормление, частые смены рационов и отсутствие витамина А.
   Для лечения применяются тетрациклин, левомицитин, полимексин, канамицин, сульфадимезин, биомицин, пенициллин, неомицин, хорошо помогает скармливание кормов с добавкой фуразолидона.

Пастереллез или холера птиц (возбудитель – пастереллы)

   Это заболевание поражает птицу любого возраста. Эффективных методов борьбы с ним практически нет.
   Симптомами появления данного заболевания являются вялость птицы, отсутствие у нее аппетита, выделение слизи из клюва, цианоз гребня и сережек, понос, коньюнктивит, искривление конечностей, хромота, опухание сережек.
   Лечение проводят витаминными кормами, сульфамидными препаратами – такими, как сульфадиметоксин, сульфадимезин, сульгин, а также тимеразин, дитривет.
   Молодняк лечат дозами: 0,3 г на 1 кг живого веса. Норсульфазол – 1 день, в последующие 4 дня по 0,1 г на 1 кг живого веса.
   В профилактических целях проводится вакцинация птицы.

Тиф (возбудитель – сальмонелла галинарум)

   Заболевшая птица малоподвижна, угнетена, у нее отмечается потеря аппетита, понос, усиление жажды, анемия гребня, сережек.
   Больную птицу необходимо забивать, трупы уничтожать – сжигать, обрабатывать негашеной известью и закапывать.
   Для профилактики заболевания следует скармливать курам фуразолидон в течение 10 дней.

Чума

Это заболевание поражает птиц любого возраста. Является вирусным. В целях профилактики необходимо провести обязательные прививки.

Оспа

   Этим заболеванием страдают все птицы. Болезнь развивается очень быстро: в течение 4, максимум – 14 дней.
   Проявляется в поражении лап, пальцев, гребешков, сережек. На них появляются белые пятна, которые потом разрастаются в некротические очаги.
   Заболевшую птицу выбраковывают и уничтожают, оставшихся обязательно вакцинируют.

Клиинфекции

   Такого рода заболевания вызываются различными видами кишечной палочки, которая всегда присутствует в микрофлоре кишечника человека и самих птиц. Но при нарушении условий содержания – несоблюдении санитарии и гигиены – инфекция начинает развиваться быстрее, вызывая заболевание.
   Симптомами являются вялость, поражение верхних дыхательных путей.
   Лечение следует проводить антибиотиками, которые особенно эффективны при каждом конкретном заболевании этой группы.

Кокцидиоз

   Заболевание, чаще всего поражающее молодняк в возрасте от 2 до 6 недель.
   Симптомами являются потеря аппетита, понос. Кал в таких случаях приобретает зеленоватый или красновато-шоколадный оттенок. Кроме того, наблюдается сильная жажда, анемичность гребешков и сережек, потеря веса.
   Лечение проводят ампролиумом 20 %-ным. Для этого 1 г препарата растворяют в 1,5 л воды и выдают в течение 5–7 дней. Можно давать курам кокцидиовит, при этом 2,5 г растворяют в 0,5 л воды. Можно давать 5 г премикса на 10 кг корма. Выдается бройлерам (с однодневного возраста и в течение всего откорма до забоя) сульфадиметоксин и сульфадимезин.
   Профилактика лечения этого заболевания состоит в том, что молодняк изолируется от взрослой птицы, ежедневно проводится очистка помещения, убирается помет птиц. Следует в качестве профилактических мер ежедневно ошпаривать крутым кипятком все кормушки и поилки. Выгул проводят только в сухих, песчаных местах. Также необходимо правильное кормление с витаминными добавками.

Аскаридоз

   Этому заболеванию больше подвержен молодняк, чем взрослая птица. Болезнь развивается у цыплят в возрасте от 2 до 10 месяцев.
   Симптомы заболевания: у цыплят отсутствует аппетит, гребешок становится бледным, молодняк отстает в развитии, становится истощенным.
   Лечение проводится следующими препаратами: нилверм – 0,2 г на 1 кг веса птицы. Порошок тщательно перемешивают с кормом и выдают в первой половине дня с первым или вторым кормлением (один раз).
   Тетранатом проводят групповое лечение. На 1 кг массы птицы положено давать 0,2 г препарата, который смешивается с кормом.
   Профилактика пиперазином проводится двукратно. Второй раз – при необходимости, через 18 дней. Препарат смешивают с водой в расчете: 1,5 г на 1 л. В течение трех дней.
   Пиаветрин, как и предыдущий препарат, разводится в расчете 1,5 г на 1 л воды и выдается в течение 3 дней, с повтором через 18 дней.
   Профилактика заболевания состоит в том, что молодняк содержат отдельно от взрослой птицы. Постоянно проводят смену мест для выгула; помещения, где находится молодняк, дезинфицируют с помощью кипятка и паяльной лампы. Профилактическую дегельминтизацию проводят в первый раз в возрасте 2–3 месяцев, во второй раз – после постановки на зимнее содержание.

Сальмонеллез или паратиф

   Это болезнь раннего возраста.
   Симптомами заболевания являются падение аппетита у молодняка, понос с выделением пенистого кала, постоянное слизение глаза. Смертность при таком заболевании достигает 80 %. Если вовремя не начать лечение, можно потерять весь выводок.
   Лечение проводят тетрациклином, который дается молодняку с кормом в расчете 40–50 мг на 1 кг в течение одной недели;
   окситетрациклином, который дается цыплятам до двадцатидневного возраста в дозе 2–3 мг на голову и разводится с питьевой водой;
   сульфадиметоксином при ежедневном добавлении в корм в размере 150 мг на 1 кг в течение трех дней;
   мепатаром, который следует разводить в расчете 10 г препарата на 5 л питьевой воды;
   дитриветом – 2 грамма на 1 л воды.

Пероед

   Заболевание, которому подвержены все возраста птиц от молодняка до взрослых кур.
   Пероеды – это маленькие (1–3 мм), бескрылые насекомые от бледно-желтого до коричневого цвета. Своими щетинками и коготками они прикрепляются к перьям птиц и свободно по ним двигаются.
   Питается пероед пухом, пером, слущивающимися чешуйками кожи, лимфой и кровью птицы. На одной птице может находиться сразу до нескольких тысяч таких паразитов.
   В первую очередь поражается задняя часть спины птицы. У птицы начинают выпадать перья, начинается зуд, куры часто и подолгу перебирают перья. Выбирая паразитов, они часто вырывают их вместе с самим пером, что является первым признаком заболевания.
   Заболевание передается от больной птицы к здоровой при простом прикосновении, а также через инвентарь, насесты, поилки и кормушки. Насекомые достаточно долго могут прожить и без попадания на тело кур, что обеспечивает паразитам большой процент выживания. При поражении пероедом у кур снижаются все параметры жизнедеятельности.
   При обнаружении пероеда всю птицу подвергают дезинфекции. Для этого кур опрыскивают 2 %-ной эмульсией оксалата в расчете на одну голову – 35 мл. Препарат, в отличие от хлорофоса, не токсичен, он не выделяется с яйцом у обработанных кур. Введение в рацион питания полноценных кормов, добавление препаратов, содержащих кальций, соли, минеральные добавки, просто необходимо курам в период лечения данного вида заболевания.
   В целях профилактики необходимо расширение помещения, в котором находится птица, расширение места под выгул, отделение заболевших птиц от здоровых, постоянное наличие корытца с просеянным древесным пеплом, наличие корытца с ракушкой и мелом.
   Очень хорошо помогают при борьбе с пероедом зольно-песочные ванны. Для приготовления таких ванн берут в равных долях просеянную золу, мелкий песок, перемешивают и насыпают слоем не менее 20 см. Такие ванны в обязательном порядке устанавливают на выгулах и в помещениях. Ванна всегда должна быть сухой и полной. Птица охотно в ней купается, чем и обеспечивает себе защитный слой пыли на перьевом покрове, от которого дохнут эти паразиты.

Воспаление и выпадение яйцевода

   Следствием раннего запуска молодняка в яйцекладку может стать воспаление и выпадение яйцевода. Также может повлиять на заболевание и стимуляция белковым питанием, интенсивное освещение не подготовленной к яйцекладке молодки. Воспаление происходит и при снесении крупных, двухжелтковых или неправильно сформировавшихся яиц. Болезнь усиливается при поносах и запорах.
   В целях профилактики необходимо обеспечить птице высокую гигиену содержания, вводить в рацион минеральные добавки: витамины, ракушку, мел, а также зеленые корма. При обеспечении этих условий и своевременной подготовке к яйцекладке вы избежите такого рода заболеваний.
   К неинфекционным заболеваниям относятся и травмы. Их птица может получить в самом разном возрасте. Даже в первые сутки жизни цыпленок может получить травму.
   К травмам относятся поражения кожного и перьевого покрова в результате внешних воздействий, переломы, а также обломы когтей и клюва. У молодняка часто наблюдается выклевывание глаз друг другу.
   Больше всего травмированию подвержен молодняк. Молодые петушки в процессе раздела территории, завоевания курочек вступают в так называемые петушиные бои и в результате получают увечья.
   При перенаселенности курятника, скученном содержании птицы также могут получить травмы.
   В молодом возрасте из-за большой подвижности и активности цыплята зачастую просто передавливают друг друга. Это относится в большей степени к тем цыплятам, которые содержатся в постоянной неволе, они как бы дичают и при появлении человека моментально сбиваются в угол, набегая на головы впереди стоящих.
   Чтобы избежать травмирования птиц, необходимо содержать их в достаточно просторных условиях. В определенном возрасте, когда начинается раздел площади у петушков, необходимо следить за их поведением и вовремя отсаживать “драчунов” в отдельное помещение.
   Если птица все же травмирована, то ее следует отсадить в отдельное помещение до выздоровления. Расклеванные ноги, гребешки, головы смазываются зеленкой. Переломы перевязываются с помощью бинта и шины, в качестве которой может служить небольшая крепкая палочка. У молодняка перевязки необходимо менять хотя бы один раз в сутки. Эта необходимость возникает, потому что цыпленок растет. Если перевязки делать реже, больные ноги будут просто перетягиваться и впоследствии произойдет отставание в развитии больной конечности.
   Птицу можно подсаживать обратно только после полного выздоровления и желательно вечером, после захода солнца. Это не вызовет нового переполоха и даст птице возможность акклиматизироваться после болезни в новых условиях.
   В профилактике незаразных заболеваний у цыплят достаточно большую роль играют витамины.
   Витамин А – витамин роста. Он в достаточных количествах содержится в зеленых кормах – таких, как бобовые, злаковые и злакобобовые.
   Витамины В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

и В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

предназначены для поддержания нервной системы. Содержатся они в достаточном количестве в зелени, отрубях, дрожжах, молочных продуктах.
   Витамин В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

предупреждает появление анемии, содержится в продуктах животного происхождения.
   Витамин D способствует образованию крепкого костного скелета и лучше всего усваивается на солнышке, поэтому частые прогулки на солнце способствуют поддержанию костной ткани.
   В весенне-зимний период цыплята должны в норме получать витамины А, Д и Е. Это такие, как ревит, биовит, минерально-витаминные добавки, которые нужно вводить в подкормку цыплятам. Потребление этих витаминов обеспечит хороший рост птицы, предупредит ее падеж и будет способствовать профилактике различного рода заболеваний, а также укрепит нервную и функциональную системы.
   Суточная норма потребления этих витаминов составляет приблизительно две капли на десять цыплят.
   Птицы, которые зимуют в теплых, закрытых помещениях, могут подвергнуться нападению крыс. Следует знать, что крысы нападают чаще всего на слабую птицу, распугивают остальных. Но самой главной проблемой такого рода нападений являются заразные инфекции, которые приносят в курятник с собой крысы. Для предотвращения появления этих животных, а следовательно, и инфекционных заболеваний можно применять в курятнике препарат зоокумарин.
   Кроме крыс, достаточно неприятностей птицеводческому хозяйству приносит куриный клещ. Он присасывается к шее птицы, под крыльями, у хвоста. Обнаружить его довольно легко. Клещ – это паразит. Он, напившись крови, прячется в щелях стен и пола, маленькие клещи вместе с курами попадают на насест.
   Для борьбы с этим вредителем хорошо зарекомендовало себя опрыскивание помещения такими препаратами, как дизельное масло, машинное масло, а также трансформаторное или хлопковое. Можно применить и солярку. Дезинфекцию проводят один-три раза за лето.
   Положительных результатов можно добиться, используя в качестве добавочного материала к основному подстилочному листья чеснока, мяты, хрена, хвои, полыни и лука, петрушки, сельдерея и других ароматных растений, которые своим запахом отпугивают кровососущих насекомых. Кроме того, специалисты рекомендуют устилать полы курятника ветками черемухи или настурции, а также ботвой помидоров или картофеля. В зимний период в корм добавляется небольшое количество чеснока или лука, что укрепляет здоровье птицы и избавляет ее от вредных насекомых.
   Самое первое правило, которым следует руководствоваться при профилактике инфекционных заболеваний, – это приобретать молодь или производителей исключительно в “здоровых” птицеводческих хозяйствах.
   В своем же хозяйстве постоянно проводите дезинфекции. После смены поголовья курятник необходимо не просто прочистить, но и вымыть весь инвентарь, сменить насесты, кормушки и гнезда.
   Если все же птица начала чахнуть, а причину заболевания установить вы сами не можете, то вызовите ветеринара, который поставит правильный диагноз и подскажет, что необходимо сделать.
   Для проведения дезинфекции можно использовать следующие препараты: марганцевокислый калий, свежегашеную известь.
   Для получения раствора извести берут равные пропорции: 1 кг извести на 1 л воды. Из полученного концентрата готовят 10 % – 20 %-ный раствор известкового молока. Для этого берут 2 кг концентрата и разводят в 4 или 9 л воды. Таким молоком белят стены, насесты, все деревянное оборудование и инвентарь.
   Высокая температура воды, используемой при обработке курятника и инвентаря, и солнечный свет также являются хорошими дезинфектантами. Обработку инвентаря проводят посредством кипячения.
   Солнечный свет достаточно хорошо убивает болезнетворных микробов. От него гибнут личинки, яйца глистов, разные болезнетворные вирусы, которые находятся на поверхности инвентаря, поэтому его следует в теплые, погожие деньки выносить на свежий воздух под палящие лучи солнца, и чем дольше инвентарь будет находиться под этими лучами, тем лучше.
   Формалин обычно применяют для проведения влажной дезинфекции. Им обрабатывают различные предметы инвентаря и инкубаторы путем выпаривания. Для такого способа обработки делают 2–3 %-ный раствор формалина. Чтобы обработать промышленный стандартный инкубатор, необходимо 35 мл 40 %-ного раствора формалина на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Получившийся препарат ставят в инкубатор и добавляют в него еще 25 г марганцевокислого калия, разведенного в 17,5 мл воды.
   При химической реакции, которая происходит во время выпаривания, активно выделяются пары формальдегида. После дезинфекции, которую проводят в течение 30–40 минут, едкие пары выделившегося формальдегида обезвреживают с помощью разбрызгивания по камере нашатырного спирта.
   3–5 %-ный раствор креолина используют для обработки помещений, инвентаря и оборудования.

Убой и обработка тушек

   На убой отбирают старых несушек, то есть тех, которые использовались в хозяйстве не менее 16 месяцев. Дальнейшее их содержание не выгодно, так как яйценоскость таких кур резко снижается.
   Кроме того, отбраковывают, пускают на откорм и в дальнейшем на убой молодняк, непригодный для разведения: цыплят с отклонениями, имеющих массу ниже стандартной, а также с плохим оперением, с экстерьерными недостатками (искривление грудной клетки, пальцев, клюва, слабая пигментация ног, дефекты оперения и т. п.), но не больную птицу.
   Откормленная птица имеет мясо с лучшими вкусовыми качествами, за короткий срок при правильно организованном кормлении хорошо набирает живую массу.
   Во время откорма рекомендуем птицу держать в клетках, загонах, без выпуска на выгул. В помещении пол застилают сухой подстилкой (солома, стружка), устанавливают насесты, поилки и кормушки.
   Для получения куриного мяса выгодно выращивать гибридных цыплят-бройлеров, отличающихся наиболее интенсивным ростом. Живая масса таких помесовых цыплят в возрасте 56–63 дней достигает 1,4–1,7 кг. При убое в таком возрасте цыплята-бройлеры дают вкусное диетическое мясо.
   Степень откорма и готовность кур к забою определяется по отложению жира их на груди и под крыльями. Округлость и заполненность груди – основной признак упитанности. Раздувая перья, просмотрите состояние и вид кожи, через которую должен просвечивать жир. У хорошо откормленной птицы, особенно у взрослых кур, бледнеют гребень и сережки. У молодой птицы живая масса увеличивается главным образом за счет увеличения мышечной массы, то есть мяса, а у взрослой – за счет отложения жира. Кур обычно откармливают 16–21 день.
   Убой желательно провести до линьки – полной смены оперения, во время которой птица худеет, а в коже происходят некоторые изменения, которые отрицательно сказываются на качестве продукции.
   Следует отметить, что мясо молодняка нежнее, сочнее, вкуснее, чем мясо взрослой птицы; мясо кур лучше мяса петухов; мясо кур мясо-яичных и мясных пород нежнее и мягче мяса кур-несушек.
   Перед убоем птицу в течение 8 часов (лучше всего это делать на ночь) выдерживают без корма, но обеспечивают неограниченный доступ к воде. Ночью курятник должен освещаться, чтобы куры не спали, а бодрствовали, а их кишечник освобождался.
   Предназначенную на убой птицу надо отловить. Делать это лучше всего в затемненном помещении, когда куры усаживаются на насесты. Чтобы вам было удобнее ориентироваться в помещении, а не ловить птицу в темноте, вверните синие лампочки для освещения птичника. Куры не различают голубой, синий, фиолетовый цвета, то есть будут вести себя так же спокойно и полусонно, как и в темноте.
   Удобнее использовать для отлова уголок из проволоки, металлических реек или сетки, ширму из плотной материи, брезента. С их помощью вы легко загоните птицу, поймаете за ноги или крыло.
   Для отлова отдельных птиц можно воспользоваться самодельным крючком из проволоки диаметром 5 мм и длиной 1–1,5 м. С его помощью вы легко выловите нужную вам птицу из стада.
   Птицу забивают либо наружным способом, либо внутренним (“врасщеп”). Проще и надежнее первый способ, когда птицу подвешивают за ноги, закладывают крылья друг за друга на спине и тоже привязывают к тушке, делают на шее под нижней челюстью около ушной мочки надрез сонной артерии. При таком способе убоя с тушки быстрее стекает кровь. Уже через 2–5 минут тушка будет полностью обескровлена.
   При убое “врасщеп” остро отточенные ножницы вводят в ротовую полость птицы и с левой стороны шеи (изнутри) перерезают вены в задней части неба, над языком. Не вынимая ножниц, следует сделать второй прокол в небную щель. Так вы проколите мозжечок, вследствие чего ослабнет мышечная сила, лучше будет отделяться от тушки пух и перо, вам даже не понадобится обрабатывать тушку кипятком.
   Много проще отсечь курице голову остро отточенным топором. Правда, для этого нужен определенный навык и умение. Чтобы птица не мучилась, а срез получался ровным, аккуратным, необходимо отсекать ей голову одним сильным и точным ударом. К тому же потребуется недюжинная сила и сноровка, чтобы справиться с возбужденной крупной и сильной птицей, удержать ее одной рукой за ноги, в то время как другой рукой вы будете рубить ей голову.
   Обезглавленную птицу необходимо придерживать какое-то время руками вниз или оставить подвешенной в таком же положении, можно просто опустить вниз в металлическое ведро.
   Бывает трудно справиться при забое с крупными сильными бройлерами. Проще и удобнее взять холщовый мешок, отрезать один его уголок, поймать птицу, посадить в этот мешок и просунуть ее голову в прорезанное отверстие. Рукой придерживайте птицу за лапы вместе с мешком. Тогда крылья окажутся прижатыми мешком, а шея и голова будут свободны. Вы спокойно отсечете голову и дадите крови стечь. При таком способе забоя обезглавленная тушка бьется меньше обычного, не пачкается кровью.
   Практикуется и убой птицы с использованием электричества. При обращении с электрошокерами надо быть особенно внимательными, соблюдать правила безопасности, не пользоваться самодельными устройствами, изготовленными с нарушением технологии, незаизолированными.
   Простейшее устройство для убоя птицы током – электрический провод нужной длины, на одном конце которого смонтирован штепсель, а другой конец оставлен оголенным.
   Отловленную птицу придерживают за ноги, фиксируют и направляют разряд в 200–300 В (вставляют зачищенный конец провода) в ушное отверстие. Птица мгновенно умирает, но ни тушка, ни кожа тушки не повреждаются, лишь на месте удара остается небольшой кровоподтек.
   Тушки складывают тут же или подвешивают головой вниз, потом вы сможете приступить к следующему этапу – обескровливанию. Отсеките тушкам голову или сделайте глубокий надрез артерии, дайте крови стечь в какую-нибудь емкость. С убитой током птицей легче справится, она не будет биться в судорогах, пачкать все вокруг кровью.
   Таким образом удобно и быстро проводить массовый убой большого количества птицы. Но советуем в данном случае проводить убой не в одиночку, а вдвоем, тогда один будет убивать птицу током, а другой обескровливать. Птица не должна долго лежать, потому что в остывающей тушке кровь будет свертываться, технология убоя будет нарушена, мясо приобретет специфический цвет и вкус.
   Сразу после убоя с обескровленных тушек удалите перья. Можно это сделать сухим способом, а можно предварительно обработать тушку горячей водой в течение 1–2 минут. Температура воды должна быть не выше 35–60 °C, чтобы ни мясо, ни кожа тушки не потеряли товарный вид.
   Налейте воду в ведро, окуните в него тушку и сразу же приступайте к удалению перьев. Если перо вы планируете затем использовать в хозяйстве, то на землю или на пол при ощипывании постелите большой кусок материи или чистого брезента, куда и станете складывать снятое перо. Оно в этом случае будет меньше пачкаться, его легче будет собрать для дальнейшей обработки и просушки.
   Сначала удаляются крупные перья с крыльев и хвоста, затем переходят к выщипыванию мелкого пера. Остатки пуха можете удалить, опалив тушки на открытом огне или над газом.
   На следующем этапе птицу потрошат. Для этого надо вспороть брюхо от анального отверстия до грудины, удалить кишки, пищевод отрезать у диафрагмы, удалить легкие. Печень надо извлечь; аккуратно и осторожно, чтобы не повредить, удалить желчный пузырь и снова вложить печень в тушку. Уже выпотрошенные тушки дополнительно зачищают – опаливают над газом или при помощи паяльной лампы. Хорошо обработанная тушка имеет чистую, цельную, без порезов и повреждений, кожицу.
   Пищевод, желчный пузырь выбрасываются, а яичники, легкие, почки часто оставляются в тушке птицы, из которой потом будет варится бульон. Сваренные внутренности удаляются и идут на корм птице, скотине.
   Мясо правильно забитой птицы имеет бледно-розовый цвет. Если оно ярко-красное, то это означает, что была нарушена технология убоя, птицу не обескровили должным образом. Если мясо имеет неестественный зеленоватый или землистый оттенок, то это означает, что была забита больная птица. Такое мясо обладает худшим вкусом, меньше хранится, так как сохранившаяся кровь является благоприятной средой для размножения различных микроорганизмов. Мясо больной птицы употреблять в пищу не рекомендуется.
   Тушку можно и полностью выпотрошить, а потроха использовать отдельно для приготовления различных блюд (супов, рагу, паштетов, холодцов). Головы, гребешки, ноги идут на приготовление бульонов и холодцов. Желудок перед употреблением необходимо надрезать вдоль, вычистить, снять внутреннюю кожицу, удалить излишний жир снаружи. Надрезают вдоль и сердце, чтобы легче было очистить его от остатков крови.
   Выпотрошенную тушку промойте водой, дайте остыть, а мясу созреть, перед тем, как использовать его для приготовления пищи или заложить на хранение. Остывает мясо в течение 8 часов. Выдерживать мясо молодняка при комнатной температуре для созревания надо 2–4 часа, взрослой птицы – 6–8 часов.

Использование пуха и пера

Пух и мелкое контурное перо кур в основном используют в качестве сырья для изготовления различных изделий: подушек, одеял, перин, верхней теплой одежды. В качестве украшений для одежды, волос, а также при изготовлении букетов, декоративных панно, бутоньерок применяют рулевое и крупное маховое перо. От петуха в среднем можно получить 200 г пера, от курицы – 130 г, из которых 30 г составляет чистый пуха.

Сбор и обработка пуха, мелкого и крупного пера

   Традиционно сбор куриного пера и пуха происходит только после убоя птицы. Чтобы получить качественный пух, необходимо правильно составлять пищевой рацион птиц. В него обязательно должны входить все необходимые минеральные (кальций, фосфор, железо) и биологически активные вещества, витамины.
   Процесс переработки пера включает в себя: ощипывание и его сортировку на пуховое, контурное и крупное перо. Лучше всего производить убой кур и сбор пера после появления у них первых признаков линьки, так как это означает, что перо полностью созрело.
   Большинство кур начинают линять в конце августа – начале сентября, некоторые птицы приступают к линьке уже в июле – августе. Обычно у здоровых кур перо сменяется достаточно быстро, всего за 6–8 недель, и вместо старого тусклого оперенья ему на смену приходит новое блестящее. Новый перьевой покров птицы несколько мягче прежнего, полнее и плотнее сам стержень, составляющий основу пера. Линька у плохих несушек может длиться дольше указанного выше срока (около 3 месяцев). Такие куры внешне выглядят несколько наряднее остальных.
   После убоя птицу ощипывают. Для того чтобы перо легче отделялось от кожи, битую курицу опускают в ведро или таз с горячей кипяченой водой, выдерживают 3–5 минут, после этого приступают к ощипыванию. Лучше начинать ощипывать перья, растущие на бедрах и брюшке птицы. При помощи большого и указательного пальца за один раз выдергивают несколько перьев (по направлению их роста). Обработав заднюю часть брюшка, приступают к ощипыванию передней его части. Затем тушку курицы переворачивают и удаляют перьевой покров, растущий на спине, боках, под крыльями, в последнюю очередь выдергивают контурные, крупные перья и пух крыльев.
   Битую птицу перед ощипкой необязательно помещать на некоторое время в емкость с горячей водой, достаточно просто обдать всю тушку крутым кипятком, и перо будет отделяться с такой же легкостью, как и в первом случае.
   В настоящее время существует множество различных способов убоя домашней птицы. При поражении мозжечка (убой “врасщеп”) мышечное напряжение ослабляется, поэтому перо и пух легко поддаются удалению. Ощипку производят сразу же после убоя, не обдавая тушку курицы кипятком.
   При ощипывании кур старайтесь отдельно складывать крупное и мелкое, пуховое перо – на расстеленные тканевые полотна. Сортировку и переработку пуха и пера лучше всего производить сразу же после ощипывания, так как перо быстро загрязняется, слеживается и впоследствии его труднее будет обработать для изготовления различных изделий.
   Если вы хотите получить высококачественное изделие из пера и пуха, при сортировке оперенья необходимо отделять перовые пластинки от очина.
   Полученное отсортированное перо укладывают в специально подготовленные для этого мешочки размером 50×80 см. Их можно изготовить из марлевой ткани, сложив ее вдвое, для того чтобы сквозь мелкие отверстия не выпадали пух и маленькие перышки. Мешочки можно изготовить и из любого другого материала, например ситца или хлопка.
   Полотняные мешки набивают куриным пухом, но не полностью, а оставляя пространство для того, чтобы их верхний край можно было подогнуть и зашить. Пух станет чистым, если марлевые мешочки опустить на 30–40 минут в мыльный раствор. Раствор можно приготовить двумя способами.
   Первый способ.
   Берут 10 л теплой кипяченой воды, добавляют в нее 400 г измельченного хозяйственного мыла, 2 ч. л. буры, тщательно перемешивают.
   Второй способ.
   Для его приготовления вам потребуется 10–12 л крутого кипятка. В нем растворяют 200 г измельченного хозяйственного мыла, 800 г стирального порошка.
   Затем марлевые мешочки, наполненные пером или пухом, погружают на 20–25 минут в другой мыльный раствор, сократив в нем вдвое концентрацию хозяйственного мыла. В последнюю очередь перо ополаскивают сначала в теплой, а затем в холодной воде. Эту процедуру лучше всего повторить несколько раз.
   Хорошо “выстиранные” перо и пух необходимо просушить. Для этого марлевые мешки вместе с содержимым подвешивают в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, а летом их сушат на солнце (на открытом воздухе).

Готовые изделия из куриного пера (пуха)

Обычно куриным пухом набивают подушки, одеяла, перины. Сначала из ткани (желательно использовать тик) шьют наволочку-наперник и набивают необходимым количеством пуха, равномерно распределяя его по всему пространству наперника. Затем тиковую наволочку вставляют во вторую наволочку, сделанную уже из сатина (для подушки), шелка, атласа (для одеяла).

Одеяло

При изготовлении одеял тиковую наволочку надевают на специальную раму на ножках из планок сечением 3×3 см (соответствующим размерам одеяла), набивают пухом (следят за тем, чтобы перья равномерно распределились по всей его площади) и простегивают (насквозь прошивают шелковыми нитками). На двуспальное одеяло размером 172×212 см вам потребуется около 1,4 кг пуха, на полутороспальное (140×212 см) – 1,1 кг, на детское (110×140 см) – 400 г.

Пуховик

Куриный пух применяют для изготовления теплой верхней одежды, пуховиков. Берется плотный материал, с трех сторон прострачивается на швейной машинке, четвертая сторона сшивается позже, после того как в “наволочку” набьют пух. С внешней стороны ее прошивают нитками, сверху надевают полотняный чехол, для того чтобы находящиеся внутри перья не сваливались и не выпадали наружу, а изготовленное изделие можно было стирать.
Пух является великолепным сырьем для пошива верхней зимней одежды как для взрослых, так и для детей. Можно сшить малышу превосходные теплые рукавички или комбинезончик.

Рукавички

   Сначала из хлопчатобумажного материала выкраивают рукавички (8 деталей, из которых четыре (парные) должны по своим размерам в 1,5 раза превышать оставшиеся – это будут внешние чехлы рукавичек). Все 8 деталей попарно сшиваются между собой, при этом оставляют непростроченной только ту часть будущей рукавички, в которую должна проходить (пролазить) рука. У вас должно получиться 4 сшитых детали (две “рукавицы” для правой руки и две – для левой). После этого полученные детали (по внешнему краю) прострачиваются попарно так, чтобы получилось два больших “чехольчика”. Внутри каждого из них имеется одно полое пространство для руки и два боковых отдела, которые набивают пухом. Затем набитые пухом отделы зашивают. Внутренний теплый чехольчик для вашей рукавички готов.
   Для того чтобы из рукавичек не выпадал пух, из более плотного теплого материала выкраивают внешний чехольчик (4 детали: 2 части для правой и 2 – для левой руки). Его также можно связать спицами. Выкроенные части сшивают так, как было указано выше (в результате у вас должны получиться две “рукавички”). Внешний чехольчик можно украсить интересным рисунком, орнаментом (если это связанная деталь), аппликацией, вышивкой.
   После этого внутренний чехол вкладывают во внешний и по верхнему краю их прошивают нитками, тем самым соединяют две разрозненные части друг с другом. У вас получились готовые рукавички.

Пуховой комбинезон

   Для его изготовления вам понадобится хлопчатобумажная или льняная (для внутреннего чехла комбинезона), а также курточная или плащевая ткань (для внешнего чехла). Из хлопчатобумажного материала шьют внутренний чехол, набивают куриным пухом, равномерно распределяют по всей поверхности ткани и по диагонали прошивают нитками, соединяют с внешним чехлом.
   Чтобы пух не выпадал из хлопчатобумажного комбинезона, к изнаночной стороне пристрачивают подкладку (из плащевой ткани). Комбинезон будет достаточно легко надеваться, если снабдить его застежкой-молнией, которую можно расположить впереди или сбоку.
   Мелкое контурное перо может быть использовано не только для изготовления детских рукавичек, комбинезона, но также и для пошива теплых штанишек, курточек.

Хранение пуха и пера

   Отсортированный и обработанный куриный пух перед использованием можно некоторое время хранить. Для того чтобы перья сохранились как можно дольше и не потеряли своего товарного вида, их сушат на солнце в течение 4–7 суток (продолжительность просушки зависит от величины пера, более крупное обычно сушат около 6–7 дней, мелкое – 3–4 дня). Ультрафиолет, кроме всего прочего, убивает различные бактерии, поэтому хорошо высушенное на открытом воздухе перо долго не гниет.
   Мелкие и крупные перья, а также пух подвешивают в марлевых мешках на веревке. Чтобы перо просушилось равномерно, его ежедневно перемешивают. Для этого мешки снимают с веревок, сильно встряхивают и тщательно взбивают, подобно тому, как взбивают пуховые подушки, и снова прикрепляют к веревке. Как только вы заметите, что находящийся внутри пух высох, его помещают в более объемные полотняные (льняные) мешки и хранят закрытыми в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.
   В мешок, где хранится пух, можно положить 2–3 зубчика очищенного молодого чеснока, кусочек хозяйственного мыла или 1–2 листочка табака. Однако перо обладает специфическим свойством впитывать в себя стойкие запахи (например, запах мыла, табака), поэтому лучше всего для его хранения использовать чеснок, так как он не дает такого эффекта.
   Для того чтобы пух и перо хорошо хранились, раз в месяц их необходимо перемешивать, проветривать и просушивать на открытом воздухе. При более длительном хранении рекомендуют открывать полотняные мешки, для того чтобы удалять из них испорченные перья. Такую процедуру проводят 1–2 раза в год.

Сбор и хранение яиц

   Соблюдать правила хранения яиц необходимо для того, чтобы замедлить процесс их старения, при котором происходят изменения кислотности, а также содержания сухого вещества в белке и желтке, а это отражается на вкусовых качествах и питательной ценности продукта.
   Для хранения на долгий период лучше всего брать яйца весенней и осенней кладок или неоплодотворенные яйца.
   Яйца следует собирать аккуратно. Для длительного хранения отбирайте яйца с чистой, неповрежденной скорлупой, правильной формы. Желательно свежее яйцо охладить как можно скорее, поэтому собирать яйца надо как можно чаще. На хранение складывайте их в сухом и прохладном помещении, в котором поддерживается температура воздуха не выше 10 °C и не присутствуют посторонние запахи. В этом случае яйца будут храниться 2–3 недели, не теряя своих вкусовых и питательных качеств.
   Запачканные яйца нельзя мыть, так как водой смывается пленка, защищающая их от проникновения через поры скорлупы гнилостных бактерий.
   Чтобы яйца в гнезде всегда были чистыми, в птичнике всегда должна быть свежая подстилка.
   Как мы уже отмечали, яйца собирать нужно как можно чаще (2–3 раза в день), чтобы они не лежали в птичнике длительное время и не собирали лишнюю пыль и грязь. Грязные или найденные на полу яйца лучше использовать в ближайшее время, так как долго они не пролежат.
   Для дальнейшего выведения птенцов снесенные яйца нужно каждый день переворачивать с одного бока на другой, чтобы воздушная камера не сместилась в какую-либо сторону, иначе из таких яиц птенцы могут не вывестись.
   Еще сохранность яиц зависит от прочности скорлупы. В том случае, когда куры не получают достаточное количество минеральных веществ (известь, мел, пережженная кость) и витаминов с кормом, скорлупа становится тонкой и хрупкой.
   В холодильнике яйца могут храниться от 3 до 4 месяцев, при этом они не теряют в массе и содержании питательных веществ. Надо следить только за тем, чтобы их скорлупа не потрескалась, а поэтому постепенно охлаждайте свежие яйца до температуры воздуха в холодильнике. Когда яйца хранятся долгое время, температура должна находиться примерно на отметке 0 °C, а относительная влажность не должна превышать 80–82 %. Для продления сроков хранения можно изменить температуру до – 2 °C, а влажность поднять до 90 %.
   Яйца долго хранятся и в так называемых консервирующих растворах – известковой воде, морской воде, растворе поваренной соли. Жидкость предотвращает усушку яиц, а вещества, входящие в состав растворов, убивают микроорганизмы на поверхности яиц, забивают поры, не давая бактериям проникнуть внутрь яйца.
   Известковый раствор готовят на основе обычной питьевой воды. Для хранения 100 яиц потребуется раствор, состоящий из 10 л воды, 0,5 кг негашеной извести и 50 г поваренной соли. Желательно соль растворить отдельно и постепенно ввести в известковый раствор. Раствор выливается в эмалированную, стеклянную или глиняную посуду, известкование проводят в помещении с температурой воздуха 5–10 °C, но еще лучше, если она будет около 0 °C.
   Данный способ хранения яиц имеет некоторые недостатки. Так, например, следует сказать, что при таком хранении снижается прочность скорлупы, яйца приобретают специфический вкус, а белок плохо взбивается в пену.
   Если вам нужно сохранить яйца на срок до 8 месяцев, то для этого необходимо намазать скорлупу салом, подсолнечным маслом или вазелином. Эту обработку следует провести не позднее, чем через 24 часа после их снесения. Сало нужно разогреть до температуры 115–120 °C и опустить в него яйцо на 5 секунд. Таким образом на яйце образуется тонкая пленка из жира, которая закрывает поры в скорлупе и предотвращает испарение из них влаги, потерю массы, при этом снижается кислородный обмен, а выделившийся углекислый газ будет способствовать длительному сохранению питательных веществ.
   Еще один способ длительного хранения (от 6 до 9 месяцев): яйца с целой скорлупой нужно вымыть и поместить на 15–20 минут в раствор салициловой кислоты, который готовится из расчета на 1,5 стакана воды – 1 ч. л. порошка салициловой кислоты. Потом нужно просушить яйца на решете или сите. Для хранения яйца складывают в ящики и ставят в холодильник или сухое прохладное место.
   Можно заливать яйца растопленным бараньим салом с добавлением салициловой кислоты.
   Самый простой способ 3-4-месячного хранения яиц – использование сухого упаковочного материала (мякины, древесной золы, мелкого сухого торфа). Отобранные на хранение яйца уложите в деревянные ящики горизонтально или тупым концом вниз, пересыпьте одним из названных материалов, сверху уложите другой слой. Ящики поставьте в сухое проветриваемое помещение с температурой 0 °C.
   Или сложите яйца в плетеные корзины или деревянные бочки, пересыпая их любым зерном (овсом, пшеницей, просом) или отрубями; кроме этого, яйца можно хранить в мелком песке, в хорошо просушенных опилках. Емкость также ставится в сухое прохладное место.
   Хотим вам напомнить, что при любом способе хранения яйца необходимо укладывать острым концом вниз.

Использование куриного мяса

Куриное мясо – необычайно ценный и вкусный продукт, поэтому необходимо сохранить его как можно дольше. Конечно же, ни одна хозяйка не представляет себе обеда ли, ужина ли без цыпленка или курицы. Но свежее куриное мясо – быстро портящийся продукт, вы должны попытаться сохранить его как можно дольше.
И сделать это можно с помощью разнообразных способов: копчения, засаливания, консервирования.

Копчение

   Коптить можно куриные тушки целиком или только окорочка. При этом вы можете выбрать один из двух способов копчения: холодный или горячий. Для копчения больше всего подходит мясо молодой птицы. Порубите курятину на кусочки толщиной до 3 см, хорошо просолите их, добавьте специи, провяльте и подсушите в течение нескольких суток подготовленное таким образом мясо.
   Копчение курятины требует определенной последовательности, которой необходимо придерживаться, если вы хотите получить аппетитный и качественный продукт.
   Предварительно вымытую, выпотрошенную, ощипанную курицу разрубите вдоль на две части.
   После чего расплющите кости, заложив окорочка или кусочки тушки под две доски и хорошенько постучав по ним тяжелым молотком, топориком.
   Делается это потому, что плоские кусочки легче и полностью прокоптятся.
   Следующий этап подготовки к копчению – проветривание. Сбейте специальную решетку для хранения, чтобы кусочки курицы на воздухе или в помещении со сквозняком могли находиться несколько дней и не подвергались заражению таких насекомых, как мухи. Как правило, процесс проветривания куриного мяса продолжается в течение 4 дней. Необходимо соблюдать температурные условия при проветривании – температура должна быть до 10 °C. Если же вы не можете создать оптимальный температурный режим проветривания, просто сократите само время проветривания.
   Затем необходимо приготовить рассол, в котором замачиваются окорочка. Рассолы готовятся по-разному. Предлагаем вам несколько рецептов таких рассолов.
   Первый рецепт. Этот рассол не кипятится. В теплую кипяченую воду добавьте соль (из расчета на каждый литр воды – 1/2 ст. л. соли), несколько лавровых листочков, рубленый чеснок, душистый перец. На любителя можно добавить несколько ягод можжевельника.
   В этот рассол положите 1 ч. л. сахарного песка и 3 ст. л. 30 %-ного уксуса. Вам потребуется рассола столько, чтобы куриные тушки полностью были им покрыты.
   В этом рассоле подержите мясо двое суток. Не забывайте перекладывать время от времени окорочка, для того чтобы они пропитались рассолом со всех сторон полностью.
   Второй рецепт. Для этого подготовленную, промытую и обсушенную тушку или ее часть натирают солью, перцем (на 10 кг тушек берите до 1 кг соли, 20 г сахара, молотый черный перец), укладывают в таз (бочку) под груз для просаливания на 2–5 дней.
   Затем извлекают из рассола, обсушивают и подвешивают, раскладывают на решетке или нанизывают на шомпола для копчения. Коптят в течение 2–3 суток при температуре в коптильной камере 18–25 °C. Если копчение проходит при температуре 35–60 °C, для доведения до готовности достаточно 4–8 часов.
   В молдавской кухне есть замечательное блюдо из копченой курицы – пастрома. Попробуйте курицу, приготовленную таким способом.

Пастрома куриная

Для этого блюда подойдет курица среднего размера. Выпотрошите и вымойте. Порежьте курицу вдоль на две половинки. Мясо снимите с костей, хорошенько натрите смесью из соли, воды, чеснока, черного молотого перца (из расчета 1 стакан воды, 1/2 стакана соли, 250 г мелко порубленного или пропущенного через пресс чеснока, 1 ч. л. черного молотого перца). Поставьте подготовленную курицу в холодильник на двое суток, для того чтобы она хорошенько замариновалась.
Через два дня достаньте курицу из холодильника, подвесьте ее на сквознячке для проветривания и закоптите. Коптить нужно 3–3,5 часа, поддерживая температуру в коптильне на уровне 80–85 °C. Копченую пастрому подвесьте в прохладном месте и оставьте на пару часов для остывания.

Тушенка

   Из куриного мяса легко можно приготовить тушенку – вкусное готовое блюдо, которое при этом может достаточно долго хранится. Тушку разрубите на порционные кусочки, обжарьте в масле на сковороде, уложите в кастрюлю, добавьте немного воды, посолите, приправьте перцем, лавровым листом, добавьте нашинкованные репчатый лук, морковь и тушите в течение 1,5–3 часов. Затем уложите готовое мясо в стерилизованные банки, залейте любым растопленным жиром или перекаленным растительным маслом и закройте железными крышками. Такие домашние консервы будут храниться в погребе длительное время.
   Еще один рецепт тушенки. Вернее, ее можно назвать “жаренкой” из курицы. Обработайте курицу, хорошо промойте, промокните сухой салфеткой. Натрите курицу снаружи и внутри смесью из соли, чеснока и черного перца. Выложите на противень, посыпьте тертой морковью, петрушкой, луком, порезанным колечками болгарским перчиком. Все поставьте в хорошо разогретую духовку. Жарьте до средней степени готовности. Во время этого процесса поливайте птицу бульоном и соком, который образуется от запекания курицы. Периодически переворачивайте кусочки птицы, чтобы она подрумянилась со всех сторон.
   Снимите полуготовую курицу с противня, слегка остудите. Затем разрежьте на средние порционные кусочки, плотно уложите курицу в стерилизованные банки, лучше для этих целей воспользоваться пол-литровыми банками.
   От жарения курицы у вас должен остаться сок. Разведите его крепким бульоном, доведите до кипения, прокипятите 10 минут, процедите и залейте им куриные кусочки.
   Банки накройте стерилизованными крышками, поставьте в кастрюлю с горячей водой и стерилизуйте на медленном огне 30–40 минут. Выньте банки из воды, закатайте крышками и положите набок для остывания.
   Вот еще один рецепт тушенки из курицы, который позволит вам сохранить мясо на достаточно долгое время.
   Вымойте и выпотрошите курицу. Хорошенько натрите ее мукой, опалите на огне, положите в кастрюлю с водой и доведите до кипения. Добавьте коренья петрушки, морковь, головку лука, убавьте огонь и варите до готовности. Курицу выньте из бульона, порежьте на порционные кусочки. Бульон процедите.
   Затем уложите готовое мясо в стерилизованные банки. В каждую банку положите по лавровому листу, 3 горошины черного душистого перца, залейте процеженным бульоном кусочки курицы, накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю с водой и на медленном огне при тихом кипении стерилизуйте 20–25 минут. Достаньте банки из воды, закатайте и положите набок для остывания.
   Вкусные и очень удобные консервы получаются из тушеной курицы с рисом по типу плова. Попробуйте приготовить, вам понравится.
   Отварите курицу среднего размера вместе со специями. Достаньте, остудите, нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте. Мелко нашинкуйте морковь, лук, болгарский перчик, обжарьте, посолите. Рис промойте, сварите до готовности. Смешайте овощи, курицу, рис и все вместе доведите до кипения в небольшом количестве бульона. Добавьте пару зубочков чеснока.
   Еще горячую массу расфасуйте по банкам, которые предварительно простерилизуйте.
   Залейте содержимое банок или слоем топленого масла, или перекаленным подсолнечным маслом. Накройте крышками и закрутите.
   Попробуйте законсервировать курицу с другими кашами (гречкой, пшеном, ячкой). Вероятно, вы придумаете и что-то свое.

