-------
| Библиотека iknigi.net
|-------
| А. Б. Панкратова
|
| Основные культуры огорода
-------
А. Б. Панкратова
Основные культуры огорода. Рекомендации по выращиванию
© Издательский дом «Социум», 2011
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
//-- УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! --//
В предлагаемой брошюре подробно излагается агротехнология выращивания основных культур: от посадки до сбора урожая. Вы узнаете о различных тонкостях при их возделывании, о болезнях и вредителях, которые им угрожают, и способах борьбы с ними. Кроме того, вы получите подробное описание наиболее популярных и современных сортов этих культур.
Капуста
Покровительницей этого овоща была Арина-рассадница: «на Арину-рассадницу капусту садить». Очень хорошо, когда этот день приходится на четверг, тогда на нее черви не нападут, – замечали наши предки. Сейчас насчитывается более 100 видов капусты, но самые распространенные из них – кочанная (белокочанная, краснокочанная и савойская), цветная, брюссельская (мелкокочешковая), кольраби и листовая.
Белокочанная капуста
Белокочанной капусте отведено 90 % площади, занимаемой этим овощем. она обладает высокой урожайностью, долго хранится свежей и к тому же легко заквашивается. Кочан может быть разной формы и размера: округлый, плоский, конический, массой от 0,3 до 15 кг.
//-- ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ --//
Капуста холодостойка. Семена ее прорастают уже при 5–8 градусах тепла (через 2 недели), но оптимальная температура – 17–20 градусов. Холодостойкость зависит и от сортовых особенностей, и от возраста растений. Наиболее холодостойки растения в фазе розетки и до образования кочана. После заморозков капусте нужно создать условия для постепенного оттаивания: полить и прикрыть бумагой от прямых солнечных лучей. Жаркая погода отрицательно сказывается на росте и развитии капусты: резко уменьшается размер растений, нижние листья усыхают и опадают, происходит растрескивание кочанов.
Белокочанная капуста любит влагу. Недаром говорят, что кочан капусты требует бочку воды. Во всяком случае, потребность этой культуры в два раза выше, чем картофеля. В период образования кочанов почву надо промачивать на глубину 50 см, где залегает основная масса корней. Впрочем, избыточная влажность почвы также вредит этому растению. от недостатка воздуха в почве капуста заболевает бактериозом. На таких участках ее сажают на грядах или гребнях.
Требовательна капуста и почвам. Только на плодородной земле вырастают крепкие, увесистые кочаны. На кислых почвах капуста даже при внесении фосфорных удобрений ощущает фосфорное голодание из-за плохой усвояемости этого элемента: плохо развивается, заболевает килой. Подкармливая растение, нужно помнить, что в начальных фазах она особенно нуждается в азоте, а в пору формирования кочанов – в фосфоре и калии. Эффективна подсыпка древесной золы, которая не только удобряет капусту калием, фосфором и микроэлементами, но и защищает от некоторых вредителей. органические удобрения богаты азотом. При недостатке света и вынужденной влажности дозу азота в подкормках уменьшают, а калия – увеличивают.
Капуста – растение длинного дня. Это учитывают при выборе сроков посева. Сорта белокочанной капусты бывают ранние, средние и поздние.
//-- СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ --//
Выращивают капусту рассадным способом или посевом сразу в грунт. отобранные семена обрабатывают (замачивают, протравливают, закаливают), чтобы оздоровить их и повысить посевные качества. Семена ранних сортов высевают на рассаду 15–20 марта, поздних сортов – 20–30 марта. В открытый грунт (под пленку) это можно сделать и в апреле. Лучшими предшественниками под капусту считаются картофель, огурец, томат, бобовые, лук.
В целях профилактики заболевания рассады черной ножкой (грибковое заболевание) необходимо в парниках и ящиках для рассады использовать только свежую почву, которую желательно предварительно обработать: а) раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды); б) крутым кипятком, дважды, предварительно высушив ее; в) известковать почву свежегашеной известью (1–1,5 кг на 1 кв. м). Первые два способа наиболее приемлемы для обеззараживания земли в ящиках, последний больше подходит для парников. После посева семян хорошо увлажненную землю накрывают пленкой. С появлением первых всходов пленку убирают, а сеянцы не поливают 1–2 дня.
При выращивании рассады важно не допустить загущения посевов, резкого повышения температуры и влажности почвы и воздуха, подсыпая для этого сухого песка (примерно 2 см), что способствует образованию дополнительных корней. Желательно использовать наименее поражаемые сорта белокочанной капусты – московская поздняя, амагер 611, Белорусская 455 и др. новые сорта.
Специалисты изучили режимы поливов и предлагают в период от появления всходов до образования 2–3 листьев уменьшить расход воды до минимума – 270 мл на 10 растений, от 2–4 листьев норму полива удвоить, а от образования 4 и до 6 листа – утроить.
Когда температура наружного воздуха достигнет 7 градусов тепла и выше, ящики с рассадой можно выносить на улицу, а в парнике и теплице – вести активное вентилирование. Рассаду высаживают в пасмурные дни, при солнечной погоде – во второй половине дня.
В лунку глубиной 10–12 см вносят 300 г перегноя, по 1 чайной ложке сульфата аммония и хлористого калия, 2 ложки суперфосфата и хорошо перемешивают с землей. Лунки перед посадкой хорошо промачивают. Рассада считается правильно посаженной, если верхушечная почка находится на 2–4 см выше поверхности почвы, и при вытягивании за один лист растение не выходит из почвы, а кончик листа обрывается.
Сразу же после посадки междурядья необходимо прорыхлить. В дальнейшем рыхление проводят после каждого дождя, полива, внесения подкормки. Глубина рыхления должна быть 4–6 см. очень важно рыхлить почву вокруг капусты и в сентябре, и в октябре. Это способствует накоплению питательных веществ. Через 15–20 дней после посадки растения окучивают, приваливая почву к основанию кочерыги. Хороший эффект дает только окучивание влажной землей.
В сухое лето на легких почвах окучивание не дает эффекта, и его лучше заменить глубоким рыхлением.
Сорта капусты делятся по срокам созревания на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые и при уходе за ними нужно учитывать небольшие различия в агротехнике Раннюю капусту обильнее поливают в июне, позднюю в течение августа, когда завязываются вилки. Поливать надо утром или вечером, температура воды – не ниже 18 градусов. Ее можно срезать, не дожидаясь полного созревания кочана. Нужно только помнить, что они долго не хранятся, быстро теряют влагу. Для капусты среднеспелых сортов очень важно создать оптимальные условия корневой системе. Поэтому грядки часто рыхлят, пока рядки полностью не сомкнутся. В период созревания кочанов почва должна быть влажной на 20–25 см в глубину. Поздняя капуста требует усиленных подкормок. Во второй половине вегетации нельзя перекармливать азотными и фосфорными удобрениями, а лучше увеличить дозу калия, можно пользоваться золой (0,5-литровую банку на кв. м).
Капусту в течение всего периода ее развития надо подкармливать. Первый раз подкормку дают через 10–15 дней после высадки рассады – по 0,5 л жидкого коровяка (в 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка). Через 10 дней капусту подкармливают второй раз. Третью подкормку (для поздней капусты) проводят по мере необходимости.
Не нужно обламывать нижние зеленые листья, чтобы, как неправильно советуют, кочаны вызрели. Ведь они помогают растению питаться из воздуха – и чем больше листьев, тем успешнее.
Часто огородники спрашивают: как узнать, созрел ли кочан? Верная примета – поверхность кочана становится блестящей. Так что почаще смотрите на капусту – как заблестит – пора срезать.
//-- БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ --//
Надежды овощевода на обильный урожай могут не оправдаться, если он упустит из виду, что у капусты немало врагов. Наибольший вред капусте наносят крестоцветные блошки, личинки капустной мухи, гусеницы бабочек – капустной белянки и капустной совки, тли, слизни. Заметив поражения растений, нужно опрыскивать их настоями, отварами из ботвы и листьев культур с инсектицидными свойствами. Когда же повреждений много, опрысните капусту препаратами ИНТА-ВИР (1 таблетка на 10 л воды), зета (1 таблетка на 10 л воды), которые можно применять не более 2 раз за сезон и не позднее, чем за 25 дней до срезки кочанов. ущерб от болезней тоже не мал. Чаще всего капуста поражается слизистым бактериозом (вызываемый бактериями), серой гнилью (ботритис) и килой (грибковые заболевания). Первые два заболевания проявляются часто только в погребе при хранении.
