И. И. Дубровин
Бизнес на даче

Глава 1. Дачный лизинг

Аренда дачного участка

   Что такое дачный лизинг? Гражданское право дает следующее определение лизинга – по договору лизинга арендодатель (владелец имущества) обязуется предоставить арендатору имущество, находящееся в его ведении, за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Существует несколько вариантов платы за аренду.
   Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, если вы не оговариваете этих условий, считается, что установлен порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.
   1 ВАРИАНТ. Наличный расчет предполагает оплату, определенную в твердой сумме, вносимой периодически или единовременно.
   Этот вариант содержит как плюсы, так и минусы. Положительная сторона заключается в том, что вы точно знаете, какую сумму должны внести в конце истекшего срока, и можете не волноваться по поводу внезапного увеличения платы.
   С другой стороны, если вас постигла неудача – год оказался неурожайным, все равно придется оплатить пользование участком в размере, установленном по договору.
   ВАРИАНТ 2. Следующий вид оплаты лизинга – это выплата установленной доли полученных в результате использования имущества продукции, плодов или доходов. То есть в конце истекшего срока вы отдаете владельцу определенное количество урожая. При этом виде оплаты все зависит от вашего старания и трудолюбия: чем больше работаете, тем больше получаете.
   ВАРИАНТ 3. Вы можете арендовать дачный участок на условии, что вместо оплаты предоставите арендодателю определенные услуги. Например, усовершенствуете каким-либо образом этот участок, проведете оросительную систему по нему. Но ваша услуга должна быть соизмерима с оплатой данной площади, в ином случае вы имеете право требовать дополнительной платы с владельца участка за выполненную услугу.
   ВАРИАНТ 4. Следующий вид оплаты – это возможность передачи арендатором владельцу дачного участка обусловленной договором вещи в собственность или в аренду.
   Если договором не предусмотрено иное, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.
   Арендатор вправе потребовать соответствующего уменьшения арендной платы, если по обстоятельствам, от него не зависящим, состояние арендованного участка значительно ухудшилось либо появились условия, сильно затрудняющие его использование.
//-- Форма договора --//
   Для пользования дачным участком на условиях лизинга не во всех случаях обязательно заключение договора. Например, без него можно обойтись, если участок небольшой площади и его использование предполагается на короткий срок.
   В случаях заключения договора лизинга на срок более одного года, к тому же если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо, то независимо от срока, на который предполагается аренда, необходимо заключение договора в письменной форме. Договор дает гарантии обеим сторонам, заключается в простой письменной форме и заверения нотариусом не требует.
   Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в учреждениях юстиции по регистрации прав на земельный участок. Ими являются налоговые органы, расположенные в вашем городе.
   Владельцам дачных участков надлежит знать, что их имущество должно быть зарегистрировано в налоговых органах. Если ваш доход от аренды дачи превышает определенное количество минимальных заработных плат, устанавливаемых законодательством на каждый год и зависящих от роста инфляции, укажите это в налоговой декларации. При таком доходе вы становитесь плательщиком подоходного налога.
   Договор заключается непосредственно между владельцем участка и арендопользователем. Если же сделка оформляется не с владельцем, а с временным пользователем участка, значит, у него должна быть либо доверенность на заключение подобного договора, выданная владельцем участка, либо в договоре, заключенном с владельцем, оговариваются условия, на основании которых временный пользователь может переарендовать этот участок третьему лицу.
//-- Права сторон договора --//
   При заключении договора аренды на дачный участок к вам как к арендатору переходят те же права, которые имел владелец. Это значит, что вы имеете право возделывать, удобрять его, собирать урожай. Вы только не можете продать его, в отличие от владельца.
   Необходимым условием при заключении договора лизинга дачного участка является возможность его переобустройства. Правом его целевого изменения обладает владелец. Если по договору вы отдаете в аренду участок, например засаженный грушами, арендатор без вашего согласия не имеет права вырубить эти деревья и засадить участок малиной, то есть изменить целевое использование участка.
   В случае самовольной постройки арендатором каких-либо хозяйственных сооружений вы как владелец участка можете либо расторгнуть договор лизинга, не дожидаясь окончания срока аренды, либо стать собственником данного сооружения без возмещения затрат, понесенных арендатором, по причине его самоуправства.
   Не важно, кем вы являетесь – владельцем или арендатором. Обеим сторонам необходимо знать свои права и обязанности, быть защищенным от возможных неприятностей. Поэтому при составлении договора важно обговорить такие условия, как площадь арендуемого участка, срок, на который он сдается, условия оплаты.
   В договор следует включить дополнительные условия – о преждевременном расторжении договора лизинга, об обременении на данном участке земли (такие, как частный, публичный сервитут, отдача земельного участка под залог и т. д.).
   Если владелец дачного участка не указывает на это обстоятельство при заключении договора аренды, пользователь может требовать уменьшения арендной платы или расторжения договора с возмещением понесенных затрат.
   При оформлении аренды вы можете сдать как целый участок, так и его определенную часть, с дачным домиком или без него. Если сдаете участок вместе с домиком, то вы вправе требовать от арендатора выполнения мелкого текущего ремонта дачи.
   Сдавая в аренду только часть дачного участка, конкретно обговорите его местоположение и границы. Следует учесть, обязательно ли арендатору пользоваться какими-либо хозяйственными постройками, находящимися на сдаваемом участке. Если возможно использование участка без них, а арендатор настаивает на их аренде, за это владение он должен платить дополнительно.
   Арендатор обязан поддерживать дачный участок в исправном состоянии, нести расходы по содержанию имущества. То есть, взяв в аренду земельный участок, для достижения наилучших результатов вы сами приобретаете необходимые удобрения и инвентарь.
   При аренде участка его владелец должен передать арендатору его земельный план. При желании арендатора произвести какие-либо изменения на участке наличие такого плана фактически является разрешением на проведение данного мероприятия.
   Если оплатой за аренду земельного участка является определенная доля урожая, ее размеры необходимо определить заранее. В данном варианте оплаты есть положительные и отрицательные стороны. В случае хорошего урожая вы получаете плату своими же продуктами, не работая на даче, но если у арендатора урожай вышел неважный или его вовсе нет, вы остаетесь без прибыли.
   Лизинг дачного участка предполагает сам по себе его использование в том виде и с той же целью, для которых он служил владельцу. Но в некоторых случаях дальнейшее использование участка в том же направлении невозможно либо невыгодно, поэтому договором могут быть изменены некоторые условия пользования им.
   Например, вы сдаете в аренду участок, основная площадь которого занята старыми яблонями, давно не приносящими урожая. Если арендатор предлагает вам вырубить неплодоносящие деревья и посадить другие, более продуктивные культуры, вы вправе как согласиться на вырубку, так и отказаться от нее. Но в этом случае арендатор может досрочно расторгнуть договор в связи с невозможностью дальнейшего использования участка по назначению.
//-- Дополнительные условия расторжения договора --//
   Владелец имеет право досрочного расторжения договора лизинга по следующим обстоятельствам: когда арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора или назначения арендуемого имущества; существенно ухудшает имущество; не вносит в установленный срок арендную плату.
   Дополнительные условия расторжения договора аренды существуют и для арендатора. Ими являются: непредоставление арендодателем участка или создание им условий, препятствующих пользованию имуществом; если земельный участок имеет значительные недостатки, которые не были оговорены владельцем при сдаче в аренду.
   Полное изменение целевого использования земельного участка не допускается без специального разрешения на то земельного комитета. То есть, нельзя, например, скосить поле, засеянное пшеницей, и построить на этом месте промышленный комбинат. За такое значительное самовольное изменение вы можете подвергнуться крупному штрафу или лишиться права аренды.
//-- Возможности владельца дачи и арендатора --//
   Лизинг дачного участка представляет собой выгодное дело как для владельца, так и для арендатора. Владелец значительного участка земли получает, сдав свой участок внаем, хорошую прибыль в виде наличных денег или урожая.
   Арендатор крупного земельного надела при желании и хорошей трудоспособности может стать не только потребителем своего урожая, но и удачным коммерсантом.
   Итак, вы решили взять дачный участок в аренду. Дабы обезопасить себя от обмана, перед тем как заключить договор, просмотрите документы владельца, подтверждающие его право собственности на землю. Убедитесь в том, что в документе обозначен именно этот участок. Узнайте, нет ли обременений на нем и возможно ли его нормальное использование, если такие обременения существуют.
   Владелец при сдаче участка в аренду должен предоставить арендатору такой необходимый инвентарь, как емкость для запасов воды. Остальные средства для обработки земельного участка пользователь приобретает самостоятельно.
   Даже если вы берете дачный участок в аренду на короткий срок, все равно лучше заключить договор в письменной форме. Тогда в случае возникновения различных неприятных ситуаций вы будете уверены в благоприятном исходе дела.
   Аренда дачного участка дает вам некоторые выгоды. Вы получаете землю в пользование за доступную стоимость, то есть вам не приходится искать для себя участок земли в условиях, когда все угодья уже практически заняты. Также вы избегаете проблем, связанных с покупкой земли, регистрацией ее во множестве инстанций.
   Но, как и все мероприятия, лизинг имеет свои опасности. Главным риском является неурожай – от него невозможно застраховаться. Существует риск случайной гибели имущества. Арендатор становится ответственным за гибель или порчу арендованной собственности с момента передачи ему этого участка в пользование. Но в условиях договора могут быть установлены иные правила.
   Арендатор обязан пользоваться арендованным участком в соответствии с условиями договора лизинга, а если такие условия в договоре не определены, то в соответствии с его назначением. Следует знать, что земельные участки, выделенные для дачного хозяйства, используются для возведения жилого дома, хозяйственных построек и организации отдыха, а также выращивания овощей, ягод, фруктов, цветов.
   То есть если вы сдаете в аренду свой участок только для проведения на его территории программ отдыха, но не оговариваете это в договоре, а арендатор выращивает на нем различные культуры, вы не имеете права досрочно расторгнуть договор, ссылаясь на то, что арендатор использует участок не по назначению, так как в сущности он поступает в соответствии с правилами.
   Являясь арендатором, вы можете с согласия владельца участка сдавать арендованное имущество в субаренду, то есть сами сдать арендуемые площади в аренду третьему лицу.
   Максимальный срок, на который может быть заключен договор лизинга на дачный участок, составляет 49 лет. Срок договора субаренды не может превышать срока основного договора лизинга.
   Владельцу небольшого дачного участка наиболее выгодно заключить договор аренды на круглый год. В этом случае арендная плата может быть либо разбита на равные доли, выплачиваемые в течение 12 месяцев, либо за наиболее продуктивные месяцы она берется в размерах, соответствующих получаемой прибыли, а за зимние – только за владение участком, то есть предполагается, что площадь в данное время находится только во владении, а не в пользовании, следовательно, размер платы может быть уменьшен, причем значительно.
   Еще один вариант сдачи в аренду участка. Если на нем произрастают большие старые деревья, вы получаете возможность отдать их в аренду. То есть арендатор может использовать деревья для прививки своих саженцев. Такой вид аренды удобен и для владельца, и для пользователя при длительном сроке аренды.
   Если же срок лизинга короткий, возникает вопрос: как поступить с приращенными деревьями? Кто будет являться их собственником? По правилам аренды, их собственником становится бывший арендатор. В этом случае владелец может либо выплатить стоимость саженцев, либо прийти к решению, что арендатор остается их собственником, и разрешить ему пользоваться участком и в дальнейшем в той части, которая необходима ему для доступа к деревьям.
   Оставшуюсь часть участка можно сдать под парники для разведения цветов или рассады. Для такой цели, как реализация выращенной продукции, лучше арендовать участок, расположенный в черте города, чтобы иметь возможность беспрепятственно доставлять цветы и рассаду к месту реализации.
   Если думаете поставить такой бизнес на широкую ногу, арендуйте участок средних размеров, территория которого по большей части свободна или на котором уже имеется большой парник. Для достижения лучших результатов к такому парнику нужно провести воду и электроэнергию, для того чтобы в зимнее время подключать отопление.
   Владельцам больших дачных участков, на которых возможно разместить теплицы и парники, рациональнее сдавать их в аренду на несколько лет. Считается, что такой участок используется круглый год. А значит, владелец получает фиксированную плату в течение всего года.
   Арендатор обязан согласовать строительство теплицы на участке с его владельцем. Если в договоре аренды оговаривалось продуктивное использование земельного участка в зимнее время, а арендодатель не соглашается на оборудование участка теплицами, арендатор вправе либо потребовать расторжения договора, либо требовать уменьшения платы за аренду в зимние месяцы.
   В соответствии с договором аренды доходы, полученные арендатором в результате использования надела, являются его собственностью.
   В договоре аренды также могут быть оговорены такие условия, как перемена места грядок, смена культур, выращиваемых на наделе. Такие условия необязательно оговаривать письменно, достаточно решить эти вопросы в устной форме с владельцем.
   Собственник, сдавая участок на длительный срок, то есть на несколько лет, вправе оговорить, что будет выращиваться на нем и в каком месте. Это связано с тем, что длительное выращивание одной и той же культуры на одном месте может губительно сказаться на почве.
   Вы сдали свой участок на срок, превышающий три года, а арендатор долгое время не приступает к использованию земли. Вы можете расторгнуть договор, даже если он вносил плату, но перед расторжением договора обязаны предупредить арендатора о причине досрочного прекращения соглашения. Если арендатор после предупреждения приступает к использованию участка, срок аренды продолжает свое действие.
   Важно обговорить и такое условие, как внесение удобрений и применение химикатов на участке. Если арендатор использует особо опасные химикаты, вы вправе прекратить отношения аренды на основании ухудшения арендованного имущества временным пользователем.
   Длительное использование земельного надела без внесения каких-либо удобрений, подкормок для почвы может губительно сказаться на качестве плодоносящего слоя почвы. Следует оговорить данный момент с арендатором, так как по условиям аренды, арендатор должен сохранять по возможности полученное в пользование имущество в первоначальном виде.
   По истечении срока аренды, если владелец земли желает вновь сдать свой надел, арендатор имеет преимущественное право на заключение нового договора аренды. Это значит, что если арендатор в течение всего срока добросовестно выполнял условия договора аренды, он имеет право на заключение соглашения на новый срок с тем же владельцем.
   Если срок договора истекает, а ни владелец, ни арендатор фактически не прекращают отношений аренды, в этом случае договор считается вновь заключенным на неопределенный срок, то есть пролонгированным.
   В случае, если за время пользования арендатор каким-либо образом улучшил с разрешения владельца состояние участка, после прекращения договора он может либо потребовать от арендодателя оплаты за эти усовершенствования, либо, если они отделимы от основного имущества, он становится их собственником и может распоряжаться ими по своему усмотрению.
   Обладатель большой благоустроенной дачи может сдавать в аренду дачный домик как с прилегающим к нему участком, так и без него. Если на территории имеются баня, сауна, а также бильярдная, вы получаете возможность сдавать дачу для отдыха состоятельным людям.
   Владельцу, желающему заняться подобным бизнесом, надо всерьез поработать над обустройством дачного дома, подвести коммуникации, а также обеспечить свободный подъезд к нему. Появится возможность сдавать такую дачу в аренду и на зимнее время для отдыха. Вложение денежных средств в такое дело, как правило, приносит неплохую выгоду.
   Для таких целей желателен участок в черте города или в престижном дачном поселке. А еще лучше – недалеко от асфальтированной трассы.
   Тем, кто желает заняться бизнесом и у кого уже есть надел, но нет строения, можно рассмотреть следующий вариант. Вы сдаете часть участка в аренду под огородничество, а на оставшейся возводите дом. В этом случае договор аренды заключайте на непродолжительный срок. Когда построите дачу, можете сдавать участок вместе с ней. А строительство обойдется вам гораздо дешевле, так как сможете закупить материалы на арендную плату, тем более если оговорите в договоре ее внесение единовременно.
   Собственники дач, находящихся недалеко от водоемов, могут сдавать их под небольшие летние турбазы. Данный вид аренды недолгосрочный, но может оказаться прибыльным.
   Если у вас большой дачный участок, на котором есть пруд, сдавайте его в аренду как на короткий, так и на длительный срок. На такой территории можно просто проводить время отдыха либо заняться разведением рыбы. При такой аренде следует условиться о том, что арендатор должен провести очистку водоема.
   Дачный участок можно использовать и в качестве места для разведения различных видов домашней птицы и животных. Непременно учитывайте, под какие виды птиц и животных ваш участок наиболее приспособлен, а также собираетесь ли вы в дальнейшем пользоваться своей землей для посадки и выращивания культурных растений.
   Например, для разведения кроликов понадобится немного места. Этих зверьков располагают в вольерах, а оставшуюся свободную часть может использовать сам владелец. Таким образом, сдавая лишь часть своего участка в аренду, вы получите доход, а на другой части займетесь выращиванием садово-огородных культур.
   При сдаче в аренду участка и дачи разным людям у арендатора самого строения остается право частичного пользования земельным наделом. Это значит, что он вправе пользоваться той частью земли, которая необходима ему для прохода, провоза, обеспечения определенных нужд, связанных с земельным наделом.
   Вы – обладатель крупного земельного участка – имеете возможность заключить договор лизинга с несколькими лицами, установить для них различные виды арендной платы как в натуральной форме, то есть получать доход в выращенном арендатором урожае, так и в определенной твердой сумме.
//-- Обязанности арендатора дачного участка --//
   При заключении договора аренды земельного участка необходимо учесть, что к арендатору переходят как права, так и обязанности, которыми наделяется собственник.
   Это значит, что арендатор становится плательщиком налога на землю, а также в случае, если он нарушает какие-либо правила или законы, он должен нести ответственность за свои правонарушения. То есть если за совершенное нарушение накладывается штраф, оплачивать его придется арендатору.
   В договоре может оговариваться, что налог будет платить собственник земли. Арендная плата, соответственно, увеличивается. По правилам аренды, плату можно изменять не чаще раза в год, но размер налога на землю может увеличиваться дважды за год, поэтому в договоре нужно определить и этот момент.
   Если договор аренды заключен на длительный срок, следует предусмотреть такой вариант, что переход права собственности на земельный участок, сданный в аренду, к другому лицу, не является основанием для расторжения договора.
   При невозможности дальнейшего пользования земельным участком прежним арендатором до окончания срока договора его права переходят к наследникам, если иные условия не оговорены в договоре.
//-- Возможность выкупа арендуемого участка --//
   В договоре аренды вы можете предусмотреть такую возможность, как выкуп арендованного участка. Арендатор может стать собственником земли по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения выкупной цены. Договором также может быть предусмотрен зачет ранее выплаченной арендной платы и, следовательно, уменьшение выкупной цены.
   При правильном и продуманном заключении договора аренды это может оказаться выгодным делом как для собственника, так и для арендатора.
   В последующих главах мы подробно расскажем о том, что можно выращивать на арендованном наделе.