Куриные тефтельки

   Отделите куриное мясо от костей и прокрутите через мясорубку вместе с чесноком, кусочком замоченного в молоке батона.
   Отварите рис так, чтобы у вас было 4 части фарша и 1 часть риса. Смешайте фарш и вареный рис, посолите, добавьте немного молотой гвоздики, молотого черного перца. Еще раз все хорошенько перемешайте и слепите тефтельки. Обжарьте тефтельки на сливочном масле или курином топленом жире. Обдайте кипятком переспелые помидоры, снимите с них кожицу, нарежьте на небольшие кусочки. Морковь, болгарский перец, лучок мелко порежьте и обжарьте в растительном масле до готовности. Добавьте немного куриного бульона и доведите все до кипения, присолив и добавив специи.
   Банки простерилизуйте, выложите в них тефтельки, залейте соусом до самого горлышка банок, накройте металлическими простерилизованными крышками, составьте банки в кастрюлю с водой и стерилизуйте 15–20 минут. Закатайте банки.

Домашняя колбаса

   В домашних условиях вы можете приготовить вкуснейшую куриную колбасу. Для этого мясо надо отделить от костей, зачистить от сухожилий и нарезать мелкими кусочками, отдельно мелко нарежьте или пропустите через мясорубку куриный жир или свиное сало. Мясо смешайте с салом (в соотношении 2:1), фарш посолите, поперчите, приправьте по вкусу чесноком, мускатным орехом, любыми другими пряностями. Фарш не должен быть очень густым, поэтому при необходимости добавьте в него немного теплой воды, все хорошенько перемешайте и наполните им свиные или бараньи кишки. Набивайте кишки неплотно, конец перевяжите шпагатом или суровой ниткой.
   Подготовленную колбасу прокоптите в зависимости от вашего желания от 2 часов (вареная колбаса) до 20 часов (полукопченая). Вареную колбасу после копчения необходимо варить примерно 2 часа, затем обсушить, только после этого можно употреблять в пищу.
   Предлагаем вам несколько рецептов куриных колбасок, которые по своим вкусовым качествам не уступают свиным или говяжьим.
   Срежьте с куриных окорочков кусочки мяса не больше 4 см, разложите их на сквозняке для проветривания при температуре не выше 10 °C на два-три дня. Периодически переворачивайте, встряхивайте куриные кусочки.
   Добавьте немного мускатного ореха, чеснок или то, что вам нравится, для придания пикантного вкуса колбаскам.
   Пропустите мясо через мясорубку, желательно повторить процедуру до 3 раз. Причем в самый первый раз лучше прокручивать мясо с лавровым листом, чесноком и другими специями. На одну курицу вы можете добавить до 4 зубчиков чеснока и 2 лавровых листа.
   Во вторую перекрутку добавьте немного свиного шпика (где-то 50 г на 100 г фарша). Чем нежнее и сочнее вы хотите приготовить колбаски, тем больше перекручиваний вам потребуется.
   Сложите фарш в эмалированную посуду, вмешайте картофельный крахмал (из расчета на 1 кг фарша 1 ст. л. картофельного крахмала). Туда же добавьте специи, например черный молотый перец, 1 ч. л. тмина и на кончике ножа мускатный орех – на любителя. Вы можете экспериментировать, добавляя большее или меньшее количество специй, исключая один из ингредиентов и заменяя его другим. Некоторые добавляют в такие колбаски имбирь, что придает новый оригинальный вкусовой нюанс (вы можете положить из расчета: на 10 кг фарша – 1 ч. л. имбиря). Если вам кажется, что фарш не очень жирный, добавьте немного шпика, который предварительно нарежьте на маленькие кусочки.
   Тщательно все присолите, но не переусердствуйте (1 ч. л. на 1 кг фарша). Хорошо бы добавить в фарш немного водки (из расчета на 10 кг фарша – 0,5 л водки), это увеличит срок хранения колбасок.
   Лук добавлять не стоит, так как он окисляет мясо и делает колбаски непригодными для длительного хранения.
   Теперь все тщательно перемешайте руками, отбейте фарш. Берите небольшую порцию и кидайте со всего размаха на дно посуды, от этого фарш станет сочнее. Снова все вымешайте, делайте это до тех пор, пока фарш не начнет соскальзывать с рук, перестанет к ним липнуть.
   Плотно заполните кишки колбасой. Завяжите концы колбасы шпагатиком или суровой ниткой и развесьте.
   Колбасу необходимо распределить таким образом, чтобы избежать соприкосновения копченостей друг с другом. В противном случае вам придется их отлеплять друг от друга, чем нарушите эстетический вид изделий.
   При копчении лучше всего использовать ольховые или березовые дрова. Ни в коем случае не смолистые еловые или сосновые, иначе копченые колбаски приобретут вкус елок. В конце копчения подкладываются сучья можжевельника.

Полукопченая куриная колбаса

Отделите куриное мясо от костей, посолите (на 1 кг – 25 г соли) и на сутки положите в холодильник, после чего пропустите через мясорубку, вставив решетку с крупными отверстиями. Добавьте в фарш сахар, черный перец, чеснок и все хорошенько вымесите. Полученной массой набейте очищенные и хорошо вымытые кишки, концы завяжите ниткой. Батоны колбасы подержите в горячем дыму в течение часа, после чего проварите на маленьком огне полтора часа. Затем прокоптите колбасу в течение 12–24 часов.

Колбаса из супродуктов

   При большом количестве переработанной птицы остается много внутренностей, которые также годятся в пищу. Но куда девать такое их количество? Их тоже можно заготовить впрок. Приготовьте из них колбасу. Вам потребуется 2 кг куриных сердец, легких, желудочков, 0,5 кг ячневой крупы, вода, соль по вкусу, 1 луковица и жир. Почистите, отделите пленку, обработайте субпродукты, как положено. Отварите в подсоленной воде и пропустите несколько раз через мясорубку.
   В этом же бульоне отварите ячневую крупу. Лук мелко нарежьте и поджарьте до золотистого цвета. Добавьте в кашу подготовленный фарш, лук и доведите до готовности на медленном огне. В том случае, если смесь получится слишком густой, разбавьте ее кипятком или бульоном. Все тщательно перемешайте, досолите, сдобрите специями, вложите в кишки и отварите в подсоленной воде примерно 10 минут.
   Непосредственно перед подачей к столу можно поджарить колбаски в растопленном жире.

Куриная колбаса с гречневой кашей

   Отварите гречневую кашу, как обычно. Влейте в нее растопленное куриное сало и немного молока, присолите, хорошенько размешайте.
   Срежьте куриное мясо с костей и проверните два раза через мясорубку. Смешайте с гречневой кашей и снова перекрутите через мясорубку. Добавьте немного молотого черного перца, майорана, на кончике ножа мускатного ореха.
   Нафаршируйте свиные кишки, оставляя немного места, перевяжите, сложите в кастрюлю с холодной водой, поставьте на сильный огонь и, не накрывая крышкой, отварите колбасу 25 минут. Выньте из воды и поместите в коптильню. Прокоптите около часа.

Куриные сосиски

Вымойте и выпотрошите 6 крупных цыплят, обжарьте их или запеките в духовке. Снимите мякоть, мелко-мелко ее порубите. Замочите батончик в молоке или сливках, отожмите его. Перекрутите на мясорубке куриное мясо вместе с мякишем, добавьте 4 желтка, 100 г густых сливок или некислой густой сметаны, подсолите, поперчите. Туго набейте кишки, перевяжите ниткой, опустите в кипящую воду, проколов в нескольких местах вилкой или иголкой. К столу лучше всего подавать такую колбасу обжаренной в масле.

Куриные сосиски “Старосветские”

Очистите от кожицы 3 курицы, выньте кости, мясо прокрутите через мясорубку. Возьмите кусочек свиного шпика, мелко нарежьте его и тоже перекрутите на мясорубке. Добавьте 1/2 ч. л. соли, на кончике ножа молотого перца, немного мускатного ореха, 1 яйцо, 1/2 стакана сливок, 1/2 батона, замоченного в 2/3 стакана красного вина (слегка отожмите его). Фарш тщательно перемешайте, наполните, но не туго, бараньи кишки и проварите 30 минут, а перед подачей к столу поджарьте.

Сосиски из куриной печени

   Ошпаренную куриную печенку (около 40 штук), очистите от пленок и прокрутите на мясорубке, затем протрите полученный фарш через дуршлаг. Разомните 1/2 батона, добавьте 50 г сливок, соли по вкусу, мускатного ореха на кончике ножа, майоран, сливочное масло – 2 ст. л. (если у вас под рукой окажется креветочное масло, добавьте и его), 3/4 стакана красного вина.
   Мелко порежьте и обжарьте на сливочном масле луковицу (можно лук-шалот) и добавьте в фарш. Вбейте 4 желтка и все тщательно перемешайте. Плотно набейте подготовленным фаршем кишки, перевязывая их в длину по 5–6 см (чтобы получить цепочку сосисок). Сварите их в бульоне или воде примерно 60 минут, затем сполосните в холодной воде. Непосредственно перед подачей к столу обжарьте.
   Очень удобный способ хранения птицы – маринование.

Окорочка маринованные

Курицу вымойте, обработайте, разрубите на несколько частей, обжарьте до золотистой корочки в свином жире, остудите и нарежьте на небольшие кусочки. Сложите в специально подготовленные для консервирования путем стерилизации банки.
Приготовьте маринад. Вам необходимо учитывать, что на 4 кг курятины требуется 10 л кипяченой воды, 6 ст. л. 30 %-ного уксуса, гвоздика или корица на кончике ножа, молотый черный перец, несколько зубчиков чеснока, разрезанного вдоль. Все смешайте, доведите до кипения, остудите и залейте кусочки курицы в банках. Маринад ничуть не испортит вкус куриного мяса, но позволит надолго сохранить его.

Маринованная курица

   Выпотрошите курицу, вымойте и обжарьте ее. Разрежьте курицу пополам, сложите в простерилизованную банку и облейте холодным маринадом.
   Маринад приготовьте следующим образом: на 0,5 л уксуса добавьте 2 ст. л. соли, мелко нашинкуйте сельдерей, петрушку, морковь, луковицу, молотый перец, лавровый лист, немного мускатного ореха, гвоздику. Можно положить чеснок, корицу или кардамон – на любителя. Вскипятите маринад и остудите.
   Закройте простерилизованными крышками, закрутите.
   Вот еще один рецепт маринада, которым можно залить курицу. Готовьте ее, как указано выше, а вот маринадом заливайте другим.
   Уксус вскипятите с солью, молотым перцем, эстрагоном, лавровым листом, остудите и залейте плотно уложенные кусочки обжаренной курицы. Можно курицу укладывать в деревянные бочки, забить крышку и поставить на лед, в ледник. Хранить курицу замаринованную таким образом можно несколько месяцев.

Маринованный рулет из курицы

Выпотрошите осторожно крупную курицу, удалите кости так, чтобы не повредить кожицу. Выверните ее (распластайте). Куриную печенку проверните вместе с печенкой говяжьей (лучше телячьей) и с кусочками куриного мяса (от другой курицы) через мясорубку. Посолите, поперчите, добавьте специи. В середину положите маринованные маленькие огурчики, разрезанные на 4 части. Всю эту смесь уложите внутрь курицы, хорошенько свяжите курицу или зашейте ее, заверните в плотную салфетку. Опустите в кипящую воду на 2,5 часа, достаньте и остудите.
Уложите в эмалированную посуду, залейте смесью уксуса и воды в пропорции 1:1 с добавлением гвоздики, кардамона, корицы, мускатного ореха – на ваш вкус. Доведите курицу до кипения, остудите. Таким образом рулет будет храниться до 30 дней.

Паштер “По-страсбургски”

Куриную печенку, куриное мясо отварите до готовности на медленном огне под крышкой с небольшим количеством воды. Затем прокрутите мясо два раза, добавьте панировочные сухари и хорошенько взбейте в миксере. Приправьте фарш корицей, гвоздикой и мускатным орехом. Тоненько нарежьте печень. Отварите и остудите шампиньоны. Нарежьте их на небольшие кусочки (не больше фасолины). В специальную формочку, смазанную жиром, уложите слоями мясной фарш, грибы, печень, подсаливая и сдабривая специями каждый слой, и установите в духовку для запекания. Запекайте паштет до образования румяной аппетитной корочки.
В стерилизованные банки аккуратно сложите паштет, плотно утрамбуйте, закройте крышками, поставьте банки в воду и на медленном огне пастеризуйте 25 минут, закатайте.

Куриный паштет из потрошков и печени

Сердце, желудок и печень (в общей сложности 1 кг субпродуктов) отварите с морковью, луком, перцем, петрушкой и лавровым листом до готовности. Проверните несколько раз через мясорубку и протрите через дуршлаг. Это сделает паштет нежным и мягким. Добавьте 400 г сливочного масла, 100 г топленого куриного смальца. Все это хорошенько взбейте в миксере, чтобы получилась однородная масса. Добавьте немного мускатного ореха, перец, чуть-чуть кардамона и еще раз тщательно перемешайте.
Простерилизуйте банки и уложите в них паштет, сверху залейте его топленым куриным жиром или свиным смальцем, закройте крышками, простерилизуйте полчаса на медленном огне и закрутите.

Паштет миланский

   Проварите куриную печень (1 кг) на пару или водяной бане, охладите и прокрутите через мясорубку. Затем мелко-мелко нарежьте кусочки свиного шпика (500 г) и прокрутите вместе с печенкой еще раз. Проверните фарш в третий раз, добавив небольшой кусочек вареной свинины (500 г).
   Салаку (30 г) почистите, вымойте, мелко-мелко нарежьте. Лук мелко нарежьте и прокрутите через мясорубку до образования кашицы. Смешайте это с фаршем, вбейте 1 яйцо, добавьте 1 ст. л. муки, пряности, все еще раз хорошенько взбейте.
   Заполните формы, смазанные жиром, сверху покройте тонким слоем шпика, залейте 100 г молока и запеките в духовке. Готовый паштет разложите в пол-литровые простерилизованные банки, залейте смальцем, закройте крышками, поставьте банки в воду и простерилизуйте 30 минут на медленном огне, затем закрутите крышками.
   Куриное мясо можно не только коптить, попробуйте заготовить вяленое или сушеное мясо. Этот способ имеет столетнюю практику, еще кочевники сушили мясо на солнце и ветре. Попробуйте и вы.
   Обрежьте мясо с окорочков очень тоненькими пластами, натрите эти кусочки солью с обеих сторон, нанижите на веревку и развесьте в ясный солнечный, но ветреный день. Если на кусочках много жира, лучше отделить его от мяса. Жир затягивает провяливание кусочков мяса. А вот чем больше соли, тем быстрее курятина завялится, так как натирание солью ускоряет и вяление, и высушивание, потому что соль вытягивает воду.
   Если вы живете в области с суровым, морозным климатом, можете воспользоваться при заготовке курятины морозом и ветром.
   Обрежьте мясо с окорочков очень тоненькими пластами, натрите эти кусочки солью с обеих сторон и развесьте на веревке при сильном морозе. Чрез две-три недели, когда кусочки провялятся, пересыпьте их солью, сложите и уберите в сухое место. Наши предки для лучшего хранения обкладывали мешки с вяленым мясом мхом.
   Можно воспользоваться еще одним достаточно древним рецептом. Обрежьте мясо с окорочков очень тоненькими длинными полосками, оставьте на сутки. Затем натрите с обеих сторон солью и деревянным молоточком расплющите (примерно так же, как вы готовите отбивные) и высушите мясо на солнце.
   Совсем еще недавно в России была популярна так называемая мясная мука. Попробуйте приготовить ее. Отделите куриное мясо от костей, жира и шкурки. Мелко-мелко порубите мясо, измельчите на тоненькие кусочки. Посыпьте их солью, положите на противень и поставьте в духовку на медленный огонь, пока кусочки не высохнут. По мере высыхания часть кусочков перемалывайте в кофемолке или ступе.
   Такую куриную муку можно добавлять в супы, варить на ней бульоны, делать превосходные соусы. Между прочим, по подсчетам ученых, одна часть такой куриной муки заменяет шесть частей свежего мяса. Попробуйте, убедитесь сами.
   Мясо курицы можно засалить и другим, более современным способом.
   Вы должны ознакомиться с несколькими правилами соления. Для засолки лучше всего подходит жирная курятина.
   До соления курицу лучше не мыть, ее моют непосредственно перед засоливанием.
   Мясо необходимо нарезать небольшими тоненьким пластиночками.
   На дно посуды, в которой осуществляется засаливание, обязательно насыпают соль, а посыпанные солью куски складывают очень плотно друг к другу, так, чтобы в посуде с мясом не оставалось пустот.
   Мясо укладывают так, чтобы кусочки жира были и сверху, и снизу.
   Соль для засаливания берут грубого помола, чистую и сухую. Рассчитывается количество соли по следующей схеме – 25 % от веса мяса. Так, если вы засаливаете 1 кг курятины, вам потребуется 250 г соли.
   Только 10 % соли втирается в мясо, а оставшаяся соль идет в концентрированный рассол. Как правило, заливается холодный рассол.
   Солить нужно в посуде, не пропускающей воду. Больше всего подходят для этих целей дубовые бочки, эмалированная вместительная посуда.
   Засаливать мясо лучше всего в теплую погоду. Дело в том, что в холоде соль впитывается хуже: неравномерно и недостаточно. Теплая погода ускоряет посол, но слишком жаркая может привести к порче мяса. Самой оптимальной температурой для засаливания считается температура 2–7 °C.
   Засоленное куриное мясо необходимо хранить при температуре не выше 6 °C.
   Известны сухой и мокрый способы посола. Если вы будете коптить курятину, подойдет сухой посол. А мокрый – исключительно для свежей курятины.
   Помните, что рассол для курятины не должен быть слабее 12–13 %, это сохранит мясо дольше. В рассол всегда добавляется немного сахара. Рекомендуется добавлять 2 % от веса всего мяса. Сахар – превосходный консервант, кроме того, он улучшает цвет и вкус курятины.
   Определить качество засолки можно по внешнему виду мяса и рассола. Рассол должен быть прозрачным, приятно пахнущим.
   Мясо должно быть плотным, ярко-красным, а на разрезе мясо должно быть розовым.
   А теперь несколько способов засолки куриного мяса.
   Курицу подготовьте к засолке: выпотрошите, опалите, вымойте. Вам необходимо подготовить соленую смесь для натирания из натриевой селитры, сахара и соли (сахар придаст тонкий вкус и не допустит потемнения мяса): 20 г селитры, 10 г сахара на 2 кг соли. Натрите курицу этой смесью.
   По всей курице сделайте 4–5 надрезов, которые также заполните посолочной смесью. Можно засаливать окорочка, а не курицу целиком, это только улучшит просол.
   Курятину сложите плотно друг к другу и кожицей вниз. На дно насыпьте посолочную смесь. Причем присаливайте каждый ряд окорочков. Вам необходимо на 5 кг куриных окорочков 1/2 кг посолочной смеси.
   Приятный аромат придаст солонине чеснок, мускатный орех, гвоздика или другие специи, проложенные между рядами мяса. Подготовленную таким образом солонину выставите на холод или поместите в холодильник. Непременным условием хорошей засолки является температура, которая не должна быть ниже или выше 3–5 °C.
   Спустя три дня переложите солонину в деревянный бочонок и залейте холодным рассолом, приготовленным из 5 л воды и 1 кг соли. Прикройте кадку деревянным кружком (выберите непахнущую породу дерева), сверху придавите грузом.
   Предлагаем вам и другой вариант засолки куриного мяса.
   Вам потребуется: 2 кг куриного мяса, 125 г соли, 7 г сахара, 3 г аскорбиновой кислоты в порошке. Вымойте несколько куриных тушек, выпотрошите, опалите и обсушите, срежьте мясо. Тщательно смешайте соль, сахар, аскорбиновую кислоту. Вотрите в куски курятины посолочную смесь. На 2 кг курятины пойдет 0,5 кг посолочной смеси.
   Натрите со всех сторон кусочки курятины, сложите кожей вниз в посуду для засолки, желательно деревянную. Дно засыпьте слоем крупной грубой соли. Прикройте посуду марлей и выставите в прохладное место, старайтесь поддерживать температуру не ниже 7 °C. Через две недели нужно залить рассол, для того чтобы курятина засолилась полностью. Для этого вам потребуется приготовить рассол из 5 л холодной кипяченой воды, 250 г соли, 50 г сахара и 25 г аскорбиновой кислоты.
   Для полного засаливания придавите мясо деревянным кругом с гнетом. Рассол заливайте так, чтобы полностью были покрыты куски мяса и деревянный кружок. Через 14–21 день курятина будет готова.
   Перед использованием мясо следует отмочить по схеме: 6 минут вымачивания – 1 сутки нахождения в рассоле (примерно 2–3 часа). Советуем вам почаще менять воду при вымачивании. После отмачивания дайте стечь с мяса рассолу, проветрите, обсушите его и готовьте по вашему усмотрению. Из соленой курятины получаются превосходные тушеные, жареные и вареные блюда.
   Рецепт приготовления соленой курятины впрок. Обмойте засоленную курятину. Если засаливали целой тушкой, разделите на несколько кусочков, поместите в коптильню с температурой 40 °C. Необходимо прокоптить курицу около 3 часов.
   Приготовьте смесь для покрытия кусочков курицы: 1 яйцо, 2 стакана воды, 2 г соли, 1 стакан ржаной муки, перчик на кончике ножа, молотый чеснок.
   Затем каждый кусочек курятины равномерно обмакните в кляр так, чтобы слой не превышал 3–4 мм. Выложите на противень кусочки и запекайте в духовке до готовности (около 2 часов). Чтобы проверить, готово ли блюдо, нужно попробовать проткнуть кусочки острой палочкой или спицей. В случае готовности мяса спица легко будет прокалывать кусочки.
   Курицу, приготовленную таким образом, можно хранить до 14 дней в прохладном месте. Если хотите продлить время хранения, просто подольше коптите кусочки мяса. Делать это лучше всего в два этапа. После первого часа копчения прервитесь и через некоторое время (2 часа) снова приступите к копчению. Приготовленную таким образом курицу подсушивайте семь дней в сухом помещении.
   Есть еще один способ длительного хранения куриного мяса – замораживание. Есть несколько правил замораживания птицы, с которыми вы должны ознакомиться.
   Курицу перед замораживанием не рекомендуется мыть, так как это укорачивает срок хранения птицы и создает питательную среду для микробов, вызывающих гниение. В случае замораживания ограничиваются потрошением тушки.
   Не рекомендуется укладывать курятину прямо на лед, лучше всего ее завернуть во что-либо или поместить ее в сухую эмалированную посуду с хорошо закрывающейся крышкой.
   Теперь поговорим непосредственно о замораживании курицы. Охладите курицу, постепенно меняя температуру (вначале при – 4 °C, затем при температуре – 12–18 °C). Это позволит курице покрыться корочкой льда.
   Замороженную куриную тушку уложите в пергаментную бумагу и сложите в специальный ящик для хранения.
   Ящик подготавливается таким образом – сбивают его из плотных досок, без щелей. На его дно высыпают опилки, стружки.
   Замороженные куриные тушки укладывайте плотно друг к другу. Накройте плотной тканью, а сверху – пленкой из целлофана. Завершает конструкцию слой опилок или соломы. Закройте тяжелой крышкой – ледник готов. Вы сможете хранить замороженную курятину при соблюдении режима низких температур 90 дней.
   Ценным продуктом является не только куриное мясо, но и внутренний жир и жир с брюшных стенок. Топленый жир довольно долго хранится, сохраняя все свои вкусовые и питательные качества. Он незаменим при приготовлении паштетов и различных соусов.
   Как правило, перетапливают куриный жир в глубоких сковородах или казанах с толстыми стенками. Хорошенько вымойте, отожмите жир от воды. Ножом нарежьте его на маленькие кусочки, можно и прокрутить на мясорубке.
   Выложите жир в чистую посуду, поставьте на слабый огонь. Помешивайте, постоянно сливая жидкость и не допуская подгорания и образования дыма над растопленным жиром.
   Горячий жир разлейте по чистым, ошпаренным кипятком и сухим банкам. Когда жир затвердеет, закройте его сверху пергаментной бумагой, а потом крышками. Жир в плотно закрытой посуде храните в прохладном, недоступном для света месте.
   Если вы хотите сохранить жир дольше, закройте банки стерилизованными металлическими крышками.
   В таком топленом жире можно консервировать саму курицу вместе с овощами, кашами, жареную или вареную. Вот один из рецептов.
   Курятину вымойте, обжарьте на медленном огне, посолите, поперчите, добавьте кусочки тушеной морковки, лук. Разложите курятину по стерилизованным банкам, залейте кипящим куриным топленым жиром так, чтобы поверхность мяса была полностью покрыта жиром. Закатайте крышками. Надеемся, что с помощью наших рецептов вы заготовите впрок много ценного питательного куриного мяса.

Глава 2. Утки

Выбор пород

   Современные домашние утки ведут свое происхождение от дикой утки-кряквы, которая и поныне широко распространена практически во всех частях света. Человек очень давно приручил утку – и теперь это широко известный, распространенный и продуктивный вид домашней птицы. Разведение уток на приусадебном или фермерском дворе – чрезвычайно выгодное и прибыльное дело, особенно если рядом находится водоем.
   Птицеводы-любители и опытные фермеры успешно выращивают уток и без выгула, но расход корма в этом случае будет немного больше, а соответственно, больше и хлопот. В основном эту птицу содержат ради вкусного и питательного мяса, некоторые породы обладают повышенной яйценоскостью. Яйца используют для разведения уток.
   Для уток требуется совсем немного дорогого зернового корма. С весны до поздней осени утки прекрасно набирают вес на пастбище и в водоеме, сами добывая себе пищу. От стада в 6–7 голов (2 селезня и 5 уток) любой породы получают за сезон до 50 голов молодняка и больше 50 кг мяса. Утки практически без проблем и хлопот адаптируются к различным условиям кормления и содержания. Эта птица продуктивно и успешно разводится в различных климатических зонах и в любой местности.
   Прежде чем сделать выбор в пользу той или иной породы, следует хорошо взвесить свои возможности и собственный опыт. Если вы только решились взяться за разведение уток, то следует остановить свое внимание на давно известных породах, которые не требуют специальных знаний зоотехники и давно содержатся на птичьих дворах вашей местности, т. е. приспособились к местным кормам и особенностям погоды. Именно такая птица станет наиболее продуктивной и выгодной для содержания в домашнем хозяйстве.
   Не увлекайтесь на первых порах экзотическими зарубежными породами, вас ожидает множество трудностей, главная из которых – приобретение исходного племенного поголовья. Только освоив все азы и накопив достаточный опыт, можно позволить себе небольшой праздник души, т. к. птицеводство – это не только полезно, но и приятно. Это настоящее увлечение, которое приносит удовлетворение и эстетическую радость. Высокопородная и элитная птица – настоящее украшение любого приусадебного и фермерского двора.

Породы домашних уток

Во всем мире существует множество пород уток, некоторые из них очень старые, т. е. выведены много лет и даже столетий назад, другие – современные, молодые, достаточно перспективные породы и гибриды, их разведение даже для опытных птицеводов в новинку. Здесь мы остановимся на тех породах, что наиболее популярны, давно содержатся на фермерских и приусадебных подворьях, а также представим несколько новых гибридных пород.

Пекинская

Очень популярная и наиболее распространенная порода у птицеводов. Родом эта порода уток из Китая. Этой породе более 300 лет. Птица выносливая, устойчивая к инфекциям, неприхотлива, кроме того, чрезвычайно продуктивна и рентабельна. По интенсивности роста и способности набирать товарный вес намного превосходит все другие породы. К моменту убоя утки имеют высокую массу и хорошие мясные формы.
Окраска оперения белая, иногда с кремовым отливом, тело крупное, плотное. Клюв и ноги оранжевые, глаза темно-голубые. Утята очень быстро растут и набирают оптимальную массу тела. Вкусовые показатели мяса высокие, но и выход жира велик. Из-за этого многие птицеводы отдают предпочтение другим породам. Вес селезня – до 4 кг, утки – 3,5 кг. Плодовитость до 100 яиц за сезон, яйца у этой птицы крупные, до 85 г. Выводимость молодняка 75–80 %.

Мускусная

   Когда-то эта порода попала в Европу из Южной Америки, где обитала в густых нетронутых лесах. Первыми в Старый свет ее доставили испанцы. Из-за специфической окраски и живописного вида утку разводили в качестве декоративной. Окраска оперения может варьироваться от черной и коричневой, до кремовой, рябой и черно-белой. На голове – красный кожистый нарост.
   Эту утку часто можно было встретить вместе с лебедями в парковых прудах богатых вельмож. Стоило такое украшение пруда достаточно дорого, т. к. утка считалась экзотической редкостью. Только относительно недавно эту породу начали разводить как продуктивную мясную. В Россию мускусных уток завезли из Германии в начале 80-х годов нашего века. Порода хорошо адаптировалась и сразу завоевала популярность у любителей птицеводства. Основная причина этого – качество мяса. Мясо мускусных уток – диетический, высокопитательный продукт, лишенный жира. Оно вкусное, нежное и сочное.
   Мускусной утке не требуется постоянный водоем, она не нуждается в большом расходе корма, неприхотлива в содержании и разведении.
   Плодовитость хорошая, до 100 яиц, выводимость – 75–80 %, достигает товарного веса за 80 дней.
   Иногда мускусные утки показывают себя не очень хорошими мамашами. В этом случае для племенной работы оставляют только тех особей, которые показали достойные родительские качества.
   Утки этой породы, в отличие от своих европейских сородичей, не крикливы, спокойны. Благодаря своему характеру птица прекрасно уживается со всеми другими обитателями птичьего двора. Мускусные утки плохо переносят холода, при понижении температуры ниже 18 °C утки резко снижают свою продуктивность. Вес селезня – 3–3,5 кг, утки – 2,7–3 кг.

Индийские бегуны

   Эти утки родом из Юго-Восточной Азии. В Европе их разводят с прошлого столетия. В те времена эта птица считалась экзотической, редкой, поэтому содержалась в зоопарках, где посмотреть на уток, напоминающих пингвинов, приходили толпы народа.
   Утки этой породы имеют вертикальную постановку тела, удлиненную шею, длинные ноги, поэтому умеют быстро передвигаться, а внешне похожи на бегающие бутылки.
   Эти утки не могут жить без воды. Если нет возможностей для свободного выгула птицы, то на птичьем дворе обязательно устраивают купальню. Бегуны, как и все утки, крикливы, вдобавок очень подвижны. Двор не знает покоя, если в нем живут эти утки. Частое купание позволяет птице поддерживать должную чистоту своих перьев. Бегуны – большие чистюли! Кстати, при содержании без воды птица резко снижает свою продуктивность.
   Хорошо держать бегунов на вольном выпасе – там они находят себе достаточно корма, питаясь растениями, насекомыми, улитками. Но надо строго следить за ними, чтобы птицы не залезли в огород; если они туда попадут – от овощей ничего не останется. При закрытом содержании бегунам требуется много зелени: укропа, шпината, зеленого салата, дают им листья одуванчика, крапиву, подкармливают комбикормом.
   Оперение бурое, часто белое, наиболее редкая окраска – красновато-пепельная. Индийские бегуны – выставочная птица. Наиболее ценятся экземпляры с длинным хвостом, полным животом. Шея при этом должна быть не слишком длинной, а тело – не слишком коротким. Высоких или низких уток сразу выбраковывают. Идеальная форма тела должна достигаться свободным перемещением птиц, вольеры для них устраивают просторными. Нельзя ограничивать этих уток в еде, сажать их на диету.
   Хотя эта птица не слишком тяжелая, у них нежное и сочное мясо. Такая утятина считается деликатесом. Но главная ценность этой породы уток – яйценоскость. Несутся они круглый год при оптимальном кормлении и уходе. Плохо переносят холода, поэтому зимой их держат в утепленных помещениях. За год самка сносит около 200 яиц, утки-рекордсменки – до 350.
   По весу и вкусу яйца похожи на куриные, поэтому часто бегунов держат вместо кур. Селезень должен достигать веса 2 кг, самка – 1,75. Бегуны – прекрасные родители, тем более что все условия для разведения им требуются такие же, как и обычным уткам. Маленькие утята-бегуны – интересное и симпатичное зрелище, наблюдать за ними – одно удовольствие!

Хаки-кембелл

Английская порода уток. Оперение цвета хаки, за что порода получила свое название. У селезней – бронзовый отлив пера. Тело длинное, крепкое. Клюв темно-зеленый; ноги, отставленные назад, оранжевые. Птица этой породы обладает высокой яйценоскостью – больше 150 яиц. Быстро набирает вес на водоемах. Желательно разводить в южной и средней полосе, т. к. утки чувствительны к резким похолоданиям. Вес селезня – до 3 кг, утки – до 2,5.

Эйльсбери

Порода завезена в Россию из Англии. Давно и успешно разводится во многих хозяйствах. Порода мясного направления. Эта птица крупная, тяжелая, но несмотря на это, мясо не слишком жирное, сочное и вкусное.
Утки дают достаточное количество пера и пуха. Хорошие наседки и несушки. Несутся с марта по сентябрь, за этот период яйценоскость составляет 100–110 яиц. Селезень набирает до 4 кг веса, утка обычно весит чуть меньше.

Румынская

Очень распространенная до недавнего прошлого порода. Теперь чаще встречается в Молдавии, западных областях Украины. Утки очень неприхотливы ни в кормах, ни в содержании, однако не очень хорошо приспособлены к резким понижениям температур. Требуют постоянного водоема, отличные наседки и мамаши. Яйценоскость – до 100 яиц за сезон, выводимость молодняка – 85 %. При достаточно небольшой массе тела мясо этой породы уток очень жирное. Это и стало причиной того, что порода сейчас редко встречается в птичниках. Селезень достигает веса 3 кг при содержании на водоеме, утка – до 2,7 кг.

Белая украинская

Порода селекционирована на Украине. Оперение белое. Ноги и клюв желтые. Эта порода хорошо кормится на естественных водоемах, поэтому требует небольшого расхода кормов. Утки – хорошие несушки и наседки, за сезон сносят до 120 яиц, выводимость молодняка – 100 %, почти из каждого яйца появляется утенок. Эти утки хорошо набирают вес, молодняк быстро растет. Селезень весит 3,5–4,5 кг, утка – до 3,5 кг.

Серая украинская

Украинская порода уток по своим качествам аналогична белой украинской. Устойчивая к заболеваниям, крепкая и подвижная порода. Прекрасно набирает вес самостоятельно на водоеме. Эти утки – отличные мамаши, им можно смело доверить весь выводок. Вес селезня 3–4 кг, утки – 3,5 кг.

Глинистая

Старая украинская порода. Окраска оперения палево-коричневая. Клюв и ноги темные. Продуктивная и плодовитая порода. За сезон утка сносит до 120 яиц, хорошо насиживает и выгуливает молодняк. Нетребовательна к кормам и уходу, т. к. способна на пастбище и водоеме за теплый сезон набирать максимальный вес. Мясо не такое жирное, как у пекинской утки, но его выход больше, чем от мускусной. Селезень достигает веса 4,5 кг, а утка – до 4 кг.

Черная белогрудая

Также относится к украинским породам уток. У нее красивая окраска оперения – черная спина, бело-пестрая грудь, у селезня перья хвоста с переливами. Клюв и ноги темные. Для выращивания этой породы требуется постоянный водоем поблизости, т. к. птица весь теплый сезон кормится на нем. Расход кормов такой утке требуется небольшой. Утки – хорошие несушки и наседки.
Яйценоскость – до 120 яиц. Молодняк устойчив к инфекциям и хорошо нагуливает оптимальную массу тела. Мясо нежирное. Селезень весит до 4 кг, утка чуть меньше.

Рязанская

Традиционная русская порода, но сейчас содержится и разводится все реже и реже. Окраска оперения рябая, тело сбитое, компактное. Хорошо и быстро набирает вес на пастбище и водоеме. Порода очень устойчива к различным заболеваниям, а также резким перепадам температур и холодам. Неприхотлива к кормам и требует их небольшого расхода. Прекрасно несется и ухаживает за молодняком. Яйценоскость сезонная, примерно до 100 яиц. У яиц хорошая выводимость, почти из каждого появляется утенок. Молодняк жизнестоек и быстро растет. Правда, вес этой утки не очень большой, но мясо при этом жирное. Селезень весит до 3,5 кг, а утка – до 3 кг.

Зеркальная

Русская и сравнительно молодая порода. Оперение светло-коричневое, тело крепкое, приподнятое. На крыльях птицы переливчатое “зеркало”. У этой породы интересная особенность. В раннем возрасте окраска утят различается по полу. Уточки – светло-коричневые, а пушок маленьких селезней – светло-серый. У этой породы хорошая яйценоскость от 100 до 120 яиц за сезон. Только вот родители из этой птицы неважные. Селезень весит 3–3,5 кг, утка – до 3 кг.

Двухлинейный кросс “Черри-Велли”

Утки привезены из Англии в 1971 г. Порода совершенно новая, не слишком распространенная. Птица имеет массивное и тяжелое телосложение. Несмотря на это, утка обладает хорошей яйценоскостью. За сезон сносит до 150 яиц. Порода очень устойчивая и выносливая. Разводить эту породу уток лучше с помощью инкубатора, т. к. “Черри” – неважные наседки, что довольно обычно для гибридных пород. Селезень весит до 4,5 кг, утка – чуть меньше.

Кросс X-11

Гибрид пекинских уток мясного направления. Очень устойчив к заболеваниям и продуктивен. За сезон утки сносят до 120 яиц. Селезни достигают массы тела до 5 кг, утки – до 4 кг.

Белая московская

Эта порода отличается выводимостью и плодовитостью. По строению тела и окраске порода похожа на пекинских уток, только оперение снежно-белое, без кремового оттенка. Откладывает 100–110 яиц, утки – хорошие наседки. Масса тела селезня до 4 кг, утки – 3,5 кг.

Муларды

Гибрид, полученный при скрещивании мускусных селезней с пекинскими утками. Мясо содержит мало жира, тушка имеет отличный товарный вид. Утята быстро растут и набирают вес. Устойчивы к заболеваниям, не требуют постоянного водоема. Разведение рекомендуется только с помощью инкубатора. Молодняк к трехмесячному возрасту достигает веса 3 кг.

Продуктивность разных пород уток

Биологические особенности уток различных пород

   Утки образуют отдельное большое семейство, куда входит как множество диких представителей, так и огромное количество старых и современных пород. Все породы уток отличаются высокой производительностью и интенсивностью роста в первый год жизни, поэтому разводят их ради быстрого получения мяса прекрасного качества. В первые недели после вывода живой вес самок и самцов примерно одинаков, но затем самцы к 6–8 неделям успешно обгоняют самок, по этой причине на мясо целесообразнее разводить молодняк мужского пола, а самок оставлять для племенной работы.
   Готовность к размножению и началу яйцекладки у уток наступает к возрасту 6–8 месяцев. Откладывание яиц проходит циклами, прерываясь во время линьки, и спустя 2–3 месяца вновь этот процесс возобновляется. Самые качественные яйца, пригодные для племенной работы, откладываются на второй цикл. Из них получаются самые крупные и жизнеспособные утята.
   Утки отдельных пород способны нестись весь год, они могут прервать яйцекладку из-за резких похолоданий. Средняя яйценоскость уток любых пород – от 80 до 200 яиц. Масса утиного яйца – 80–95 г. Способность к хорошей яйцекладки можно определить по внешнему виду утки любой породы. У такой несушки должен быть большой объемный живот, клоака овальной формы. У хорошей несушки в этот период клюв и ноги становятся серыми, у плохой – пигментация не изменяется.
   Отличительной особенностью утят любой породы является быстрый рост и полная окупаемость корма. Двухмесячные утята полностью достигают товарного веса и готовы к забою. Забивать молодую птицу позже не рекомендуется, т. к. затем у них начинается интенсивный рост пера и ювенальная линька, вследствие чего молодняк сильно худеет.
   Главной биологической особенностью уток является чувствительность к недостатку кислорода, а также повышенное выделение влаги, поэтому утки практически всех пород нуждаются в искусственных или природных водоемах. Утята чувствительны к переохлаждению, но взрослая птица устойчива к низким температурам. Горазда хуже утки переносят сильную жару из-за указанных выше особенностей, и чтобы не допустить перегрева птицы и обезвоживания, устраивают в тенистом месте купальню для птицы.
   Все породы уток чрезвычайно устойчивы к заболеваниям и различным инфекциям, вообще, утки редко болеют. Например, у них врожденный иммунитет к такой опасной болезни, как бациллярный белый понос, которым может болеть практически любая домашняя птица. Разведение уток прибыльно и доступно в любых климатических поясах, кроме районов Крайнего Севера и очень жарких районов Средней Азии.

Содержание уток

Помещение для содержания уток

   Уток можно содержать и разводить в любых помещениях, соблюдая при этом определенные нормы. Помещения для уток – утятники. Уток удобно размещать напольным способом, т. е. птицу размещают прямо на полу. Нельзя содержать эту птицу скученно, в грязи и сырости. Плотность размещения – 2–3 головы на 1 кв. м пола. В сырых помещениях у уток портится перо, качество пуха снижается, кроме того, птица плохо прибавляет в весе.
   Утятники строят в основном из досок – две доски в стык, а третья внахлест между ними. Крышу утепляют рубероидом или толем. Для строительства выбирают сухое, возвышенное место. Если на участке проходят грунтовые воды, прокладываются дренажные канавы. Их располагают по всему периметру помещения. Сначала на месте строительства насыпается слой щебня или гравия. Далее заливают раствор жидкой глины с битым стеклом. Это поможет защитить постройку от различных грызунов. После высыхания на этот слой заливается битум.
   Сделанный таким способом пол будет теплым, долговечным и гигиеничным. С такого пола легко убирать использованную подстилку, его просто дезинфицировать. Внутри стены отделывают сухой штукатуркой или просто штукатурят, т. к. помещение с гладкими стенами удобнее подвергать обработке и убирать. Все щели, рамы дверей и окон пробивают паклей или другим подобным утеплителем, чтобы не было сквозняков.
   Для содержания уток обязательно огораживают перед утятником отгулочный дворик. Он должен соответствовать 1/5 площади утятника. Дворик ограждается сеткой или другим подходящим материалом высотой 1,5 м, чтобы птица не перелетала. Особенно отгулочный дворик необходим, если утки содержатся без вольного выпаса и водоема. Над двориком сооружают навес, чтобы птица могла укрыться от дождя и палящего солнца. В теплую погоду уток можно выпускать во дворик на долгое время, если настелить там подстилку, поставить кормушки, а в помещение птицу запускать только на ночь.
   Если площадь приусадебного участка не позволяет строить отдельное помещение, то можно уток содержать в больших клетках, сделанных из любого подручного материала и достаточно утепленных. В одной клетке, в зависимости от размеров особей, можно разместить до 10 взрослых уток. Надо помнить, что плотность размещения в клетках такая же, как и для помещений. Например, на стадо из 10 голов понадобится одна клетка площадью 5 кв. м.
   Размер клетки – 150×150 см, высота – 35–50 см. Сделать ее просто. Стенки чаще делаются из дерева, дверцы – из любого металла, полы – из сетки с небольшими ячейками. Под каждую клетку ставится поддон для помета, который убирают каждый день, а поддоны моют в дезинфицирующем растворе. На одну клетку размещают одну кормушку, а поилку – на две смежные клетки. Поилки моют каждый день. Летом клетки расставляют на улице, а зимой – в помещении. Поскольку клетки компактны, то для них не требуется большого и специального помещения.
   Уткам подстилка в помещении особенно необходима. Подстилка дает тепло, является гигиеническим средством. Для этой цели можно использовать торф, опилки, крупный песок, древесную золу, измельченную солому. Лучшей подстилкой является сухой моховой торф, он поглощает влаги на 10 % больше своего веса. Сначала подстилку кладут слоем 10–15 см, затем меняют по мере загрязнения и увлажнения. Можно просто сверху накладывать чистый новый слой, а можно заменять полностью. Сначала убирают старую, затем пол посыпают сухой жженой известью, далее закладывают свежий подстилочный материал.
   Подстилка в теплый сезон и в южных районах может быть до 10 см, а в холода (в зависимости от климатических условий) – до 30–40 см. Для молодняка подстилка меняется значительно чаще. Ни в коем случае не размещайте новую партию поголовья на старой подстилке. Раз-два в год, обычно весной и осенью, в помещении проводят полную обработку пола, стен, всего инвентаря, используемого в уходе за птицей. Плотность посадки птицы на подстилке – 8–10 голов на 1 кв. м пола.
   Влажная санитарная обработка помещения проходит с применением раствора извести и поваренной соли: на 5 л воды 1 кг извести, 100 г соли. Для профилактики инфекционных заболеваний, для уничтожения различных паразитов (клопов, клещей) надо регулярно обрабатывать помещение и оборудование смесью креолина и отработанного машинного масла. Почаще посыпайте в утятнике и в отгулочном дворике сухую жженую известь. После влажной обработки двери плотно закрывают на несколько часов, потом помещение хорошо проветривают.

