П. Юль
Розы

От автора

   Уважаемые читатели!
   Хочется выразить огромную благодарность издательскому дому «Социум» и редакции газеты «Черноземочка» за предоставленную возможность поделиться своими знаниями и опытом со всеми неравнодушными к королеве цветов – розе.
   Вы держите в руках маленькую брошюру, в которой мы постарались собрать самое основное из огромного опыта репродукции большого количества сортов и видов роз в открытом грунте Центральной России и Черноземья.
   Нам хотелось бы помочь тем, кто еще не решился посадить королеву цветов в своем саду, тем, кто еще ищет свою розу.
   Хотим помочь начинающим розоводам простым без замысловатых терминов языком обрести еще большую уверенность в своих силах.
   Если же вы опытный розовод, то вам наверняка будет интересен опыт нашей семьи, накопленный не одним десятилетием.
   Желаем вам удачи!

С чего начать?

   В первую очередь развейте все свои сомнения. Многочисленной армией цветоводов миф о неприступности и сложности выращивания роз в центральной России давно развеян. Из личного опыта хочется сказать, что розы прекрасно растут в широтах С.-Петербурга, Выборга и Архангельска и даже имеют там более яркую окраску и крупнее цветок, чем у нас в Черноземье и на юге России. Но, к сожалению, не все сорта. В Черноземье же прекрасно себя чувствуют практически все сорта и виды.
   Недаром И. В. Мичурин занимался селекцией зимостойких сортов роз именно в Черноземье. И к весне 1899 года им было выведено 24 сорта роз от посева гибридных семян (соч. т. 111. 1948, стр. 243). Это были розы, в основном принадлежащие к группе розы ругоза, но среди них были и плетистая «мать вьющихся» 1898 года селекции, два сорта бордюрных и три сорта масляничных роз.
   Итоги работы И. В. мичурина и его призыв развивать селекцию роз в России нашли отклик в душе садовода-оригинатора М. М. Ульянищева. В г. Россошь Воронежской области на областной плодово-ягодной станции были выведены в 1935 году ценные ремонтантные сорта роз: ульми 1 с карминно-розовыми цветками и ульми-2 с розовыми цветками. Позже им же были получены гибриды паркового типа от скрещивания розы Канина с ремонтантными розами.
   Несколько сортов полиантовых роз были выведены в 1935 году А. Черненко, из них сорт «Воронежская зорька» с успехом продемонстрировался на ВСХВ в 1939 году, получив самую высокую оценку.
   Так что в Черноземье культура роз имеет уже вековую историю не только выращивания, но и селекции.
   К великому сожалению, в годы Великой отечественной войны весь накопленный материал погиб. По крайней мере, нам неизвестна дальнейшая судьба воронежских сортов.
   Современные сорта роз настолько разнообразны, что могут удовлетворить любую вашу прихоть. Разнообразие видов, сортов, форм, окраски, ароматов и прочих прелестей просто вводят в ступор неискушенного цветовода.
   Что бы вам было легче ориентироваться во всем этом разнообразии, опишу основные, наиболее популярные группы роз.

Классификация роз

Почти каждый год появляются новые сорта роз со специфическими особенностями, которые могут и не входить в основную классификацию. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию как включенные в основную классификацию сорта, так и новые наиболее перспективные группы, которые, на наш взгляд, можно рассматривать как отдельный класс.

1. Чайно-гибридные розы

Самый большой класс роз, отличающийся изящной формой цветка, разнообразием окраски и ароматов, получен путем скрещивания ремонтантных (повторно цветущих) и чайной роз. Цветение в центральной России начинается с середины июня и продолжается до первых осенних заморозков. Кусты в основном прямостоячие, редко раскидистые, высотой от 60 см до 120 см и выше. В этом классе многие современные сорта не имеют запаха, некоторые сорта не имеют шипов. укрытие на зиму обязательно.
Лицом этого класса по праву можно считать сорт «Глория Дей», он же «Мадам Мейян»

2. Полиантовые розы

Греческое слово «полианта» обозначает «многоцветущая». Класс очень устойчив к заболеваниям и заморозкам имеет, как правило, раскидистое строение куста, узкие листья и некрупный – 3–6 см в диаметре – цветок. Цветение очень обильное, высота куста 30–60 см. Путем скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными появился класс флорибунда.

3. Флорибунда

Флорибунда – «обильноцветущая». Этот класс характеризуется обильным цветением, морозоустойчивостью и устойчивостью к болезням.
Цветки от простых (5–6 лепестков) до густомахровых (45 и более лепестков) собраны в соцветья. Кусты могут быть как раскидистые, так и прямостоячие высотой от 60 см до 150 см. По размеру бокала и цветовой гамме некоторые сорта ничем не отличаются от чайно-гибридных роз и используются как срезочные. Но все же основное применение этот класс нашел в ландшафтном дизайне.

4. Грандифлора

Полученные в результате скрещивания чайно-гибридных роз с флорибундой. Этот класс унаследовал лучшие качества своих родителей: от чайно-гибридных – форму цветка и длину цветоносов, от флорибунды – выносливость, обильное и продолжительное цветение. Цветки крупные и собраны в небольшие соцветия. Кусты высокие, мощные. Первый полученный сорт грандифлоры – Куин Элизабет (1956 г., В. Ламертс). До сих пор пользуется огромной и заслуженной популярностью.

5. Спрей или букетные розы

В последнее время очень популярная группа роз. Розы спрей цветут в виде букета, в котором каждый идеально сложенный цветок имеет отдельный небольшой цветонос, отходящий от скелетной ветви. Кусты, как правило, прямостоячие. Высотой от 40 см до 90 см. Стебли в большинстве случаев имеют мало шипов или их нет совсем. устойчивость к заболеваниям средняя.