Глава 2. Рассада и черенки

   На наш взгляд, одним из самых прибыльных, имеющих непосредственное отношение к даче дел является разведение и последующая продажа рассады овощей и черенков плодово-ягодных культур. Далеко не все дачники имеют возможность выращивать рассаду. Кто-то просто не умеет это делать, у кого-то нет лишнего времени. Приобретая садово-огородный участок, каждый «новоиспеченный» дачник мечтает о роскошном саде. Так как у него еще достаточно мало опыта, рассаду и черенки он покупает на рынке или в специальном магазине.
   Из огромного количества однородного, на первый взгляд, «товара» огородник должен выбрать именно то, что ему нужно. А это, поверьте, не так-то легко. Постарайтесь заранее проконсультироваться со специалистом. Он подскажет, какой сорт той или иной овощной культуры выращивается в данных природно-климатических условиях, когда высаживается рассада, когда собирать урожай, каков он предположительно будет.
   Предположим, вы посоветовались со специалистом, который предложил приобрести капусту ранних сортов, и купили семена. Весной, когда пришло время, высадили их в почву, а к осени вместо ожидаемых тугих капустных вилков на грядках выросли маленькие кочанчики. Как вы думаете, в чем причина?
   Причин может быть несколько: неправильный уход, недостаток влаги, солнечного света, тепла. Однако и это еще не все. Главная причина может заключаться в приобретенных вами семенах. Они могут быть некачественными. Поэтому при покупке обращайте внимание на срок годности семян (он обычно указан на упаковке). Если они просрочены, вполне вероятно, что вы не получите высокого урожая.
   Семена могут не дать дружных всходов вследствие неправильного хранения: несоблюдения определенной температуры, влажности в помещении, где они лежали.
   Некоторые дачники предпочитают самостоятельно выращивать семена, рассаду, черенки плодово-ягодных культур. О том, как нужно подготавливать семена к посеву, как вырастить рассаду, черенки плодово-ягодных культур, и пойдет речь дальше.

