В. В. Лещинская
Альпинарии и камни в саду

Введение

   Канули в Лету те времена, когда дачные участки воспринимались исключительно как несколько соток плодородной земли, предназначенной только для выращивания огурцов-помидоров и кое-какой зелени к столу. Сегодня владельцам загородных наделов захотелось большего – красоты и уюта. В конце концов, дача – это не просто подсобное хозяйство, но и место, куда убегают от городской суеты, чтобы отдохнуть телом и душой, набраться сил, воспрянуть духом. А для этого овощных грядок и случайных цветочных посадок недостаточно. Хочется, чтобы на твоем участке все было не так как у соседей, а по особенному. Журчали ручьи, порхали великолепные бабочки, резвились в пруду золотые рыбки, благоухали экзотические травы. Рай, да и только! Да как создать сей вожделенный рай, порожденный вашей фантазией, имея лишь горячее сердце да золотые руки?
   Древние китайцы считали, для того, чтобы превратить обычный участок земли в райский уголок, необходимы всего четыре вещи: определенность, разнообразие, тайна и пристанище.
   Определенность означает, что планировка сада должна помогать обитателям и их гостям ориентироваться в нем. Попав в чужой сад, вы не должны бояться, что не сможете выбраться из него. Садовые дорожки не должны быть хаотично разбросаны. Их назначение – привести туда, куда вам хотелось бы прийти самому или направить ваших гостей: к симпатичному водоему с кувшинками и золотыми рыбками, уединенной беседке, увитой плющом, или детской площадке с качелями. К тому же в саду обязательно должно быть нечто такое, что будет притягивать как магнит, – некий центр сада, его сердце. В качестве такого центра обычно выступает водоем, каменистая горка, террасированный цветник или аккуратный газон с живописной групповой посадкой ярких луковичных растений.
   Разнообразие подразумевает такую организацию пространства, чтобы каждый уголок сада был по-своему привлекателен и живописен: каменистый цветник соседствовал с водой, а посадка деревьев – с открытым местом, засеянным газонными травами или почвопокровными растениями. Чтобы разноцветные соцветия сменялись зеленой листвой, которая оттеняет приглушенные краски натуральных камней. Однообразный сад не вызовет ничего, кроме скуки и желания покинуть его как можно скорее. В райском уголке нет места однообразию!
   Под тайной китайцы понимали не простую неожиданность или банальный сюрприз, а нечто большее – загадку, требующую разгадки. Например, петляющую тропинку, теряющуюся среди листвы. Так и хочется узнать, куда она приведет! Или потаенный уголок сада, огражденный виртуозно обрезанным самшитом. Интересно, что находится за оградой? Заброшенная поляна, летняя беседка, а, может быть, специальный уголок для медитаций?
   И, наконец, в райском саду ваши гости должны чувствовать себя как дома. Атмосферу уюта и теплоты помогает создать особое место – «пристанище», из которого не хочется уходить. Как выглядит это пристанище, решать вам самим. Для одних это большой камень под сенью деревьев, для других – скамейка на берегу горного ручья, для третьих – импровизированный домик на дереве.
   Конечно же, у каждого человека собственное представление об идеальном саде. Одним подавай «запущенный» уголок с диким прудом. Другие видят себя только в окружении ровных каменных дорожек, геометрически выверенных клумб, на фоне помпезного фонтана. Есть и такие, кому по душе сдержанные и лаконичные линии японских садов. Книга, что вы держите перед собой, способна удовлетворить вкусы и тех, и других, и третьих, так как ни запущенный уголок, ни помпезная усадьба, ни японский садик не обходятся без камней. Камни необходимы для сооружения оград и садовых построек, камни незаменимы для создания декоративных цветников, камни хороши и просто как эффектный элемент сада, на котором замыкается вся композиция. А если вы к тому же верите, что «и на камнях растут деревья», а также кустарники, травы и цветы, то вам без этой книги не обойтись.
   Вообще, камни почитались людьми издревле. Наших предков завораживала твердость и долговечность камней, противостоящая зыбкой и ускользающей жизни. Камни олицетворяли собой бессмертие, вечную жизнь. Если к тому же они падали с небес, как метеориты, то неизбежно становились объектами почитания. С некоторыми из камней связано множество легенд и таинственных страниц человеческой истории. Вспомнить хотя бы «обсерваторию друидов» Стоунхендж или каменные проспекты Карнака. Являясь воплощением вечной жизни, камни слишком часто становились могильными памятниками. Может быть, именно поэтому соседство мертвых камней с живыми растениями или бегущей водой не оставляет никого равно душным. Попытка соединить мертвое и живое, причем как можно в более красивой и гармоничной форме лежит в искусстве создания каменистых садов.
   Альпинарии и каменистые сады – относительно молодое, но очень перспективное направление садово-паркового искусства. Возникшие на Востоке еще в стародавние времена, каменистые сады были включены в профессиональный арсенал европейских садоводов только во второй половине XVIII века. К этому времени натуральные камни вовсю использовались в оформлении садово-парковых ансамблей, но никогда до этого их не рассматривали в качестве среды для разведения декоративных растений. Прорыв произошел благодаря изучению альпийских и субальпийских растений, для которых камни – естественная среда обитания. В дальнейшем садоводы обнаружили, что в каменистых садах можно разводить не только альпийские растения. И движение выращивать цветы среди камней стало набирать силу.
   В настоящий момент огромное разнообразие каменистых садов и альпинариев не ограничивается банальными горками из камней или гравием, рассыпанным среди цветов. При помощи одного только каменистого сада вы можете превратить свой дачный надел в прекрасный образчик райского уголка. Так, каменистая горка способна стать центром вашего сада, сложный террасированный рокарий внесет в него требуемое разнообразие, уединенный японский садик создаст атмосферу уюта и пристанища, а прерывистые каменные дорожки с растениями среди плит придадут вашему садовому участку аромат завораживающей тайны.

Глава 1
Из века в век, от сада к саду

Истоки европейского садоводства

   Так как европейская цивилизация зародилась на Ближнем Востоке, то истоки садоводства Европы нужно искать именно там. Предположительно, первые сады появились несколько тысячелетий назад в Шумере. И представляли они собой, ни много, ни мало, деревья, посаженные по обе стороны оросительных каналов. Легендарные висячие сады Вавилонии возникли значительно позже при царе Навуходоносоре II (VI в. до н. э.), превратившем страну в центр международной торговли. Самыми знаменитыми были «висячие сады Семирамиды» – одно из семи чудес Света. Вавилонские традиции садоводства проникли в Европу через персидскую и древнеегипетскую культуру. Подобно своим восточным предкам древние греки, а позже и римляне, предпочитали сады симметричной композиции, основу которых составляли деревья. Древесные аллеи украшались многочисленными колоннами, скульптурными композициями и фонтанами. При создании садов учитывались особенности естественного рельефа, который во многих регионах Средиземноморья был каменистым. Вообще, о достижениях античного садоводства можно судить по сохранившимся античным, преимущественно древнеримским, трактатам, содержащим подробные описания существовавших в то время садов.
   После столетий средневекового застоя новая волна увлечения садово-парковым искусством возникла в эпоху Возрождения, ознаменованную обращением к античному прошлому. В это время сформировался стиль так называемого «террасного итальянского сада», отличительной особенностью которого были многоуровневые террасы из подпорных стенок, сложенных без раствора на основе камня, гравия и грунта. Террасы Возрождения создавались не столько ради красоты, сколько по практическим соображениям. Они не только укрепляли крутые склоны, по и позволяли приспособить их под сады, храмы, пахотные земли и даже целые поселения. Особенно богаты были террасными садами такие регионы, как Тоскана и Лация, гористый рельеф которых буквально располагал к созданию подпорных стенок. Типичные образцы террасного стиля эпохи Возрождения – творения знаменитого Дж. Виньола, автора садов Ланте и Капрарола.
   Важным этапом в становлении садово-паркового искусства Европы стал XVII век. Именно тогда во Франции зародился регулярный, или классический, стиль, который еще называют французским. По сути, французский стиль не был чем-то уникальным, а продолжал многовековую традицию, берущую начало еще в античности. Возникновение стиля связывают с именем А. Ленотра, создавшего знаменитые парки Тюильри, Марли, Сен-Клу и, конечно же, Версаля – загородной резиденции Людовика XIV. Роскошные и подчеркнуто торжественные сады Ленотра полностью соответствовали духу французского абсолютизма. Его сады имели ценность не сами по себе, а в качестве важной составляющей огромного архитектурного ансамбля. Дворец с примыкающим садом представлял собой совершенно обособленный уголок, отгороженный от остального мира непроходимой живой изгородью или высокой чугунной оградой. Главный вход на территорию ансамбля находился в нижней части сада, откуда вид на дворец и прилегающие к нему цветники производил наиболее величественное впечатление. Весь архитектурно-парковый ансамбль был выстроен вдоль центральной оси, на которой располагались дворец и водный канал или бассейн геометрической формы с многочисленными фонтанами, фонтанчиками и каскадами. От центральной оси отходили прямые аллеи, ведущие лучами в глубь сада. Вся территория сада была поделена низкими партерами и высокими боскетами (стенками из ровно подстриженных деревьев и кустарников) на небольшие «залы». В центр такого «зала» обычно ставили песочные часы или куст падуба (лавра). Кроны деревьев и кустарников имели форму правильного куба, шара, конуса или пирамиды. Симметричные террасы соединялись между собой посредством аккуратных каменных лестниц. Для создания садовых дорожек использовалась каменная крошка или смесь гравия с песком. Цветной песок и гравий нередко шли и на оформление цветников. Вообще, камень в регулярных садах использовался исключительно в качестве исходного строительного материала, подлежащего тщательной и кропотливой обработке в соответствии с задумками архитектора. К типичным признакам регулярного сада относились геометрическая безупречность и симметрия цветников, четкие линии партеров, боскетов и мощеных дорожек, обузданная стихия одетых в камень водоемов. Никакой небрежности! Природная естественность приравнивалась к вульгарности. Из-за тщательно просчитанной симметрии, засилья правильных геометрических форм и обилия декоративных элементов французские сады выглядели предельно искусственно и театрально.
   Одной из разновидностей французского стиля был итальянский сад, представлявший собой небольшой садик с приподнятым патио (внутренним двориком), примыкавшим к жилому дому. Итальянский сад был по-французски симметричен и разбит прямыми и диагональными дорожками на простые геометрические участки. В центре сада располагался небольшой фонтан или искусственный водоем, заключенный в каменную оправу. Вокруг садовой доминанты группировались цветники геометрической формы, многочисленные контейнеры с цветами и садовая мебель. И повсюду были скульптуры! По периметру садика шла высокая каменная ограда или непроходимая стена живой изгороди.
   Небольшими размерами и ухоженностью отличается и голландский сад, запечатленный на картинах малых голландцев. В центре композиции размещался образцово-показательный газон с миксбордерами и групповыми посадками по периметру. Деревья в голландском саду встречались крайне редко и только в обрезанном виде. Кукольные размеры сада подчеркивали непременные атрибуты голландского быта: колодец, миниатюрная мельница, тачка с цветами и т. п. Вдоль забора была посажена аккуратная живая изгородь из высокорослых кустарников.
   В Испании сложился свой самобытный стиль планировки сада – мавританский, истоки которого уходят корнями в сады мусульманских стран. Испания долгое время (с VIII по XIV век) находилась под влиянием арабов, что не могло не сказаться на ее культурных традициях. Подобно итальянским и голландским садам, испанский садик имел небольшие размеры. В центре него располагался миниатюрный водоем; а по периметру сада шли галереи, увитые виноградом или плетистыми розами. Отличительной особенностью испанского сада было большое количество декоративно цветущих растений и пряных трав. Кустарники и деревья не подрезали, предоставляя им полную свободу для роста. Ярким образцом мавританского стиля являются сады Альгамры и Генералифа в Гранаде.
   Уже в конце XVIII столетия стерильность классического стиля уступила место восторженности идиллических садов, как будто специально перенесенных в дворцовые резиденции из сельской местности. Ставший модным призыв французского мыслителя и педагога Ж.-Ж. Руссо «Возврат к природе!» был воспринят французской знатью слишком формально. В садах появились запущенные пруды, простые садовые скамейки, зеленые полянки и живописные заросли низкорослых деревьев, а также огромное количество цветов всевозможных расцветок. Отдельные смельчаки отважились посадить рядом с декоративными растениями овощные культуры. Однако, заимствовав внешнюю форму, владельцы роскошных садов не потрудились ознакомиться с содержанием. А потому, несмотря на кажущуюся близость к природе, идиллическим садам, как и садам регулярного стиля, не хватало естественности и гармонии с окружающей средой.
   В начале XVIII века в европейском садово-парковом искусстве произошел настоящий прорыв. Пока континентальные садоводы во всю трудилась над усовершенствованием регулярных садов, на Британских островах оформился кардинально противоположный подход к оформлению сада, итогом которого стало появление пейзажного, или ландшафтного, стиля. По мнению исследователей, возникновению пейзажного стиля способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, уже упомянутая в Европе мода на природность и новое отношение к окружающей и человеческой природе. Во-вторых, протестантские ценности зарождающейся британской буржуазии. В-третьих, восточные влияния, которые ощутила на себе Англия XVIII столетия. И в первую очередь, влияния китайского и японского искусства создания садов.
   Отправной точкой в создании пейзажного сада служили особенности местного ландшафта. В отличие от французского, английский сад не был инородным телом, а органично вписывался в окружающую природу. Английские садоводы стремились использовать растения и материалы, характерные для данного региона. Они не ставили себе целью полностью переделать попавший в их руки участок земли, а лишь слегка ретушировали его, исправляли «недостатки», подчеркивали достоинства. Жилая постройка не была той самой «печкой, от которой пляшут». Ее тщательно маскировали зеленью свободно растущих деревьев. Отдельные элементы сада соединялись между собой извилистыми дорожками из камня, гравия или древесных спилов. Для пейзажных садов были характерны асимметрия, плавные линии, размытые границы. Камни использовались в своем первозданном виде или в качестве строительного материала для гротов (рис. 1), имитаций античных, средневековых или восточных сооружений (индийских храмов, китайских пагод), которым в духе моды давали романтические названия. Несколько позже распространилась мода на украшение крупных поместий группами из массивных камней. При этом между камнями практически не высаживали декоративные растения, кроме папоротников и некоторых вечнозеленых видов. Вообще, декоративно цветущих растений в английских парках было мало, но отбирались они очень тщательно. Большое внимание уделялось форме и окраске не только цветков, но и листвы. Помпезным цветникам геометрической формы предпочитались живописные группы из полевых и лесных многолетников, высаженные около дома. В наши дни наиболее интересные образцы пейзажного стиля можно встретить в садах Стоу, георгианской усадьбе Бенингтон (Хартфордшир), террасных садах Котхил-Хаус (Корнуолл), земляном амфитеатре Клермонт-парка, водных садах Стейпли (Чешир) и многих других уголках Великобритании.