Кочаны, больные слизистым бактериозом, постепенно ослизняются, сереют, неприятно пахнут, листья легко отделяются от кочерыги. При серой гнили кочан покрывается серым пушистым налетом – спорами гриба. Позднее на листьях образуются многочисленные черные желвачки – склероции.
Лучшими способами борьбы с вредителями и с болезнями являются своевременное принятие профилактических мер и соблюдение агротехники. Здоровой, сильной рассаде легче сопротивляться ползающим и летающим вредителям и болезням.
Брокколи
Из всех капуст брокколи, наверное, самая неприхотливая: холодостойкая, наименее влаголюбивая. Возделывают ее рассадным и безрассадным способами. Готовую рассаду (35–45 дней) с 5–6 листочками высаживают с конца апреля до конца июня. Головки диаметром до 12 см можно получить, разместив 4–6 растений на 1 кв. м. Если посадить чаще, то боковые побеги после срезки главного стебля будут плохо развиваться. Схема высадки – 30–40 см × 60–70 см. Температура меньше влияет на закладку и развитие головок брокколи, чем цветной капусты. Но все же в прохладное лето усиливается рост головок, а жаркое – листьев.
Но есть у этой капусты один недостаток – короткий период уборки. центральную головку убирают до того, как начали распускаться бутоны. Если распустится хотя бы одно соцветие, головка становится жесткой и безвкусной, а боковые перестают расти. Головки на боковых побегах снимают спустя 2–3 недели, когда они будут 4 см в диаметре. Брокколи не требует притенения.
Брюссельская
Это своеобразное растение: на стебле (до 70 см) у основания листьев образуются мелкие кочанчики от 20 до 60 штук, диаметром 3–5 см и весом около 20 г. Верхушечная почка кочана не образует.
Культура позднеспелая, выращивают только через рассаду. Семена высевают во второй декаде марта. Рассаду с 4–5 листочками надо высадить во второй декаде мая, но не позднее 5 июня. Поздняя посадка задерживает рост кочанчиков. Размещают рассаду по схеме 60–70 см × 70 см. обязательно внесите в лунку перепревший навоз или компост. агротехника та же, что и у белокочанной капусты, но есть некоторые особенности. Брюссельская более требовательна к плодородию почвы, чем белокочанная, но легче переносит недостаток влаги. однако если влажность почвы резко меняется, то кочанчиков заложится меньше и они будут жесткими. Поэтому не реже одного раза в неделю ее поливают и рыхлят, слегка окучивая для устойчивости. Из-за длительного периода вегетации нуждается в большом количестве питательных веществ. В период формирования и роста кочанчиков капусту нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями раз в 2 недели (по 30 г каждого на 10 л воды, расходуя по 1 л раствора на растение).
Для ускорения созревания в конце августа – начале сентября прищипывают верхушечную почку и обрезают листья розетки. Время уборки вам укажут следующие признаки: лист у основания желтеет, а потом отваливается, кочанчики достигают 3 см в диаметре и приобретут особый блеск. Кочанчики начинают выламывать снизу, уборку проводят в 2–3 приема. При температуре 0 °C они сохраняются 1–1,5 месяца, а в замороженном виде – всю зиму. можно хранить кочанчики на стебле, это немного улучшит их лежкость.
Кольраби
По внешнему виду капуста кольраби похожа не на капусту, а на репу или брюкву. В первый год развивается очень короткий стебель, который разрастается, превращаясь в округлый стеблеплод. В нем откладываются запасы питательных веществ.
Капуста устойчива к неблагоприятным условиям и быстро поспевает – есть сорта, которые после всходов готовы через 2 месяца, поэтому ее можно выращивать как уплотнитель поздней капусты или томатов и как предшественник или повторную культуру после зеленных, редиса и лука. Засуха угнетает растения: они сбрасывают листву, стеблеплод становится мелким, грубым и малосъедобным.
Капусту можно не окучивать. К уборке приступают по мере созревания стеблеплодов (диаметр 7-10 см, у скороспелых сортов плоды мельче). В холодильнике кольраби лежит до 3 месяцев.
Краснокочанная
Эта родня белокочанной капусты отличается от нее цветом: листья и кочаны у нее фиолетово-красные, иногда с благородным пурпурным оттенком. Такой цвет капусте придает антоциан – вещество, которое устраняет вредное действие радиации, предотвращает развитие анемии, улучшает состав крови, укрепляет стенки кровеносных сосудов и таким образом способствует предупреждению сосудистых заболеваний.
Вилки краснокочанной капусты плотные, хранятся до конца марта не теряя высокого уровня витаминов и биологически активных веществ. Вкус у нее отменный, но ее нужно уметь готовить: мариновать, квасить, тушить, лишь варить не следует.
Кочаны начинают созревать в августе-сентябре, окончательную уборку завершают в октябре.
Пекинская
Пекинская капуста имеет листовые, полукочанные и кочанные формы. Листья у нее крупные, широкие, морщинисто-вздутые, светло– или желто-зеленого цвета. Это светолюбивое растение. Сажать в тени и загущать ее нельзя. «Пекинка» скороспелая (листовая зелень поспевает через 20–30, а кочаны – 100 дней после всходов) и холодостойкая. Корневая система у нее мочковатая, слабая, развивается медленно, поэтому удобрения дают постепенно, в несколько приемов. Выращивать ее можно и как уплотнитель других культур.
Убирать пекинскую капусту начинают, когда кочан у основания стал плотным, кроющие листья посветлели, но еще не расходятся. Дольше оставлять ее на грядке не рекомендуется – перезревшая быстро поражается бактериозом. Эта культура может переносить заморозки до -5 градусов, но лучше этого не допускать – она будет плохо храниться.
Хранится в полиэтиленовом пакете при 0+1 градусов до Нового года. Хранить кочаны можно на свету и в темноте. На свету листья становятся желтоватыми, в них больше сохраняется витамина С, а в темноте получается отбеленная капуста.
Савойская
Особенность савойской капусты – пузырчатые, гофрированные розеточные листья и нежные листья кочана, из-за чего он не отличается большой плотностью. Форма кочанов – округлая, плоская, овальная и конусовидная.
Савойская – самая холодостойкая из всех капуст, позднеспелые сорта выдерживают заморозки до -8 градусов, и засуху она легко переносит, но по урожайности уступает белокочанной. Савойская капуста часто поражается килой, необходимо соблюдать севооборот и возвращать ее на прежнее место не ранее чем через 4–5 лет.
Убирают ранние сорта, когда кочаны наберут вес 400–600 г и приобретут свойственную сорту окраску: бледно-зеленую, беловато-кремовую или желтоватую. При задержке с уборкой кочаны могут растрескаться. Кочаны поздних сортов убирают массой 2–3 кг.
Пониженные осенние температуры благотворно влияют на савойскую капусту, повышая ее вкусовые качества. При температуре +1–+3 градуса вилки могут храниться до 3 месяцев.
Для квашения она непригодна.
Цветная
Эту капусту разводят ради головки – сильно разросшейся верхушки стебля в начале, перехода к цветению. Снаружи головку прикрывают 15–20 серо-зеленых листьев, а вокруг них находится много мелких листочков. у средних сортов головка начинает формироваться при 9–12 листьях, у ранних – при меньшем числе. Семена ранних сортов высевают на рассаду с 5 по 10 марта, при этих сроках урожай можно ожидать в июле. Среднеспелые сорта высевают в открытый грунт под пленку в конце апреля, а рассаду высаживают с 25 мая, схема посадки 25 × 50 см. После появления 7 листа растения подкармливают. Рассада цветной капусты более нежная по сравнению с другими видами капуст. Переувлажнение для нее также вредно, но резкое снижение влажности может привести к гибели растений. Поэтому поливать рассаду цветной капусты рекомендуется большими нормами, чем белокочанной. С появлением головки происходит отток питательных веществ из листьев к ней. Это свойство позволяет доращивать цветную капусту без доступа света в условиях защищенного грунта. Чтобы получить крупную головку, нужен мощный листовой аппарат.