Подготовка семян к посеву

   Непосредственно перед посевом хорошие семена отделяют от плохих, так как последние не взойдут ни при тщательной обработке почвы, ни при обильном поливе. Качественными можно считать семена, свободные от примесей, не имеющие резкого запаха.
   Хранить семена нужно при комнатной температуре, при более низких температурах они быстро теряют всхожесть, дают недружные, запоздалые всходы и отличаются низкой урожайностью.
   Перед посадкой в грунт их обычно проверяют на всхожесть. Для этого вам потребуется небольшая стеклянная емкость, в которую нужно налить раствор поваренной соли (40–50 г на л воды). В этот раствор погрузите на 5–7 минут семена: крупные (вызревшие), пригодные для посева опустятся на дно, а все пухлые (невызревшие) обязательно всплывут. Всплывшие семена удалите, а осевшие на дно промойте (2–3 раза) чистой проточной водой.

Емкости для выращивания рассады

   Для выращивания рассады подойдут пластмассовые стаканчики из-под йогуртов, сметаны и т. п. Верхний край стаканчика срежьте, в центре дна проделайте несколько небольших отверстий. Благодаря им, вода при поливе не будет скапливаться. В них также вставляют деревянные палочки, за которые растение вместе с землей можно будет вытащить для пересадки в грунт. Пластмассовые стаканчики, наполненные питательной смесью (черноземом) и семенами, устанавливают на деревянные или пластмассовые дощечки.
   Высаживают семена и в консервные банки. У них срезают верхний край, чтобы легче было удалить рассаду. В банке делают 3 вертикальных надреза, при этом оставляют снизу неразрезанными 2 см. В подготовленную таким образом тару насыпают плодородную почву и сажают семена. Непосредственно перед высаживанием рассады в грунт стенки железной емкости раздвигают и вынимают растение вместе с комом земли.
   Некоторые дачники используют для рассады деревянные ящики. Однако чтобы их сделать, нужно потратить деньги на приобретение досок, гвоздей и т. п., тогда как в вашем доме наверняка найдутся пустые стаканчики. Мы предложили вашему вниманию самые экономичные емкости для рассады.
   В специально предназначенных для выращивания рассады помещениях (теплицах, парниках) семена растений высаживают в разборные ящики. Чтобы сделать такой ящик, вам понадобятся доски шириной 10 см и толщиной 7–8 см. Длина досок зависит от количества предполагаемых ячеек.
   В стенках ящика ножовкой проделывают небольшие углубления, предназначенные для перегородок между ячейками. Для перегородок рекомендуем использовать более тонкие дощечки или фанеру. Их вставляют в углубления. Ящики заполняют подготовленной питательной смесью, сажают семена и ставят в теплицу.
   В стенках ящиков и перегородок, отделяющих одну ячейку от другой, просверливают отверстия для небольших болтов. При пересадке рассады в грунт болты раскручивают, ящик разбирают и хранят в разобранном виде в подсобном помещении.

Питательные смеси

   Семена растений высаживают в специально приготовленные питательные смеси, содержащие все необходимые для развития растений микроэлементы.
   К питательным смесям предъявляют следующие требования:
   1. Воздухопроницаемость.
   2. Способность надолго удерживать влагу.
   3. Содержание большого количество питательных веществ, необходимых растениям.
   4. Отсутствие сельскохозяйственных вредителей.
   Питательные смеси для выращивания рассады теплолюбивых растений готовят следующим образом: одну часть компоста, две части перегноя и часть опилок перемешивают, в полученную массу высаживают семена растений. Вместо компоста и опилок можно использовать дерновую землю и речной песок. Ниже изложены составы еще двух смесей, которые можно приготовить в домашних условиях.
   1 смесь: две части зерновой земли, одна часть перегноя и одна часть древесной золы.
   2 смесь: две части торфа и одна часть компостной земли.

Выращивание рассады овощных культур

   ТОМАТЫ
   Перед посевом семена томатов нуждаются в предварительной обработке. Их помещают в полотняный мешочек и опускают на некоторое время (5–8 минут) в слабый раствор марганцовокислого калия. Эта процедура необходима для профилактики различных заболеваний семян.
   После этого обработанные семена помещают на 8 часов в раствор гумата натрия (1/3 ч. л. на 1 л воды), затем погружают их на сутки в чистую проточную воду.
   Непосредственно перед посевом в грунт семена заворачивают во влажную салфетку и кладут в холодильник на 24 часа. После этого они готовы к посеву. Их высаживают на одинаковом расстоянии друг от друга в 1,5–2 см, присыпают слоем почвы в 2 см, обильно поливают водой комнатной температуры. Первые 4–5 дней в теплице должна быть температура не менее +15 °С.
   После появления первых всходов в теплице надо установить определенный температурный режим: днем +18–19 °С, ночью +13–15 °С. Постепенно дневную температуру увеличивают до +20 °С. Все это время рассаду лучше не поливать. Второй раз сеянцы поливают только через полторы недели после появления первых всходов.
   Примерно через месяц, когда на всходах образуется по два листка, проводят пикировку – пересадку растений на большую площадь, оставляя между ними равные расстояния (интервалы). Томаты пикируют на расстоянии не менее 10 см. В результате они получают больше питательных веществ, у них развивается более сильный корень и стебель. Каждый отдельный куст получает необходимое количество солнечного света, микроэлементов из почвы.
   Перед пикировкой рассаду обильно поливают, затем кусты вместе с землей удаляют из почвы. Для нормального развития пикированных растений температуру в теплице следует повысить на 4–5 °С, а через 2–3 дня снова понизить до +18–20 °С. Постарайтесь обеспечить растениям хорошее освещение, крайне необходимое для их быстрого роста и развития. После пикировки рассаду поливают не реже 3–4 раз в неделю. Избыток, как, впрочем, и недостаток влаги, губительно сказывается на развитии растений.
   Одно из важных мероприятий по уходу за рассадой – закаливание. За несколько дней, а лучше всего за неделю до продажи начните закаливать ее, постепенно понижая температуру. В теплицах для этого открывают рамы (сначала только днем, а затем и ночью).
   К месту продажи выращенную рассаду обычно транспортируют в ящиках, в которых она росла, или же, выкопав отдельно каждый куст, помещают в глубокие пластмассовые стаканчики. Высокие стенки стаканов предотвратят ломку стеблей.
   ОГУРЦЫ
   Огуречные семена прорастают неравномерно, поэтому перед посевом их обычно проращивают. Для этого их рассыпают на смоченную водой салфетку, уложенную на блюдце, или в пластмассовую баночку. Емкость, в которой находятся семена, закрывают, ставят в темное место (в проветриваемый шкаф) и уже через 2–3 дня получают пророщенные семена.
   Семена огурцов высаживают в парники, теплицы, высеивая по нескольку штук в отдельные небольшие горшочки. В теплице поддерживают постоянную температуру – около +21 °С. Рассаду обильно поливают. Когда семена прорастут, появятся молодые побеги, в каждом горшочке оставляют по одному растению. Обычно огурцы пересаживают тогда, когда на стебле появятся 2–3 листочка.
   Для перевозки к месту продажи огурцы выкапывают вместе с землей, помещают в высокую тару, периодически опрыскивают водой.
   БАКЛАЖАНЫ
   Перед посевом семена баклажанов опускают на 4–5 минут в стеклянную емкость с темно-фиолетовым раствором марганцовокислого калия. После тридцатиминутной обработки их промывают и кладут на 12 часов в питательный раствор, приготовленный из минерального удобрения и воды. После этого их снова промывают проточной водой, ссыпают на влажную салфетку и оставляют на 2–3 дня в теплом помещении. По истечении этого срока обработанные проросшие семена можно высаживать в почву.
   Посев баклажанов производят в начале февраля в горшки, наполненные плодородной землей. В нее можно также добавить перегной и торф. Семена высаживают в неглубокие бороздки на расстоянии не менее 2 см друг от друга и засыпают тонким слоем земли. До появления всходов в теплице рекомендуется поддерживать постоянную температуру +25 °С, а после их появления ее постепенно снижают до +18 °С. Выдерживают так неделю и снова увеличивают температуру до +25 °С.
   После появления двух первых листочков рассаду пикируют: пересаживают в парники с биотопливом. Расстояние между кустиками должно составлять 10 см. В период выращивания рассады баклажанов в парнике должен соблюдаться постоянный температурный режим: днем – не выше +22 °С, а ночью – не ниже +18 °С. Набирающие силу растения нуждаются в регулярном поливе, подкормке органическими и минеральными удобрениями. По прошествии недели следует повысить температуру до +25 °С.
   После появления первых 2–3 листочков рассаду можно продавать или высаживать в грунт. Перевозить баклажаны лучше прямо в ящичке, в котором они и росли, чтобы не повредить хрупкую корневую систему.
   КАБАЧКИ
   Семена кабачков подготавливают к посеву следующим образом:
   1. Опускают на сутки в темно-красный раствор марганцовокислого калия или раствор золы (1 ч. л. золы на 1 л воды), выдерживают 30 минут.
   2. Обработанные семена промывают проточной водой, помещают во влажную ткань или опилки.
   Проросшие семена кабачков высаживают в горшки, наполненные смесью из 3 частей торфа, 1 части опилок и 0,5 части перегноя или навоза. В каждый горшок сажают по одному семени. Чтобы ростки быстрее набрали силу, у них образовались первые листочки, разместите рассаду на солнечной стороне или в теплице.
   Кабачки транспортируют в горшочках, в которых они росли, укладывают в большой ящик или коробку. Если не хотите повредить хрупкие листья рассады, сверху над ящиком сделайте навес из полиэтиленовой пленки.
   ПАТИССОНЫ
   Семена патиссонов высевают в парники в конце апреля. Сначала почву удобряют торфом и перегноем, выравнивают. Затем поливают ее горячей водой, накрывают на 2–3 дня пленкой (для прогрева). Только после этого в подготовленную землю на глубину 3 см высевают семена.
   Расстояние между бороздками должно составлять 60–70 см, в каждую лунку помещают по 2 семени. Если оба семени дадут побеги, при пикировке выбирают наиболее сильный росток.
   До появления первых ростков патиссонов в парнике поддерживают постоянную температуру +20 °С. Когда заметите на грядке побеги, температуру в парнике понизьте до +18 °С. Не рекомендуем слишком часто поливать патиссоны, рыхлить почву вокруг них.
   КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
   Семена капусты ранних сортов высевают в начале февраля в парник с биотопливом. Для этого делают борозды глубиной около 2 см и сажают семена на расстоянии 7–8 см друг от друга.
   В парнике поддерживайте температурный режим +14–18 °С днем и +8 °С ночью. Если вы хотите получить здоровую, крепкую рассаду, тщательно ухаживайте за ней: регулярно поливайте и подкармливайте раствором аммиачной селитры.
   Для продажи рассаду капусты транспортируют в ящиках, в которых ее выращивают.
   КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
   Семена цветной капусты сеют в парнике или в теплице во второй половине февраля. Это растение лучше всего выращивать в горшочках с питательной смесью из дерна, перегноя и земли. Оно плохо переносит пикировку, поэтому рассаду высаживают в почву вместе с землей из горшочков, в которой она росла.
   Температура для цветной капусты не должна опускаться ниже +10 °С градусов. Оптимальная для дня +17–18 °С и +10–15 °С для ночи. Рассаду периодически подкармливайте навозом, перегноем и удобрениями, содержащими молибден и бор.
   СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
   Перец является теплолюбивым растением и выращивается в теплицах или парниках с биотопливом. Перед посадкой семена заворачивают во влажную ткань, смоченную теплой водой, затем их высевают в горшочки с питательной смесью и ставят в теплое место.
   При появлении первых 4–5 листиков растение пикируют: в горшочках оставляют 1–2 побега, а остальные пересаживают в другие емкости. Перец не любит частых пересадок: он начинает болеть и гибнет.
   Рассаду перца (для продажи) перевозят в горшочках, в которых он рос после пикирования.