   Именно в рамках пейзажного стиля в конце XVIII века зародилось направление ландшафтного дизайна, связанное с созданием каменистых садов. Первые попытки искусственного разведения декоративных растений среди камней не всегда были успешными, поэтому вплоть до середины XIX столетия каменистые сады не получили боль шого распространения. Однако уже в 60-70-е года сады с альпийскими растениями имели все уважающие себя ботанические сады Европы и многие садоводы-любители.
   На Руси первые сады появились еще в XI веке и до XVI века включительно принадлежали главным образом монастырям. Во времена татаро-монгольского нашествия большая часть садов была разорена. В XVI веке стали популярны дворцовые сады, среди которых особое место занимали сады Московского Кремля, сады вдоль Яузы и Москвы-реки. Одним из самых известных садов того времени был Васильевский сад, по преданию, созданный сыном Дмитрия Донского – Василием Дмитриевичем. Кроме дворцовых садов, Россия была богата незатейливыми частными садами, которые состояли преимущественно из фруктовых деревьев и ягодных кустарников. По краям садов сажали черемуху и рябину, а также разбивали огороды, большей частью капустные.
   В эпоху царствования Петра Великого было положено начало большим парковым ансамблям. В это же время в Москве появился «Аптекарский огород», из которого в дальнейшем вырос ботанический сад Московского Университета. XVIII век прошел под знаком регулярных садов, которые, несмотря на очевидное европейское происхождение, все-таки отличались от своих зарубежных аналогов. Дело в том, что любовь и уважение к природе заложены в самом характере русского народа, поэтому регулярный стиль садоводства был менее строг и искусственен, чем во Франции. Стриженая зелень кустов и деревьев, затейливые узоры цветников, аккуратные газоны, широкие и прямые дорожки, – все это незаметно превращалось в узкие петляющие тропинки, ведущие на берег запущенного озера или к поросшему полевыми цветами лугу. Наверное, самым знаменитым садом XVIII века был сад П.А.Демидова, разбитый около Донского монастыря. В демидовском саду было собрано более 2000 видов и сортов редких растений, которых не было больше ни у одного россиянина. Сам сад имел форму правильного амфитеатра с террасными площадками разной ширины и высоты, но одинаковой длины. На территории сада было построено множество каменных оранжерей: с ананасами, виноградом, пальмами и тропическими растениями. Кроме того, в саду был большой пруд и птичник с редкими птицами и растениями, выписанными из Европы. На самой нижней площадке амфитеатра росли карликовые деревья со всего света.
   В XIX веке садово-парковое искусство России достигло наивысшего расцвета. Чего только стоят парки Петергофа, Ораниенбаума и Царского Села, Царицыно, Архангельского и Кусково?! Являясь продолжением окружающей природы, садово-парковые ансамбли были одновременно продуманными подсобными хозяйствами со своим домашним скотом, пасекой, огородом и т. п. Русские усадебные сады представляли собой органичный симбиоз красоты и пользы. Причем порой представления о красоте были своеобразны. Подобно гнезду сороки, которая тащит все, что попадется ей на глаза, усадебные парки изобиловали египетскими павильонами, средневековыми руинами, готическими храмами, китайскими и мавританскими беседками. Ко всему прочему некоторые усадебные парки являли собой места увековечивания реальных исторических событий и заслуг их владельцев. Так, в 1810-1820-х годах многие подмосковные усадьбы превратились в мемориалы Отечественной войны 1812 года.

Сады Поднебесной

   На развитие садово-паркового искусства Европы огромное влияние оказали сады Древнего Китая. Первые сады на территории Китая появились во II тысячелетии до н. э. вокруг императорских дворцов и буддистских храмов и представляли собой тщательно продуманные и искусно обработанные природные ландшафты асимметричной планировки. Наиболее выразительные участки сада подчеркивались изящными беседками и пагодами, горбатыми мостиками и зигзагообразными лестницами. Главное, что требовалось от китайского садовода, – чтобы сад выигрышно смотрелся со всех основных точек обзора. Позже появились сады ученых (для вдумчивых прогулок философов и ученых мужей), сады естественных пейзажей (для созерцания природы в ее первозданной красоте) и небольшие домашние садики, которые разбивали около частных домов.
   Независимо от своего назначения, ни один китайский сад не обходился без водоема, тихого и спокойного, с россыпью многочисленных островков. Чаще всего это был пруд, иногда неспешный ручей. Берега водоема – причудливой формы, изрезанные заливами и полуостровами. Огромное значение имели не только те элементы, которые находились на территории водоема (острова или мостики), но и их отражение в зеркале воды. Из растений встречались главным образом декоративно цветущие травы (астры, хризантемы), ива, яблоня и кипарисовик, а в северных провинциях Китая – также кедр и береза. Китайские сады обращались не к разуму человека, а к его чувствам. Это сады настроения, поэтому одним из основных композиционных средств был цвет. Китайские сады до краев наполнены красками, преимущественно яркими: красным, оранжевым, желтым, голубым… Каменные дорожки выложены из разноцветной гальки, часто с изображением мифических животных; крыши садовых построек окрашены в жизнеутверждающие цвета; в разных углах сада растут цветы самой разнообразной окраски; в водоемах резвятся косяки пестрогрудых рыбок. Все элементы сада гармонично подобраны по цвету с таким расчетом, чтобы человек, оказавшийся в саду, испытал то или иное настроение – радость, легкую грусть или даже настороженность.
   Практически все сады Поднебесной оформлялись специалистами фэн-шуй – древнейшего учения по организации пространства. В основе фэн-шуй, рассматривающего взаимосвязи между человеком и окружающим его пространством, лежали законы многовековой китайской мудрости. На практике фэн-шуй представлял собой сложную систему принципов и правил благоустройства территории, разработанных на основе конфуцианства, даосизма и буддизма, господствовавших на территории Древнего Китая. Конфуцианство дало фэн-шуй идеал добродетельного человека, живущего в гармонии с окружающим миром и самим собой. Даосизм осуждал искусственность и призывал человека слиться с природой. Из буддизма пришло представление о двойственной природе любого проявления Вселенной, состоящей из двух начал: активного «ян» и пассивного «инь».
   Название «фэн-шуй» образовано двумя китайскими иероглифами, обозначающими «ветер» и «вода». Дословный перевод понять нелегко, что делает учение еще более привлекательным в глазах европейцев. По фэн-шуй, место, где живет человек, оказывает огромное влияние на его жизнь. Оно способно как помогать, так и препятствовать человеку на его жизненном пути. Согласие с окружающим пространством порождает гармонию; наоборот, насилие над ним чревато бедами. Ключевые понятия фэн-шуй – связь («дао»), равновесие («инь-ян») и энергия («ци»). «Дао» подразумевает, что все живое связано друг с другом. Между человеком и выбранными им местом также должна быть внутренняя связь. Иными словами, при выборе места расположения дома или сада необходимо руководствоваться собственными чувствами, прислушиваться к своему сердцу. Хорошо, если место напоминает о детстве, освежает давно забытые, но при этом весьма приятные воспоминания. Равновесие означает, что пространство должно быть организовано таким образом, чтобы в нем присутствовали вещи или явления, образующие противоположности. Единство противоположностей выражается парой двух начал: пассивного «инь» и активного «ян». Через «инь-ян» можно описать Вселенную и любое ее проявление. «Ян» – это небо, дух, время, жара, работа, камни. «Инь» – земля, тело, пространство, отдых, холод, вода. Энергия («ци») – это источник жизнедеятельности. «Ци», постоянно циркулирующая в пространстве, способствует физическому, эмоциональному и духовному развитию человека.
   До сих пор фэн-шуй остается самым авторитетным учением по организации пространства, будь то городской сад или малогабаритная квартира. К примеру, один из самых современных городов мира – Гонконг – строился и продолжает застраиваться с учетом традиционных канонов фэн-шуй. И если в первых, ставшими классическими, трактатах фэн-шуй практически отсутствовали конкретные рекомендации, то современные издания как китайские, так и западные, так и кишат общими и частными правилами, как сделать свой дом, офис или сад своим союзником.
   Идеальным местом для практики фэн-шуй считается местность с неровным, даже скалистым рельефом. На севере, западе и востоке участка должна быть естественная защита в виде гор, холмов или леса. Фасад жилого дома должен выходить к солнцу – на юг: отсюда поступает главная энергия, питающая дом. Если южная сторона участка блокирована, например, лесом или высокой непроходимой оградой, это может вызвать блокаду и в жизни обитателей дома. Огромное значение имеет общее расположение участка: на вершине холма, во впадине или на склоне. Наиболее благоприятным является последний вариант, тогда как при расположении дома слишком высоко или слишком низко его обитатели окажутся под давлением негативной энергии. Следует обратить внимание и на форму участка. Квадратная или прямоугольная форма более предпочтительная, чем неправильная или односторонняя, вызывающая энергетические турбулентности. Каноническим примером архитектурно-садового комплекса, созданного по всем правилам фэн-шуй, является императорский дворец путешествий в Ху-Кью-Шан.
   Сад, по фэн-шуй, представляет собой наиболее гармоничную среду обитания. Он не просто посредник между человеком и природой. Организованный по всем правилам, он становится мощным орудием духовного преображения человека. В саду обязательно должны быть входная дверь, извилистая дорожка, ведущая вглубь сада, ограда и уединенное место для отдыха. Желательно наличие водоема, так как вода для китайцев является символом богатства.
   Каждый сектор сада, как считают китайцы, имеет свое предназначение и поэтому должен быть организован определенным образом, и никак иначе. Так, зону входа не рекомендуют засаживать декоративными растениями. Это должно быть достаточно свободное пространство, по которому могла бы беспрепятственно циркулировать энергия «ци». Вообще же, от того, как оформлена зона входа, зависит целостное впечатление от сада.
   Слева от входа располагается «зона мудрости», для оформления которой лучше всего подойдут растения с желтыми соцветиями, призванными символизировать ясность ума. Именно в этой зоне, согласно учению фэн-шуй, и следует разбить каменистый садик.
   Справа от входа будет находиться «зона сострадания», которая должна создавать атмосферу спокойствия и уюта, что будет способствовать добрым начинаниям, направленным на заботу о ближнем. В этой зоне обычно производят посадку плодово-ягодных кустарников и растений с приятным запахом.
   В центре сада находится «зона здоровья», для оформления которой лучше всего подойдут вьющиеся растения. Эта зона, как и зона сада, не должна быть чрезмерно засажена, чтобы не создавать помех движению «ци».
   Слева от центра разместится «зона общества» – лучшее место для обустройства водоема, а справа – «зона потомства», одновременно являющаяся и «зоной творчества», в которой специалисты фэн-шуй рекомендуют высаживать растения, символизирующие силу духа, саморегуляцию и бессмертие (сосна, хоста, аризема).
   В замыкающей части сада располагается «зона будущего», с которой китайцы связывают желтый, синий и особенно красный (огненный) цвета. Здесь место ирисам, крокусам и декоративным видам с пестрой листвой треугольной формы.