6. Миниатюрные розы

Мини-розы представляют собой небольшие (15 см-40 см) компактные кусты с тонкими побегами и мелкими листьями. Цветки одиночные или в соцветиях 1,5 см – 4 см в диаметре. Мини-розы имеют хорошую приспособляемость к условиям произрастания. Они прекрасно себя чувствуют на альпийских горках, в комнатных контейнерах при дополнительном освещении зимой, бордюрах. Привитым миниатюрным розам, выращиваемым в комнатных условиях, необходимо создать период покоя, минимум два месяца.
В открытом грунте мини-розы обладают хорошей морозоустойчивостью и устойчивы к болезням.

7. Розы патио

Промежуточная форма между миниатюрными розами и розами флорибунда. Это, как правило, не очень высокие от 40 см до 90 см раскидистые густые кустики с обильным цветением.
Цветение соцветиями более крупными, чем у мини-роз, цветами. Группа очень декоративна, устойчива к морозам и заболеваниям.

8. Плетистые розы

   Очень обширная группа роз, которая, в свою очередь, делится на две подгруппы. Плетистые розы с жесткими толстыми побегами и крупными цветами называются клайминги. Большинство из них цветет на побегах текущего года и имеет повторное цветение. Их высота от 1,5 м до 3,5 м, нуждаются в опоре. При хорошей морозоустойчивости они имеют среднюю устойчивость к болезням.
   Плетистые розы с длинными, но гибкими побегами и некрупными цветами называют рамблеры. В основном цветут на побегах прошлого года и имеют однократное, 30–40 дней, но зато очень обильное цветение.
   Они очень неприхотливы, имеют очень высокую морозоустойчивость и практически не поражаются заболеваниями.

9. Шрабы, или кустовые розы

Огромная группа роз, в которую вошли полуплетистые, почво-покровные, кустовые формы роз, а также английские розы. Высота куста у этой группы колеблется от 40 см до 2,5 м, размеры и формы листьев очень разнообразны, как и цветы. Неизменны лишь обильное цветение, присущее всем шрабам, и очень высокая морозоустойчивость, устойчивость к заболеваниям. Наиболее неприхотливая группа роз, часто используемая в ландшафтном дизайне. Особо хороши в этой группе английские розы Д. Остина и селекции Мейана, так называемые мейдиланды, а также розы селекции Гийо. Выглядит на штамбе эта группа великолепно.

10. Штамбовые розы

   Штамбовые розы – это не группа роз, а форма, полученная формировкой или с помощью прививки любого сорта роз на побег обновления шиповника. Расстояние от земли до прививки разделяет их на несколько групп:
   полуштамбовые 60 см-90 см;
   штамбовые 90 см-110 см.
   На штамбы высотой более 120 см, как правило, прививают плетистые или почвопокровные сорта, что придает таким штамбам плакучую форму и необычайно красивый вид.

11. Почвопокровные розы

Эта группа шрабов с распростерто-раскидистой формой куста. Они различны как по диаметру (от 1 м до 2,5 м), так и по высоте (от 30 см до 1,2 м). Почвопокровные розы, как и все шрабы, очень неприхотливы, хорошо размножаются отводками.
Сильнорослые сорта образуют впечатляющий куст, сплошь покрытый цветами с густой листвой. Такие кусты успешно подавляют сорняки. Они хорошо растут на склонах, ими можно задекорировать неприглядные участки вашего сада.

Как купить именно то, что нужно вам?

   Вы определились с видом и, возможно, с сортом. Но как купить именно то, что вам нужно, а не то, что нужно продать продавцу? Не секрет что большая часть продавцов на рынках, выставках просто перекупщики и саженцы для них просто товар. А смысл товара один: продажа. Спроси любой сорт, и он окажется в наличии. В их ассортименте есть все и всегда, даже в последний день ярмарки. Фотографии такие, что на кустах из-за цветов не видно листвы, но поверьте, то, что вы видите, не факт того, что вы получите в реальности. Рекламные снимки – это труд профессионалов крупных розоводческих фирм, усовершенствованный с помощью компьютера. Розы на этих снимках – модели, специально выращенные и выбранные из тысяч себе подобных.
   Я нисколько не порицаю этих людей, ведь труд их очень не легок. И всегда найдутся покупатели, которым некогда стоять в очереди или все равно, что покупать. Таким продавцам нужно отдать должное, ведь они тоже вносят свой огромный вклад в озеленение наших сел и городов, а их вклад в самообразование начинающего садовода просто не оценим. Благодаря им мы учимся на своих ошибках, приобретая опыт.
   Но есть и настоящие профессионалы-коллекционеры, которые берегут свое доброе имя и оно для них намного важней сиюминутной выгоды. Такие продавцы всегда поделятся опытом, не скрывают происхождение саженцев и с удовольствием дают визитки с реальными телефонами и адресами. Всегда стараются пригласить в питомник, ведь на выставке представить всю коллекцию практически невозможно. У таких продавцов не всегда есть искомые вами сорта, но то, что есть, всегда соответствует действительности. Уверенные в своем посадочном материале, они без проблем сделают замену не прижившемуся саженцу. Из личного опыта могу сказать, что при достаточно большом объеме продаж за сезон мы делаем не более 20–30 замен.
   Саженцы крупных фирм, занимающихся посылторгом, не всегда блещут сортовым соответствием и качеством, зато блистают своей ценой. По сути, в большинстве саженцы куплены в частных питомниках Краснодарского края, Ростовской области, Польши, Сербии с открытой корневой системой и упакованы в красочные, подчас фирменные упаковки в Москве.
   Покупая саженец с закрытой корневой системой или в контейнере, вы видите только стебли, поэтому постарайтесь оценить корни, хотя бы интуитивно. Конечно, продавец вам не позволит взглянуть на корень. При посадке вам все равно придется нарушить земляной ком, так как корни в большинстве случаев загнуты или подрезаны. Исключение – вегетирующие саженцы в больших контейнерах и саженцы с корнями собственными, растущие в контейнерах.