Рассада, черенки плодово-ягодных культур

//-- Ягодные культуры --//
   КРЫЖОВНИК
   Крыжовник – ценная ягодная культура, в народе его называют северным виноградом. Крыжовник богат сахарами (7–12 %) живыми органическими кислотами (1–3 %). По содержанию витамина А и С он уступает только черной смородине, но превосходит малину, вишню, яблоню, грушу. Кроме того, в ягодах крыжовника большое количество железа, фосфора и кальция, необходимых для нормального роста и развития. Крыжовник – это высокоурожайная культура. По количеству собираемых с одного куста ягод он превосходит смородину, малину в 2–2,5 раза.
   Крыжовник размножается семенным способом, который чаще используют в селекционных целях, и вегетативным – отводками, делением куста, зелеными одревесневшими черенками. Наиболее распространен способ горизонтальных отводков. Он заключается в следующем: ранней весной, задолго до распускания почек, отгребите почву от куста, пригните и уложите 10–20 ветвей разного размера (лучше выбрать молодые побеги).
   Верхушки ветвей срежьте на четверть их длины, оставшуюся часть прикрепите к земле деревянными крючками или палками, наложив их «четырехугольником». Из боковых почек отделенных ветвей разовьются молодые зеленые побеги, их по мере отрастания присыпайте землей, смешанной с перегноем.
   Подросшие молодые побеги выкапывайте вместе с землей, их корневище заворачивайте в мокрую ткань – черенки подготовлены к продаже.
   МАЛИНА
   Малина относится к семейству розоцветных. Это ценная скороспелая культура. Малина обладает высокими пищевыми и лечебными свойствами. Она имеет ряд биологических особенностей, которые отличают ее от других кустарников. Уже на второй год малина дает урожай. На многолетних корневищах располагается большое количество почек, из них ежегодно образуются новые побеги, которые ветвятся и плодоносят.
   Малина размножается вегетативным способом – корневыми отпрысками, то есть побегами, которые вырастают из почек на корнях малины. Они могут образовываться как вблизи куста, так и на значительном расстоянии от него.
   Для продажи подходят мощные корневые отпрыски толщиной не менее 10 мм, с густой мочковатой корневой системой. Побег малины выкопайте вместе с комом земли и заверните корневище в полиэтиленовую пленку.
   СМОРОДИНА
   Черная и красная смородина – широко распространенные скороспелые, ежегодно плодоносящие культуры. Содержат в себе большое количество биоактивных веществ, необходимых организму человека. По содержанию витамина С черная смородина занимает первое место среди всех плодово-ягодных культур. Ягоды богаты сахаром, полезными органическими веществами, минеральными солями. Красная и белая смородина по содержанию витаминов уступает лишь черной.
   Черная и красная смородина размножается зелеными одеревеневшими черенками, горизонтальными отводками. Большинство дачников предпочитает последний способ, так как за один сезон из одного побега можно получить от 3 до 5 новых саженцев. Для этого ранней весной почву вокруг маточного куста рыхлят, удобряют. Размножают смородину указанным выше способом до распускания почек. Отбирают 2–3 однолетних побега, укорачивая их верхушки на 10 см, помещают в небольшие канавки глубиной 5–6 см, пришпиливают к земле деревянными крючками. Только когда пришпиленные отростки достигают в длину 10–12 см, их окучивают, засыпая слоем рыхлой плодородной земли.
   Осенью, когда отводки укоренятся, их выкапывают, разрезают секатором на несколько частей (отдельных саженцев). Их и высаживают на постоянное место.
   Если вы подготавливаете саженцы смородины к продаже, перед транспортировкой корни растения оберните влажной мокрой тканью.
   ЗЕМЛЯНИКА
   Земляника – ведущая скороплодная ягодная культура, отличающаяся ранним сроком созревания. Она обладает высокими вкусовыми, диетическими, лечебными свойствами. Плоды этой культуры содержат 4–10 % сахаров, 0,8–1,3 % органических кислот, 0,4–0,6 % белковых веществ, 40–60 мг витамина С, 250–750 мг Р-активных веществ. Сочные ягоды земляники богаты железом, кальцием, фосфором, фолиевой кислотой. Все перечисленные вещества способствуют улучшению кровообращения, пищеварения, повышают работоспособность.
   О достоинствах этой культуры сказано далеко не все, но даже то, о чем мы упомянули, свидетельствует о ее высокой пищевой ценности. Пожалуй, вы не найдете ни одного дачного участка, на котором не произрастала бы эта ягода. Однако далеко не каждый дачник, выращивающий ее (на продажу или для себя), знает, как правильно ее рассаживать, чтобы получить высокий урожай.
   Землянику размножают вегетативно, укоренившимися розетками, заготавливаемыми на плодоносящих плантациях. Развившаяся розетка до укоренения питается за счет маточного куста. Чем лучше развиты растения, тем больше они образуют усов и розеток. Одно маточное растение на второй год жизни может дать от 70 до 100 розеток, пригодных к посадке. Наиболее качественный посадочный материал с хорошо развитой корневой системой получается из двух-трех розеток.
   Землянику сажают с ранней весны до поздней осени. Но лучшим сроком для высадки является начало – середина апреля.
   Для лучшего роста и плодоношения земляники, ее необходимо удобрять аммиачной селитрой (20–30 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

), суперфосфатом (30–40 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

) и калийной солью (10–15 г на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

).
   Удобрения нужно вносить в два приема за сезон: 1 половину – под первое рыхление, а вторую – летом, после снятия урожая.
   Для продажи выращенную, хорошо развитую рассаду осторожно, стараясь не повредить корневую систему, выкапывают вместе с землей и помещают в ведро (деревянный ящик). Корни и стебли растения оборачивают влажной тканью или смачивают водой.
//-- Семечковые плодовые культуры --//
   ЯБЛОНЯ
   В нашей стране яблоня занимает особое место. Она является великолепным украшением любого сада, дачного участка, сквера. Плоды обладают высокими вкусовыми качествами, содержат легкоусвояемые сахара, пектины, крахмал, биологически активные вещества, способные связывать тяжелые металлы, выводить продукты радиоактивного распада. Их употребляют в свежем виде, используют для приготовления вкусных соков, компотов, сухофруктов, джемов, повидла и т. п.
   Яблоня размножается саженцами.
   В этом месте нашего повествования у человека, начинающего заниматься растениеводством, наверняка, возникнет ворос, как же получить саженец яблони?
   Проще всего, конечно, купить его в магазине, но можно вырастить и самостоятельно.
   Для этого вам необходимо будет купить в магазине дачных принадлежностей специальный пакет со смесью для выращивания саженцев (этоне дефицит). Этот пакет оснащен специальными отверстиями для того, чтобы молодые корешки могли свободно дышать.
   Семечко от яблока (любого) ранней весной посадите в смесь на глубину не более 3 см. В пакете разовьется молодое растение, которое лучше не переносить в открытый грунт до осени. Осенью высаживайте дичок (так называется то, что у вас выросло, потому что пока вы не проведете прививки, растение не будет культурным) на участок. После того, как дичок перезимует на участке, весной его можно будет прививать.
   От взрослого дерева того, сорта, котрый вы хотите привить дичку отрежьте острым секатором ветку-однолетку, так называемый черенок, затем удалите тем же секатором с дичка верхушку до уровня 3-ей почки и рассеките кору перпендикулярно в низ на длину 2–3 см.
   У черенка срежьте нижний конец под острым углом, острым ножом раздвиньте кору на месте разреза верхушки дичка и введите острый конец черенка о образовавшуюся пазуху. Место прививки плотно обмотайте матерчатой изоляционой лентой.
   Спустя две недели нужно проверить, как прижилась прививка. Это легко сделать, просто посмотрев, живы ли почки на прививке. Однако, если вы сделали все правильно, то прививка, наверняка, приживется.