Корневая система цветной капусты развита слабее, чем у белокочанной, поэтому ей надо помочь – рыхлить, увлажнять почву, выпалывать сорняки. В дождливую погоду междурядья рыхлят на большую глубину (до 12 см), чем в засушливую (4–6 см). Подкармливают растения минеральными и органическими удобрениями не менее 2 раз. Капуста устойчива к холоду: взрослая рассада может выдержать непродолжительные заморозки до -4 -5 °C, при длительных заморозках рост капусты приостанавливается, а листья приобретают фиолетовую окраску. В сильную же жару головки розовеют, чтобы они оставались белыми, их надо защитить (надломить 1–2 листа и прикрыть). Благоприятны для нее поливы дождеванием, которые увлажняют не только почву, но и воздух.
Мелкая цветная капуста бывает, когда не соблюдают агротехнику: скудный полив, неправильная посадка, бедная или очень рыхлая почва, недостаток бора (головка горчит, буреет, деформируется). Для профилактики в почву вносят буру – 1,5–2 г на 1 кв. м, смешав ее с песком. максимально возможные для данного сорта размер головок, их качество, цвет находятся в прямой зависимости от мощности розетки листьев (16–20 листьев). Поэтому в первую и вторую подкормку обязательно вносят преимущественно азотные удобрения.
Головки надо срезать вовремя, в перецветших соцветия расходятся. Капусту хранят свежей до трех недель, подвесив растение за корни в прохладном месте и периодически опрыскивая водой. На хорошо развитых растениях можно получить повторно урожай способом выращивания «деток», они отрастают из пазушных почек, размещенных на нижней части кочерыги. Через 2–3 недели после срезки основного урожая на растении образуются 3–4 новых побега. оставьте один, остальные удалите. Созревание урожая «деток», проходит в зависимости от сорта, за 60–80 дней после срезки основного урожая, головка формируется весом до 300–400 г.
Хранение капусты
Лучше всего и дольше всего хранится кочан с корнями, поэтому капусту лучше выкапывать. очистите корни от земли и мелких корешков, срежьте у кочанов лишние листья, просушите их под навесом и подвесьте в подвале повыше от пола. оптимальная температура хранения от -1 до +1 градуса.
Если вы не можете обеспечить такую прохладу, оберните каждый кочан в плотную бумагу. Под такой защитой капуста не испортится, даже если в помещении температура поднимается до 10 градусов.
Вовремя хранения капусты количество сахара в ней снижается. Это не так страшно для лежких сортов и гибридов. В них больше Сахаров и сухих веществ, чем в сортах, не предназначенных для долгого хранения. Другая отличительная особенность лежких капуст – восковой налет на листьях, который обладает защитными свойствами. Не стоит удалять все наружные зеленые листья, это ухудшит качество хранения.
В январе предлагаем заглянуть в погреб не только для ревизии припасов. По самочувствию овощей можно определить ошибки в агротехнике, с тем, чтобы не допускать их в новом сезоне.
Казалось, все было хорошо, но вдруг вилки капусты потрескались. Здесь вините только себя – или азотными удобрениями злоупотребили, или недодали калийных.
Другой случай. Капуста выдерживает кратковременные заморозки до -5 градусов в течение двух-трех суток. Затем «отходит», кажется вполне здоровой, но дольше 2–3 месяцев не хранится. Такие кочаны лучше заквасить или съесть в первую очередь.
//-- СОРТА КАПУСТЫ --//
Морковь
Выращивание моркови
Морковь бывает ранних, средних и поздних сортов. Корнеплоды ранних сортов, как правило, более короткие и сладкие, но они хуже сохраняются, поздних сортов – длинные заострённые, их урожайность значительно выше. Для моркови необходима легкая почва. Нельзя вносить свежий навоз, так как корнеплоды растрескиваются.
Морковь достаточно холодостойкая культура, минимальная температура прорастания семян – +3…+5 °C, оптимальная +18…+25 °C. Всходы выдерживают заморозки до -4 °C.
Морковь засухоустойчива, однако, высокие урожаи даёт при равномерно увлажнённой почве на протяжении всего вегетационного периода. Резкий переход от засухи к высокой влажности приводит к растрескиванию корнеплодов. особенно требовательна к влаге во время прорастания семян и на первой стадии роста. Семена её набухают медленно из-за высокого содержания эфирных масел. Кстати, из-за них семена моркови имеют сильный характерный запах, отсутствие запаха означает, что семена не пригодны для посева.
В июле и августе морковь потребляет наибольшее количество воды. При нехватке ее в почве корнеплод становится дряблым, несочным. Избыточная же влажность почвы приводит к заболеванию корнеплодов.
Из почв для выращивания моркови больше подходят суглинистые, супесчаные и торфянистые. На тяжелых почвах резко возрастает опасность формирования уродливых корнеплодов. Такие же последствия ожидают огородников, если под морковь внести большое количество азотных удобрений, свежего навоза или в случае пересадки растений после прорывки на новое место.
Морковь особенно требовательна к калию и кальцию. Приблизительная норма внесения минеральных удобрений на 1 кв. м: полведра перегноя или компоста, для рыхлости на тяжелых суглинках добавляют 2–3 литра древесных опилок, смоченных раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды). Из минеральных удобрений 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия, 1 ч. ложку натриевой селитры и полулитровую банку древесной золы.
Морковь высевают 2–3 раза. Для получения пучковой продукции семена высевают рано весной или под зиму. Рано весной их высевают для использования в осенний – зимний периоды. Высевают с шириной междурядий от 15 см до 30–40 см с уплотнителями – редис, кресс-салат и т. п. При посеве семян в недостаточно увлажненную почву всходов можно не получить. При подзимнем посеве семена высевают на глубину 0,5–1 см, рано весной 1–2 см, а в более поздние сроки 2–3 см. При более глубоком посеве семенам не хватает питательных веществ выйти на поверхность. Для лучшего подтягивания влаги к семенам до и после посева почву слегка уплотняют. Грядку закрывают пленкой так, чтобы между пленкой и почвой оставалось пространство 2–3 см. Как только появятся всходы, пленку снимают.
Уход. Сбор и хранение урожая
Первый раз растения прорывают в фазе 1–2 листьев. Второй раз – когда корнеплоды достигнут 1,5–2 см в толщину. Нужно дать растениям также две подкормки, приурочивая их к окончанию прорывок.
Подкармливают раствором минеральных удобрений (на 10 л воды 20–25 г аммиачной селитры, столько же калийной соли и 30–40 г суперфосфата). В течение вегетации междурядья 4–5 раз рыхлят, совмещая с прополкой, лучше после дождя или полива. Поливать лучше вечером.
Позднюю морковь собирают осенью до наступления заморозков, так как подмороженная морковь плохо хранится. Корнеплоды подкапывают лопатой, выбирают из почвы и сразу очищают от земли и обрезают ботву. Если не сделать это сразу, то они вянут, что ухудшает их лёжкость. Сразу после сбора не следует закладывать морковь на хранение, а дать полежать в куче, пока температура не понизится до +2…+4 °C. Хранить морковь лучше в ящиках, пересыпанную песком. Или в банках, закрытых крышкой.
Болезни и вредители
//-- МОРКОВНАЯ МУХА --//
Опаснейшими врагами моркови являются морковные мухи, а также их личинки. морковная муха может отложить яйца в грядку, если вы провели слишком позднее прореживание всходов. оголившийся корнеплод становится объектом пристального внимания морковной мухи. Когда из яиц появляются личинки, они сразу же принимаются «грызть» корнеплод.
Пораженные корнеплоды уже не годятся для употребления в пищу, так как имеют неприятный горький привкус.
Меры борьбы. Бороться с морковной мухой достаточно проблематично, потому что она продолжает откладывать яйца продолжительное время. Каждый год появляются два поколения морковной мухи. Если вы сторонник химических средств борьбы с вредителями, то воспользуйтесь фосфорными препаратами.
Проведите первый полив с их использованием примерно через две недели после появления всходов. Потом повторите полив с этими ядохимикатами двоекратно с недельными интервалами.
Перед применением препарата внимательно прочитайте инструкцию, которая прилагается ко всем ядохимикатам.
Если вы придерживаетесь мнения, что на собственном участке не стоит прибегать к использованию ядохимикатов, попробуйте вот такое народное средство борьбы с морковной мухой. Смешайте табачную пыль с золой или гашеной известью из расчета 5–10 г на 1 кв. м и посыпьте этой смесью почву вдоль рядков моркови. Повторите такую обработку почвы 2–3 раза с интервалом в 8–10 дней.
