   Клавдия Кузьминична Лесникова
   Мои солнечные гроздья
   Опыт выращивания

Введение

   Виноград – истинное чудо.
   Он притягателен, заразителен и неисчерпаем.
   Выращивать виноград – удовольствие и искусство.
   Рассказывать об этом – не менее увлекательный труд.
Н. И. Курдюмов

   «Меня всегда восхищали его огромная жизненная энергия и удивительная работоспособность.
   Суммарный тираж трудов еще при жизни Максима Михайловича Темного составил 650000 экземпляров.
   Обычно летом, чуть забрезжит рассвет, он уже на винограднике (около 200 кустов опытных и экспериментальных сортов) и заканчивал день ближе к полуночи – за письменным столом, отвечая ежедневно на 10–15 писем виноградарей-любителей со всего Союза: от Калининграда до о. Сахалин».

   Я не случайно начала свое пособие с фрагмента из книги о великом виноградаре М. М. Темном, который посвятил свою жизнь изучению и улучшению чудо-лианы, но называл себя виноградарем-любителем.
   Изучению, селекции и популяризации виноградного растения посвятили себя очень многие светлые головы во всем мире. В нашей стране это Я. И. Потапенко, И. Т. Строна, И. В. Мичурин, В. Е. Таиров, А. М. Алиев, а также современные подвижники И. В. Филиппенко, В. В. Рубцова, В. Н. Крайнов, А. М. Карасев, В. В. Корчагин, А. А. Терлецкий, П. П. Радчевский; в Воронежском крае – И. П. Левин, А. П. Безяев и др.
   Особое слово благодарности хочу сказать в адрес М. Ф. Абузова. Своими работами о винограде Черноземья он «открыл дорогу винограду» на наши шесть соток (на мои в том числе). Ваша покорная слуга робко пытается внести свою лепту в популяризацию чудесного создания природы.
   На своем участке выращиваю более пятидесяти сортов винограда. Это те сорта, которые устроили меня и мою семью по всем параметрам (вкусом ягоды, запахом, урожайностью, устойчивостью к болезням и морозостойкостью), хотя все это относительно, т. к. «на вкус и цвет товарищей нет».
   Интересно не только кушать ягоды, но и наблюдать за поведением данной культуры на конкретном участке, почве. До сих пор вызывает изумление то, что он у нас (в Воронежской области) не только растет, но и плодоносит. Плодоносит, вполне соответствуя сортовым особенностям, иногда вопреки нашему незнанию и неумению. Иногда бывает, у меня на участке посетители, кушая виноград, произносят фразу: «Глазам своим не верю!»
   Вспоминаю свой первый опыт по посадке (посадила как помидоры), а уж про обрезку рассказать, так рассмеются куры, но удивительно то, что все это мои многострадальные кустики выдержали (даже повторную, нормальную пересадку). Спасибо М. Ф. Абузову – помогла его книга. Возникало много вопросов: где взять нормальные саженцы, как посадить, чтобы вырос нормальный куст, как обрезать, укрыть в зиму, открыть весной, как сделать опору. Такие же вопросы возникают у начинающих виноградарей-любителей. Хотелось бы поделиться с ними своим опытом, чтобы им удалось избежать моих ошибок. Не пытаюсь встать в один ряд с «мэтрами от винограда», т. к. опыт мой не так велик, но все же (повторюсь еще раз) хочу внести свою лепту, может, и мой скромный опыт кому-то может пригодиться.
   До сих пор на многих участках произрастает Изабелла, в лучшем случае – Лидия. Конечно, мне тоже когда-то был люб изабельный аромат и не очень отпугивала грубая шкурка, сладостной щедростью природы казалась Лидия, но все-таки настоящий кайф испытываешь тогда, когда на своей «малой земле» получаешь настоящий урожай настоящего винограда, да еще столько, сколько хочется. А кстати в отношении укрываемости – этот факт делает более выигрышным положение винограда по отношению к другим садовым культурам, которые невозможно таким способом спасти от неблагоприятных погодных условий. Между прочим, большинство сортов, прижившихся в нашем регионе, в станицах Краснодарского края тоже укрываемые. Это говорит еще раз в пользу того, что у нас виноград выращивать можно и нужно. Так дерзайте же! Не лишайте себя радости наблюдать, как растет ваш саженец, как он впервые зацветает, как завязываются ягоды, растут, наливаются соком, окрашиваются в разные цвета, источают чудесный аромат.
   Поверьте, виноградное растение радует глаз и душу настолько, что способно избавить больного от депрессии. Признаюсь – стресс снимаю работой на винограднике. Желаю и Вам успехов.
   С уважением, К. К. Лесникова

О строении виноградного куста и общепринятые термины

Виноградный куст состоит из подземной и надземной систем. В подземной различают подземный штамб (в прошлом – чубук или черенок), на нем корни пяточные (самые глубокие), срединные и росяные (верхние). Задачей № 1 садовода является в первое лето постараться развить пяточные корни. За счет их развития обусловлена в основном зимостойкость винограда. И задачей № 2 – постараться не дать развиться росяным корням, которые в виду своего поверхностного расположения могут подмерзать в бесснежные зимы. Для осуществления этих задач существуют приемы, о которых будет сказано ниже.

Надземная часть в укрываемой зоне формируется в виде рукавов, отходящих от головы (голова – верхняя часть в прошлом черенка). Рукава – это лозы, старше 2-х лет. От верхних концов рукавов отходят плодовые лозы (стрелки) – это вызревшие однолетние побеги.
Плодовое звено (звено плодоношения) состоит из стрелки, отходящей от верхнего конца рукава с внутренней его стороны (пять-шесть и более глазков) и сучка замещения (2–3 глазка), отходящего от рукава с наружной его стороны непосредственно ниже стрелки.

Пасынки – молодые побеги, растущие из пазух листьев основных побегов, при прищипывании верхушки основного пасынка отрастает пасынок второго порядка, поэтому пасынки первого порядка следует прищипывать, оставляя с 2–3 листьями.
Почка – зародыш будущего побега. Несколько почек образуют зимующий глазок, располагающийся в пазухе листа, и который в текущем году не должен распускаться. Такое сложное строение дает возможность при повреждении основной почки развиться замещающей почке и, таким образом, сохранить способность к цветению и отдаче урожая (хоть и поменьше). На лозе плодоношения из каждого зимующего глазка весной начнут расти побеги, несущие листья и соцветия. Это так называемые плодоносные побеги.

Порослевые побеги, растущие с подземного штамба, удаляются, так как снижают силу куста и урожайность.
Усики – это вегетативные органы для естественного прикрепления побегов к предметам. Я их удаляю, так как побеги подвязываю. Так поступают преимущественно все виноградари-любители.