   Существует 4 основных требования к саженцам плодовых культур. Они должны быть:
   1. Чистосортными (по своим показателям полностью соответствовать определенному сорту).
   2. Здоровыми, т. е. не зараженными грибковыми, вирусными болезнями, без личинок насекомых-вредителей на коре и т. п.
   3. Без механических повреждений коры, обломавшихся, засохших ветвей.
   4. Иметь хорошо развитые корни.
   Для саженцев яблони крайне важно наличие сформированной кроны. В ней должно содержаться не менее 5–6 достаточно хорошо развитых боковых веток, располагающихся равномерно.
   Для продажи выбирайте однолетние или двулетние саженцы, они меньше болеют и быстрее приживаются. Саженцы выкапывают из почвы, поливают, опускают на некоторое время в глиняно-земляной раствор. Обильно смоченные водой корни и нижнюю часть ствола плотно упаковывают в полиэтиленовую пленку или мешок. Ветки стягивают шпагатом. Молодое деревце готово к транспортировке.
   ГРУША
   Груша пользуется большой популярностью в России с давних времен. Регулярное плодоношение начинается на 5–7 году, а уже к 15 годам с каждого дерева при хорошем уходе собирают от 100 до 200 кг ароматных плодов. В них содержится очень много витаминов, особенно группы В, укрепляющих нервную систему. Груша ценится за наличие в ней легкоусвояемых сахаров, органических кислот, минеральных солей.
   Грушу размножают прививкой. Подвоями (основанием для прививок культурных сортов) для нее служат сеянцы полукультурных и культурных сортов. Основным подвоем в южных и средних зонах является лесная груша, в северных и восточных районах – Уссурийская груша.
   Прививку можно делать в любое время года. Используются только однолетние приросты предшествующего года. Черенки привоев должны быть крепкими, хорошо вызревшими и своевременно срезанными. До прививки срезанные черенки сохраняют в состоянии покоя. Поверхность срезов должна быть гладкой. Прививку выполняют как можно быстрее, чтобы привой не высыхал. После прививки вершину завязывают и замазывают садовым варом. Все побеги, расположенные выше и ниже подвоя, удаляют, чтобы не появилось конкурентов.
   Продавать грушу лучше черенками для прививки или саженцами с прививкой. Саженцы транспортируют очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему.
//-- Косточковые плодовые культуры --//
   ВИШНЯ
   Вишня занимает в садах ведущее место, уступая только яблоне. Многие сорта настолько вкусны, что их употребляют в свежем виде. Они содержат сахар и кислоты. В мякоти вишни есть витамины С, В, Р, минеральные соли.
   Вишня легко размножается корневой порослью, из которой выращивают саженцы (если деревья корнесобственные, то есть не привитые на заранее выращенных сеянцевых подвоях).
   Поросль выкапывают вместе в землей, корень заворачивают в намоченную ткань. Растение можно транспортировать.
   СЛИВА
   Слива – одна из важнейших косточковых культур в нашей стране, она занимает 3-е место после яблони и вишни. Ценной особенностью сливы является ее скороспелость, начинает плодоносить на 5–6-й год после пересадки в сад.
   При хорошем уходе слива способна долго радовать вас своими плодами, в среднем продолжительность ее жизни в зависимости от сорта и подвоя – от 15 до 60 лет.
   Существует два способа размножения сливы – прививкой или корнесобственное. Однолетние саженцы сливы выкапывают осенью, отступая от отпрыска с хорошо развитой корневой системой на 18–20 см, отделяя его таким образом от маточного растения. У выкопанных саженцев удаляют боковые побеги.
   Перед транспортировкой корни растения обильно смачивают водой, плотно оборачивают полиэтиленовой пленкой. Саженцы сливы подготовлены к продаже.
   ЧЕРЕНКОВАНИЕ
   Все семечковые и косточковые плодово-ягодные культуры размножаются черенками. Данный способ имеет ряд преимуществ – простота проведения, быстрое вступление в цветение, активный рост побегов.
   Черенком называют часть стебля, используемого для размножения. Если растение, от которого берутся черенки, большое, желательно срезать их с верхней или средней части растения.
   Наиболле жизнеспособными получаются черенки, сделанные из веток-однолеток.
   Черенки срезаются чистыми, хорошо отточенными садовыми ножницами. Чтобы они не пересыхали, их верхний срез обрабатывается садовым варом и закрывается парафином (или пластилином), почки при этом остаются открытыми.

   Никогда не срезайте слишком длинные черенки, они долго болеют, кроме того, вы нанесете вред маточным растениям. Следите за тем, чтобы почки на черенке не были повреждены вредителями.
   Срезанные черенки на некоторое время помещают в стеклянную посуду, не подверженную окислению. Высокая влажность – важнейшее условие успешного корнеобразования на черенках.

   Доставляют их на место продажи в железной таре, корни при этом должны находиться в воде. Сверху черенки накройте светонепроницаемым материалом, чтобы избежать попадания на растения прямого солнечного света.
   Надеемся, что наши советы помогут вам правильно вырастить рассаду, черенки, саженцы плодово-ягодных культур, подготовить их к продаже.

Глава 3. Продукты по сезону

   В этой главе остановимся на том, как можно не только самим пользоваться продуктами, выращенными на своем приусадебном участке, но и получать дополнительный доход. А для кого-то из вас, возможно, это станет не дополнительным, а постоянным заработком.
   Практически весь год вы можете продавать свежие овощи и фрукты. Но прежде чем получить реальную прибыль, их нужно сначала посадить, вырастить и собрать.
   Начнем с главного – с посадки. Конечно, вы сами прекрасно знаете, как выращивать овощи, как за ними ухаживать. Но вы наверняка растите их только для своей семьи. А вы пробовали устроить парник и собрать первый урожай ранних огурцов и помидоров?
   Если вы живете в районе Черноземья, теплица вам и не так уж нужна для выращивания сезонных овощей. Но если хотите получать высокий урожай круглый год, она вам обязательно понадобится. Даже в холодную снежную зиму вы сможете разнообразить свой пищевой рацион свежей зеленью, краснобокими помидорами, ядреными огурцами, сочной капустой и т. п.
   Далее мы подробно расскажем, как построить парник, как вырастить в теплице те или иные овощи, чем лучше удобрять почву и т. п.

Постройка углубленного парника

   Для начала выберите самое сухое и солнечное место на участке, защищенное с северной стороны плодовым кустарником или деревьями. Выкопайте небольшой котлован глубиной не менее 50–70 см, шириной – 1,2–1,5 м, длиной – 3–5 м.
   По периметру котлована сделайте обвязку из бревен (диаметром 10–14 см). С южной стороны обвязка должна получиться на 10–12 см ниже, чем с северной. С южной стороны в обвязке сделайте паз для рам. Верхняя часть обвязки обязательно должна быть плоской, чтобы рамы плотно прилегали. Земляные «стенки» котлована можете обшить деревянными досками, в парниковые рамы вставьте обычное стекло 2–2,5 мм, накрыв его синтетической пленкой.
   Предположим, что вы уже выстроили парник и у вас правомерно возник вопрос: «Каким образом в нем удается поддерживать определенную температуру?» Ответ прост – с помощью биотоплива.
   Заранее заготовьте навоз крупного рогатого скота, желательно конский, так как он дает больше тепла. Запаситесь им осенью, накройте слоем соломы или опилок. Весной переложите навоз в более рыхлый штабель и разогрейте. Сделайте в нем несколько лунок, вылейте в них по ведру горячей воды и закройте на несколько дней. Когда навоз разогреется до +50–60 °С, набейте им парник. На дно уложите более холодный, а сверху и по бокам – горячий. Через 2–3 дня навоз немного осядет, тогда следует добавить новую порцию. Уплотнять его нужно только у стенок, чтобы не образовались пустоты.
   На разогретый навоз насыпьте слой огородной земли, компоста или торфа. Помните, что промежуток от земли до рамы должен быть не менее 20 см. Почву поливайте не слишком обильно и не чаще 1–2 раз в неделю, иначе навоз потеряет свои тепловые свойства, то есть перестанет греть.
   В принципе, в таком парнике вы можете выращивать как рассаду, так и сами овощи (огурцы, томаты, цветную капусту, редис, перец, укроп, петрушку).
   Но для круглогодичного выращивания овощей и зелени вам обязательно нужно построить теплицу.

Устройство теплиц

   Откровенно говоря, немного найдется дачников, на приусадебном участке которых имеется крупная стационарная теплица. Большинство огородников используют сезонные теплицы, действующие с начала весны и до осени, благодаря которым удается вырастить продукцию, которую не всегда можно получить в открытом грунте. Такие строения снабжены солнечным или биологическим обогревом.
   Пример самой простой теплицы – это кусок полиэтиленовой пленки, которой накрывается грядка с высаженными в нее растениями или семенами. Со всех сторон пленка прижимается досками или кирпичами. Для проветривания надо всего лишь убрать грузы с двух сторон и немного приподнять края пленки.
   Индивидуальные теплицы – это тоже очень простой способ создать растениям условия для нормального развития. Чтобы изготовить такие приспособления, надо взять несколько пластиковых бутылок объемом 16: или 2 л и разрезать их напополам. Верхняя половина бутылки уже готова к применению: снимайте с нее пробку и накрывайте растение, как показано на рисунке, а в нижней половине придется сделать 2–3 круглых отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать под тепличкой.
   Можно посоветовать соорудить и переносную пристенную теплицу, если растения, которые вы собираетесь защищать от непогоды, высажены вдоль одной из стен дачного домика или какого-то другого строения. Возьмите плотную полиэтиленовую пленку и закрепите ее при помощи неширокой рейки на стене, свободные стороны пленки опустите на землю с другой строны грядки и закрепите каким-нибудь грузом, досками или кирпичами.
   Такую теплицу можно изготовить и с применением стекла, если сделать деревянную раму, в которой удобно будет закрепить стекла.
   Чаще всего устанавливают двускатные теплицы, занимающие не очень большую площадь, имеющие деревянный или металлический каркас так называемого арочного типа. Сверху их обтягивают полиэтиленовой пленкой.
   Располагайте теплицу в хорошо освещенном месте. Прежде чем ее установить, разметьте на земле прямоугольник, соответствующий ее будущим размерам. По всему периметру выложите фундамент глубиной около полуметра, вкопайте стойки, укройте пленкой.
   При использовании пленочного материала, который намного дешевле стекла, помните, что в жаркое время его следует снимать, чтобы не погубить растений.
   Если ваша теплица покрыта полиэтиленом, позаботьтесь о перфорации для облегчения доступа воздуха и дождевой влаги. На каждом кв. м пленочного покрытия должно быть не менее 150–200 отверстий диаметром не более 10–12 см.