//-- МОРКОВНАЯ ЛИСТОБЛОШКА --//
Ранней весной с сосны перелетает на молодую морковную ботву очень мелкое насекомое (всего до 1,5 мм длиной!), похожее на муху – это листоблошка. В отличие от мухи у этого насекомого имеются прыгательные ноги, как у блохи.
Самка листоблошки откладывает яйца, из которых вылупляются личинки. Личинки и взрослые насекомые начинают высасывать сок из черешков листьев, которые в результате съеживаются и засыхают. Конечно, это обстоятельство ставит под сомнение получение качественного урожая.
Меры борьбы. Естественно, легче предотвратить появление вредителя на огороде, чем бороться с ним. Поэтому изолируйте морковные грядки от хвойных посадок. а если это невозможно, то с появлением первых всходов накройте грядки лутрасилом или спанбондом. открывайте их только на время прополки.
Если на ваши морковные грядки все же напала листоблошка, можно отпугнуть ее, поливая всходы настоями из апельсиновых корок, табачной пыли или хвои.
//-- МЕДВЕДКА --//
Это крупное насекомое длиной (3–5 см) коричневого цвета, с прочным панцирем и резко выраженными копательными лапами. Крепкими челюстями насекомое перегрызает корни и стебли молодых растений.
Меры борьбы. Чтобы избежать появления медведки на морковных грядках, не забывайте о глубокой перекопке почвы осенью и о рыхлении почвы в междурядьях весной и летом. Если зловредное насекомое все же проникло на грядки, вспомните о том, что медведка не выносит запаха керосина, раствор стирального порошка, настой свежего горького перца и горчицы. Надо приложить максимум усилий, чтобы выгнать медведку с огорода.
//-- МОРКОВНАЯ МОЛЬ --//
Насекомое вредит всем растениям семейства сельдерейных. Самки откладывают яйца на цветы и бутоны растения.
Меры борьбы. Чтобы избавиться от моли, опрыскивайте цветущую морковь отваром из ботвы томатов. Приготовить его можно так: 3,5 кг ботвы мелко порежьте и залейте 10 л кипятка. Выдержите раствор двое суток и процедите. Добавьте в него 40–50 г хозяйственного мыла и приступайте к опрыскиванию.
//-- ГАЛЛОВАЯ НЕМАТОДА --//
Насекомое вредит целому ряду растений, в том числе и моркови. Это червеобразное насекомое, которое живет в земле, проникает в корнеплоды, образуя наросты и вздутия. Конечно, пораженная нематодой морковь уже не годится для употребления в пищу.
Поскольку заражение нематодой происходит вследствие зараженных посевных материалов, избегайте покупать семена различных культур, что называется, «с рук».
Приобретая посадочный материал в специализированных магазинах, вы избавите себя от подобных неприятностей и будете иметь полную гарантию на получение того урожая, которого вы заслуживаете.
//-- ПРОВОЛОЧНИК --//
Это личинки щелкунов (жуков). они похожи на небольшие кусочки проволоки, отчего и получили свое название. Длина тела этих насекомых достигает 3 см. Личинки очень подвижны и живут в земле до трех лет. Все это время они занимаются тем, что грызут корешки растений, повреждают стебель у самой земли.
Меры борьбы. Если на вашем участке завелись проволочники, поможет глубокая перекопка почвы с добавлением аммиачной селитры или сульфата аммония (20–30 г на 1 кв. м).
//-- ГОЛЫЕ СЛИЗНИ --//
Довольно крупные насекомые (до 7 см в длину). они всеядны. активны слизни обычно в ночное время или в сырую походу. они въедаются в плоды и уничтожают всходы. Днем прячутся под листьями, камнями, поближе к сырой земле, где им не так жарко.
Меры борьбы. Чтобы избежать появления слизней на огороде, осушите все низкие сырые участки, уберите старую траву, лежащую на участке, чтобы не создавать уютные убежища для насекомых. Чтобы уничтожить слизней, используйте препараты, разъедающие их тело. Например, калийную соль пополам с гашеной известью и древесной золой.
//-- ОЗИМАЯ СОВКА --//
Эта бабочка вредит многим овощным растениям, в том числе и моркови. Её гусеницы подгрызают черешки листьев и грызут корнеплоды.
Меры борьбы. Для того чтобы отпугнуть насекомых, опрыскивайте морковь настоями ромашки, тысячелистника, отварами листьев лопуха и некоторых других растений. Чтобы не допустить распространение насекомых, прежде всего надо позаботиться об уничтожении сорняков.
//-- БЕЛАЯ ГНИЛЬ --//
При этом заболевании корнеплоды покрываются белым налетом, похожим на вату, под которым можно обнаружить слизь.
Меры борьбы. Чтобы избежать этого заболевания, прежде всего, приобретайте сорта моркови, устойчивые к нему. Кроме этого, не забывайте вносить в грядки калийные удобрения, которые предотвратят появление этой болезни.
//-- ФОМОЗ (СУХАЯ ГНИЛЬ) --//
Если на корнеплодах вы заметили пятна бурого цвета с черными точками, то это фомоз. Это грибное заболевание, бороться с ним очень трудно.
Меры борьбы. Чтобы избежать появления этой болезни, приобретайте сорта моркови, устойчивые к этому заболеванию. Кроме этого, не забывайте осенью уничтожать растительные остатки и соблюдать правильный режим хранения урожая.
//-- СОРТА И ГИБРИДЫ МОРКОВИ --//
Полезные советы
• Участок должен быть солнечным.
• Современные сорта моркови хорошо набирают массу при полном солнечном освещении и длинном световом дне. В полутени корнеплоды мельчают.
• Оптимальная температура роста моркови +20…+22 °C.
• Широкое междурядье.
• Чем крупнее корнеплоды у моркови и больше в них запасено сахара, тем медленнее они будут разрушаться при хранении, хотя, конечно, они и не такие сладкие, как ранние, но зато отлично лежат в зимний период. Поэтому целесообразнее убирать на хранение только самые большие корнеплоды.
• Морковь нуждается в умеренном количестве влаги, но если опоздали с поливом, то нужно поливать сначала слабо (до 3 л воды на кв. м), через 1–2 дня довести до нормы (6–10 л воды на кв. м). Ранние, сочные сорта моркови требовательны к влажности почвы.
• Для моркови нужны рыхлые, хорошо дренируемые, не кислые плодородные почвы. Чтобы оседание свежепорыхленной грядки не приводило к искривлению корнеплодов подождите неделю до некоторого оседания почвы, а почву до и после посева немного уплотните.
• Для защиты от морковной мухи морковь регулярно подокучивают. К тому же это позволяет избежать позеленения верхушки корнеплода.
• Рекомендуется размещать грядку с морковью между грядками с луком или совмещать эти культуры на одной грядке.
• Не стоит спешить выкапывать морковь в начале сентября: за осень ее корнеплоды прибавят еще 40 % своего урожая.
Столовая свекла
Выращивание свеклы и уход
//-- ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ --//
С осени почву глубоко перекапывают и в неё вносят 3 кг суперфосфата и 2 кг сульфата калия или золы. Весной почву неглубоко перекапывают. Свеклу следует размещать через 2–3 года после внесения свежего навоза или компоста.
Оптимальная температура почвы для прорастания семян 11 °C. При температуре ниже +4 °C семена не прорастают, но и не теряют всхожести в почве. Всходы выдерживают похолодание до – 3…-4 °C, корнеплоды выносят температуру до – 1…-2 °C. При более низких температурах они подмерзают, и тогда при хранении загнивают. оптимальная температура воздуха для роста растений +15…+23 °C.
Требования свеклы к влаге особенно велики в начальный период развития. Взрослые растения более выносливы, так как корневая система их проникает на большую глубину. однако при недостатке влаги мякоть корнеплода грубеет, листья измельчаются и преждевременно засыхают. очень плохо растет свекла при излишке влаги и закислении почвы. Поэтому не следует сеять ее на тяжелых, кислых и заболоченных почвах.
Свекла очень требовательна к свету. При недостаточном солнечном освещении, в тени деревьев, кустарников или строений, при сильном загущении в рядах и междурядьях и при зарастании сорняками растения вытягиваются и образуют очень мелкий корнеплод.
Вносить большие дозы минеральных удобрений, особенно азотных, не рекомендуется, так как свекла сильно накапливает нитраты. Лучше ограничиться перегноем.