Саженцы с открытой корневой системой

   Саженцы с открытой корневой системой более доступны по цене. Вы можете оценить не только стебли, но и корневую систему. Но вы сталкиваетесь с проблемой, как сохранить этот саженец до посадки.
   Весной саженцы с открытой корневой системой можно покупать уже в феврале. Идеальный способ сохранить такие саженцы до посадки – это закопать их в снег на вашем участке в том месте, где он дольше всего не тает, это может быть теневая сторона дома или хозпостройки. Снег в этом месте отгребают до земли, на землю кладут несколько реек или лапник, на лапник укладывают плотно связанный пучок саженцев с оголенными корнями и стеблями и загребают снегом, уплотняя его.
   Получается небольшой сугроб, высотой около 1 м. Когда на солнцепеке сойдет снег и земля немного оттает, ваш сугробик осядет и будет немного меньше. Насыпьте несколько лопат земли поверх снега так, чтобы когда снег сойдет совсем, земля прикрыла ваши саженцы.
   Таким образом можно хранить саженцы любых плодовых и ягодных культур.
   Сажать можно в любое удобное время. При таком хранении саженцы пробуждаются в соответствии с климатическими условиями вашей зоны.
   Весной не стоит затягивать с покупкой саженцев. Во-первых, лучший посадочный материал и ассортимент расходится еще в марте. А во-вторых, в прикопах питомников саженцы пробуждаются раньше (тем более, Краснодара или Ростова) и, вегетируя, истощаются до посадки.
   Покупая саженцы осенью с цветами, постарайтесь как можно быстрее обрезать листья и цветы, если саженцы стояли в воде до посадки, в воду их ставить не надо, лучше прикопать.
   Нахождение саженцев в воде более 24 часов снижает их приживаемость. Лучше купить саженцы со слегка поникшей листвой и корнями в глиняно-земляной болтанке, чем абсолютно не поникшие, стоявшие в воде несколько суток, а то и неделю.
   Идеальный вариант – покупать саженцы непосредственно в питомнике в конце августа – начале сентября. Затраты на поездку вы с лихвой покроете тем, что купите посадочный материал отличного качества, по более низкой цене, чем на рынке (за исключением, конечно, новинок). А общение с увлеченным человеком добавит знаний и уверенности в своих силах.

Покупка

   Уверенно взяв в руки саженец, внимательно осмотрите его корни и стебли, попросите сделать срез корня, оцените его свежесть. На стеблях не должно быть трещин. Со знанием дела спросите, кто оригинатор данного сорта; каковы его параметры; как этот сорт ведет себя в вашей климатической зоне; насколько устойчив к заболеваниям; на какой подвой он привит; и, наконец, откуда саженцы.
   Если вы говорите с питомниководом, он без смущения, четко и ясно ответит на все ваши вопросы, порекомендует способ посадки и укрытия, обоснует каждое слово, даст визитку, чтобы вы могли приехать к нему на просмотр всей коллекции.
   Первосортный саженец розы должен иметь крепкие побеги, гладкий, не сморщенный корень со спящими или слегка набухшими почками. Если почки выросли на 1 см и более, их при посадке необходимо присечь секатором или острым ножом.
   Корневая система должна быть достаточно мочковатой, эластичной и иметь светло-коричневый цвет. Грубые корни темно-коричневой, почти черной окраски говорят о том, что им уже 3 и более года при однолетних стеблях. Пенек подвоя должен быть частично или полностью затянут утолщением корневой шейки. В первосортном саженце корневая система пропорциональна обрезанной, готовой к посадке наземной части. Если присмотреться повнимательней, то можно увидеть, что разные сорта роз имеют различную друг от друга форму шипов; цвет стеблей и строение куста.
   Если вы закладываете розарий на новом месте или покупаете саженцы для отдельной посадки, мы рекомендуем покупать 2–3 саженца одного сорта и сажать их в одну посадочную яму на расстоянии 25–30 см друг от друга. В этом случае ваши розы будут радовать вас крупными яркими пятнами цветов, достоинства каждого сорта четко и ярко выражены. Лучше посадить 10 сортов таким образом, чем 30 различных сортов, которые будут образовывать перед вашими глазами пестрый ситцевый ковер, в котором разнообразные сорта заглушают достоинства друг друга.
   Какие бы розы вы ни посадили в своем саду, за труд, любовь и тепло ваших рук она отблагодарит вас обильным цветением. А с ним к вам придет чувство гордости, наслаждения, радости и удовлетворения.