Особенности почв

   Отдельно стоит сказать о почвах, так как в нашей стране существует несколько природно-климатических зон, почва которых далеко не одинакова. На севере обширное пространство занимает таежно-лесная зона, или как ее еще называют – Нечерноземье. Почва в этих местах в основном подзолистая, реже влажно-луговая, заболоченная, иногда даже болотистая.
   Эти почвы бедны минеральными веществами, микроэлементами. В них мало гумуса (органического вещества, определяющего плодородие почвы). Кроме того, при выпадении осадков он легко смывается из-за своей слабой структуры. Среда таких почв, как правило, кислая, т. е. такая, которую не выносят многие культуры. Чаще всего почвы эти переувлажнены и бедны необходимым для растений кислородом.
   Большая часть нашей страны расположена в степной зоне, богатой черноземами. Их используют для выращивания самых различных овощных, плодово-ягодных культур, однако этому процессу препятствуют ветровая и водная эрозии.
   Для зоны сухих степей, занимающих немалую территорию страны, характерны каштановые, солонцеватые почвы, почвы с южным черноземом. Они особенно богаты солями хлористого и сернокислого натрия; во влажном состоянии становятся липкими, теряют свою структуру, высыхая, превращаются в легко растрескивающиеся глыбы.
   На глубине 5–15 см такие почвы, как правило, имеют особо плотный слой, в который могут проникнуть только очень немногие растения. Крайне негативное воздействие на них оказывает и щелочная среда.
   Если вам предстоит осваивать подзолистые почвы, первое, что следует сделать, – это устранить излишнюю кислотность. Внесите в пахотный слой известь, древесную золу, богатую калием, фосфором и микроэлементами. После известкования введите органические удобрения. На слишком кислые почвы на 1 кв. м вносят до 1 кг извести.
   Если же подзолистая почва еще и переувлажнена, отведите лишнюю влагу: поверхностные и грунтовые воды. На большой площади понижать уровень грунтовых вод следует только при участии специалистов. Если почва переувлажнена на поверхности, после общих работ по осушению участка создайте хорошую аэрацию для нормального развития растений. Это достигается осторожным рыхлением. Подобные мероприятия помогут сделать подзолистые почвы плодородными и пригодными для получения высоких урожаев.
   Для предупреждения ветровой и водной эрозии, в особенности на небольших склонах, почву нужно регулярно обрабатывать (рыхлить, вскапывать), так она больше впитает осадков. В результате вода не будет размывать плодородный слой земли. Кроме этого, располагайте грядки поперек склона.
   При возделывании солонцеватых черноземных и каштановых почв рекомендуем ограничиться набором культур, устойчивых к нехватке влаги. Улучшить почвы можно коренной мелиорацией и внесением гипса. Не следует перенасыщать их излишней влагой, так как это ухудшает их состояние и может приблизить грунтовые воды, что вернет на поверхность уже омытые ранее соли.
   Во избежание утомления почвы необходимо обогащать ее плодородной землей, вносить различные органические удобрения, например биогумус, который может восполнить недостаток вырабатываемого природного гумуса.
   Биогумус получают в производственных условиях при использовании дождевых червей и различных органических остатков (отстойных илов, коммунальных отходов, навоза). По сравнению с другими удобрениями, биогумус дорогой. Однако в личных хозяйствах, выращивающих овощи в закрытом грунте, он вполне окупается высокими урожаями экологически чистой продукции. Он помогает сохранить биологический потенциал почвы, поддержать баланс природного гумуса (при интенсивном использовании земельных участков).
   Но самым эффективным, самым доступным органическим удобрением является навоз. В нем содержатся в достаточном количестве и в подходящих для роста растений пропорциях все необходимые для обогащения почвы минералы: азот, фосфор, калий, кальций, магний, марганец, бор, медь, молибден, кобальт и др. Причем влияние навоза на урожай сказывается даже на 4–5-й год после внесения.
   Если количество навоза ограничено, вносите его под более «отзывчивые» на такую подкормку картофель, огурцы, капусту, помидоры. Морковь, свекла, горох и зеленые овощи начинают активно развиваться на второй год после введения в почву этого удобрения.
   Время внесения навоза особого значения не имеет. Рекомендуем вносить его осенью в перекопанную почву. В среднем достаточно один раз в 3–4 года удобрять им почву (5 кг навоза на 1 кв. м плодородной почвы). Если почва бедная, указанную норму можно удвоить или даже утроить. Навоз эффективно воздействует на все виды почв. Помните, что овощи и фрукты, выращенные на нем, следует более тщательно мыть проточной водой.
   Если на вашем участке почва песчаная или глинистая, можно «подлечить» ее при помощи торфа. Он впитывает много воды и хорошо регулирует влажность земли, но использовать его следует только в смеси с другими удобрениями, желательно органическими. Например, в смеси с так называемой крапивной жижей.
   Приготовить ее просто: крапиву порубите, сложите в деревянную бочку и залейте водой. Ежедневно помешивайте смесь, чтобы освободить скопившиеся газы, образующиеся при брожении. Не заполняйте емкость доверху водой, иначе не останется места для брожения, сверху прикройте сеткой. Чтобы избежать неприятного запаха, сопровождающего процесс, в бочку достаточно внести несколько капель экстракта валерианы. Через 12–14 дней брожение закончится, жижа станет более светлой.
   Далее содержимое разбавьте в пропорции 1:10 и поливайте растения. Эффективно это удобрение сказывается на росте помидоров, капусты, сельдерея, огурцов. Не рекомендуем удобрять крапивной жижей фасоль, горох и лук.
   Прекрасным комплексным удобрением для земли является простой компост, который готовится так: отходы растительного происхождения – ботва, листья культурных растений и сорняков – укладываются вперемежку с торфом и землей слоями в емкость для компоста. Укладка должна быть рыхлой. В течении 1 лета кучу надо регулярно поливать навозной жижей и перелопачивать. На следующий год компост можно использовать в качетсве удобрения. Вносится оно из расчета 3–5 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Можно приготовить и еще одну смесь. 10 кг компоста смешать с 10 г золы. Такое удобрение хорошо «воспринимается» томатами и огурцами. Но если на вашем участке почва кислая, то дозу золы придется увеличить до 30–40 г.
   Если 10 кг компоста смешать с 1 кг тщательно промороженного ила с ближайшего водоема, ты вы получите отличную подкормку для цветов, перцев и баклажанов.
   Торф, смешанный в равных пропорциях с птичьим пометом и навозной жижей, после перегнивания (1 лето) станет прекрасной подкормкой для бобовых культур и ягодных кустарников. Вносите в почву из расчета 3–8 кг на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Великолепным азотсодержащим удобрением является перегной зеленых стеблей и листьев растений, относящихся к семейству бобовых (бобов, гороха, клевера). Их «зеленую массу» нужно измельчить, закопать. Существует множество разнообразных рецептов органических удобрений, мы упомянули только о некоторых из них.
   А теперь перейдем непосредственно к другому, не менее важному для любого дачника вопросу о том, как вырастить высокий урожай.