Оборудование помещения для уток

   Оборудование для утятника должно быть удобным, прочным, гигиенически надежным. Кормить уток удобнее из глубоких (в форме корытца) металлических кормушек. Такие кормушки предназначены для кормления влажными зерновыми мешанками, которыми преимущественно и выкармливают эту птицу. Расставить кормушки лучше прямо на полу. Для сухих минеральных добавок (ракушек, мела и т. д.) используют мелкие деревянные корытца. Их крепят к стене, соизмеряясь с ростом птицы (30–40 см от пола). Утки – не очень аккуратные птицы, едят они, разбрасывая корм во все стороны, поэтому кормушку заполняют на 1/3 всего объема.
   Обычно утки потребляют много воды, поэтому поилки должны быть вместительными, удобными для питья. Надо следить, чтобы поилки для птицы никогда не пустовали. Размещают поилки прямо в утятнике, на полу. Изготовить их можно и из древесины и из металла. Одна утка за сутки выпивает до 600 мл воды. Из этой цифры исходят, в зависимости от количества птицы, вычисляя вместимость поилки. Поилки по высоте должны соответствовать росту уток – это примерно 15–20 см, что поможет сохранять воду всегда чистой.
   Утки мясных пород обычно несутся сезонно, но есть несколько пород с постоянной яйценоскостью. Поэтому в утятнике вдоль стен надо расставить гнезда. На 5 уток ставят 2–3 гнезда. При наличии гнезд намного удобнее контролировать откладывание яиц. Для гнезд можно использовать плетеные корзины, а можно гнезда изготовить из дерева. Размер гнезда – 60×70 см, высота стенок – 20–25 см, порог гнезда – высотой 8–10 см.
   Кроме того, иногда под гнезда приспосабливают деревянные фасовочные ящики – тару, которые можно достать в любом магазине. В качестве подстилки кладут солому или опилки. Подстилку меняют по мере загрязнения, но старайтесь это делать как можно чаще, чтобы яйца в гнезде не пачкались.
   Если птица содержится без выпуска на водоем, то в отгулочном дворике обязательно расставляют глубокие емкости с водой, чтобы птица могла купаться. Для этой же цели вместо емкостей выкапывают канаву глубиной около 50 см, длиной до 1,5 м. Канаву наполняют водой, по мере высыхания воду добавляют. Но такая канава хороша только в теплое время года, зимой делать этого не следует – птица может простудиться.
   Для эффективной борьбы с паразитами-пухоедами применяют зольные ванны. Из деревянных реек изготавливается ящик высотой 20 см, длинной 150 см, заполняется смесью древесной золы и песка. Такой ящик устанавливается в помещении или в отгулочном дворике. Раз в месяц смесь меняют, а ящики обрабатывают дезинфицирующим раствором.
   В северных районах страны и в районах с неблагоприятными климатическими условиями для обогрева утятника в зимнее время используют электричество. Для этого на одной из стен монтируют 4–5 лампочек синего цвета мощностью 50 Вт. Если электрического обогрева нет, то в помещении выкладывают небольшую каменную печку или ставят железную “буржуйку”, которую топят через день.

Условия содержания и уход за утками

   Утка – птица неприхотливая, хорошо переносит понижение и повышение температур. Но при слишком чувствительном похолодании утки перестают нестись и набирать вес, при повышении температуры портится качество пера. Поэтому надо стараться постоянно соблюдать температурный режим, избегая слишком резких его скачков. Температура внутри птичника должна быть постоянной и колебаться лишь в пределах 7–14 °C в зимний период, летом же уток на весь день выпускают на водоем или в отгулочный дворик, запуская в помещение только на ночевку.
   При нормальных температурных условиях утки хорошо едят, равномерно рассаживаются по всей площади утятника. Если птица сбивается в кучу, неподвижна – значит в помещении холодно и его надо утеплить. Если плохо ест, часто дышит и пьет – в птичнике очень жарко. В этом случае делают искусственную вентиляцию и ставят не одну, а несколько емкостей с водой.
   В жаркие летние дни утки весь день проводят на водоеме и не страдают от жары, но это в том случае, если содержатся на вольном выпасе. При закрытом содержании утки будут укрываться в тени, поэтому надо позаботиться о том, чтобы был навес над отгулочным двориком. При клеточном содержании клетки с птицей расставляются в затененном месте, ни в коем случае не на солнцепеке.
   Другим важным условием для содержания является влажность воздуха, поэтому необходимо поддерживать в помещении постоянную умеренную влажность воздуха. Утки, особенно породы, давно акклиматизированные в России, не боятся сильных морозов и похолоданий, но совершенно не переносят сырости. В помещении с высокой влажностью постоянно сырые подстилка и стены, поэтому утки теряют перо, не прибавляют в весе, часто заболевают, т. к. сырость – хорошая почва для развития всяческих болезнетворных микробов. Влажность воздуха в утятнике поддерживают в пределах от 60 % до 70 %.
   Непременное условие для продуктивного содержания уток любых пород – искусственное освещение помещения. Его применяют для усиления плодовитости птиц в период кладки яиц, т. е. весной, а зимой повышенный световой режим стимулирует накопление веса, летом же ввиду наличия хорошего естественного освещения и долгого дня от искусственного освещения стоит отказаться.
   В зимний период в утятнике включают лампочку на 3–4 часа утром и на такое же время вечером, таким образом, общий световой режим составит 10–12 часов, что вполне приемлемо для уток. Весной, когда утки начинают откладку яиц, продолжительность освещения увеличивают до 14–16 часов. Лампочку включают на весь день.
   В приусадебном или фермерском хозяйстве за теплый сезон при соблюдении всех норм содержания можно вырастить 3–4 партии уток. При этом надо придерживаться сроков, указанных в таблице.

   Уток выгоднее и удобнее всего содержать на водоеме при наличии вольного выпаса. Преимущества очевидны:
   – меньший расход корма;
   – более интенсивный рост молодняка;
   – бесхлопотный уход;
   – взрослая птица нагуливает максимальную массу тела.
   Клеточным методом удобнее выращивать молодняк, полученный с помощью инкубатора или купленный на птицефабрике, на мясо. Взрослую выращенную таким образом птицу лучше не оставлять на зимовку. Товарный вес зимой теряется, яйценоскость у мясных пород слабая, кроме того, из птицы, выведенной с помощью инкубатора, получаются неважные наседки. Обычно уток в хозяйстве содержат до 3 лет, но это касается только племенной птицы. Молодняк, не годящийся для племенной работы, забивается в этом же году. Больше трех лет уток лучше не содержать, т. к. продуктивность с возрастом резко падает.
   Утки, содержащиеся при водоемах, обеспечивают себя естественным кормом, особенно удобны и богаты пищей для уток маленькие водоемы. Птицу выгоняют к водоему на рассвете, затем через 5–6 часов пригоняют для первого кормления. Корма дают при этом мало. Далее опять выпускают. Загоняют на ночевку вечером и кормят второй раз – обильно и досыта. Если делать это регулярно и не жалеть корма, то в обед и вечером птица будет идти домой сама, ее не надо будет гонять. Исключение составляют лишь утки с маленькими утятами, за ними надо постоянно следить, чтобы контролировать сохранность утят. Вечером поголовье обязательно пересчитывают.

   Влияние возраста птицы на плодовитость

Разведение домашних уток

Отбор птицы для племенной работы

   Для воспроизводства уток необходимо проводить строгую сортировку птицы. Для племенной работы оставляют молодое поголовье, полученное весной. К моменту яйцекладки утки должны достигать возраста 6–6,5 месяцев. Вся птица должна отвечать нескольким основным требованиям, которые предъявляются к племенному стаду. Вот эти критерии:
   – птица должна иметь яркую и однородную окраску клюва и ног;
   – иметь оптимальную массу тела, которой должна достигать птица этой породы. Нормальной для любой породы уток считается масса тела селезня 3,5 кг, утки – 3 кг. Исключение – индийские бегуны. Это легкая порода. Они должны весить не менее 1,75 кг. Легкая, не набравшая вес птица дает нежизнеспособное потомство, слишком тяжелая, плохо откладывает яйца;
   – клюв должен быть строго правильной формы;
   – не подлежит разведению птица со сломанными или деформированными крыльями, а также ногами;
   – киль на груди должен быть ровным и прямым;
   – окраска оперения должна соответствовать экстерьеру породы.
   Во время откладывания и насиживания яиц птица нуждается в богатом витаминами корме. Такими кормами считаются все бобовые культуры, капуста, корнеплоды, зелень (особенно любят утки крапиву), целесообразно давать птице молочные отходы, т. к. они богаты кальцием.

Инкубирование яиц

   Для разведения уток в своем хозяйстве многие птицеводы используют инкубатор. Особенно выгодно его применение при разведении молодняка на мясо. За сезон можно вывести несколько партий утят. Инкубатор является незаменимым и надежным помощником каждого фермера-птицевода. Если в вашем хозяйстве нет этого агрегата, обязательно обзаведитесь им, тем более что его нетрудно изготовить самому, здесь вам помогут наши практические рекомендации.
   Утки начинают яйцекладку с увеличением светового дня с конца марта по сентябрь, некоторые породы несутся круглый год. Яйца необходимо собирать ежедневно и сохранять их в горизонтальном положении не больше месяца при температуре +10–15 °C. На каждом яйце необходимо ставить дату снесения, чтобы было удобнее контролировать лежкость яиц. Яйца, пролежавшие дольше месяца, к инкубации не годятся. Самыми лучшими выводными качествами обладают яйца, которые хранились не больше 10 дней.

   Влияние срока хранения яиц на выводимость

   Перед инкубацией надо провести строгий отбор яиц. Пригодны только те, что имеют ровную и правильную форму, без каких-либо дефектов скорлупы, стандартны по своим размерам, т. к. для инкубации нельзя использовать яйца слишком большие или слишком маленькие для данной породы птицы. Яйца, имеющие отклонения от нормы, дают большую вероятность появления на свет неполноценных утят.
   Перед закладкой целесообразно провести кварцевание яиц под кварцевой лампой небольшой мощности, чтобы стимулировать выводимость и исключить возможность попадания различных микробов. Сильно загрязненные утиные яйца моют 1,5 %-ным раствором перекиси водорода, но к этому стоит прибегать лишь тогда, когда грязной оказывается 50 % площади яйца. В противном случае можно существенно повредить верхний микроскопический слой скорлупы.
   Температура воды при этом должна быть на 5 °C выше, чем температура самого яйца. Вместо перекиси водорода можно использовать марганцовку, которую разводят до слабо-розового цвета.
   Вывод молодняка в инкубаторе составляет 80–85 %. Утиные яйца закладываются в инкубатор одновременно, при температуре, указанной в инструкции к инкубатору. С двухнедельного срока яйца необходимо систематически охлаждать, опрыскивая их водой и переворачивая. Яйца мускусных уток закладывают на инкубацию в горизонтальном положении, угол поворота лотка – 45°.
   В домашних и фермерских хозяйствах наиболее часто встречаются следующие типы инкубаторов, выпускаемые разными производителями. “Наседка” – предназначен не только для выведения и инкубации яиц, но и для доращивания молодняка домашней птицы до двухнедельного возраста.
   “Наседка-1” – более современная модель того же инкубатора, отличается повышенной вместимостью, его лоток рассчитан на 60 утиных яиц, усовершенствован датчик температуры, предусмотрен вентилятор для принудительной вентиляции яиц. Инкубатор такого типа оснащен устройством для автоматического переворачивания яиц, значительно упрощено управление режимом инкубации.
   Инкубатор “Наседка-1” более надежен и удобен в применении, чем его предшественник. Совсем недавно сконструирован инкубатор “Наседка-2”, который сохранил все достоинства предыдущего инкубатора, но с его помощью можно инкубировать гораздо большее число яиц.
   Инкубатор ИПХ-5 служит для инкубации молодняка. Он прост и удобен в применении, рассчитан на 50 яиц. ИПХ-10, ИПХ-15 – современные модификации ИПХ-5. Например, ИПХ-15 рассчитан на 150 яиц и незаменим для обширного фермерского хозяйства. Новейшая разработка конструкторов – ЛБ-0,5, приспособлен инкубировать одновременно до 400 утиных яиц. Такой агрегат эффективен в том случае, если вы выращиваете уток круглогодично, реализуя свою продукцию через торговую сеть.
   В настоящее время разными производителями налажен выпуск других, довольно вместительных, экономичных и удобных в эксплуатации устройств для искусственной инкубации яиц. Здесь мы приведем характеристику лишь одного типа инкубатора. Это инкубатор “Наседка”. Если вы собрались приобрести или в вашем хозяйстве уже имеется инкубатор такого типа, то пользоваться им надо в соответствии с инструкцией к инкубатору.
   Этот прибор многофункционален, т. е. “Наседка” предназначен не только для инкубирования яиц, но и для доращивания молодняка не только уток, но и любой другой домашней птицы. Это очень удобно. Для содержания малышей в этом случае не надо приспосабливать ящик, не надо устраивать освещение и обогрев. Молодняк может находиться в нем до двух недель. Вмещает “Наседка” 30–40 утят. Температура для подращивания – 28–30 °C.
   Инкубатор состоит из корпуса, съемного лотка, электролампочек, которые применяются для обогрева. Влажность поддерживается на уровне 60 % с помощью сменных ванночек с водой. Поворот яиц осуществляется с помощью специального устройства 24 раза в сутки, т. е. каждый час. Такой инкубатор долговечен и надежен. При соблюдении всех условий, указанных в инструкции, вывод молодняка составляет 85 %.
   Следует помнить, что необходимо поддерживать оптимальную температуру инкубирования, т. к. перегрев яиц приводит к нарушениям развития зародыша, при нехватке тепла снижается уровень выводимости молодняка. Утиные яйца потребляют много кислорода, особенно перед выводом, поэтому с 15 дня их охлаждают раз в сутки, опрыскивая водой (вода должна быть кипяченой).
   В инкубаторе такого типа можно сделать важную доработку. Ее смысл заключается в том, что самостоятельно увеличивается вместимость инкубатора. Для этого аккуратно загибаются зубцы рамы из металла, которая служит лотком для яиц. Загиб делается до тех пор, пока зубцы не начнут соприкасаться с основным каркасом инкубатора. Вместимость лотка увеличивается в этом случае весьма существенно. Яиц будет вмещаться на десяток больше, например утиных вы можете поместить до 40 штук.

   Вместимость приведенных здесь типов инкубаторов (для утиных яиц)

Как сделать инкубатор

   С изготовлением самодельного инкубатора может справиться любой рачительный хозяин. Существует множество оригинальных решений этого вопроса. Предлагаем вашему вниманию один из способов, который отличается простотой исполнения, удобством, а главное – доступностью материала. Такой домашний инкубатор можно изготовить практически из любой большой коробки из-под бытовой техники.
   Прежде всего подберите коробку, размер которой 60×40 см, высота – 60 см. Чтобы придать будущему инкубатору хорошую герметичность, коробку со всех сторон внутри и снаружи обклеивают плотной бумагой, не помешает сделать таких слоев несколько. В верхней крышке прорезаем окошко 10×10 см. В процессе эксплуатации окно надо будет плотно закрывать стеклом, а убирать стекло во время принудительной вентиляции.
   Рядом, на равном расстоянии друг от друга, делаются три отверстия так, чтобы они располагались по центру. Через них пропускаются три лампочки мощностью 25 Вт каждая. Лампочки должны располагаться на расстоянии 15–17 см от лотка с яйцами. Отверстия в режиме работы инкубатора плотно заделываются ватными шариками. Лампочки присоединяются к терморегулятору с термометром. Затем рядом с отверстиями для лампочек надо сделать еще одно, чтобы опустить через него терморегулятор. Он должен находиться в непосредственной близости от яиц, чуть-чуть не касаясь их.
   На дне по бокам, 2–3 см от края, делаются 5 прорезей для вентиляции. Получившийся инкубатор устанавливается на любую основу так, чтобы не закрывались вентиляционные отверстия. В одной из боковых стенок вырезается дверца, которая должна открываться сверху вниз. Ее размер 35×40 см. Для лотка изготавливается рама, на которую натягивается сетка с ячейками. Лоток должен помещаться внутри свободно, но у задней стенки стоять вплотную. Рама – 60×30 см, ячейки – 10×10 см.
   Лоток укрепляется на ножках высотой 12 см. В такой лоток помещается примерно 50 яиц. На дно устанавливается противень для воды так, чтобы не закрывал вытяжных отверстий. Яйца в таком инкубаторе поворачиваются вручную не реже одного раза в час, но не меньше трех раз в сутки, чтобы прогрев был равномерным. Утята выводятся через 27–28 дней.
   Режим работы инкубатора, сделанного самостоятельно, должен отвечать следующим требованиям:
   1. Температура 37–38,5 °C.
   2. До наклева яиц влажность – 40–60 %, после наклева – 80 %.
   3. Лоток наклоняют влево под углом 90 %, утиные яйца располагают вертикально, острым концом вниз. Яйца мускусных уток размещают в горизонтальном положении, угол поворота лотка – 45°.
   4. В инкубаторе применяют принудительную вентиляцию, что поможет выравнивать влажность и температуру.

   Режим инкубирования утиных яиц

Естественная инкубация (насиживание)

   После отбора птицы для племенной работы начинается подбор пар. При выборе птицы надо уделить пристальное внимание ее происхождению. Не рекомендуется соединять пару из родственных птиц. Поэтому самок подбирают из домашнего стада, а селезней приобретают у других птицеводов. На 10 уток достаточно иметь двух селезней. Утки – мирная птица, поэтому два производителя будут хорошо уживаться друг с другом.
   При выборе вожака стада надо обратить внимание на племенные данные, производительные качества селезня, его характер. Настоящий вожак должен быть боевым, напористым, иметь успех у самок. Водоплавающие птицы иногда образуют пары на всю жизнь, у них развито чувство привязанности. Если ваши питомцы сами подружились, не препятствуйте им. Они будут отличными “родителями”, а молодняк, полученный от такой пары, отличается жизнеспособностью и устойчивостью к различным заболеваниям.
   Никогда не оставляйте селезня, к которому не благоволят самки. Такой самец быстро “уйдет в тираж”, т. е. не сможет быть полноценным производителем, а его потомство будет малочисленным. Утки обычно дружно живут в стаде, у них один доминирующий селезень, а другой находится на вторых ролях и хорошо уживается с вожаком. Больше двух селезней в племенном стаде держать не стоит.
   Откладывание яиц начинается в конце марта – начале апреля и продолжается до первых заморозков осенью. Но есть породы, которые несутся круглый год. За сезон можно получить несколько партий молодняка. По мере накопления яиц их подкладывают под уток-наседок. Обычно все породы уток имеют хорошие родительские качества. Желательно сажать самок в гнезда в конце апреля – начале мая.
   При насиживании все условия, необходимые для вывода молодняка, создаются не искусственным, а естественным путем, т. е. самими наседками. Готовность к насиживанию можно определить по внешнему виду утки. Такие самки прекращают нести яйца, долго сидят в гнезде и нехотя покидают его. В это время живот самки делается голым, т. к. пух из него она выщипывает или он сам выпадает. Этим пером утка выстилает дно гнезда.
   Для того чтобы разбудить у птицы инстинкт насиживания, надо выдернуть у самки немного пуха и положить его в гнездо вместе с яйцом-подкладышем, затем посадить птицу и накрыть ее сверху каким-либо ящиком, через несколько дней самка уже не будет покидать гнезда. Если все-таки при приближении к гнезду человека утка волнуется, громко крякает и даже убегает – из такой птицы будет неважная наседка и мамаша, не следует больше заставлять ее сидеть в гнезде. Если к тому же птица во время сезона яйцекладки не отличалась высокой продуктивностью, то на следующий год не стоит оставлять ее для племенного разведения.
   Если в стаде нашлись плохие наседки, то подкладывайте их яйца под других уток. Прилежные утки-наседки никогда не привередничают. Под них можно подкладывать яйца практически любой домашней птицы. Утка будет прилежно их насиживать, а потом заботливо растить малышей. Яйца непосредственно во время насиживания не подкладывают, т. к. самка может бросить гнездо. Делается это перед посадкой птицы на гнездо, причем все яйца подкладываются одновременно, чтобы обеспечить дружный вывод молодняка.
   Гнезда удобнее ставить в том же помещении, где птица содержалась, чтобы обеспечить быстрое привыкание. Остальную птицу переводят в другое помещение. Там, где стоят гнезда, надо устроить сумрак, позаботиться о тишине, температура воздуха не должна быть ниже 10 °C. Внутри деревянного гнезда для успешного вывода в нем молодняка устраивают еще одно гнездышко из мягкой соломы. Обязательно на дно ящика сначала насыпают землю или песок слоем 5–8 см, а затем туда помещают гнездышко из соломы. Обязательное условие – все компоненты должны быть сухими, иначе от сырости яйца могут испортиться.
   Впрочем, выбор места для насиживания можно предоставить и самой птице. Будьте уверены, что повинуясь своим природным инстинктам, утка отыщет самый оптимальный вариант. Иногда утки так прячут свои гнезда, что их бывает трудно обнаружить, и хозяин узнает о прибавлении только тогда, когда новоявленная мамаша выводит во двор все свое увеличившееся семейство. Период насиживания и сроки искусственной инкубации яиц полностью совпадают. Высиживание яиц длится 27–28 дней, у мускусных уток этот срок удлиняется до 35 дней.
   Давно замечено и опытными птицеводами, и учеными, что молодняк, полученный естественным путем и выращенный в стаде со взрослой птицей, в дальнейшем проявляет более устойчивые родительские качества, он более жизнеспособен и продуктивен, чем тот, что выведен искусственно в инкубаторе. Например, лучшие наседки – те утки, что сами появились на свет в гнезде под матерью-уткой.
   Сажать птицу на гнезда лучше вечером, чтобы мамаши за ночь привыкли к новому месту насиживания. Нельзя трогать наседку в самом начале высиживания, поэтому первый просмотр яиц осуществляют на 7–8 день. Проводится эта процедура тогда, когда самка покинула гнездо, чтобы поесть. Просмотр осуществляют осторожно и тщательно. Из гнезда в обязательном порядке убираются испорченные и раздавленные яйца. Яйца, в которых нет зародыша, светлые, если их просмотреть на просвет. Для облегчения просмотра яиц и более верного определения их качества удобно использовать овоскоп.
   Для удобства работы с ним надо изготовить из фанеры произвольное число квадратиков, размер которых 6×6 см, а в них вырезать отверстия диаметром с яйцо. Принцип работы такого прибора заключается в следующем: утиное яйцо вставляется в квадратик, затем он помещается в квадратную форму и включается лампа. Таким образом яйцо просвечивается изнутри – и становится сразу видно, как идет развитие зародыша в яйце.
   При просмотре яиц на 7–8 день видны кровеносная система и зародыш. Если развитие зародыша внутри яйца остановилось, т. е. зародыш погиб, то можно увидеть кровяную извилину разной формы. Если просмотре на 20-й день в яйце – сплошная темная масса, содержимое переливается. В яйце с нормальным развитием можно даже заметить движение клювика птенца. Яйца с погибшим зародышем надо убирать из гнезда. Просматривать на овоскопе нужно и яйца, помещенные в инкубатор.
   Держите дверь в помещение, где сидит птица, постоянно закрытой. Корм для наседок закладывайте в кормушки раз в день в достаточном количестве, чтобы часто не тревожить самок. В это время наседок кормят только сухими кормами, т. к. жидкие могут вызвать расстройство пищеварения, самка сильно испачкает яйца, что может отразиться на выводимости. Утки в период насиживания нуждаются в большом количестве воды, поэтому поилки надо постоянно держать полными.
   Утки не такие легкие, как куры, их тело выделяет, соответственно, больше тепловой энергии, от этого под ними портится меньше яиц от недостатка тепла. В то же время они не так тяжелы, как гуси, поэтому меньше яиц оказывается раздавленными, а индеек утки превосходят своими материнскими качествами. Утка будет терпеливо высиживать даже чужие яйца. Количество подкладываемых яиц разной домашней птицы указано ниже в таблице.

   Срок вывода утят

Количество яиц, подкладываемое под утку-наседку

Выращивание утят

   Как только наступит срок появления маленьких утят, надо быть постоянно готовыми к тому, что малышу может потребоваться помощь. Иногда утенок долго не выбирается из треснувшего яйца самостоятельно, тогда надо небольшими кусочками снимать скорлупу, в первую очередь освобождая голову утенка. Если вовремя не сделать этого, малыш может задохнуться. Птенцы выводятся мокрыми и дрожащими. По этой причине птенец должен обсохнуть в гнезде под наседкой, и лишь потом утят собирают в ящик или коробку, которую изнутри прокладывают теплой тканью.
   Температуру для птенцов в помещении поддерживайте в пределах 28 °C. В первые дни жизни малышам надо обеспечить круглосуточное освещение. Как только вывод птенцов закончится, утят можно подпускать к утке, кстати, можно подпустить даже тех утят, что вывелись в инкубаторе. Хорошая утка-наседка будет прекрасно заботиться и о них.
   В первые дни утку с утятами содержат в теплом помещении. Следуя примеру матери, утята очень скоро начнут самостоятельно питаться. Стадо, состоящее из самки и маленьких утят, через 3–5 дней соединяют с селезнем, а затем их можно выпускать на открытый водоем или пастбище, если есть такая возможность. Утят вполне можно оставить на попечение мамаши, т. к. утка – отличный воспитатель.
   Утка-мамаша будет самоотверженно оберегать малышей, защищать во время опасности, обогревать их. Надо только следить, чтобы в кормушках и поилках всегда был свежий корм и вода. Если выводок находится на вольном выпасе, т. е. имеет возможность самостоятельно добывать себе корм, то утят подкармливают два раза в сутки: утром и вечером. Иногда с родительскими обязанностями плохо справляются мускусные утки, тогда заботу о малышах придется взять на себя.
   Утят можно выводить и содержать с курицей, она вполне может заменить утку. Но в этом случае надо следить, чтобы утята не оказались вблизи водоема, т. к. они обязательно будут забираться в воду, что очень волнует курицу. Наблюдать это интересно и смешно, но если утятам на воде будет угрожать опасность, курица не сможет защитить их, хотя на суше она хорошо справляется с этой ролью.
   Сразу же после вывода в течение первых часов жизни надо пропоить маленьких утят из пипетки бледно-розовым раствором перманганата калия. Каждому утенку закапывают по одной-две капельки. В дальнейшем утятам до двухмесячного возраста марганцовку добавляют в питьевую воду, чтобы исключить несварение, т. к. в первые месяцы жизни по этой причине утята часто погибают.
   При содержании молодняка без взрослой птицы и выгула период откорма делится на две половины. Первый – выращивание маленьких утят. В это время они нуждаются в относительно постоянной, высокой температуре воздуха. Второй – устанавливается в трехнедельном возрасте. Утята неприхотливы и быстро набирают необходимый вес.
   Кормление начинают через два-три часа после появления утенка на свет и повторяют через каждые три часа. Дело в том, что в организме малышей еще очень много материнского желтка, а раннее кормление способствует его быстрому рассасыванию. Чем быстрее он рассосется, тем лучше будет проходить рост и развитие утят.
   Здоровый утенок в трехдневном возрасте весит около 50 г, у него блестящий, хорошо окрашенный пух, животик подтянут. Малыш должен крепко держаться на ножках, быть подвижным и крикливым. Утята, вылупившиеся с какими-либо дефектами в строении тела (мелкие, с большим животом), не подлежат дальнейшему выращиванию. Такие утята очень быстро погибают.
   Целесообразно еще в раннем возрасте определить пол малышей. У утят сделать это удобнее сразу после вывода, так как в дальнейшем правильное соотношение самцов и самок позволит организовать более упорядоченное питание малышей и сократить расход корма. Маленький селезень отличается от самочки наличием шарообразного бугорка в нижней части клоаки.
   В первые дни жизни после определения пола и до соединения с уткой-наседкой хорошо бы поместить самочек и самцов в разные вольерчики, т. к. утка – птица достаточно прожорливая, что видно сразу, а самцы, как правило, даже в раннем возрасте потребляют больше корма, чем представительницы противоположного пола. Это поможет сделать кормление малышей достаточно оптимальным.

   Суточный рацион кормления для утят до полуторамесячного возраста

   В рацион маленьких утят в обязательном порядке включают различные каши: овсяную, из пшеничных отрубей, ячневую, пшенную. Каши должны быть жидкими, теплыми. В них добавляют молоко, простоквашу, творог, различную зелень. Обязательны минеральные добавки: толченый мел, ракушки, с 20-дневного возраста начинают давать соль. Целесообразно в корм добавлять костную муку, она полезна для правильного развития утят. В первые дни жизни утят кормят мелко порубленным яйцом.
   Для маленьких утят в теплом помещении устраивают небольшие загоны-вольерчики. Высота стенок – до 30 см, площадь – 50×100 см, в зависимости от количества утят. У вас должно получиться нечто вроде большого ящика. В таком вольерчике утепляется теплой тканью пол, туда проводится свет (достаточно одной синей лампочки мощностью 100 Вт – яркий свет раздражает малышей), расставляются кормушка и поилка.
   Пока утята маленькие, в качестве кормушки можно использовать обыкновенную неглубокую тарелку, поилки – перевернутые на блюдца банки, чтобы утята не намокали. В таких условиях можно содержать утят с трехдневного возраста до двух недель, по мере роста площадь вольерчика расширяют. Температура воздуха 22–28 °C, с шестого дня ее понижают до 16–18 °C.
   Двухнедельных утят переводят в более просторное помещение, если содержатся они без утки-мамаши и открытого выгула. За неделю до размещения в птичнике проводят горячую дезинфекцию всего оборудования, а также стен и пола основного птичника. Затем помещение хорошо просушивают, проветривают и прогревают до 35 °C. Далее настилают подстилку. Для подросших утят в качестве утеплителя используют не ткань, а толстый слой соломы, торф, можно опилки, но надо следить, чтобы утята их не склевывали, т. к. это может вызвать расстройство желудка.
   На один квадратный метр пола размещают не больше 7–8 голов. Очень важно поддерживать в птичнике постоянную температуру пола, чтобы он был всегда теплым. Рекомендуемая температура – 18–20 °C. Если утята вывелись в апреле, то обычно до конца мая ночи еще холодные, могут быть ночные заморозки. Поэтому очень важно следить за перепадами температуры. Для летнего выводка искусственный обогрев можно не применять, а подстилку делают тоньше. Поят утят в этом возрасте теплой водой.
   Маленькие утята чувствительны к переохлаждению, по этой причине нельзя допускать, чтобы малыши намокали в неудобных поилках. Поэтому корытца с водой (перевернутые банки в этом возрасте уже не подходят) ставят на металлическую или деревянную решетку, которую опускают на подставки. Марганцовку для утят этого возраста в воду добавляют через день.
   Корма даются в рассыпчатых мешанках в маленьких лотках с невысокими бортами. Их нужно столько, чтобы во время раздачи корма у лотков не возникало толчеи. Отдельно ставят кормушку с ракушкой, мелом, песком. Утята, как и все утиное племя, создания прожорливые, кроме того, процесс переваривания пищи у них идет очень быстро, поэтому надо следить, чтобы в лотках корм был постоянно. Примерно через каждые 4 часа закладывают еду.
   Очень полезно в этом возрасте и до полутора месяцев регулярно добавлять в мешанки молочные отходы. Ценным кормом считается размоченный жмых, вареные свекла, морковь и картофель. Каждый день утятам, содержащимся без выгула, надо давать различную огородную зелень и травы. Если этой витаминной добавки не будет, утята станут щипать друг у друга пух и перышки.
   Важно добавить, что утят выгоднее содержать на выгуле, когда они имеют возможность сами добывать себе пищу. В этом случае расход корма значительно меньший, чем при закрытом содержании, а результат бывает лучше – молодняк значительно быстрее набирает товарный вес. Кроме того, удобнее выращивать утиный молодняк с нянькой-наседкой, которая заботится о них. Тогда хлопот и забот владельцу подрастающее утиное племя доставит гораздо меньше. Один раз занявшись выращиванием и разведением уток, особенно хороших перспективных пород, вы никогда не откажетесь от этого весьма прибыльного и полезного для всей семьи дела.

Кормление взрослых птиц

   Для поддержания уток в хорошей форме необходимо правильно соблюдать режим их кормления. Утки – довольно прихотливые существа, они одними из первых реагируют на все изменения в режиме питания, поэтому переход от режима кормления молодняка к стандартному режиму кормления взрослых особей должен быть постепенным и довольно продолжительным.
   В течение как минимум 2 недель уже достаточно взрослых уток переводят на трехразовое питание. В летний период кормление производится утром – в 6–7 часов, в обед – в 13 часов и вечером – примерно за час-полтора до захода солнца.
   В зимний период кормление производят по следующей системе: первое – через полчаса после восхода, второе – в 13 часов, а последнее – за полчаса до захода солнца. Так как в зимнее время утки в основном находятся в помещении и их световой день продлевается с помощью электроосвещения, то кормить их можно и позже. Вечернее кормление не должно превышать 20 % от всего дневного рациона, поскольку утки, как и все живые существа, не должны перегружаться на ночь, а несвежий корм, оставшийся до утра, просто пропадет. Утренний и дневной корма распределяются примерно поровну, то есть приблизительно по 40 %.
   Если вы не станете соблюдать режим кормления, то утки тут же отреагируют на эти изменения. У них начнет портиться оперение. В этом случае оно становится более редким и неярким, сразу уменьшается яйценоскость (причем уменьшается не только количество яиц, но и их размер). Утки начинают терять вес. Отсутствие разнообразия в рационе также приводит к снижению всех перечисленных показателей.
   Все виды кормов, потребляемых в пищу утками, можно подразделить на несколько групп. Сюда войдут:
   – белковые соединения;
   – сочные корма;
   – корма, содержащие углеводы;
   – витаминизированные корма.
   Для разнообразия в рационе питания, а также полноценного развития и поддержания хорошей формы птиц необходимо добавлять минеральные вещества и корм, содержащий достаточное количество жиров.
   В сутки взрослая утка съедает примерно 320–350 г корма, селезень – чуть больше. Это при том условии, что рацион будет разнообразным.
   Поскольку ваши питомцы – утки, им просто необходимо иметь всегда и в достаточном количестве свежую воду. Никогда не давайте корм, пока вода не будет налита в поилку. Даже зерно можно давать им в слегка размоченном виде, так птицы его лучше потребляют.
   Воды должно быть довольно много. В сутки каждая утка потребляет не менее 750 мл жидкости, но не следует путать питьевую воду с той, которая находится в емкости для купания, не позволяйте птицам пить грязную воду. Для разнообразия вы можете заменить простую воду на обрат, оставшийся от получения молочных продуктов, а если у вас нет такой возможности, то на простые отходы от мытья посуды (они обычно достаточно жирные и содержат небольшое количество остатков пищи). Эти жидкости хорошо применять для замешивания зерновых.
   Чтобы утки не полоскались в поилках, последние необходимо оборудовать какими-нибудь приспособлениями. Это могут быть либо деревянные рейки, либо металлические прутья, либо крупноячеистая сетка. Приспособления устраиваются над поилкой так, чтобы утки могли пить воду, но не купаться в ней. Нужно рассчитать расстояние между прутьями, чтобы пролезть между ними могли только две головы, потому что утки довольно пугливы и способны нечаянно свернуть шею сами себе.
   Подавляющее большинство уток предпочитают зерновые корма. В их дневной рацион должны входить: овес, ячмень, кукуруза, просо, ржаные и пшеничные отходы, отруби, а также влажные мешанки и растительная зеленая масса.
   В день на одну утку должно приходиться не менее 200 г зерновых, но поскольку разные породы потребляют неодинаковое количество корма, вы можете варьировать его в пределах от 160 до 250 г на одну голову. Например, утки-пекинки едят больше, чем утки хаки-кемпбел. Для уменьшения расхода зерновых вы можете включить в ежедневный рацион как мешанки из пищевых, овощных отходов, так и зеленые подкормки, которые в летний период находятся у вас прямо под рукой.
   Овес занимает в дневном рационе уток примерно 20–25 % от всего количества корма. Овес благотворно влияет на рост перьев, стимулирует его, а также предотвращает расклев птицы.
   Пшеничные отходы обычно используются в составе кормовых смесей, но их также можно применять и в отдельности. В дневном рационе должно присутствовать не менее 30–35 % пшеничных кормов. Причем скармливать их желательно во влажном, чуть размешанном виде, что поможет уткам быстрее склевать и переварить такой корм.
   Ячмень должен входить в дневной рацион в количестве примерно 30–40 % от общего потребления кормов. Его дают не только молодняку, но и взрослой птице. Ячмень очень хорошо влияет на формирование и рост перьевого покрова, увеличивает количество мягкого пуха, что просто необходимо птицам, особенно самкам во время кладки яиц. Но поскольку утки достаточно прихотливы в еде, они плохо едят зерно ячменя. Поэтому мы рекомендуем замачивать зерно в теплой воде, перед тем как выдавать его уткам (примерно на 10–15 часов). Затем, не вынимая зерна из воды, сразу скармливайте его вашим птицам. Уткам более удобно будет вылавливать зерно из воды, сразу же запивая его.
   Ржаные отходы рекомендуется вводить в зимний рацион питания птиц, так как летом выданные в свежем виде отходы могут вызывать расстройство желудка у уток. Самый оптимальный вариант – это отходы, вылежавшие трехмесячный срок после уборки урожая. В дневной рацион входит примерно 5–10 % ржаных отходов (от общего количества потребления зерновых). По своей питательной ценности ржаные отходы приближены к пшеничным, хоть и применяют их гораздо реже из-за риска желудочных расстройств.
   Также в рацион можно ввести отруби. Их количество, в общем-то, не регулируется, но и не должно превышать 50 % от всего потребления кормов. Отруби также должны подаваться во влажном, чуть замешанном виде, так как сухой корм вообще плохо воспринимается утками.
   В дополнение к зерновым культурам вы можете использовать и овощные добавки. В них могут входить: свекла и картофель (как в сыром, так и в вареном виде), разные виды корнеплодов, брюква, арбузные и дынные отходы, помидоры, огурцы и другие овощи, а также капустные листья.
   Корнеплоды вы можете выдавать как в сыром, так и в вареном виде. В вареном даже лучше, поскольку их поглощение птицами не будет затруднено из-за жесткости данного растительного корма.
   Остальные виды овощных культур выдаются в сыром виде.
   Для поддержания белкового баланса вы можете выдавать уткам продукты животного происхождения. Подойдут обрат, пахта, другие молочные продукты, утки также очень любят творог. Можно давать и рыбу, даже слегка соленую, так как соль тоже необходима в рационе питания данных птиц.
   Недостаток минеральных веществ вы можете компенсировать за счет добавления в корм таких веществ, как: костная мука, известняк, ракушки. Ракушки можно давать даже в живом виде, наловив их в ближайшем водоеме (желательно достаточно чистом, чтобы избежать инфицирования птиц вредными бактериями).
   В состав влажных мешанок, которые составляют основную массу питания уток, могут входить: зерновые культуры, пищевые отходы, овощи и фрукты, а также минеральные добавки. В своей основе это комбикормовые соединения. Мешанки дают только в свежем виде, замешивая их непосредственно перед самым кормлением. Мешанки должны быть однородной и жидкой консистенции. Их лучше всего давать в утренние часы, а также в первой половине дня.
   Содержание клетчатки в рационе питания уток не должно превышать 7–8 %. Так как она усваивается организмом достаточно хорошо, ее не надо давать слишком много.
   Для того чтобы вырастить достаточно крупную птицу, вы должны кормить ее полноценными кормами. Как только утки достигнут трехмесячного возраста, в промышленном производстве их переводят на полнорационные, гранулированные комбикорма. Состав этих кормов по энергетическим и питательным показателям должен соответствовать норме.
   В состав таких комбикормов входят зерновые: ячмень, кукуруза, пшеница, пшеничные отруби, шрот подсолнечный и соевый, горох. Также сюда добавляют: костную или мясокостную муку, перьевую и рыбную муку, технический жир, сухое, обезжиренное молоко, травяную муку, гидролизные дрожжи, поваренную соль и премиксы, в состав которых входят витамины и минеральные вещества, необходимые для полноценного роста и набора хорошего веса.
   При необходимости дополнительно можно ввести в рацион птиц еще и синтетические, незаменимые природными продуктами аминокислоты, такие, как лизин и метионин.
   В составе сухого вещества комбикормов для уток должно присутствовать:
   – зерновых – около 70–75 %;
   – отходов от зерновых, а также мучнистых кормов – 5–7 %.
   Доля высокобелковой массы растительного происхождения в таких кормах составляет около 2–4 %, массы животного происхождения – 3–5 %, травы – 5–10 %, овощных отходов, корнеплодов, ботвы – 3–5 %.
   Кормление взрослых уток необходимо производить в достаточном количестве, но не следует перекармливать птиц, поэтому корм, выданный за один раз, следует рассчитывать так, чтобы утки съедали его примерно за 40–45 минут. Если они не очистили кормушки, то количество выдаваемого корма необходимо уменьшить, ведь несвежие корма, особенно мешанки, способны ухудшить рост и развитие уток или привести к отравлению.
   Если вы держите уток на выгуле, то есть вблизи находится водоем, который весьма богат в кормовом отношении, вы можете снизить количество выдаваемого зернового комбикорма примерно на треть. Тогда утки, которые могут свободно “пастись” в водоеме, сами получат необходимое количество зеленой пищи. А это неплохая замена домашнего корма.
   К цельному зерну уток необходимо приучать постепенно. Сначала включите его в состав мешанок, но в небольшом количестве. Затем можно попробовать дать зерно в размоченном виде на ночь. Но отдельно зерном кормить уток все же не рекомендуется.
   Кормушки для уток вы можете изготовить из дерева, металла, пластмассы. Кормушка изготавливается из следующего расчета:
   – при кормлении сухим кормом – 4–5 см на одну голову;
   – при кормлении влажными мешанками длина кормушки должна быть несколько больше (примерно 6–7 см на одну голову).
   Размеры поилок должны соответствовать стандартам: на каждую голову – по 3–4 см.
   В период яйцекладки уток и селезней желательно разделить во время потребления корма.
   Утки должны получать более полноценный, но менее объемный корм, селезней же, наоборот, нужно кормить менее калорийными, но более объемными кормами. Селезень ни в коем случае не должен зажиреть, иначе его репродуктивные органы деградируют и вы не получите от ваших уток оплодотворенных яиц.
   Сама же утка должна получать в этот период как можно больше кальция, белковых соединений, в ее рацион необходимо ввести травяную муку, морковь, пекарские дрожжи, силос. Хорошим дополнением к основному корму послужит костная мука, известняк, ракушки, а также толченая скорлупа яиц.
   В период яйцекладки у самочки-утки должно быть необходимое количество воды. Утка уже потеряла достаточное количество калорий во время кладки яиц, да еще и постоянно сидит на яйцах. Этот период – самый сложный в плане кормления, так как именно сейчас утке необходимо поддерживать пищевой баланс. Все корма должны содержать вдвое больше калорий, чем обычно. Нельзя допускать как потери веса, так и ожирения утки, ведь в этот период утки более всего подвержены изменениям веса.
   Кормушка должна быть расположена недалеко от кладки, чтобы утка не оставляла надолго яйца. В этот период вы можете почти совсем сократить потребление уткой сухих кормов, выдавая ей мешанки и богатые калориями корма.
   Ниже приведена таблица, в которой вы можете видеть, какой рацион питания предназначен для уток во время яйцекладки. Значения даются в граммах.