Многообразие японских садов

   История японского садоводства насчитывает порядка 1300 лет. За это время Япония накопила достаточно опыта в создании садов. Основные традиции садоводства были заимствованы японцами у своих ближайших соседей – китайцев. Начиная с III века, в Японию хлынул поток мигрантов из Древнего Китая и Кореи, в результате чего уже к VI веку бросалось в глаза влияние Поднебесной на японскую культуру. Особенно по душе японцам пришелся основной источник китайского влияния – буддизм. Именно буддизм, вернее, его разновидность дзен, лежит в основе
   большинства японских феноменов: чайной церемонии, икебаны, бонсай, поэзии и даже самурайского кодекса чести бусидо (пути воина). Но, как это произошло практически со всеми китайскими заимствованиями, японцы не просто перенесли достижения китайской культуры на свою почву, а творчески переработали их. В результате возник уникальный феномен под названием «японские сады» с самобытной эстетикой и особой философией.
   Первые японские сады очень напоминали китайские: та же асимметричная планировка, те же искусственные холмы и кукольные павильончики. Но уже через несколько столетий японцы создали собственную теорию садово-паркового искусства и свои, ни на что непохожие, сады. В первом дошедшем до нашего времени японском трактате по садоводству «Сакутэйки», написанном во второй половине XI века могущественным аристократом и садоводом Т.Тосицуна, детально изложены принципы создания пейзажных садов. Основополагающий постулат японского садоводства – класть вещи там, где они уместны. Т.Тосицуна призывал художников-садоводов сначала положить самый важный камень, на котором будет держаться вся композиция, затем положить второй по значимости камень и так далее. В отличие от европейских и китайских садоводов, которые прежде чем приступить к созданию сада, разрабатывали проект, у японских садоводов замысел возникал в процессе работы, под вдохновением от естественной красоты природы. Второй, не менее важный постулат японского искусства создания садов назывался «сяккэй», что в переводе с японского означает «заимствованный пейзаж». Суть «сяккэй» заключалась в том, что при создании сада необходимо учитывать окружающий ландшафт и использовать только те строительные материалы и растительность, которые характерны для данной местности. Японский сад – как бы связующее звено между жилым домом (храмом) и его более широким природным окружением. Японские мастера создали свои великолепные сады в соавторстве с природой. Им чуждо было то насилие над природой, которое отличало французских садоводов.
   Все элементы японского сада обозначали большее, чем они были на самом деле. Насыпи и группки камней олицетворяли горные цепи, небольшие водоемы – моря и океаны, отдельные камни – острова. Каждая деталь, будь то светильник, колодец или скамейка, наделялась сложным внутренним смыслом и была не просто красива, но и функциональна. Поэтому в японском саду не было лишних деталей! Ни один элемент не повторялся; все сооружения были уникальны. Общая композиция сада отличалась асимметрией, лаконизмом и сдержанностью, а также тем, что японцы называют «внутренней красотой», которая раскрывается не сразу, а постепенно, но, раскрывшись, завораживает. Японские сады не предназначались для пикников или разнузданного веселья. Главным образом, это сады для медитации и вдумчивого созерцания. Оказавшись в японском саду, человек полностью попадал под власть безмятежного настроения и умиротворяющего спокойствия сада.
   На протяжении столетий стиль японских садов претерпевал изменения, часто под влиянием все той же китайской культуры. Например, в XIII веке из Китая пришел чай, а спустя два столетия в Японии сложилась культура чайной церемонии, оказавшая значительное влияние на дизайн садов. Мастера чайной церемонии собственноручно возводили беседки, предназначенные для проведения ритуала. К беседкам прокладывали каменные дорожки, чтобы участники чайной церемонии не вытаптывали мох. Все дорожки были прерывистыми, чтобы по ним не смогли пройти злые духи. Двигаться по каменной дорожке нужно было не спеша, время от времени останавливаясь, дабы иметь время насладиться красотой окружающего сада. Вдоль дорожек устанавливали каменные фонари, предназначенные для освещения сада во время проведения чайной церемонии в сумерках. И сама чайная беседка, и каменные дорожки с фонарями, и каменная чаша пукубай для омовения лица и рук, и колодец, – все это атрибуты так называемого «чайного сада».
   Одновременно со стилем чайного сада возник и самый знаменитый стиль японского сада, не имеющий аналогов в европейском садоводстве, – стиль «сухого пейзажа» (карэсансуй), более известный как «сад камней». Мало кто знает, что этот уникальный феномен появился в подражание китайской одноцветной живописи. В XIV–XV веках стиль сухого пейзажа достиг максимального расцвета, но продолжает пользоваться популярностью и в настоящее время. Отличительной особенностью сухого сада является отсутствие воды и редкая растительность. Все элементы сада выполнены из камней, имитирующих моря-океаны с «разбросанными» по их поверхности островами. И все это сделано в сдержанной манере дзен. Море-океан выполнен из мелкой гальки или песка, на поверхности которого при помощи особого инструмента, похожего на бамбуковые грабли, нанесен рисунок, имитирующий круги на воде (рис. 2). На фоне песка (гальки) разложены группы неотесанных камней. Каждая группа образована тремя камнями, символизирующими буддийскую триаду. Обычно эти камни имеют имена буддийских архатов (Будд) и связаны с каким-нибудь буддийским мифом. Размер, форма и прочие свойства камней не случайны, а тщательно продуманы в соответствии с определенным символическим наполнением сада. Ходить по саду камней категорически запрещено. Впрочем, ни одному японцу эта мысль даже не придет в голову.
   Стиль «сухого пейзажа» был характерен в первую очередь для садов, расположенных на территории дзен-буддистских храмов и монастырей.
   Самый известный из них – южный сад возле храма Рёан-дзи (Миролюбивого Дракона) в Киото. Одновременно это и один из самых таинственных примеров стиля сухого пейзажа. Пространство прямоугольного сада с трех сторон ограничено глинобитной стеной, а с четвертой стороны – обзорной террасой, предназначенной для посетителей. На белом фоне мелкого гравия расположены 15 групп камней, но с какой точки ни посмотришь на сад, одна группа камней будет всегда ускользать от взгляда. Одновременно все 15 островков увидеть невозможно! Захваченный игрой «найди пятнадцатый островок», ты непостижимым для себя образом оказываешься во власти сада. Круги на поверхности гравийного «водоема» перехватывают твой взгляд и увлекают его в заданном направлении от одной группы камней к другой, пока ты окончательно не впадаешь в медитативное состояние.
   Еще одна чрезвычайно интересная разновидность японских садов – сады цубо-нива. Так называются миниатюрные садики, расположенные на территории жилого дома. Впервые цубо-нива был использован в создании жилого комплекса Ёсида в 1909 году. Маленький садик, отделявший фасад здания от жилых помещений, создавал иллюзию того, что ты находишься не в доме, как оно есть на самом деле, а на улице. Обязательными элементами цубо-нива являются маленький каменный фонарь и группа бамбуковых кустов. Кроме них в саду могут быть миниатюрные растения и декоративные камни.
   Основные композиционно образующие элементы японского сада, – вода и камни. Без них не обходится ни один сад, в каком бы стиле он не был выполнен. А вот растений в японском саду может и не быть. Почему именно вода и камни? Ответ – в религиозных верованиях японцев, для которых камни – символ светлого мужского начала «ян», а вода – символ темного женского начала «инь». Противостояние «ян» и «инь» лежит в основе всего сущего, и пейзажный сад не исключение.

   Согласно синтоистской традиции, камни являются обиталищем различных духов. Отсюда огромное почтение японцев к этим дарам природы: камни можно встретить не только в садах, но также около храмов, общественных зданий и частных домов. Существует целое искусство расположения камней – «сутэ-иси». Камни, используемые для создания японских садов, делятся на два вида: оригинальные и невзрачные. Для сада важны и те, и другие. Без камней причудливой формы сад будет лишен очарования, без невзрачных камней будет казаться искусственным и негармоничным. При создании сада японские мастера учитывают те эмоциональные состояния, которые вызывают определенные варианты раскладки камней. Так, крупные камни обычно кладут горизонтально, что в большей степени соответствует настроению покоя. Вертикально стоящие камни используют для создания скал и крутых склонов. При этом японцы отдают предпочтение необработанным, искривленным и нестабильным камням. Чаще обычно используют местные камни, «японского производства», но не брезгуют и привозными.
   В японских садах мало декоративно цветущих растений и много хвойных или вечнозеленых деревьев и кустарников. Излюбленные растения японцев – зонтичная сосна (символ долголетия), бамбук (символ стойкости и благородства), дуб (символ силы), а также сакура (символ духовной красоты) и японский клен. Последний особенно эффектно смотрится осенью, когда лапчатые листья окрашиваются в ярко-красные тона. Расположение растений подчинено определенным закономерностям. Например, дуб обычно помещают в центр композиции, а японский клен – на западе, чтобы свет заходящего солнца подчеркивал красоту его листвы. Молодую поросль вечнозеленых растений аккуратно подрезают, не переходя при этом грань между естественностью и искусственностью. Подрезание используют только для придания растениям опрятного вида, но не как технику создания причудливой формы. При выборе декоративных растений учитываются сроки их цветения и изменение окраски листвы. Высаживают их таким образом, чтобы по мере продвижения по саду красота пейзажа не убывала.
   Все многообразие стилей современных японских садов можно свести к трем типам:

   1. Холмистые сады (пукияма сансуй),
   2. Равнинные сады (хиранива),
   3. Пересеченные сады.

   Холмистые сады имеют достаточно большую площадь и в идеале состоят из 5 холмов, один из которых – центральный – символизирует священную для японцев гору Фудзияму. В холмистом саду обязательно присутствует водоем с несколькими островками из 10 камней. Равнинные сады разбивают на ровной плоскости. Наличие водоема необязательно, но те или иные резервуары с водой (колодцы, раковины для омовения) должны присутствовать. Пересеченный сад представляет собой миниатюрную модель горного ландшафта, композиционным центром которой является небольшое озеро. К типу пересеченного сада относятся сады чайных церемоний. Сад в технике «сухого пейзажа» может быть как равнинным, так и холмистым.
   Практически все стили японского садоводства, дошедшие до нашего времени, можно увидеть в Киото. В частности, интересным примером японского сада является сад мхов при храме Сайходзи. Композиция сада строится вокруг пруда, выполненного в форме иероглифа, обозначающего сердце. Над водной гладью пруда возвышаются небольшие каменистые островки. Земля и камни в саду Сайходзи покрыты красивым мхом, тщательно подобранным по цвету. Японцы верят, что во мхах, как и в камнях, обитают духи природы.

Глава 2
И на камнях цветут сады

Стили каменистых садов

   «Каменистым садом» или «рокарием» (от английского «rock» – «скала») называют цветник, созданный на камнях. Это оригинальный прием ландшафтного дизайна, имитирующий горный ландшафт. Изначально наличие естественного склона необязательно, так как каменистый сад можно создать и на абсолютно ровной поверхности, была бы земля да камни. Большие и малые, причудливые и невзрачные, натуральные и искусственные, одиночные и собранные в группы, камни в рокарии – и основной строительный материал, и композиционно образующий элемент. Из них строят основу цветника (горку, террасу или дорожку), их используют для украшения, среди них высаживают растения. Причем растения не любые, а только те, для которых камни – естественная среда обитания: главным образом, альпийские и субальпийские многолетники, а также скальные и высокогорные виды.
   Способов создания рокария столько же, сколько и видов, а те в свою очередь не уступают огромному разнообразию естественных горных ландшафтов. Рокарий может быть выполнен в форме аккуратной горки или обрывистого утеса, заболоченного оврага или солнечного склона, высокой каменной стенки или утопленной в грунте дорожки. По стилю каменистые сады могут быть регулярными, пейзажными или смешанными (с преобладанием одного из стилей или органическим включением элементов одного стиля в другой). И регулярный, и пейзажный стиль предлагают совершенно разные подходы к созданию каменистого сада, а это оказывает влияние не только на тип планировки (симметричная она или асимметричная, правильной геометрической формы или с неопределенно расплывчатыми контурами), но также на характер используемых материалов, способ их обработки и даже ассортимент растений. Выбор того или иного стиля зависит от нескольких факторов:
   – особенностей местного ландшафта (рельефа, уровня залегания грунтовых вод, степени освещенности участка);
   – размеров и формы участка;
   – архитектурного стиля жилых и хозяйственных построек;
   – художественных пристрастий владельцев участка.
   К сожалению, нередко случается так, что последний фактор перевешивает все остальные. И хорошо, если у владельцев сада хватает вкуса и знаний. А если ни того, ни другого нет и в помине, зато много денег и самомнения? В этом случае результат может оказаться удручающим, если не комичным. А потому, вот вам несколько советов.
   Регулярную планировку имеет смысл использовать в том случае, если загородный дом предназначен для приема гостей и проведения торжественных мероприятий. Иными словами, данный вариант – для богатых. Своими руками без привлечения специалистов регулярный сад создать практически невозможно. К тому же для такого сада необходим простор: на шести сотках регулярный сад будет смотреться жалко. А вот пейзажный сад – как раз то, что надо. Дешево стоит, но богато смотрится. Вы сможете сэкономить не только на строительных материалах, но и услугах дизайнера. Впрочем, в чистом виде каменистые сады регулярного или пейзажного стиля встречаются не так уж часто. Современным миром правит эклектика, а потому в рамках ландшафтного дизайна появилось множество вариаций каменистых цветников, которые могут принимать те или иные виды и органично сочетать в себе элементы обоих стилей.
   По назначению каменистые сады условно делятся на три вида:
   1. Моделирующие реально существующие горные ландшафты и соответствующий им тип растительности;
   2. Фантазийные, создающие выдуманный или утрированный образ горной местности;
   3. Коллекционные, предназначенные для разведения и изучения определенных видов растений.