Посадка

   Закладка розариумов или других декоративных посадок роз в открытый грунт выполняется как осенью, так и весной.
   В Центральной России и Черноземье – осенью, с последних дней августа и до конца октября.
   Весной – с момента, когда слегка только прогреется почва, и до мая – в Черноземье и Центральной России.
   Саженцы с открытой корневой системой для весенней посадки желательно приобрести в конце октября-ноября и сохранить в прикопах в местах, исключающих подтопление.
   Саженцы связывают в пучок и под наклоном прикапывают так, чтобы концы побегов находились на уровне почвы, а корни – на глубине 60–70 см.
   Сверху прикрывают лапником или растительными остатками, поверх которых кладут рубероид или шифер, не обкапывая.
   К весне у прикопанных растений успевают закрыться наплывом места срезов корней, и заложится основа молодой мочковатой корневой системы. И так как саженец уже на вашем участке, вы получаете идеальный посадочный материал, пробужденный в соответствии с климатом вашей зоны. После посадки у такого саженца процесс образования новых корней пропорционален набуханию и отрастанию почек и побегов.
   Перед посадкой еще раз осматривают саженец. Подрезают стебли, руководствуясь мощностью корневой системы, которую нельзя перегружать чрезмерно большим количеством почек на побегах. При поздне-осенней посадке можно оставить немного большее количество почек, при весенней обычно оставляют 5–7 глазков, слегка (на 1–2 см) подрезают кончики корней. У саженцев из собственного прикопа корни не подрезают, лишь удаляют подгнившие их части.
   В посадочную яму размером 30–35 см закладывают метр-полтора перепревшего навоза или компоста, жмень древесной золы, столовую ложку суперфосфта. Если почва песчаная, добавляют полштыковой лопаты обычной глины – для увеличения влагоемкости. Все это хорошо перелопачивают. При всем этом руководствуйтесь правилом: лучше не доложить, чем перенасытить посадочную яму органикой и минеральными удобрениями. Дело в том, что молодая отрастающая коревая система сильнее страдает от переизбытка органики и минеральных удобрений, чем от их недостатка. Тем более что недостаток всегда можно поправить с помощью корневых подкормок, которые необходимо начинать не ранее чем к концу первого вегетационного периода калийно-фосфорными удобрениями.
   На второй год можно подкармливать с весны азотными смесями в период бутонизации. Производят жидкие подкормки на основе различных органических удобрений (навоз, птичий помет и др.) или препаратом Кемира Люкс. Однако помните, что избыток азота провоцирует интенсивное размножение микрофлоры и, как следствие, – поражение роз грибковыми заболеваниями, такими как различные пятнистости, и мучнистой росой.
   При посадке место прививки (независимо от региона) мы рекомендуем заглублять у чайно-гибридных, флорибунды, спреев, патио, грандифлоры на 2–3 см, у плетистых роз и шрабов – на 5–7 см. Заглубление корневой шейки у многих роз провоцирует образование корней собственных, что намного укрепляет кусты розы, предотвращает от вымерзания, выталкивания саженцев из почвы в зимний период (оттепель-похолодание-оттепель); дает возможность поглощать влагу из верхних слоев почвы. К тому же спящие почки, оказавшись под землей, дают более мощные побеги обновления, так называемые на сленге розоводов «журавлики», из которых и формируется остов куста.
   Почву вокруг посаженного куста уплотняют и при любых погодных условиях обильно поливают водой до полного насыщения почвы. Полив помимо увлажнения способствует более плотному прилеганию к корням почвы при осадке. После оседания почвы проследите, чтобы заглубление корневой шейки осталось на нужном уровне, при необходимости досыпьте почвы.
   После посадки роз их необходимо окучить, оставив несколько верхних почек над землей. Окучивание, на наш взгляд, важнейший прием агротехники. Без окучивания подрезанные побеги роз могут очень легко подсохнуть в жаркие и ветреные весенние дни.
   В нормальных условиях на 7–10-й день почки трогаются в рост, и куст можно аккуратно разокучить. Эту процедуру желательно проделать в пасмурные прохладные дни.
   Почву под кустами необходимо поддерживать в рыхлом состоянии, а лучше всего замульчировать мелким торфом, компостом или перегноем.
   Расстояние при посадке роз устанавливают в зависимости от типов и сортов в соответствии с их характеристиками. Средним расстоянием при грунтовых посадках ремонтантных роз можно считать 50–60 мм между растениями и 70–80 мм между рядами. Мелкоцветные полиантовые сорта, высаживаемые в бордюр, сажают еще гуще. Плетистые – минимум 1,5 м между растениями, при этом делается небольшой наклон в сторону укладки плетей при укрытии на зиму и небольшой наклон к опоре.
   При выборе места для посадки знайте, что розы не выносят затапливаемые участки, в местах близкого залегания грунтовых вод необходим дренаж. Место посадки должно хотя бы половину дня (желательно первую) освещаться солнцем.

Посадка штамбовых роз

При посадке штамбовых роз приходится решать сразу несколько задач. Помимо создания благоприятных условия для укоренения растения, нужно сохранить от всяких повреждений и подсыхания штамб и крону. Подготовить опору, которая вбивается в посадочную яму до посадки. Штамбовую розу сажают под наклоном, придавая штамбу такое направление, при котором не будет угрозы поломки штамба около корневой шейки. Ствол штамба не заглубляют. Посаженное растение пригибают к земле, окучивают крону влажной почвой, сам штамб притеняют. Как только становится ясно заметно, что штамбы начали нормально расти, крону разокучивают, снимают притенение (желательно это делать в пасмурную погоду). Но штамб не подвязывают к опоре еще неделю.
Весеннюю посадку штамбов проводят в первые 2–3 недели начала садово-огородного сезона. Осеннюю – с начала сентября по середину октября. Посаженный штамб должен находиться под вашим постоянным контролем. Все побеги, появляющиеся вне кроны, удаляют в зачаточном состоянии. Как правило, на второй год таких побегов уже не бывает.

Летний уход за высаженными розами

   Через несколько недель после посадки молодые, здоровые, правильно посаженные саженцы начинают образовывать побеги. Бывает, что в начале роста чуть тронувшиеся в рост побеги попадают под весенние заморозки. В этом случае их следует подрезать на 2/3 длины. Если этого не сделать, побег высохнет до основания и замещающих побегов не образуется.
   На слабых кустах первые бутоны прищипывают в стадии горошины. Бутоны, появившиеся во второй половине лета, можно оставить.
   У молодых растений не стоит срезать цветы с длинным цветоносом, как и удалять лишь сами отцветающие цветы. Срезая цветок с молодого растения, на растении должно остаться более 2/3 частей цветоноса. Первую подкормку молодому растению можно сделать калийно-фосфорными удобрениями во второй половине лета. Поливы проводят 1 раз в 10–12 дней, но обильный, независимо от осадков, исключение – обильные ливни, продолжительностью более 3 часов.