Для повышения яйценоскости уток следует кормить правильно не только в период кладки, но и все остальное время. Здесь мы приводим таблицу, в которой рацион питания распределен на зимний и летний периоды.
Данные в таблице приведены в граммах на 1 голову в сутки.

В этой таблице приведен примерный рацион питания для взрослых особей на все периоды года. Таблица действительна для уток, не содержащихся на водном выгуле.
Все данные в таблице приведены в граммах на 1 голову в сутки.

В следующей таблице приведены нормы потребления питательных веществ для взрослых уток.
Нормы приведены в граммах, рассчитаны на 1 голову в сутки.

   В летний период кормление уток становится делом более легким, в том смысле, что на помощь приходят растительные корма. По калорийности они, быть может, и немного ниже, но достаточно богаты витаминами и другими питательными веществами.
   Силос и другие зеленые добавки, ботва, овощи и фрукты, пищевые и хозяйственные отходы – все это идет на корм птицам. Эти добавки помогут снизить выдачу сухих кормов зерновых, пшеничных и ржаных отрубей, мешанок.
   Утки очень любят ряску, которую можно найти в прудах и других водоемах. Также им необходимы и кальциевые добавки, которые в достаточном количестве содержатся в ракушечнике, речном песке, меловых продуктах. Необходимо добавлять в корм и толченую скорлупу яиц.
   Если у вас есть возможность выгула, то не поленитесь и потратьте некоторое время на то, чтобы приучить уток к походу к водоему. В конце концов, это облегчит вам уход за птицами, а утки сами найдут, что им поесть на пруду, тем более что они очень любят брать корм с поверхности воды.
   В летний период необходимо полностью обеспечить витаминный рацион, чтобы зимой не приходилось страдать от того, что ваши питомцы болеют. Позаботьтесь обо всем, как говорится, вовремя. Чем богаче будут корма летом, тем здоровее будут утки зимой.
   При правильном и своевременном кормлении вы обязательно достигнете превосходных результатов в выращивании уток, добьетесь как максимального веса у селезней, так и максимальной яйценоскости у уток. И самое главное – вы получите прекрасное молодое потомство от своих птиц.

Болезни и их профилактика

   Давно известна истина: “заболевание легче предотвратить, чем лечить”. Это относится не только к людям, но и к любому другому живому существу, в том числе и к уткам. Профилактика болезней должна стать одной из главных забот птицевода. Иногда первопричиной заболевания является неправильное содержание или нарушение принципов кормления птиц. Необходимо внимательно наблюдать за утками, для того чтобы не допустить распространения инфекции по всему птичнику. Если вам удастся вовремя удалить из стаи заболевшую птицу, можно считать, что половина дела сделана.
   Первые признаки заболевания, как правило, выражены довольно явно. Сигналом беды может стать отсутствие аппетита, прикрытые глаза утки, неровное, затрудненное дыхание. Если у птицы проблемы с движением, появляется хромота или птица вовсе не может встать, если вы наблюдаете судороги конечностей, подергивание головы – срочно изолируйте утку и обратитесь к ветеринару. Возможно, это всего лишь сказывается отсутствие каких-либо витаминов в рационе утки, а возможно, это отравление.
   Состояние здоровья уток можно выяснить по их помету. У здоровых уток он должен быть только темного цвета. Серовато-белый налет дает моча. Желтый или буроватый оттенок помета – сигнал того, что птицы потребляют слишком много углеводов. Водянистый или со слизью, с красноватыми прожилками помет свидетельствует о переборе животного белка в рационе питания уток.
   Сигнал тревоги – понос уток. Первые признаки поноса: зеленоватый, жидкий кал, загрязненные перья вокруг клоаки. Понос, чем бы он ни был вызван, требует изолирования утки. А если понос – проблема всех уток, находящихся в птичнике, срочно обратитесь к ветеринару. Велик процент того, что понос вызван не простым желудочно-кишечным расстройством, а более серьезной инфекцией.
   При проблемном содержании, отсутствии необходимых кормов птица заметно отстает в росте и худеет. Отсутствие тех или иных витаминов может привести к необратимым последствиям.

   Признаки нарушения при нехватке витаминов

   Для того чтобы предотвратить дефицит витаминов группы В, в рацион уток вводятся пекарские дрожжи (сухие, живые), богатые витаминами этой группы. Весь корм для этих целей подвергается процессу дрожжевания.
   Чтобы увеличить поступление в организм уток витамина А, добавляют зеленую траву, готовят специальную муку из хвои и травы, сенную труху.
   Восполнить отсутствие витамина С можно добавлением рыбьего жира, которого должно приходиться по 2 г в день для взрослой утки.
   Для того чтобы у уток не возникало дефицита витамина В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, в рацион необходимо вводить корма животного происхождения (костную муку, творог, сыворотку). В аптеке есть специально подготовленные препараты с достаточным количеством витаминов. Хорошим профилактическим средством против авитаминоза можно считать обогащение корма водой, которая остается после мытья мясопродуктов, молока.
   Витамина D особенно не хватает птице в осенне-зимний период. Самое лучшее средство для борьбы с авитаминозом D – это солнечный свет. Старайтесь держать уток на солнце не только летом, но и в другое время года, так как именно прямые солнечные лучи способствуют образованию в организме такого необходимого витамин. Также следует добавлять в пищу уткам молотый мел, толченые кости и те корма, которые содержат кальций.
   Отсутствие витамина Е восполняется с помощью зелени, сенной трухи с листьями, пророщенного зерна.
   Используйте также для профилактик авитаминоза специальные витаминные комплексные препараты, продающиеся в аптеках. Есть специальные комплексные препараты, которые сочетают в себе и минеральные микроэлементы, и витамины. Не стоит забывать и о традиционных вещах – таких как рыбий жир, даже если у птицы не наблюдается явно выраженного авитаминоза.
   Для профилактики заболеваний в осенне-зимний период для повышения сопротивляемости организма необходимо подмешивать уткам в корм небольшое количество лука или чеснока. К тому же лук и чеснок хорошо помогают при желудочно-кишечных расстройствах и в борьбе с внутренними паразитами.
   В том случае, если у уток начинается понос, воспаление зоба или кишечника, можно говорить об отравлении некачественными кормами или их неправильном приготовлении. Закупорка кишечника и зоба, которая может привести к смертельному исходу, может произойти в том случае, если трава, зерно, корнеплоды, овощи недостаточно хорошо измельчены.
   Основа любой профилактики – соблюдение норм гигиены. Поэтому необходимо своевременно мыть и дезинфицировать птичник и весь используемый инвентарь. В случае смены поголовья уток необходимо тщательно продезинфицировать все помещение, для того чтобы не заразить новое поголовье.
   Необходимо следить за тем, чтобы подстилки уток были всегда чистыми и сухими. Само помещение нуждается в проветривании, солнечных лучах, которые способствуют уничтожению многих микробов.
   Для того чтобы дезинфекция была успешной, можно использовать высокую температуру, мыть стены, потолок и инвентарь с раствором марганца, обрабатывать пол свежегашеной известью. Не забывайте обрабатывать кормушки и поилки. Водная среда – прекрасное место для размножения болезнетворных микробов.
   Солнечный свет обладает хорошим антимикробным эффектом, поэтому периодически необходимо выносить на солнце инвентарь, кормушки, приспособления. Эффект очищения помещения птичника при длительном нахождении на солнце – практически 100 %. Солнечный свет хорошо действует против ряда болезнетворных микробов, разрушительно действует на личинки и яйцекладку глистов. То есть уничтожаются все те микробы, которые находятся близко на поверхности.
   Высокая температура, имеется в виду – кипяток, также эффективно действует против микробов. Периодически инвентарь, используемый для ухода за птицами, следует кипятить или обдавать кипятком. Полы птичника тоже можно обдавать кипятком во избежание распространения паразитов.
   Для того чтобы обрабатывать птичник гашеной известью, необходимо приготовить специальный раствор из расчета: 1 л воды – 1 кг извести. После того как смесь приготовлена, необходимо из нее сделать известковое молочко примерно 10–20 %-ной концентрации. Такой концентрации можно добиться, если разводить 2 л порошка 4 или 9 л воды. Так вот этим самым раствором необходимо проводить дезинфекцию стен, деревянного оборудования и части инвентаря.
   Раствор марганцовки, которым обрабатывают птичники, делается из расчета 1 г на 20 л воды. Этот раствор можно немного добавлять в питье птицы, для того чтобы избежать желудочно-кишечных заболеваний.
   В некоторых случаях для дезинфекции инкубаторов используют такой препарат, как формалин. Он необходим при проведении влажных уборок, для чего готовят 2–3 %-ный раствор. Для инкубаторов необходимо такое количество раствора: на кубический метр – 35 мл 40 %-ного раствора формалина, его смешивают с 17,5 мл воды. Посуду с раствором ставят в инкубатор. В эту смесь добавляют 25 г марганцовки, который становится катализатором химической реакции и способствует выделению формальдегида. В течение часа пары формальдегида обеззараживают помещение, остатки паров удаляются с помощью разбрызгивания нашатырного спирта.
   Для профилактики инфекций используется 5 %-ный раствор креолина, которым обеззараживают инвентарь, оборудование, помещение.
   Не только болезнетворные микробы становятся причиной гибели и болезней уток. Перопухоеды, паразиты, отравляющие жизнь уткам, – источник многих бед.
   Эти вредители устраняются при использовании зольно-песочных ванн. Для этого в деревянный или пластиковый контейнер помещают смесь из равного количества просеянной золы и мелкого песка, слой не должен превышать 20 см. Такой контейнер-ванночка устанавливается в местах выгула или проживания уток. Самое важное – следить за тем, чтобы смесь всегда оставалась сухой.
   Утки также могут быть заражены клещом. Признаками этого заражения являются нервозность, беспокойство уток, потеря аппетита и, как следствие – снижение продуктивности. Своевременное обнаружение клещей облегчает борьбу с ними. Чем меньше клещей, тем меньше проблем. К тому же одна заболевшая птица может стать источником заражения для других особей. Насосавшись крови, клещ выбирается из тела птицы и прикрепляется к стенам, прячется в полу или подстилках. После этого клещ может в любой момент перебраться на другую птицу. Бороться с клещами нужно, до того как он отложил яйца, иначе несколько таких кладок станут причиной заражения всех уток в птичнике.
   Хорошим профилактическим средством борьбы с клещами является опрыскивание помещения соляркой. Эту процедуру нужно проводить не реже 2–3 раз за лето (в холодное время года клещи просто не разводятся). В том случае, если заражение произошло, по помещению необходимо разбрызгать машинное масло. Отработанное дизельное масло, трансформаторное, хлопковое масла отпугивают клещей от птичника, не дают им размножаться.
   Нужно бороться с клещами и любыми другими насекомыми в пухе птицы, иначе зараженными окажутся все птицы птичника. В профилактических целях рекомендуется как можно чаще менять подстилки, периодически дезинфицировать их. Распространенным профилактическим средством против заражения клещами считаются перья чеснока, листья хрена, полынь, мята, хвоя и лук. Их нужно просто класть на подстилки уток.
   Кстати, листья календулы, мяты, черемухи обладают высокими антибактерицидными свойствами, и их рекомендуется разбрасывать по полу птичника.
   Периодически необходимо мыть самих уток, что тоже поможет избежать ряда инфекций и заболеваний. Необходимо как можно чаще осматривать уток. Это позволит вовремя заметить нарушения кожного покрова (ранки) и своевременно обработать их. Отсутствие такой обработки может привести к нагноению.

Катар зоба и его закупорка

   Одним из самых распространенных заболеваний уток можно назвать катар зоба и его закупорку.
   Катар зоба развивается у уток из-за систематического скармливания птице недоброкачественных кормов. Первые признаки катара – вздутие зоба, хотя если вы прощупаете его руками, то почувствуете, что пищи и жидкости в нем мало. Утка сидит, нахохлившись, становится вялой, отказывается от пищи, часто раскрывает клюв, тяжело дышит.
   При внимательном рассмотрении можно заметить, как из клюва и ноздрей вытекает сероватая жидкость с кисловатым запахом. Если катар зоба у утки развивается давно, то он начинает отвисать, как мешок.
   Другой причиной закупорки может стать большое количество склеванного корма, который разбухает в зобе. Причиной могут стать также крупноизмельченные корнеплоды, обилие в мешанке сенной трухи, отсутствие питья, прогулок.
   Расширенный, забитый кормом зоб давит на дыхательные пути, у утки может наступить удушье и вследствие этого – смерть.
   Необходимо при первых же признаках катара зоба сменить корм. Назначается легкий массаж зоба, для того чтобы облегчить его опорожнение. Чтобы очистить зоб, нужно взять утку за ноги и крылья, опустить вниз головой, вытянуть голову и шею книзу. В то же время нужно очень нежно и осторожно поглаживать зоб по направлению к клюву. Придется повторять эту процедуру несколько раз до тех пор, пока зоб не опорожнится полностью. Утку необходимо в первые сутки не кормить, ограничить в потреблении воды, на вторые сутки рекомендуется давать мягкий молочный корм. Для того чтобы предотвратить развитие инфекции, в питьевую воду можно добавить 0,5 %-ный раствор соляной кислоты.
   Закупорка может также быть вызвана заглатыванием инородного тела (веревок, тряпок), а кроме того, закупорку может вызвать заглатывание липкого корма. Для того чтобы поставить диагноз, нужно ощупать зоб, который должен быть твердым на ощупь, плотно забитым. Утка постоянно ощущает голод из-за того, что корм не проходит в желудок, она с жадностью набрасывается на пищу и еще больше усугубляет ситуацию. Птица перестает двигаться, теряет в весе. К сожалению, опорожнить зоб практически не удается, и птицу забивают.
   Вот еще один из способов борьбы с этим видом заболевания: как только вы начали подозревать закупорку зоба, немедленно промойте его светло-розовым раствором марганцовки или слабым содовым раствором. Делается это так: смажьте тоненькую резиновую трубку вазелином, введите ее через раскрытый клюв в пищевод и зоб. Возьмите воронку, присоедините к трубочке и залейте 1/2 стакана вышеназванных растворов. Затем извлеките трубку из пищевода, голову утки опустите вниз и, слегка массируя зоб, вытесните содержимое жидкости к клюву. Процедуру необходимо повторить два-три раза, только в этом случае может быть гарантирован успех.
   Можно воспользоваться и другим способом: залейте в зоб 2–3 ст. л. подсолнечного масла (его можно заменить вазелиновым маслом). В этом случае кормовые массы легко вытеснятся и освободят зоб. Если зоб не освободился, обращайтесь за помощью к ветеринару.

Извращенный аппетит

Признаками этого заболевания может служить то, что утки начинают есть все подряд (мусор, перья, подстилку, разнообразные щепки), расклевывают яйца. Причиной такой болезни можно назвать неполноценное одноообразное питание. Аппетит извращается в том случае, если в рационе утки отсутствуют корма животного происхождения.
В качестве лечения необходимо отсадить больную утку и начать правильное кормление, разнообразив его витаминами и животными кормами. Если изменений не происходит, птицу забивают.

Клоацит

   Воспаление клоаки. Это одно из самых распространенных заболеваний среди уток. Признаками этого заболевания являются воспаление в области клоаки, слизистая оболочка выворачивается наружу. На ней заметны язвы и трещинки. Слизистые оболочки приобретают желтоватый оттенок. Начинается сужение заднего прохода, что может привести к полной непроходимости.
   Чем вызывается это заболевание? Недостатком витаминов А и Е. Поэтому необходимо проводить профилактику, добавляя в пищу витамины, свежую зелень, красную морковь, витаминизированный рыбий жир.
   Необходимо также следить за тем, чтобы спаривание уток проходило в воде, а не на суше. Для профилактики необходимо смазывать клоаку 0,5 %-ным раствором двухромовокислого калия.

Перитонит

Воспаление брюшины. Причиной этого заболевания может стать простуда, ушибы. Если заболевание протекает остро, то птица выглядит измученной, угнетенной. При надавливании на живот, птица ощущает боль. Если перитонит хронический, то у утки наблюдается отвислый живот, если его прощупывать, то явственно ощущается наличие жидкости и твердых масс.

Воспаление яйцевода

Это случается с теми утками, у которых очень крупные яйца, хотя причины могут быть и другими. Если заболевание протекает в легкой форме, то утка с трудом откладывает яйца. Причем этот процесс идет с выделением слизи и кровянистой жидкости.
Проявляется болезнь в том, что часть яйцевода опухает, выпячивается в клоаку. Если случай более тяжелый, в самом яйцеводе образуются твердые, творожистые массы, которые закупоривают выход из него. Птица сразу худеет, в итоге болезнь может привести к параличу. К сожалению, лечению это не поддается.

Выпадение яйцевода

Как правило, причиной такого заболевания могут стать слишком крупные яйца или слишком частое высиживание яиц. К этому также могут привести воспаление яйцевода и клоаки. Если это произошло, нужно обмыть выпавшую часть яйцевода холодной водой и 2 %-ным раствором танина или квасцов. Затем необходимо аккуратно и осторожно вправить пальцем выпавший яйцевод на место, предварительно смазав палец вазелином.

Воспаление полового органа

Возникает это заболевание у селезней, если спаривание происходит на сухих выгулах. Отсюда – правило: спаривать уток нужно только на водоемах.
Лечение довольно простое – обмывание клоаки теплой водой и смазывание ее маслом.

Бациллярный белый понос

Это заразное заболевание. Как правило, им заболевают молодые утята до 15 дней. При поражении данным заболеванием утята начинают мало двигаться, становятся вялыми, постоянно пищат, все время находятся с полузакрытыми глазами. Оперенье у малышей взъерошенное, крылья опущенные, висят, как плети. Самый явный и главный признак – понос в виде пенистых испражнений характерного бледно-желтого цвета. Лечение без ветеринара невозможно, рекомендуется птицу забивать.

Кокцидиоз

Эта болезнь может постигнуть утят в возрасте от 15 до 60 дней. Утята перестают реагировать на пищу, становятся апатичными, медлительными, все время пищат. Глаза полузакрыты, крылья висят, перья взъерошены. Главный признак – понос темно-коричневого цвета с кровянистыми пятнышками. Самостоятельное лечение невозможно, срочно нужна специализированная ветеринарная помощь. Однако прогноз неутешительный.

Заразный насморк

При этом заболевании наблюдается выделение из ноздрей и глаз жидкости. В осенний период этому заболеванию особенно подвержены молодые утята. Помощь можно оказать самостоятельно, не обращаясь к ветеринару. Например, слабый раствор марганцовки (бледно-фиолетовый) закапывают в глаза и носовую полость птице через день или ежедневно, что зависит от состояния уток. Необходимо проводить окуривание помещения, в котором находятся утки, парами марганца. Для этого на раскаленную печь или кирпичи подливают маленькими порциями бледно-фиолетовый раствор марганцовки и закрывают птичник на ночь.

Туберкулез

   Этой болезни утки подвержены редко, однако случаи заражения все же встречаются. Причем от птицы может заразиться и человек. Источник заражения – помет заразной птицы. Бывает, что возбудитель выделяется с яйцом утки. Проявляется заболевание через несколько месяцев после заражения, что очень затрудняет его лечение. Для того чтобы предотвратить заражение, необходимо регулярно проводить профилактические осмотры всего поголовья уток.
   Если заражение произошло давно, то признаками являются узелковые поражения кожи, слизистой оболочки рта, прощупывается опухание суставов. Прогноз плачевный – утка погибает. Туберкулезных уток забивают.
   Употреблять в пищу мясо утки, больной туберкулезом, можно только после тщательной тепловой обработки – отваривания или обжаривания. Причем можно есть мясо только той птицы, у которой нет явных признаков заболевания – узелков туберкулезного происхождения, и только той, которая довольно хорошо упитана. Все внутренности больной, сильно истощенной птицы, необходимо сжигать или закапывать глубоко в землю.

Пастереллез (холера)

Уже через 24–28 часов после заражения можно сказать о том, что болезнь начинает развиваться. Смерть птицы наступает иногда, на первый взгляд, без видимых причин. Это в случае, если болезнь развивается с молниеносной быстротой. Болезнь протекает от суток до трех. При заражении ею появляется понос с примесью крови, утки становятся вялыми, слабыми, у них наблюдается “пьяная походка”, то есть нарушение координации движений. Отсутствие аппетита, сильная жажда – признаки холеры. Больных уток следует сразу же забить, мясо использовать только после тщательной тепловой обработки, но лучше тушку забитой утки сжечь.

Тиф

Это серьезная болезнь, постигающая взрослых уток, так как молодняк болеет тифом очень редко. Если форма острая, смерть утки наступает мгновенно. В случае подострой формы зараженная утка начинает терять в весе, теряет аппетит, делается апатичной, походка становится неуверенной, перья взъерошиваются. Иногда появляется понос с серовато-желтыми, зеленоватыми водянистыми кашицеобразными выделениями. Выздоровление очень проблематично, и если оно наступает, то наступает медленно и очень редко. В противном случае утку лучше забить.

Вирусный гепатит

Еще одна из опасностей, подстерегающих утят 1–15-дневного возраста. Признаки заболевания: утята отказываются от пищи, засыпают на ходу, опрокидываются на спину или набок. Их движения похожи на плавающие движения. Лечение: вакцинация, дезинфекция помещения и борьба с грызунами – переносчиками инфекции.

Аспергиллез

Утки подвержены заболеванию аспергиллезом, которое вызывают патогенные плесневелые грибки. Наиболее уязвимы маленькие утята. Заболевание протекает остро, прогноз довольно неутешительный: более 60 % утят умирают. Лечения как такового нет, главное – профилактика. Необходимо избегать заплесневелых кормов и заплесневения подстилки.

Каннибализм

Молодняк часто страдает от каннибализма (расклева птицы). Это происходит из-за глубоких нарушений в обмене веществ. Отсутствие в питании белков, витаминов, минеральных веществ, воды и гравия может стать причиной каннибализма. Еще одна причина – скученность утят, недостаток кормушек и поилок, высокая влажность в помещении. В качестве лечения требуется полноценное питание, улучшение условий содержания, добавление в пищу поваренной соли до 1–1,5 % к суточному рациону.

Отсутствие оперения

У 40–50-дневных утят частенько наблюдается отсутствие оперения. Такие утята очень медленно и плохо растут, постоянно болеют, становятся квелыми. Самое главное – нормальные условия содержания, полноценное питание. Необходимо дополнительно подкармливать утят жмыхом, молотым овсом, перьевой мукой.

Отравления

   Бичом для уток являются кормовые отравления. Ядовитые растения на выпасе, ядовитые семена или зерно, поврежденное гнилостными микробами, плесенью, ядохимикатами, и даже минеральные удобрения могут стать причиной отравления.
   Отравления протекают в трех вариантах: остро, скоротечно, хронически (замедленно, неярко, долговременно).
   Сильный яд может погубить утку уже в течение часа, слабый растянет мучения на несколько дней. Самое главное при любой форме отравления – точно установить его причину, время и действие на организм.
   Общие признаки отравления: беспокойство уток, судороги, обильная диарея (иногда с выделениями крови), рвота, постоянная жажда, угнетенное состояние. Признаком отравления можно считать внезапную смертность или болезнь большого количества птицы одновременно.
   Первым делом нужно устранить причину отравления: уничтожить ядовитый корм, удалить его с птичьего двора. В первые 5 часов еще можно помочь птице, так как яд находится в желудке и его можно попытаться удалить оттуда. Очистить желудок можно с помощью рвотных и слабительных средств, промыванием желудка, клизмой.
   Промывать желудок следует теплой водой с добавлением активированного угля. Уголь обладает способностью адсорбировать ядовитые вещества (конечно, не все). Бывают такие случаи, когда яд действует мгновенно. В таких случая промывание желудка эффективно только в первые 30 минут. Если у птицы начинаются боли – значит ядовитое вещество переместилось в желудочно-кишечный тракт и необходимо воспользоваться клизмой.
   При отравлении рекомендуется кормить птицу белковыми и слизистыми продуктами, самые лучшие из них – молоко, яичные белки (их необходимо разбавить в воде в двойном объеме), жидкий крахмальный клейстер, слизистые отвары (льняное семя).
   В том случае, если последствия отравления сказываются на функционировании нервной системы (наблюдается расширение зрачков, сильное беспокойство или угнетение), необходимо введение вяжущих средств. К вяжущим можно отнести отвары из коры дуба или дубовых листьев, травы шалфея.
   При любых последствиях отравления хорошо помогают льняные, овсяные отвары и крупы, жженая магнезия, белая глина, так как все они являются обволакивающими средствами.
   Применяемый при отравлении древесный уголь имеет больший эффект, если его давать в комбинации с английской солью (сернокислым магнием). Сама соль способствует быстрейшему выведению из организма отравляющих веществ. Рассчитывать нужно следующим образом: на 1 кг живого веса – 100 мл раствора английской соли, в них разводят 0,5 г угля.
   При отпаивании вяжущими растворами у уток могут возникнуть запоры, а значит, и яд задержится в кишечнике. Для того чтобы избежать таких последствий, необходимо комбинировать с отварами слабительные средства и давать их по следующей схеме: отвар, через три часа – слабительное, отвар, через три часа – слабительное. Слабительное лучше всего сочетать с глубокими клизмами. Необходимо предотвратить обезвоживание организма, для этого через рот нужно вводить побольше жидкости. Для того чтобы выделительные органы лучше работали, требуются мочегонные средства.
   Будьте особенно внимательны к кормлению уток в весенний период. Именно тогда встречаются наиболее частые отравления испорченным проросшим картофелем (позеленевший, подгнивший, с ростками). Необходимо срочно очистить желудок утки, дать рвотное (например, апоморфин), адсорбенты (древесный уголь, жженую магнезию с водой).
   Причина отравления картофелем – яд соланин, скапливающийся в овоще. Большое количество съеденного уткой долго хранившегося картофеля может привести к гибели. Для спасения утке необходимо дать слизистые отвары или уголь из жженой кости из расчета 3–5 г на утку.
   Редкие, но все же встречающиеся случаи – отравления уток картофельной ботвой, которую скармливают домашним животным при недостатке кормов. Утки могут “попробовать” то, что предназначалось совсем не им. Для того чтобы предотвратить последствия, нужно скормить птице вяжущие средства. Эффективен раствор танина, марганцовки, отвары дубовой коры или листьев дуба.
   Если произошло отравление ботвой, необходимо использовать 2 %-ный ихтиол, усилить минеральную подкормку, дать внутрь гидрокарбонат натрия (50 г 3 раза в день).
   Утки могут отравиться пшеницей, рожью, овсом, свеклой и любыми другими кормами, в которых накапливается значительное количество нитратов (если они выращиваются с передозировкой азотных удобрений). Пестициды, гербициды также являются причиной отравлений уток. В случае подобных отравлений необходимо дать птице обволакивающие продукты или средства – молоко, яичные белки с водой, древесный уголь или жженую магнезию. После чего необходимо очистить желудок с помощью хорошо разбавленной в воде (в большом количестве) английской соли.
   Встречаются отравления уток куколем. В фуражном зерне могут содержаться различные примеси, вредные для здоровья птиц вещества. Для спасения уток требуются слизистые отвары, а как возбуждающее средство – 10–20 г водки.
   Ряд отравлений может быть вызван головней (спорыньей). Спорынья – засоренность фуражного зерна. Отличие здорового зерна от засоренного – исключительно визуальное, поэтому при выборе корма для уток нужно быть особенно внимательным. Лечение при таком виде отравления рекомендуется с помощью слизистых отваров, отваров из дубовой коры, яичных белков.
   Отравление может быть вызвано не только зерном, но и другим растительным кормом. Встречается отравление испорченными мясом и рыбой. Прогноз при таком отравлении довольно неутешительный – падеж некоторых взрослых уток и массовая гибель утят. Лечение – срочное введение внутрь касторового масла и водки как возбуждающего средства (на одну утку – 10–20 г водки).
   Необходимо соблюдать ряд правил при хранении и транспортировке кормов, которые помогут вам избежать отравления уток. Во-первых, не рекомендуется перевозить и хранить корма рядом с химикатами, отравленным зерном. Во-вторых, нельзя пользоваться для хранения корма ящиками из-под химикатов, нельзя использовать также емкости из-под ядовитых веществ для использования под поилки и кормушки. В-третьих, запрещается мыть емкости из-под ядовитых веществ в тех водоемах, где плавают утки.
   Нередко для борьбы с мышами и крысами используют мышьяк, утки, которые подбирают все, что хоть отдаленно напоминает пищу, могут попробовать и это отравляющее вещество.
   Признаки отравления мышьяком общие, как при всех отравлениях. Если начать очищение организма птицы быстро и своевременно, то утку еще можно будет спасти.
   В качестве лечения можно посоветовать использовать жженую магнезию в соотношении: 1 часть магнезии – 20 частей воды. Давать смесь следует каждые 15 минут по 1 ч. л. Кроме того, при таком отравлении рекомендованы слизистые отвары и яичный белок. Категорически запрещается давать масло или поить уток молоком. Это продукты, которые способствуют быстрому растворению мышьяка и его быстрому всасыванию в кровь.
   Отравление поваренной солью случается, если уткам был скормлен корм с большим ее содержанием. Признаками такого отравления являются постоянная и неутолимая жажда у птиц, нервное возбуждение (при острой форме отравления случаются даже судороги). При сильном отравлении утка гибнет через 10–12 часов, при отравлении средней тяжести и своевременно принятых мерах птицу удается спасти.
   В качестве лечения рекомендованы слизистые отвары, 10–20 г растительного масла или водки, отпаивание холодной водой.
   Как правило, отравления медью и цинком наступают при скармливании уткам скисшего корма, который долго находился в цинковой или медной таре. Посуда из этих металлов под воздействием кислорода и сырости окисляется. Это окисление переходит на сам корм, окисляя его.
   Признаками отравления служат распухание, а затем и отмирание конечностей. При своевременно начатом лечении птиц удается спасти. При запущенных формах отравления утки, к сожалению, погибают.
   В качестве лечения рекомендуется введение внутрь слизистых отваров, молока, белка.
   Случаются и щелочные отравления.
   Признаками такого отравления являются опухание головы, шеи, глазных век уток. Источником отравления могут стать каустическая сода или плохо гашенная известь, применяемые для дезинфекции помещений и инвентаря птичника. При своевременно начатом лечении птицы выживают.
   Лечением является обильное и регулярное отпаивание раствором уксуса, смешанного с водой (на 1 часть уксуса – 3 части чистой воды), протирание глаз теплой водой.
   Для предотвращения большинства заболеваний домашних птиц рекомендуется регулярно проводить профилактические мероприятия, направленные против различного рода инфекций, разносчиками которых зачастую являются насекомые и грызуны (крысы, мыши). Таким образом, большая часть основных профилактических мер по борьбе с заболеваниями домашних птиц должна сводиться прежде всего к борьбе с грызунами, насекомыми (клещами, мухами и т. п.).
   Источником болезней и опасности для уток являются грызуны – переносчики инфекции (мыши, крысы). Они не только могут заразить птицу, но и достаточно агрессивны сами по себе – нападают на птенцов, поедают корм, пугают птицу.
   Мыши, крысы являются главными разносчиками различных инфекционных заболеваний. Нередки случаи, когда они наносили урон птицеводческому хозяйству, поедая слабых молодых особей, кроме того, грызуны могут покусать уток. В этом случае в образовавшиеся ранки может легко попасть инфекция, особенно если крыса была заражена каким-либо инфекционным заболеванием. Крысы забираются в кормушки и поедают корма, тем самым объедая уток.
   Для предотвращения размножения и проживания крыс необходимо их травить. Эффективным средством в этом случае считается зоокумарин. Однако его нужно применять во время отсутствия птицы в помещении птичника, это же относится к различным ловушкам и мышеловкам. При борьбе с грызунами не повредите уткам, которые едят все, что находят у себя под носом.
   Помещение птичника требуется не только содержать в чистоте, но и в целостности: ни щелей, ни дырок в нем быть не должно. Только таким образом можно предотвратить нашествия крыс или мышей, поэтому необходимо заботиться о том, чтобы птичник был достаточно прочным и надежным.
   Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правильное кормление, уход, забота и внимание к уткам станут залогом их здоровья. Не стоит, однако, полагаться только на свои силы, при первом подозрении на серьезное заболевание следует обращаться за помощью к ветеринару, пусть иной раз это и будет перестраховкой. Но главное, что в нужный момент вы будете готовы к любому серьезному испытанию.

Убой и отборка тушек

   Прежде чем приступить к рекомендациям по убою, обработке и хранению тушек утки, обратим ваше внимание на то, что оптимальным сроком убоя этой птицы, откармливаемой на мясо, является 7–8 недель жизни. В это время молодняк должен весить 2,2–2,5 кг, так как его масса с суточного возраста возрастает в 40–50 раз.
   Удельный вес мяса при убое таких утят достигает 80 %, а количество съедобных частей в тушке – до 70 %. Опытные птицеводы знают, что в возрасте 65–70 дней у утят происходит полная смена оперения – линька. Она продолжается около 2 месяцев. В это время утята худеют, на коже образуются пеньки, что ухудшает товарный вид тушек. Поэтому утят следует забивать до наступления линьки. Можно забивать и взрослую птицу, вес ее обычно достигает 3–4 кг, но мясо будет жестче, и ценность его будет ниже.
   Лучше всего выращивать для забоя уток белой пекинской породы, так как по интенсивности роста они превосходят всех других своих собратьев. Средняя живая масса взрослых селезней такой утки 3,5–4 кг, уток – 3–3,5 кг. Также отличные мясные качества имеют мускусные утки.
   Показатели продуктивности утят-бройлеров даны в таблице.

   Необходимо также отметить, что мясо утки по своей питательности и биологической ценности несравнимо с мясом других животных. В нем содержится множество витаминов и питательных веществ: рибофлавин, фолиевая кислота, витамины группы В, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

, В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. В утином мясе мало жира, поэтому он относится к диетическим продуктам. Его диетические и кулинарные качества, конечно же, зависят от условий содержания и кормления уток.

   Питательная ценность мяса уток и молодняка

Чтобы приготовить хорошее мясо, сохраняющее надолго свои вкусовые и пищевые качества, необходимо следовать правилам убоя птицы и советам опытных птицеводов. Поэтому внимательно изучите данные ниже рекомендации.

Подготовка уток к забою

Перед тем как приступить непосредственно к забою птицы, необходимо принять меры по подготовке к этому. Все птицеводы устраивают предназначенным для убоя птицам предубойное голодание, потому что заполненность желудочно-кишечного тракта влияет на сохранность и вкус мяса в дальнейшем. Кишечник и зоб уток во время забоя должны быть свободными от пищи, поэтому надо покормить птицу последний раз за 18–24 часа до этого. Дайте ей чистую, слегка подсоленную воду. Чтобы сохранить утиное перо чистым, постарайтесь перед размещением птиц на ночь почистить их помещение. Лучше всего в помещении для уток оставить свет на всю ночь, чтобы птицы быстро освободились от съеденной пищи. Воду дают в неограниченном количестве.

Забой

   Существуют два способа убоя птицы: всем известный так называемый наружный способ убоя и более научно организованный, выработанный профессионалами своего дела – внутренний способ убоя.
   Наружный способ убоя прост в применении и не требует особых усилий. Чаще всего берут птицу, связывают ей ноги, закладывают крылья одно за другое, кладут на пенек и рубят ей голову топором. Так делает большинство населения страны. Если не считать не очень приятного впечатления от вида дергающейся некоторое время без головы утки, все происходит очень быстро. После этого птицу подвешивают за ноги для обескровливания (оно обычно длится 15–20 минут).
   Есть и другой способ наружного убоя птицы. Надо связать утке ноги, заложить одно за другое крылья и подвесить ее за ноги в месте, предназначенном для забоя, так, чтобы голова птицы оказалась на уровне груди человека. Левой рукой утку держат за голову, вытягивая ей шею, а правой перерезают ей шею между нижней челюстью и ушной мочкой (на месте сгиба шеи) острым ножом, направляя его под челюсть.
   Вообще-то считается, что в наружных способах убоя уток есть рациональное зерно, которое заключается в том, что при таком способе убоя птица лучше обескровливается.
   Внутренний способ убоя заключается в более сложной технологии этого процесса. Его еще называют убоем “врасщеп”. Как и при наружном убое, птице связывают ноги, закладывают ей крылья одно за другое. Утку также необходимо подвесить за ноги на уровне груди человека в предназначенном для убоя месте. Затем птицу берут левой рукой за голову, а правой держат специальные ножницы или специальный нож, которые вводят в ротовую полость. Ими перерезают соединение яремной и мостовой вен в задней части неба над языком.
   Чтобы расслабить мышцы, удерживающие перо, и тем самым облегчить дальнейший процесс ощипывания птицы, не вынимая ножниц, делают прокол в небную щель по направлению к задней части черепа (в мозжечок).
   После убоя крылья утки расправляют, чтобы кровь не задерживалась в них и не было кровоподтеков на тушке. Затем птицу оставляют в подвешенном состоянии на 5–10 минут, чтобы вытекла кровь, которая является благоприятной средой для размножения всевозможных микробов. Кровь можно собрать и использовать для кормления кур, свиней, предварительно сварив ее.

Обработка тушек

   Сначала тушки ощипывают (после того как стекла кровь). Ощипывание может быть как сухим, так и влажным, с предварительной обработкой горячей водой. Производить его можно сразу или после 2–3 часов в зависимости от способа убоя. Если делали укол в мозжечок и мышцы расслаблены, перо будет хорошо отделяться и после нескольких часов остывания тушки. За это время подкожный жир затвердеет, и кожа не будет повреждаться при ощипывании. Остывать тушки кладут на чистую доску или солому.
   Обработку в горячей воде проводят так. Тушки кладут в воду с температурой не выше 50–55 °C и держат там 3–4 минуты. Если температура будет выше, произойдет денатурация белка на поверхности тушки. Допускается предельная температура воды 55–60 °C для немолодых уток со временем обработки в 30 секунд.
   Ощипывание начинают с крупных перьев крыльев и хвоста, а затем удаляют мелкие перья с груди, спины, ног и шеи. Выдергивать надо перья по направлению их роста, если вы будете делать наоборот, повредится кожа и перья будут грязными. Сразу перья надо сортировать на крупные и мелкие и пуховые перья и складывать отдельно, чтобы потом не перебирать заново. Для сохранения чистоты пера клюв надо заткнуть куском бумаги, а если головы нет, обернуть чистой бумагой или тряпкой конец шеи. Перья, которые все же оказались загрязненными, складывают отдельно с целью последующей промывки. Мелкие перья с шеи, груди и подкрыльев и пуховые перья можно будет потом использовать для изготовления подушек, матрацев, одеял, шапок, воротников. После ощипывания остатки пуха надо опалить.
   После ощипывания тушки потрошат. Начинают с очищения гузки от остатков помета. Для этого слегка нажимают на брюшную стенку, и остатки помета выходят наружу. Задний проход вытирают чистой бумагой или тряпочкой. После этого осторожно удаляют желчный пузырь и кишечник и выбрасывают. Удаленные печень, сердце, желудок оставляют и употребляют в пищу. Легкие, трахею, селезенку, половые органы используют на корм птице в вареном виде.
   Тщательно выпотрошенную тушку надо хорошенько промыть в холодной воде и дать ей остыть в течение 6–8 часов при комнатной температуре. Это советуют делать опытные птицеводы, для того чтобы мясо стало нежнее и сочнее, улучшились его вкусовые и пищевые качества. У птиц окоченение наступает раньше, чем у других животных, поэтому и период созревания мяса у них короче. Тушки молодых уток можно выдерживать 2–4 часа, взрослых – 6–8 часов.
   Если мясо будет использовано в скором времени, тушки можно положить в холодильник или погреб и хранить там 3–4 суток при температуре 0–4 °C. При комнатной температуре битую птицу можно хранить не более 1,5 суток. Лучше всего, если нет холодильника, хранить обработанную тушку в пропитанной уксусом ткани, но при этом надо постоянно следить, чтобы ткань не высыхала.
   Можно обработать тушку специально подготовленным соленым раствором. Для этого разводят на 1 л воды 450 г соли, полученный раствор кипятят. Затем его охлаждают до комнатной температуры и заполняют им тушку утки через ротовую полость, а если она без головы, через дыхательное горло (можно это делать с помощью спринцовки). После наполнения тушки рассолом шею перевязывают, чтобы он не вытек, и подвешивают утку за ноги в сухом прохладном месте. Рассол сливают путем надавливания на брюшную полость тушки не менее чем через сутки, а тушку кладут в самое прохладное место, завернув в пергаментную бумагу.
   Если вы собираетесь хранить мясо долгое время, то тушку лучше всего заморозить, положив в морозильную камеру для длительного хранения. Температура при этом должна поддерживаться в пределах – 10–18 °C. Замороженные таким образом тушки уток можно хранить 2–3 месяца, а перед кулинарной обработкой достать и разморозить. Можно заморозить тушки до ледяной корки таким способом. Вынесите тушки на улицу и, опуская несколько раз в холодную воду, подморозьте на воздухе. Тушки покроются ледяной коркой, которая предохранит их от порчи. Заверните подготовленные тушки в тонкую материю и положите в холодное место с температурой – 5–8 °C.

Использование пера и пуха уток

Сбор и хранение пера и пуха

   Пух и перо уток являются ценным продуктом птицеводства. Из него изготавливают теплую одежду, одеяла, перины, подушки, головные уборы, искусственные цветы. Перо по своим технологическим качествам превосходит в теплозащитности и мягкости все другие материалы животного происхождения. Выход пера с одной утки составляет в среднем 120 г. Это больше, чем у курицы, но меньше, чем у гуся. Из перьев подкрылков уток изготавливают перьевую муку, которую дают как ценную белковую добавку птицам и животным.
   Обычно основную часть пера и пуха уток опытные птицеводы получают методом прижизненной ощипки. То есть утку ощипывают в периоды линьки, когда пух у нее все равно выпадает.
   Взрослые птицы линяют два раза в год – летом и осенью. В середине лета меняется все оперение птицы, осенью же – только средние и мелкие перья. Поэтому в соответствии с периодами линьки первое ощипывание проводят в конце мая – начале июня, второе – в конце июля или начале августа. В раннем возрасте (80–85 дней) уток лучше не ощипывать, а начинать со 120–150 дней.
   Перед началом прижизненного ощипывания проверьте, можно ли это сделать. Проведите пробную ощипку. Она делается так: у нескольких птиц выщипывают небольшое количество перьев с разных мест тела. Если это сделать легко и перья при выдергивании чистые, то можно приступать к массовой ощипке уток. Если же при ощипывании наблюдается кровь на корне пера, то ощипывание проводить нельзя, так как рост пера еще не закончен. Неправильное ощипывание недозрелого пера может привести к заболеваниям уток, слабости и беспокойству. Перо, ощипанное не вовремя, будет недозрелым и некачественным. Остерегайтесь ощипывать больных, ослабленных птиц с повреждениями кожи. Такое перо также не будет доброкачественным.
   Подготовка к ощипыванию заключается в том, что за день до этого уток выпускают на водоем, чтобы они вымыли и очистили перья. В намеченный день массового ощипывания птиц не кормят, а лишь дают им большое количество воды.
   Ощипывание советуем проводить следующим образом. Поймайте утку и свяжите ей ноги. Сядьте, положив птицу себе на колени таким образом, чтобы ее голова была направлена к вам, а живот направлен кверху. Шею отогните назад и прижмите локтем левой руки. Проведите несколько раз рукой по перьям птицы, чтобы с них слетела пыль, осмотрите птицу, нет ли повреждений кожного покрова.
   Больше всего перьев (мелкое перо) ощипывают с живота утки и задней части спины. Нельзя выщипывать перья с крыльев, бедер, шеи, хвоста и зоба. Перья выдергивают полностью, а пух не весь, его оставляют, делая лишь редким. Нельзя оставлять только голую кожу, это может повредить уткам!
   Ощипывание проводят большим и указательным пальцами правой руки (если вы не левша) по направлению роста перьев, начиная с заднего конца киля грудной кости. За один раз берут небольшой пучок пуха, чтобы птица не испытывала болевых ощущений и не поранилась кожа. Затем продолжают ощипку на передней части до подвилочковой впадины, на задней части спины и на боках. В заключение ощипывают передний участок спины.
   Если вы будете соблюдать эти рекомендации, птица во время ощипывания будет вести себя спокойно, без сопротивления. После этой процедуры она также будет спокойна и активна. Оставшегося оперения ей хватит для защиты от температурных и физических воздействий.
   После проведения массовой ощипки птицу в течение 2 недель кормят продуктами с высоким содержанием сырого протеина (17–18 %) для быстрого восстановления перьевого покрова. Если вы содержите уток в благоприятных условиях, их перьевой покров восстанавливается через 40–45 дней.
   Ощипывают перья и пух и с неживых уток после их забоя. После убоя и обработки тушек в горячей воде приступают к ощипыванию. Его производят, начиная с крупных перьев крыльев и хвоста, а потом выщипывают более мелкие перья с груди, спины, ног и шеи. Перья также выдергивают по направлению роста. При обработке тушки, чтобы сохранить чистыми перья, клюв утки затыкают тряпкой или бумагой, при отсутствии головы то же самое делают с шеей. Рекомендуем вам сразу при ощипывании раскладывать крупные и мелкие, чистые и грязные перья отдельно, чтобы потом удобнее было ими пользоваться или их мыть. Перья с битой птицы надо сразу обрабатывать, чтобы они не гнили и не портились.
   После ощипывания пух и перо кладут в марлевые мешки, моют в теплой воде (можно добавить моющие средства), отжимают и просушивают в хорошо проветриваемых помещениях так же в марлевых мешках. Если есть возможность, пух сушат при температуре 70–80 °C около 48 часов до влажности 12 %.
   После просушки пух укладывают в сухие и чистые мешки и хранят в сухом прохладном помещении.