Циклы развития и фазы вегетации винограда

   Годичный цикл делится на периоды: покоя, когда отсутствуют признаки вегетации, и вегетационный период, когда происходит рост побегов, цветение, плодоношение и прочее.
   ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ УСЛОВНО ДЕЛЯТСЯ НА:
   Фазу сокодвижения, признаком которой является выделение пасоки (сока) на срезах, так называемый плач лозы. Фаза сокодвижения длится от двух недель до полутора месяцев. Обратите внимание на данную фазу, потому что поступают вопросы: поливать или не поливать весной после открытия виноград? Поливать! Если очень «плачет», то теряется влага, иногда до нескольких литров в день, и, конечно же, обязательно поливать; если не «плачет», то это свидетельствует об отсутствии влаги в зоне обитания корней!
   Распускание почек и рост побегов – до полутора месяцев. В это время побеги интенсивно растут, иногда в сутки до 10 см. Считается, что почки распускаются при нагреве почвы +9 +10°C. Соответственно, это влияет на сроки начала цветения.
   Замечено, что под укрытием почва прогревается позднее, данный фактор можно использовать в борьбе с поздневесенними заморозками.
   Следующая фаза цветения длится 5-14 дней. Начало цветения происходит тем раньше, чем выше температура почвы и воздуха. Признаками цветения является опадение венчиков (колпачков). В это время полив проводить нельзя, так как это вызовет осыпание цветков и завязей. Ускорить фазу зацветания можно поливом теплой (40°С водой) в конце мая – за 2 недели до цветения. Прогрев приямка теплой водой можно совместить с подкормками (см. далее).
   Рост ягод длится от 30 дней до 2-х месяцев. В это время ягоды остаются зелеными, твердыми и кислыми на вкус.
   Фаза созревания урожая – с момента размягчения ягод, их окрашивания и до накопления сахара и созревания семян (коричневого цвета).
   Поливы, если в них есть необходимость, проводить только до размягчения ягод, в противном случае ягоды будут растрескиваться.
   Резервная фаза вегетации называется резервной потому, что в этот период (после снятия урожая) физиологические процессы растения направляются на подготовку к перезимовке (вызревание и закалку побегов).
   Примерно в середине октября при созревании побегов происходит накопление углеводов, уменьшение жидкости. Зрелая древесина светло-коричневая, на ощупь теплая, при изгибании потрескивает, незрелая древесина холодная, леденистая. Это следует знать для оценки состояния куста.
   Часто поступает вопрос: когда лучше обрезать, пораньше (вроде бы оставшаяся часть куста должна созреть лучше) или позднее?
   Начинать обрезку еще рано: заканчивается отток органических веществ из листьев в нижние части куста и корни. Оптимальные сроки для нашего региона – двадцатые числа октября.

Выбор места под виноградник

   При выборе места под посадки винограда нужно учитывать условия, которые бы способствовали раннему созреванию урожая и лозы. Лучше всего подойдут юго-восточные, южные и юго-западные позиции. Положительным фактором является защита с севера хозяйственными постройками, которые, в свою очередь, отдают накопленное тепло, тем самым положительно влияя на ускорение созревания урожая и лоз. Защита, но не затенение, ибо виноград – светолюбивая культура и при затенении, а также большой плотности посадки теряет свои положительные качества (это запоздалое созревание урожая и лоз, снижение урожайности). При близком расположении к постройкам рекомендуется учитывать возможность стока воды с крыши, так как это способствует грибковым заболеваниям (мильдью, оидиум). Если место у строения оказалось удобным под посадку кустов винограда, а сток с крыши приходится непосредственно на кусты, необходимо формировать рукава длиннее и с углом наклона в противоположную сторону, предусмотрев отвод избытка воды от куста.
   При посадке на буграх и склонах рядки нужно располагать поперек склона, формируя так называемые терраски (кстати, очень хорошо растет и плодоносит на таких участках). А вот в низинах и так называемых западинках может скапливаться холодный воздух, от которого при раннеосенних и поздневесенних заморозках посадки страдают, и летом могут поражаться грибковыми болезнями.
   На почвах с близким залеганием вод (1,5 метра и выше) можно пробовать сажать, но на насыпных валах. Виноград можно сажать на любой почве, но лучшими для него являются легкие суглинистые. На черноземах он растет очень мощным. Особо хочу сказать о песчаных, так как мой виноградник располагается на таких. Это легко прогреваемые, водопроницаемые, но и легко промерзаемые почвы, то есть со своими плюсами и минусами. С плюсами понятно, а вот как избавиться от минусов? Поделюсь, как делала я. Кстати, хуже моего участка могла быть только дорога: живой песок, а сверху строительный мусор. Понятно, что нужно было все это очистить. Ямы копались 80 x 80 x 80, иногда больше, не жалели перегноя, золы и привозного грунта (земли). Конкретно о посадке смотри ниже.

Подбор сортов

   При подборе сортов следует учитывать сроки созревания, сроки наступления потребительской зрелости (когда сахаронакопление в ягодах происходит раньше созревания семян). По срокам созревания различают: сверхранние, средние и поздние. Существуют промежуточные: раннесредние и среднепоздние.
   Для нашей полосы гарантированно подходят сорта ранние. Средние тоже могут вызревать в зависимости от суммы активных положительных температур (теплое лето + сентябрь). Иногда неплохо показывают себя раннепоздние (тоже зависит от суммы активных температур + способность рано терять кислотность, являющаяся особенностью сорта).
   Сортов, адаптированных в Центрально-Черноземной полосе (даже Москве и Санкт-Петербурге) очень много: Кодрянка-218, Мускат Летний, все Восторги, Платовский, Дружба, Тимур, Лора, Алешенькин; кишмишные: Русбол, к/ш Запорожский, Ромулос, Г-342 и 311. Очень неплохо зарекомендовали себя многие новинки: Благовест, Тузловский великан, Прикубанский, Сфинкс.
   Известно, что многие воронежские виноградари-любители проводят испытания суперновинок, которые в ближайшие годы будут широко представлены садоводам-любителям. При подборе сортов важно учитывать не только вкусовые качества, сроки созревания, морозоустойчивость, но и устойчивость к болезням. Вообще-то, вопрос устойчивости к болезням в последние годы для меня лично упростился с появлением пролонгированных системных фунгицидов (срок ожидания – до месяца); ну, а морозоустойчивость и вовсе не имеет для меня значения, пока существует солома.

Посадка

Итак, выбрали место, подобрали нужный сорт, теперь приступаем к посадке. Саженец может быть однолетним, он должен быть с хорошо развитой корневой системой и вызревшим побегом в 3–4 почки. Посадку можно производить в конце сентября-начале октября, а можно весной – в конце апреля-начале мая. При весенней посадке корневую систему саженца необходимо в течение суток подержать в дождевой воде, подогретой до комнатной температуры. Яму желательно подготовить с осени. На черноземах яма готовится размером 60 x 60. На песчаной почве она должна быть больше и глубже. На дно ямы на песчаной почве, необходимо насыпать с ведро глины, утоптать ее (это делается, чтобы грунт не уходил в песок). Затем насыпается половина ведра золы, 200 г (стакан) суперфосфата, столько же сульфата калия рассыпать по дну. К одной стороне всыпаю ведро щебенки. На щебенку ставлю цементно-асбестовую или пластиковую трубу, конец трубы и щебенку окутываю толстой пленкой, чтобы не забивалась землей. Эта система служит для полива и подкормки взрослых кустов. А так как виноград «умный», то его корневая система устремляется в глубину за водой и подкормкой, и глубинная корневая система зимой менее всего может пострадать. Далее, насыпается перегной (или дерновая земля) столько, сколько не жалко (4–5 ведер). Яма заливается водой (грунт пропитывается теплой водой). На глубине 30 см в центре делается холмик, на него ставится саженец, расправляется корневая система и обсыпается грунтом.

//--  -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

--//

   Расти саженец должен в лунке на глубине 15–20 см. Нужно учесть расположение побега, для возможности будущего укрытия. В любом случае, посадка должна быть углубленной, голова куста должна быть в лунке ниже уровня земли. Лунку можно мульчировать сухим навозом, соломой или сенной трухой.
   Вегетирующий саженец (из стандартного трех– или двухглазкового черенка) высаживается также, только сроки посадки более поздние – третья декада мая, когда минует угроза поздневесенних заморозков. Если высаживаются несколько саженцев, то необходимо рассчитать плотность посадки с учетом площади питания. При посадке в ряд между кустами расстояние 2 м, с учетом силы роста кустов. Для сильнорослых расстояние может быть больше. Для слаборослых – сокращено до 1,5 м. При посадке в 2 ряда и больше расстояние между рядами 2,5–3 м. Ряды располагать лучше с севера на юг, для лучшего освещения. При наличии взрослых деревьев на участке, расстояние от. них должно быть не менее 2 м от кромки кроны данного дерева.