Укрытие на зиму

Перед укрытием

   При появлении дикой поросли аккуратно разгребают почву до точки ее роста и выламывают поросль при помощи плоскогубцев, загребают и поливают. На образовавшейся ране очень быстро образуется калюс, из которого быстро начинает расти мочка молодых корней, усиливая саженец.
   Укрывают розы при наступлении устойчивых ночных заморозков в 3–5 градусов. Перед укрытием делают подрезку роз на высоту, удобную, чтобы произвести окучивание на высоту 20–25 см. Вырезают невызревшие побеги. Окучивание можно заменить засыпкой хвойным опалом, стружкой (не опилками), сухой землей или песком.
   Часть куста или хотя бы несколько ветвей должны обязательно выглядывать из холмика. Поверх него кладут лапник или укрывной материал (например, Спандбон), накрывают куском рубероида или полиэтилена, придавливая углы кирпичами или камнями, не обкапывая.
   Плетистые розы не обрезают, удаляют листья в местах связывания плетей в пучок, укладывают на подстилку из песка, лапника, веток или на доску, пришпиливают к земле. Поверх плетей укладывают лапник или слегка присыпают сухой землей, песком или стружкой, поверх чего кладут 2 слоя укрывного материала или картон и накрывают рубероидом или полиэтиленом, не обкапывая.
   Штамбовые розы готовят к укрытию сразу после первых заморозков. Освобождают штамб от опоры и чуть ниже места прививки привязывают литровую бутылку с водой. Это позволит постепенно наклонить штамб к земле.
   Толстые, негнущиеся достаточно штамбы подкапывают с противоположной наклону стороны, пригибают крону к земле, слегка связывают ее, укладывают на подстилку из песка и засыпают. У молодых штамбов желательно укрыть и сам штамб. Подкопанные корни присыпают землей.
   К выпреванию. Важно установить правильный срок освобождения от укрытий. Это время определяется оттаиванием земли. Заметив, что оттаивание началось, начинают раскрытие. Когда подтает верхний слой укрытия, его следует осторожно разрыхлить, острым колышком, стараясь не повредить побеги, стремясь сделать укрытие воздухопроницаемым.
   Под разрыхленным укрытием розы получают доступ воздуха, постепенно обсыхают.
   Укрытие постепенно удаляют совсем, когда наступает более-менее устойчивая теплая погода, без резких ночных заморозков. После снятия укрытия сразу же обрезают все убитые морозом части растений, так как весеннее движение соков идет не только в живые части растения, но и в ткани, убитые морозом. Этот прием позволит предупредить расход большого количества питательных веществ.
   Вслед за этим приступают уже к основной обрезке.

Освобождние роз от зимнего укрытия

Обычно к весне укрытие над розами под тяжестью снега и под влиянием влаги от оттаивания земли сильно уплотняется и становится плохо проницаемым для воздуха, необходимого пробуждающимся побегам и корневой системе. Все это задерживает развитие растений и может привести.

Весенняя обрезка

   У впервые зимовавших кустов обрезка сводится к удалению слабых деформированных побегов, побегов, идущих к центру куста; укорачиванию побегов второго порядка на различную длину. У плетистых роз удаляют лишь погибшие части.
   У взрослых растений, имеющих побеги замещения, идущие от основания куста, помимо всего перечисленного, вырезают старые стебли с большим количеством тонких боковых побегов у основания «на кольцо». Если старый 2-летний побег не срезать, а лишь подровнять его ответвления, то из многих почек этих ответвлений разобьются молодые побеги третьего порядка, многие из которых зацветут. Цветение при этом может быть очень декоративным. Но при этом куст становится сильно загущенным и тормозится рост новых побегов замещения, которые позволили бы сформировать сильный многостебельный куст.
   Если после зимы сохранилось 2 и более старых побега, то один можно оставить на цветение, а другой срезать на пенек, чтобы формировались новые побеги замещения.

   Летом, когда первая волна цветения подходит к концу, из личного опыта хочется порекомендовать вам не срывать отцветающие цветки, а срезать их с частью цветоноса, оставляя 4–5 листа от точки начала роста данного цветоноса на кусту. Этот прием дает возможность розе развивать более мощные и длинные цветоносы с крупными полноценными цветами и образованию побегов замещения.
   При удалении только цветов, как правило (особенно у молодых роз), пробуждаются верхние 3–4 почки, образуются небольшие 15–20 мм тонкие цветоносы, которые зацветают такими же небольшими и неполноценными цветами. В этом случае вся основная зеленая масса растения, питающая корень, образуется в верхней части куста. Побегов замещения не образуется совсем или очень мало. Корневая масса увеличивается за счет верхней зоны, которая подрезается осенью при укрытии. В итоге на следующую весну мы получаем растение с мощным крупным корнем и недоразвитой наземной частью.
   Это происходит из-за того, что нарушается баланс растения. Столь необходимых корням продуктов фотосинтеза резко не хватает. И корневая система находится в угнетенном состоянии или же использует самый легкий для себя способ увеличить питание за счет пробуждения родных, спящих почек шиповника и выгоняет дикую поросль.

Обрезка плетистых роз

   Обрезка плетистых роз, цветущих на побегах прошлого года, сводится к обрезке отцветших соцветий в летний период, удалению 3–4-летних побегов полностью на кольцо; и обрезке, регулирующей мощность куста. У таких роз необходимо добиваться сохранения их основных побегов на возможно большую длину.
   Плетистые розы, цветущие на побегах текущего года, имеют повторные цветения. Принцип их цветения таков: побег обновления, выросший в этом году, вначале зацветает на макушке, после чего пробуждаются часть боковых почек, побеги, выросшие из них, дают цветение в этот же год. Остальные пробуждаются в последующие два года.
   Как правило, 3-летний побег исчерпывает свои возможности и его удаляют у основания, вырезая на кольцо. Все остальные побеги оставляют, обрезая на них лишь соцветия в летний период. Этот тип плетистых роз можно обрезать на удобную для вас высоту. Но при этом теряется часть декоративности, и плетистая роза обретает вид огромного куста.

Обрезка шрабов и полиантов

   Обрезка шрабов сводится к летней обрезке соцветий. Осенней – на удобную высоту, при этом чем больше ветвей вы сможете сохранить зимой, тем более эффектными будут ваши розы летом.
   Весной вырезают погибшие побеги и 3-х, и боле, – летние побеги, загущающие куст.
   Все вышесказанное может применяться для миниатюрных и почвопокрывных роз.