Изделия из пера и пуха

   Предлагаем вам сделать одеяло из утиных перьев. Сначала перья готовят: собирают, засыпают в марлевый мешок и моют в горячей воде с мылом или другими стиральными средствами, полощут и сушат. Заранее шьют из ткани мешок, в который будет набиваться пух, нужного размера (например, 2×2 м). Его расстилают на полу или на другом ровном месте и мелом разделяют на части продольными линиями по 15 см. Эти линии прошивают на машинке. После этого в каждую часть кладут небольшое количество пуха и перьев. При этом лучше всего перья очищать от очина, тогда они не будут колоть в изделии и будут мягкими, как пух. Затем чертят такие же линии поперек одеяла, также через 15 см, и опять наполняют эти карманы перьями. В результате получается простеганное вдоль и поперек одеяло, очень удобное и теплое. Также можно сшить и перину.
   Из утиного пера и пуха так же, как и из куриного, можно сделать подушки. Чтобы изготовить подушку, надо сначала сшить наружную ее часть – наперник – из специальной ткани. Если использовать для этого первую попавшуюся ткань, то перья просто будут сыпаться из нее, и такая подушка доставит массу неудобств, да и служить будет очень недолго. После изготовления наперника надо набить его перьями, которые предварительно отделяют от очинов для придания им мягкости, и пухом как можно плотнее, чтобы подушка была удобной и голова на ней не проваливалась. Затем наперник зашивают толстыми нитками, надевают на готовую подушку красивую наволочку и… приятных вам сновидений!
   Точно так же, как подушку, можно изготовить пуховую перину. Разница лишь в том, что перина больше по размеру и пуха для ее изготовления потребуется больше.
   Можно изготовить из перьев утки пуховик. Делается он так. Сначала шьют выкройку по нужному размеру, потом равномерно набивают в нее пух или очищенные от очина перья. Следующий этап – простегивание поперечными и продольными полосами, как при изготовлении одеяла, желательно вручную. Необходимо следить за тем, чтобы перья не сваливались в комки. При изготовлении пуховиков шьют обычно два чехла – верхний и нижний, нижний чехол при загрязнении стирают, а верхний – нет, потому что пух может сваляться или вылезти.
   Чтобы перья и пух в подушках и одеялах не слеживались и не приобретали неприятного запаха, их надо время от времени перетрясать и сушить на солнышке, а хранить пухо-перовые изделия рекомендуется в сухом прохладном месте. Можно время от времени проводить большую стирку: вынимать содержимое подушек и перин, складывать в марлевый мешок и стирать с любыми моющими средствами. Потом следует хорошенько прополаскивать пух и перья также в марлевом мешке и сушить на солнце, время от времени перетрясая. Наперник в это время тоже стирают, сушат и проглаживают. Затем его наполняют постиранным пухом.

Аппликация из пера и пуха

   Мы рассказали вам о традиционных способах применения пера и пуха в качестве материала для постельных принадлежностей и предметов одежды, но есть и другие, нетрадиционные сферы его использования. Например, искусство. Предлагаем вам попробовать себя в изготовлении картин путем аппликации из утиного пуха.
   Этот жанр искусства родился в России сравнительно недавно и называется флоризм. Художники-флористы используют для своих аппликаций необычный материал – засушенные растения, солому, пух и перья и т. д. Им удается без кисти и красок создать прекрасные пейзажи, натюрморты, портреты. Основателем этого вида искусства является З.А. Мамонтова. Работы художников-флористов пользуются неизменным успехом на различных выставках в России и за рубежом.
   Для изготовления аппликаций из утиного пуха и перьев необходимыми материалами являются клей или клейстер. От них зависит качество аппликации, ее прочность, внешний вид. Клеящий материал должен соответствовать следующим требованиям: хорошо приклеивать и быстро высыхать. Не советуем вам употреблять клей, который при высыхании оставляет следы или обесцвечивает аппликацию. Клейстер можно сварить самим из картофельного, кукурузного крахмала или из низких сортов пшеничной муки.
   Клейстер из крахмала варят так. Вначале разводят в небольшой посуде крахмал холодной водой. Затем в него вливают тонкой струей кипяток. Клейстер должен завариться до загустения. Если этого не случится, продолжайте греть его на слабом огне, не допуская кипячения, потому что при этом теряются его клеящие свойства. Необходимые продукты: крахмал (1 ч. л.), холодная вода для разведения крахмала (2,5 ст. л.), крутой кипяток (1/2 стакана).
   Предлагаем вам сварить для аппликации клейстер из пшеничной муки. Разведите ее в холодной воде и размешайте до исчезновения комков. Влейте в полученную массу тонкой струей кипяток. Затем всю смесь доведите до кипения на слабом огне, слегка помешивая.
   Вам потребуется: пшеничная мука (1 ст. л.), холодная вода для разведения (3 ст. л.), крутой кипяток (0,5 стакана).
   Разложите клейстер в любую невысокую посуду: керамические или пластмассовые блюдца, розетки и т. д. Не забудьте сразу после работы их вымыть, чтобы клейстер не засыхал.
   Также для создания картин из пуха вам понадобятся ножницы, кисти для клея, баночка для клея, простой карандаш, тряпочки. Ножницы лучше всего брать с прямыми концами, они должны быть нетугими и хорошо наточенными. Кисти для клея нужны маленькие, приплюснутые. После работы кисти надо мыть, вытирать и сушить. Для рисования контуров изображения будущей аппликации вам нужны будут простые карандаши. Они должны быть хорошо наточенными. Нельзя употреблять для этой цели авторучки или фломастеры, так как они не стираются. При работе с клеем также понадобятся влажные или сухие тряпочки для протирания рук от клейстера и для придавливания наклеиваемых материалов и снятия лишнего клея. Тряпочки всегда должны быть чистыми.
   Пух для аппликаций собирают так же, как и для изготовления пухо-перовых изделий. Его стирают, полощут и сушат. Хранят в марлевых мешочках в сухих местах. Для создания картин вам понадобится утиный пух или перья, которые предварительно отделяют от очинов, или цельные (в зависимости от выбранной вами темы).
   При подготовке к работе застелите стол бумагой или клеенкой, поставьте на него необходимые принадлежности. Приготовьте бумагу для зарисовок, эскизов.
   При выборе темы аппликации руководствуются своими наблюдениями за природой, которые вы делаете при походах в лес, во время работы на огороде и т. д. Источником для декоративной аппликации могут быть произведения декоративно-прикладного искусства: ковры, посуда, игрушки, мебель. Понравившийся узор можно зарисовать и положить в основу будущей картины. Материал для аппликаций дают также художественные произведения: сказки, рассказы, стихи. Можете воплощать в аппликациях любые свои фантазии и задумки. Ваша аппликация может быть предметной, сюжетной или декоративной (в зависимости от выбранной темы). Задумывая сюжет, имейте в виду, что деталей будущей картины должно быть не очень много и они должны быть не мелкими. Лучше всего изображать животных или птиц с пушистой фактурой: зайцев, котят, утят и т. д. Или делать декоративные картины из необычных цветов и узоров. В сюжетной аппликации удаются зимние пейзажи, рыбки в аквариуме, парусные лодки.
   Несложные аппликации изготавливаются без эскиза. Но аппликации со сложным сюжетом и большим количеством деталей выполняют по эскизу. Эскиз делают в карандаше, он должен соответствовать размерам всей работы. Особое внимание при выполнении эскиза уделяется общей композиции, в которой определяется положение предметов и фигур в пространстве, достигается согласованность изображаемого, пропорциональность и величина изображений. Начинать эту работу надо с определения линии горизонта. Потом выделяют композиционный центр, вокруг которого группируются остальные предметы. Советуем вам не усложнять будущую аппликацию лишними и очень мелкими деталями.
   После изготовления эскиза его переводят на фон. Для этого существует несколько способов. Первый: сложите стопкой 5–6 газет, положите на них фон, а сверху – эскиз. По эскизу все линии прорисовывают простым карандашом, слегка надавливая. Получившиеся после прорисовывания линии обведите карандашом. Второй: на обратную сторону эскиза наносятся штрихи. Эскиз кладут на лист бумаги, выбранный для фона, заштрихованной стороной вниз. На нем прорисовывают контуры изображения, которые будут потом видны на фоне светлых тонов. А если у вас фон черный, то обратную сторону эскиза следует штриховать белым карандашом или сухим кусочком мыла. Не рекомендуем вам использовать для переведения эскиза на фон копировальную бумагу, так как от нее остаются следы и на рисунке, и на самой аппликации при наклеивании.
   Теперь можно приступать к самой аппликации. Разложите рядом все приготовленные для будущей картины детали, проверьте еще раз, все ли на месте. Прежде чем начать наклеивать композицию, обдумайте ее и убедитесь, что все подобрано удачно. После этого прокладывают рисунок пухом руками или с помощью пинцета, слегка смазывая пушинки или перья клеем. Надо стараться пух сразу класть в нужном направлении. Чтобы придать пушинкам правильное направление, при помощи иглы как бы расчесывают их и прижимают пальцем. Сначала пух накладывают тонким слоем, затем, если этого требует замысел, более густым. В зависимости от содержания картины пуху можно придать разную форму, сделать из него и лепестки, и травинки, и глаза, и снег. Подчистку края также делают иглой, пододвигая пух до нужной линии эскиза. При нанесении пейзажа прокладку пуха начинают с перспективы, а затем постепенно идут к переднему плану.
   Последний этап изготовления аппликации – ее высушивание. Обычно на наклеенную аппликацию кладут груз, например несколько книг, обернутых чистой тряпочкой. Прежде чем их положить, необходимо снять лишние капельки клея и сверху на всю работу положить чистый лист бумаги.
   После изготовления аппликацию помещают под стекло или полиэтиленовую пленку, чтобы она лучше сохранилась. Желательно сделать окантовку: вырезать заднюю стенку из картона с надрезом для тесьмы или петли, а по краям приклеить полоски бумаги, сатина, парусина, дерматина или, если есть возможность, вырезать настоящую рамку. Можно использовать для оформления вашей аппликации паспарту – рамку с вырезом в середине для картины из картона, ватмана, бархатной бумаги.
   Изготовленная путем аппликации картина будет выглядеть очень необычно и экстравагантно на стене вашей комнаты. Последуйте нашим советам, и вы сделаете своими руками чудо!

Использование мяса и жира (ценность, копчение, консервация)

   Мясо уток отличается высокой питательностью и имеет значимую биологическую ценность. Оно незаменимо в диетическом и кулинарном плане. Жир утиного мяса также считается высокополноценным продуктом, его используют не только в кулинарии, но и в фармацевтической промышленности. 48 % из тушки утки – съедобная часть. Она содержит около 49,9 % воды, 37 % жира, 13 % белка. Энергетическая питательность утиного мяса выводит его на 2 место среди домашней птицы (1533,0 кДж на 100 г мяса).
   При копчении уток важно соблюдать несколько общих принципов: промытую, ощипанную тушку утки нужно разрезать на две половинки. Затем необходимо расплющить кости, сделать это можно самым простым образом. Например, заложить две половинки тушки между двумя разделочными кухонными досками и хорошенько “постучать” молотком или обухом топорика. Таким образом расплющатся кости и суставы, выйдет мозговая жидкость. Кусочки утки станут плоскими и гораздо лучше прокоптятся.
   После чего необходимо утятину проветрить. Сделать это можно таким образом: подвесить на сквозняке кусочки птицы на несколько суток (от 2 до 4). Вы должны следить за тем, чтобы температура при таком проветривании была плюсовая, желательно до 10 °C. В том случае, если эта температура выше, время проветривания необходимо сократить.
   После проветривания тушки необходимо опустить в рассол. Готовится он следующим образом: в теплую кипяченую воду из расчета на каждый литр воды добавляют 1/2 ст. л. соли, 2–3 лавровых листа, 2 зубчика мелко порубленного чеснока, пару горошин черного душистого перца. Можно добавить несколько ягод можжевельника, корицы и 1/2 ч. л. имбиря – на любителя. Необходимо добавить 1 ч. л. сахарного песка и 3 ст. л. 30 %-ного уксуса. Рассола должно быть столько, чтобы тушки утки были полностью им покрыты. Утятину нужно подержать в рассоле двое суток, перекладывая периодически куски сверху вниз, и наоборот. Главное – помнить, что рассол не кипятят!
   Непосредственно перед копчением нужно достать мясо птицы из рассола, сделать в каждом кусочке надрез и вложить по ползубчика чеснока. В некоторых случаях, если мясо довольно постное, можно в надрезы вложить кусочки шпика, это придаст необычайно аппетитный аромат утятине. Затем необходимо развесить кусочки мяса для просушивания, однако когда дело дойдет до непосредственного копчения, кусочки утятины необходимо периодически обмакивать в рассол.
   При копчении первоначально делают самую высокую температуру. Максимальный нагрев нужен для того, чтобы на поверхности тушек образовалась блестящая пленка, хрустящая корочка. Когда пленочка начнет отделяться от мяса – значит все готово. Если утка довольно жирная, то ее нужно коптить немного дольше, необходимо вытопить лишний жир. Для того чтобы вкусный и приятный аромат сохранялся подольше, утку нужно завернуть в пергаментную бумагу.
   По времени копчение может длиться от 6 до 8 часов в зависимости от силы огня. Перед окончанием хорошо бы добавить в топливо можжевеловые ветки (их можно заменить ветками вишни), дым их обладает антимикробным действием и предохраняет мясо от плесени, удлиняет срок его хранения.
   Можно коптить не только всю тушку утки целиком, очень вкусны копченые утиные ребрышки. Их готовят таким же образом, только при копчении чаще обмакивают в рассол. После ребрышки можно обжарить на сковороде, затем потушить в духовке.
   Под продуктами, подвергающимися копчению, необходимо укрепить металлическую сетку. Куски птицы или мяса перевязываются шпагатом и подвешиваются на специальных крюках над металлическими прутьями. Печку – источник жара, лучше всего топить ольховыми дровами. Растапливать нужно до тех пор, пока мясо не прогреется. Затем огонь уменьшается. Как правило, при копчении птицы не требуется много дыма, поэтому верх коптильни необязательно накрывать плотно. Хватит марли, накинутой в один слой. По мере того как кусочки утки обсыхают, их обмакивают в рассол.

Утиная пастрома

   Для ее приготовления необходимо взять утку примерно 5 кг весом, 1 стакан воды, 0,5 стакана соли, 25 г молотого черного перца, 7–8 зубчиков чеснока.
   Выберите утку средней жирности, натрите ее отрубями, опалите над огнем. Промойте птицу, удалите потроха, отрубите шейку, ножки (по 1-му суставу). Разрежьте утку вдоль на две половинки. Снимите мясо с костей (если плохо снимается – оставьте), натрите маринадом и поместите в холодное место на 2 суток (лучше в деревянной посуде). Маринад готовится следующим образом: на 2 ст. воды добавьте 1 стакан соли, 500 г тертого чеснока, 50 г черного молотого перца, все тщательно размешайте.
   После того как утятина замаринуется, дайте ей проветриться и поместите в коптильню. Коптить следует дымом деревьев твердой породы в течение 3 часов при температуре 80 °C. Готовую пастрому вынесите в холодное помещение и охладите в подвешенном состоянии.
   Утятину можно не только коптить, из нее получаются очень вкусные консервы. Предлагаем вам несколько рецептов таких блюд.

Утка консервированная

   Для приготовления блюда необходимо взять утку весом 1–1,5 кг, 2 л воды, 1 корень петрушки, 1 морковку, 1 головку репчатого лука, а также соль, перец и лавровый лист по вашему вкусу.
   Вымойте, почистите утку. Натрите ее мукой или отрубями и хорошенько опалите на огне. Удалите потроха, еще раз промойте в горячей воде, заправьте ножки и положите в утятницу. Залейте водой, добавьте коренья и морковь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите до готовности.
   Готовую утку достаньте из бульона, разрежьте на куски, уложите в банки. Банки предварительно нужно промыть, обдать кипятком. В каждую банку положите по лавровому листу, несколько горошин черного душистого перца. Бульон процедите и залейте им кусочки утки. Накройте банки стерилизованными крышками, поставьте в кастрюлю с водой и на медленном огне (при тихом кипении) проварите 20–25 минут. После чего выньте банки из воды, закатайте и положите набок для остывания. Храните в холодном темном помещении.

Утка жареная консервированная

   Для приготовления таких консервов необходимы утка весом 1–1,5 кг, 1,5 стакана бульона, 1 морковка, 1 корень петрушки, 1 головка репчатого лука.
   Опалите утку над пламенем, удалите потроха, хорошо промойте в теплой воде и промокните сухим чистым полотенцем. Натрите утку снаружи и внутри солью, уложите на противень, посыпьте мелко нашинкованной морковью, петрушкой, луком и поставьте в духовку. Жарьте до полуготовности, время от времени поливая бульоном и соком от утки. Периодически переворачивайте кусочки птицы, чтобы она подрумянилась со всех сторон.
   Снимите готовую утку с противня, дайте ей немного остыть, нарежьте на кусочки и плотно разложите по пол-литровым банкам. Сок, оставшийся от жарения утки, разведите крепким бульоном, прокипятите 10 минут, процедите и залейте им кусочки утки в банках. Банки накройте стерилизованными крышками, поставьте в кастрюлю с горячей водой и варите на медленном огне 30 минут. Выньте банки из воды, закатайте крышки и положите набок для остывания.
   Из утятины можно приготовить не только консервы, но и превосходные копченые колбаски. Необходимо нарезать, настругать утятину кусочками по 2–3 см и разложить ее на доске тонким слоем, выдержать на сквозняке при температуре не выше +10 °C в течение трех суток. В течение этого проветривания нужно периодически переворачивать и встряхивать кусочки птицы. Можно добавить пряности, которые вы предпочитаете, это только улучшит вкус колбасок.
   Проветренное мясо прокручивают несколько раз через мясорубку, в первый раз прокручиваем вместе с утятиной лавровый лист и чеснок. Расчет следующий: на 1 кг мяса птицы – 3–4 зубчика чеснока и 2 лавровых листа. Можно добавить (во вторую перекрутку) немного свиного шпика из расчета: 50 г на 100 г фарша. Качество колбасы зависит от количества перекручиваний: чем больше перекручиваний, тем вкуснее колбаса.
   Фарш кладется в эмалированный тазик и засыпается картофельным крахмалом. На 1 кг фарша – 1 ст. л. картофельного крахмала, черный молотый перец, 1 ч. л. тмина и на кончике ножа мускатный орех. На 10 кг фарша 2 ч. л. имбиря и 5 г шпика берут на 1 кг фарша. Шпик предварительно необходимо порезать на маленькие кусочки. Все немного присаливаете (1 ч. л. – на 1 кг фарша). Затем во всю эту смесь доливается немного водки. На 10 кг фарша – 0,5 л водки. Водка в данном случае играет роль консерванта, дымная колбаса с такой добавкой может храниться до 2 лет. Если вы собираетесь съесть колбасу сразу, можно добавить лук. Если вы рассчитываете на длительное хранение, этого делать не стоит, так как лук окисляет мясо.
   Хорошенько перемешайте фарш руками до тех пор, пока он не станет отлипать от рук (на руках должен оставаться только слой жира). После того как фарш вымешан, им с помощью шприца необходимо заполнить кишку. Концы колбасы завязываются обычной ниткой или тонким шпагатом.
   Постарайтесь так развесить колбаски или батоны с колбасой, чтобы они не соприкасались друг с другом, иначе слипнутся. Топится печка, как и при копчении, ольховыми дровами, а в конце – сучьями можжевельника.
   На первом этапе вам необходимо хорошенько прогреть колбаски, а на втором – при тихом, едва заметном тлении дров прокоптить с помощью дыма. Дымное копчение осуществляется в течение недели. Необходимо постоянно следить за коптильней, чтобы процесс не прерывался из-за недостатка дров. Дрова можно заменить опилками. Колбасу необходимо перемещать от края камеры в середину, и наоборот.
   Проверить готовность колбасок несложно. Для этого нужно остудить колбасу и сжать ее пальцами: если она мягковата – еще не готова, если упругая, твердая – готова.
   Из утятины можно приготовить также колбаски горячего копчения. Предварительная подготовка, пропорции остаются такими же, как при изготовлении холодных колбасок. Единственное добавление – мясной бульон из костей или бульон из птицы. На 10 кг фарша – 1 л. Вместе с бульоном можно добавить водки. Одно отличие, если при холодном копчении фарш в кишки набиваем очень туго, то в последнем случае – помягче. Поверхность колбасного батона при нажатии должна оставаться плоской.
   Интенсивное копчение осуществляется 2–3 часа. Самое важное – уследить, чтобы колбаса не загорелась. В конце копчения огонь уменьшается и добавляются ветки можжевельника. Если хранить такие колбаски на чердаке при сквозняке, в прохладную погоду, они будут пригодны в пищу до 6 месяцев.
   Сохранить мясо утки можно с помощью просаливания. Для длительного хранения очень важно правильно просолить мясо. Лучше всего заниматься посолом в теплую погоду, так как в холоде соль впитывается неравномерно и недостаточно. В теплую погоду посол идет быстрее, однако если очень тепло, мясо может испортиться. Самой оптимальной температурой для засаливания можно считать 2–7 °C.
   Сухой посол подходит для копченой утятины. А мокрый и сырой – для свежего мяса. Как правило, рассол не должен быть слабее 12–13 %. Только в этом случае можно ручаться за надежность и безопасность приготовленного продукта. Рекомендуется добавлять в посолочную массу немного сахара – 2 % от веса всего мяса. Сахар улучшает цвет и вкус посоленной утятины. Тем более что сахар обладает консервирующим действием. Способы засолки, нормы продуктов могут быть различными. Приводим один из вариантов.
   Необходимо взять 16 кг мяса утки, 1 кг соли, 50 г сахара, 25 г аскорбиновой кислоты.
   Тщательно смешайте все компоненты. Тушки вымойте, выпотрошите, опалите, обсушите и нарежьте на небольшие куски. Вотрите в куски утятины смесь, сделайте сквозные отверстия на кусках в ширину ножа и заполните их посолочной смесью. На 5 кг утиных кусочков вы должны потратить 1 кг смеси. Натертые со всех сторон кусочки птицы уложите кожей вниз в чистую, ошпаренную кипятком бочку, кадку, другую деревянную посуду или эмалированную емкость. Предварительно на дно посуды насыпьте слой соли. Сверху обвяжите посуду с утятиной редкой тканью (марлей) и поместите в темное прохладное место с температурой 2–7 °C на 12–15 суток.
   Однако полученного рассола будет недостаточно для просаливания утки. Поэтому необходимо добавить через несколько дней новый рассол. На 10 л холодной кипяченой воды – 1/2 кг соли, 100 г сахара и 50 г аскорбиновой кислоты.
   Для того чтобы после добавления воды кусочки утятины не всплыли, необходимо придавить их грузом. Им может быть деревянный круг с тяжелым камнем. Рассол необходимо налить так, чтобы покрыты были и мясо, и кружок. Затем нужно подождать еще 2–3 недели. После чего утятину достают, вымачивают в холодной воде 2–3 часа (считается на каждые сутки, проведенные в рассоле, – 5–6 минут вымачивания). Необходимо несколько раз сменить воду. Однако в некоторых технологиях не рекомендуется вымачивание, ограничиваются обмыванием. Это в том случае, если мясо малосоленое.
   После вымачивания кусочки утки подвязывают или развешивают на крюки (на несколько суток), для того чтобы рассол стек, мясо обветрилось и обсушилось. После чего вы можете варить, коптить, запекать утятину, как вам нравится.
   Предлагаем вам еще один способ засаливания утки. Этот способ хорошо подходит для длительного хранения мяса впрок. После убоя выпотрошите и опалите утку на огне. Хорошо натрите утку смесью из соли и натриевой селитры (или химически чистой калийной селитры) из расчета на 1 кг соли – 10 г селитры.
   Для того чтобы вкус был тоньше, нежнее, чтобы мясо не темнело, добавьте немного сахара (2–5 % сахара от веса соли). Сделайте по всей тушке несколько надрезов и заполните их посолочной смесью. Вы можете порезать утку, если она крупных размеров, на куски, это только улучшит просол. Уложите куски утятины достаточно плотно друг к другу в посуду, не пропускающую воду. Лучше всего осуществлять засол в дубовых бочках или эмалированных бачках. На дно этой тары предварительно насыпьте посолочную смесь. Каждый ряд утятины посыпайте солью. На 10 кг утятины – 1 кг посолочной смеси.
   Для придания утятине аппетитного аромата между рядами можно положить перец, лавровый лист, ягоды можжевельника, зубчик чеснока.
   Посуду с засоленной утятиной держите в холодном помещении (например, в подвале) при температуре +3–5 °C. Через трое суток выложите это мясо в кадку и залейте холодным рассолом. Рассол готовится следующим образом: на 1 ведро кипяченой воды – 2 кг соли. Накройте кадку с засоленной утятиной деревянным кружком, положите сверху груз. Саму кадку с мясом птицы поставьте на деревянную решетку, под ней посыпьте опилки и периодически меняйте их.
   Если вы рассчитываете на длительное хранение, бочку с солониной можно оставить на открытом воздухе под навесом или под слоем снега. С наступлением тепла вы можете утятину закоптить.
   Для того чтобы проверить качество засолки, посмотрите на кусочки утятины. Доброкачественная солонина должна быть плотной по консистенции, чистой, без плесени и слизи. На разрезе мясо должно быть розовым.
   Соленую утятину можно варить и жарить. Мясо нужно в течение нескольких часов вымочить в холодной воде. После чего хорошенько вытрите окорочка насухо. Вскипятите воду и положите в кастрюлю. Необходимо варить утиные окорочка на очень медленном огне около часа. В воду для аромата и улучшения вкуса добавьте зубчики чеснока, несколько головок лука, специи и пряности по вкусу. Проткните утятину вилкой, если она протыкается, мясо мягкое – значит готово. Окорочка достаньте, остудите и храните в холодильнике.
   Соленые окорочка можно запекать. Технология приготовления подобная. Вымочите окорочка, промойте. Запекайте с луком, специями. Вот еще один оригинальный рецепт запеченных окорочков.
   Хорошенько промойте соленые окорочка, поперчите. Сделайте кляр – из муки со взбитым яйцом. Обмакните кусочки утятины в кляр со всех сторон, стряхните лишнее и выложите на смазанный жиром противень. Поставьте в хорошо разогретую духовку, пеките до готовности. Готовность утиных окорочков можно проверить острой палочкой или спицей. Они должны свободно входить в мякоть.
   Рекомендуем один старинный известный рецепт приготовления соленых утиных окорочков – их обмакивают в ржаную муку примерно слоем в 20 см и запекают в русской печи до образования румяной корочки и мягкости мяса. Выпекание происходит в течение 3 часов, остужать окорочка нужно в хлебной корочке.
   Хранить впрок можно не только мясо утки, но и внутренний жир. Его нужно перетапливать, так как в противном случае его нужно присаливать, а это может повлиять на его вкусовые качества. Хорошо промойте и отожмите от воды жир, измельчите его. Измельчить можно, нарезав ножом на мелкие кусочки или пропустив через мясорубку. Поместите подготовленный жир в чистую посуду и вытапливайте на слабом огне, не допуская пригорания жира. Периодически помешивайте жир, для того, чтобы вытапливание было полным. По мере скапливания вытопленного жира сливайте его в чистую посуду, в которой он будет храниться (глиняную, стеклянную, эмалированную). Жир в плотно закрытой посуде храните в прохладном, недоступном для света месте.
   В таком топленом жире можно консервировать саму утку, получаются вкусные питательные консервы. Обработанные кусочки утятины промывают и хорошенько обжаривают на медленном огне, сдабривают специями и раскладывают по предварительно стерилизованным банкам. Затем заливают топленым жиром (кипящим), чтобы на поверхности образовалась пленочка, и закатывают крышками.
   Таким же способом готовят различные консервы с кашами. Каши можно выбрать по вашему вкусу: гречневую, перловую, рисовую крупу. Предварительно отвариваете крупу до готовности, как обычную кашу. Тушите мелко порезанную морковь, лук, болгарский перчик. Отварите или обжарьте кусочки утятины со специями, разложите по стерилизованным банкам, чередуя слои каши, мяса и овощей. Затем накрываете банки крышками и ставите в кастрюльку с горячей водой, в течение 30–40 минут стерилизуете и закрываете железной крышкой.
   Хранение утятины в замороженном виде – тоже один из способов сохранения мяса. Хранить лучше всего в холодильнике или на леднике цельной тушкой в чистой сухой эмалированной посуде с плотно закрывающейся крышкой. Утку, которую вы собираетесь длительно сохранять, нужно выпотрошить, но ни в коем случае не мыть: при этом из тушки может выделяться сок, который служит хорошей средой для гнилостных микробов. Прямо на лед класть утку не рекомендуется. Если у вас нет подходящей посуды, оберните тушки в клеенку или просто положите на клеенку, которая помещается на лед. Сверху накройте птицу чистой плотной тканью. Утка, уложенная таким образом, может храниться до 2 недель.
   Чтобы из птицы не вымораживалась влага, необходимо покрыть утку корочкой льда. Для того чтобы добиться такой корочки, вам необходимо охладить утиное мяса в два приема. Сперва охладите до температуры 2–4 °C (делать это нужно постепенно), затем вынесите утиную тушку на мороз и опустите в холодную воду, потом подвесьте на морозе для замерзания при температуре – 12–18 °C. Эту процедуру необходимо провести несколько раз (4–5 раз) до тех пор, пока на тушке не образуется ледяная корка.
   Замороженные тушки заверните в пергамент. Для хранения приготовьте специальный ящик, на дно которого насыпьте опилки, солому, стружки, тушки сложите в ящик плотно друг у другу. Сверху накройте тушки тканью, пленкой из полиэтилена, опилками, соломой и закройте крышкой. В таком состоянии замороженные утиные тушки при минусовой температуре будут храниться несколько месяцев (до 3).
   Надеемся, рецепты, приведенные в этой главе, позволят вам качественно переработать и сохранить полученное мясо.

Глава 3. Гуси

Выбор пород

   Если вы решили разводить гусей, то это прекрасный выбор. Неслучайно гуси широко распространены в фермерских хозяйствах, занимая второе место после кур. Это птицы чисто мясного типа. Вы всегда будете иметь гусиное мясо, затрачивая при этом немного корма. От самки любой породы можно вырастить не менее десятка голов молодняка весом около 3 кг. Гусиный пух по теплопроводности стоит на втором месте после гагачьего. Одна только трехкратная прижизненная ощипка гусей полностью окупит все ваши затраты на их содержание и кормление.
   Гуси неприхотливы к постройкам, при отсутствии пастбищ гусят можно выращивать на глубокой подстилке в клетках. Биологической особенностью гусей является их способность хорошо переваривать и усваивать объемистые корма с высоким содержанием клетчатки. Они прекрасно пасутся на пастбищах и едят зеленую траву (один гусь может съесть 2 кг травы). Выпас гусей на пастбищах позволяет сократить расходы на другие корма. При отсутствии нужного корма гуси едят зимой кухонные отходы, сено, корнеплоды.
   Гуси живут дольше всех домашних птиц и, в отличие от других, не снижают, а повышают яйценоскость на второй и третий год содержания. Но яйценоскость гусей ниже, чем у других птиц. Это объясняется тем, что гуси – позднеспелый вид птицы. В приусадебных хозяйствах они начинают яйцекладку иногда лишь на второй год после вывода. Кроме того, у гусынь резко выражена сезонность яйцекладки и линька пера, что также отрицательно влияет на яйценоскость.
   Гуси растут довольно быстро. Суточные гусята весят 90–110 г, месячные – 1,4–1,8 кг, 4-месячные – 5–5,5 кг. При интенсивном кормлении на мясо гусят выращивают до 2-месячного возраста. Их масса к этому времени должна составлять не менее 3–3,5 кг. Задерживать убой до более позднего возраста нецелесообразно, так как в возрасте 2,5 месяцев у гусят начинается ювенальная линька, требующая дополнительных кормов и отражающаяся на качестве тушек. В тушке гусей больше жира, чем у кур и уток, соответственно, больше мышечных тканей и белка.
   Все породы домашних гусей произошли от дикого серого гуся. Только китайские гуси происходят от дикого гуся-сухоноса. Гуси были одомашнены раньше других птиц. Занимаются их одомашниванием и в настоящее время. Так, в некоторых районах Средней Азии вылавливают молодых гусят и выращивают их в своих хозяйствах. Все породы гусей отличаются удлиненной шеей и ладьеобразным туловищем. Пальцы ног у них соединены плавательной перепонкой, клюв прямой, выгнутый или вогнутый, у некоторых пород – с костным наростом. Оперение гусей может быть белым, серым или другим. Гуси – крупные птицы, уступающие в массе лишь индейкам.
   Гусей разводят практически во всех климатических зонах России. На домашних фермах встречаются гуси многих пород – как зарубежных, так и отечественных. Всего в нашей стране разводят около 20 пород и породных групп гусей.
   Методом селекции были выведены холмогорские, тульские, арзамасские и шадринские гуси. Эти породы отличаются хорошими мясными качествами и жизнестойкостью. К чисто мясному типу относятся такие породы гусей, как кубанская, китайская, итальянская и др. Великолепный пух и перо дают породы рейнская, виштинес и эмденская. Но больше всего фермеров разводят гусей, конечно же, из-за мяса. Самыми широко распространенными породами с высокой скоростью роста (при проведении скрещивания) являются итальянская, рейнская, кубанская, горьковская, крупная серая. Большой эффект дает также скрещивание гусей контрастных пород. Для откорма на жирную печень (деликатесный продукт) используют лапландских, крупных серых, тулузских гусей.
   В таблице представлены продуктивные качества гусей основных пород.

Советуем вам выбрать тех птиц, которые наиболее распространены в вашей местности и, следовательно, уже приспособились и к климату, и к кормам. Лучше всего начать разведение гусей со старых отечественных пород, но можно и поэкспериментировать. А теперь немного подробнее о некоторых самых распространенных породах гусей.

Арзамасская

   Птиц этой породы используют как мясных.
   У них белое оперение, короткая шея, широкое туловище и короткие ноги.
   Яйценоскость – 18–45 яиц в год весом по 170 г. Взрослые гусаки весят 6 кг, гусыни – около 6 кг.

Горьковская

   Представители этой породы считаются мясными. Горьковские гуси выведены в России и считаются одной из молодых отечественных пород.
   По экстерьеру гуси очень похожи на холмогорских. Голова у них среднего размера, с шишкой на лбу. Туловище длинное, немного приподнятое спереди. Оперение белое или серое, кроме этого, встречаются пегие и седые птицы.
   Начинают откладывать яйца в возрасте 7–8 месяцев. Яйценоскость – 50–60 яиц за цикл по 130–140 г. Инстинкт насиживания выражен слабо. Взрослые гусаки весят около 6 кг, гусыни – 4–5 кг. Молодняк растет быстро.

Итальянская белая

Мясная порода итальянских гусей. Обладают хорошими мясными формами, высокой товарностью тушек.
Яйценоскость – 50 яиц в год весом по 165 г, вывод гусят – 70 %. Молодые гусята в возрасте 9 недель весят около 4 кг. Взрослые гусаки весят 7,1 кг, гусыни – 6 кг.

Китайская

   Одна из яйценоских пород. Появилась от диких гусей в Сибири, Маньчжурии, Северном Китае.
   Туловище представителей этой породы средней длины, слегка приподнятое, ноги тоже средней длины, у бурых гусей – темные, у белых – оранжевые. Окраска белая или бурая. У птиц с бурой окраской через голову по затылку и шее до спины идет серая полоса. На лбу (у основания клюва) есть нарост – шишка. У бурых гусей она черного цвета, у белых – оранжевого. Обычно у гусаков шишка крупнее, чем у гусынь.
   Яйцекладка у гусынь начинается при достижении ими 9-месячного возраста, обычно в ноябре-декабре. Выводимость составляет 75 %. Инстинкт насиживания у гусынь развит слабо. Живая масса взрослых гусаков составляет 5–5,5 кг, гусынь – 4–4,5 кг, молодняка в возрасте 2 месяцев – 3–3,2 кг.
   Гусей этой породы используют для скрещивания с другими породами, причем в результате повышается яйценоскость гибридов, а также выводимость и жизнеспособность молодняка.

Крупная серая

   Эта порода гусей выведена в нашей стране в результате скрещивания роменских гусей с тулузскими. Имеют большую жизнеспособность, подвижны, хорошо откармливаются. По численности занимают первое место среди других пород.
   У представителей этой породы крепкое телосложение. Туловище широкое, с двумя жировыми складками на животе. Голова маленькая, шея средней длины, толстая. Ноги широко расставлены, оранжево-красного цвета. Клюв прямой, толстый, тоже оранжево-красный с белым кончиком. Оперение серое, в нижней части туловища более светлое.
   У гусынь 1–2 цикла яйцекладки, которые наступают в возрасте 10–11 месяцев. Яйценоскость – 35–60 яиц в год весом 165 г. Инстинкт насиживания ярко выражен. Птенцы выводятся из 70 % яиц. Молодые птицы в возрасте 70 дней весят 4–4,5 кг. Взрослые гусаки весят 6–9 кг, гусыни – 6 кг.
   Гусей этой породы используют для скрещивания с кубанскими, рейнскими и китайскими гусями.

Кубанская

   Выведена птицеводами Кубани с использованием гусей китайской и горьковской пород.
   Оперение гусей серо-бурое, по голове до спины проходит коричневая полоса. Встречается и белая разновидность. Голова большая, шея длинная, гибкая, над клювом большая шишка темного цвета.
   Яйцекладка начинается в возрасте 8–9 месяцев, ее продолжительность – 220–280 дней в году. Яйценоскость – до 50 яиц в год. Вес взрослых гусаков – 5–6 кг, гусынь – 4,5–5,5 кг, масса гусят к моменту убоя на мясо – 3,4–3,7 кг.

Ландшская

Эта порода гусей выведена в Венгрии с целью получения жирной печени, вес которой достигает 0,7 кг и более.
Средний вес взрослых гусей составляет 5–8 кг.

Рейнская белая

   Эта порода белых немецких гусей была завезена в Россию в 1969 году из Венгрии.
   Туловище гусей средней величины, грудь широкая, оперение белое. Ноги оранжевые, клюв тоже.
   Яйценоскость – до 45 яиц в год, за два периода яйцекладки – 60–70 яиц. Способных к яйцекладке гусынь обычно в стаде не более 5–10 %. Гусята в возрасте 60 дней весят до 4 кг, взрослые птицы: гусаки – 6–7 кг, гусыни – 5–6 кг.

Оброшенская

Представители этой породы имеют крепкое телосложение. У них небольшая голова, слегка выпуклый череп и широкий ярко-оранжевый клюв. Живот подтянут. Окраска перьев серая, на животе белая, по голове и шее проходит темно-коричневая полоса.
Взрослые гуси весят 6–7 кг. Яйценоскость за сезон – 40–43 яйца.

Псковская лысая

   Выведены от диких белолобых гусей, которых отлавливали и содержали вместе с домашними гусями. Во время Великой Отечественной войны эта порода была почти полностью уничтожена, но птицевод-любитель из Ленинградской области Е.Е. Синичкин сберег ее. Он собрал по деревням небольшую группу псковских лысых гусей и занялся их разведением. Эти птицы хорошо кормятся на пастбище и быстро прибавляют в весе.
   Оперение птиц сизое, на лбу белое пятно, отчего их и называют “лысыми”. Клюв и ноги оранжевые. Туловище поставлено горизонтально. У взрослых птиц на животе есть складка.
   Яйценоскость гусей этой породы невелика и яйца не очень крупные. Взрослые гусаки весят 6,5–7,5 кг, гусыни – 5,5–6,5 кг. Гусята в возрасте 65 дней весят около 4 кг, а в 4 месяца – 5,5–6 кг. Самки – хорошие наседки.

Роменская

   Выведены в нашей стране. Мясная порода гусей.
   Оперение может быть трех цветовых вариантов: серое, белое и рябое. Но у большей части представителей этой породы спина и шея темно-серые, грудь серая с синим отливом, а живот белый. У этих птиц маленькая голова, толстая короткая шея. На животе одна или две жировые складки.
   Яйценоскость составляет всего 15–25 яиц в год. Взрослые гусаки весят 6 кг, гусыни – 5 кг.

Тулузская

Эта порода выведена во Франции в предместье города Тулузы. Используется для откорма с целью получения крупной печени. Птицы этой породы склонны к ожирению, поэтому их воспроизводительные качества снижены. По характеру гуси очень спокойные. Оперение гусей серое, спина темно-серая, крылья на концах черные. Туловище крупное, массивное. Голова большая, шея средней длины, толстая. Живот большой, округлый, белый, с одной-двумя жировыми складками. Под клювом кошелек.
Начинают откладывать яйца в возрасте 10 месяцев. Яйценоскость – до 40 яиц. Гусыня этой породы отлично высиживает и воспитывает гусят.

Тульская

   Представителей этой породы называют также “тульскими бойцовыми”. Наши отечественные птицеводы отбирали самых драчливых гусей и постепенно создавали довольно крупную и драчливую птицу, которая использовалась раньше для гусиных боев. Да и сейчас самцы “тульских бойцовых” традиционно участвуют в подобных развлечениях в городе Павлове Нижегородской области.
   Гуси этой породы жизнеспособны и неприхотливы к кормам. Они выносят даже очень низкие температуры. Желательно откармливать их на пастбищах или заливных лугах.
   По внешнему виду эти птицы напоминают диких серых гусей. Окраска оперения серая, иногда с желтыми разводами. Туловище крупное, с широкой грудью и спиной.
   Гусыни – хорошие несушки и прилежные наседки. За сезон сносят 10–15 яиц по 180 г. Вес взрослых гусаков – 6–8 кг, гусынь – 5–6 кг.

Холмогорская

   Одна из старейших гусиных пород в России. Гуси очень выносливые, хорошо откармливаются, дают, кроме мяса, много жира, пера и пуха. Поэтому они широко распространены в приусадебных хозяйствах. Хорошо откармливаются на пастбищах. Устойчивы к различным заболеваниям и неприхотливы в содержании.
   По окраске оперения выведены две разновидности: белые и серые гуси. Туловище широкое, массивное. Голова большая, с оранжево-красной шишкой над клювом, которая, как и складка на животе, образуется в 6–8-месячном возрасте. Шея длинная, под ней есть кожный вырост – кошелек.
   Яйценоскость составляет 40–45 яиц по 180–200 г. Половая зрелость наступает в возрасте 10–11 месяцев. Холмогорские гусыни – очень хорошие наседки. Выводимость гусят составляет 50 %. Гуси этой породы отличаются хорошей живой массой. Взрослые гусаки весят до 8–10 кг, гусыни – 7–7,5 кг. Вес гусят в 2-месячном возрасте, соответственно, 4 и 3,5 кг.

Шадринская

   Гуси этой породы хорошо приспосабливаются к суровым климатическим условиям, они выносливы и жизнеспособны.
   Оперение птиц может быть трех видов: белое, серое и шахматное. Туловище короткое, шея и ноги тоже.
   Яйценоскость составляет 18–22 яйца, иногда до 40 штук, весом 154 г каждое. Взрослые гусаки весят 5,5–6 кг, гусыни – 4,5–6 кг.