Каменистая горка

   Каменистая горка представляет собой миниатюрную модель горного ландшафта. Истинное очарование каменистой горке придают декоративные растения, не обязательно альпийские, но обязательно подобранные по срокам цветения и с учетом требований к условиям роста. Размеры каменистой горки зависят от размеров участка. На большой территории высота горки может достигать нескольких метров, а вот на шести сотках возводить рокарий более чем метровой высоты не стоит, в противном случае он будет подавлять своими размерами. Площадь и высота каменистой горки должны быть пропорциональны друг другу.
   Лучшее место для каменистой горки – на краю газона или недалеко от водоема. Приветствуется близкое расположение ограды или деревьев: такое соседство снизит сушащее воздействие ветров. В качестве основы под каменистую горку используют естественную возвышенность или, если таковой не имеется, искусственно созданную насыпь, на которую свободно укладывают камни. Укладку ведут от основания к вершине. Когда большие камни будут разложены по местам и надежно закреплены, приступают к посадке растений. На вершине обычно ставят красивый валун, высаживают декоративный куст или карликовое деревце. Далее идут низкорослые растения, а у подножия горки – среднерослые виды высотой не более 50 см. Рядом с небольшой каменистой горкой можно посадить карликовое хвойное дерево (кипарисовик, можжевельник или горную сосну), которое подчеркнет естественность ландшафта.
   При подборе растений для каменистой горки важно учитывать сроки их цветения. Рокарий должен сохранять декоративность на протяжении как можно большего периода времени. Поэтому цветение одного вида должно сменяться цветением другого, а то в свою очередь заканчиваться с началом цветения третьего и т. п. И не забывайте о декоративнолистных видах, которые прекрасны не только, когда цветут!

Альпинарий

   Альпинарий – это небольшой каменистый цветник с альпийскими растениями. В строгом смысле слова «альпинарием» называют лишь тот каменистый садик, в котором растут исключительно альпийские и субальпийские растения, но в быту термины «альпинарий» и «рокарий» настолько сблизились, что стали обозначать одно и то же.
   По сути, альпинарий – это коллекционный рокарий, где разводят растения из альпийского и субальпийского поясов, для которых камни не просто эффектный антураж, а необходимый элемент среды обитания. Первые альпинарии появились во второй половине XVIII века. В частности, в 1772 г. физик Гарден представил широкой публике свою коллекцию растений, привезенных из Швейцарских Альп. Растения были посажены среди исландского гравия и базальтовой лавы. Опыт Гардена вызывал научный интерес, но не нашел большого отклика. Однако уже в 60-х годах XIX века ситуация изменилась на 180°: по всей Европе стали появляться, как грибы после дождя, коллекции альпийских растений. В 1864 году ботаник А. Кернер опубликовал книгу «Культура альпийских растений», в которой подробно и обстоятельно описал собственную коллекцию высокогорных растений, собранных в Доломитовых горах на высоте 2000 м над уровнем моря. На создание коллекции ушло несколько лет. Труд Кернера оказал огромное влияние на умы ученых-ботаников и просто садоводов-любителей. Альпийские растения стали непременными обитателями ботанических садов практически всех стран Европы, где их не только изучали, но и подвергали акклиматизации для дальнейшего распространения. Наибольшую популярность альпинарии получили в первом десятилетии XX века и сохраняли вплоть до Второй мировой войны. Причем в 20-30-х годах альпийские растения стали выращивать не только на камнях, но и в обыкновенных цветниках, бок о бок с остальными садовыми растениями. Похоже, что в конце XX века интерес к альпинариям вернулся, и сегодня альпийская горка – неотъемлемая часть пригородных садов.
   Различают два основных вида альпинария: альпийскую горку и альпийскую лужайку. Для создания альпийской горки необходимо возведение холма; альпийская лужайка подразумевает равнинное решение цветника.
   Альпийская горка представляет собой каменистые, часто террасированные холмики, одиночные или связанные между собой в единую горную систему. В последнем случае террасы соединяются друг с другом посредством каменных дорожек и лестниц. По периметру альпийской горки нередко устраивают поребрик, который в цветнике пейзажного стиля заменяется необработанными камнями. На вершине традиционной альпийской горки устанавливают массивный камень оригинальной формы (например, базальтовый столб) или группу камней, символизирующую горный пик. Камни поменьше укладывают по склонам таким образом, чтобы уравновесить композицию горки. Среди камней высаживают альпийские растения.
   Альпийская лужайка имитирует плоскостные участки альпийских высокогорий. На ней, как правило, разводят один-два вида какого-нибудь низкорослого альпийского растения: антеннарию, генциану, драбу почвопокровные виды камнеломки, минуарцию, ушковые примулы, тимьян обыкновенный или эдельвейс. Такая лужайка смотрится необычайно эффектно, особенно в период цветения, но есть три «но». Первое: данный вариант альпинария годится только для садового участка большого размера. Второе: удовольствие это хлопотное, требует трудоемких земляных работ и тщательного ухода, так как в культуре почвопокровные виды альпийских растений ударяются в рост, вытесняют своих соседей и теряют львиную долю привлекательности. И третье: альпийские лужайки долго не «живут», так как не выдерживают столкновения с многолетними сорняками. Даже при регулярной прополке (вручную!) через несколько лет альпинарий зарастет сорняками и его придется возобновлять.
   Вообще, альпийскую лужайку редко устраивают как самостоятельную композицию: обычно она является частью сложного плоского рокария или каменистой горки. Располагают альпийскую лужайку в защищенном от прямых солнечных лучей месте, например, под хвойными деревьями (горными соснами, можжевельником) или рядом с грудой камней. В основании лужайки делают дренажную подушку из известкового щебня, поверх которого насыпают суглинистую землю с добавлением листового перегноя.

Подпорная стенка

   Подпорная стенка, как можно догадаться по названию, представляет собой каменную стену, построенную вплотную к естественному склону или земляной насыпи. Первоначально подпорные стенки выполнялись по чисто практическим соображениям. Во-первых, чтобы предотвратить движение земли и камней на склоне. Во-вторых, для создания на гористом рельефе террасных площадок, удобных для посадки сельскохозяйственных культур и строительства жилья. Но оказалось, что подпорные стенки красивы и сами по себе, даже если не выполняют ни одну из перечисленных функций. Особенно, если в промежутках между камнями высажены декоративные растения.
   В наши дни подпорная стенка – излюбленный прием ландшафтного дизайна. Она может быть традиционной односторонней, когда задняя поверхность опирается на склон, или двусторонней, с растениями или без них, высокой или низкой. Обычно подпорная стенка возводится не как самостоятельный цветник, а в качестве доминирующей составляющей сложного рокария. Ее часто используют для создания приподнятой клумбы, террасированного рокария, дабы отделить одну ступень от другой, и в прочих цветниках со сложной многоуровневой композицией. Двусторонние подпорные стенки могут служить декоративными оградами.
   Основной строительный материал для подпорной стенки – камни прямоугольной формы, которые при желании можно заменить бетонными блоками, старыми цветочными горшками, пшатами, автопокрышками и т. п. Главное требование – чтобы отдельные блоки идеально подходили друг к другу и между ними не оставалось слишком больших пустот. Кладка стенки может быть сухой, без раствора, или с использованием связующего раствора. Если вы планируете подпорную стенку озеленять, то лучше использовать известковый раствор, а не цементный. Правда, в этом случае выбор растений придется ограничить только теми видами, которые предпочитают известковую почву. Важным критерием отбора растений является и их потребность в свете. Стенку, построенную на солнечном участке сада, озеленяют такими светолюбивыми растениями как алиссум, гвоздика, обриета и флокс. Для стенки в тенистом уголке сада подойдут арабис и колокольчик. Эффектно смотрятся на фоне каменной кладки карликовые деревья с поникающими ветками.

Приподнятая клумба

   Клумбой называют цветник правильной геометрической формы. Каменистую клумбу обычно делают приподнятой над уровнем земли со стенками из натурального или искусственного камня.
   Обычно приподнятую клумбу разбивают на участке перед центральным входом. При этом стараются избегать соседства с прочими цветниками или постройками. Особенно выигрышно смотрится клумба на фоне газона или зеленого ковра почвопокровных растений. Оптимальные размеры приподнятой клумбы: 50-100 см в высоту и не более 150 см в диаметре. За клумбой большего размера неудобно ухаживать: придется протаптывать тропинки, что вряд ли добавит очарования цветнику. Если размеры садового участка позволяют, то вместо огромной клумбы лучше сделать террасированный цветник сложной композиции, каждая ступень которого оформлена по своему.
   Растения для оформления клумбы подбирают с учетом их совместимости и по срокам цветения. Чтобы клумба радовала глаз как можно дольше, в ней рекомендуется посадить виды, зацветающие в разные сроки, таким образом, чтобы цветение одних сменялось цветением других. Композиционную доминанту приподнятой клумбы составляют высокорослые растения, которые высаживают первыми. Между ними располагают красиво цветущие низкорослые многолетники, а также растения со стелющимися побегами. Посаженные на краю клумбы, возле каменной стенки, стелющиеся растения частично закроют собой камни, что добавит цветнику очарования. Композицию классической клумбы можно разбить на несколько частей, ограничивая каждую из них рядом камней. Для колорита можно разбросать между растениями крупные камни, а сами растения посадить не только на горизонтальной поверхности, но и между камнями прямо в стенках клумбы.

Террасированный цветник

Террасированный цветник представляет собой интересную многоуровневую композицию с узкими, расположенными одна над другой площадками (террасами), разделенными крупными валунами или невысокими каменными стенками (рис. 3).

Оформление отдельно взятой террасы может повторять другие площадки или быть отличным от них, но, тем не менее, связанным с ними стилистически (рис. 4). Для удобства ухода за растениями в большом террасированном цветнике сооружают систему каменных дорожек и лесенок, органично вписанных в общую композицию. Вообще, террасированный цветник – необычайно эффектный по форме и разнообразный по наполнению рокарий, способный украсить практически любой садовый участок. Правда, уместно это чудо дизайнерской мысли только на участках большого размера. Если же величина земельного надела оставляет желать большего, можно ограничиться одной-двумя небольшими террасами, устроенными возле любой каменной стенки, в том числе у стены жилого дома.

Обычно террасированные цветники сооружают на естественных южных или юго-восточных склонах. Каменные террасы делает склон не только привлекательным, но и удобным для посадки декоративных растений. Кстати о растениях: на террасах могут расти практически любые виды растений, но особенно эффектно смотрятся многолетники со стелющимися побегами и карликовые деревья.

Искусственные скалы

Главным декоративным элементом искусственных скал являются не растения, а камни. Более того, как таковых растений здесь может вообще не быть. Поэтому основное внимание уделяется подбору и размещению камней. Как правило, для создания искусственных скал и утесов отбирают очень крупные и красивые камни с естественной фактурой: неровные, шершавые, местами выветренные, местами покрытые мхом. Чем естественнее они будут выглядеть, тем лучше! Особенно хороши вулканические породы, туф и доломит. Далее необходимо найти для своих «домашних» скал подходящее место. В идеале это должен быть достаточно крутой склон или, как минимум, естественная возвышенность. Если таковые отсутствуют, придется возводить искусственную насыпь и на ее поверхности в художественном беспорядке раскладывать заранее приобретенные камни. В качестве образца для подражания подойдут фотографии гор из журналов «Вокруг света» или «Geo». И помните, что искусственные скалы не простое нагромождение камней, пусть даже очень красивых, а сложная каменистая композиции. Иными словами, от создателя искусственных скал потребуется тонкий художественный вкус или же… дополнительные средства на услуги профессионала.

Как я уже сказала, растения в искусственных скалах не главное! Если очень хочется внести зеленую нотку в царство камней, то для этой цели отлично подойдут мхи-лишайники, а также неброские низкорослые растения типа карликовых папоротников, очитка или ампельных колокольчиков. Можно в ограниченном количестве использовать горные сосны и можжевельники. Высокорослые и чрезмерно декоративные растения нежелательны, так как будут отвлекать на себя львиную долю внимания. Искусственный водопад придаст общей композиции уникальный шарм (рис. 5).

Ущелье

Ущелье, как правило, входит в состав сложного каменистого садика. Устраивают его обычно между двумя холмами, каменистыми склонами или подпорными стенками. При этом желательно, чтобы высота склонов была разной. Симметрия не для ущелья! К тому же разновысотность склонов позволит расширить ассортимент растений: для самой глубины ущелья подойдут теневыносливые виды, а вот в верхней части более высокого склона, щедро освещаемого солнечными лучами, будут себя отлично чувствовать любители света. Для оформления ущелья стоит порекомендовать карликовые растения, которые и в природе все больше жмутся по щелям и расщелинам (например, левизию, рамонду, миниатюрные папоротники).

Овраг

Для создания оврага необходим перепад уровней почвы. Впрочем, при наличии времени и средств такой перепад можно сделать своими руками. Склоны импровизированного оврага укрепляют каменными валунами.
На одном из склонов можно устроить каменистую горку с водным каскадом, что сделает овраг более интересным и в то же время естественным. Растения для оврага отбирают тенелюбивые: хвойные деревья и кустарники, лесные папоротники, купены, мхи и лишайники. Высаживают их небольшими группками или поодиночке, на некотором отдалении друг от друга.