Обрезка штамбов

Обрезка штамбов проводится аналогично обрезке кустовых форм и зависит от сорта роз, привитой на вашем штамбе.
При обрезке важно придать кроне штамба симметричную форму.

   Подкармливая розы, вы должны помнить, что лучше не докормить, чем перекормить. Жителям Воронежской области хочется напомнить, что воронежские черноземы являются эталоном плодородия почвы планеты. Подкормки благоприятно сказываются не только на развитии роз, но и на развитие патогенной микрофлоры. При всем этом кормить нужно.
   Мы рекомендуем следующий график:
   1-я подкормка – сразу после снятия укрытия и санитарной обрезки. На 1 кв. м 20–30 г аммиачной селитры или мочевины. Посаженные только что саженцы не кормить! Эта подкормка делается как можно раньше. Сразу же после нее кусты и землю вокруг них обработайте 3 % раствором бордоской смеси.
   2-я – в период бутонизации. Настоями коровяка: 1 часть к 8 частям воды настаивать 6–10 дней. Разбавляем 1:1 водой на 10 литров, всыпаем 1 стакан суперфосфата. Подкармливаем во время полива, предварительно пролив растения, по 0,5 л под каждый куст. Сразу же обрабатываем препаратом Строб (3,5 г на 10 л воды) для профилактики.
   3-я подкормка – в начале августа древесной золой, стакан под куст после полива, перед рыхлением.
   Листовые подкормки можно делать только абсолютно здоровым растениям, сочетая их с профилактическими химобработками.

Борьба с болезнями и оредителами

В борьбе за здоровье своих питомцев мы стараемся, прежде всего, предотвратить болезни, а не лечить. Поэтому не стоит пренебрегать профилактическими обработками.
В первую очередь, перед укрытием на зиму обязательно опрыскайте все кусты 3-процентной бордоской жидкостью или железным купоросом (150–200 г на 10 литров воды). Ранней весной опять обработайте 3-процентной бордоской жидкостью. И не забывайте делать это после кормлений. И тогда, возможно, вам не придется лечить ваших питомцев. Но не всегда бывает так, как мы предполагаем, поэтому опишу основные заболевания и меры борьбы с ними.

Болезни

Черная пятнистость (она же сажистая, она же марсонина)

Гриб начинает развитие в начале июня, а характерные черно-бурые пятна диаметром 5–15 мм появляются в июле-августе. При появлении первых признаков прекратить любые подкормки. Провести 2–3 обработки с интервалом 7 дней:1-я – препаратом Скор с увеличением концентрации по инструкции в 2 раза; 2-я – Ридол-Голд; 3-я обработка препаратом Строби – 3,5–4 г/л, как закрепляющая и профилактическая от мучнистой росы и ржавчины, так как обычно эти заболевания идут вслед за пятнистостью.

Мучнистая роса

Основные причины появления – недостаток влаги, избыток азотных удобрений и плохая продуваемость и аэрация почвы. Первые признаки – молодые листочки скручиваются по краям, появляются покраснения с их внутренней стороны. В дальнейшем на листьях с наружной стороны образуется беловатый налет. При обнаружении первых признаков исключить все подкормки. Произвести обильный полив под корень. Обработать препаратом Строби или Топаз.

Ржавчина

Может появиться в начале весны на стеблях, корневой шейке, почках. Появляются вздутия, которые, разрушаясь, выделяют ярко-оранжевые споры, затем на листьях появляются желтовато-оранжевые пятна. На стеблях образуются язвы. Кусты сильно ослабевают, теряют листву и погибают сразу или во время зимовки. До настоящего времени болезнь считалась неизлечимой. Единственным способом борьбы было сжигание растения.
Весной при появлении первых признаков обработать препаратом Бойлитон по листьям, препаратом Строби концентрацией 6–8 г на 10 литров воды. Обязательно собирают опавшие листья и сжигают. Проводят обработку перед укрытием железным купоросом (250 г на 10 л воды) и ранней весной, после снятия укрытия – медным купоросом.

Ботритис

Признаки болезни чаще всего проявляются летом на сортах с крепкими и тугими густомахровыми цветами. Бутоны буреют и загнивают после дождей или обильных рос. Листья желтеют без видимых причин и опадают; стебли усыхают. Сильное поражение вызывает гибель куста.
Меры борьбы. После дождей следует наклонять густомахровые бутоны и слить воду. Растения опрыскивают раствором марганцовки или Бенлатом, Тельдором. При очень сильном поражении поливают под корень раствор Максима.

Вредители

   Основные вредители роз, причиняющие большой вред, – это тля и паутинный клещ. Из вредителей, поражающих корни, наиболее опасны хрущи – личинки майского жука.
   Против тли и большой массы других насекомых лучше использовать препараты системного действия: Актара, Актелик, БИ-58 – новый, Калипсо.
   Особенно хочется отметить препарат Калипсо. После обработки этим препаратом погибают не только тля и многие другие вредители, но розы перестают посещать и неуязвимые другими препаратами бронзовки.
   Против паутинного клеща применяют как вышесказанные препараты, так и специальные – акарициды Омаит, Аполло, Сонмайт. Но так как клещ имеет 4 стадии развития, а препараты действуют только на взрослое насекомое, необходимо провести не менее 4 обработок, желательно меняя препараты, с интервалом в 5 дней.
   Хрущей выбирают при перекопке, проливают корни препаратами Танрек, Актара, Престиж. Эти препараты имеют свойство всасываться корневой системой и по восходящему потоку достигать кроны и защищать ее от широкого круга вредителей.
   При работе с химическими препаратами соблюдайте меры предосторожности, правила утилизации упаковки. Помните, что обработку лучше всего проводить в вечернее время, желательно после захода солнца. При этом обрабатываются не только верхняя, но и обязательно нижняя части листьев.