Содержание

Особенности содержания гусей

   Разводить на домашних фермах гусей очень выгодно, так как их содержание не требует больших материальных затрат. С начала весны гуси почти полностью переходят на подножный корм. Они очень неприхотливы к погодным условиям. Единственное требование при содержании гусей – обилие подстилки.
   Половая зрелость у них наступает позже, чем у других птиц, – в 8–10 месяцев. Интересно то, что с каждым годом яйценоскость гусей повышается, и это тоже отличает их от пернатых сородичей. Они дают в среднем на 20 % яиц больше (до трехлетнего возраста). Опытные птицеводы получают за весенне-летний период от одной гусыни до 100 яиц.
   Начинается разведение гусей с подбора пар. Следует побольше узнать о происхождении выбранных вами гусей, так как нельзя приобретать родственную птицу. Гусака можно отличить по весу (он всегда тяжелее самки) и по двум маленьким перышкам (“ножницам”) на крыле. Лучше всего, если самка сама выберет себе гусака (это обычно происходит в осенний период), и тут вы должны проследить, чтобы между ними не было родственной связи.
   При отборе самцов, помимо производительности, необходимо учитывать их характер, так как они должны будут защищать свое стадо. Обычно хорошего гусака можно узнать по 10 маховым перьям первого и второго порядков и 10 рулевым верхним и нижним перьям на хвосте. Рекомендуем вам ежегодно пополнять стадо гусей молодой птицей на 20–30 %.
   В помещении для содержания гусей должно быть устроено несколько закутков, в которых будут находиться старые и молодые гусаки с гусынями. На каждого гусака должно быть 3–5 гусынь, но если они слишком молодые, то количество гусынь уменьшают. Гусаков, которые не справляются со своими обязанностями, осенью забивают. Использовать гусаков можно в течение 8–10 лет.
   Чтобы гусаки жили дружно, зимой их надо кормить отдельно от гусынь (это не относится к вожаку). В случный сезон гусаков необходимо держать отдельно, потому что они могут драться между собой. Весной каждый гусак живет со своей семьей, а после пополнения молодняком все семьи опять объединяются в стадо.
   На зиму оставляют только совершенно здоровую птицу. Ее можно узнать по блестящему гладкому оперению и отсутствию дефектов – хромоты, искривления ног или перьев. Туловище должно быть широким, грудь выпуклая, грудные мышцы хорошо развиты.
   Зимой особое внимание надо обратить на сухость и вентилирование помещения. В сыром гусятнике птица простужается и заболевает, а иногда и обмораживается. Известно, что 10 гусей испаряют более 2 л влаги в сутки. Поэтому необходимо постоянное вентилирование, но нельзя допускать сквозняков. Зимой можно содержать гусей в помещении при температуре даже 0 °C, потому что в утепленном гусятнике будет тепло за счет тепла, выделяемого самой птицей. Гуси не боятся холодов, и в хорошую зимнюю погоду их выпускают во двор, а лишь в сильные морозы содержат в помещении. В солнечные дни гусей можно подогнать к проруби на водоеме, но нужно следить, чтобы они не попали под лед. Наиболее чувствительны к холоду у этих птиц ноги и клюв.
   В конце февраля – начале марта гусыни садятся в гнезда (см. устройство гнезд ниже) и начинают кладку яиц. Снесенные яйца нужно осторожно собрать и положить под наседку (не позже, чем через 10 дней после их снесения). Подробнее о выведении молодняка вы можете прочитать в специальной части данной главы.
   Летом гусей можно целый день выгуливать на пастбище и лишь на ночь загонять в помещение. Взрослые гуси съедают около 2 кг травы в день, поэтому держать их лучше там, где есть возможность выводить их на хорошую траву. Гуси очень любят одуванчик, подорожник, кислый щавель, тысячелистник, молодую крапиву и другие травы. Гуси не клюют траву плохого качества с заболоченных местностей, а также очень высокую траву. Можно выпускать их на огород после уборки урожая. Желательно всегда иметь рядом водоем для купания гусей или делать им искусственный бассейн – ставить воду в просторной посуде. В сильную жару гусей лучше всего содержать вблизи водоемов.

Помещение для гусей

   Если вы собираетесь содержать гусей только для откорма на сезон, то в весенне-летний период держать их можно и в легких дощатых постройках, и под навесом. Помещение для круглогодичного содержания гусей, конечно же, должно быть более основательным и удобным. Оно должно надежно защищать птиц от врагов и резких колебаний температур.
   Прежде чем построить гусятник, нужно сначала выбрать место. Оно должно быть ровное, сухое, желательно с уклоном на юг, который будет обеспечивать сток воды. Если участок все-таки сырой, необходимо сделать на нем насыпь из щебня, которая должна быть выше поверхности почвы на 15–20 см. Залейте ее слоем глины с битым стеклом для защиты от грызунов. Сверху насыпьте слой щебня толщиной 10–15 см и залейте его раствором цемента. После остывания цемент покрывают тонким слоем горячего жидкого битума. У вас получится не очень дорогой, но гигиеничный и долговечный пол.
   Вокруг гусятника сделайте дренажные канавки, чтобы защитить его от грунтовых вод. На дно таких канавок положите последовательно крупный, средний и мелкий щебень, который засыпьте песком. Канавки должны выходить в специальные собирательные колодцы.
   Для строительства гусятника подходит различный материал (в зависимости от ваших возможностей). Стены могут быть деревянными рублеными или каркасно-обшивными. Их делают толщиной не менее 22–25 см. Внутри гусятника стены должны быть гладкими, обитыми фанерой или оштукатуренными. Тогда их будет удобно дезинфицировать и чистить. Перед размещением в гусятнике птицы, стены и потолок нужно побелить 20 %-ным известковым раствором (на 5 л воды применяют 1 кг извести и 100 г поваренной соли). Крышу советуем вам сделать из нескольких слоев щепы и двух слоев толя или рубероида.
   Сделайте большие окна, так как все птицы любят свет, кроме того, окна будут обеспечивать естественную освещенность в гусятнике. Площадь окон должна быть не менее 1/10 площади пола. При откорме молодняка в гусятнике достаточно иметь площадь окон 0,3 кв. м. Для сохранности оконные переплеты с внутренней стороны защищают металлической сеткой или деревянными рейками.
   Перед гусятником необходимо сделать солярий – огороженную площадку с небольшим уклоном размером не менее половины площади закрытого помещения. Чтобы гуси не вылетели из него, огородите солярий сеткой высотой 1,5 м с ячейками. В солярии можно сделать купальные канавки. Их обычно размещают в центре шириной 80–100 см и глубиной 30 см каждая. Для выпуска гусей в солярий делают лаз размером 50×50 см с небольшим трапом. Двери лаза должны быть двойными, на уровне 25 см от пола, так как потери тепла происходят зимой в основном из него, а также надо утеплить окна, пол, потолок.

   Схема птичника

   Около входа в птичник советуем вам сделать утепленный тамбур для хранения инвентаря, кормов, подстилки (см. схему гусятника).
   Можно также построить небольшой гусятник или хотя бы приспособить для этого дощатый сарай, толщина стен которого не менее 3 см. Рекомендуем еще один вариант гусятника, который вы сможете построить по предложенному нами чертежу.

   Гусятник

   Делают его так. Две доски прибивают рядом, третья внахлест закрывает щель между ними. Высота передней стенки должна быть 220 см, задней – 170 см. Крыша деревянная, сверху покрыта двумя слоями рубероида. Внутри постройка разделена деревянной перегородкой с дверью на две секции. В первой секции должна быть дверь высотой 220 см, шириной 70 см, рядом с ней – лаз размером 30×20 см, чтобы гусыни могли заходить в другую секцию нестись. На пол надо положить подстилку из соломы. К зиме все щели в гусятнике необходимо замазать влажной смесью из глины и коровяка поровну, так как гуси боятся сквозняков.
   Обычно птиц содержат на полу, используя подстилку. На 1 кв. м пола можно разместить одного гуся. При откорме молодняка на 1 кв. м площади пола размещают 6 гусят до 2,5 месяцев. В более старшем возрасте плотность посадки уменьшается вдвое. Летом плотность посадки должна быть меньше, зимой – больше. Переуплотнение птицы в помещении ведет к задержке полового развития, уменьшению перьевого покрова и различным заболеваниям.
   Использование в гусятнике подстилки освободит вас от неприятной обязанности каждодневного удаления помета. Подстилка будет сохранять тепло и способствовать созданию в помещении определенной температуры.
   Кроме того, ученые выяснили, что в подстилке погибают возбудители многих инфекционных заболеваний, так как она имеет кислую среду. Для подстилки используют торф, стружку, опилки, солому, древесные листья, сухой крупный песок. Если в качестве подстилочного материала используются опилки, то в первые дни молодняк может их склевывать. Чтобы этого не происходило, опилки покрывают слоем соломенной резки. Нельзя сажать на подстилку голодных гусей, потому что они будут склевывать ее, а это может привести к нарушению пищеварения.
   Делать подстилку лучше за 5–7 дней до посадки птицы в гусятник. Можно настелить ее сразу на весь период содержания, а можно класть слоями. Сначала положить слой в 5–7 см, потом добавлять еще по мере увлажнения. Летом толщина подстилки не должна превышать 10–12 см.
   Перед ее закладкой или сменой лучше всего пол в гусятнике посыпать жженой известью из расчета 0,5 кг на 1 кв. м площади пола.
   Советуем вам в качестве профилактики различных заболеваний избегать посадки молодняка на старую подстилку.
   Нормы расхода подстилки для гусей таковы: для взрослых гусей толщина слоя должна быть 35–45 см, потребность на голову в период содержания – 40 кг; для гусят в возрасте до 4 недель толщина слоя – 10–20 см, потребность на голову 4–5 кг.
   Прежде чем разместить птицу в гусятнике, надо провести в нем санитарную обработку и уборку. Для этого помещение тщательно чистят, моют и дезинфицируют 1,5–2 %-ным горячим раствором кальцинированной соды (150–200 г соды на 1 ведро воды) или 2–5 %-ным раствором креолина – 200–500 г препарата на 1 ведро воды). Можно также использовать неразбавленный креолин в смеси с отработанным машинным маслом и скипидаром для обработки щелей, гнезд, насестов против клещей и других паразитов.
   Мыть кормушки, насесты и гнезда можно зольным щелоком. Его готовят из 1 кг печной золы, которую разводят в 5 л воды, потом кипятят и разбавляют наполовину водой. Так можно дезинфицировать и мелкий инвентарь, изготовленный из дерева.
   Металлические предметы выносят в солярий и обрабатывают паяльной лампой, потом промывают в дезинфицирующем растворе. После санитарной обработки помещение закрывают на 3–4 часа, после чего хорошо проветривают. Перед приемом молодняка помещение надо хорошо прогреть.
   Выращивать и содержать птицу можно также в клетках. На 1 кв. м пола размещают в 3–5 раз больше поголовья. При выращивании в клетках значительно облегчается уход за молодняком и взрослой птицей.

Инвентарь и оборудование

Все необходимые принадлежности должны соответствовать породе и возрасту птицы, быть удобными и прочными для использования.
Кормушки бывают для влажных мешанок или сухих кормов. Для первых лучше использовать металлические кормушки, а для сухих кормосмесей, ракушек, мела и т. д. – деревянные кормушки, которые крепятся на стене на высоте 50 см от уровня подстилки (для взрослых гусей). Можно кормушки для сухого корма в целях экономии места устанавливать на подставке высотой 50–60 см. Они должны вмещать не меньше суточного запаса корма.

   Кормушка для гусей и уток

   В гусятнике обязательно должны быть поилки, так как гуси, как все и птицы, потребляют много воды: в первые 2–3 недели жизни молодняк выпивает воды в 2 раза больше, чем съедает сухого корма. В среднем в сутки на 1 кг живой массы приходится 200–250 мл воды.
   Потребность в воде зависит от температуры в гусятнике. При температуре воздуха 12–18 °C взрослый гусь потребляет в сутки до 1 000 мл воды. Ни в коем случае воду нельзя заменять снегом, так как он может вызвать простудные заболевания и кишечные расстройства.
   Вообще для профилактики желудочно-кишечных заболеваний советуем вам поить птицу, начиная с 1,5-недельного возраста два раза в неделю раствором перманганата калия. Его надо делать бледно-розовым и наливать в неоцинкованные поилки. Через 30 минут раствор выливают, а поилки наполняют водой. При размещении поилок надо следить, чтобы все они находились в легкодоступных местах и птицы могли подходить к ним в любое время.
   Гнезда для гусынь ставятся в темных отдаленных уголках гусятника к началу периода яйцекладки. Размещают их на полу, приподняв порожек на 8–10 см.
   Предлагаем вам сделать гнезда из ящиков, сбитых из реек или досок. В торце ящика на всю его ширину делается отверстие. Дно гнезда должно быть сплошным, с плотной подстилкой из соломы, сена или древесной стружки. Подстилку надо менять по мере ее загрязнения. В таком гнезде гусыня будет в безопасности. Чтобы птица не ночевала в гнездах и не пачкала их, на ночь входные отверстия закрывают.

   Гнездо для гусыни

   Для борьбы с различными паразитами применяют зольные ванны. Их изготавливают из дерева в виде ящика высотой 18 см.
   Длина и ширина могут быть 125 и 70 см. В ванны засыпают смесь из песка, измельченной сухой глины и сухой древесной золы в равных количествах.

Микроклимат гусятника

На здоровье и продуктивные качества гусей влияет и микроклимат помещения, в котором они содержатся. Микроклимат зависит от нескольких составляющих: температуры воздуха, влажности, освещенности и т. д.
Оптимальная температура воздуха в гусятнике должна быть следующей:

   Если в вашем гусятнике будут соблюдаться эти нормы, птица будет спокойной, станет хорошо есть и пить, равномерно размещаться по всей площади.
   Высокая температура может привести к снижению яйценоскости, уменьшению массы яиц. При температуре 38–40 °C птица может погибнуть от перегрева. Она будет много пить и задыхаться. Если температура слишком низкая, птица распускает крылья, скучивается и может погибнуть от холода.
   Рекомендуем поддерживать в гусятнике относительную влажность воздуха 60–70 %. Для этого необходимо устроить коньковую или приточно-вытяжную вентиляцию. Она позволит при любом направлении ветра подавать в помещение свежий воздух, удалять излишнее тепло, вредные газы и влажный воздух. Относительная влажность воздуха ниже 50 % ведет к раздражению слизистых оболочек глаз и дыхательных путей птиц, к ломкости их пера. При влажности воздуха более 70 % сыреют подстилка и стены, развиваются плесневые грибы, а птицы заболевают в таких условиях.
   Гусятник должен иметь, кроме естественного, еще и электрическое освещение. Для этого применяют люминесцентные или электрические лампы накаливания мощностью 40–60 Вт. На площадь 6 кв. м достаточно иметь одну лампу мощностью 60 Вт на высоте 2 м от пола. Тогда в помещении будет нормальная освещенность в 20 люксов. Более высокая освещенность (более 25 лк) может привести к каннибализму и другим отклонениям в поведении гусей. Более низкая освещенность (менее 5 лк) также нежелательна, так как в этом случае ухудшается потребление корма и воды, что ведет к снижению живой массы.
   Продолжительность дневного и ночного периодов называется режимом освещения. Он зависит от возраста птицы, наличия окон в помещении и других факторов. Если ваши птицы содержатся в птичнике с окнами, то световой режим дифференцируется в зависимости от естественной долготы дня и времени вывода птиц. В период яйцекладки световой день лучше увеличивать (до 14 часов), а начиная с 2-месячного возраста гусят, наоборот, сокращать (до 7 часов). В приведенной ниже таблице дана продолжительность светового периода для гусей разного возраста в гусятнике без окон.

Разведение

   Для разведения гусей на приусадебных хозяйствах, птиц лучше всего приобретать на специальных птицеводческих фермах.
   Вывести приобретенный молодняк вы сможете в инкубаторах. Причем вполне применимы и простые любительские аппараты. Выводить гусят можно и под наседками.
   Рекомендуется приобретать гусят в небольшом количестве каждые 60 или 90 дней. Тогда в год вы сможете вырастить до 4 выводков.
   Молодняк можно получать и путем инкубации или высиживания яиц. В обоих случаях очень важен грамотный и своевременный отбор яиц для разведения. Очень важно для племенных целей и хранение яиц.
   Ни в коем случае не допускайте залеживания яиц в гнездах. При долгом лежании яйца в гнезде у гусыни может выработаться инстинкт к насиживанию. В результате, даже если вы заберете яйцо, яйценоскость у птицы может значительно снизиться. Гусыня может и расклевать не забранное вовремя яйцо.
   Яйцо для инкубации нужно забрать из гнезда, пока оно еще теплое. Для остывания его нужно поместить в чистое нежаркое помещение. Температура только что снесенного, еще теплого яйца, близка к температуре тела гусыни. После остывания температура падает, содержимое яйца начинает медленно сжиматься. При уменьшении объема содержимого яйца под скорлупой начинает образовываться давление и с тупой стороны яйца появляется воздушный мешочек. Через яичные поры в этот мешок засасывается воздух. Если яйцо грязное или хранится в антисанитарных условиях, то внутрь яйца попадают и разные микробы. Эти микробы могут вызвать болезнь и гибель эмбрионов.
   До того момента, как яйцо попадет в инкубатор, его необходимо держать в горизонтальном положении. Время от времени яйцо переворачивают. Но вы не должны забывать, что при длительном хранении племенных яиц их последующая продуктивность может пострадать – и жизнеспособность вылупившегося молодняка может оказаться гораздо ниже. Поэтому желательно, чтобы вы поскорее набрали необходимое количество яиц и заполнили ими инкубатор. Гусиные яйца можно использовать для пересадки в инкубатор, если они хранились у вас не более 15 дней.
   Чтобы поддержать жизнеспособность будущего молодняка, собранные яйца можно переложить в инкубатор. Как правило, температура в нем около 38 °C, а влажность воздуха примерно 70–75 %. В инкубаторе яйца держат около 10 часов, затем помещают в комнату с более низкой температурой. Там яйца оставляют для хранения до 15 суток.
   Подогрев с помощью инкубатора можно использовать не позднее чем на четвертый день, после того как вы забрали яйцо из гнезда.
   Для жизнестойкости и хорошего развития молодняка над яйцами можно провести процедуру облучения ртутно-кварцевой лампой. Лампы располагают на расстоянии 40–45 см от яиц. Продолжительность кварцевания может быть разной. Если яйца перележали под гусыней или не прошли инкубационный подогрев, кварцевать можно подольше, например 30 минут. Минимальный срок кварцевания – 2–3 минуты.
   Кварцевание оказывает мощное воздействие на образование витамина D в яйце, который, как известно, играет немаловажную роль в регулировании обмена веществ.
   При желании вы легко сможете определить свежесть яйца при помощи овоскопа. Такой прибор-определитель вполне под силу сделать самостоятельно. Об этом мы расскажем подробнее чуть ниже. Если яйцо хранилось уже долго, воздушная камера у него довольно большая, и желток при малейшем потряхивании свободно смещается.
   Свежее яйцо, из которого может вылупиться здоровый гусенок, имеет не слишком большую воздушную камеру. Ее размер не больше 1,5 см в диаметре. Желток в таком яйце находится в центре и практически неподвижен.
   Перед тем как отправить яйца в инкубатор, их нужно тщательно отсортировывать. Яйцо, отобранное для инкубации, должно иметь правильную, ровную форму. Яйца с дефектами (удлиненные или слишком круглые) не годятся для разведения. Из таких яиц могут вывестись гусята с дефектами или с низкой жизнеспособностью.
   Ни в коем случае нельзя оставлять яйца для инкубации, если на них есть дефекты скорлупы. Имеются в виду не только трещины, но и шероховатости, утолщения или зазубрины. Дефекты скорлупы могут стать причиной нарушения водогазообмена во время инкубации. В результате молодняк может вывестись неполноценным.
   При отборе яиц нужно учитывать и определенные стандарты. Занимаясь разведением гусей, вы должны знать, какой массы и размера должно быть гусиное яйцо. Если взятое из гнезда яйцо не соответствует им, то его лучше не использовать для инкубации. Не годится для разведения и слишком крупное яйцо.
   Иногда в процессе хранения племенных яиц на них могут появляться пятна: розовые или зеленоватые. Они свидетельствуют о том, что в яйце начались процессы разложения. Инкубировать такое яйцо ни в коем случае нельзя, равно как и употреблять в пищу.
   Как вы уже знаете, яйца для инкубации нужно как можно скорее забрать из гнезда. Для этого вы должны знать время, когда гусыни обычно несутся. Для инкубации больше всего подходят те яйца, которые снесены утром, а точнее, – до 8 часов утра.
   Сильно загрязненные яйца перед инкубацией обязательно моют и насухо вытирают. Мыть инкубационные яйца нужно как можно реже и только в том лишь случае, если они загрязнены больше, чем на половину. Моют яйца чрезвычайно осторожно, чтобы не повредить кутикулу, то есть оболочку, которая покрывает яичную скорлупу.
   Для мытья загрязненных яиц нужно использовать специальные дезинфицирующие растворы. Грязь можно смыть слабым раствором марганцевокислого калия или 1 %-ным раствором перекиси водорода. Перед дезинфекцией яйца нужно опустить в теплую воду, чтобы грязь слегка отмокла. Температура воды должна быть на 6 °C выше, чем температура яиц.

Насиживание

   Такой тип разведения молодняка, как высиживание, называют еще естественной инкубацией. В некоторых условиях такой вид разведения можно считать более выгодным, чем искусственный инкубатор, поскольку необходимые условия для выведения молодняка создает сама гусыня.
   Вы можете выбрать ту гусыню, которая, по вашему мнению, станет лучшей наседкой. Подготавливать гусыню к насиживанию лучше всего с началом весны. Именно в это время года у птиц пробуждается инстинкт насиживания.
   При подготовке гусынь к насиживанию не забирайте яйца у нее из гнезда сразу. Тогда постепенно у птицы начнет вырабатываться необходимый инстинкт.
   Как выбрать ту гусыню, которая станет хорошей наседкой? Понаблюдайте за своими питомицами. Обычно те гусыни, которые склонны к насиживанию, несутся реже. Они задерживаются в гнездах на более длительное время, чем другие. Свои гнезда такие гусыни покидают с большой неохотой. А если и выходят из гнезда, то долго не отходят от него или присаживаются неподалеку.
   Чаще всего для насиживания используют ту птицу, которая уже выводила гусят.
   Инстинкт насиживания обычно появляется после активной яйценоскости, что, в свою очередь, зависит от качества кормления и условий содержания гусынь.
   Гусыни, которые вскакивают из гнезда, как только в помещение входит человек, для насиживания не годятся. Не подходят для этого и слишком крикливые, беспокойные особи.
   У гусынь можно попытаться спровоцировать появление инстинкта насиживания. Для этого в гнездо положите перышки с брюшка птицы и подложите яйца других гусынь. Сверху птицу можно накрыть корзинкой. Выпускают гусыню только для кормления.
   Обычно принуждаемая к насиживанию гусыня сидит на чужих яичках. Если она исправно делает это более трех суток, при этом спокойна и не соскакивает с гнезда, как только вы снимаете корзинку, то эту птицу можно использовать для насиживания.
   Хорошая наседка обязательно должна быть доброго, спокойного нрава. К тому же наседка должна быть здорова, иначе она не сможет насиживать гусят и они вылупятся позже срока или с низкой жизнеспособностью.
   Гнезда для насиживания желательно делать в том же помещении, где обычно содержатся гусыни. А место, подходящее для гнезда, птица должна выбрать сама. Гнездо, предложенное человеком, ей может не понравиться.
   В затемненных уголках помещения можно положить корзинки или вместительные ящики. Гусыня сама решит, какое место ей больше подходит.
   Продолжительность насиживания яиц, как правило, совпадает с временем инкубации. У гусей начало наклева обычно происходит на 28 день. Начало вывода – на 29 день. Окончание вывода – на 31 день.
   Это условные сроки, которые могут колебаться в ту или иную сторону и зависят от условий хранения и содержания яиц в доинкубационный период, а также от особенностей насиживания.
   Лучшее время для насиживания – апрель и май. Можно отправить гусыню на насиживание и в конце марта. Для насиживания вам нужно отобрать отвечающие стандартам качественные яйца от тех птиц, которые отличаются высокой продуктивностью. Гусиные яйца можно подкладывать к гусыне, если они снесены не позднее 12 дней назад. Всего под гусыню можно положить 9 яиц.
   В некоторых случая для насиживания можно использовать птицу другого вида. Поэтому для разведения гусят вы можете подложить гусиные яйца под курицу, если, конечно, она отличается отличными насиживательными качествами.
   Хорошую наседку несложно отличить от других куриц. Она, подобно гусыне, очень неохотно выходит из гнезда, а выйдя, садится рядом и начинает квохтать. Не имея гусыни с насиживательными качествами, вы вполне можете воспользоваться наседкой-курицей.
   Если вы решили использовать для насиживания курицу, то вам нужно знать, что подкладывают под нее не больше 5 гусиных яичек. Большее количество курица насидеть не сможет, даже в том случае, если ни на секунду не покинет гнезда.
   Наседка-гусыня не подойдет для насиживания утиных, куриных или индюшиных яиц по той простой причине, что она их может просто раздавить, потому что скорлупа этих яиц тоньше гусиных, а вес гусыни превышает вес курицы и утки.
   Места в гнезде должно быть достаточно для того, чтобы там уместилась мягкая подстилка и сама птица, насиживающая яйца. О гнезде вы должны позаботиться заранее, за некоторое время до того, как птица начнет высиживать яйца. Насыпьте в гнездо слой земли или дерна. Слой должен быть не менее 7 см. На выложенный слой положите солому и плотно примните ее. После этого в центр коробки или корзины положите скрученное из соломы круглое гнездо. Можно взять уже старое, давно облюбованное наседкой гнездышко. Верх готового гнезда можно присыпать соломой.
   Как мы уже говорили, гнезд вам нужно сделать несколько и расставить их в темных, тихих уголках птичьего помещения. Наседка сама выберет, какое гнездо ей больше всего подходит. Температура, благоприятная для насиживания, в помещении птичника должна быть не ниже 11–12 °C тепла. Лучше всего подсаживать наседку для высиживания в вечернее время.
   Непокрытые яйца из гнезда нужно обязательно убирать.
   Как правило, те наседки, которым понравилось гнездо и которые обладают отличными насиживательными качествами, за ночь осваиваются и прекрасно себя чувствуют, насиживая яйца.
   При естественном насиживании вам не нужно перекатывать яйца, за вас это сделает сама наседка. Время от времени наседка будет перекатывать яйца от края к центру, и наоборот. Делается это для того, чтобы все яички прогревались равномерно.
   Гусыня, насиживающая яйца, будет сходить с гнезда только для кормления и питья. В период насиживания вы должны уделять особое внимание питанию наседки. Неполноценный корм может отразиться на качестве высиживания.
   Гусыню, насиживающую яйца, лучше всего кормить зерном. Вполне подойдут зерновые отходы, мучная смесь. Увлажненные мешанки давать наседке не следует, поскольку они могут вызвать у птицы расстройство пищеварения, что тоже может сказаться на качестве высиживания.
   В первые дни насиживания птицу желательно не беспокоить. Если она отказывается от корма, не пытайтесь насильно притащить ее к кормушке. После того как наседка полностью привыкнет к гнезду и начнет вставать с него, выпускайте ее один или два раза в день для приема пищи. Процесс кормления должен длиться не более 10–15 минут. После этого наседка немедленно должна вернуться в гнездо.
   Если наседка отказывается от корма и после первых двух дней насиживания, ее можно осторожно снять и принести к кормушке. В то время пока наседка ест, вы можете осмотреть гнездо. Гусыни иногда раздавливают яйца, хотя это происходит нечасто. Но если вы все же обнаружили в гнезде раздавленное яйцо, его необходимо убрать. Сильно загрязненную подстилку можно заменить.
   За время кормления вам нужно осмотреть яйца и с помощью овоскопа. За весь период насиживания такую проверку делают несколько раз. Цель такой проверки – выявить неоплодотворенные яйца, то есть яйца без эмбриона.
   Гусиные яйца можно осматривать после 8 дней насиживания. В это время в яйце уже будет видна кровеносная система эмбриона. Неоплодотворенные яйца легко отличить от полноценных племенных яиц, поскольку неоплодотворенные яйца при осмотре овоскопом светлые и чистые.
   Нередко случается так, что зародыш гибнет на определенном этапе своего развития. При осмотре овоскопом вы выявите и это. Как правило, при осмотре яйца с погибшим эмбрионом вы можете увидеть яркую кровяную извилину или кольцо. Эмбрионный силуэт не просвечивается и его кровеносная система тоже. Такие яйца нужно удалять из гнезда.
   Последний осмотр делают перед самым выводом гусят, то есть примерно на 28 день. В это время при осмотре овоскопом вы можете увидеть извилистые очертания гусенка. Можно заметить даже шевеления клюва. Если зародыш мертв, то никаких шевелений вы не заметите, а вместо очертаний гусенка и его кровеносной системы можно увидеть лишь затемнения.
   Чаще всего к 28–29 дням насиживания из яиц вылупляются гусята. Обычно гусята легко покидают скорлупу. Но в некоторых случаях гусенок подолгу не может преодолеть скорлупный барьер. Он пищит, подскорлупная пленка липнет к его пуху и мешает ему. В этом случае вы можете немного помочь ему. Осторожно отщипните несколько скорлупок в том месте, где гусенок проклюнул яйцо, и там, где подскорлупочная пленка подсохла.
   Гусята вылупляются из яиц мокрыми, под наседкой они обсыхают. После того как гусята обсохнут, их необходимо положить в отдельный ящик с толстой подстилкой. В качестве подстилки можно использовать плотную теплую ткань. Сверху ее можно накрыть любой чистой тканью. Ящик с гусятами нужно поставить в теплое место. Сквозняк или холод для маленьких гусят – явление крайне нежелательное. Наиболее благоприятная температура для вылупившихся гусят – 25–28 °C. После окончания вывода, гусят можно пустить к наседке. Гусят, выведенных в инкубаторе, также можно пускать к наседке.

Разведение молодняка с помощью инкубатора

Для разведения гусей на небольших фермах или приусадебных участках чаще всего используют малогабаритные инкубаторы. Один такой инкубатор рассчитан на прием яиц в количестве от 50 до 300 шт.
Среди фермеров особой популярностью пользуются инкубаторы ИПХ-5, ИПХ-10, ИПХ-15, “Наседка”, “Наседка-1”.

   При желании вы сможете сделать инкубатор самостоятельно. Но для этого вам необходимо знать, каким должен быть хороший инкубатор.
   В правильно сделанном инкубаторе температура на расстоянии 2 см от яйца должна быть не менее 37,4 °C. Наивысшая температурная граница для инкубатора должна быть около 38,5 °C.
   Перед тем как поместить яйца в домашний инкубатор, храниться они должны не более 10–11 дней.
   До момента наклева гусят в инкубаторе нужно поддерживать около 50 % влажности. После того как начнется наклев, и на протяжении всего вывода влажность должна быть 80–85 %.
   В инкубаторе яйца должны храниться в определенном положении. Правильным считается такое положение, когда яйца расположены острым углом вниз. В этом случае лотки с яйцами нужно наклонять в ту или иную сторону под углом 90°.
   При желании можно положить яйца горизонтально. Такое положение тоже считается благоприятным для развития эмбриона.
   Если яйца лежат на лотках в горизонтальном положении, то перекатывать их нужно под углом около 180°. Яйца переворачивают каждый час. При невозможности делать это так часто, переворачивать яйца можно реже, но в любом случае не реже 3 раз в сутки.
   Перед тем как должен будет произойти наклев, яйца перестают переворачивать. Делают это не позднее чем за 3 дня до начала вывода.
   В инкубаторе обязательно нужна вентиляция. Движение воздуха обеспечит равномерное распределение влажности и температуры в инкубаторе. Кроме того, вентиляция препятствует размножению бактерий.
   Если все требования будут соблюдены, то вы создадите условия вывода утят, близкие к естественным.

Выращивание молодняка

   После того как гусята вылупятся, вам необходимо создать такие условия, чтобы птицы быстро и хорошо развивались.
   Если вы выращиваете молодняк без наседки, то вам нужно создать необходимую температуру в помещении, где содержатся гусята. Она должна быть довольно высокой.
   В первые 3 дня после вывода температура в помещении должна быть 28–29 °C. Начиная с 4 дня, температуру можно немного понизить. На 4–5 день температура в помещении должна быть 27 °C. На 6 и 7 день температуру можно понизить до 26–25 °C. С 8 дня после вывода температуру можно сделать 24 °C. С 11 дня – 22 °C, а с 16 дня – 18–19 °C.
   Если гусята вылупились без наседки, то перевести их в теплое помещение нужно не позднее чем через сутки с момента вылупления. В отапливаемом помещении гусята должны содержаться от 14 до 32 дней. Продолжительность такого содержания зависит от погодных условий. При низкой температуре гусят можно продержать в отапливаемом помещении дольше.
   Тех гусят, которые родились слабенькими и отстают в весе, нужно отсадить от здоровых и кормить лучше.
   Птенцы, помещенные в отапливаемое помещение, не должны бегать по полу. Их нужно собрать в просторную коробку. Слишком много гусят в коробке быть не должно, иначе птенцы могут задохнуться. Примерная плотность гусят в коробке – 10 голов на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. Если вы решили содержать гусят на полу, то входить в такое помещение нужно очень осторожно. Кроме того, вы должны быть уверены в том, что в полу нет щелей и в помещение с гусятами не проберутся крысы или мыши.
   Гусята должны находиться на подстилке. Это необходимо, чтобы гусята всегда были в тепле. Кроме того, подстилка поможет уберечь птенцов от сквозняков.
   Для обогревания помещения с гусятами можно воспользоваться лампой мощностью до 300 Вт. Обогревательную лампу можно сделать и самостоятельно. Для этого вам потребуется жестяной лист диаметром не менее 60 см.
   От центра до края сделайте разрез. Готовый круг закрепите на патроне лампочки. Круг вдоль разреза закрепите так, чтобы получился конус.

   Лампа-обогреватель

   Готовую лапу-обогреватель нужно закрепить на шнуре, чтобы можно было регулировать высоту. Если лампа висит слишком низко, температура будет высокая и гусятам станет жарко. Желательная температура в помещении с гусятами должна выдерживаться от 25 до 27 °C. В холодную погоду обогреватель необходимо держать включенным круглосуточно. Если на улице солнечно, то в дневное время обогреватель можно отключать, но только в том случае, если в помещение с гусятами попадает большое количество солнечных лучей.
   Гусятам для нормального развития необходимы и солнечные, и воздушные ванны, поэтому обязательно периодически открывайте окна и проветривайте помещение.
   Если вы выращиваете гусят на мясо, то на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

можно поместить до 20 птенцов. Температуру в помещении нужно поддерживать в пределах 29–30 °C, но только в первые дни. В последующие дни температуру можно уменьшить до 22 °C. Как правило, понижение температуры до 22–20 °C происходит к тому времени, когда птенцы достигают 20-дневного возраста.
   В первую неделю выращивания мясных гусят освещать помещение нужно круглосуточно. Обогрев и освещение производят, исходя из следующего расчета: на каждый квадратный метр пола должно приходиться примерно по 4–4,5 Вт.
   Со второй недели световой день гусят начинают сокращать. Но делать это необходимо постепенно. Когда гусята достигнут двухмесячного возраста, их световой день должен быть сокращен на 15–16 часов. В этот период молодняк нужно содержать на глубокой подстилке. Плотность посадки на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

пола должна быть по 2 головы.
   После того как “мясным” гусятам исполнится два месяца, их световой день должен быть не больше 7 часов. Это значит, что теперь они практически не нуждаются в обогреве и дополнительном свете. Если погода слишком пасмурная, то в помещении, где содержится молодняк, все же нужно включать обогрев.

Кормление гусят

   Начинать кормление гусят нужно сразу после вывода. Как только они обсохнут, им можно предложить первый корм. Гусят рекомендуется начинать кормить как можно раньше, для того чтобы у них рассасывался остаточный желток. Чем раньше это произойдет, тем быстрее гусята начнут развиваться.
   В первые пять дней после вывода гусят кормят через каждые два часа. Давать гусятам можно отваренные вкрутую и мелко порубленные яйца. Отличным кормом для птенцов считается и смесь из пшеницы, которую предварительно хорошенько дробят, овсянки и ячневой крупы. В смесь можно добавить немного пшеничных отрубей. Корма для гусят необходимо витаминизировать. Для этого в кормушки с кормом подсыпают мелко порубленную свежую зелень – крапиву, клевер, листья одуванчика, бобовое и злаковое разнотравье.
   Очень питательный корм делают для гусят из гороха и свежей зелени. Для этого горох дробят и замачивают на несколько часов. Затем размягченную гороховую дробленку смешивают с рубленой зеленью: клевером, крапивой или бобовым разнотравьем.
   Необходимы гусятам и влажные мешанки. Их можно делать из кисломолочных продуктов. Для этого подойдет обрат, творог или простокваша.
   Мешанки с большим содержанием клейковины давать гусятам не рекомендуется. Такой корм легко закупоривает носовые ходы, что может привести к воспалительным процессам и заболеванию птенцов.
   Для быстрого роста гусят в мешанки можно добавлять дрожжи. Для этих целей подойдут как кормовые дрожжи, так и пекарские. Отличной витаминной добавкой считается рыбий жир.
   Чтобы уменьшить вероятность заболеваний и падеж среди молодняка, следите за тем, чтобы корма были достаточно разнообразными и свежими. Ни в коем случае не используйте для корма продукты с плесенью, вовремя убирайте кормушку от остатков корма после кормления. Прокисший корм может стать причиной отравления птенцов и вызовет падеж среди молодняка.
   В первые дни в качестве кормушки для гусят можно использовать широкие противни или лотки. Но начиная с 5–6 дня, плоские лотки нужно менять на неглубокие корытца, иначе повзрослевшие гусята будут вытаптывать корм на лотке.
   После того как гусята достигнут месячного возраста, их можно перевести на кормление в кормушки для взрослых птиц.
   Не забывайте поить гусят. Делать это нужно с первого дня после вывода. Питьевая вода должна быть всегда чистой и свежей. В качестве профилактики желудочно-кишечных заболеваний в питьевую воду для гусят можно добавлять марганцовокислый калий. Раствор должен получиться чуть розоватого цвета. Питьевую воду с добавлением марганцовки нужно давать не постоянно, иначе в организме гусят начнет развиваться привыкание.
   Кормушку и поилку нужно отгородить невысокой рейкой, тогда гусята смогут есть корм, не пачкая помещение, а вам будет удобнее делать уборку.
   Для получения полноценного выводка старайтесь придерживаться предложенного нами приблизительного рациона питания.

   Уже с 5-дневного возраста гусят можно отправлять на выгул. Если погода не благоприятствует этому, то можно подержать гусят в проветриваемом помещении до 1,5-недельного возраста.
   С месячного возраста помещение с гусятами можно перестать отапливать, если температура воздуха позволяет это. С этого же времени можно приучать молодняк к выгулам вблизи воды. Первые водные процедуры не должны превышать 15 минут в день.
   Если вы разводите гусят в приусадебном хозяйстве, то вам целесообразней выращивать птенцов без выпасов до 2–2,5-месячного возраста. До этого времени гусят содержат в загонах и обильно кормят.
   Основу кормления таких гусят составляют комбинированные корма. В эти корма необходимо добавлять достаточное количество свежей зелени. Подойдут для 2-месячного молодняка отходы со стола и с садового участка. Можно давать измельченный пищевой картофель, капустные листья и кочаны. Вполне подойдет ботва садовых культур и овощи.
   Если вы выращиваете гусят на мясо и вам нужен их интенсивный рост, то необходим тщательно спланированный рацион. Молотого зерна можно давать 25 %, бобовых культур – 12 %, подсолнечного жмыха – 8 %, пшеничных отрубей – 11–12 %, свежей зелени – 50 %, измельченных ракушек или мела – 3 %.
   Гусятам, как и взрослым птицам, обязательно нужно давать соль. В рационе молодняка она должна составлять 0,5 %.
   С месячного возраста примерно 25–30 % зерновых кормов можно заменить картофелем или пищевыми остатками со стола. Картофель нужно обязательно отваривать. Недоброкачественный картофель – сильно проросший или позеленевший, не подходит для корма гусятам. Они могут получить серьезное отравление.
   Все корма, которые входят в состав рациона, нужно хорошо перемешивать и давать в виде увлажненных мешанок. В такие корма можно добавлять витаминные добавки.
   После того как гусята достигнут месячного возраста, их можно кормить 4 раза в сутки.
   Чтобы избежать перегрева гусят в жаркую погоду, в местах выгула можно устраивать навесы. В жаркое время гусят можно подкармливать влажными мешанками. Делают это утром и вечером в дополнение к тому корму, который гусята получат на выпасах. В качестве ночного кормления молодняку можно предложить зерновые дробленки и зерновые отходы.
   При отменном кормлении и тщательно спланированном рационе вы можете рассчитывать на отличную продуктивность разводимых вами птиц.
   Теперь мы предлагаем вам несколько рекомендаций, воспользовавшись которыми вы сможете самостоятельно изготовить некоторые приспособления, облегчающие труд фермера и экономящие его средства.

Самодельные инкубаторы

Инкубатор отличного качества вполне можно изготовить самостоятельно из старого холодильника. Морозильную камеру нужно извлечь, убирается и остальное оборудование.
Для дальнейшей работы вам потребуется контактор-реле КР-6 (можно взять контактор и другого типа, но рассчитан он должен быть на 220 В) и электрокантактный термометр. У катушки для инкубатора должно быть достаточно большое сопротивление, чтобы на электрокантактном термометре мощность была не больше 1 Вт.

Инкубатор из холодильника

Все детали подключите, согласно схеме.

   Схема подключения

   Когда все необходимое будет собрано, присоедините инкубатор к сети с напряжение 220 В. После этого включите лампы Л-1, Л-2, Л-3, Л-4. Эти лампы создают необходимую температуру в инкубаторе, то есть повышают ее до определенного уровня (38 °C). Контакты термометра после этого замыкаются. Катушка КР-1 начинает получать питание и размыкает контакты катушки КР-2. Температура в инкубаторе после этого начинает понижаться. Понижение температуры влечет за собой повторение процесса.
   Лампа Л-5 обеспечивает более равномерное прогревание яиц. Эта же лампа “отвечает” за создание нужного процента влажности. Необходима эта лампа и для уменьшения частоты срабатываний контактор-реле.
   После того как вы заложите в инкубатор яйца и подогреете их, две или три лампы можно отключить. Это можно делать только в том случае, если температура окружающей среды достаточно высока, и инкубатор, даже без работающих трех ламп, долго не остынет и сохранит требуемую температуру.
   Вам необходимо знать, что отключенные лампы сокращают частоту срабатывания контакт-реле.
   Изготовленный самостоятельно инкубатор потребляет не больше мощности, чем приобретенный в магазине. В среднем для работы инкубатора нужно примерно 40 Вт.
   В инкубатор ни к чему вставлять вентилятор. Для благополучного выведения молодняка вполне достаточно естественной циркуляции воздуха.
   Необязательно встраивать в инкубатор и устройство для автоматического переворачивания яиц.
   Сделать это вы сможете и вручную. Хотя, если вам по силам усложнить конструкцию и вы считаете, что это не повредит выводку, то можно сделать и устройство для поворота яиц.
   Вместимость яиц самодельного инкубатора зависит от объема холодильника, из которого вы этот инкубатор смастерили. Не пытайтесь вложить в инкубатор больше яиц, чем туда может уместиться. Для полного прогревания и вентиляции яйца должны лежать достаточно свободно.
   В инкубаторе нужно установить лотки для яиц. Лучше всего использовать уже готовые специальные картонные лотки для яиц. В этих лотках яйца устанавливают острым концом вниз.
   С того момента, как вы поместили яйца в инкубатор, температура должна быть наиболее высокой. В течение нескольких дней температуру нужно поддерживать около 38 °C. После восьми дней пребывания яиц в инкубаторе температуру можно постепенно уменьшать на 5 градусов, а потом доводит до 27 °C.
   При случайной поломке вашего аппарата вы можете поставить под него таз с горячей водой или электронагревательный прибор. Эти несложные приспособления на время решат возникшие проблемы.
   Домашний инкубатор можно смастерить и несколько иначе. В качестве основы лучше всего опять-таки использовать вышедший из строя холодильник.
   Для такого инкубатора можно взять реле 12–24 Вт. Потребуется и трансформатор с такой же мощностью, а также мощные контакты реле.
   А еще можно изготовить инкубатор из корпуса старого телевизора. Только для того, чтобы закрепить все детали, нужно внутри телевизионной коробки сделать реечный каркас.