Осыпь

Под осыпью подразумевается скопление камней у подножия горы. Вряд ли вы найдете естественную осыпь в пределах Подмосковья, так что делать ее придется самим. Для искусственной осыпи подойдет любая незатененная площадка с небольшим расширением книзу. Хорошо, если на ней уже есть несколько крупных валунов. Если нет, не отчаивайтесь: их всегда можно принести. Обратите внимание, что одиночных глыб, имитирующих обломки скал, не должно быть слишком много. Посадите возле них хвойные деревья (например, карликовые сосны) и небольшие группки низкорослых или почвопокровных «альпийцев»: генциану, драбу, дриаду, камнеломку, смолевку, эдельвейс, а также верески и эрики. Свободное пространство заполните разнокалиберным щебнем (лучше известняковым или гранитным). И осыпь готова! Кстати, осыпь на пустом месте – странное зрелище. Скорее всего, для нее придется создать еще и каменистую горку или искусственные скалы.

Плоский рокарий

Плоский рокарий – упрощенный вариант каменистого садика, для создания которого не требуется естественного склона или искусственной насыпи. Впечатление гористого ландшафта создается умелым подбором и размещением камней и растений. Наиболее высокие точки достигаются крупными валунами, деревьями и высокорослыми кустарниками, среди которых высаживают низкорослые и почвопокровные растения. Обычно плоский рокарий отличается небольшими размерами и создается в парадной части садового участка, около фасада жилого дома или рядом с зоной отдыха.
Создание плоского рокария начинают с размещения камней. Камни одной породы, согласно замыслу, раскладывают поодиночке и небольшими группками. Огромные глыбы с острыми углами вкапывают в землю на разную глубину, по необходимости моделируя разноуровневые уступы. Округлые валуны заглубляют как минимум на две трети высоты. Между камнями устраивают грунтовые или каменные дорожки. И только после этого приступают к посадке растений. Так как благодаря разветвленной системе дорожек рокарий оказывается разбитым на несколько участков, у вас появляется отличная возможность создать в каждом участке особую цветочную композицию. Посадите подле камней карликовые и стелющиеся хвойные деревья, низкорослые декоративно цветущие кустарники, злаки и весенние луковичные. Но помните, что цветники не должны быть слишком разными, чтобы не возникло ощущение того, что вы оказались на цветочном базаре. В качестве связующего фона можно использовать какое-нибудь непритязательное почвопокровное растение, устойчивое к вытаптыванию.

Гравийный садик

   Рокарий из гравия – вариант для тех, у кого недостаточно средств, нет возможности достать крупные камни или не хватает свободного времени. А также для тех, кому просто очень нравится смотреть на эти симпатичные кругляшки. А таких немало, судя по тому, как часто и с какой фантазией гравий использовался при создании садов.
   Вообще, гравий – излюбленный материал садоводов всего мира. Во-первых, поверхность, покрытая гравием, – это необычайно красиво. Рыхлая фактура выгодно подчеркивает зелень листвы и пестроту летних красок садовых растений. Во-вторых, гравий прекрасно сочетается практически со всеми прочими материалами и фактурами. При желании гравийный фон легко разнообразить каменными плитками, валунами, кирпичом, керамикой, корягами и чугунными решетками. В третьих, растения, посаженные среди гравия, чувствуют себя отлично, так как он обеспечивает превосходный дренаж. Наконец, по гравию необычайно приятно ходить. Он как будто обволакивает твои ноги, приятно похрустывая под подошвами. В японских садах камней посредством гравия изображается водная гладь. Конечно же, ходить по таким «водоемам» запрещено, но вот любоваться ими не только можно, но и необходимо. Концентрические круги, нанесенные на гравийную поверхность при помощи специального инструмента, создают эффект водной поверхности и завораживают не меньше настоящих кругов на воде. В садово-парковых ансамблях Европы гравием посыпали дорожки и цветники, поскольку на его фоне декоративные растения смотрелись особо выигрышно.
   По сравнению с традиционным рокарием гравийный садик имеет ряд преимуществ:
   – дешевизна материалов,
   – отсутствие трудоемких подготовительных работ,
   – использование неприхотливых растений,
   – простота ухода за садом.
   Лучшее место для гравийного цветника – не внутренний дворик или укромный уголок сада, а пространство между главными воротами (калиткой) и входом в жилой дом, иначе говоря, палисадник. Пусть первым, что попадется на глаза вашим гостям, будет чудесный гравийный цветник в лаконичном восточном или небрежном сельском стиле! В гравийном палисаднике хорошо смотрятся одиночные кустарники (барбарис, кизильник, самшит) и однородные групповые посадки неприхотливых и практически не требующих ухода многолетников (бадан, ирис). Для тенистого или влажного палисадника подойдут злаки, мхи, папоротники и некоторые почвопокровные растения. Если гравийный палисадник находится на солнечной стороне участка, то посадите в нем растения с сизой и голубоватой листвой: они, как правило, лучше приспособлены к засушливым условиям. Не бойтесь играть на контрастах! Желтый гравий отлично сочетается с зелеными листьями и оранжевыми цветами; серый гравий неплохо оттеняет белые и малиновые соцветия на фоне изумрудно-зеленой листвы. Высокорослые растения высаживайте рядом с низкорослыми; вечнозеленые – с листопадными, особенно с теми, что на осень меняют окраску листьев.
   Так как гравий имеет «отвратительную привычку» расползаться по всему участку, его придется ограничить высокими бордюрами или густыми посадками ползучих растений. Время от времени необходимо будет проверять четкость границ, периодически разравнивать гравийное покрытие и убирать мусор, да еще раз в несколько лет добавлять свежего гравия, но только такого же цвета и оттенка. И ни в коем случае не сметайте в гравийный цветник мусор с дорожек! Не думайте, что если гравийная поверхность – рыхлая и пестрая, то мусора на ней не будет заметно. Он не только испортит внешний вид цветника, но и активизирует развитие сорняков.

Миниатюрный рокарий

   Миниатюрный рокарий – это каменистый садик крошечного размера, созданный из миниатюрных растений. Оригинальность мини-рокария заключается в том, что, несмотря на «детские» размеры, он в точности повторяет большой рокарий. Как бонсай – взрослое дерево. Здесь могут быть и горы, и овраги, и каменные дорожки, и подпорные стенки. При желании, можно поставить какую-нибудь постройку: мельницу или беседку. Красиво? Да. Оригинально? Безусловно. Но главное – удобно. Основное достоинство миниатюрных рокариев – мобильность. Их создают в керамических горшках, пластиковых контейнерах, металлических тазах и прочих емкостях, которые можно поставить практически в любой части сада, а при желании перенести в другое место. Обычно горшки с каменистыми садиками устанавливают во внутреннем дворике (если таковой имеется) или в палисаднике. При необходимости их можно занести в помещение или теплицу что позволяет в таком цветнике выращивать не только морозостойкие, но и теплолюбивые растения, которые в условиях Подмосковья в открытом грунте не зимуют.
   Растения для мини-рокария отбирают суперминиатюрных и суперкарликовых видов с замедленным ростом и одинаковыми требованиями к почве, освещению и поливу. Например, драбу, камнеломку, молодило и очиток. Так как величина миниатюрного рокария ограничена размерами емкости, для него не подходят быстро разрастающиеся растения. Если вы планируете содержать мини-рокарий все время в помещении, а такой вариант тоже возможен, то выбирайте растения, предназначенные для комнатного разведения (главным образом кактусы и суккуленты). И не забудьте о таком замечательном камне, как туф, который является чуть ли не обязательным элементом мини-рокария. Устанавливают миниатюрный рокарий на солнечном месте; в помещении это южный или юго-восточный подоконник. Уход за ним сводится к минимуму: регулярный полив (более обильный, чем для грунтовых растений), периодические подкормки и своевременное удаление чрезмерно разросшихся побегов. Со временем в горшке образуется устойчивая экосистема, способная существовать на протяжении многих лет.
   Одна из наиболее популярных разновидностей мини-рокария – цветник в каменном корыте. Использование каменных корыт для посадки растений не является каким-нибудь новшеством и имеет внушительную историю. Еще в дремучие времена крестьяне высаживали растения в корыта для кормления скота. Сегодня для таких целей используют специальные корыта из натурального камня, бетона или керамики. Конечно же, приобрести такие корыта можно далеко не в каждом цветочном магазине, но в крупных специализированных фирмах и садоводческих хозяйствах они встречаются. Можно изготовить корыто и своими руками.

Каменные дорожки и лестницы

   Сплошные и прерывистые дорожки из натуральных или искусственных камней с робкими растениями, как бы украдкой пробивающимися между камнями, – типичный элемент пейзажного сада. Такие дорожки не редкость в каменистом саду, так как они не только красивы, но также практичны и легки в изготовлении. Альпийские растения, посаженные между камнями, оживят каменную дорожку, сделают ее еще более манящей и ускользающей. Неприхотливые «альпийцы» неплохо себя чувствуют среди каменных плит, и этим качеством грех не воспользоваться. Только выбирать следует те виды, которые устойчивы к вытаптыванию: антеннарию, ацену низкорослые виды гвоздики, иберис, камнеломку, очиток или эрику. Хорошо смотрятся растения со стелющимися побегами. Если же вы хотите, чтобы на дорожке вам сопутствовали не только красота, но и аромат, посадите растения с приятным запахом.
   Частым спутником каменных дорожек являются каменные лестницы. Последние интересны и как самостоятельные сооружения, и в качестве составляющей сложного каменистого цветника. Даже незамысловатые лесенки из натуральных камней смотрятся необычайно декоративно и притягивают как магнит, а потому места для них следует выбирать особенно тщательно. Так, в саду пейзажного стиля уместны небольшие лестницы в наиболее удаленных от центрального входа уголках. Растения обычно высаживают на вертикальных поверхностях ступенек или по краям лестницы. В первом случае лучше использовать низкорослые «альпийцы», а во втором подойдут более нежные высокорослые растения с приятным ароматом и не слишком густой листвой. Высаживать растения на горизонтальных плоскостях ступеней не имеет смысла, так как очень скоро они будут вытоптаны.
   Основная сложность в уходе за каменными дорожками и лестницами состоит в том, чтобы не допустить развития сорняков, но при этом не навредить декоративным растениям. Гербициды использовать не рекомендуется, так как они уничтожают все растительные организмы без разбору. Ручная прополка утомительна, особенно когда ее проводишь несколько раз в год. Дабы облегчить себе жизнь, следует подумать о сорняках еще на этапе создания дорожки: заранее обработать гербицидами площадку под будущую дорожку, задолго до того, как посадить на этом месте растения. К тому же не забывайте регулярно мыть дорожки и лестницы и убирать с них опавшую листву и прочий мусор, способствующий развитию сорняков.

Водоемы на камнях и среди камней

   Часто каменистые садики разбивают в непосредственной близи от водоемов или же пускают воду среди камней, наподобие горного ручья или водопада. Ничего удивительного, ведь союз воды и камня был освящен еще многие столетия назад. Европейские садоводы не гнушались близким соседством камней и водоемов, главным образом, из эстетических соображений. А в буддистских странах, для которых характерно двойственное восприятие Вселенной, камни до сих пор остаются символом активного начала «ян», а вода – пассивного начала «инь». Именно поэтому ни один восточный сад не обходится без камней и воды, пусть даже заключенной в чашу для омовения или символически изображенной посредством гальки.
   Небольшой водоем, будь то дикое озеро, хрустальный горный ручей или застоявшееся болотце, – истинное украшение любого рокария. Присутствие воды, особенно проточной, звонко переливающейся с камня на камень, создает на садовом участке особую атмосферу гармонии и покоя. Как будто с водным потоком в ваш дом прибывает ощущение полноты жизни и благополучия. Не случайно специалисты фэн-шуй считают воду символом богатства в самом широком смысле этого слова. Но как любое богатство, создание искусственного водоема требует огромных усилий и затрат. Впрочем, полученный результат с лихвой компенсирует расходы. Водоем в классическом стиле будет стоить недешево, и, скорее всего, для его создания придется пригласить специалистов. По сравнению с ним пейзажный водоем не только дешевле, но и в большинстве случаев более выигрышно смотрится. Сложная береговая линия такого водоема лучше вписывается в каменистый ландшафт и дает больше простора для фантазии.
   Начнем с дикого пруда – этакого царства кувшинок и золотых рыбок, окруженного неприступными зарослями прибрежных камышей. Оптимальное место для расположения пруда – самый низкий, хорошо освещенный солнцем (на протяжении всего дня) участок сада, вдали от хозяйственных построек и крупных деревьев. Слишком маленький пруд лучше устроить в тени, так как на солнце он будет быстро перегреваться. Правда, в этом случае придется отказаться от рыб и некоторых влаголюбивых растений, нуждающихся в достаточном количестве света. Не стоит устраивать дикий пруд, впрочем, как и другие водоемы со стоячей водой, вблизи проезжей части или около садовых дорожек с интенсивным движением.
   Береговая линия дикого пруда, особенно небольших размеров, не должна быть слишком сложной. Следует избегать узких заливов и остроконечных мысов. Края водоема укрепляют крупными камнями, возле которых высаживают влаголюбивые растения, такие как аир, зверобой, ирисы, калужницу камыш, котулу, осоку, рогоз и сыть. Правильный подбор растений – залог не только красоты, но и экологического равновесия системы. Кроме прибрежных растений, в любом водоеме со стоячей водой должны быть представлены глубоководные и плавающие на поверхности виды. Глубоководные растения (роголистник погруженный, турча болотная, уруть колосистая и мутовчатая, рдест курчавый, лютик водный) поглощают из воды питательные вещества и выделяют в нее кислород, чем препятствуют ее «цветению». Плавающие на поверхности растения (азолла Каролинская, водокрас обыкновенный, ряска, водяной орех и пузырчатка обыкновенная), как и растения, укорененные на дне (кувшинка, кубышка, оронтиум), украсят водную гладь пейзажного пруда. Однако не пытайтесь «впихнуть» в один маленький водоем все мыслимые и немыслимые виды! В противном случае вместо места душевного отдохновения получите головную боль.
   Садовый участок с переувлажненной глинистой почвой идеально подходит для «болотца» – эффектного водоема, засаженного болотными растениями. По краям болотца насыпают небольшие холмики, которые закрепляют крупными гранитными валунами, заглубленными на три четверти высоты. Кроме камней, по краям болотца естественно смотрятся древесные коряги. Весной в болотце высаживают болотные растения, характерные для данной местности: вербейник, горец, примулу, хосту, злаки или болотные папоротники. Перед посадкой в почвенную смесь (из 3 частей садовой земли и 1 части перегноя) добавляют комплексное минеральное удобрение из расчета 75 г/м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