Выращивание овощей

   Всем известно, что только в свежих овощах и фруктах содержатся такие необходимые для человека витамины и микроэлементы, как витамины С, В1–12, Р, В, А и Е.
   Далее расскажем о том, как выращивать зелень, огурцы, капусту, картофель в тепличных условиях.
   На качество продукта, безусловно, влияют транспортировка и время сбора урожая. Немаловажным фактором является и его товарный вид – внешняя привлекательность, аппетитность, окраска, зависящая от наличия хлорофилла, флавоноидов, каротиноидов.
   Приходится признать, что в огурцах и помидорах, выращенных в теплице в зимний период, содержится гораздо меньше витаминов, чем в выращенных летом. А вот в тепличных перце и капусте, наоборот, витаминов больше, чем в грунтовых. К тому же шпинат, сельдерей и многие другие зеленые овощные культуры в декабре-январе содержат максимально возможное количество витаминов.
//-- Зеленые овощные культуры --//
   Зелень – укроп, сельдерей, шпинат, салат, щавель, петрушка, киндза – как ничто другое подходит для выращивания в теплицах в зимний период. Этот процесс не займет у вас много времени, дополнительных затрат, так как зелень довольно неприхотлива. Кроме того, на рынке она всегда пользуется большим спросом. Зелень намного выгоднее выращивать осенью и зимой, когда ее старые запасы подходят к концу.
   Петрушка – одна из популярнейших культур.
   Из сортов петрушки наибольшей популярностью пользуются раннеспелые Сахарная и Пагода, среднеспелые Факир и Урожайная.
   Непосредственно перед посевом залейте семена водой, прорастите и после этого сейте в грядки. Рекомендуем высаживать петрушку в плодородную, удобренную рыхленую почву.
   В качестве удобрения используйте водный раствор навоза (на 1 кг навоза 10 л воды) или птичьего помета (на 1 кг помета 20 л воды). Приготовленным раствором поливайте грядки с высаженными в них культурами.
   Помните, что зелень петрушки после начала формирования розетки нужно постоянно срезать на 5–10 см.
   Салат. Листья салата нравятся и взрослым, и детям. Салат очень скоро спеет, устойчив к холоду, его прекрасно выращивают 3–4 раза в сезон. Во многих странах салат является предметом экспорта.
   Из сортов салата наибольшей популярностью пользуются листовой салат, кочанный салат, салат Ромэн и спаржевый салат.
   Семена салата не требуют специальной подготовки перед высадкой в грунт.
   В качестве подкормки поливайте салат навозной жижей.
   Урожай можно снимать через 10–14 дней после посадки. Есть два способа съма урожая: по одному листу, отщипывая их ногтем и целым растением, выдергивая его вместе с корешком.
   Высокий урожай салата можно получить, выращивая его в теплицах. В теплицы кульлтуру можно высаживать с конца марта. Уже через 30–40 дней он дает листья, которые можно употреблять в пищу. Высевают его в грядки на расстоянии 10–15 см в небольшие углубления.
   Сельдерей, как и другие листовые овощи, прекрасно растет круглый год. Это влаголюбивое и достаточно требовательное растение, доставляющее много хлопот дачникам при разведении в открытом грунте. Однако в тепличных условиях при соблюдении необходимых температур сельдерей разрастается довольно быстро.
   Самые распространенные сорта сельдерея Белое перо, Золотое перо, Паскаль (черешковые); Листовой, Кудрявый (листовые); Корневой, Грибовский (корневые). Корнеплоды прекрасно хранятся в течение всего зимнего периода, на зелень его можно срезать весь период вегетации, после формирования розетки.
   Дачнику, выращивающему сельдерей на продажу (в теплице), следует помнить о том, что при низкой температуре его семена долго прорастают, а взрослые растения образуют много лишних цветущих побегов, а при высокой сельдерей сильно поражается вирусным заболеванием.
   Подкармливают сельдерей жидким навозом (1 кг навоза на 10 л воды), высеивают обычным способом. Рассаду пикируют, высаживают рядами, оставляя между ними 50–60 см.
   Высокие урожаи круглый год дает укроп. Это холодостойкое, светолюбивое, требовательное к влаге растение. Почву для его посева готовьте, как и под все зеленные. Посев этой культуры можно производить несколько раз в течение вегетативного периода.
   Наибольшей популярностью пользуются сорта Грибовский, Армянский-269, Супердукат-ОЕ, Узбексикй-243.
   Перед посевом замочите на 3 суток семена укропа в растворе мочевины (1/2 ч. л. мочевины на 1 л воды).
   Подкармливать укроп следует раствором органических удобрений: 5 кг перепревшего навоза на 10 л воды, раствор процедите и поливайте им укроп из расчета 5 л на 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Шпинат – культура не слишком популярная у нас, но обретающая все больше сторонников в последнее время. Поскольку не все овощеводы-любители выращивают его, наш рынок им не насыщен, а спрос на него растет. Поэтому смело выращивайте шпинат в парниках и теплицах.
   Шпинат достаточно скороспелая культура. Уже через 30–40 дней можно снимать первый урожай. Старайтесь не запаздывать с его уборкой, так как его листья очень быстро стареют, грубеют и становятся непригодны в пищу.
   Прекрасно зарекомендовали себя такие сорта шпината, как Исполинский, Годри, Ростовский, Виктория, Прогресс.
   Перед посевом семена шпината прорастите (шпинат достаточно быстро прорастает при высоких и при низких температурах). Однако, чтобы ускорить процесс, замочите их в теплой воде на 1–2 суток. Затем немного подсушите, засейте рядовым способом (расстояние между рядами – 30 см).
   Шпинат требует подкормки мочевиной медным купоросом (2 г мочевины и 3 г медного купороса на 10 л воды).
   Овощеводы-любители высоко ценят такую культуру, как щавель, содержащий в себе ценные витамины и микроэлементы.
   Для разведения в тепличных условиях более всего подойдут такие сорта кислого щавеля, как Бельвийский, Широколистный, Лионский, Шпинатный.
   Его можно выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте. Сажать щавель в теплицу лучше корневищами. Они должны быть здоровыми, небольшими по размеру.
   Если хотите получить высокий урожай, подкармливайте обычными растворами органических удобрений: навоза и птичьего помета.
//-- Овощи (лук, редис, картофель, капуста, томат, огурец, перец) --//
   Не обойдем вниманием лук. Перед посадкой луковицы замочите в горячей воде на ночь, очистите от шелухи.
   Наиболее перспективными сортами являются: Бессоновский местный, Даниловский, Одинцовец, Качинский и Тимирязевский.
   Для высадки используйте любую почвенную смесь, высыпьте ее в низкий ящик слоем не более 10 см. Рекомендуем высаживать луковицы одинакового размера – либо одни крупные, либо мелкие, чтобы получить равномерное перо. Высаживайте их мостовым способом – одну к одной на расстоянии 1–2 см.
   Закончив «посадку», полейте луковицы теплой водой и поставьте ящик на неделю в теплое место (+25–30 °С). Через неделю переставьте ящики в более прохладное место. Для хорошего роста пера температура воздуха в помещении должна быть не менее +20 °С, воды, используемой для полива, +20–25 °С. Помните, что поливать нужно не чаще 1–2 раз в неделю.
   Лук не нуждается в дополнительных питательных веществах, его специально не подкармливайте. Луковицу используют в течение месяца, срезают у нее перья длиной 25–30 см, располагающиеся по краям. После сбора необходимого урожая пера удалите пустые луковицы. В ящик добавьте немного земли, перемешайте, посадите новую партию. Естественно, чтобы круглый год получать высокий урожай зелени, высаживайте луковицы сразу же в несколько емкостей (с промежутком в 1–2 недели).
   При разведении зелени в парниках и теплицах помните о том, что она не подлежит длительному хранению. Поэтому не рекомендуем высаживать сразу же все имеющиеся в наличии семена. Разделите их на несколько приемов (посадок).
   В парниках и теплицах круглый год можно выращивать и такие хорошо известные всем овощи, как редис, капуста, перец.
   О том, как неприхотлив редис, выращиваемый в открытом грунте, вы знаете. Он годится и для теплиц, причем его культивация не требует много сил. Для этих целей вам скорее всего подойдут сорта Жара, Тепличный грибовский, Розово-красный с белым кончиком. Первый урожай корнеплодов можно снимать уже через 18–30 дней.
   В парники и теплицы редис высеивают обычно в начале апреля, до появления всходов поддерживайте постоянную температуру не выше +20 °С, после появления всходов – не более +10 °С. Когда появится первый лист, температуру вновь повышают до +15–20 °С.
   Если вы выращиваете редис в зимнее время, семена высаживайте на расстоянии 5 см друг от друга. При недостаточном количестве света температура в теплице не должна превышать +10 °С, в солнечные дни – +15–18 °С. При таком режиме первый урожай можно снимать уже через месяц.
   Приготовленная для посадки редиса земляная смесь должна быть легкой, слоем в 25 см. Эта культура нуждается в регулярном поливе. Поливайте редис не реже 2–3 раз в неделю.
   Собранный урожай редиса можно некоторое время (до 30 дней) хранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете.
   А теперь давайте перейдем к овощам, пользующимся большим спросом у покупателей, которые можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Начнем с самого главного и «незаменимого», на наш взгляд, овоща – картофеля.
   Условия выращивания картофеля в грунте довольно известны, не будем на них останавливаться, поговорим подробнее о некоторых сортах и особенностях хранения.
   В нашей стране выращивается около 116 сортов картофеля, что говорит о большой его популярности. На дачном участке рекомендуем культивировать сразу же несколько сортов этой культуры, отличающихся сроками созревания.
   В нечерноземных районах хорошо зарекомендовали себя раннеспелые и среднеспелые сорта: Вятка, Воротинский ранний, Домодедовский, Таловский, Белорусский ранний, Невский, Смена, Любимец и др. Для Центральночерноземной зоны, Поволжья и Северного Кавказа больше подходят сорта Воротинский ранний, Ранняя роза, Адретта. На Урале, в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке предпочтительно выращивать раннеспелые и среднеспелые сорта Пионер, Седов и Уфимец.
   Хранить картофель лучше всего в погребе. В процессе хранения крахмал в значительной степени тратится на дыхание и прорастание зеленых побегов, поэтому помещение, где содержится картофель, должно быть хорошо проветриваемым.
   Сейчас же мы хотим рассказать вам о том, как получить урожай картофеля в начале июня. Конечно же, для этого придется использовать пленочную теплицу.
   Для выращивания таким способом больше всего подходят раннеспелые сорта, такие как Вятка, Домододовский и Невский.
   Начинать подготовку к посеву надо в 20-х числах февраля. Семена выдержите 20 мин в специальном растворе: 2 г марганцовки, 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса на 1 ведро воды. После обработки разложите клубни на плотной ткани для первичного проращивания.
   В самом начале марта приходит время следующего этапа обработки семян. Их надо опрыснуть слабым раствором марганцовки и раствором золы (1 стакан золы на 2 л воды).
   Теперь подготовьте грунт: 1 ведро перегноя, 1 ведро перепревших опилок, 2 стакана суперфосфата, 1 стакан золы. Все перемешайте и рассыпьте по ящикам, в которые разложите клубни и сверху присыпьте их землей. Через каждые пять дней не забывайте поливать рассаду.
   В самом начале мая картофель надо пересадить из ящиков на участок на гребешки (расстояние между растениями 20–30 см, глубина посадки (18–20 см), затем полейте посадки слабым раствором навозной жижи, поставьте арочные дуги теплицы и накройте пленкой. При повышенной вероятности весенних заморозков картофель придется укрыть вторым слоем пленки.
   Если днем температура воздуха не будет опускаться ниже 10°С, пленку с посадок можно снимать.
   Выборочную подкопку картофеля проводите не ранне 1–5 июня, а к 10 числу можете собирать урожай.
   Наряду с картофелем в теплицах можно выращивать и различные сорта капусты.
   Капуста пользуется всеобщей любовью. В ее семействе насчитывается несколько десятков самых различных видов. Большинство из них лежкие и достаточно легко транспортируются.
   Капуста, в отличие от картофеля, растение влаголюбивое. Высокий урожай можно получить только с плодородных почв. К тому же капуста достаточно светолюбива.
   Наибольшей популярностью сейчас пользуются такие сорта капусты как среднеспелые – Сибирячка, Надежда и Белоруская; позднеспелые – Подарок, Амагер.
   Посев семян ранней капусты (белокочанной, цветной, брюссельской, савойской, листовой) делайте в конце февраля – начале марта.
   Перед посадкой семена капусты помещают на несколько секунд в солевой раствор: 1 ст. л. соли на 1 стакан воды. Это надо делать для того, чтобы выяснить, какие из приготовленных семян жизнеспособны: сажать можно только те, которые опустились на дно стакана.
   В почвенную смесь для посадки семян добавьте торф, речной песок, золу (из расчета по 200 г торфа, песка, золы на 1 кв. м земли). Высота слоя грунта (в ящиках) после посева семян не должна превышать 10 см, после пикировки – 15 см.
   Семена высаживают на глубину 1–1,5 см, расстояние между отдельными рядами – не более 5–7 см. Непосредственно перед посевом почву полейте теплой проточной водой.
   Первую подкормку капусты проводят с появлением второго настоящего листочка раствором аммачной селитры (20–30 г на 10 л воды). Еще через 2–2,5 недели надо провести вторую подкормку: 30–400 г селитры на 1 ведро воды.