   Если вегетирующий саженец в пластиковой посуде, то за несколько дней до посадки его не поливать. Ком земли подсыхает и не рассыпается. Аккуратно с трех или четырех сторон разрезать контейнер (лезвие ставится параллельно посуде). Развести в стороны разрезанные части посуды, перевернув вверх дном, слегка встряхнуть. Корневая система с комом земли легко извлекается. Далее саженец ставится в лунку по вышеизложенной методике, засыпается, не доходя 2–3 см до растущего побега. Сверху мульчируется сухим материалом. Далее самое интересное. Если поливать в течение лета сверху в лунку, саженец хорошо растет, мощно. Зеленый прирост большой, рыхлый и радостный, но может не успеть вызреть к зиме. К тому же, нарушается корреляция между корневой системой, которая в случае поверхностного полива тоже располагается поверхностно. Во избежание этого я использую следующие простые приемы.
   Первое лето после посадки поливаю через дренажные отверстия или через пластиковые трубы в подпяточную область; а, чтобы интенсивно не развивалась росяная корневая система, на верхнюю часть кома и часть черенка ниже побега надеваю полиэтиленовый чехлик. Осенью дренажные трубочки убираются, отверстия засыпаются землей, а в следующий сезон поливы и подкормки уже произвожу в дренажные трубы. Кстати, подкормки саженцев азотом в первое лето исключаются.
   Для ускорения созревания однолетнего прироста во второй половине августа можно поливать настоем золы, раствором сульфата калия и настоями суперфосфата в рекомендуемых дозах (дозировки указываются на упаковках).
   При таком способе зеленый прирост небольшой, но вполне нормальный и не нарушается корреляция между корневой системой, так как она правильно и хорошо развивается. Приходилось пересаживать такие саженцы, была приятно удивлена хорошему развитию именно пяточных корней. При обычных посадке и поливе в лунку, как уже сказано было выше, зеленый прирост больше, к тому же он рыхлый, травянистый, а корневая система преимущественно поверхностная, росяная.
   Возникла необходимость сказать особо о подзимней посадке. Смело скажу – сажать вполне можно, но требования к посадочному материалу повышенные. Первое: корневая система должна быть развитой, а побег – зрелым хотя бы в основании. Второе: укрывка должна быть тщательно продуманной, то есть особенно заботливой.
   Пример: саженец – зрелость побега – одна почка у основания побега. Приштамбовая область обсыпается сухими опилками в радиусе до 50 см, толщиной до 15 см. Побег обрезается до 25 см, укладывается в обрезанную пластиковую бутылку (обрезать дно, вставить побег) и засыпается сухими опилками, (подчеркиваю – обязательно сухими), чтобы не было плесени. Затем пленкой покрываем весь приямок внахлест на края ямы, на пленку – слой соломы 50 см и опять пленка, края которой обсыпать землей, чтобы не унесло ветром, можно для плотности землей присыпать и сверху. Под таким «пирогом» и под снегом саженец успешно перезимовал.
   Весной после разгрузки укрывки (ориентировочно – двадцатые числа апреля) снять послойно сначала солому, убрать совсем опилки, полить теплой 400 водой и укрыть снова только соломой и поверх ее – пленкой. В хорошую погоду можно открывать. Окончательно открыть в конце мая. А еще лучше – вместо соломы над саженцем можно соорудить «шалашик» из укрывного материала (например, агрил) и в течении мая держать молодые посадки под такими «шалашиками». При необходимости поливать теплой водой.
//-- Пересадка плодоносящих кустов на новое место. --//
   Иногда возникает необходимость пересадить взрослый плодоносящий куст 5-8-летнего возраста на новое место. Ямы для таких кустов следует готовить более просторные и глубокие (во всяком случае, не менее 80 x 80 см), так как требуется заглубить развитые корни и рукава. Пересаживать следует в период затухания вегетации (лучше в период покоя перед укрывкой), но до наступления заморозков. Куст окапывается по периметру ямы с максимальным извлечением корневой системы. После оценки его состояния, мощности, обновляются срезы корней, удаляются старые рукава (если куст 7–8 лет), оставляются 2 рукава более молодых с двумя однолетними лозами. Корни сразу обмакиваются в глиняную болтушку с добавлением коровяка или марганцовки (2 кристаллика). Куст ставится в яму и обсыпается подготовленной почвой, засыпав до половины, заливают водой, затем заглубляются рукава и досыпают грунт, сверху остаются только однолетние лозы, из них потом и формируется новая крона куста. Более молодые (4–5 лет), если крона правильно сформирована, засыпаются с головой, рукава не засыпаются, но урожаем и побегами в сезоне после пересадки куст не нагружается.

Опоры и особенности размещения виноградного куста на них

Существует несколько видов шпалер, приспособленных к различным формировкам кустов. Для многорукавных и одиночно расположенных удобна «донская чаша». Вертикальная одноплоскостная для 2-рукавного куста. В условиях нашей природной зоны (Воронежская область) применяется вместительная двухплоскостная опора, так называемая V-образная (от латинской V). Такая шпалера вмещает 6–8 – рукавный плодоносящий куст. Если распределить рукава на две стороны, получается на каждую плоскость по 3–4 рукава. У меня преимущественно такие шпалеры. Для стоек нужны достаточно прочные трубы 60–70 мм, длиной около 3-х метров (т. к. придется вкопать в землю 80 см и зацементировать нижний конец), можно поставить с внутренней стороны распорку (это даже более прочно). На высоте 60 см от земли первая поперечина, диаметром 25–30 мм, длиной 75 см; на высоте 100–120 см – вторая поперечина, длиной 100 см; на высоте 2 м – третья поперечина, длиной 2 м. Поперечины привариваются электросваркой. На концах поперечин высверливаются отверстия для проволоки или приваривается гайка для той же цели. Проволока 3,5–5 мм. К нижней проволоке будут подвязываться плодоносные лозы, а к вышерасположенным подвязываются побеги с соцветиями и гроздями. Данные опоры напоминают телеграфные столбы. Модификаций опор может быть больше с использованием особенностей участка: забор, стена, старое дерево, которое не плодоносит, а спилить жалко. Главная функция шпалеры (опоры) – это равномерное распределение на ней частей виноградного куста. Для лучшей освещенности, так как свет играет одну из главных ролей в фотосинтезе листьев. Исключение из прямого солнечного освещения до 35 % листьев приводит к плохому опылению цветков, к осыпанию завязи, затяжному вызреванию урожая и побегов, ослаблению морозостойкости недозревшей лозы.

О летних работах на винограднике

//-- От начала обособления бутонов до конца цветения. --//
   Некоторые виноградари-любители жалуются на осыпание цветков, в результате чего гроздь прерывистая, неполная, с редкими плодами. Устранить это явление можно опрыскиванием раствором борной кислоты – 1–2 г на литр воды. Бор препятствует осыпанию цветков и завязавшихся плодов. Распыление должно быть мелкодисперсным, на расстоянии 50–60 см от куста на высоте 80-100 см. Кусты с функционально женскими цветками и кишмишные также обрабатывают борной кислотой (Бор) и препаратом «Завязь». Распыление серы тоже способствует завязыванию плодов, а также является профилактикой войлочного клеща.
//-- От завязывания ягод до их созревания. --//
   Через 5 дней после цветения следует провести обильный полив с подкормкой (см. далее), подвязку побегов, выламывание двойников, тройников, нормирование (убрать верхние лишние грозди) урожая.
   Вопрос: когда обрывать листья вокруг гроздей?
   Как пойдет размягчение ягод. Раньше убираются листья, расположенные ниже, а затем, после размягчения, те, что выше грозди. Неразмягченные, обнаженные солнцу ягоды подвергаются солнечному ожогу.
   И еще часто спрашивают: сколько и когда нужно обрывать листвы?
   Правильно распределенный на опорах куст не особенно нуждается в обрывании листьев; запущенный, тесно расположенный, затеняющий сам себя куст – это уже дефект Вашей работы. У виноградного куста, как и у человека, лишних органов нет, поэтому коррекция должна быть разумной, и в основном зависящей от места посадки, площади питания и площади опоры.
   Еще хочется сказать о резервной фазе вегетации после снятия урожая до опадения листьев. Это 30–40 дней. В этот период все процессы в растении направлены на подготовку к зимовке (вызреванию лозы и закалке). В данный срок есть смысл уменьшить количество побегов – удалить тоненькие, вытянутые, совсем рыхленькие. Оставить более мощные – они лучше вызревают. Во второй половине – третьей декаде сентября удалить половину листовой массы, а во второй половине октября оборвать листву совсем.