. На холмах, вдоль береговой линии, среди камней высаживают сухолюбивых «альпийцев». Вполне уместны в болотном саду и лесные растения (например, ель обыкновенная).
   Одно из наиболее эффектных художественных средств ландшафтного дизайна – создание водоема с бегущей водой. Горные ручьи, водные каскады и миниатюрные водопады обычно выполняют функцию композиционного центра или, по крайней мере, привлекают к себе основное внимание, а потому с ними нужно быть начеку. Проблема не в том, что водоемы с бегущей водой сложно выполнить технически, их-то и отличает от прудов и озер всего лишь наличие погружного насоса. Просто неспециалисту часто не хватает вкуса и художественного чутья, чтобы горный ручей выглядел естественно и не был слишком громоздким.
   Главное требование к водоему с бегущей водой – стилистическая привязка к каменистой горке (рис. 6). Водный каскад может быть выполнен как в пейзажном, так и в регулярном стиле, но обязательно в том же самом, что и окружающий его рокарий. Особенно органично горные ручьи и водопады смотрятся на склоне крупной каменистой горки, выполненной в пейзажном стиле. Размеры водного каскада не должны быть слишком большими: достаточно двух-трех ступеней. Камни подбирают округлой формы, обработанные водой. По краям водоема высаживают ирис болотный, калужницу болотную, лютик водяной и уруть колосистую. Хорошо смотрятся мхи и ковровые растения, спускающие свои побеги к воде. Частый спутник проточных водоемов – прожектора, подсвечивающие водный поток. В темное время суток от такого водоема исходит магическое очарование, притягивающее как магнит. Особенно впечатляет подводная подсветка с использованием цветных фильтров.

Японский садик

Бесспорно, японский садик скорее заинтересует знатоков и любителей Востока, и в первую очередь, страны Восходящего солнца. А таких, учитывая моду на все японское, не так уж и мало. Чайную церемонию и японскую поэзию мы худо-бедно освоили, также как икебану и каратэ, настал черед японских садов. Феномен, как и прочие явления японской культуры, во многом непонятный, а посему необычайно притягательный. Руки так и чешутся сложить личный сад камней на задворках дачи. Хочу сразу предупредить: нечего и думать о том, чтобы создать настоящий японский садик. Да и не нужен он простому россиянину, далекому от менталитета среднего японца. Японский сад не просто разновидность сада, а высокохудожественная композиция со сложным символическим подтекстом. Каждый элемент японского сада является символом чего-то большего и находится на своем, далеко не случайном месте. Чтобы создать настоящий японский садик, необходимо, как минимум, обладать японской душой, хорошо знать и понимать японскую историю, литературу, искусство. Именно поэтому для западного человека японский сад – что иероглиф: красивый, завораживающий, но до конца непостижимый.

   Смиритесь с тем, что японский садик на вашем участке будет всего лишь имитацией внешней формы. В конце концов, профессионально выполненная копия тоже обладает немалой ценностью. Чтобы сделать достойную имитацию, необходимо обладать изрядной долей вкуса и чувства меры, а также минимальными познаниями предмета. И еще. Не стоит замыкаться на садах камней, так как это одна из наиболее сложных (если не самая сложная) разновидностей японского сада. Начните с простейшего: выберите более доступный для подражания стиль, например, сад чайной церемонии. Учитывая любовь русского человека к этому напитку, лучшего варианта японского сада и не найти.
   Отведите под чайный садик небольшой изолированный участок, желательно отгороженный от остального сада живой изгородью или невысокой деревянной оградой. Этакий укромный уголок в самой глубине сада, связанный с жилой зоной гравийной или каменной дорожкой. В крайнем случае, подойдет и внутренний дворик дома, но тогда само здание должно быть оформлено в восточном стиле или эстетически перекликаться с японским садиком. Рельеф участка не имеет значения.
   Во время работы над японским садиком необходимо руководствоваться двумя основными правилами: умеренность и лаконичность. В нем не должно быть случайных деталей, какими бы мелкими они не были. Каждый элемент садика следует заранее продумать и определить его место в композиции, только после этого можно приступать к реализации проекта. Начните с посадки карликового хвойного деревца (например, горной сосны, карликовой ели) или мелколистного японского клена. В средней полосе хорошо растут клен веерный, приречный и Гинала. Если позволяют размеры участка, возведите небольшую беседку для проведения чайной церемонии. Неподалеку от нее выкопайте миниатюрный водоем в пейзажном стиле. Возле водоема посадите низкий декоративный кустарник (айву японскую, рододендрон или самшит) и поставьте каменную скамью из каменной плиты с красивой и гладкой лицевой поверхностью, установленной на два массивных камня. Один из поддерживающих камней можно заменить «стопкой» горизонтальных булыжников меньшего размера. Если беседку ставить некуда, а о водоеме остается только мечтать, соорудите деревянный помост, постелите на него соломенные маты или циновки и отгородите от остального сада бамбуковым забором с цветущей жимолостью. На зиму такой импровизированный «чайный домик» придется убирать в помещение. Остальное пространство японского садика засейте папоротниками и низкорослыми декоративнолистными растениями, заполните галькой или украсьте мхом. Вместо мха можно использовать ковровые виды очитка. Эффектные декоративноцветущие растения для оформления японского садика не подходят.
   Готовый садик можно украсить предметами японского быта, но делать это нужно аккуратно, чтобы не перейти грань между экзотичной оригинальностью и вульгарностью. Все-таки не музей Востока создаете! Для украшения сада подойдут:
   – камни причудливой формы, желательно старые и замшелые, которые располагают поодиночке или небольшими группами по 3–5 штук;
   – керамические горшки или деревянные плошки с бонсай или экзотическими, лучше японскими растениями;
   – импровизированный «цукубай» – каменная чаша для омовения лица и рук;
   – каменные фонари. Это не просто источники света, а важные архитектурные элементы, поэтому их расположение не должно быть случайным: перед чайным домиком (беседкой), у колодца, на берегу водоема, рядом с «цукубай», возле каменной скамьи, вдоль дорожки. Крепят фонари либо на подставку, либо просто ставят на землю.

Камни в оформлении групповых посадок, рабаток и бордюров

   Камни хороши тем, что их можно использовать не только для создания каменистых садов, но и в оформлении обычных цветников: групповых посадок, рабаток, миксбордеров и бордюров. Пусть камней будет немного, чтобы не возникло соблазна назвать цветник каменистым. Пусть они будут не мраморными, а простыми полевыми, что попались вам по дороге. Пусть они будут невзрачными или, наоборот, слишком уникальными, чтобы их использовать на каменистой горке. Никаких ограничений! Главное, чтобы камни органично вписались в цветник. И неважно в каком виде: как фон, композиционная доминанта или бордюр.
   Групповой посадкой или группой называют посаженные рядом растения одного или нескольких видов. В создании групповой посадки следует отдавать предпочтение растениям с компактной формой куста, так как уход за раскидистыми и быстро разрастающимися растениями затруднен. В пределах смешанной группы высаживают растения со схожим габитусом, одинаковыми требованиями к условиям роста и подобранные таким образом, чтобы периоды их цветения последовательно сменяли друг друга. Общее количество кустов варьируется от 3 до 30 и зависит от размеров составляющих группу растений. Общее правило таково: чем выше и раскидистее растения, тем их должно быть меньше. В отличие от клумбы, контуры групповой посадки должны быть естественными. Если цветник просматривается со всех сторон, то доминанту, а это может быть какое-нибудь высокое растение или красивый валун, располагают в центре. Если возможность обозрения ограничена 1–2 сторонами, то высокорослые кусты высаживают на заднем плане, а впереди сажают низкорослые и наиболее декоративные виды, среди которых можно положить несколько симпатичных камней. Особенно выразительно смотрится растительная группа на фоне зеленого газона, гравийного или каменистого покрытия.
   Рабатка представляет собой вытянутый в длину прямоугольный цветник-грядку шириной не более 1,5 м. Более широкая рабатка геометрической или свободной конфигурации называется миксбордером. И рабатки, и миксбордеры обычно располагают вдоль дорожек, оград и строений, а также на фоне газона или сверху подпорной стенки. Цветники вдоль пеших магистралей с оживленным движением частенько выкладывают по периметру или со стороны дорожки камнями. При этом отдают предпочтение плитам и булыжникам небольшого размера. Рабатки и миксбордеры могут быть односторонними (обозреваемыми с одной стороны) или двухсторонними (обозреваемыми с нескольких сторон), что нужно учитывать при создании композиции. Для рабатки обычно используют низкорослые растения с красивой листвой и изящными цветками. В односторонних миксбордерах на заднем плане высаживают карликовые деревья с пирамидальной или шаровидной кроной и высокорослые кустарники, в центре – особо декоративные среднерослые растения, а на переднем плане – миниатюрные, почвопокровные альпийские травы и растения со стелющимися побегами. В миксбордерах, обозреваемых со всех сторон, самые высокие растения располагают по средней линии цветника. Очень эффектно смотрится миксбордер, где группы камней соседствуют с невысокими террасами из каменных плит, рядом с которыми посажены небольшие группы растений.
   Узкое и низкое декоративное окаймление садовых дорожек, хозяйственных построек, разнообразных цветников и одиночно стоящих валунов называют бордюром, Как правило, бордюры создают из низкорослых и почвопокровных растений с красивой листвой. Основное эстетическое назначение бордюров – акцентирование контуров. Иногда их используют в качестве перехода от вертикального озеленения к горизонтальным посадкам.
   Оригинальную разновидность бордюра представляют собой каменные колодцы вокруг деревьев). По сути, это небольшие подпорные стенки, выложенные вдоль невысокой земляной насыпи, сделанной вокруг корней дерева. Чтобы дерево не задыхалось, каменный колодец сооружают на некотором расстоянии от него.

Глава 3
Каменистый сад по всем правилам

Камни большие и малые

Сооружение каменистого цветника начинается с подбора основного строительного материала – камней. Впрочем, о камнях следует позаботиться еще до начала земляных работ – на этапе планирования. Какие горные породы вы будете использовать, где их можно достать и сколько это будет стоить, какое количество камней необходимо для воплощения вашего замысла и как доставить их к месту сооружения цветника, – на эти и другие вопросы следует ответить еще до того, как вы начнете расчищать площадку под рокарий. Непредвиденные трудности во время работы могут заметно осложнить вашу жизнь и отложить сооружение рокария на неопределенный срок. А все это время ваш участок будет «украшать» груда камней, недостаточных для рокария, но вполне хватающих для того, чтобы вызвать раздражение у обитателей дома.