При слабом развитии растений эффективна подкормка в бороздки глубиной до 4 см вдоль рядков на расстоянии 7 см от растений. С одной стороны в бороздки вносят гранулированный – суперфосфат, с другой стороны – мочевину, смешанную с хлористым калием (по 10 г на 1 м длины). После заделки удобрений почву надо полить. Если нет минеральных удобрений, можно внести в почву золу. Появление на листьях свеклы желтых округлых пятен говорит о том, что почва кислая и в ней недостает калия. В этом случае надо полить растение известковым молоком, смешанным с хлористым калием (300 г извести и 80 г хлористого калия на 10 л воды в расчете на 20 м длины).
//-- СРОКИ И СПОСОБЫ ПОСЕВА --//
Сеять можно в два срока – ранней весной для получения ранней продукции и летом для зимнего хранения.
Сеять, когда почва на глубине 10–12 см прогреется не менее чем на +7…+10 °C. Для ускорения прорастания, особенно если упущены сроки посева, семена свеклы намачивают. Нельзя сеять намоченными семенами в холодную или сухую почву. При чистом посеве рядки следует размещать лентами через 40–45 см, а между строчками – 20–25 см. можно сеять в широкие бороздки (8–10 см), размещать их через 17–22 см. Глубина заделки семян 2–3 см.
//-- УБОРКА И ХРАНЕНИЕ --//
Корнеплоды убирают поздно осенью перед наступлением морозов. При уборке корнеплоды очищают от земли и обрезают листья. Следует не допускать повреждения головок, потому как они хуже хранятся.
Болезни и вредители свеклы
//-- КОРНЕЕД ВСХОДОВ --//
Грибковое заболевание. Поражает растение от начала прорастания семян до фазы 2–4 пар настоящих листьев. На позднесемядольном колене и корне образуется перетяжка.
Меры борьбы. Протравливание семян в растворе марганцовокислого калия, замачивание и посев во влажную почву; своевременное рыхление; внесение фосфорных удобрений в ранний период развития растений; уничтожение сорняков и послеуборочных остатков, чередование культур.
//-- ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА ИЛИ ПЕРОНОСПОРОЗ --//
Поражает ростовые точки и молодые листья, которые бледнеют, скручиваются, становятся морщинистыми, хрупкими, покрываются (в основном с нижней стороны) серо-фиолетовым налетом; нередко наблюдается деформация пластины листа, позднее пораженные листья погибают.
Меры борьбы. удаление и уничтожение больных растений и послеуборочных остатков с последующей перекопкой почвы.
//-- МОЗАИКА --//
Ее основной признак – мозаичная расцветка листьев, реже – других частей в виде светло-зеленых пятен различной формы и величины или полосок, или сетчатого рисунка. Нередко сопровождается скручиванием листьев. Растения слабо развиваются. Вирус передается и распространяется тлями.
Меры борьбы. удаление и уничтожение больных растений и сорняков. Внесение удобрений в оптимальные сроки и в повышенных дозах.
Сорта и гибриды свеклы
Госреестр Российской Федерации включены следующие сорта свеклы-столовой: раннеспелые – Болтарди, Грибовская плоская А 473, Ноховски, Округлы темно-червоны, Сквирский дар, Сибирская плоская 167/367, Снегурочка; среднеранние – Бордо 237, либеро, Мона, Несравненная А 463, Р1 Пабло, Подзимняя А 474, Хавская; среднеспелые – Браво, Валента, Воррио, Двусемянная ТСХА, Детройт, Детройт Неро, Египетская плоская, Камуоляй 2, Ларка, Опольски, Р1 Рокет, Пронто, Р1 Ред Клауд, Холодостойкая, Цилиндра; среднепоздние – Кубанская борщевая 43; позднеспелые – Одноростковая, Р1 Салатная.
По форме сорта свеклы могут быть плоскими, округлыми, округло-плоскими и коническими. Сорта с плоской формой корнеплодов созревают рано, сохраняемость их удовлетворительная, мякоть преимущественно фиолетовокрасная с более или менее ясно выраженными белыми кольцами, вкус хороший, содержание сухих веществ от 8 до 11 %. Распространенными сортами являются: Египетская плоская, близки к ней Грибовская плоская А-473, Египетская 167, Донская плоская 307 и др. Сорта с округлой и округло-плоской формой корнеплодов созревают несколько позже, чем плоские, содержат от 10 до 12 % сухих веществ, имеют хорошие вкусовые качества, хорошо сохраняются. Весьма распространенным сортом является Бордо – хорошего вкуса, с темно-красной мякотью без белых колец; сорт хорошо сохраняется; районирован почти повсеместно. К этой группе также относятся; Подзимняя, Несравненная А-463, ленинградская округлая и др.
Сорта свеклы с конической формой корнеплодов созревают поздно, хорошо сохраняются, отличаются низким качеством, так как содержат много клетчатки и имеют волокнистую, малосочную мякоть. Сухих веществ содержат 12–16 %. К ним относится Эрфуртская – длинный корнеплод с черно-красной окраской кожицы и мякоти, имеющий грубую, волокнистую структуру и слабо выраженную кольцеватость.
По срокам созревания сорта столовой свеклы делят на ранние с продолжительностью вегетационного периода 70–80 дней, среднеспелые – до 100 дней и позднеспелые – свыше 100 дней.
Полезные советы
• Опытные огородники поливают свеклу 1 %-ным раствором поваренной соли для повышения сахаристости.
• При уборке урожая на легких почвах свеклу выдергивают, а на тяжелых подкапывают.
• Не рекомендуется пикировать свеклу, используя растения, удаленные при прореживании сортов типа цилиндра (с удлиненным корнеплодом). При пересадке неизбежно нарушение целостности проростка (например, отрыв части корешка), что приводит к образованию сильно разветвленного корнеплода. а вот на форму и качество круглого корнеплода свеклы это не влияет.
• Грядку под свеклу с удлиненными корнеплодами надо копать поглубже, не менее чем на 25 см.
• Опыты показали, что наибольший урожай получают с тех участков, где прореживание было произведено, когда листья растения еще не появились и развились только семядоли.
• Если корнеплоды свеклы сильно выходят из земли, их надо окучить.
• Поврежденные корнеплоды свеклы плохо хранятся, поэтому рекомендуется не обрезать листья, а откручивать их, корнеплоды из земли вынимать очень осторожно, не бросать их.
• Свекла хорошо хранится вместе с картофелем: она остается сочной и крепкой, забирая излишнюю влагу у картофеля.
• От излишнего азота в почве у корнеплодов свеклы внутри образуются пустоты.
• Лучше не давать перерастать свекле, если корнеплод в диаметре больше 10 см, качество его ухудшается.
• Прореживать свеклу лучше в вечернее время, после дождя или полива: из» влажной почвы растение легко удаляется, а оставшиеся на грядке смогут за ночь окрепнуть.
• Растения свеклы, которые необходимо удалить при прореживании, можно и не выдергивать из почвы, а всего лишь прищипнуть на уровне почвы – при этом не происходит повреждения корневой системы остающихся растений.
• Свекла хорошо отзывается на освежительные поливы, когда небольшим количеством воды орошают листья. Поэтому, если есть возможность, свекольные грядки надо поливать методом дождевания.
• При выращивании свеклы нельзя применять больших доз азотных удобрений, особенно в последние 4 недели перед уборкой урожая, иначе у вас будут корнеплоды с большим содержанием нитратов.
• Во время уборки свеклы нельзя оставлять ботву длительное время необрезанной или подсушивать корнеплоды на солнце, так как листья, быстро испаряя воду, вызовут подвядание корнеплодов, что снизит их устойчивость к болезням во время хранения. Также нельзя долго держать собранную свеклу в кучах на грядках: корнеплоды быстро подвядают и становятся непригодными для зимнего хранения.
Лук
Строение всех луковиц одинаковое: в основании находится донце, от которого вниз отходят корни, а вверх чешуи. Сухие и сочные чешуи – видоизмененные, сильно утолщенные основания листьев. В пазухах листьев-чешуй закладываются одна или несколько точек роста – вегетативных точек (зачатков новых растений). По их числу сорта делятся на одно– двух– и многозачатковые. Из каждого зачатка может образоваться луковица и цветоносная стрелка. Едят у луков и зеленые листья, и луковицу-репку, растущую в земле, и луковицу, выросшую над почвой, как у многоярусного лука. Все они очень питательны, содержат биологически активные вещества, фитонциды, губительно действующие на микробов, эфирные масла, от которых зависят своеобразный аромат и вкус лука.