Нормирование урожая, расчет нагрузки

   Сроки нормирования могут быть различные. Можно перед цветением (до сбрасывания колпачков) – считается, тем самым экономятся питательные вещества. Можно нормировать после цветения, когда образуется завязь и уже можно оценить качество.
   Я нормирую частично до цветения на сортах, способных к выраженной перегрузке, то есть если известно, что грозди крупные и на побеге их больше двух, то убирается 3 и 4 грозди. Основное нормирование осуществляю после цветения.
   Иногда по погодным условиям отмечается опасность невызревания урожая, приходится снять досрочно часть гроздей. Их можно использовать в компот. Для вызревания оставшихся гроздей рекомендуется обработать по листьям раствором сернокислого цинка и борной кислоты (по 5 г каждого компонента) с добавлением молибденовокислого аммония (8 г на 10 л воды). А еще лучше также обработать и препаратом «Аквирин плод» (хелатная форма удобрения в магазинах продается). Обработку производить лучше всего в вечерние часы. Если прошел дождь, обработку следует повторить.
   Можно предпринять меры, увеличивающие скопление тепла на винограднике: это использование под кустами черной пленки для укрывания почвы, а в междурядье рубероид.
   Но самое главное, пожалуй, в этом разделе все же следует сказать о расчете нагрузки, так как вышесказанное не будет иметь смысла, хотя по моим наблюдениям основная масса садоводов-огородников, не имея об этом понятия, получают урожай. Наверное, им помогает сам Господь за их труд.

Правила обрезки

   Укрывные сорта обрезаются осенью, перед укрытием, а неукрывные – весной. Могут быть отклонения от правил, например, растущие саженцы, в первое лето давшие слабый прирост (менее 70 см), лучше перезимуют необрезанными. Весной, после пробуждения глазков, не поднимая лозы, чтобы сдержать рост верхушечных побегов (так как у винограда сильная полярность роста), нужно прищипнуть верхние побеги, а нижним двум, у самого основания побега, дать возможность развиваться. Когда закончится сокодвижение (развернутся листочки), прошлогодний побег выше третьей почки можно будет обрезать. Хорошо растущий в первое лето саженец, давший 2 побега, вызревших у основания, обрезаются на 3–4 глазка каждый побег перед укрытием.
   На следующее лето прошлогодний однолетний саженец должен дать из оставленных глазков побеги. Оставляем по 2 побега на каждой лозе. Лишнее отщипываем, пока побеги травянистые. В процессе роста эти побеги летом (во второй половине июля) следует обнажать солнцу их основания, предварительно оборвав листья и пасынки около 25–30 см. Таким образом, создаются условия для будущего вызревания и формирования первых рукавов, а верхние части побегов продолжают развиваться. В третьей декаде октября, перед укрытием следует произвести обрезку. Можно сформировать 2 звена из этих 4-х плодовых лоз. Из верхних лоз, внутренне расположенных формируются плодовые лозы, обрезая их на 4 почки, нижние наружные обрезаются на 3 почки. Это будут сучки замещения. Лишние побеги на них следующей весной можно удалить.
   За третье лето на предыдущих лозах из каждой почки могут вырасти на удлиненных лозах по 4 и коротких по 2 побега. Из них осенью мы при обрезке должны сформировать по 2 плодовых звена, а всего 4.
   Осенью третьего года на сучках замещения по 2 побега. Из нижнего наружного коротко обрезаем на 3 глазка – это будет сучок замещения. Из внутреннего верхнего обрезкой на 4–5 глазков на лозу плодоношения. Внутренние лозы (прошлогодние) укорачиваются. Из 2-х оставшихся побегов формируют звенья. Также из внутренней выше расположенной – лоза плодоношения на 4–5 почек. И наружной снизу на сучок замещения. Таким образом, после третьего лета осенью у нас сформированы 4 звена плодоношения. Это оптимально для куста. Иногда классического формирования не получается в силу каких-то обстоятельств. Формируем из того, что есть на данный момент. Но следует придерживаться правила: лоза длиннее сверху из середины куста. Сучок короче непосредственно снизу и снаружи.

Расчет нагрузки глазками при осенней обрезке

   Ну, вот мы наконец справились с обрезкой, на четвертое лето получили молодой кустик, который порадует Вас урожаем. Каждый глазок – это потенциальный побег. Оцениваем факторы: возраст куста, сила роста, биологические особенности (урожайность), площадь питания, характер почвы и агротехнику, формировку, тип опоры, урожай прошлого года.
   Оценив общее состояние (потенциальные возможности), необходимо посчитать количество соцветий, в первую очередь удалить верхние соцветия, затем слабые, особенно внутри куста. Для удобства сосчитать количество удаленных. Если этого мало, удалить любые соцветия до нормы.
   Например, Кишмиш Запорожский – высокоурожайный сорт, не дающий бесплодных побегов, расположенный на V-образной шпалере 6-рукавной формировки с обрезкой на 8 глазков или всего 48 глазков + на сучках 12 глазков. На данном сорте развивается столько же (в сумме 60) плодоносных побегов, все они с тремя побегами. Следовательно, всего соцветий 180, их которых и удаляются указанные выше соцветия. Если учесть возраст куста (8 лет), то оставляют 52 побега, 40 на лозах и 12 бесплодных на сучках. При среднем весе грозди 1000 г, ожидаемый урожай с куста будет 40 кг. Для созревания такого урожая обязательно соблюдение хорошего уровня агротехники, тем более, если учесть, что Воронежская область не Ростовская. При задержке созревания урожая необходима дополнительная разгрузка путем снятия порядка 10 гроздей.
   Другой пример: если сорт, кроме плодных, носитель бесплодных побегов (например, 2:1), удаляются излишние бесплодные побеги (нормировка побегами).
   Кусты с большим соотношением бесплодных побегов подлежат замене, как малоплодные или бесплодные.

Исправление формы запущенного куста

   Довольно часто звучит вопрос: как обрезать молодой куст, который с малолетства не подвергался формировке, боюсь подступиться?
   Не бойтесь, он не кусается и не обижается. Главное, следовать поговорке: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
   На трехлетнем кусте весной четвертого года вы увидите новые светло-коричневые побеги, выросшие из почек двухлетней лозы (она визуально темнее, шершавее на ощупь). Если двухлетних лоз 3–4 и на них веер однолетних побегов, следует очистить от них старшие лозы в нижней их части на высоту 50 см, оставив при этом на концах по 2 побега, которые следует обрезать: верхнюю на 5–6 почек, нижнюю на 2–3 почки. Таким образом, старшие лозы, идущие от головки и несущие на концах плодовые звенья, превратились в молодые рукава.
//-- Исправление запущенного ранее сформированного и плодоносившего куста --//
   Например, 6-летний куст, который первые 3 года обрезался и дал урожай, следующие 3 года не обрезался. В верхней части заросших рукавов наросли трех-, двух– и однолетние лозы (выросшие и вызревшие в последнее лето).
   Осенью для восстановления веерной формы очищают рукава в нижней их части от всего слабого прироста, а в средней части на высоте 60 см первой проволоки выбирают на каждом рукаве по одному волчковому однолетнему побегу, над ним срезается весь прирост (волчковый побег – это побег, выросший на старой древесине из спящей почки).
   Из волчковых побегов формируем плодовые стрелки по 8 глазков на каждом. На мощных кустах можно оставить усиленные звенья (2 плодовые стрелки).
   В случае, если на рукавах не окажется вызревшего волчкового побега, а рукав значительно удлинился, укорачивают его на нормальную длину 50–60 см (до первой проволоки наклонно). В этом случае из спящих почек укороченного рукава развиваются побеги, которые в нижней части рукава отщипываются, а в верхней 2 побега оставляются для будущего звена плодоношения.