Виды камней

   Существует три основных вида натуральных камней:
   7. Чрезвычайно твердые и тяжелые камни вулканического происхождения (базальт, диабаз, диорит, гранит и др.);
   8. Слоистые камни осадочного происхождения, часто с высоким содержанием железа (например, песчаник);
   9. Метаморфные камни – камни, претерпевшие агрессивные внешние воздействия и изменившие свои характеристики (сланцы, гнейсы, мрамор).
   В создании каменистых садиков используются камни всех трех видов, среди которых особой популярностью пользуются известняки, песчаники, граниты, базальты, сланцы и туфы.
   Известняки – наверное, самый идеальный материал для каменистого сада. Именно среди известковых пород (доломита, слоистого известняка, туфа) растет большинство альпийских растений. Они достаточно прочны (хотя и не так, как камни вулканического происхождения), оригинальны по форме, богаты по цветовой гамме (от чисто белого до бурого). К тому же они легко выветриваются и сглаживают острые углы. Со временем известняки покрываются мхом и лишайником, что только добавляет им природного очарования; а слоистые известняки легко расслаивается на плиты, которые удобны в сооружении подпорных стенок, каменных дорожек и лестниц. К недостаткам известняков можно отнести трудность в обработке некоторых из них. Обратите внимание и на то, что растения, не переносящие известь, могут расти в известняковом рокарий!
   Отдельно хотелось бы упомянуть известковый туф. Эта легкая пористая горная порода с растительными остатками как никакая другая подходит для создания каменистых цветников. Туф замечателен тем, что на нем можно выращивать многие капризные растения, в том числе не любящие известковую почву. Благодаря особой пористой структуре этот удивительный камень впитывает влагу и тем самым создает благоприятную среду для жизни растений. Туф можно приобрести в некоторых цветочных магазинах, но следует предупредить, что стоит он достаточно дорого, поэтому не имеет смысла закупать его тоннами. Достаточно всего несколько камней, которые можно разместить на самом видном месте каменистого сада, в миниатюрном рокарий или даже на балконе. Для озеленения туфа понадобится просверлить теле камня несколько отверстий 8-12 см глубиной. Сделать это будет нетрудно, так как туф – очень мягкий камень. Отверстия должны сужаться к концу. Корни растений оборачивают влажной туалетной бумагой и помещают в готовые отверстия, которые затем заполняют смесью из 1 части дерновой земли, 1 части просеянного торфа и 1 части крупнозернистого песка. Главная проблема, с которой вы можете столкнуться, – это сорняки, так как туф – отличная среда обитания не только декоративных, но и сорняковых растений.
   Еще одна популярная в ландшафтном дизайне порода – гранит. Это необычайно прочный и долговечный камень, одним из главных достоинств которого является его причудливая окраска. Окатанные ледником граниты идеальны для создания садовых дорожек и оформления береговой зоны водоемов. Колотые глыбы могут быть использованы в сооружении искусственных скал. Тем не менее, некоторые специалисты не рекомендуют гранит для создания каменистых цветников, апеллируя к чрезмерной твердости камня, который с трудом поддается обработке. При подборе растений в гранитный садик обратите внимание на тот факт, что почва вокруг камней легко окисляется.
   Песчаники представляют собой сцементированный кварцевый песок песочной, сероватой или красно-коричневой окраски. Они обладают мелкопористой воздухопроницаемой структурой и легко поддаются обработке, а потому используются не только в рокарии, но также для создания каменных фонарей, скульптур и ваз, на поверхности которых при наличии желания можно вырезать какой-нибудь рельеф. Песчаники обычно имеют округлую форму. Если же на камне есть острые углы, то они долго не сглаживаются. По химическому составу песчаники весьма разнообразны. В частности, подмосковные песчаники представляют собой нейтральные силикаты с высоким содержанием железа (кстати, отсюда – и красноватый оттенок породы). Главный недостаток песчаников, особенно глинистых, – недолговечность. Наибольшей прочностью отличаются содержащие известь песчаники; их-то и следует использовать в строительстве каменистых садиков.
   Горные породы вулканического происхождения (базальт, диабаз, диорит, вулканический туф) отличаются высокой плотностью, красивой формой и не менее красивой фактурой. Они идеально подходят для укрепления склонов, создания подпорных стенок и искусственных скал, а обработанные диабазы – еще и для мощения садовых дорожек и каменных площадок. Базальты в природе нередко образуют причудливые серо-черные колонны (столбы). И если вам удастся раздобыть такой столб, водрузите его на вершине каменистой горки. Вот соседи изойдут завистью!
   Не менее интересны сланцы и гнейсы, обладающие слоистой структурой и приятной зеленой, фиолетовой или серой окраской. Эти метаморфные породы обычно используют для мощения садовых дорожек, на строительстве лестниц и каменных стенок. Исключение составляет аспидный сланец, который обладает пористой структурой и быстро разрушается. Он не подходит для дорожек и подпорных стенок, но может быть использован в создании каменистой горки, искусственных скал, плоского рокария или горной осыпи.
   Практически непригоден для каменистых садов мрамор. Проблема заключается в том, что в земле эта порода темнеет и полностью утрачивает свою потрясающую декоративность. А использовать мрамор как обычные булыжники – слишком дорогое и, по сути, бессмысленное удовольствие. Все равно, что сшить из золотой парчи рабочий комбинезон. К тому же в сезон дождей мрамор становится скользким, что делает его небезопасным на участке.
   Независимо от породы, к камням для рокария предъявляются следующие требования:
   1. Желательно, чтобы все камни были местного происхождения.
   2. С другой стороны, не рекомендуется использовать камни с близлежащих лугов и полей. Бесспорно, это самый доступный материал, буквально валяющийся под ногами; но, погнавшись за дармовщинкой, вы можете столкнуться с серьезной проблемой – нехваткой строительного материала. Подмосковье не в горах находится, а потому камней, тем более крупных и красивых, на его территории не так уж много.
   3. Камни для рокария должны быть пригодны как для строительных работ, так и для жизни растений. Иными словами, они должны быть прочными, но химически неагрессивными.
   4. Камни для рокария пейзажного стиля должны отличаться естественным видом. Хорошо, если они обветрены, покрыты мхами и лишайниками. Для создания водоемов нужно отбирать камни, обкатанные водой.
   5. В пределах одного цветника используют камни одной породы, одинаковые по фактуре. Разнофактурные камни плохо сочетаются, что особенно бросается в глаза в маленьком рокарии.
   6. Не стоит приносить излишне красивые камни, так как они будут отвлекать внимание от растений (исключение – искусственные скалы, где растения не главное). В крайнем случае, допустим один эффектный камень, на котором будет держаться вся композиция каменистого садика.

   Таблица 1.
   Основные характеристики натуральных камней

Прочие материалы

   Кроме перечисленных горных пород, для сооружения каменистого садика необходимы такие материалы как песок, щебень, гравий, галька, каменная крошка и даже цемент.
   Песок по происхождению бывает горным, речным или морским, а по размеру фракций – крупнозернистым или мелкозернистым. Цветовая гамма песка варьируется от белой до черной. Во время работы над рокарием вам понадобится крупнозернистый речной песок с минимальным количеством солей. Для проращивания семян и укоренения черенков лучше использовать особый инертный субстрат под названием «чистый песок».
   Щебень представляет собой неровные куски камней, полученные путем дробления горных пород. В зависимости от материнской породы щебень бывает гранитный, доломитовый, базальтовый и т. д. В зависимости от размера фракций подразделяется на щебень особо мелкой фракции (3-10 мм), мелкой фракции (10–12 мм), средней фракции (20–40 мм) и крупной фракции (40–70 мм). При создании каменистого сада может возникнуть необходимость в крупном гранитном щебне для дренажа и мелком гранитном щебне для мульчи и посадочной смеси под растения, не переносящие избытка влаги.
   Окатанные водой или ледником камешки диаметром до 15 мм называются гравием, Фракции гравия примерно соответствуют фракциям щебня. Лучшим для садовых работ считается гранитный гравий, который используют аналогично мелкому гранитному щебню, а также для оформления водоемов. Содержащий известь доломитовый гравий обычно добавляют в почвенную смесь для растений, предпочитающих щелочную почву, или используют как мульчу.
   Мраморная и гранитная крошка – элита среди камней мелкой фракции. Стоит она недешево и применяется в сооружении каменных осыпей. За неимением мраморной или гранитной крошки можно использовать более дешевые материалы: молотый кирпич или керамическую крошку.
   В некоторых случаях, когда натуральные валуны и булыжники по тем или иным причинам недоступны, изготавливают искусственные камни из бетона. Бетон – это каменный материал, полученный в результате затвердевания смеси вяжущего вещества, заполнителя и воды. В качестве вяжущего компонента обычно используется цемент (портландцемент, пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент). Цементный бетон отличается высокой прочностью, долговечностью, неплохой огнестойкостью, морозостойкостью и способностью принимать любую форму. Что касается заполнителя, то это может быть песок, щебень или гравий. Соотношение между составляющими бетон компонентами устанавливается по весу или по объему. При этом вес (объем) цемента принимают за единицу, а количество остальных компонентов выражается в числе веса (объема) цемента. Прочность бетона зависит в первую очередь от его марки, которая в свою очередь определяется маркой цемента. Марка цемента должна быть в 2–2,5 раза выше марки бетона. Для бетонов высоких марок (300 и выше) это соотношение может быть снижено до 1,5.

   Таблица 2.
   Соотношение марки бетона и марки цемента

Таблица 3.
Значения водоцементного отношения (В/Ц) различных марок бетона за разные сроки твердения (для бетона, замешанного на гравии)

   Примечание. Для бетонов, замешанных на щебне, к найденному значению водоцементного отношения прибавляют 0,05.

   Таблица 4.
   Расход воды для бетона разной степени пластичности с учетом размеров заполнителя

   Как пользоваться приведенными выше таблицами? Поясню на примере. Допустим, вам необходимо получить среднепластичный бетон марки М-200 из портландцемента М-400 и щебня средней фракции с максимальным диаметром зерен 40 мм. Для начала обращаемся к таблице 3 и видим, что водоцементное отношение для бетона М-200, замешанного на цементе М-400, составляет 0,63. Пересчитываем на щебень, ибо в таблице 3 приведены результаты для гравия: 0,63 + 0,05 = 0,68. Далее обращаемся к таблице 4 и определяем расход воды для бетона средней пластичности с заполнителем из щебня с размером зерен 40 мм, – получаем 190 л/куб.м. После этого находим необходимое количество цемента, используя формулу:

   Ц = В: В/Ц = 190: 0,68 = 279 (кг/куб. м)

   Для приготовления бетона понадобится 1 весовая часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Если 1 часть цемента равна 279 кг/куб. м, то 3 части песка – это 837 кг/куб. м, а 5 частей щебня – 1395 кг/куб.м. Расчет закончен.
   Некоторые специалисты предлагают следующую рецептуру бетона специально для камней в рокарии: 1 часть цемента, 2 части крупнозернистого речного песка, 2 части измельченного и просеянного торфа (по объему).
   Для удобства определения количества требуемых материалов в качестве единицы измерения принимают десятилитровое ведро, в которое вмещается: 13–15 кг цемента, 14–17 кг песка, 15–17 кг щебня (гравия).
   Затворяют бетонную смесь в металлическом или деревянном ящике, корыте или даже садовой тачке. На середину емкости по всей длине насыпают цемент и заполнитель, после чего начинают их перемешивать лопатами до получения однородной смеси. Лучше, если это будут делать одновременно два человека, работающие во встречных направлениях. Полученную смесь немного смачивают водой и снова перелопачивают. Для бетона подходит любая вода, пригодная для питья, и категорически противопоказаны болотные и сточные воды, содержащие жиры, растительные масла и кислоты. К смеси добавляют еще немного заполнителя и воды, не прерывая перелопачивание. Каждый раз воду добавляют маленькими (!) порциями и так до тех пор, пока не получится однородная бетонная масса необходимой пластичности. Когда бетон будет готов, в земле выкапывают ямы неправильной формы для «отливки» искусственных камней. Стенки ям обмазывают полученным раствором слоем толщиной 5 см. Через несколько дней, когда бетон схватится, «отливки» вынимают из ям и очищают от земли. Искусственные камни готовы!

Транспортировка камней

   Лучше приобретать натуральные камни на каменоломнях и каменных складах. Здесь вам не только предложат большой ассортимент камней, но и дадут профессиональную консультацию, помогут выбрать камни и за определенную плату доставят их на ваш участок.
   Продают камни обычно тоннами, а гравий и щебень – кубическими метрами. Цена зависит от горной породы, способа обработки камня, его формы. Так, плитняк стоит дороже грубого карьерного камня. Камни, подобранные по форме и размерам, стоят дороже сваленных в свободные груды.
   Ответственным моментом является подсчет строительных материалов. Еще до того, как отправиться на склад, вам придется рассчитать необходимое количество камней. Ошибка в расчетах может обернуться дополнительными проблемами, среди которых недостаток камней – более серьезная проблема, чем избыток. Сразу предупрежу, что подсчитать требуемое количество камней будет сложно. Натуральные камни не кирпичи: каждый индивидуален и неповторим, в том числе по форме и по размеру. В среднем для каменистой горки площадью 10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

необходимо порядка 2–3 тонн камней. Если рокарий возводится на каменистом откосе, то количество камней сокращают примерно в 2–3 раза (в зависимости от рельефа). На строительство 1 куб. метра подпорной стенки потребуется порядка 1 тонны отборных камней прямоугольной формы. Более точное количество камней зависит от того, как именно будет выглядеть ваш каменистый садик и как плотно вы будете укладывать камни. Немаловажными при расчете являются вес и плотность камня. К полученным результатам не забудьте приплюсовать камни, которые пойдут на сооружение дорожек, лестниц, разделительных бордюров и прочую «мелочь».
   Если приблизительные расчеты покажут, что камней нужно много, необходимо позаботиться и о том, каким образом вы доставите их к месту строительства каменистого садика. При покупке камней на каменном складе проблема может быть решена сама собой: как правило, склады обеспечивают доставку Вам остается только проследить за тем, чтобы до пункта назначения доехали крупные и красивые глыбы, а не груда мелких обломков. Если же вы планируете самостоятельно транспортировать камни, то позаботьтесь о том, чтобы задние шины вашего автомобиля были накачены больше обычного. Излишне говорить, что грузовик предпочтительнее легковушки! Для транспортировки камней используйте специальные поддоны. Маленькие камни укладывайте на середину поддона, а большие – по краям.
   Для передвижения больших камней по садовому участку используйте лебедку или тачку. Можно воспользоваться и такими подручными средствами как бревна и доски. Так, большие плоские камни удобно катить при помощи нескольких бревен или металлических труб. Правда, поверхность земли должна быть достаточно ровной. На участке с неровным рельефом ворочать тяжелые камни поможет лом, который привязывают к камню наподобие рычага. Когда необходимо поднять камень на некоторую высоту, используйте наклонную плоскость (например, доску), по которой можно катить камень вверх, переворачивая его с одного конца на другой. Приподнимая тяжелый камень, помните, что следует сгибать колени, а не спину!