Однако набор полезных веществ в луках неодинаков: каждый вид в чем-то преуспел больше, а в чем-то меньше, но собранные вместе, они удачно дополняют друг друга.
Лук репчатый
По своей природе лук репчатый – многолетнее растение, а в культуре его чаще возделывают как одно– или двулетнее растение.
Лук – растение длинного дня, поэтому его можно сажать в ранние сроки. он хорошо переносит холод, может расти при положительной температуре, близкой к 0 градусов, однако лучшей температурой для формирования листьев и луковиц является 20–25 градусов. Листья требуют хорошего солнечного освещения в течение дня и плохо реагируют на тень.
Лук требует немного воды. Но из-за компактности корневой системы он очень нуждается в поливе в первые три недели после посева и в период отрастания пера. В это время слой почвы в 20–30 см во что бы то ни стало должен быть хорошо смочен. Позже излишек влаги задерживает созревание луковицы, ухудшает ее лежкость, поэтому грядки в дождливое лето прикрывают полиэтиленовой пленкой.
Лучшие почвы для выращивания лука – легкие суглинки, супеси и суглинистые черноземы, богатые органикой. Кислые почвы непригодны для лука, их нужно обязательно известковать заблаговременно, иначе такая подкормка вызовет бурный рост листьев, но задержит формирование и созревание луковицы.
Минеральные удобрения вносят не все сразу, а по частям. При выращивании лука-репки требуется 250 г суперфосфата, 150 г хлорида калия и 100 г мочевины на 10 кв. м посева. Если органические удобрения вносят в сочетании с минеральными, то дозы минеральных удобрений уменьшают вдвое.
Возвращают лук на прежнее место не ранее, чем через 3 года. Нежелательно размещать лук после картофеля и капусты.
Чаще всего лук-репку выращивают из семян за два года. Первый год: посадили семена – получили севок. Второй год: посадили севок – получили репку.
//-- ВЫРАЩИВАНИЕ СЕВКА --//
Семена лука имеют низкую всхожесть, их перед посевом обязательно намачивают в течение 18–24 часов в воде комнатной температуры, 2–3 раза сменяя ее. После такой процедуры всходы появляются на 7–8 день, сухие семена прорастают около 20 дней. Посев лучше проводить в ранние сроки, как только позволит состояние почвы. При раннем посеве всходы более рационально используют запас влаги, свет длинного дня. Лучшими предшественниками будут капуста, картофель, томат и огурец.
Сеют семена в рядки, расстояние между которыми 10–15 см, глубина посева 1,5–2,5 см. Поверхность грядки слегка прикатывают легким катком. Прикатанная почва подтягивает влагу в верхние слои и таким образом способствует появлению хороших всходов.
К уборке приступают, когда листья у лука полегают и луковица сформировалась. Его надо занести в хорошо проветриваемое помещение для просушки, после чего листья либо удаляют, либо закладывают на хранение с листьями. В последнем случае лук-севок хранится лучше. Севок хранят тепло-холодным способом. Сначала после сушки при 18–20 градусах, с наступлением холодов снижают температуру до -1 градуса, в марте возвращаются к теплому способу хранения при температуре 18–20 градусов.
При выращивании севка нередко образуется много мелких луковиц диаметром менее 1 см, которые в практике называют «овсюшкой». Такие луковицы до весны сохранить трудно, они высыхают. Лучше всего посадить «овсюшку» под зиму. Лук из «овсюшки» созревает в первой половине июля.
//-- ВЫРАЩИВАНИЕ РЕПКИ --//
Двулетняя схема выращивания.
Хранят посадочный материал теплым способом при температуре +20 градусов. Более низкая температура может обусловить преждевременную цветушность и поражение растений ложной мучнистой росой (пероноспорой). Для предупреждения этих нежелательных последствий лук-севок за 5 дней перед посадкой прогревают 8 часов при температуре +40 градусов. Температура ниже означенного уровня малоэффективна, более высокая – опасна для севка. ускорению появления всходов лука при севковой культуре способствует обрезка севка по плечики, предпосадочное замачивание в воде в течение 1–2 дней. Посадочный материал обязательно сортируют по размеру. мелкий севок сажают в рядки, расстояние между которыми 20–25 см. В рядке луковицы размещают на 3–4 см друг от друга, на глубину 2–3 см от верхней части луковицы. Весной по мере отрастания листьев нужно сделать прореживание: 8–10 см между растениями. Прореженные растения отправляются прямо на стол – это прекрасный ранний зеленый лук.
В процессе выращивания лука почву на грядках рыхлят, пропалывают, при слабом росте листьев подкармливают удобрениями (15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 ведро воды), при необходимости в начале формирования луковиц дают фосфорно-калийную подкормку. Применяют и органические подкормки навозом или птичьим пометом, разводя их водой в 20 раз. Важно следить за образованием стрелок. Каждую стрелку сразу удаляют, не допуская израстания и старения. Стрелковавшие луковицы теряют приятный вкус и не годятся для хранения.
К уборке лук готов в конце июля. Если листья к этому времени не полегли, их пригибают к земле для ускорения созревания, но не раньше, чем подвянет шейка.
Однолетняя схема выращивания.
Традиционно репчатый лук выращивали по двулетней схеме. Это связано с биологическими особенностями культуры и с тем, что старые сорта не успевали дать хорошую луковицу за короткое лето. Сейчас появились новые сорта и гибриды, и репчатый лук из чернушки вырастает даже в умеренном климате, при условии соблюдения определенной технологии.
Высевать чернушку можно и под зиму, и весной, возможен и рассадный способ выращивания. Для этого пригодны сорта Халцедон, Розовый ранний, Одинцовец, Каратальский, Кармен, Дуэтто F1.
Под зиму сеют сухими семенами в слегка промерзшую почву, норма высева – 15 г на 10 кв. м. Грядки обязательно надо замульчировать торфом или перегноем. При подзимнем посеве лук-репка вызревает лучше и раньше, чем при весеннем.
Весной высевают как можно раньше, норма высева – 10–12 г на 10 кв. м. Перед посевом семян следует воспользоваться одним из приемов, ускоряющими формирование и созревание луковиц: замачивание, проращивание, барботирование, яровизация. они ускоряют появление всходов и формирование урожая на 5-10 дней. Набухшие семена можно высевать только во влажную землю.
Ширина междурядий 20, а для сильнорослых сортов с крупными луковицами – 30 см. уход за растениями такой же, как при двулетней схеме выращивания, лишь еще внимательнее надо следить за состоянием почвы, не допуская ее пересыхания и вовремя выпалывая сорняки. В фазе 3 листьев лук прореживают, оставляя расстояние 5-7-см, и покармливают навозной жижей (0,5 л на ведро воды) с добавлением суперфосфата (30 г на ведро раствора).
Вторая подкормка – полное минеральное удобрение (азот, фосфор, калий) в небольших дозах. Примерно с середины июля поливы и подкормки прекращают.
В иные годы при однолетней схеме выращивания луковица не успевает к сроку созреть. у таких сортов, как Ред Барон, Халцедон, Меркато, Мячковский 300, шейка долго остается сочной и упругой, перо не клонится к земле. Есть несколько приемов ускорить созревание луковиц.
Подрыв корней. Часть корней подрезают лопатой или приподнимают вилами – это ускорит вызревание за счет оттока питательных веществ из отмирающих листьев.
Разокучивание. освобождают луковицы от земли так, чтобы они наполовину выглядывали из почвы. Это обеспечит свободный доступ воздуха к чешуям, которые будут быстрее высыхать, а чем больше сухих чешуи, тем лучше лук хранится.
Укрытие над грядкой. Если дождливая погода затянулась, за 10 дней до уборки над луковыми грядками устанавливают навес из полиэтиленовой пленки, снизу растения должны проветриваться. Навес можно устанавливать и как защиту от сильных августовских рос.
Если лук вызрел не полностью, при хранении поддерживайте низкую влажность воздуха.