Защита винограда зимой

   В данном разделе речь пойдет о сохранении виноградных кустов от низких критических температур, то есть о морозостойкости.
   Морозостойкость: что же это такое и чем она обусловлена? При созревании побегов в них накапливаются углеводы (крахмал) и одновременно уменьшается их водянистость, происходит утолщение одревеснение клеток, подсыхание наружных слоев. Этот процесс можно визуально заметить в виде изменения цвета побегов, из зеленых и травянистых они становятся золотистыми или чаще светло-коричневыми, теплыми на ощупь. Вызревание идет снизу вверх.
   Свойство терять воду у разных сортов разное, у неукрывных оно выше.
   В чем же опасность наличия данной свободной воды? А в том, что в мороз вода кристаллизуется, разрывая ткани. Этот фактор частично устраним нами, если помнить о том, когда и чем кормить, когда производить поливы и когда их прекращать. Из практики известно, что с наступлением заморозков в первую очередь поражаются зеленые побеги, в том числе их незакаленные глазки (от -2°C до -5°C).
   Закалка. Для закаливания вызревших побегов требуются пониженные плюсовые температуры (ниже +10°C около 2-х недель) и 2 недели минусовые (не ниже -15°C). Минусовые уже под укрытием. Длительные оттепели нарушают процесс закаливания.
   Наша климатическая зона считается резко континентальной, но в последние десятилетия стала непредсказуемой: то -25°C без снега, то дождь с гололедом, так что выбор невелик. Риторический вопрос: укрывать или не укрывать, для меня лично ответ один – укрывать. Вопрос, как и чем. Давать советы вообще дело неблагодарное, а мне всегда неловко это делать, так как я себя профессионалом не считаю, хотя кое-какой опыт свой есть, да и в литературе об этом писано. Попытаемся порассуждать.
   Способ укрытия землей. Земляной валик должен быть не менее 20 см над кустом, а если грунт песчаный, мы знаем, он легко промерзает, если дождь – валик размывается. К тому же, при наших углубленных посадках (ниже уровня 15–25 см) глазки в длительную оттепель могут вымокнуть, куст подгнить. Сама я предпочитаю и уже много лет применяю сухую укрывку. Укрытие сухим способом – фашинки (связанные в пучок лозы) лежат в неглубокой канавке между кустами по линии ряда под деревянными щитками в воздушном пространстве, можно под картоном. Если куст мощный, картон хорошо гнется в виде «шалашика», края прижимаются комьями земли или кирпичом. Сверху покрываю полиэтиленовой пленкой с захватом области приямка с той целью, чтобы вода не проникала под укрытие. Ну, а сверху «шуба» из соломы, можно использовать срезанные цвет, бурьян, траву. Под такой «шубкой» в воздушном зазоре лозам зимовать вполне комфортно. Перед укрывкой хорошо бы еще не полениться побелить лозы известкой от плесени. Все это хорошо, но не секрет, что мыши тоже любят прятаться в соломе, сене и питаться вкусной виноградной лозой, поэтому подчеркиваю – «шуба» не должна быть непосредственно на лозе, а сверх пленки, щитков или картона, чтобы не сносило ветром, можно притрусить слегка землей.
   Есть мнение, что мышей отпугивает лапник, сосновая подстилка, но и это прошлой зимой не остановило грызунов – два молодых кустика просто не нашла при открытии весной, слопали дочиста. Можно, конечно, класть отраву, но если учесть, что мышь по характеру своему индивидуалистка и, пока сама все не съест, не подпустит другую, напрашивается вывод – от нашествия грызунов и это не спасет. Остается, наверно, только натирать кусты кошкой (шучу). Тем не менее, даже поделившись с братьями нашими меньшими, и нам кое-что остается. Зато весной, свалив солому в междурядье, приятно по ней ходить – под ногами чисто, грязь не липнет к ногам, в дождь кусты не обрызгиваются грязью и в результате инфекций и болезней значительно меньше, а из зерна, которое находится в соломе, вырастут колосья ячменя, пшеницы, полезные для винограда, так как в процессе прорастания и роста выделяют дезинфицирующие вещества – фитонциды.
   Ну, а зрелище-то какое, когда они колосятся, привлекают птичек, а птицы собирают вредных насекомых. Но чтобы птицы не клевали ягоды, нужно оставить емкость с водой, доступную для них.
   Вернемся к укрывкам. Некоторые садоводы, понимая буквально морозоустойчивость -24°C, не укрывают саженцы с первого года, и что же: из 6 саженцев выжило 2, из 10 – только 4 саженца. Можно, конечно, и так к этому отнестись: сильнейший выживет, адаптируется к среде, приспособится к перепадам температур, зимам, засухам. Но чтобы рассчитывать на урожай, в таком случае, все же кусту необходимо обеспечить приличную агротехнику: грамотно нагружать, использовать систему поливных отверстий (трубы, шурфики со щебенкой), мульчу под кустами, хорошую освещенность.