Размножение роз

   В этом разделе я расскажу о размножении роз прививкой в нашем семейном коллекционном питомнике. Опишу весь цикл – от семени подвоя до однолетнего саженца розы. Наша коллекция – это результат труда нескольких поколений нашей семьи. Сейчас в коллекции более 200 районированных сортов. Коллекция пополняется ежегодно. Но из 30 ежегодно приобретаемых новинок остаются в коллекции лишь 10–15 сортов. Остальные отсеиваются по различным причинам. Основными критериями отбора являются морозоустойчивость, устойчивость к заболеваниям и, конечно же, декоративность.
   Так как основная масса нашего посадочного материала реализуется на северо-западе – Московской, Ярославской, Ленинградской областях – вот уже на протяжении 15 лет, мы имеем много друзей, которые помогают нам отслеживать поведение наших новинок в этих регионах. Постоянное общение с покупателями, розоводами из других регионов и стран СНГ существенно облегчает пополнение коллекции новыми устойчивыми сортами. Любой приобретенный сорт, в первую очередь, мы переводим на подвой, используемый нами. Для окулировки роз мы используем 2 вида подвоя. Это роза Лакса, завезенная нами с севера Киргизии. Произрастая на горных склонах с каменистой почвой на высоте около 2000 км над уровнем моря, при перепадах температур от -40 °C зимой до 40 °C летом, этот подвид р. Лакса имеет хорошую мочковатую корневую систему, очень редко дает корень, похожий на морковь, имеет отличную морозоустойчивость. Сеянец р. Лакса при интенсивном уходе дорастает до окулировки, имеет толщину корневой шейки 6–10 мм в год высева семян.
   Второй вид подвоя – это роза Канина инермус. Маточный куст был получен путем ослепления фирменного саженца розы, купленной нами именно для этой цели. Этот вид подвоя отличен от дикорастущих видов р. Канина, изначально имеет хорошую мочковатую корневую и нормально дорастает до окулировки в год высева семян.
   Плоды собираются в стадии начала побурения. Стратифицируем, высеваем на зиму сразу на постоянное место в гряды с междурядьями в 70 см.
   Весной, при появлении всходов, делаем прорывку на расстояние 1,5–2 см. Вторую прорывку делаем в стадии образования двух настоящих листов. Сеянцы аккуратно выкапываем, оставляя в ряду растения на 10–15 см друг от друга. Выкопанные сеянцы сразу же пикируем на такое же расстояние в заранее приготовленные гряды. Корни растений, оставшихся после прорывки, на том же месте подрезаем через неделю «ножом Малинковского» таким образом, чтобы на растении остались корни, обрезанные на 1/3 их длины. Эту операцию проводим в прохладную погоду. Обильно поливаем. Эта операция способствует 100-процентному образованию мочковатой корневой системы.
   Капельный полив и высокий агрофон почвы позволяет произвести окулировку этих сеянцев с 20 июля по 1 сентября. Черенки нарезаются с оккулянтов прошлого года и маточных кустов. Таким образом мы экономим год за счет школки доращивания – в нашем случае она не нужна.
   Получаем саженец с молодой 2-летней корневой системой, не перенесшей ни единой пересадки. Корневая система очень эластична, что в дальнейшем обеспечивает высокую приживаемость.
   Подрезку кустов подвоя не делаем ни до, ни после окулировки, чтобы никоим образом не тормозить развитие корневой системы. Полив окулированных рядов проводим сразу же после окулировки. Окучивание места прививки проводим при наступлении устойчивых ночных заморозков на высоту 10–15 см. Предварительно выметаем опавшую листву и обрабатываем железным купоросом стебель и почву в междурядьях. Весной, как только протряхнет земля, отгребаем землю, развязываем пленочную повязку подвоя с прижившейся почкой, обрезаем «на пенек». Неприжившиеся выкапываем и высаживаем в гряды подвоя штамбовых роз.
   Оставшиеся окулировки обрабатываем бордоской смесью и делаем первую и единственную подкормку азотом. Проводим глубокое – 18–20 см – рыхление междурядий с защитной зоной растений в 15 см с обеих сторон и легкое окучивание окулировок.
   При появлении первых 4-х настоящих зеленых листов, проводим профилактическую обработку системным фунгицидом из группы стробулинов с добавлением прилипателя.
   Прищипку бутонов и подрезку на 4 почки мы не проводим. Потому что не считаем эти приемы рентабельными. А вот небольшое окучивание и прищипку крупных бутонов на высокорослых сортах считаем необходимыми операциями во избежание поломки саженца в месте прививки.
   Поливы проводим 1 раз в 10–12 дней, но очень обильные – 8 л на каждые 25 см ряда. Рыхление междурядий – после каждого полива.
   Для определения сроков химических обработок используем наблюдение за сортами-«индикаторами». Имея в коллекции несколько сортов со слабой устойчивостью к определенным заболеваниям, легко определить сроки и назначение профилактических обработок основной массы растений. При хорошей агротехнике и высоком агрофоне мы получаем уже в августе посадочный материал, готовый к реализации.
   Чтобы получить стандартный саженец штамбовой формы, нужно 3–4 года. Подвой, на котором прививка не прижилась, мы высаживаем в отдельные ряды, и на 2–3 год эти кусты дают побеги обновления достаточной высоты, чтобы провести окулировку различных групп роз.
   Помимо этого, очень хорошо зарекомендовал себя способ выращивания штамбовых подвоев путем прививки шиповника на шиповник.
   Отдельный подвойный ряд окулируем почками шиповника, взятыми с нижней части побегов обновления. Весной следующего года обрезку на пенек не делаем, т. е. продолжает расти и подвойный куст, и привитый побег. Кусты подвоя летом слегка подрезаем для удобства обработки междурядий. Таким образом, к концу августа мы имеем прямые побеги высотой до полутора метров и толщиной 1–2 см. Количество побегов, готовых к окулировке, составляет 50–60 % от общего числа. Розоводы-любители могут использовать в качестве подвоя побеги обновления с дикорастущих шиповников. Но дикорастущий материал обычно имеет слабо разветвленную корневую систему и приживается при посадке хуже.
   Ускорить развитие корневой системы удается искусственными приемами, а именно – прокалыванием толстых подрезанных корней острым шилом, что вызывает развитие в местах прокалывания новых корней.
   Прививку на штамб делаем в конце лета способом окулировки спящим глазком на любой желаемой высоте. Толщина подвоя должна позволять сделать окулировку в двух местах штамба на расстоянии 4 см друг от друга с разных сторон. Если штамб имеет наверху несколько побегов, то прививку делают в основание каждого из них. Боковые, нижние и верхние побеги после окулировки временно оставляем на штамбе как побеги утолщения, питающие штамб до развития культурной кроны.
   Заоккулированные штамбы оставляем в вертикальном положении до наступления первых сильных дневных заморозков. На зиму принимаем меры по защите как привитых глазков, так и однолетних штамбов, так как в условиях Воронежской области однолетний недостаточно вызревший штамб может вымерзнуть.
   Ранней весной следующего года срезаем над привитыми глазками верхние части побегов, а также удаляем боковые ветви после того, как определится состояние окулировок. В дальнейшем для формирования более густой и правильной кроны прищипываем вырастающие из привитых глазков молодые побеги на 3–4 листа и удаляем дикую поросль как на штамбе, так и у корней. В это же время проводим подвязку крон штамбов к опорам.
   Штамбовые розы, сформированные из сильнорослых побегов чайно-гибридных и других видов роз, менее прочны и менее долговечны, чем выращенные на побегах дикорастущих видов шиповников.