//-- ПОЛУЧЕНИЕ СЕМЯН --//
Для получения семян лука применяют пересадочный способ: маточные луковицы осенью убирают, хранят в зимний период, а рано весной высаживают для получения семян. агротехника получения маточных луковиц не отличается от выращивания лука на пищевые нужды, но хранение имеет некоторые особенности. отбирают луковицы диаметром 5–7 см. Перед закладкой на хранение их прогревают в течение 8–10 часов при температуре 40 градусов. осенью их хранят в тепле, в комнатных условиях, а в зимнее время – при температуре 5–10 градусов, она благоприятствует формированию зачатков цветочных стрелок. За 2–3 недели до высадки в грунт луковицы переносят в теплое помещение с температурой 18–20 градусов.
Высаживают маточные луковицы как можно раньше, сверху закрывают их 3–5 сантиметровым слоем почвы. С появлением цветочных стрелок обязательно подвяжите семенники к шпалере или к кольям. Растения подокучивают.
Созревание семян на различных растениях и даже на одном растении происходит неодновременно, поэтому семенные головки срезают с частью стрелок и дозаривают в проветриваемом месте. С одного растения можно получить до 5 г семян. Хранят семена в бумажных, полиэтиленовых или тканевых мешочках в сухом месте при любой температуре, но не более 2–3 лет.
Сорта репчатого лука
Тот, кто выращивает на своих участках репчатый лук, сейчас имеет возможность выбрать не только старые, проверенные временем сорта, например Штуттгартер Ризен, Мячковский, Стригуновский, Бессоновский, Арзамасский местный, но и новые: Спирит, Шерон, Мустанг, Золотничок, Спутник, Бородковский, Тэрвин, Сигма и др. Эти сорта надежны, продуктивны, устойчивы к болезням, урожай хорошо хранится. Кроме сортов с привычными желтыми луковицами существуют и разновидности с луковицами необычных расцветок – красными, белыми, фиолетовыми, полосатыми. Фиолетовые луковицы, например, у сорта Шаман, к тому же они необычной удлиненно-овальной формы, что очень удобно при резке.
На вкус этот лук жгучий. а вот Овал не такой острый и может употребляться в сыром виде в салатах. Сорта Белый Лиссабон и Барлетта – ранние, при посеве чернушки (семян) весной в грунт они к июлю образуют луковицу белого цвета.
На вкус она неострая, годится в салаты, а также для маринования (целиком), можно вместе с огурцами и мелкими томатами. Все эти сорта не лежкие, поэтому урожай лучше сразу пускать в переработку.
Красные луки – Ред Барон, Хайред, Даниловский и Альвина – имеют луковицу красивой формы и насыщенного цвета, отличаются острым вкусом, неплохо хранятся. очень интересен салатный лук Эксибишен с белой и мягкой чешуей. При выращивании через рассаду он дает рекордные урожаи: отдельные луковицы за лето успевают набрать массу до 1,5 кг! Сочный и сладкий на вкус, не содержащий эфирных масел, этот лук предназначен для употребления в свежем виде. Лук на перо – новое направление в селекции лука репчатого. Чтобы получить свежую зелень, не обязательно высаживать весной севок или мелкую фракцию репки. Например, лук сорта Параде можно выращивать из семян. При посеве в середине апреля уже к началу июня он дает урожай нежных сочных листьев.
Лук-шалот
Некоторые ученые считают лук-шалот самостоятельным видом, другие – разновидностью репчатого лука. В центральном Черноземье он известен как «семейный» лук. у шалота есть неоспоримые преимущества перед репчатым – это одна из ранних культур открытого грунта. Его луковицы мельче, чем у репчатого, но количество их может достигать до 15 штук. Выращивают лук-шалот в основном для получения пера в мае-июне, а также раннего урожая луковиц. Перо у него тонкое, нежное, собрано в компактные пучки, луковицы мясистые и на вкус неострые. На зелень перо срезают уже через 30 дней, луковицы созревают на 50–80 день после отрастания листьев. Сухие чешуи разнообразной окраски – от светло-желтой до фиолетовой. Хорошие предшественники – ранняя и цветная капусты, огурцы, томат, бобовые.
За шалотом ухаживают так же, как за репчатым луком, однако он более морозостойкий, поэтому его смело можно сажать под зиму. Для получения репки лучше отбирать посадочный материал диаметром 3–4 см, они дают хороший урожай, в гнезде больше выровненных луковиц, причем этот признак сохраняется и в дальнейшем. При выгонке лука на зелень отбирают крупные луковицы, мелкие дадут зелень позже. Для получения зеленого пера луковицы высаживают полумостовым (на расстоянии 1–2 см) способом или мостовым (луковички рядом) способом. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки луковиц 2–4 см над луковицей.
Главное при выращивании лука на репку – регулярный полив в мае, и начале июня. Со второй половины июня поливы прекращают, так как луковица уже сформировалась и начала созревать.
При полегании пера (более дружном, чем у репчатого лука) шалот готов к уборке. При выкопке в сухую погоду можно не разбирать на отдельные луковицы. Хранить лук-шалот лучше всего в прохладном месте, при температуре близкой к 0 градусов. В отличие от репчатого лука шалот при любом способе хранения, как правило, не стрелкуется, способность к семенному размножению у него снижена, и размножается он вегетативно.
//-- СОРТА ЛУКА-ШАЛОТА --//
Многолетние луки
В отличие от репчатого, многолетние луки образуют ложную луковицу, которая при благоприятных условиях непрерывно дает листья. а так как период покоя непродолжительный, они пригодны для выращивания в закрытом грунте или комнате.
К многолетним лукам относятся шнитт-лук, батун, слизун, душистый лук, многоярусный лун.
Почва под выращивание лука должна быть плодородной, легкого механического состава, нейтральной или слабокислой. Начиная со второго года необходимо делать регулярные подкормки ранней весной и после каждой срезки листьев (по 10 г калийных и азотных удобрений и 15 г фосфорных на кв. м). многолетние луки размножают деленками или сеют семенами. В открытый грунт сеют в апреле-мае и обязательно мульчируют, деленки высаживают в весенне-летний период. Раньше других отрастают шнитт, многоярусный и батун, позднее – слизун и душистый лук. Посадив набор многолетних луков, можно создать зеленый конвейер.
ШНИТТ-ЛУК (резанец, скорода) ценят за декоративность, высокое содержание витамина С и хорошую зимостойкость. Растения сильно разрастаются и на 4 год дают мощный куст. у этого лука две разновидности: среднерусская (сильно кустится, быстро отрастают листья до 25 см, но и быстро грубеют) и сибирская (листья крупнее, отрастают медленнее и позднее, но и сохраняются до 2 месяцев). Сорта: Медонос – среднеранний, листья темно-зеленые, сочные, вкус полуострый. Немал – сильнокустистый, листья длинные, вкус острый.
ЛУК-БАТУН – с виду похож на молодой репчатый лук, но листья у него более мощные и в два раза богаче витамином С. Сорта: Русский зимний – среднеранний зимостойкий сорт, сильно ветвится. Темно-зеленые листья долго не грубеют, а куст не стрелкуется. Вкус полуострый. Салатный 35 – раннеспелый, полуострый. Рано стрелкуется, поэтому период сбора зелени короткий. Апрельский – раннеспелый, листья нежные, ярко-зеленые. Стрелкуется поздно. Параде – для однолетней культуры, листья нежные, зеленые с голубоватым оттенком, долго не грубеют.
СЛИЗУН (поникающий лук) имеет плоские листья, хрупкие, но сочные, с приятным, без сильной остроты луково-чесночным вкусом. К тому же они сохраняют свои достоинства до самой осени. Этот лук выращивают только как многолетний. Ветвится весь сезон и формирует приземистое растение с цилиндрической укороченной «луковицей». Слизун устойчив к пероноспорозу и неблагоприятным условиям. Его советуют есть при анемии и сердечно-сосудистых заболеваниях. Сорта: Грин – листья крупные, сочные, слабоострые на вкус с чесночным запахом. Широколистный – среднеспелый, салатный. Листья сохраняют нежность до глубокой осени.
Лук-порей
Лук-порей выращивают ради отбеленного стебля-ножки. По химическому составу и энергетической ценности этот лук намного превосходит репчатый и богат не только углеводами, каротином и аскорбиновой кислотой, но и такими важными микроэлементами, как никель, кобальт, ванадий, молибден, хром.
Лук-порей – многолетняя культура, но возделывают его как двулетнее растение. Луковица у него цилиндрическая, выражена слабо, такой же или несколько большей толщины, что и ложный стебель. Вместе они составляют продуктовую часть растения. Листья линейно-ланцетовидные, делающие порей внешне похожим на чеснок.