Открытие кустов винограда весной

   Солому, а затем и пленочное укрытие снимаю в середине или в конце марта, в зависимости от погодных условий. Затем в хорошую погоду открываю кусты для проветривания и ревизии перезимовки, после чего снова прикрываю картоном или щитками, прижав края обрезками досок. Оставляю отдушины для проветривания. Пленку снимать надо обязательно, так как в марте солнце греет сильно и под пленкой создается парниковый эффект, под картоном же, даже если он мокрый, этого эффекта нет. Картон или щитки над кустами у меня остаются до 10-го или 20-го мая. Под такими «крышами» иногда уже распускаются почки. Если удается по погоде, открываю кусты, оставляя открытыми на ночь. Подвязку к шпалере произвожу в 20-х числах мая, аккуратно к нижней проволоке. Кстати, в 2006 году подвязку сделала 15 мая, на некоторых кустах были уже распустившиеся почки. Конечно, не последнюю роль играет расположение виноградника. Близость города создает парниковый эффект, давая 2–3 градуса тепла дополнительно. Но знаю виноградаря-любителя, у которого виноградник располагается в низине (Нижне-Девицкий район), где скапливается всегда холодный воздух. Так вот, сад на его участке зацветает на 10 дней позже, чем на моем участке, в том числе и виноград. Подвязку к шпалере он делает раньше меня в конце апреля – начале мая, но на выше расположенную проволоку вешает укрывной материал агрил, а под нижней проволокой края скрепляет крупными канцелярскими скрепками. Таким образом, лоза с побегами располагается в укрывном пологе. Снимет этот агриловый полог, когда высаживает рассаду помидоров и перца. Сроки созревания урожая у него такие же, как у меня. Задержать развитие почек на 7-10 дней можно еще опрыскиванием лоз раствором железного купороса 250 г на ведро воды. Но учтите, если почки набухли – опрыскивать железным купоросом уже нельзя. Делается это в марте, когда только начинает пригревать солнце и почки еще не тронулись в рост (не набухли).
   После того, как виноград подвязан к шпалере, нужно осуществить полив с подкормкой. Заранее необходимо подготовить раствор для весенней подкормки. Хорошо, если есть птичий помет. Сухой помет 1 кг размочить в ведре воды. Затем пол-литра размоченного помета берется на 10 литров воды. Можно брать коровяк 1 л на ведро воды. Свежий птичий помет пол-литра на ведро воды. На взрослый куст старше 3-х лет берется до 5 л такого раствора под полив в начале сокодвижения (конец апреля – начало мая). Если нет помета, берутся минеральные удобрения. 40 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия на 10 л воды. Вышеназванные подкормки рекомендуются для кустов 3 года и старше. Молодые кусты, правильно посаженные в яму с «хорошей начинкой», два года в подкормках не нуждаются. Одно– и двулетки поливаются просто подогретой водой. Однолетка – одно ведро воды, двулетка – два ведра воды в дренажное отверстие.
   Вторая подкормка в период роста побегов, за 2 недели до цветения. Рецепт для второй подкормки такой же, как первый. В этот период требуется больше азота для вегетации, поэтому в рецептах преобладает азотный компонент.
   Третья подкормка после цветения через 2 недели в стадии «гороха» ягод. В это время азот исключается. Калийные и фосфорные удобрения берутся в тех же пропорциях (60 г фосфорных, 30 г калийных).
   В июле провожу дополнительную подкормку настоем золы; 0,5 кг золы заливать горячей водой, настаивать двое суток. На куст-трехлетку – 3 ведра, четырех и старше – четыре ведра настоя.
   Четвертый полив с подкормкой настоем суперфосфата 60 г и сульфатом калия 30 г на Юл воды после снятия урожая. Она служит для ускорения созревания и одревеснения побегов. Все вышеназванные поливы и подкормки произвожу через дренажные цементно-асбестовые трубы. Если трубы не предусмотрены, можно между кустами копать на штык лопаты шурфики, производить них полив или в радиусе 50–60 см от куста канавки. После таких поливов необходимо мульчирование; сухим навозом, соломой, травой, пленкой, рубероидом – что есть.
   Для поддержания влажности почвы рекомендуется следующий порядок: весна – влаги в почве много (признак – плач лозы, т. е. истечение пасоки из среза), если нет – верный признак для полива (о нормах полива сказано выше). При недостатке влаги (осень, зима, весна были сухими), виноград весной не плачет на срезах– показатель дефицита влаги – срочно необходим полив. Летом, в нормальные годы на юге (а виноград – южная культура) рекомендуют поливать обильно ежемесячно, начиная с момента завязывания ягод. Поливать чаще, но меньше – бесполезный труд. Показатель дефицита влаги – выпрямление коронок побегов (кончиков), т. е. остановка роста раньше срока. После, как только ягоды достигли своего размера, наступает их стадия размягчения (за 3–4 недели до созревания), поливы прекращаются. Осенью перед обрезкой и укрытием следует произвести влагозарядковый полив, причем обильный, тем более, если осень сухая. Это главная защита от промерзания почвы, а также запас влаги на весну. Влагозарядка не делается, если осень мокрая. Кстати, потери влаги можно избежать, если делать поливы на глубину корнеобитаемого слоя.

Профилактика болезней и вредителей винограда

   Любое растение, в том числе и виноград, может болеть. Как люди, так и растения бывают болезненные и менее болезненные. Хороший и сильный саженец при правильной посадке, не перекормленный азотом, вырастет в такой же сильный куст. Если вы посадили виноград, значит, вам нравится это растение, вы непременно будете к нему подходить и радоваться. Не поленитесь осмотреть основание куста.
   Бывают на голове, рукавах наросты (на разрезе как сырой картофель) – это бактериальный рак. Нужно аккуратно срезать ножом нарост, срез продезинфицировать 5 % раствором медного купороса, затем протереть с помощью ветоши соляркой, просушить несколько минут и замазать срез садовым варом.
   Некроз (сухорукавность) лечить бесполезно, куст подлежит уничтожению.
   НО! Есть способы избежать этих болезней. Во-первых, изначально при выращивании саженца-однолетки побег подвязывать наклонно в предполагаемую сторону для будущей зимней укрывки. Крутить, вертеть, изгибать без крайней нужды рукава не нужно, во избежание микротрещин, через которые внедряется инфекция. Это и есть профилактика бактериального рака и некроза.
   Мильдью (ложная мучнистая роса) – одно из самых распространенных грибковых заболеваний, сравнимое, на мой взгляд с фитофторой на помидорах. На молодых листьях появляются округлые желтые пятна, потом они буреют и засыхают (напоминают оксы). Болезнь возникает при сырой, но жаркой погоде.
   Используются препараты меди: хомполином, оксихом, курзат купроксат. Но есть одна тонкость. Все мы когда-то учили биологию и знаем, что устьица у листьев находятся снизу листа, внедрение инфекции происходит через устьица, как у человека через нос и рот, а значит, опрыскивание и обработку нужно производить снизу вверх и преимущественно – нижнюю сторону листа. Концентрация, как правило, указана на препарате.
   Первое опрыскивание при появлении 4–5 листочков (перед самым цветением) и через две недели после цветения.
   Оидиум (мучнистая роса) тоже зависит от метеоусловий. При повышенной влажности воздуха, но без дождя и температуре до 25°C листья покрываются пепельно-серым мучнистым налетом с обеих сторон.
   Меры защиты: препараты серы 80 г на 10 л воды.
   Тиовит. Можно 0,5 % р-р кальцинированной соды, 0,05 % р-р марганцовки.
   Серая гниль – грибковое заболевание, поражает все части винограда, особенно созревающие ягоды.
   Условиями возникновения являются высокая влажность и температура 18–20°C.
   Меры борьбы: избегать загущения кустов, избытка азотных удобрений, профилактическая обработка фунгицидами.
   Белая гниль – грибковое заболевание. Поражаются гроздья, листья, побеги.
   Благоприятными условиями для прорастания спор являются повышенная влажность и температура 22–27°C.
   Меры борьбы с гнилями: Сбор и сжигание пораженных белой и серой гнилью гроздей и побегов. Обработка фунгицидами.
   Антракноз – возбудитель-гриб. Поражает зеленые части куста. На листьях появляются пятна с темной каймой. Пораженная ткань выпадает.
   Меры борьбы: обработка препаратами меди и другими фунгицидами.

   О ФУНГИЦИДАХ.
   Противогрибковые препараты бывают контактного и системного действия.
   Контактный фунгицид работает на поверхности листа там, где он контактирует со спорой, не давая ей прорасти; там, где он не попал, спора прекрасно растет. Это все препараты меди (хом, полихом, хомецин, купроксан), а также сера, поликорбацин и топаз и др. Минусы этих препаратов: опрыскивать надо часто и очень тщательно. Кроме того белый и голубой налеты образуют «экран», нарушая активность фотосинтеза растения.
   Системные фунгициды проникают в ткани растения и на протяжении 2–4 недель обезвреживают все вредоносное, что туда проникло. Такими являются: Ридомил голд, СКОР, ХОРУС. Но и системники развитую грибницу не уничтожат, а замедлят ее развитие и размножение. Поэтому ими тоже обрабатывать надо вовремя, то есть до болезни, профилактически. Срок ожидания у системников около месяца. Плюсом является то, что не надо часто обрабатывать, минусом – то, что нельзя опрыскивать, если ягоды уже выросли и вот-вот размягчатся, но на этот случай найдутся контактники со сроком ожидания 7 дней.
   По некоторым литературным данным, против мильдью лучше других работают Ридомил голд и сандофан, стробилурины против оидиума, а также и против мильдью, представителем является препарат строби. Но о сандофане и о строби я только читала, в продаже не видела. Испытала по рекомендации И. В. Бабина (известного телеведущего программы «Сезон забот») Хорус+Би58, эффект отличный, повторную обработку через 30 дней препаратом СКОР, неустойчивые – дополнительно через месяц препаратом Топаз. Строгой схемы обработки рекомендовать не берусь, так как год на год не приходится, а в разных зонах грибки к ним по-разному устойчивы. Сама бы я предпочла безвредные, но эффективные.
   Н. И. Курдюмов в своей книге «Умный виноградник для всех» рекомендует в сухие прохладные годы, неудобные для мильдью, обрабатывать раз в две недели биологическим препаратом фитоспорин-М (сенная палочка в смеси с гуматом), а также регулярное опрыскивание настоем прелого сена. Сенная палочка и грибок трихдерма – антагонисты паразитических грибов. Этот способ хотя трудоемок, но экологически наиболее безопасен.
   Хлороз (пожелтение куста) вызван нарушением баланса питательных веществ в растении и почве. Хороший эффект дает подкормка в дренаж 5 г сульфата цинка + 30–40 г железного купороса на взрослый куст.