Обработка камней

   Наиболее удобны в работе камни весом от 10 до 100 кг. По размеру необработанные камни делят на:
   – огромные глыбы (диаметром более 1 м);
   – крупные валуны (диаметром до 1 м);
   – мелкие булыжники.
   Слишком маленькие камни нецелесообразны, так как со временем полностью уходят в грунт. Очень большие и тяжелые камни трудно перемещать.
   Что касается формы камней, то она может быть самой разной. Все зависит от вида рокария и творческой задумки мастера. Для создания каменистых горок и искусственных скал подойдут камни самой неожиданной и оригинальной формы, в то время как подпорную стенку и приподнятую клумбу, как правило, сооружают из прямоугольных булыжников или, в крайнем случае, из камней с двумя плоскими гранями, верхней и нижней. А для камней садовых дорожек и лестниц главное – чтобы ровной была лицевая поверхность, по которой будут ходить.
   Как же получить камни необходимой формы? Самый простой способ – отбирать именно те камни, что вам подходят. Правда, практика показывает, что сделать это трудно. Скорее всего, вы столкнетесь с необходимостью работать с тем материалом, что есть. А это значит, что вам придется научиться обрабатывать камни самим. Впрочем, не стоит пугаться: не такая уж это и сложная работа!
   Различают следующие способы обработки:
   1. Обкалывание с одной или нескольких сторон,
   2. Дробление больших камней на маленькие,
   3. Раскалывание вдоль слоев.
   Способ обработки камня зависит не только от желаемой формы, но также от горной породы. Так, для обкалывания более всего подходят камни с плотной кристаллической структурой (гранит, песчаник, известняк). Сланец и гнейс обладают слоистой структурой, поэтому во время обработки имеют тенденцию раскалываться не поперек, а вдоль слоя. Это затрудняет обкалывание, но удобно для раскалывания на слои.
   Обкалывание плотных камней начинают с разметки граней на каменной заготовке. Для этого используют угольник и разметочное зубило. Необработанный камень укладывают на край рабочего стола таким образом, чтобы одна из его граней как бы нависала над краем стола. При помощи угольника и зубила на верхней грани камня проводят линию, проходящую точно над линией края стола. Аналогичным образом делают отметку на нижней поверхности камня, предварительно перевернув его и выровняв первую линию по краю стола. Затем делают отметки по бокам. В результате вы получаете с одной стороны каменной заготовки 4 линии, совпадающие по углам. Легким ударом молотка по зубилу делают предварительные надколы по имеющимся отметкам. Работают вполсилы, дабы не расколоть камень. Далее, используя зубило с твердым наконечником, надколы слегка углубляют. Тем самым, вы как бы подготавливаете камень к обкалыванию. Обкалывание производят все тем же зубилом, по которому на этот раз ударяют с заметно большей силой, пока не образуется разлом. Начинают обкалывание с верхней и нижней поверхностей, каждый раз устанавливая камень обрабатываемой поверхностью вверх. Чтобы каменная заготовка была неподвижной во время обкалывания, ее подпирают другими камнями. В заключение неровности подравнивают все тем же зубилом. Если необходимо, операцию обкалывания повторяют от начала до конца на остальных гранях каменной заготовки.
   Обработку граней слоистых камней производят при помощи циркулярной пилы. Разметку граней осуществляют с помощью линейки и зубила, но только с одной стороны. Назовем ее условно верхней. Сделав отметку, на верхнюю поверхность каменной заготовки кладут наконечник шланга и пускают воду. Несильный, равномерный водный поток должен поступать перпендикулярно отметке, прямо под абразивный диск циркулярной пилы. В целях безопасности пила должна иметь двойную изоляцию. Строго по отмеченной линии при помощи циркулярной пилы делают желобок глубиной не более 6 мм. Во время работы давить на пилу не надо: пусть она режет под тяжестью собственного веса! После этого каменную плиту кладут поверх дренажной подушки на то место, где она будет лежать, и бойком килограммового молотка ударяют по той части камня, которую вы хотите отколоть. Если откалываемая часть – слишком длинная, рекомендую использовать сразу два молотка.
   Дробление больших камней на мелкие осуществляют простым ударом молотка. Такой способ обработки камней дает превосходную лицевую поверхность.
   Раскалывание на слои производят посредством зубила, которое помещают между двумя слоями и ударяют по нему несколько раз молотком. С каждым ударом зубило будет продвигаться все глубже и глубже, пока камень не расколется надвое. В случае необходимости зубило вводят между слоями с нескольких сторон.

Технология создания каменистого сада

Все начинается с планирования

   Разместить рокарий можно практически в любом уголке сада, но чаще всего его возводят около парадной части дома. Это может быть и солнцепек, и тенистый участок; главное – не ошибиться с подбором растений. Если вы собираетесь высаживать солнцелюбивые виды, то и рокарий необходимо размещать на хорошо освещенном участке. Если ваш выбор пал на теневыносливые растения, которым прямые солнечные лучи противопоказаны, то лучшее место для рокария – в укромном уголке сада. В любом случае, рокарий должен органично вписываться в общую стилистику садового участка и расположенных на нем построек и хорошо просматриваться со всех сторон. Эффектнее всего каменистый садик выглядит посреди зеленого газона или рядом с водоемом, но никак не рядом с другими отвлекающими на себя внимание цветниками. Если размеры садового участка оставляют желать большего, от остальных цветников лучше вообще отказаться: каменистого садика вам хватит с лихвой! Чтобы не промахнуться с расположением рокария, желательно его распланировать уже на этапе постройки дома вместе с расположением будущих цветников и прочих садовых объектов.
   Какую разновидность каменистого садика выбрать, в первую очередь зависит от особенностей рельефа и степени освещенности участка. Если рельеф неровный, и выбранное место хорошо освещено солнцем, то вариант рокария может быть каким угодно. В тенистом уголке сада также можно утроить практически любой каменистый цветник, однако, следует учитывать, что подбор растений будет уже иным. Когда участок – плоский как бильярдный стол, лучше ограничиться плоским рокарием или каменистой осыпью. Правда, если очень хочется, то можно соорудить и небольшую каменистую горку. При наличии крутого склона появляется отличная возможность создать красивый террасированный цветник, искусственные скалы или каменистую горку с водным каскадом. На участке с переувлажненной почвой дешевле и логичнее сделать болотный сад или дикий пруд, а при естественном понижении грунта или наличии впадины – овраг или ущелье. Приземленные натуры, привыкшие извлекать из всего пользу, на заболоченных участках, а также на участках с неглубоким заложением грунтовых вод могут возвести высокие каменные грядки с овощными и ягодными культурами. Как говорится, цветочки цветочками, а кушать тоже хочется.
   Каменистый садик небольшого размера может быть представлен всего одним единственным видом рокария (каменистой горкой, альпинарием или плоским рокарием). Зато для создания крупного рокария можно использовать сразу несколько вариантов каменистого сада: искусственные скалы могут постепенно переходить в осыпь и заканчиваться альпийским лужком, а перед фасадом жилого дома будет эффектно смотреться внушительный террасированный цветник с горным ручьем и разветвленной системой каменистых дорожек-лесенок.
   Размеры каменистого цветника зависят от общей величины садового участка. Рокарий более чем метровой высоты на 6 сотках – не роскошь, а безвкусица. Такой цветник будет только подавлять своими размерами, и никакого удовольствия, глядя на него, вы не получите. Оптимальные для традиционного участка в 6 соток являются следующие размеры: не более 60 см в высоту при площади каменистого садика порядка 5-10 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.

Земляные работы

   Каменистый цветник – это не просто груда разбросанных по земле камней, рядом с которыми посажены декоративные растения. Его создание – долгая и кропотливая работа, состоящая из нескольких этапов:
   – подготовки грунтового основания,
   – создания дренажной подушки, а иногда и заливки бетонного фундамента (рис. 7),
   – раскладки крупных камней,
   – приготовления посадочной смеси,
   – посадки растений,
   – раскладки мелких камней.
   Сооружение подпорных стенок и водоемов имеет свои особенности.
   Прежде чем приступать к земляным работам, необходимо нарисовать план каменистого садика с точным расположением крупных камней, дорожек и растительных посадок и проставить на чертеже все размеры.
   Лучшее время для создания рокария – весна или первая половина лета. Так вы управитесь до осени, когда высаживают большую часть альпийских растений. Земляные работы начинают в сухую погоду. Важно, чтобы земля тоже была сухой. Первым делом при помощи шнура и колышков обозначают контуры будущего рокария. Внутри сделанной отметки снимают верхний слой почвы толщиной около 20 см. Параллельно удаляют корни многолетних сорняков, представляющих серьезную угрозу для рокария. От того, насколько качественно вы проведете прополку, зависит то, придется ли вам в дальнейшем вести с ними регулярную борьбу Обычно сорняки удаляют вручную, предварительно перекопав почву вилами. Почему именно вилами, а не лопатой? Таким образом вы не повредите корни и сможете удалить их целиком. В противном случае лезвие лопаты разрежет корни на несколько частей, которые прорастут, – и, считай, все ваши усилия были напрасны. Сильно зараженную сорняками почву обрабатывают каким-нибудь гербицидом. Перед использованием химического препарата внимательно прочтите инструкцию по его применению, особенно то место, где указан срок, в течение которого на обработанном участке нельзя высаживать растения.

Когда с сорняками будет покончено, приступают к устройству дренажной подушки. На рыхлых, воздухопроницаемых почвах можно обойтись и без дренажной подушки, во всех остальных случаях отсутствие дренажа нежелательно. Дренажный материал (гравий, щебень, битый кирпич) выкладывают на дне ямы слоем толщиной 20–30 см. Поверх дренажа либо укладывают каменные плиты, либо насыпают слой посадочной смеси, на которую в дальнейшем кладут камни.
В рокарии пейзажного стиля камни не должны находиться на равном расстоянии друг от друга. Некоторые камни стоит группировать более плотно, другие класть разреженно. Такой прием придаст рокарию естественность и природную живописность. Первыми раскладывают крупные или эффектно смотрящиеся валуны, выполняющие функцию композиционной доминанты. Среди них «разбрасывают» более мелкие камешки. Некоторые специалисты советуют под крупные валуны и плиты класть куски толстого перфорированного полиэтилена, который предотвратит прорастание сорняков. Когда основные камни будут разложены, рекомендую отойти от рокария на несколько метров и оценить общий вид. Возможно, придется внести небольшие коррективы.

Посадка растений

   Промежутки между камнями заполняют заранее приготовленной посадочной смесью. Обычная садовая земля для большинства альпийских растений не годится, поэтому придется покупать готовую смесь в магазине или готовить ее самим.
   Для большинства каменистых цветников подходит следующая смесь: 1 часть дерновой земли, 1 часть торфа или хорошо перепревшего листового перегноя и 1 часть битого камня.
   Смесь для горной осыпи готовят из 1 части дерновой земли, 1 части торфа или хорошо перепревшего листового перегноя и 3 частей щебня или гальки.
   Почвенная смесь для каменных дорожек состоит из равных частей дерновой земли, просеянного торфа и 1 части крупнозернистого песка.
   В почвенные смеси, предназначенные для посадки растений с особыми требованиями к эдафическому фактору (химическим свойствам и механическому составу почвы), компоненты и их пропорции варьируются. Так, для растений, не переносящих известь, рекомендуется вдвое увеличить долю торфа, а битый камень заменить крупнозернистым песком.
   Не оставляйте без внимания и такой фактор как кислотность почвы. Кислотность – это количество ионов водорода, содержащихся в почве. По уровню кислотности почвы делятся на сильнокислые (рН 3–4), кислые (рН 4–5), слабокислые (рН 5–6), нейтральные (рН 6–7), щелочные (рН 7–8) и сильнощелочные (рН 8–9). Кислотность посадочной смеси – величина непостоянная и вполне поддающаяся контролю. Внесение в почву навоза или торфа повышает кислотность; добавление натриевой селитры, древесной золы или извести снижает ее. Определить кислотность можно при помощи лакмусовой бумажки или визуально, приглядевшись к тому, какие растения произрастают на вашем участке (имеются в виду не те, что вы посадили сами, а те, что росли еще до вас, как бы сами по себе). Если это лютики, подорожники, иван-да-марья, осока и хвощ, значит, перед вами кислая почва. Если на участке преобладают полевой вьюнок, крапива, мать-и-мачеха и клевер, то вы имеете дело с нейтральной или слабокислой почвой. Ну, а на щелочной почве растут бодяк и чертополох.
   Большинство альпийских растений предпочитает слабокислый, нейтральный или слабощелочной суглинок. Исключение составляют верески и хвойные деревья (для них необходима торфяная почва). Растения горных лугов нуждаются в плодородной почве с высоким содержанием гумуса. Наоборот, скальные и высокогорные виды на слишком питательной почве «меняются в лице»: изменяют окраску ударяются в рост и перестают цвести. Растения в рокарий высаживают как минимум через 2 недели после укладки камней. За это время почва между камнями немного осядет и ее придется добавить. Перед посадкой растений посадочную смесь увлажняют. С помощью совка или вилки между камнями делают небольшие лунки, в которые и высаживают растения. Во избежание образования воздушных пустот землю вокруг корней приминают руками, после чего почву мульчируют грубой галькой (щебнем) слоем толщиной 2–2,5 см. Мульча защитит корневые шейки растений от загнивания и задержит распространение сорняков.