   В прикрепленный каркас встраивают четыре фарфоровых патрона. В каждый патрон вворачивают лампы мощностью по 25 Вт каждая.
   Одна лампа необходима для ванны-увлажнителя, а три – для подогрева. Из этих трех ламп центральная лампа включается только в определенное время, когда напряжение электроподачи ослабевает.
   Для изготовления ванны-увлажнителя вполне подойдет большая консервная банка. Крышка на ней должна быть отрезана полностью. Такая банка обеспечит необходимое испарение жидкости, что поможет яйцам не перегреваться.
   Расстояние от яиц до лампочки должно быть примерно 17 см. От решетки до нижней лампочки расстояние должно быть таким же.
   В каждом инкубаторе должен быть градусник, иначе вы не сможете контролировать температуру внутри. Термометр можно использовать обычный комнатный.
   Лицевую стенку можно сделать из картона или затянуть открытую сторону инкубатора плотным материалом. При желании вы сможете сделать ее выдвижной, тогда вам не придется каждый раз заколачивать ее или придумывать что-то еще.
   Съемная стенка удобнее всего. Отодвинув ее, вы сможете выдвинуть или задвинуть лотки с яйцами, поставить ванночку. Выдвигая стенку, вам будет удобно переворачивать яйца и следить за температурой в инкубаторе.
   Отверстие для наблюдения за температурой можно сделать в крышке инкубатора. Чтобы открытое окошко не влияло на температуру внутри инкубатора, его можно закрыть стеклом.
   Внизу инкубатора нужно просверлить по несколько отверстий с каждой стороны для обеспечения вентиляции. Каждое отверстие должно быть диаметром около 1 см. Отверстия для вентиляции ничем закрывать не нужно.

   Инкубатор из телевизионного каркаса

   Расход воды в таком инкубаторе составляет примерно 3/4 стакана в сутки. Чтобы увеличить влажность, на ванночку можно положить намоченную тряпку. За чистотой тряпки нужно следить и каждый день выполаскивать ее в дезинфицирующем растворе. Не забывайте, что в теплой влажной среде микробы развиваются очень быстро. В целях дезинфекции, перед тем как поместить в инкубатор яйца, в нем нужно сделать влажную дезинфицирующую уборку, а потом тщательно просушить.
   В инкубаторе, сделанном из старого телевизора, яйца очень удобно держать не на картонных лотках, а на реечках. Расстояние между реечками должно быть таким, чтобы яйца удобно удерживались в просветах между рейками.

   Деталь лотка-решетки

   С боков рейки должны быть закругленными. Реечный лоток не должен быть слишком загруженным, чтобы яйца было легко переворачивать. Делать это нужно примерно 6 раз в сутки через каждые 4 часа.
   Лампочки для испарения должны быть не мощнее 25 Вт. Можно использовать лампочки с еще меньшей мощностью (15 Вт).
   До тех пор, пока гусята не начнут проклевываться, испаритель выключать не нужно.
   Преждевременное отключение испарителя может негативно сказаться на развитии выводка: скорлупа может стать слишком жесткой и гусенок не сможет проклюнуть ее.
   Ни к чему в таком инкубаторе и приспособление для дополнительного охлаждения. В то время когда вы переворачиваете яйца, они вполне могут охладиться до нужной температуры. Обычно яйца переворачивают в течение 3–4 минут. Таким образом температура в таком инкубаторе будет поддерживаться высокой.
   Инкубатор, сделанный из старого телевизионного корпуса, можно установить на ножки и держать в квартире или на лоджии.
   Инкубатор можно сделать даже из ненужного пчелиного улья. Для изготовления такого инкубатора вам потребуется двухкорпусный улей. В нижнем корпусе нужно прорезать окно, для того чтобы можно было вставить лоток для яиц. Дно затягивается сеткой: это необходимо для циркуляции воздуха. Под лоток нужно поставить ванночку-увлажнитель. Подойдет плоская, но большая консервная банка.
   Верхний корпус тоже нужно накрыть сеткой. Также в верхний корпус монтируются по две лампочки мощностью по 40 Вт. Там, где раньше был лоток для пчел, внизу корпуса будет естественная вентиляция.
   Отличный инкубатор получится даже из действующего улья. Для его изготовления поверх рамок положите металлическую сетку с мелкими ячейками.
   Ячейки должны быть достаточно мелкими, чтобы пчелы не пробрались сквозь сетку. На сетку можно поставить лоток с яйцами. Ульевый инкубатор годится для инкубирования 50 яиц. Сверху яйца нужно накрыть плотной согревающей тканью. В таком инкубаторе не нужны никакие дополнительные приспособления. Пчелы сами создадут необходимое тепло и влажность. Позаботятся они и о вентиляции.
   Несмотря на то что самодельные инкубаторы достаточно продуктивны, многие фермеры все же предпочитают приобретать инкубаторы в магазинах, считая их более надежными. Между тем даже инкубатор “Наседка” можно немного усовершенствовать.
   Согласно инструкции, в лоток такого инкубатора можно положить около 25 гусиных яиц. Если вы внесете поправки в конструкцию инкубатора, то яиц может уместиться больше.
   Плоскогубцами согните зубчатые края металлической рамки яичного лотка так, чтобы он стал соприкасаться с каркасом.

Способ увеличения лотка

За счет таких преобразований лоток увеличится и яиц вы сможете положить больше. В усовершенствованный вами лоток поместится на 5–6 штук гусиных яиц больше.

Самодельный овоскоп

   Овоскоп – прибор, необходимый для наблюдения за развитием эмбриона, а также для обнаружения некачественных племенных яиц.
   При необходимости вы сможете самостоятельно изготовить этот нехитрый прибор.
   Для работы вам потребуется тонкий жестяной лист толщиной 0,5 мм и фанерный лист 10 мм толщиной.
   Из жести нужно свернуть цилиндр. Высота его должна быть 300 мм, диаметр – 130 мм. Чтобы лист не разворачивался, его края нужно скрепить сваркой или заклепками.
   Из фанерного листа вырезается круг 130 мм диаметром. Через фанерный круг нужно пропустить электропровод и прикрутить патрон. Круг вставляется в цилиндр. После этого нужно ввернуть в патрон лампочку. Достаточная мощность лампочки – 150 Вт.
   В цилиндре вырежите окошко примерно 5,5×5,5 см. Это отверстие должно быть на уровне лампочки.
   Из остатков жестяной ленты вырежите квадрат. Края квадрата нужно завернуть, чтобы получилась формочка. Края привариваются или заклепываются. Длина формочки должна быть примерно 160 мм. При вырезании формочки ориентируйтесь на размеры отверстия в цилиндре, потому что формочка должна легко входить в это окошко.
   Из фанерного листа вырежите квадраты размером 5,5×5,5 см. В каждом квадратике нужно сделать отверстия для яиц.

Кормление взрослых птиц

   Кормление оказывает огромное влияние на жизнеспособность домашних птиц, их яйценоскость, процент оплодотворенных яиц, удачный вывод и рост молодняка. Корм должен быть полноценным и удовлетворять биологические потребности птицы.
   При подборе полноценного питания необходимо оценивать его по содержанию протеина, энергии, минеральных компонентов, витаминов.
   На одного взрослого гуся в сутки должно приходиться:
   – обменной энергии – 861 ккал;
   – сырого протеина – 48,3 г;
   – кальция – 5,52 г;
   – фосфора – 2,42 г;
   – натрия – 1,03 г.
   Все корма можно разделить на углеводосодержащие, белковые, витаминные, минеральные и жиры.
   К углеводосодержащим кормам относятся злаковые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, кукуруза. К этой же группе примыкают и некоторые сочные корма – сахарная свекла, картофель. Все эти продукты содержат весь основной набор питательных веществ, но процент углеводов в них намного выше, чем в других кормах.
   В белковых кормах существует разделение на корма растительного и животного происхождения. К растительным кормам относят все бобовые культуры, шроты и жмыхи. К кормам животного происхождения – мясо животных, мелкая рыба, обрат, пахта, мука мясо-костная и рыбная. Правильное сочетание животных и растительных кормов обеспечивает полноценное белковое питание птицам.
   К витаминным кормам можно отнести продукты, содержащие витамины различных групп, которые необходимы не только гусям, но и всем домашним птицам. К таким необходимым витаминосодержащим продуктам относятся: морковь, тыква, травяная и хвойная мука, силос. Основным источником витамин в зимнее время является сено из разных бобовых и злаковых луговых трав.
   Как витаминный корм вы можете применять хвою сосновых и еловых деревьев, иголки пихты, кедра. Перед употреблением для корма гусям хвою необходимо мелко порезать и давать до 30 г в день. Но вводить такой корм нужно осторожно, постепенно увеличивая норму.
   К минеральным кормам относятся мел, ракушки, известняк, яичная скорлупа. Эти продукты содержат кальций, натрий, фосфор, которого всегда не хватает для обеспечения полноценного питания. Также минеральные добавки играют существенную роль в повышении яйценоскости птиц. Именно поэтому в зимний период вы должны постоянно вводить в рацион гусей дополнительный минеральный корм.
   Мел, ракушку можно добавлять во влажную мешанку, а можно насыпать в отдельную кормушку. Также хорошо использовать гашеную известь, которая пролежала не меньше полугода. Древесной золе нужно полежать 30 дней, и тогда ее можно использовать для подкормки (не забудьте просеять ее от угля и других примесей).
   Еще один вид минерального корма – костная мука, которая содержит кальций и фосфор в достаточных количествах. Хороший источник фосфора – костная зола, которую получают из пережженных измельченных костей. Просейте золу через сито и добавляйте в основной корм.
   К кормам, содержащим хлор и натрий, относится поваренная соль, именно она повышает аппетит у птиц. Растворите соль в небольшом количестве воды и потом смешайте с кормом. Вводить ее следует из расчета: 0,5–0,7 % от массы сухой части корма. При избытке соли в кормах у гусей может произойти отравление.
   Большое значение имеет полноценное поступление питательных и биологически активных веществ в организм взрослых гусей. А получить все самое необходимое можно из правильно подобранных кормов.
   Протеины. Необходимы для образования тканей в процессе роста молодых гусей, а также способствуют восстановлению тканей уже в процессе обмена веществ у птиц. Наличие протеина в кормах поддерживает постоянную температуру тела птицы, кроме того, происходит накапливание жира в организме. Дополнительную энергию можно получить при высоком содержании протеина в продуктах кормления. Еще протеин просто незаменим при образовании яиц.
   Основным источником поступления протеина в организм птицы являются такие продукты, как зерно злаковых и бобовых культур, мясные, рыбные и молочные отходы, жмыхи и шроты, мясо-костная и рыбная мука.
   Жир. Это один из основных источников энергии. Образование жировых тканей служит “кладовой” питательных веществ. Также жир играет свою роль и в образовании яиц, в поддержании температуры тела птицы. Наличие достаточного количества жира стимулирует хорошее усвоение жирорастворимых витаминов у гусей.
   Содержится жир в таких продуктах, как цельное зерно злаковых и бобовых культур, жмыхи, шроты, рыбий жир.
   Углеводы. Способствуют образованию жировых тканей и, конечно, образованию энергии в организме гусей. Играют свою роль в поддержании постоянной температуры тела и в процессе образования яиц.
   Получить достаточное количество углеводов можно из зерна злаковых и бобовых культур, различных корнеплодов и картофеля.
   Минеральные элементы. Для молодого организма гусей они важны как необходимая основа для образования костной ткани. Участвуют в процессе обмена веществ и восстановления тканей. Минеральные компоненты нужны при образовании желудочного сока, различных ферментов и яиц. А также регулируют водно-солевой обмен в организме птицы.
   Чтобы получить все нужные элементы, в корм гусям обязательно добавляйте мел, ракушки, костную и рыбную муку, известь и поваренную соль.

Витамины

   А – наличие этого витамина дает гарантию нормального роста молодняка, повышает яйценоскость, процент выводимости потомства. Организм птицы становится более устойчивым к различным заболеваниям.
   Основным источником витамина А являются: красная морковь, рыбий жир, молоко, хвоя, трава.
   Д – необходим при регулировании фосфорно-кальциевого обмена. Участвует в образовании костяка и скорлупы.
   В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– способствует образованию животного крахмала (гликогена) и участвует в углеводном обмене.
   Содержится этот витамин в отрубях, травяной муке, овсе, дрожжах и молочных продуктах.
   В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– обеспечивает нормальную работу нервной системы. Способствует повышению яйценоскости и выводу потомства.
   Для получения этого витамина нужно добавлять в рацион гусей дрожжи и пророщенное зерно.
   В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– при достаточном количестве стимулирует процесс роста, а также защищает от различных заболеваний глаз и кожи.
   Содержится в таких продуктах, как дрожжи, отруби и травяная мука.
   Е – нужный компонент в нормальном процессе размножения. Этот витамин повышает оплодотворяющую способность спермы и своевременное развитие яйцеклеток в яичнике. Предупреждает некоторые заболевания.
   Содержится в пророщенном зерне, зелени, травяной муке, яйцах и дрожжах.

Способы кормления гусей

   На практике обычно применяются 3 способа кормления: сухой, влажный и комбинированный. И все же большее предпочтение при кормлении гусей отдается влажным и комбинированным кормам.
   При влажном способе кормления гуси получают смеси в виде влажных мешанок, которые готовят из молотого зерна, жмыхов, зеленых кормов и кормов животного происхождения, а также корнеплодов, витаминных и минеральных добавок. Разводят сухую смесь бульоном (оставшимся после варки костей), обратом, сочными кормами. Кроме таких мешанок, следует давать гусям 1–2 раза в день цельное зерно, причем утром лучше пророщенное, а вечером – сухое.
   При комбинированном способе кормления большую часть рациона составляют сухие мучные смеси.
   Если у вас отсутствует какой-то корм, его можно заменить другим компонентом, близким по содержанию питательных веществ.
   Так, пшено можно заменить смесью мелко дробленной пшеницы и кукурузы из расчета 1:1. Вместо проса дайте смесь дробленой кукурузы и сорго (1:1). Овсяную крупу и овсяную муку замените, соответственно, ячменной крупой или мукой (на 10 г овса – 9 г ячменя).
   Пшеничные отруби (10 г) заменит смесь овсяной муки (5 г) и муки мясо-костной (2 г) или смесь ячменной муки (4 г) и мясо-костной муки (2 г). Вместо кукурузной муки (10 г) дайте пшеничную (11 г) и рыбную (1 г) муку. А рыбную муку (10 г) может заменить свежая рыба (35 г) или смесь мясных отходов (20 г) и соевого шрота (3 г), или нежирный творог (25–30 г). Вместо молотого зерна (10 г) дайте сырой или вареный картофель (30–35 г).
   Следует отметить, что замену кормов необходимо проводить постепенно, небольшими порциями.
   Если нет времени на приготовление мешанок, воспользуйтесь сухим кормом, который предлагают комбикормовые заводы и цеха. Полноценные комбикорма (сухие смеси) изготавливаются по научно обоснованным нормам и правилам, поэтому содержат все необходимые организму птицы элементы. В год на одного гуся (возрастом до 2 лет) понадобится примерно 120–130 кг сухого корма, а для 3-летнего гуся – около 60–65 кг комбикорма.
   У гусей нет зубов, поэтому пища размельчается прямо в мышечном желудке. Для того чтобы процесс расщепления проходил более интенсивно, в корм обязательно нужно добавлять гравий из кварцита, который более устойчив к воздействию соляной кислоты желудочного сока.
   Для корма взрослой птицы лучше использовать гравий размером от 4 до 6 мм, количество которого составляет не более 1 % от массы всего рациона.
   Если в корме гравий отсутствует, то питательные вещества не полностью усваиваются организмом птицы и пища плохо переваривается. Это может привести к заболеванию птиц.
   Заменять гравий песком или битым стеклом не рекомендуется, так как песок из желудка попадает в кишечник, где происходит воспаление, а стекло нарушает кутикулу желудка.
   Перед кормлением необходимо правильно приготовить смесь, при этом улучшаются ее вкусовые качества, становятся мельче отдельные частицы, а также при подготовке вы можете обеззаразить корм.
   Цельное зерно злаковых и бобовых культур при подготовке нужно очистить от примесей, просеять и раздробить. Но учтите, что слишком мелкий помол будет раздражать слизистую оболочку желудка, и гуси будут плохо есть, а при крупном дроблении корм съедается частично, что приводит к нарушению баланса питательных веществ в организме птицы.
   Неповрежденные зерна пшеницы, ячменя или овса лучше всего проращивать, пока не появится белый росток.
   Если вы используете мучную смесь, добавьте в нее пекарские дрожжи. На 1 кг муки возьмите 1,5 л воды и 5 г дрожжей. Эту массу ставят на 7–9 часов в теплое место (температура около 20 °C).
   Корнеплоды перед употреблением в корм нужно хорошо промыть и порезать на мелкие кусочки. Картофель можно сварить или запарить, измельчить и перемешать с мучной смесью. Морковь следует резать непосредственно перед кормлением гусей.
   Хвою нужно заготавливать в период с ноября по февраль. Ее измельчают (можно пропустить через мясорубку) и добавляют во влажную мешанку из расчета: до 30 г на одну голову в сутки.
   Хорошо заготовить ягоды рябины и боярышника, которые следует собирать осенью при первых заморозках. Кормить гусей можно целой ягодой в осенне-зимний период из расчета от 5 до 8 г на одну голову в сутки. Данные ягоды богаты витаминами и другими полезными веществами, что благоприятно сказывается на здоровье гусей и их мясе.
   Шроты и жмыхи перед кормлением нужно обязательно размолоть. А для влажных мешанок их размачивают до пастообразного состояния.
   Мясную и рыбную муку следует перед употреблением в пищу гусям просеивать. Если мука намокла и в ней появились комочки, то такой продукт не следует добавлять в общий корм. Рыбные и мясные отходы хорошо поварите и пропустите через мясорубку.
   Молоко используют для корма только в сквашенном виде.
   Если в состав влажных смесей входит несколько компонентов, то такой корм нужно тщательно размешивать.
   Взрослых гусей кормят 3–4 раза в сутки. Утром можно давать проросшее зерно или сухую мучную смесь, днем следует приготовить влажную мешанку, а вечером дайте сухое цельное зерно. Мешанку лучше готовить непосредственно перед кормлением и рассчитывать такое количество, чтобы гуси съели корм за 25–30 минут. Так у гусей всегда будет свежий корм, и вы предотвратите расстройство пищеварения птиц.
   В холодный период влажные мешанки нужно готовить на теплом бульоне, воде или сыворотке. В зимнее время гусей следует кормить 4 раза в день, а в весеннее время кормление увеличивают до 5 раз.
   Вечером гусей нужно обильно кормить, чтобы к утру они не чувствовали сильного голода. Один раз установив режим кормления, необходимо строго его соблюдать, так ваши гуси будут расти здоровыми и упитанными.
   Состав рационов и количество в них отдельных компонентов следует изменять в соответствии с упитанностью гусей. Поддерживать баланс лучше всего за счет изменений объема зерновых кормов. При ожирении гусей уменьшайте порцию, а когда птицы начинают худеть, нужно увеличивать объем зерна при кормлении.
   По сравнению с другими видами домашней птицы, у гусей самый непродолжительный период яйцекладки. Если вы обеспечите полноценное и правильное кормление зимой, то сможете рассчитывать на высокую продуктивность гусынь в это время года.
   В осенне-зимний период в рацион обязательно должны входить такие компоненты и продукты, как:
   – свекла сахарная – 400 г;
   – вареный картофель – 100 г;
   – ячмень – 100 г;
   – отруби пшеничные – 45 г;
   – горох или бобы – 30 г;
   – кукуруза – 30 г;
   – мука травяная витаминная – 20 г;
   – сенная мука – 5 г;
   – ракушки, мел – 8 г;
   – кормовой жир – 3 г;
   – обесфторенный фосфат – 3 г.
   В зимний период в день на одну голову необходимо расходовать примерно следующее количество кормов: зерновых и мучных – 140–160 г, из которых 50–70 г следует давать цельным зерном (овес в смеси с другим зерном), хорошо высушенного, измельченного клеверного сена – 100–150 г и смесь из картофеля, свеклы, моркови – 300–500 г. Можно давать гусям квашеную капусту – 50–100 г. Минеральную подкормку (толченый мел, гравий) лучше держать в отдельных кормушках. Не забывайте дополнительно обогащать рацион витаминами А, Д и Е.
   Зимой вместо травяной муки можно использовать сено из бобово-злакового разнотравья.
   Корнеплоды обычно быстро портятся, поэтому на зиму их можно засилосовать с капустным листом и другой зеленью. При этом очень хорошо в эту массу добавить немного измельченных бобовых трав. Хорошего силоса одному взрослому гусю нужно до 400 г в день.
   Так как мягкий корм гуси едят лучше, мякину и сено запаривайте перед кормлением. Утром и в обед сделайте влажную смесь из клеверной трухи или мелко нарубленного сена, нарезанных маленькими кусочками корнеплодов и вареного картофеля, а вечером птицу кормите зерном.
   Если гуси недостаточно откормлены, то за месяц до начала яйцекладки целесообразнее увеличить норму зерновых и мучных кормов. В период яйцекладки на каждую голову нужно расходовать 200–250 г кормов, из них 100 г должно составлять цельное зерно (часть которого нужно проращивать), до 30 г – корма животного происхождения (творог, сыворотка, вареные яйца длительного хранения, мясные или рыбные отходы).
   На втором году жизни у гусынь повышается яйценоскость на 15–20 %, и этим они отличаются от других домашних птиц. Поэтому в период массовой яйцекладки необходимо следить за потреблением корма гусынями. Если гусыня будет не полностью поедать зерновой корм, то уменьшите количество грубых кормов до 50–70 г в день.
   Также нужно внимательно следить за состоянием гусаков, они должны быть упитанными. Примерно за 1–2 месяца до наступления племенного периода их нужно начинать подкармливать дополнительно, так как к кормушкам они подходят после гусынь, когда корма в них практически не остается. Подкормку гусаков лучше осуществлять из отдельных кормушек, которые подвешивают на высоте 80–90 см от пола во время прогулки гусынь утром после первого кормления.
   В рационе должен быть цельный пророщенный овес (по 100 г на одну голову) или смесь из 80 г молотого зерна и 20 г кормов животного происхождения. При этом не допускайте ожирения гусаков, от таких производителей не все яйца получаются оплодотворенные.
   В предплеменной и племенной период необходимо в рацион вводить такие продукты, как:
   – пшеница – 30 г;
   – овес – 90 г;
   – отруби пшеничные – 50 г;
   – мука травяная – 70 г;
   – картофель вареный – 150–200 г;
   – шроты, жмыхи – 25 г;
   – мел, ракушки – 10 г;
   – мука костная – 3 г;
   – соль поваренная – 2 г.
   Кормить в этот период гусей следует 3 раза в день. Влажная мешанка – утром и днем, а зерно – вечером.
   Так как у гусей высокий обмен минеральных веществ, то в их рационе всегда должно быть достаточное количество кальция, натрия, фосфора. Растертые в порошок ракушки и мел должны составлять 2,5–3 %, поваренная соль – не более 0,5 %.
   В день на одну голову можно расходовать:
   – силос – до 100 г;
   – мука сенная – до 300 г;
   – свекла сахарная – до 500 г;
   – картофель вареный и сырой – до 1 кг;
   – злаковые и бобовые – до 700 г.
   Продукты, необходимые для кормления гусей, приведены в таблице:

   Зимой гуси хорошо едят снег, но воду давайте им обязательно, ею они промывают клюв.
   Летом гусей лучше содержать на пастбище, так как гусь – травоядная птица, и в день взрослая гусыня поедает до 2 кг травы. Траву плохого качества, растения с заброшенных лугов и оврагов гуси есть не будут. Поэтому пастбище должно быть с хорошей сочной травой. Из дикорастущих трав гуси больше предпочитают подорожник, одуванчик, кислый щавель, молодую крапиву, тысячелистник, осот, полевой вьюнок, птичью гречиху. Но не выпускайте их на луга с высокой травой, такой травой они просто не наедаются.
   Свежие зеленые корма можно скармливать без ограничений, заменяя ими в рационе до 70–75 % концентрированных кормов.
   Кормить летом гусей следует один раз и только вечером, чтобы они приучились на ночь приходить домой. В сарае или другом помещении необходимо ставить кормушку с минеральными добавками и чистой свежей водой, хорошо еще поставить емкость с гравием или крупным речным песком.
   Если на пастбище трава плохого качества, то дополнительно к вечернему кормлению утром нужно давать влажную кормовую мешанку.
   Резко уменьшать или увеличивать объемы кормлений нельзя, так как большое количество питательных веществ приводит к ожирению птицы и прерыванию яйцекладки, а недостаток пищи влечет за собой снижение и продуктивность живой массы.
   Гуси хорошо едят в ночное время, потому что полученная клетчатка в этот период у них быстро переваривается. Поэтому в суточный рацион вводите до 700 г зеленых кормов, до 500 г овощей и корнеплодов и до 300 г травяной муки.
   В непродуктивный период возьмите за основу перечень следующих продуктов:
   – смесь цельного зерна – 130 г;
   – бобовые культуры – 25 г;
   – корма из муки пшеницы и кукурузы – 60 г;
   – хвойная мука – 20 г или
   – травяная мука – 50 г;
   – сухие дрожжи – 5 г или свежие пекарские дрожжи – 15 г;
   – корма животного происхождения – 5 г;
   – картофель вареный – 80 г;
   – свекла – 250 г;
   – фосфаты – 2 г;
   – соль поваренная – 1,5 г;
   – ракушка, мел – 10 г.
   В племенной период необходимо увеличить процент витаминных и высокобелковых кормов, минеральных добавок.
   Если вы обеспечиваете птицам полноценное и правильное кормление, то можете получить от каждой гусыни до 50 гусят за один сезон.

Болезни и их профилактика

   Заболевания гусей наносят большой урон развитию хозяйства птицевода, так как могут резко сократить число разводимой им птицы. Общеизвестно, что всегда легче предупредить болезнь, чем лечить ее, поэтому целесообразнее проводить различные профилактические меры, предупреждающие заболевания гусей.
   Фермер или его помощники должны каждый день проводить регулярный осмотр всего поголовья гусей. Именно каждодневное наблюдение позволит вовремя обнаружить заболевшую птицу. Успешность ее выздоровления прежде всего зависит от того, как быстро вами были выявлены симптомы того или иного заболевания.
   Сигналом того, что ваша птица больна, могут служить следующие симптомы: она отказывается от корма, воды, прячется, не может встать на ноги или хромает, совершает частые глотательные движения, наблюдается апатия, поведение птицы резко отличается от ее обычного поведения, вы замечаете, что у птицы частые судороги конечностей, головы и т. п. Все эти и многие другие признаки должны вас насторожить.
   Прежде всего необходимо удалить заболевшего гуся из стада, так как инфекция может легко передаться и другим птицам. После этого попытайтесь сначала самостоятельно определить, что беспокоит вашего питомца. Внимательно осмотрите его голову, шею, крылья, оперенье, конечности, для того чтобы выяснить, не поранилась ли птица. Обычно после первого осмотра сложно определить, чем болен питомец, так как могут отсутствовать явные признаки какого-либо конкретного заболевания. В этом случае вам придется обратиться к ветеринару.
   Однако целый ряд болезней можно легко диагностировать самостоятельно, зная их основные симптомы. Нередко причина заболевания корениться в неправильном, неполноценном питании, в недостатке в рационе гусей всех необходимых микроэлементов, солей и витаминов. Другой причиной могут служить обычные пищевые отравления (несвежие корма, ядовитые растения).
   Витамины – важные элементы, активно участвующие в пищеварительном процессе, благодаря им осуществляется интенсивное развитие, рост птиц, поэтому их присутствие в живом организме крайне необходимо, а их недостаток приводит к целому ряду заболеваний.
   Проявлениями недостатка содержания в организме витаминов могут служить следующие признаки: отсутствие аппетита, отставание птицы в росте, излишняя худоба и целый ряд других.
   Если в рацион гусей включается мало витаминов группы В, у птиц нарушается координация движений, отмечаются частые судороги. Для того чтобы ваш питомец ежедневно получал необходимое количество витаминов В, в кормовые смеси нужно регулярно добавлять свежие или сухие пекарские дрожжи.
   Особенно богаты витаминами группы В мука из хвои сосны, ели, зеленая трава, различные овощные культуры. Овощи (кормовую свеклу, морковь, картофель, тыкву, кабачки) непосредственно перед скармливанием мелко рубят и добавляют в комбикорма. При кормлении гусят овощи обычно варят, чтобы они стали более мягкими, и только после этого вносят в основной корм. Овощные культуры являются ценнейшими источниками всех необходимых живому организму витаминов (A, B, С) и минеральных веществ.
   Недостаток витамина В -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

отражается на здоровье гусей, поэтому в их пищевой рацион обязательно должен включаться корм животного происхождения с большим содержанием белка, нуклеиновых кислот. Некоторые фермеры применяют следующий способ: вместо воды дают домашним птицам молоко или молочную сыворотку.
   В зимнее время года из-за недостатка витамина D у гусей может развиться авитаминоз D. Этот витамин обычно формируется в организме живых существ под воздействием прямого солнечного света, поэтому именно зимой домашние птицы больше всего нуждаются в этом витамине. Его недостаток губительным образом сказывается на развитии гусят: они начинают отставать в росте, болеют рахитом, D-гиповитаминозом (утолщаются суставы, искривляются конечности, грудная кость, начинаются желудочно-кишечные расстройства и т. п.).
   При D-гиповитаминозе наблюдается не только недостаток витамина D, но также отмечается нарушение фосфорно-кальциевого обмена. Данное заболевание губительным образом прежде всего сказывается на здоровье молодых особей, так как именно в этом возрасте происходит формирование костной ткани, рост организма. У взрослых гусей признаки авитаминоза D выражаются в том, что они откладывают яйца, имеющие очень тонкую скорлупу.
   В качестве профилактики данного заболевания можно предложить следующие меры.
   1. Птицы как можно больше должны находиться на свежем воздухе, для того чтобы получать необходимую им для нормальной жизнедеятельности дозу ультрафиолетового облучения.
   2. В корм гусей в обязательном порядке должны входить толченые кости, витаминизированный рыбий жир, минеральная подкормка в виде костной муки, трикальцийфосфата, а также другие вещества, содержащие кальций (например, мел).
   3. Птицы должны содержаться в холодное время в закрытых, но просторных и светлых помещениях, чтобы гуси могли свободно двигаться. В теплое время года гусей лучше всего отпускать пастись на травяные луга, где птица сама сможет найти все необходимые ей витамины и минеральные вещества.
   Наряду с авитаминозом D птицы болеют и авитаминозом E. Витамин E влияет прежде всего на яйценоскость домашних птиц и развитие в яйце зародышей. Для получения здорового и жизнеспособного потомства крайне необходимо, чтобы гуси-производители не являлись носителями данного заболевания.
   В качестве профилактических мер в комбикорм регулярно добавляют мелко порезанную зелень, сенную труху с молодыми листочками пророщенного зерна.
   Нередко главным источником самых различных заболеваний становится порченый корм, поэтому необходимо тщательно следить за пригодностью выдаваемого птицам корма. Испорченный корм может стать причиной пищевого отравления. При пищевом отравлении можно наблюдать проявление следующих признаков: обильный, иногда с кровью, понос, рвота, жажда, судороги, сильное нервное возбуждение, апатия, отказ от приема пищи, воспаление зоба, кишечника. О пищевом отравлении можно говорить и в том случае, когда при очередном осмотре всего поголовья гусей вы обнаружили несколько погибших или одновременно заболевших птиц.

Гастроэнтериты

Очень часто встречаются отравления гусей недоброкачественными кормами (гастроэнтериты). При этом отмечаются такие симптомы, как понос, паралич. Птицы быстро худеют и отстают в росте. Причиной отравлений служит испортившийся, заплесневелый корм. Для того чтобы избавить своих питомцев от данного заболевания, вам необходимо в качестве основного лечебного средства применять жженую магнезию (сульфат магния), касторовое масло, отвар дубовой коры. Для нормализации процесса пищеварения птицам вместо воды можно давать ацидофильное молоко.

Солевое отравление

Отравление гусей поваренной солью отмечается в том случае, когда им был скормлен корм, содержащий большое количество соли. Основные симптомы солевого отравления: повышенное чувство жажды, сильное нервное возбуждение, при протекании заболевания в тяжелой форме наблюдаются судороги. При сильном отравлении птица может погибнуть уже через 10–12 часов. Лечебные средства: 10–20 г растительного масла или водки (на голову), обильное питье.

Отравление картофелем

Наблюдается в том случае, если гусям скармливается старый, прошлогодний картофель. Причина отравления – яд соланин, скапливающийся в овоще. Кормление гусей большим количеством долго хранившегося картофеля может привести к гибели птиц. В качестве противоядия в подобных случаях обычно применяют слизистые отвары или уголь из жженой кости с учетом, что на одну голову должно приходиться 3–5 г.

Отравление куколем

Причиной отравления может послужить скармливаемое гусям фуражное зерно. В нем могут содержаться различные примеси, вредные для здоровья птиц. Для лечения птиц вам потребуются слизистые отвары.

Отравление спорыньей (головней)

Спорынья – заболевание злаковых растений, является также причиной многочисленных отравлений домашних животных, так как злаковые культуры активно используются фермерами в качестве основного корма. Зерно, пораженное спорыньей, по внешнему виду отличается от здорового, поэтому при выборе кормов для своих питомцев фермеру стоит быть особенно внимательным и ни в коем случае не скармливать птицам злаковые культуры, сильно засоренные спорыньей.
При подозрении на отравление птиц спорыньей им дают специально подготовленные слизистые отвары, а также отвар, приготовленный из коры дуба, яичные белки.

Отравление мясом и рыбой

Наблюдается в том случае, когда гусям скармливаются порченые мясные продукты и рыба. Если вовремя не предпринять никаких мер, то птица может погибнуть. Для лечения гусей применяют следующие средства: касторовое масло, водку (в качестве возбуждающего средства из расчета, что на одну голову должно приходиться 10–20 г).

Отравление медью или цинком

   Отравление вызывается порченым, скисшим кормом, долго содержащимся в цинковой или медной емкости. При длительном хранении пищевых смесей на открытом воздухе под воздействием кислорода металлы, из которых изготавливают посуду (чашки, тазы и т. п.), окисляются, вследствие чего окисляется и сам корм.
   Основные симптомы данного отравления: распухание, а затем и отмирание пальцев.
   Средства, благодаря которым удается спасти отравившуюся птицу: слизистые отвары, молоко, белок.
   Причиной отравления может быть не только корм, но и ядовитые вещества, применяемые фермером для дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Отравление мышьяком

При подозрении на отравление мышьяком применяют следующие лекарственные препараты: жженую магнезию, разведенную в 20 частях кипяченой воды. Этот раствор (1 ст. л.) рекомендуется давать гусям сразу же, как только у вас появились опасения на счет отравления мышьяком, так как этот яд относится к разряду быстродействующих. Эту процедуру повторяют через каждые пятнадцать минут.
При отравлении мышьяком в качестве противоядия применяют яичный белок и слизистые отвары. Ни в коем случае нельзя поить гусей молоком, так как мышьяк в нем быстро растворяется и быстро всасывается в кровь.

Отравление щелочью

   Явными признаками щелочного отравления являются опухание головы, шеи, глазных век. Причиной заболевания могут случить каустическая сода или плохо гашенная известь, которые применяются в хозяйстве для дезинфекции.
   Чтобы вылечить питомцев, вам необходимо будет ежедневно поить их раствором уксуса, смешанного с водой (из расчета, что на 1 часть уксуса должно приходиться не менее 3 частей чистой воды), и регулярно протирать глаза теплой водой.
   Для предотвращения большинства заболеваний домашних птиц рекомендуется регулярно проводить профилактические мероприятия, направленные против различного рода инфекций, разносчиками которых зачастую являются насекомые и грызуны (крысы, мыши). Таким образом, большая часть основных профилактических мер по борьбе с заболеваниями домашних птиц должна сводиться прежде всего к борьбе с грызунами, насекомыми (клещами, мухами и т. п.).
   Мыши, крысы являются главными разносчиками различных инфекционных заболеваний, однако нередки случаи, когда они наносили урон птицеводческому хозяйству, поедая слабых молодых особей. Наиболее эффективным средством уничтожения грызунов может служить зоокумарин.
   Существуют определенные правила содержания и ухода за гусями, соблюдая которые, вы сможете избежать вспышек инфекционных заболеваний в вашем птицеводческом хозяйстве.
   1. Приобретать гусей необходимо только в тех фермерских хозяйствах, в которых, по вашим сведениям, не было за текущий год никаких опасных инфекционных заболеваний.
   2. Покупая гусят, тщательно осмотрите их голову, туловище, лапки, крылья: нет ли на них каких-либо повреждений, ранок.
   3. При содержании гусей нужно соблюдать основные санитарно-гигиенические нормы: регулярно мыть помещение, где они содержатся, дезинфицировать его после каждого нового поголовья птиц. Особенно тщательно стоит продезинфицировать помещение, в котором до этого содержались больные особи, так как некоторые бактерии обладают особой устойчивостью к неблагоприятным воздействиям факторов внешней среды.
   4. Используемый инвентарь, кормушки, поилки также нуждаются в регулярной обработке мыльным раствором или специальными дезинфицирующими средствами.
   5. Необходимо систематически менять соломенную подстилку, которая всегда должна быть чистой и сухой.
   6. Само помещение, где содержатся гуси, должно быть просторным, светлым, теплым, хорошо проветриваемым и удобным для разведения данной разновидности домашних птиц.
   Основными дезинфицирующими средствами являются: солнечный свет, высокая температура, свежегашеная известь, марганцевокислый калий, креолин, формалин, зольно-песочные ванны.
   Солнечный свет – одно из эффективнейших дезинфицирующих средств, так как солнечные лучи, ультрафиолет убивают большинство болезнетворных микробов, бактерий, микроорганизмов, личинок и яиц глистов. Поэтому лучше всего обеззараживать инвентарь и кормушки, вынося их на свежий воздух и подставляя под интенсивный солнечный свет. Помните, что чем дольше или чем чаще вы будете осуществлять подобные процедуры, тем меньше вредоносных бактерий останется в вашем птичнике и тем меньше будет причин для возникновения инфекционных заболеваний ваших птиц.
   Нередко великолепным дезинфицирующим средством может стать высокая температура, поэтому чаще всего помещение, оборудование, а также хозяйственный инвентарь предпочитают мыть раствором горячей мыльной воды.
   Свежегашеная известь приготавливается следующим образом: 1 кг извести разводят в 1 л воды, после чего из полученной смеси делают известковое молоко (2 л смеси растворяют в 4–9 л чистой воды). Подготовленной смесью обычно дезинфицируют инвентарь, оборудование, потолки и стены помещения, в котором содержатся гуси.
   Марганцевокислый калий является великолепным профилактическим средством, позволяющим избежать возникновения желудочно-кишечных болезней у домашних птиц. Сначала приготавливают раствор: 0,5 г марганцевокислого калия растворяют в 10 л кипяченой воды. Желательно регулярно наливать полученный раствор в питьевые кормушки как маленьким, так и взрослым особям.
   Для влажной дезинфекции помещений чаще всего используют 3–5 %-ный раствор креолина или 2–3 %-ный раствор формалина. Последний употребляют для дезинфекции инкубаторов. Для этих целей используют 40 %-ный формалин, растворенный в 17,5 мл воды, при этом количество формалина зависит от объема инкубатора (на 1 кубический метр должно приходиться 35 мл указанного выше вещества). Емкость с подготовленным раствором помещают в дезинфицируемый инкубатор и добавляют в нее 25 г марганцевокислого калия. Время обеззараживания – 30–40 минут.
   Зачастую гуси страдают от вредоносных насекомых, живущих непосредственно в их пухе. Для борьбы с такими вредителями используют зольно-песочные ванны. В достаточно большую емкость, чтобы в нее мог поместиться самый большой гусь из вашего гусиного стада, сначала помещают небольшой слой песка, затем слой просеянной золы (в отношении 1:1), вместе они должны образовывать слой в 20–30 см. Единственным обязательным условием содержания зольно-песочных ванн является регулярная смена содержащихся в ней песка и золы. Обычно подобные ванны находятся либо непосредственно в самом птичнике (помещении, где содержаться гуси), либо в местах их выпаса.

Основные желудочно-кишечные заболевания гусей

Причиной большинства желудочно-кишечных заболеваний гусей так же, как и большинства пищевых отравлений, являются испорченные загрязненные пищевые корма, питьевая вода. Регулярное скармливание гусям залежалых порченых кормов может привести к целому ряду заболеваний органов пищеварительной системы.

Катар зоба

   Основные симптомы заболевания: вздутие зоба, истечение из клюва и ноздрей жидкости серого цвета с резким неприятным запахом, иногда наблюдается наличие у птицы “висячего зоба”. При появлении этих признаков нужно срочно изменить пищевой рацион птицы, делать регулярные легкие массажи зоба с целью его освобождения от остатков пищи.
   При данном заболевании рекомендуется воздержаться от кормления птицы кормом, лучше, если первые два дня вы будете ей давать только свежую воду. Ветеринары советуют добавлять в нее 0,5 %-ный раствор соляной кислоты (кислота обеззараживает микробы, которые могут содержаться в переполненном кормом зобе). Уже на 2–3 сутки, после того как зоб птицы будет полностью освобожден от корма, вы можете приступать к кормлению гусей мягким молочным кормом.
   Зоб птицы может быть забит не только остатками корма, но также различными инородными телами – от пуговиц до более крупных предметов. Для того чтобы понять, что происходит с вашим питомцем, чем вызвана закупорка зоба, необходимо провести тщательный осмотр. Если при осмотре вы обнаружите, что зоб птицы плотно забит и все ваши попытки удалить из него инородные тела не увенчались успехом, вам остается только одно – забить гуся.

Извращенный аппетит

   При данном заболевании отмечаются следующие симптомы: гуси начинают заглатывать не только корма, скармливаемые им хозяином, но также и различные несъедобные предметы: камни, пуговицы и т. п. Подобное явление отмечается тогда, когда пищевой рацион гусей не отличается разнообразием, в скармливаемой им пище содержится недостаточное количество витаминов, жиров и белков животного происхождения. Этим отчасти и объясняется тот факт, что птица вдруг начинает склевывать и поедать яйца.
   В качестве мер, предупреждающих данное заболевание, рекомендуется включать в рацион гусей как можно больше кормовых смесей, содержащих большое количество витаминов, минеральных веществ, белков животного происхождения и др. ценных питательных веществ, обеспечивающих птицам нормальную жизнедеятельность.
   При обнаружении симптомов вышеуказанного заболевания желательно сразу же изолировать заболевшего гуся от остального стада, поместить его в отдельное помещение. Основным лечебным средством является полноценное кормление. Следует коренным образом изменить пищевой рацион птицы. Ее выздоровление наступает сравнительно быстро, по истечении нескольких дней, прошедших с момента изоляции. Если же по прошествии значительного времени вы не обнаружите никаких признаков выздоровления, вам останется только забить птицу.

Воспаление клоаки (клоацит)

   Клоацит является следствием недостатка в организме гусей таких витаминов, как A, E. В результате чего слизистые оболочки, выстилающие кишечник, выходят наружу. Чаще всего они бывают покрыты небольшими язвочками, трещинками и могут приобретать желтоватый оттенок. В отдельных случаях отмечается сужение заднего прохода, что приводит к нежелательным последствиям.
   Воспаление слизистых оболочек в области клоаки можно предотвратить благодаря принятию целого ряда профилактических мер, одна из которых заключается в том, чтобы обязательным элементом, входящим в кормовой рацион гусей, были витамины, содержащиеся в зеленых свежих овощах (петрушке, укропе, зеленом луке, салате и т. п.). Кроме овощей, в кормовую смесь можно ежедневно добавлять рыбий жир, являющийся ценнейшим источником витаминов.
   В качестве профилактики от клоацита можно порекомендовать следующее средство: 0,5 %-ный раствор двухромовокислого калия, которым смазывают клоаку птицы.