   О ВРЕДИТЕЛЯХ.
   К сожалению, виноград любим не только мы. Нахлебников и паразитов у него, как у людей, а некоторые – общие с нами (осы). Обычные инсектициды применять нельзя, а вот препараты со сроком ожидания 48 часов – можно, это агровертин, фитоверм. Действие их контактно-кишечное. Можно вешать ловушки с раствором меда или сиропа, варенья, а также смесь борной кислоты с медом или вареньем.
   Войлочного клеща травить лучше всего с помощью акарицидов Омайт, Неорон или Тиовит-джет. Действие контактное, поэтому опрыскивать нижние стороны листьев (клещи сидят снизу листа). Эффективны препараты серы.

   ОТДЕЛЬНО ХОЧУ СКАЗАТЬ О ФИЛЛОКСЕРЕ.
   Приобретая посадочный материал, нужно быть предельно внимательным и осторожным, особенно с открытой корневой системой (одно– двухлетники и др.). Часто саженцы привозят из южных регионов, карантинных по данному вредителю.
   Филлоксера – самый опасный вредитель винограда, паразитирующий на корнях (корневая форма) и листьях (листовая форма), завезенный (как и все гадости) из Америки 100 лет назад. К сожалению, распространена в Ростовской области и южнее. Мелкое насекомое, напоминающее тлю, распространяется, повторюсь, с зараженным посадочным материалом. Разносится обувью и садовым инвентарем. На черноземных почвах будет просто «балдеть» от удовольствия, плодиться и уничтожать Ваш виноградник. К сожалению, с карантинных территорий (Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев) везут и продают эти саженцы, как будто бы из Белгорода, Тамбова, Мичуринска. Лучше уточните, есть ли там питомники. Ведь, прежде чем вырастить саженец винограда, нужно иметь, как минимум, свои кусты, и как следствие, черенки, а затем уж саженцы. Значит, можно предположить, что у данного питомника виноградник или лоза тоже может быть привезенная?
   Меры защиты отсутствуют.

О некоторых сортах винограда, которые вызревают в нашем регионе

   Десятки тысяч дачников знакомы с виноградом на уровне Изабеллы или Лидии. Вполне понятен их порыв хотеть всего несколько сортов, но самых-самых вкусных, красивых, устойчивых, и без проблем. Но помидоры и огурцы вам без проблем? А сажаем их ежегодно, упорно горбатимся на фитофтору и мучнистую росу с тлями.
   На мой взгляд, самый неустойчивый виноград заслуживает большего уважения, чем помидоры с огурцами, и вызывает гораздо большее удовлетворение, если просчитать материальную сторону этого мероприятия. Предлагаю характеристики некоторых сортов, которые растут в Воронеже и области.

   ОЧЕНЬ РАННИЕ (третья декада июля – первая декада августа).
   Элегант. Крупноягодный белый сорт, с приятным мускатным вкусом. Морозостоек. Устойчив к грибным болезням. Урожаен. Любят осы.
   Кара Джиджиги. Среднерослый. Гроздь 400–450 г, ягоды крупные и средние, черные, окрашиваются раньше других сортов. Отдельные ягоды без семян. Съемная зрелость наступает в конце июля. Сахаристость 21 %. Вкус гармоничный, приятный. Морозостойкость -24°C. Устойчивость к заболеваниям – 3 балла, требует 2–3 обработки в дождливый сезон.
   Платовский. Среднерослый, очень урожайный. Гроздь 200–250 г, ягода массой 3 г, бело-розовая, сладкая. Сахаристость до 25 %. Отличается высокой устойчивостью к заболеваниям 1–2 балла. Морозостойкость -28-30°C. Кусты обладают высокой восстановительной способностью. Столово-винно-коньячный сорт.
   Восторг мускатный. Сильнорослый. Гроздь 700 г-1 кг. Ягоды крупные 6 г, белые, овальные. Мякоть плотная, хрустящая, сладкая, с ярко выраженным мускатным тоном. Сахар 25 %. Морозостойкость -25-27°C. Транспортабельный (хранить можно до 2-х месяцев).
   Белое чудо OV6-ПK Песня. Зеленоватый крупноягодный сорт, с приятным вкусом, стабильный, надежный, устойчивый к болезням.
   Кишмиш 342. Венгерский белый, исключительно вкусный бессемянный сорт, комплексно устойчивый, с крупными гроздями.
   Донские зори. Бело-розовый, с крупными гроздями и ягодами, мякоть, тающая во рту, кожица неощутима.
   Сфинкс. Черный крупноягодный и крупногроздный сорт, с приятным мускатным вкусом.
   Водограй. Очень ранний розовый сорт, с красивой овально-удлиненной ягодой гармоничного вкуса с приятным мускатом.