Растения лука-порея не имеют фазы покоя, его листья появляются непрерывно в течение всей вегетации, даже в зимний период при хранении, что позволяет доращивать его после уборки.
Это холодостойкая культура. Взрослые растения могут перезимовать в грунте, особенно в условиях снежной зимы. Наиболее высокие урожаи дает в прохладное лето с обильными осадками. Порей имеет мощную корневую систему, которая улучшает структуру почвы, поэтому он – лучший предшественник для других овощей даже самых требовательных.
В зависимости от скороспелости сорта порея делятся на 3 группы. Раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые (зимние). Их можно различить по внешнему виду. Раннеспелые предназначены для потребления в свежем виде летом и приготовления консервированных овощных салатов. они отличаются длинным (более 25 см) прямым ложным стеблем, светло-зелеными листьями со слабым восковым налетом и рыхлым расположением листьев.
Среднеспелые (осенние) сорта имеют толстые цилиндрические или чуть утолщенные в нижней части ложные стебли высотой 15–20 см. Листья мощные, длинные, темно-зеленого или серо-зеленого цвета.
Позднеспелые (зимние) отличаются медленным ростом, коротким, часто утолщенным снизу ложным стеблем и сизо-зеленым из-за сильного воскового налета, веерообразно отходящими листьями.
Лук-порей хорошо отзывается на удобрения и удачный подбор предшественников – капуста, огурец, бобовые.
Участок под эту культуру выбирают один из самых светлых и плодородных, где растения смогут развить наибольшую вегетативную массу. Кислые почвы известкуют. Если земля недостаточно Жирная, при весенней перекопке в нее вносят по 8-10 кг перегноя (навозного компоста) на 1 кв. м, а также по 30–70 г комплексного удобрения наподобие нитрофоски. Свежий навоз под порей не используют, т. к. он служит причиной сильного заражения растений корневыми гнилями.
Порей – светолюбивое растение, его посадки нельзя ни загущать, ни размещать под покровом деревьев. Так как важное значение имеет длина отбеленного стебля, рассаду высаживают на глубину около 10 см. Если посадка производится в один ряд, расстояние между растениями должно составлять 10 см. Обязательным для получения нежной, этиолированной (обесцвеченной) продукции считается окучивание после полива.
Проводят его к концу лета до двух раз на высоту не менее 20–25 см, поэтому порей следует высаживать широкорядным способом через 45–60 см.
К уборке порея следует приступать в октябре до наступления заморозков. При ранней уборке теряется часть урожая, т. к. эта культура в осенние месяцы еще интенсивно растет. убирают порей целыми растениями и хранят в прикопанном состоянии или в ящике с песком. оптимальная температура для хранения около 0°. Так можно сохранять растение более 5 месяцев.
Подзимняя посадка
Для подзимней посадки подходит лук-выборок и лук шалот. Высаживать следует до 10 октября, чтобы растения успели укорениться, но не тронулись в рост.
Для подзимней посадки выбирают участки с легкими почвами, хорошо прогреваемые и быстро освобождающиеся весной от снега и талых вод. Высаживают луковицы мостовым или полумостовым способом с последующим укрытием слоем земли 1–2 см, при устойчивом похолодании торфом или перегноем толщиной 6–8 см. Весной, как только оттает почва, верхний слой укрытия снимают.
Хранение лука
Важное условие при закладке лука – хорошее просушивание. Показатель хорошо вызревшего и просушенного лука – легкое вхождение руки в ворох лука. Самое лучшее место для хранения лука – это сухое помещение с постоянной температурой 1–3 градуса. При переменой температуре на сухих чешуях образуется роса, что является причиной появления шейковой гнили. При высокой влажности воздуха луковицы могут выйти из состояния покоя и прорасти. Хранить лук лучше всего в «косах», подвесив на перекладинах чердака или подвала. При сильном похолодании их надо укрыть. Не очень страшно, если он слегка подмерзнет. После медленного естественного оттаивания он остается хорошим, нельзя только в замороженном виде его сдавливать: при размораживании это может привести к загниванию.
Если вы обрезаете листья, то оставьте 3–4 см выше шейки.
Хорошо вызревший лук можно хранить в теплом помещении при температуре 18–20 градусов.
Луковые вредители и болезни
Для сохранения урожая недостаточно только любви и трудолюбия. Болезни и вредители способны свести на нет все усилия огородников. Как же бороться с этими врагами?
В первую очередь, необходимо соблюдать агротехнику выращивания культуры: не возвращать луковые растения на прежнее место раньше чем через 3–4 года, выбирать лучших предшественников лука, осторожно пользоваться азотными удобрениями, постоянно поддерживать почву в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Родина лука – Средняя Азия, оттуда через Иран он попал в Египет и уже за 4 тысячелетия до н. э. возделывался в долине Нила. В России он известен с 12 века. Луки на редкость разнообразны: род Allium (лук) включает полмиллиона видов, лишь двести из них растет в России.
Выгонка лука
Способность лука к выгонке – это спасение зимой и ранней весной от усталости, связанной с недостатком витаминов. В Японии для свежих растительных продуктов существует специальный термин «живая пища». В домашних условиях лук на зелень выгоняют на подоконниках, застекленных лоджиях, верандах. Желательно разместить контейнеры в хорошо освещенном месте, но можно это сделать и на северной стороне.
Более подходящими для выгонки являются многозачатковые луковицы среднерусских сортов и лук-шалот. Для получения зелени лучше взять луковицы диаметром до 3 см (севок или выборок). Чтобы ускорить процесс отрастания зеленого пера их перед высадкой следует выдержать во влажной теплой среде: замочить на 4–5 часов в теплой воде (40–50 °C), затем влажный ворох укрыть мешковиной или рогожей. После этого лук очистить от отслаивающихся сухих чешуи и рассортировать по размеру и степени отрастания листьев и корней. Это очень важно: высаженные в одной емкости луковицы будут развиваться дружно, не затемняя друг друга.
Емкость можно подобрать любую: ящики, тазики, поддоны. Лук хорошо растет и в почве, и в воде; можно использовать даже опилки или мелкие стружки. Почву насыпать в ящик слоем до 15 см и высадить подготовленные луковицы мостовым способом, вплотную друг к другу. Поливать их нужно часто и обильно теплой водой.
Обычно для формирования листьев бывает достаточно питательных веществ в луковице. однако если растения отстают в росте, их нужно подкормить – 3 г комплексного полного минерального удобрения растворить в 1 л воды. После подкормки растения в течение двух дней не поливать, но опрыскивать листья водой.
При выращивании в водной среде лук подкармливать обязательно раз в неделю, внося в сосуды по несколько гранул комплексного минерального удобрения. Листья срезать, когда они отрастут на 25–30 см. После первой срезки растения полить, подкормить: рост побегов вскоре будет возобновлен.
Данную технологию можно применить и к получению зелени чеснока.
Сорта лука, подходящие для выгонки: Каба, Каратальский, Бессоновский местный, Ростовский местный, Межсезонье (шалот), Чапаевский (шалот).
Овощеводы-любители успешно используют двуслойную выгонку репчатого лука, увеличив таким образом урожай на подоконнике вдвое. В этом случае луковицы также сажают мостовым способом, присыпают землей, чтобы заполнить пустые промежутки и на 2–3 мм прикрыть посаженный слой. Над ними выкладывают второй слой луковиц, его не присыпают и поливают. Двуслойная выгонка лука проста и результативна.
Если же у вас мало места на подоконнике, можно взять пластиковую бутылку и обмотать ее ватой. Небольшие луковицы или чеснок нанижите на нитку или леску, как бусы. Этими бусами спиралью обкрутите бутылку с ватой так, чтобы зазор был как можно меньше. один конец нити закрепить на донышке, а другой на горлышке. Донце луковиц или зубчиков поверните к вате. Все это на 2 часа нужно положить в теплую воду, затем установить бутылку в миске с водой и подливать каждый день воду. Лучок врастает в вату, дает прекрасную зелень и выглядит декоративно.
Получить зелень чеснока можно из бульбочек чесночных стрелок. Перед выгонкой поместите их на нижнюю полку холодильника, тогда они дружно прорастут. Готовый посадочный материал разложить на поверхности почвы, присыпать сверху слоем земли толщиной 1 см и полить. Появляются всходы примерно через две недели.