Размножение роз черенками

   Основным способом размножения роз является укоренение черенков и окулировка на спящий глазок.
   Способ размножения черенками в условиях любительского сада следует признать более рентабельным. На солнечной стороне приготовляется грядка с легкой почвой, поверх ее насыпается речной песок на 2 см. Одревесневшие черенки можно заготавливать летом и осенью.
   Отцветшие побеги срезают с куста, из них нарезают черенки с двумя междоузлиями каждый.
   Нижний косой срез делают непосредственно под листом, отступая 2–3 см. Срез должен быть гладкий и побег несмятый, иначе черенки загнивают. Нижний лист срезают, оставляя черенок, а у двух верхних оставляют по 2–3 листочка из пяти, чтобы меньше испаряли влагу. Верхний срез должен быть на 1 см выше листа. Для ускорения образования корней черенки обрабатывают регуляторами роста. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Имеет значение и то, с каких побегов взяты черенки. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих ветвей. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются, даже при обработке стимуляторами.
   Интересно и влияние света. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листа или его части для укоренения необходим свет.

   Черенки связывают в пучки по 20–50 штук. Раствор наливают в эмалированную или стеклянную посуду (2–3 см). Пучки устанавливают в нее на 12–16 часов. Раствор не должен попасть на листья. Разведенные реактивы используют не более 2-х раз. Черенки, вынутые из раствора, обязательно ополаскивают в воде и приступают к посадке.
   Проще высаживать их под стеклянные банки. Можно сделать небольшой парник и накрыть его пленкой. Размещают его на открытом месте с притенением.
   Притеняют тканью, матами, дранкой. В пасмурную погоду их снимают. Сажают черенки на глубину 1–1,5 см. Увлажняют почву и воздух от 3 до 10 раз в день, в жаркую погоду чаще. Лучше применять опрыскивание. Загнившие черенки и опавшие листья периодически удаляют. Через 2–3 недели на черенках появляются корни. Когда половина укоренится, приступают к закалке.
   Сначала притенение и пленку убирают лишь в пасмурные дни и на ночь, а через 10–15 дней удаляют совсем. Полезно в это время подкармливать растения азотом.
   Один раз в две недели их поливают раствором аммиачной селитры или мочевины – 15–20 г на ведро воды.
   Укорененные розы часто за лето не вызревают, поэтому их тщательно укрывают на зиму опавшими листьями, опилками. Можно перенести молодые растения на зиму в подвал во влажный песок.
   Если вам нужно укоренить немного черенков, предлагаем апробированный любительский способ.
   На дно полиэтиленового пакета насыпьте измельченный мох сфагнум, смоченный раствором сока алоэ (1 часть сока на 9 частей воды). Черенки воткните в мох, надуйте пакет и завяжите его потуже – установка искусственного тумана готова. Повесьте его на окно, и на целый месяц о черенках можно забыть. Некоторые цветоводы советуют вложить один пакет в другой, а между ними вложить лист белой бумаги для затенения.
   Через месяц образуются не только каллус и корни, но и 2–3 зачатка побегов, т. е. кустик в миниатюре. Укорененные черенки высадите в горшочки и накройте стеклянными банками. Еще через месяц начните приучать саженцы к наружному воздуху и смело высаживайте в грунт. Приживаемость – 9 из 10 черенков.
   Среди садоводов-любителей существует оригинальный метод черенкования. Из крупной картофелины удаляют все глазки и втыкают в нее черенки. Клубень с черенками закапывают в землю и накрывают стеклянной банкой. При регулярном поливе черенки быстро дают корни.
   Метод вполне обоснован, поскольку вместе с водой черенки получают сразу большое количество питательных веществ.
   При недостатке материала можно использовать листопочковые черенки – короткие отрезки стебля с одной пазушной почкой и листом.

Каталог сортов роз и их краткое описание осень 2009 – весна 2010

Миниатюрные и спрей

Полуплетистые, плетистые, почвопокровные, шрабы

   Семейный питомник «Ростана и Юль»
   Воронежская обл. г. Острогожск
   с. Волошино ул. Авангардная – 23
   Тел:8–47375–5–24–15
   Сот. 8–903–971–66–90
   ИНН 361916346862
   ОГРН 307361917300058
   Сильченко Татьяна Валентиновна
   Юль Петр Петрович

П. Юль Розы