   РАННИЕ (срок созревания вторая-третья декада августа).
   Аркадия (Настя). Сильнорослый. Грозди крупные 1 кг и больше. Ягоды крупные 7-10 г, сердцевидной формы, белые. При высокой агротехнике грозди 2 кг, ягоды до 15 г, вкус приятный, сбалансированный. Морозостойкость -22-23°C.
   Виктория. Малорослый. Грозди крупные 700 г, средней плотности, очень привлекательной внешности. Ягоды малиновые, овально-яйцевидной формы, мясисто-сочные. При полном созревании с нежным мускатным ароматом. Вкус очень приятный, сбалансированный. Морозостойкость -27°C. Из-за малорослости, но высокой урожайности нуждается в нормировании урожая.
   Дружба. Среднерослый. Гроздь 300–500 г. Средней плотности. На побеге 3–4 грозди. Ягоды крупные 4 г, округлые, белые, душистые (неповторимый мускатный аромат). Сахаристость высокая, устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость -24°C. При купажировании с другими сортами придает винам изумительный аромат.
   Кодрянка-218. Сильнорослый. Гроздь 700 г-1 кг, средней плотности, нарядная, ягоды крупные, продолговатые, полубессемянные, темно-фиолетовые, приятного терпковатого вкуса. Устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость -24°C. При хранении ягоды заизюмливаются, превращаясь в настоящий деликатес.
   Русбол. Среднерослый. Сверхурожайный (нуждается в нормировании урожая). Грозди 500 г-1,5 кг. Ягоды бессемянные 2 г, белые, гармоничного вкуса. Среди устойчивых кишмишей считается одним из лучших. К болезням устойчивый, морозостойкость -24°C.
   Кишмиш Запорожский. Розовый аналог русбола, но более сильнорослый, ягоды и грозди покрупнее. При полном созревании нежный мускатный привкус. К болезням устойчив. Морозостойкость -27°C.
   Мускат летний. Куст среднемощный. Грозди 400–700 г. Ягоды крупные 7 г, удлиненно-яйцевидные, янтарные. Мякоть мясисто-сочная, с приятным мускатным ароматом, вкус сладкий. Устойчивость к болезням повышенная. Морозостойкость -24-25°C.
   Тузловский великан (из новинок). Среднерослый. Гроздь 700 г-1,5 кг, ягода крупная (с пятирублевую монету), зелено-янтарного цвета, сахаристость 22 %, сахар набирает быстро, с легким мускатом.
   Морозостойкость -23°C. К болезням устойчив. Лежкий (гроздь хранилась 3 месяца без усыхания гребненожки).
   Ромулус. Средне-сильнорослый кишмишный сорт. Грозди плотные 300 г. Ягоды янтарные, прозрачные, бессемянные, со вкусом ананаса, сахаристые. Устойчивость к болезням повышенная. Морозостойкость -27°C.
   Плевен мускатный. Желтые ягоды, вкусный (болгарский) мускат. Морозостойкость до -28°C. Устойчив к болезням и довольно стабилен.
   Ганбена ноу (желтый новый). Очень устойчивый, морозостойкий, стабильный и вкусный мускатный сорт с красивыми выровнеными ягодами.
   Плевен Евростандарт. Крупный, вкусный, стабильно урожайный болгарский сорт с зеленоватой ягодой.
   Алешенькин (Алеша) крупноплодный, очень стабильный, морозостойкий сорт с крупными ягодами. При недостаточном опылении почти бессемянный, один из лучших сортов по сумме достоинств. Вызревает в самое пасмурное лето, нуждается в профилактических работах.
   Лора. «Женщина», но опыляется хорошо. Крупноягодна, урожайна, вкусна и популярна, очень пластична. Приспосабливается к различным условиям.
   Прикубанский. Темно-красная ягода, ягоды и грозди крупные, вкус гармоничный, с мускатом.
   Тимур. Надежный, устойчивый, морозостойкий. Среднерослый. Гроздь коническая до 600 гр. Ягоды крупные до 8 г, сосковидно-удлиненные, янтарные, со слабо коричневым загаром на солнце. Сахаристость 22–23 %. Мякоть хрустящая, с мускатным вкусом. Устойчив к заболеваниям. Морозостойкость -25°C.
   Сашенька. Ранний урожайный светлый сорт (женщина), склонен к перегрузке.
   Зося. Восторг красный (ЗОС-1). Очень красивая, с десертным вкусом «женщина». Чемпион по устойчивости к болезням. Особенно хороша при особом уходе.
   Зефир. Ранний сорт с округлой красной вкусной ягодой (гроздь и ягода крупные, кожица неощутима).

   РАННЕСРЕДНИЕ.
   Деная. Исключительно устойчивый, зимостойкий, стабильный сорт с нежно-розовой крупной вкусной ягодой.
   Надежда Азос. Ягода темно-фиолетовая, крупная, вкусная. Исключительно стабильный урожайный сорт, комплексно устойчив.
   Подарок Запорожью. С очень крупной и красивой ягодой (транспортабелен и лежек 2–3 месяца), комплексно устойчив.
   Фрумоаса Албе – Белая Красавица. Очень вкусный, средних размеров мускат. Урожайный, стабильный, устойчивый. Склонен к перегрузке.

«Виноградные» рецепты

   Виноград маринованный.
   Большие кисти спелого, но твердого винограда промыть, уложить в банки и залить охлажденным маринадом. Банку покрыть пергаментной бумагой, завязать и хранить в холодном месте.
   Для приготовления маринада на каждый килограмм винограда надо взять 1 стакан уксуса, 2 стакана воды, 1 чайную ложку соли, стакан сахара, все это перемешать, прокипятить и охладить.

   Джем.
   Виноград – 2 кг, сахар – 1,4 кг, лимон – 1 шт.
   Ягоды отделяют от кистей, промывают в холодной воде, кладут в емкость для варки джема и нагревают до появления сока. После этого добавляют сахар и нарезанный дольками лимон (вместе с кожурой). Огонь увеличивают и варят при постоянном помешивании до готовности, периодически удаляя пену и всплывающие семена.
   Готовый джем разливают в горячем виде в подготовленные банки и пастеризуют при температуре 95-100 градусов около 20 минут.

   Варенье.
   Виноград – 1 кг. Для сиропа: вода – 1 стакан, сахар – 1,2 кг.
   Ягоды моют, на 2–3 мин опускают в воду, нагретую до 80 °C, после чего сразу же охлаждают в холодной воде. Ягоды переносят в варочный тазик, заливают кипящим сахарным сиропом и варят не более 20 мин на умеренном огне.
   Оставляют на 8-10 ч в прохладном месте, и снова варят 40 мин. Затем отделяют ягоды от сиропа на дуршлаге и раскладывают по банкам. Сироп варят еще 15 мин, затем заливают им ягоды в банках. Банки укупоривают.

   Варенье из белого винограда.
   Белый виноград – 1 кг, сахар – 1 кг, воды -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

– -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

/ -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

стакана.
   Большие кисти спелого, но твердого винограда промыть, удалить зерна и, засыпав сахаром (500 г), поставить на 3–4 часа в прохладное место. Затем в емкость для варенья высыпать остальной сахар, налить воды и сварить сироп. Когда сироп остынет, опустить в него подготовленный виноград; емкость осторожно встряхнуть, чтобы ягоды погрузились в сироп, поставить на огонь и варить 1,5–2 часа. В готовом варенье зерна винограда должны опуститься на дно.

   Компот виноградный.
   Виноград (на двухлитровую банку) – 800 г. Для сиропа: вода – 1 л, сахар – 250 г.
   Тщательно промытые грозди или ягоды укладывают в банки и заливают кипящим сиропом. Через 5–6 мин сироп сливают, вновь доводят до кипения и вторично заливают виноград так, чтобы сироп слегка пролился через края.
   Банки укупоривают и переворачивают вверх дном на 24 часа для воздушного охлаждения.

   Желе.
   Сок виноградный – 1 л, сахар – 1 кг, вода – 2 стакана.
   Для желе подходит виноград крупноплодных сортов. Ягоды моют, кладут в глубокую посуду, ставят на водяную баню и держат до тех пор, пока ягоды не пустят сок. Отцеживают сок через чистое сито так, чтобы не раздавить ягоды. Добавляют сахар, воду и уваривают до готовности. Фасуют в горячем виде, укупоривают. Оставшиеся ягоды используют для приготовления джема.

   Бекмес (виноградный мед).
   Приготовить виноградный сок, слить его с осадка, профильтровать и поставить на паровую баню. Варить при постоянном доливании воды в паровую баню, чтобы кастрюля с соком постоянно касалась воды. Сок уварить до загустения.
   Горячим разлить в стеклянную посуду и укупорить.

   Виноград сушеный.
   Для сушки подходит зрелый, с плотной мякотью виноград любого сорта. Перед сушкой виноград сортируют, удаляют гнилые ягоды, крупные грозди разделяют на несколько частей. Сушат виноград обычно на солнце. Перед сушкой грозди опускают на 3–5 с в раствор пищевой соды (5 г на 1 л воды), нагретый до кипения. Виноград достают из раствора соды, немедленно промывают проточной водой и выставляют на солнце. Для сушки требуется 15–20 суток. По мере подсыхания верхних ягод гроздья переворачивают. Виноград, высушенный в тени, вкуснее, качество его лучше. Менее качественный виноград при сушке в духовке. Сушку проводят при температуре 65–75 °C.

Используемая литература

   1. Курдюмов Н.И. Умный виноградник для всех
   ИД Владис Рипол Классик, 2005.
   2. Темный М.М., Темная Т.М. Энциклопедия виноградаря
   Издательский дом «Проф-пресс»: Ростов-на-Дону, 2003.
   3. Абузов М.Ф. Виноград Черноземья, Подмосковья, Сибири
   ИПФ «Воронеж»: Воронеж, 2003.
   4. Пелях М.А. Справочник виноградаря
   Издательство «Колос»: Москва, 1971.

Клавдия Кузьминична Лесникова Мои солнечные гроздья Опыт выращивания