Перитонит (воспаление брюшины)

   Различают две разновидности течения данного заболевания: острую и хроническую. Данное заболевание чаще всего бывает вызвано либо осложнением после какого-либо простудного заболевания, либо сильным ушибом, который мог послужить своеобразным толчком к развитию перитонита.
   При остром течении заболевания отмечают прежде всего общую подавленность птицы, апатию. При осмотре птицы наблюдается легкое вздутие живота, при этом даже легкое надавливание на брюшную полость вызывает у гуся боль.
   При хроническом течении заболевания выявляют скопление в области брюшной полости жидкости или твердых масс, поэтому живот птицы приобретает некоторую отвислость.
   Перитонит у домашних птиц – явление довольно частое, но трудно поддающееся какому бы то ни было лечению, поэтому при обнаружении у вашего питомца данного заболевания вам не остается ничего другого, как просто забить его.

Воспаление яйцевода

Данное заболевание характерно для гусынь, несущих слишком крупные яйца, которые с трудом продвигаются по яйцеводу, вызывая его воспаление. Очень часто при этом заболевании отмечают выпадение воспаленного яйцевода в клоаку. При наличии воспалительного процесса можно обнаружить своеобразные слизистые и кровяные выделения. Иногда в яйцеводе скапливаются творожистые массы, способные закупорить в нем вход. При тяжелой форме воспаления яйцевода возможен общий паралич.
Данное заболевание может быть вызвано рядом причин, определить которые довольно сложно, поэтому не существует профилактических мер как таковых, более того, птиц, страдающий воспалением яйцевода, обычно не лечат.

Выпадение яйцевода

Воспаление яйцевода и клоаки может, в свою очередь, привести к выпадению яйцевода. Возникновение этого заболевания может быть спровоцировано также тем, что гусыня слишком часто несется и при этом яйца по своим размерам значительно превышают размеры яйцевода, по которому они продвигаются.
При выпадении части яйцевода его рекомендуется промыть холодной водой, а также 2 %-ным раствором танина и квасцов, после чего при помощи указательного пальца, смазанного вазелином, выпавшую часть яйцевода аккуратно помещают на прежнее место.

Бациллярный белый понос и кокцидиоз молодых особей

   Данное заболевание характерно для молодых особей, болеющих им, как правило, в первые 14 дней, прошедших с момента рождения птенцов. Главным симптомом, который, безусловно, должен вас насторожить, являются бледно-желтые пенистые испражнения. Гусята не активны, отказываются от корма, перьевой покров взъерошен, глаза полузакрыты. Это заболевание относится к разряду инфекционных, способных довольно быстро распространяться на все стадо.
   Кокцидиозом также болеет молодняк в возрасте 15–60 дней. Главным симптомом заболевания так же, как и при бациллярном белом поносе, являются испражнения темно-коричневого цвета с небольшими кровяными пятнышками. Оперенье гусят взъерошено, глаза полузакрыты.
   Специальное лечение назначается исключительно ветеринарным врачом. Обычно заболевших гусей убивают.

Заразный насморк

Встречается, как правило, у молодых гусей. Проявляется в виде истечения слизистой жидкости из ноздрей, иногда из глаз. При подозрении на данное заболевание необходимо сразу же обратиться к ветеринару. Самостоятельное лечение можно начинать с марганцевокислого калия, который разводится в теплой воде, раствор должен быть светло-фиолетовым.
Полученный раствор закапывают при помощи пипетки в носовую полость гуся (раз в два дня). Можно применить и другой способ: тот же раствор марганцовки маленькими порциями льют на раскаленный кирпич. После чего помещение, в котором содержат гусей, на 10 часов закрывают (данную процедуру обычно проводят в вечернее время, незадолго до наступления темноты).

Туберкулез

Туберкулез относится к разряду инфекционных заболеваний, способных передаваться от птицы человеку. Заражение происходит достаточно быстро, источником, как правило, служит помет болеющей туберкулезом птицы. Особенность данного заболевания заключается в том, что его инкубационный период может длиться в течение нескольких месяцев. Вы можете длительное время не обнаруживать у своих питомцев признаков болезни, в то время как организм птицы уже поражен туберкулезной инфекцией. Основными симптомами заболевания являются появляющиеся на коже и слизистой оболочке рта узелковые образования, отмечается опухание суставов. Однако эти признаки болезни появляются только тогда, когда с момента заражения прошло много времени.
Уток, заболевших туберкулезом, обычно забивают. Их мясо (исключение составляет мясо тех птиц, на коже которых уже появились узелковые образования) можно использовать в пищу, если оно будет тщательным образом обработано. Сначала его долго варят в кипящей воде, затем поджаривают на сковороде, только после этого мясо употребляют в пищу. Однако ни в коем случае нельзя употреблять для приготовления блюд внутренности зараженной птицы (многие хозяева их сжигают, для того чтобы предотвратить заражение других домашних птиц).

Пастереллез

Пастереллез (или холера), относится к инфекционным заболеваниям. Специфической особенностью холеры является ее стремительность: уже через 20–24 часа у зараженных гусей обнаруживаются явные признаки этого заболевания. Сигналом к тому, что ваши птицы заболели пастереллезом, могут послужить следующие признаки: отказ гусей от еды, жажда, нарушение координации движений, сонливость, апатия, появление поноса с примесью крови. С зараженными холерой гусями поступают таким же образом, как и с гусями, зараженными туберкулезом, – их забивают, мясо перед употреблением проходит тщательную обработку, его долго варят, затем обжаривают. Но лучше, конечно, не использовать мясо заболевшей птицы в пищу.

Тиф

Относится к разряду инфекционных заболеваний. Так же, как и холера, он развивается очень стремительно, поэтому лечить болеющую тифом птицу крайне сложно. Чаще всего зараженных данной инфекцией гусей забивают. При остром течении заболевания у гусей отмечают следующие признаки: птица отказывается от приема пищи, быстро худеет, с трудом передвигается, наблюдается общая слабость организма, взъерошенность оперенья, нередко появляется понос с серовато-желтыми или зеленоватыми водянистыми кашицеобразными выделениями. Тифом, как правило, болеют взрослые особи.

Убой и обработка тушек

   При убое гусей очень важно соблюдать определенные правила, потому что при нарушении норм забоя вкусовые и пищевые качества мяса могут значительно снизиться. Как будет произведен убой, от этого зависят и сроки хранения мяса.
   Отобранных для забоя гусей начинают подготавливать заранее. Необходимо, чтобы кишечник к моменту забоя был освобожденным от корма, поэтому отобранных для забоя гусей перестают кормить за 8–12 часов до убоя. В отдельных случаях гусей перестают кормить за 19 или 24 часа до забоя, но многие фермеры считают, что качество мяса от этого становится ниже.
   Предубойное голодание специалисты называют просидкой птицы. В это время гусям не дают корм, но в питье им отказывать нельзя. Давайте гусям, отобранным для убоя, подсоленную воду. Просидка с подсоленным питьем позволит вам получить мясо отличного качества и поможет намного дольше сохранить тушку свежей.
   На время просидки отобранных для убоя гусей нужно отсадить из общего загона. Помещение, которое предназначено для просидки птиц, обязательно должно быть чистым и сухим. Поскольку гуси будут оставлены без корма, они могут начать склевывать свой помет. Чтобы этого не произошло, помещение на дневное время суток нужно затемнять.
   Если вы отправляете гусей на просидку на ночь, то лучше оставить в помещении свет на всю ночь. За это время у гусей будет происходить интенсивное очищение от содержимого зоба и желудочно-кишечного тракта. И не забудьте на это время птиц обеспечить питьем.
   Время забоя, как правило, наступает утром. Обычно птицеводы пользуются двумя способами забоя – наружным и внутренним. Вы должны выбрать тот, который вам более доступен и удобен.
   Перед забоем гусям связывают ноги. Крылья нужно заложить одно за другое. После этого гусей подвешивают вниз головой так, чтобы шея и голова птиц была на уровне грудной клетки человека. В таком положении процесс убоя пройдет намного быстрее.
   Внутренний способ забоя фермеры обычно называют “вращип”. Многие фермеры успешно применяют этот способ. Для убоя таким методом вам потребуются хорошо заточенные ножницы. Клюв разжимают и вводят ножницы в ротовую полость гуся. С левой стороны шеи нужно быстро перерезать мостовую и яремную вены, которые находятся на задней части неба. После этого ножницы не вынимают, а делают ими прокол в небную щель, направляя острие ножниц к мозжечку, находящемуся в задней части черепа.
   При разрушении мозжечка мышцы ослабевают. Их удерживающая сила прекращается. Перья после убоя таким способом ощипываются значительно легче. Именно поэтому таким методом убоя пользуются фермеры, занимающиеся переработкой пухо-перьевого сырья.
   Наружный способ для многих более удобен. Для убоя этим способом вам потребуется хорошо заточенный нож. Левой рукой берут шею гуся, подвешенного головой вниз, и слегка натягивают ее. За нижней челюстью и мочкой уха, на месте сгиба шеи, нужно перерезать кожу и лицевую ветвь сонной артерии. Разрез делают в направлении под челюсть.
   Самый простой способ убоя – отрубить гусям головы, а затем, не дожидаясь, пока кровь начнет запекаться, подвесить тушку за ноги для обескровливания.
   Чтобы до минимума сократить неприятный процесс забоя, вы должны ознакомиться с анатомическим строением птиц. Движения ваши должны быть достаточно быстрыми и точными.
   Убой гусей, как и любых других животных, нужно производить грамотно и быстро. Если вы не считаете, что сможете сделать это достаточно профессионально, то лучше пригласить более опытного человека, который уже давно занимается разведением гусей.
   После убоя гусей нужно оставить висеть вниз головой. Это необходимо для того, чтобы стекла вся кровь. Крылья нужно расправить и оставить в положении свободного виса. Если крылья оставить в прежнем стянутом состоянии, то на коже и перьях могут остаться кровоподтеки. Это повлияет на качество перо-пухового сырья и на качество тушки.
   Тушка должна висеть до тех пор, пока не стечет вся кровь. Если вы сократите время стока крови, это может отразиться на вкусовых качествах и на сроках хранения мяса.
   Не забывайте, что кровь – отличная среда для развития гнилостных микроорганизмов. Поэтому тушку, с которой стекла не вся кровь, долго хранить и использовать в пищу может быть опасным.
   Нельзя сказать, что стекание крови занимает большой промежуток времени. Как правило, этот процесс длится не более 5 минут. Но в некоторых случаях обескровливание может продолжаться и в течение 20 минут.
   Как только процесс обескровливания закончится, тушки нужно начать ощипывать. Для этого вы можете воспользоваться двумя способами.
   Первый способ называют сухим. Это значит, что для этого способа не нужно обрабатывать тушку водой. После окончания процесса обескровливания тушку кладут перед собой и выщипывают перья.
   При ощипывании вторым способом тушку нужно предварительно обработать горячей водой. Тушку взрослого гуся достаточно обрабатывать горячей водой приблизительно 5 минут. Температура воды для этой обработки не должна превышать 55 °C. При такой температуре денатурации белка на поверхности тушки не произойдет.
   При ощипывании взрослых гусей можно воспользоваться водой и с более высокой температуры – до 60 °C. Но время обработки при этом значительно сокращается. Поэтому обработка с использованием воды высокой температуры не должна занимать больше 30–35 секунд.
   Для ощипывания гусиных тушек существует еще один способ. Его называют холодным. Чтобы ощипать тушку таким способом, ее нужно сначала немного выдержать, чтобы тушка остыла. Выдерживание тушки происходит в течение 3 часов. За этот период легкоплавкий жир должен застыть – и перья будут выщипываться намного легче. Некоторые фермеры считают этот способ наиболее выгодным, поскольку при 3-часовом выдерживании тушки подкожный жир затвердевает, кожа при ощипывании практически не травмируется.
   При ощипывании рекомендуется сразу делать сортировку пера. Крупные перья складывайте отдельно от мелких, тогда в дальнейшем вам не придется перебирать перья.
   При ощипывании вы можете случайно испачкать перо кровью. Чтобы этого не случилось, можно вложить в клюв комочек бумаги или плотный ватный тампон. Если отрублена голова, то место сруба можно закрыть бумагой и обмотать чистой тряпочкой.
   Пух и перышки нужно выдергивать по направлению их роста, иначе кожа тушки будет травмироваться, что, в свою очередь, может отразиться на сроках хранения мяса.
   Те перья, которые вы случайно загрязнили при ощипывании, не складывайте вместе с чистыми. Отложите их для промывки или выбросите.
   После того как тушка будет ощипана, нужно заняться ее дальнейшей обработкой. Гузку обязательно нужно очистить от остатков помета. Для этого необходимо нажать на низ брюшка. Содержимое кишечника стирают с гузки или промывают.
   Остатки пуха на тушке можно опалить. Но делать это лучше только в том случае, если тушка будет использована сразу.
   При потрошении тушки нужно аккуратно вспороть брюшко гуся, чтобы не повредить желчный пузырь. Вспоров брюшко, нужно удалить кишечник и желчный пузырь. Гусиные потроха можно употреблять в пищу, предварительно промыв их. С желудка удаляется пленка. Железистый желудок, легкие, трахею, селезенку можно отваривать и использовать как добавку в корма птице.
   После того как тушка выпотрошена, ее моют в холодной воде и оставляют на некоторое время. Тушка должна хорошо остыть. Обычно для этого требуется не менее 8 часов. Во время выдерживания мясо приобретает сочность, а невыдержанное мясо, как правило, бывает жестким. Выдерживают тушку при комнатной температуре.
   Выдержанную тушку можно использовать для приготовления блюд. Если вы хотите оставить гусиные тушки на хранение, то вам необходимо проделать ряд дополнительных процедур.
   Для кратковременного хранения, то есть не более 5 дней, гусиную тушку можно положить в холодильник. Для более длительного хранения тушку нужно положить в морозильную камеру.

Использование пера и пуха

   От гусей, кроме мяса, получают и ценное сырье – гусиный пух и перо.
   Благодаря своим высоким технологическим качествам сырье из гусиного пуха и пера широко используется в промышленности и в домашнем хозяйстве для изготовления теплой одежды, подушек, теплых одеял, головных уборов. На мировом рынке гусиный пух очень ценится.
   Даже при жизни от гусей можно получать часть пухового сырья способом периодической ощипки. Это делают во время линьки (естественной смены оперения).
   Взрослые гуси линяют два раза в год. Этот процесс обычно происходит в середине лета и осенью. В летний период гуси полностью меняют оперение, а осенью меняют лишь среднее, мелкое и рулевое перо. Поэтому ощипывать гусей можно два раза в год. От одной взрослой птицы получают до 500 г пуха. Из пуха, собранного с 15–17 гусей, можно сделать одеяло.
   Гусиный пух очень хорошо согревает даже в сильные морозы, именно поэтому его используют для изготовления верхней одежды.
   После завершения продуктивного периода при наличии первых признаков линьки можно проводить первое ощипывание. Приходится этот период на конец мая – начало июня.
   Через 7–8 недель можно провести второе ощипывание (конец июля – начало августа).
   С каждого гуся после ощипывания можно набрать до 100 г перьевого сырья, из них 35–40 г чистого пуха.
   Ремонтный молодняк гусей во время роста можно ощипывать два раза: в 75–80-дневном возрасте, а во второй раз – в 125–130-дневном. Если вы выращиваете гусей до возраста 150–180 дней, то на раннем этапе роста лучше сбор пера не проводить. А ощипать уже в возрасте 130–150 дней, в этом случае вы получите с каждого гуся от 90 до 100 г сырья, из которых 30–35 г – будет пух.
   Все-таки сроки и количество сбора с молодняка перо-пухового сырья зависят прежде всего от времени вывода (например, апрельских гусят можно ощипывать три раза в год).
   Когда вы начинаете ощипку всех гусей, целесообразнее сначала собрать перо с нескольких птиц, но обязательно с разных частей их тела. Это необходимо для того, чтобы определить, закончен ли рост пера. Если перо хорошо выдергивается, со светлым и сухим очином, то пора проводить ощипку. А если у выдернутого пера очин с кровью или лимфатической жидкостью, то следует еще подождать, ведь незрелое перо не представляет такой ценности, да и птица от такого ощипывания страдает. Также воздержитесь от сбора пера с больной, слабой птицы или с птицы, у которой имеются кожные заболевания.
   Подготовить гусей необходимо за день до намеченного ощипывания. Создайте им условия для хорошего купания, так они смоют с перьев всю пыль и грязь. Для этого нужно дать возможность птицам выкупаться в чистом и просторном водоеме, например в пруду. Можно, конечно, воспользоваться и корытом с водой во дворе дома. Но для тщательной очистки пера и пуха необходимо достаточное количество воды и продолжительное купание, чего невозможно сделать птицам в ограниченной емкости. Не следует кормить птиц в день ощипки, но давайте больше воды для питья.
   Большую часть пера нужно снимать с нижней части тела и задней части спины птицы. С этих мест удаляют все мелкое перо, а пух снимают не полностью, а частично, чтобы не оголять кожу. С крыльев, бедра, верхней части шеи, зоба и хвоста пух и перо удалять нельзя! От этого птица может заболеть.
   Процедуру ощипывания проводят следующим образом. Возьмите в руки гуся и сядьте на стул или табурет, положите птицу на спину (ногами от себя) к себе на колени. Лапы гуся можно связать или придерживать свободной рукой. Шею птицы выгните назад и зажмите слегка локтем левой руки. Для начала проведите несколько раз по животу птицы, взъерошивая перья. Это делается для того, чтобы в перьях не осталось пыли, помимо этого, таким образом проверяется состояние кожи птицы и смотрят, растут или нет новые, молодые перышки.
   Ощипку проводят сначала с заднего конца киля грудной кости. Большим и указательным пальцами за раз нужно выдергивать немного перьев, но при этом обязательно по направлению их роста. Закончив обрабатывать заднюю часть живота, приступайте к его передней части до подвилочковой впадины. Дальше следует обрабатывать (ощипывать) заднюю часть спины и бока под крыльями. В конце ощипывают перья переднего участка спины.
   Если вы будете правильно проводить ощип, то гусь не будет испытывать боли, кричать и выбиваться из ваших рук.
   После таких процедур на птице должно остаться достаточное количество перьев и пуха, чтобы птица не страдала от плохой погоды. Следующие две недели гусей нужно держать в сарае и в питание включить продукты с высоким процентом содержания сырого протеина, который способствует быстрому восстановлению перьевого покрова.
   Гусь опять покроется пером примерно через 1,5 месяца, но только при условии хорошего содержания и полноценного кормления.
   Выдергивать перо и пух нужно по направлению роста, чтобы сохранить их чистыми. Собранный пух и перо необходимо тщательно промыть и хорошо просушить. Для этого удобнее поместить перо и пух в большой бак с водой (40–45 °C) и мыльным раствором. Всю эту массу нужно хорошо “постирать”. А затем несколько раз прополоскать в теплой воде, каждый раз отжимая перо и меняя воду. Оставшееся в воде перо соберите, сливая воду через дуршлаг.
   Отжатое перо разложите тонким слоем в марлевом мешке и просушите в сухом прохладном и хорошо проветриваемом помещении. При этом необходимо периодически перемешивать перо, не развязывая мешок.
   Можно обойтись и без водных процедур. Для этого летом в жаркие дни набейте перо и пух в чистые мешки из плотной ткани (чтобы пух не выветривался) и подвесьте в солнечное, хорошо проветриваемое место на 10–14 дней (при хорошей погоде). Это необходимо сделать для того, чтобы удалить посторонний запах.
   Вообще, гусиный пух и перо имеют довольно стойкий и специфический запах, избавиться от которого сразу не всегда удается. Поэтому обработанное перо лучше всего использовать через 5–6 месяцев, в этом случае весь специфический запах исчезнет.
   Для изготовления подушек лучше брать не только пух, но и гусиное перо, чтобы подушка была мягкая и не сбивалась в комок. Причем пера на подушку должно идти несколько больше, чем пуха, иначе подушка просто собьется в комок. Наперник стоит шить из плотного материала, иначе в дальнейшем перья будут выглядывать наружу. Плотно набейте наперник через небольшое отверстие и хорошо зашейте. Теперь подушкой можно пользоваться.
   Чтобы сделать стеганое одеяло, вам потребуется только гусиный пух. Предварительно пух отбирают от пера, а очин у перьев срезают ножницами. Это достаточно кропотливая и трудоемкая работа, но если постараться, то вы получите очень теплое и удобное одеяло, которое будет служить достаточно долго. Шить одеяло следует из плотной ткани, из наперника, чтобы пух в процессе использования не выбивался наружу. Набивать одеяло, в отличие от подушки, следует небольшими участками (квадратиками или треугольничками) по 7–10 см. Каждый такой участок отстрачивается. Пух должен лежать ровным слоем, иначе потом в вашем одеяле будут комочки. Чем меньше расстояние между строчками, тем дольше одеяло вам будет служить. Верх одеяла обычно шьют из атласа.
   Хранить изделия из пуха и пера нужно в сухом проветриваемом помещении, а в летнее время выносите одеяла и подушки прожариться на солнце.

Использование мяса и жира

Замораживание

После убоя птицы тушки, предназначенные для длительного хранения, можно заморозить. Для этого их надо постепенно (в течение 12–18 часов) охладить до температуры 2–4 °C, а затем заморозить при температуре – 12–18 °C.
Удобнее всего зимой хранить тушки в ледяной корке. Предлагаем очень простой способ такого хранения. Охлажденные тушки вынесите на мороз и опустите в холодную воду, потом оставьте на воздухе замерзать. Так повторите 4–5 раз, пока на тушке не образуется ледяная корка. Замороженные тушки заверните в пергаментную бумагу и уложите в чистый ящик или другую емкость, дно и стенки которой застелите тонким слоем опилок, соломенной резкой или стружкой, а вторым слоем положите полиэтиленовую пленку или чистую ткань. Тушки плотно уложите, накройте сверху тканью, пленкой и опилками и закройте крышкой. В таком виде гусиные тушки можно хранить 2–3 месяца при температуре – 5–8 °C. Перед кулинарной обработкой тушки надо достать и разморозить.

Малосольное мясо

Малосольное мясо готовят для хранения в теплое время года. Делают такое мясо следующим образом. Нужно сделать крепкий раствор соли (на 1 л воды растворяют 300–400 г соли), вскипятить его, потом охладить до комнатной температуры и влить в тушку через ротовую полость и голосовую щель в дыхательное горло (голосовая щель находится у основания языка). Для облегчения этой процедуры можно делать это с помощью чистой резиновой груши – спринцовки.
Если тушка без головы, приготовленный раствор надо залить сразу в дыхательное горло, очистив вначале шею от крови. После заполнения тушки рассолом посолите окровавленную часть горла и завяжите шею, чтобы содержимое тушки не вылилось обратно. Подвесьте тушку гуся за ноги на 18–20 часов. После указанного времени слейте рассол из тушки. Чтобы он удалился полностью, нажмите несколько раз на брюшную полость. Заверните тушку в чистую ткань или пергаментную бумагу и положите в самое прохладное место.

Соленое мясо

   Не очень распространенный способ, но если вы в душе экспериментатор, можно попробовать приготовить соленого гуся.
   Сначала нужно хорошо подготовить тару. Для этого берут бочки, хорошенько их моют, ошпаривают крутым кипятком с можжевельником и сушат. Заранее готовят просолочную смесь: на 1 кг крупной соли берут 10 г селитры. Затем куски мяса тщательно натирают просолочной смесью и кладут в бочки, дно которых также засыпают этой смесью. Куски мяса кладут слоями, пересыпая каждый слой приготовленной смесью. На 10 кг гусятины расходуется 1 кг просолочной смеси. Для придания мясу аромата можно использовать различные специи и пряности, чеснок.
   После заполнения бочка должна постоять 2–3 дня в прохладном месте, после чего в нее наливают холодный рассол. Для приготовления рассола берут 2 кг соли на 10 л кипяченой воды. Получившийся рассол должен быть прозрачным. Поверх мяса положите чистый деревянный кружок, а на него – гнет (камень, ошпаренный кипятком). Поставьте бочку с соленым мясом в прохладное место и не подвергайте ее резким колебаниям температуры.
   Получившийся продукт должен быть плотной консистенции, чистый, без плесени и слизи. На разрезе мясо будет розоватым или светло-красным. Рассол также должен быть красным и прозрачным. Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу мягкое, серого цвета мясо с неприятным запахом, да еще если рассол мутного цвета, с плесенью.
   Перед приготовлением мясо нужно достать из бочки, хорошенько промыть и вымочить в холодной воде (на 10 кг мяса – 2 ведра воды). Вымачивать мясо необходимо до тех пор, пока оно не станет слегка солоноватым. Через каждые 2–3 часа воду нужно менять. Готовят такого гуся в несоленой воде.
   Существует и другой способ посолки мяса в рассоле. Для этого приготовленное мясо укладывают в дубовую бочку, между слоями помещают пряности. Уложенное мясо заливают с верхом заранее приготовленным холодным рассолом. На него кладут деревянный круг и гнет. Советуем вам приготовить рассол по следующему рецепту: на 10 кг мяса взять 0,7 кг соли, 0,2 кг сахара и 50 г селитры на 10 л воды. После этого рассол кипятят, процеживают. Такая посолка длится 3–4 недели. После этого посоленное мясо подвешивают для проветривания в сухом прохладном помещении.
   Сухой способ посолки мяса. Особенность его в том, что в бочке или другой посуде делают отверстия в дне для стока образующегося рассола. На дно емкости кладут слой сухой соли, а кусочки мяса натирают посолочной смесью (для ее приготовления используют 1 кг соли, 160 г сахара и 40 г селитры). После этого кусочки мяса укладывают кожей вниз, пересыпая при этом посолочной смесью. Емкость ставят в прохладное место, через 3 дня мясо перекладывают так, чтобы лежащие внизу окорока оказались наверху, а лежащие вверху, наоборот – внизу. Продолжается посолка 2–3 недели, после чего куски мяса очищают от соли и вывешивают в сухом прохладном помещении для подсыхания.
   Любители готовить придумали и комбинированный способ для засолки гусятины. Сначала надо приготовить сухую просолочную смесь из 1 кг соли, 16 г селитры и 50 г сахара. В нее можно добавить по желанию различные пряности, специи и чеснок. В этой смеси солят сухим способом мясо в течение 2 недель в прохладном помещении. После этого его заливают рассолом, приготовленным из смеси 0,5 кг соли, 100 г сахара и 50 г селитры (на 10 л воды). Мясо держат в рассоле 2–3 недели, а потом достают и вывешивают сушиться в сухом прохладном месте.
   А вот народный рецепт маринованной гусятины. Приготовьте рассол по следующему рецепту: 4 ст. л. уксуса на 1 л воды, половинка лимона, специи (базилик, гвоздика) по вкусу. Мясо разрезанного на куски гуся тщательно помойте и уложите в посуду. Затем полностью залейте приготовленным маринадом и накройте деревянным кружком, а сверху – тяжелым гнетом. Поставьте в холодное место на несколько дней.

Копчение гусятины

Копчение – это способ обработки мясных продуктов при помощи дыма. Копчение придает мясу приятный аромат, улучшает его вкус и вид. Этот способ тепловой обработки также предохраняет продукты от порчи.
Для копчения мяса необходима специальная коптильня. В домашних условиях советуем вам сделать ее так.

Устройство коптильни

   Самая простая коптильня – это дымоходная труба вашего дома на чердаке. Устройте в ней специальные вешала – приспособления для укрепления мяса – и заслонки для регулирования дыма. Но хороших результатов при таком способе копчения можно добиться лишь в том случае, если в топке печи будет поддерживаться слабый огонь и для растопки будут использованы дрова лиственных пород деревьев.
   Можно также устроить на чердаке небольшую коптильню из кирпича и досок, обитых внутри железом. Она будет представлять собой шкаф с дверью размером 1×1 м и высотой около 2 м. Шкаф должен соединяться с дымоходной трубой в двух местах: сверху (для выхода дыма) и снизу (для входа дыма). На этих отверстиях сделайте заслонки. В предлагаемой коптильне удобно будет располагать мясо и регулировать копчение.
   Более цивилизованный способ копчения – копчение в бочке-коптильне. В земле выройте канавку, ее середину засыпьте землей, а края оставьте. Потом закройте ее толстым железом или шифером.
   Бочку из-под продуктов, без дна и крышки, поставьте у одного конца канавки во дворе, под навесом или в сарае (вместо бочки можно использовать квадратный деревянный короб высотой 1,5 м). Обкопайте вашу коптильню снизу землей. С другого конца канавки сделайте очаг (можно его устроить и прямо под бочкой, но тогда ее надо приподнять над землей и поставить на кирпичи или камни). Внутри бочки приспособьте жердочки для подвешивания мяса. Сверху бочку закройте досками с отверстиями (для прохода дыма) или мешковиной.
   Можно сделать такого же типа коптильню на высоких ножках, используя большой ящик. Его устанавливают во дворе, соорудив внизу для дымообразования очаг. В верхней части ящика делают также планки для подвешивания мяса.
   Домашнюю коптильню можно сделать из двух бочек без днищ, поставленных одна на другую. В верхней части на расстоянии 10 см вглубь делают перекладины, на которых подвешивают мясо. В нижней бочке проделывают отверстия для топлива. Чтобы увеличить густоту дыма (при необходимости), верхнюю бочку накрывают крышкой с отверстиями или мешковиной.
   Топливо для коптильни должно быть следующим: древесина старых яблонь, вишен, груш, плотных пород деревьев. Древесина сосен и берез мало подходит для копчения. Нельзя коптить сырыми дровами. Сверху надо засыпать дрова мелкими опилками для образования большого количества дыма. На дрова советуем вам положить мяту, тмин, полынь и другие ароматные травы для придания продукту приятного запаха. Густота дыма увеличивается, а пламя уменьшается при добавлении влажных опилок.

Подготовка к копчению

   Независимо от вида коптильни соблюдайте следующие правила: подлежащее копчению мясо должно быть посолено во избежание порчи в процессе копчения. Также при подготовке к копчению гуся надо следовать следующим советам.
   Ощипанную и хорошо опаленную тушку гуся лучше разрезать на две половинки и расплющить в ней кости. Можно сделать это так: положить куски мяса между двумя разделочными досками и постучать по ним тяжелым предметом (обухом топора или молотком). Мясо после этой процедуры лучше прокоптиться.
   Также перед копчением куски гусятины надо проветрить, подвесив ее на сквозняке на 3–4 суток при температуре до 10 °C. Многие хозяйки советуют перед копчением подержать мясо двое суток в рассоле. Его готовят из 0,5 ст. л. соли на 1 л теплой кипяченой воды. В раствор кладут еще 1 ч. л. сахара и 3 ст. л. 30 %-ного раствора уксуса. По вкусу добавляют несколько лавровых листьев, 2–3 зубчика чеснока и 2–3 горошины черного душистого перца. Мясо должно быть залито рассолом с верхом. После этого куски гусятины достают из рассола и подвешивают для обсыхания и проветривания. Непосредственно перед копчением приготовленные куски гусятины необходимо обшить одним или двумя слоями марли для предохранения от загрязнения.
   Тушки, предназначенные для холодного или горячего копчения, можно посолить вначале сухим способом. На 5 кг мяса возьмите 0,1–0,5 кг соли, 15–20 г сахара, молотый черный перец. Натертое этой смесью мясо хранят 1,5–2 суток без груза и еще 1–5 дней с грузом из расчета 1–1,5 кг на 5 кг мяса. Непосредственно перед копчением просоленные тушки надо тщательно промыть холодной водой и подсушить.

Холодное копчение

Если вы собираетесь хранить тушки долго, рекомендуем вам коптить их 2–3 суток холодным дымом при температуре 20 °C. При таком способе копчения мясо теряет много жидкости и хорошо пропитывается дымом. Температура дыма регулируется быстротой горения дров и зависит от длины дымохода. После копчения мясо держат в холодном помещении 15–30 дней.

Горячее копчение

   Если же вы намерены использовать мясо в скором времени, то лучше коптить тушки горячим дымом при температуре в первый час копчения 80 °C, а в остальное время – 35–40 °C. Коптить тушки нужно 3–4 часа. После завершения этой работы их протирают сухой тряпочкой, чтобы снять копоть и нагар. Тушки лучше всего хранить в подвешенном состоянии в сухом прохладном помещении при температуре воздуха не выше 5 °C.
   Предлагаем вам рецепт народной кухни. Приготовленного для обработки гуся опалите и натрите отрубями. После этого выпотрошите тушку, отрубите шейку и концы ног. Желательно отделить мясо от костей. Заранее приготовьте маринад из 2 стаканов воды, 1 стакана соли, 0,5 кг тертого чеснока и 50 г черного молотого перца. Всю смесь тщательно перемешайте. Тушку натрите маринадом, положите в деревянную посуду и держите в прохладном месте двое суток.
   По истечении указанного времени мясо достают, проветривают и подвергают горячему копчению в течение 3 часов при температуре 70–90 °C. После этого готовый продукт охлаждают.

Заготовка мяса

   Заготавливать впрок мясо нужно с большой осторожностью. Главной причиной порчи всех продуктов являются микробы. Лучший метод борьбы с ними – создание неблагоприятных условий для них. Микробы не могут питаться и размножаться на холоде: на этом основано сохранение продуктов в охлажденном или замороженном виде. Для жизни микробов требуется влага, поэтому если хорошенько высушить продукты, они тоже не будут портиться.
   Самым надежным и усовершенствованным способом является консервирование продуктов в герметически закрытой таре с помощью стерилизации. Стерилизацией называется нагревание продуктов вместе с банками. Если в банку положить любой пищевой продукт, а затем ее плотно закрыть (герметически), то микробы окажутся закрытыми. Потом банку нагревают. После нагревания или стерилизации, живых микробов не остается, а проникнуть извне в плотно закупоренную банку они не смогут.
   Приступая к консервированию, банки тщательно моют и ополаскивают кипяченой водой. Крышки тоже моют и кипятят 5–10 минут.

Консервирование

Возьмите обработанную, промытую и выпотрошенную тушку гуся. Положите ее в кастрюлю или гусятницу, добавьте по вкусу специи и пряности и варите на медленном огне до готовности. Когда мясо будет мягким, отделяющимся от костей, выньте гуся, разрежьте на куски и разложите по банкам. Залейте процеженным бульоном, добавьте в каждую банку лавровый лист, накройте железными крышками и простерилизуйте 20–25 минут на медленном огне. После закатки банки кладут набок, а после охлаждения их ставят в холодное место.
Предлагаем вам еще один рецепт – консервированный жареный гусь. Возьмите тушку гуся, выпотрошите ее, промойте и посушите. Натрите гуся со всех сторон солью. После этого положите его на противень, посыпьте зеленью и жарьте в духовке на слабом огне до готовности, поливая бульоном. Готовую тушку охладите, разрежьте на кусочки и уложите в банки. Залейте их бульоном, смешанным с соком от жареного гуся, и прокипяченным в течение 10 минут. Затем банки накройте железными крышками и стерилизуйте 20–25 минут.

Приготовление топленого жира

Для получения этого продукта берут внутренний жир из брюшной части гуся. Его хорошенько промывают и тщательно отжимают. Потом режут мелкими кусочками или пропускают через мясорубку, так как измельченный жир будет лучше вытапливаться. Топленый жир готовят в чистой алюминиевой посуде на среднем огне. Нельзя допускать сильного кипения и подгорания продукта. Для этого надо следить за перетапливанием и постоянно перемешивать содержимое кастрюли. Сначала вытапливают жир в посуде, накрытой крышкой, а потом крышку можно снять, чтобы лучше испарялась влага.
После вытапливания жир сливают в чистую сухую посуду. Лучше всего для этого подходит стеклянная, глиняная или эмалированная посуда. После остывания жира стеклянную посуду обычно обертывают темной бумагой, чтобы жир не прогорк. Всю посуду с жиром закрывают стеклянными или полиэтиленовыми крышками. Хранят топленый жир в темном прохладном месте. При соблюдении этих рекомендаций полученный вами продукт будет дольше храниться и не потеряет своих качеств.

Консервированный гусь в топленом жире

Приготовленный топленый жир (см. выше) растапливают. Затем кладут в него куски птицы и хорошо прожаривают в течение длительного времени. После этого подготовленное мясо вместе с топленым жиром раскладывают в простерилизованные банки. Сверху заливают кипящим топленым жиром (чтобы поверхность мяса была полностью покрыта жиром) и закрывают крышкой.

Тушенка с кашей

   Для этого блюда можно использовать гречневую, перловую, рисовую крупы. Отварите крупу, приготовьте вареное мясо. В простерилизованную банку кладите кашу и мясо слоями, чередуя слой каши и слой мяса. Простерилизуйте банку 30–40 минут и закройте железной крышкой.
   Надо сказать, что кроме кулинарии, гусиный жир издавна используют в лечебных целях в домашних условиях и в фармацевтической промышленности.
   Это прекрасная мазь от ожогов. Храните гусиный жир в холодильнике и при ожогах смазывайте им пораженные места.
   Также гусиным жиром натирают спину, грудь и шею при простудах. Он обладает отличным согревающим эффектом.

Вареные окорока

Для приготовления этого продукта соленое мясо необходимо вымочить в холодной воде в течение нескольких часов. Потом его вытирают насухо и кладут в кастрюлю с кипящей водой. Необходимо довести воду до кипения и варить гуся на очень медленном огне 40–50 минут. Можно добавить в воду 3–4 головки лука, специи и пряности по вкусу. Готовность определяется по мягкости мяса. После варки его охлаждают и вынимают.

Запеченные окорока

Возьмите вымоченное и хорошо обмытое соленое мясо. Приготовьте простое тесто, лучше из ржаной муки. Покройте тестом приготовленное мясо со всех сторон толщиной 2–3 см и поставьте в духовку или печь на 3 часа. Готовность изделия определяют острой палочкой или иглой, которые должны свободно входить в мякоть до самой кости. После этого продукт охлаждают на воздухе, не снимая хлебной корки.

Варено-копченые окорока

Необходимо соленое мясо вымочить около 2–3 часов, дать ему обсохнуть. После этого подвергнуть его копчению в дыму с температурой 40–45 °C на несколько часов. Затем мясо варят или запекают по рецепту, данному выше.

Вареная колбаса

   Сначала надо приготовить кишки для колбасы. Можно использовать свиные кишки. Для этого с них соскабливают жир, потом промывают водой. Промытые кишки отмачивают в горячей воде с температурой 40–50 °C 3–4 часа. Потом их выворачивают, снова замачивают и соскабливают внутреннюю оболочку. После этого их выворачивают заново и набивают фаршем.
   Мясо для фарша режут небольшими кусочками (весом 10–20 г), перемешивают с солью и специями, прокручивают на мясорубке и как можно более плотно набивают в кишку. На 1 кг мяса кладут 0,25 ч. л. молотого перца (луче смесь черного и душистого), дольку чеснока и 1/2 ст. л. соли.
   Перед варкой сырые колбасы можно немного покоптить в горячем дыму или просушить в течение 1–2 часов в сухом теплом месте.
   Варят колбасу в просторной посуде от 40 минут до 2 часов на слабом огне при температуре 80–85 °C. Вы легко узнаете, что ваши колбаски готовы: осторожно сожмите их пальцами, и если они твердые – значит готовы, а если мягкие – еще нет. Готовую колбасу охлаждают, подвесив в сухом и прохладном помещении.
   Для приготовления вареных колбас также рекомендуют изготовить фарш по следующему рецепту: прокрутить через мясорубку мясо с 0,5 л воды, молотым перцем, крахмалом, сахаром и свиным салом.

Домашняя копченая колбаса

   Лучше всего готовить такие колбасы в домашних условиях поздней осенью или в начале зимы.
   Такие колбасы не варят, а коптят, поэтому для их изготовления берут только свежее мясо хорошего качества.
   Небольшие куски мяса надо натереть солью (1–1,5 стакана соли на 10 кг мяса) и положить в бочки. Мясо должно вылежать на холоде при температуре – 2–3 °C в течение 4–5 суток. Потом его вынимают, два раза прокручивают через мясорубку, добавляют 1 неполную ч. л. селитры, 2 ч. л. сахара, 1 ст. л. перца (лучше смесь черного и душистого). Фарш хорошо перемешивают и ставят на холод в эмалированной или фаянсовой посуде (высота слоя фарша в посуде не должна быть выше 15 см).
   Затем фарш вынимают и туго набивают им кишки. Концы перевязывают бечевкой. Батоны колбасы подвешивают на 5–7 суток в холодном помещении для просушивания и осадки. Через указанное время батоны достают и коптят холодным дымом при температуре 20 °C непрерывно (по возможности) в течение 3–4 суток. После этого колбасы помещают в сухое прохладное место для постепенного уплотнения (примерно 3–4 недели).
   Особое внимание при изготовлении колбас следует обратить на соблюдение чистоты рук, инструмента, помещения, на температурные условия хранения готовых мясных изделий.
   Опытные повара советуют приготовить копченые колбаски следующим образом. Гусиное мясо надо мелко нарезать кусочками (1–3 см), добавить по вкусу пряности и посушить на сквозняке при температуре до +10 °C тепла трое суток.
   После этого мясо надо прокрутить через мясорубку с несколькими зубчиками чеснока и 1–2 лавровыми листами. Эта процедура повторяется 2–3 раза, причем чем больше раз мясо прокручивали, тем лучшего качества получается колбаса.
   Приготовленный фарш засыпается картофельным крахмалом (на 1 кг мяса берут 1 ст. л. картофельного крахмала), можно добавить также черный молотый перец, тмин и мускатный орех. Смесь солят и добавляют в нее немного водки (на 5 кг фарша – 0,1 л водки). Готовый фарш перемешивают и плотно набивают в кишку.
   Батоны с колбасой развешивают в коптильне так, чтобы они не соприкасались друг с другом, иначе они слипнутся.
   Копчение осуществляют в течение недели. Сначала колбаски хорошо прогревают, а потом, наоборот, при очень слабом тлении коптят с помощью дыма, переворачивая их время от времени.
   Можно приготовить колбаски горячего копчения по-домашнему. Для этого используют предыдущий рецепт. Но в фарш добавляют мясной бульон из костей или из птицы (на 1 кг фарша – 0,1 л) и немного водки, а колбаски набивают не так плотно.
   Горячее копчение длится 2–3 часа. Необходимо следить за тем, чтобы колбаски не подгорели. После копчения колбаски кладут в холодное место и хранят в течение 6 месяцев.
   Рецепт полукопченой колбасы. В фарш для такой колбасы никогда не добавляют воду. Заполненные фаршем батоны подвешивают в прохладном месте на 3–5 часов, затем коптят в горячем дыму при температуре 70–90 °C в течение 40–50 минут. После этого колбасу надо поварить 1 час при температуре воды 80 °C в течение 1,5–2 суток. Затем ее охлаждают в подвешенном состоянии 3–4 часа. Остывшие батоны колбасы коптят второй раз при температуре 40–45 °C в течение 1,5–2 суток, после чего опять просушивают в сухом месте. Изготовленная таким способом колбаса может храниться несколько недель при комнатной температуре. Фарш: мясо гуся – 5 кг, свинина – 0,5 кг, сахар – 10 г, перец по вкусу и 1–2 головки чеснока.

В. Смирнов Куры. Утки. Гуси

Глава 1. Куры

Выбор пород

Яичные породы кур

Леггорн

Русская белая

Орловская

Полтавская

Украинская ушанка

Мясо-яичные породы

Род-Айланд

Плимутрок

Нью-Гемпшир

Кучинская юбилейная

Виандот

Ереванская

Московская

Адлерская серебристая

Суссекс

Юрловская голосистая

Мясные породы

Корниш

Кохинхины

Брама

Спортивные породы

Английские бойцовые

Куланги

Декоративные породы

Шабо

Бентамки

Содержание

Постройки

Оборудование и инвентарь

Требования к птичнику

Содержание кур-несушек

Содержание кур в домашних условиях

Разведение и выращивание цыплят

Разведение

Инкубатор “Наседка”

Инкубатор ИПХ-5

Самодельный инкубатор

Содержание цыплят

Кормление молодняка

Выращивание цыплят-бройлеров

Кормление взрослой птицы

Болезни и их профилактика

Выявление заболевшей птицы

Авитаминозы

Кутикулит

Перозис

Каннибализм

Отравление

Обморожение

Тепловой удар

Пуллороз (возбудитель – сальмонелла пуллорум)

Пастереллез или холера птиц (возбудитель – пастереллы)

Тиф (возбудитель – сальмонелла галинарум)

Чума

Оспа

Клиинфекции

Кокцидиоз

Аскаридоз

Сальмонеллез или паратиф

Пероед

Воспаление и выпадение яйцевода

Убой и обработка тушек

Использование пуха и пера

Сбор и обработка пуха, мелкого и крупного пера

Готовые изделия из куриного пера (пуха)

Одеяло

Пуховик

Рукавички

Пуховой комбинезон

Хранение пуха и пера

Сбор и хранение яиц

Использование куриного мяса

Копчение

Пастрома куриная

Тушенка

Куриные тефтельки

В. Смирнов
Куры. Утки. Гуси