   Выращенные кочаны капусты хранят в прохладном помещении. Их укладывают на специально отведенные для этих целей полки с просветами. Идеальная температура хранения +15–0 °С. При более высокой температуре на кочанах начинает развиваться плесень.
   В последнее время все большую популярность стала завоевывать цветная капуста. Спеет она достаточно быстро. Посадив рассаду в январе, в июне-июле вы уже получите неплохой урожай.
   Цветную капусту «мини» можно выращивать круглый год. Семена этой культуры высевают непосредственно в грунт. Рядки в этом случае размещают на расстоянии 20 см. Между отдельными семенами оставляют пространство, равное 10 см. В остальном такая капуста выращивается, как и раннеспелые сорта.
   Особого внимания заслуживает брюссельская капуста. Ее можно культивировать практически во всех климатических зонах, процесс не отличается от выращивания других видов капусты. Бесспорным достоинством данного вида является то, что она обладает ценными вкусовыми качествами, богата витаминами, достаточно долго хранится, пользуется большим спросом у покупателей.
   Рассаду брюссельской капусты готовят в марте-апреле. После пикировки можете оставить ее расти в теплице, а можете высадить в открытый грунт.
   Этот вид капусты не нуждается в частых и обильных поливах. Однако ему крайне необходимы частая прополка и рыхление.
   Особого разговора требуют салатные капусты – Пекинская, Китайская, Абиссинская. С каждым днем увеличивается их популярность, что главным образом объясняется высоким содержанием питательных веществ. Перечисленные виды можете выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте и снимать достаточно высокий урожай.
   Большинство дачников предпочитает разводить более поздние сорта, способные длительное время сохранять высокие вкусовые качества.
   Они достаточно неприхотливы. При высаживании семян соблюдайте определенное правило: расстояние между отдельными растениями должно быть не менее 30 см. При выдерживании оптимальных для цветения температур (+15–20 °С) сбор Пекинской капусты можно производить уже через 60–80 дней, Китайской – через 40–60 дней.
   А теперь пришло время поговорить о такой культуре, как огурцы.
   Во-первых, подберите подходящие сорта. Можете остановить свой выбор на раннеспелых сортах Колокольчик, Малышок, Находка, Неман, Ранний-83, Свитанок, Сибирский скороспелый и др.
   Если хотите получить высокий урожай ранних огурцов, заранее позаботьтесь о качественных семенах и теплице. Большой урожай огурцов можно получить при соблюдении оптимальных условий: влажности почвы не менее 68–80 %, воздуха не более 70–80 % и температуры +20–25 °С. При более низкой температуре развитие растений задерживается.
   Перед посевом в теплицу семена огурцов проращивают и выдерживают 2–3 суток в теплом помещении (+20–28 °С). Пророщенные семена помещают по 2–3 шт. в одну лунку. После появления всходов слабые ростки удаляют, а сильные оставляют.
   Через 25–30 дней полученную рассаду высаживают в почву, которая должна прогреться до +20–25 °С.
   Существует распространенный и очень удобный способ выращивания огурцов в теплицах и парниках при помощи вертикальных шпалер. Натяните проволоку вдоль грядки на высоте около полутора метров. Когда высадите рассаду, подвяжите ее к шпагату длиной 2–2,5 м. Главный побег оберните два раза вокруг проволоки, прикрепите на высоте 80–90 см, оплетки опустите вниз. Растения подкармливайте коровяком, разведенным в воде (1 кг на 10 л воды). Норма расхода – 0,5–1,0 л раствора на один куст.
   Следите за ростом огурцов и своевременно собирайте урожай. Перезрелые плоды быстро теряют товарный вид, понижаются их вкусовые качества.
   Раннеспелые и среднеспелые сорта огурцов дают урожай уже через 40–50 дней, поздние – через 60 и более дней. В парниках и в теплицах выращивают обычно такие скороспелые сорта, как Муромский-36, Алтайский ранний-166, Неросимый-40, Вязниковский-37, Изящный, Харьковский-36. Хорошо зарекомендовали себя гибриды ТСХА-1, Майский, Апрельский, Зозуля, Кристалл.
   Подкармливайте огурцы каждую неделю. Чтобы приготовить подкормку промойте от земли сорняки, которые вы удалили с грядок, крупно порубите их топором, на 3/4 заполните ими емкость и залейте ее до верха водой. Добавьте 0,5 стакана кальцинированной соды, закройте емкость пленкой и выставьте на солнце. Через 2 недели настаивания у вас получится прекрасная подкормка для огурцов.
   При посадке в открытый грунт высеивают сначала огурцы ранних сортов, а затем – поздние (приблизительно во второй декаде июня).
   Если спросить многих из нас, скорее всего, выяснится, что самый любимый нами овощ – помидоры. На рынке спрос на томаты в течение всего года не уменьшается, а в некоторые сезоны (например, ранней весной) даже резко увеличивается. Что же нужно для их выращивания?
   Советуем вам остановить свой выбор на таких сортах помидоров, как: Новичок, Факел, Грот, Желтый, F-1 Витадор.
   Для выращивания рассады подготовьте питательную смесь из перегноя и дерновой земли, взятых в равном количестве. К полученной массе добавьте 0,5 кг древесной золы, все перемешайте. Через 2 месяца в подготовленную почву посадите семена.
   В теплицы и парники помидорную рассаду высаживают уже в конце апреля-начале мая. Если вы тщательно подготовите почву, значит избавитесь от многих хлопот в будущем. Перед вскапыванием на 1 кв. м внесите 1 стакан золы, ведро компоста, ведро опилок. После вскапывания почву обработайте марганцовкой, а рассаду – хлорокисью или раствором медного купороса (5 г купороса на 3 л воды).
   Растения размещают в шахматном порядке, высаживают в рыхлую почву, посыпанную опилками. Нередко случается так, что от сильных заморозков слабые растения гибнут, их не спасает даже пленка парника или теплицы. Во избежание этого рекомендуем укладывать тепличную пленку на специальные железные дуги и для подогрева использовать электрическое освещение. Для этой цели лучше всего подойдут обычные лампочки по 60 ватт (3 шт. на одну грядку длиной 5–6 м). Сверху полиэтиленовую пленку можно накрыть любым материалом (в том числе бумагой), что повысит температуру в теплице на несколько градусов.
   Отдельно расскажем о выращивании многолетних растений. Многолетние помидоры достаточно неприхотливы, не нуждаются в дополнительном освещении, неплохо переносят температуру +10–15 °С.
   Появляющиеся «лишние» побеги не выбрасывайте. Они великолепно приживаются, из них получается превосходная рассада.
   Для выращивания помидоров вам понадобятся грядки шириной 70 см, длина может быть различной. Над каждой грядкой установите корыто-желоб, на высоте 8 см от дна поставьте частую сетку, уложите на нее землю. Ее нужно предварительно увлажнить питательным раствором (ведро коровьего навоза на 7 ведер воды). Полученный раствор размешайте, процедите и залейте в желоб.
   Дополнительно питательный раствор вводят через трубку, установленную в центре грядки. Оставшийся осадок можно использовать в качестве удобрения.
   В остальном уход за многолетними растениями ничем не отличается от обычного ухода за помидорами – полив, подкормка, подвязка.
   Кто же не знает, как богат витаминами и полезен сладкий перец? В теплицах и парниках можно получать замечательные урожаи.
   Из раннеспелых рекомендуем сорта Ласточку, Нежность, Викторию, поспевающую через 115–120 дней; Винни-Пуха, дающего плоды на 100–110-й день; из позднеспелых хороши Подарок Молдовы и Рубиновый.
   Урожай перца зависит от возраста, количества и качества рассады. В хорошо отапливаемых теплицах неплохо приживается рассада 45–50-дневного возраста, в неотапливаемых – 60–70-дневная. Постарайтесь подготовить закаленную рассаду.
   Высаживайте ее на грядки и гребни в 2–3 ряда с шириной между ними в 30–40 см. Когда высадите молодые растения в грунт, поддерживайте оптимальную для их развития (вплоть до плодоношения) температуру – днем +20–28 °С, ночью +15 °С.
   Перец – водолюбивое растение, однако не стоит поливать его слишком часто. На один куст должно приходиться от 1 до 4 л воды. Чтобы увеличить интенсивность притока питательных веществ к корням, почву после полива взрыхляйте.
   Высокий урожай перца обеспечат минеральные и органические удобрения. Подкормку начинайте через 2–3 недели после высадки рассады. В качестве органического удобрения используйте раствор навозной жижи (1 кг на 5 л воды) или птичьего помета (1 кг на 10 л воды). В них можно добавить 20–40 г суперфосфата.
   Неплохой эффект дает смесь из аммиачной селитры (5 г селитры на 10 л воды) и суперфосфата (30–40 г). На 1 кв. м вносите 5 л удобрения. Повторное внесение обычно делают через две недели.
   Как только перец начнет плодоносить, воспользуйтесь другой подкормкой – 10 г аммиачной селитры, 15–20 г калийной соли или 200 г древесной золы на 10 л воды. После подкормки обильно полейте растение чистой проточной водой.
   Некоторые дачники предпочитают выращивать перец ранних сортов в пленочных парниках на биотопливе (навозе). Они высаживают в них 70–80-дневную рассаду.
   Вы получите здоровую, крепкую рассаду, если поместите ее в лунки на расстоянии 15–30 см друг от друга. Чтобы корни растений получали необходимое им количество питательных веществ, глубина лунок должна составлять не менее 10 см. Рассаду перца высаживайте во влажную почву. Когда закончите посадку, почву вокруг присыпьте слоем торфа (3–4 см). Торф послужит мульчой, препятствующей испарению влаги.
   Спелые плоды перца аккуратно, не повреждая стебель и другие части, снимают с растения при помощи ножниц или острого ножа.
   Чтобы перцы подольше сохраняли свой товарный вид, поместите их в погреб, уложив в ящики, и присыпьте опилками. Однако помните, что перец долго не хранят.
   Вы можете выращивать не только зелень, овощи, но и ягоды, например землянику.
   Хороший урожай дают такие сорта земляники, как Редкоут, Талисман, Узбекистанская, Зенга-Зенга.
   Для получения раннего урожая после схода с земли снега клубнику накрывают полиэтиленовой пленкой. Самым простым и малогабаритным является пленочное укрытие тоннельного типа. Разместите каркас из проволочных дуг на расстоянии 1 м друг от друга, заглубите концы на 30 см. Для придания пленочному укрытию прочности сверху соедините их (проволочные дуги) шпагатом. Пленку с одной стороны закрепите на деревянную планку, а с другой присыпьте землей.
   Пленка для укрытия должна иметь небольшие сквозные отверстия диаметром 2,5 см с расстоянием между ними не менее 15 см.
   Высота каркаса составляет приблизительно 50 см, а его длина и ширина зависят от ширины гряды. В среднем под одним каркасом можно укрыть 2–3 ряда земляники.
   В период цветения пленку с продольных или с торцевых сторон поднимают, чтобы дать растениям хорошо опылиться.
   После сбора урожая, который при оптимальной влажности и температуре обычно созревает на 10–20 дней раньше обычного, пленку снимают. Неплохой урожай можно получить от сортов Заря, Юния Смайдс, Вологодская, Ракета, Фестивальная, Талисман, Зенит, Ада, Неисчерпаемая, Красавица.
   Но вырастить и собрать хороший урожай – это только полдела для человека, который решил заняться распространением своей продукции. Не менее важно сохранить его в целости и сохранности.
   Существует ряд культур, обладающих великолепной способностью длительное время сохранять свои питательные свойства и витамины. Как правило, такие культуры пользуются на рынке достаточно высоким спросом. К ним относятся некоторые сорта яблок и груш, а также морковь, свекла, картофель и др.
   Помните, что для хранения плодов с повышенной лежкостью необходимы определенные условия, на которых мы кратко и остановимся. Знаете ли вы, что температура хранения влияет на окраску плода: пониженная ухудшает ее, а повышенная ускоряет процесс распада хлорофилла в клетках растений, что, в свою очередь, приводит к пожелтению. Кроме того, лучше хранятся калиброванные овощи и фрукты. Отбирайте только здоровые фрукты, ягоды, овощи.
   Далее поподробнее остановимся на оптимальном режиме хранения разных плодово-овощных культур, а также скажем о наиболее лежких сортах.
   Начнем с семейства тыквенных. К нему относятся кабачки, патиссоны, тыквы. Неповрежденные спелые плоды могут прекрасно храниться всю зиму в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
   Достаточно долго сохраняют свой товарный вид кабачки Грибовские-37, Сотэ-38, Якорь, Длинноплодный, Цуккини Цукеша, Зебра, Сувенир, Аргонавт, патиссоны Белый, Диск, тыква Грибовская кустовая-89, Мозолеевская, Миндальная-35, Стофунтовая, Алтайская-47.
   Перед посадкой семена кабачков замочите на несколько дней в небольшом количестве воды. К высадке пригодны только те семена, на кончике которых появятся небольшие ростки.
   На 1 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

грядки под кабачки внесите 1 ведро навозного перегноя или компоста. Расстояние между растениями не должно быть меньше 80 см. Кабачки лучше сажать в бороздку.
   Во время плодоношения не забывайте через каждые 2–3 дня проводить полив растений водой комнатной температуры. А после полива присыпать замлю перегноем или компостом.
   Подкормить кабачки надо будет дважды: один раз во время цветения, второй – во время плодоношения (1 ст. л. суперфосфата на 10 л воды; 1 ведро подкормки на 2 м -------
| Библиотека iknigi.net
|-------
|
-------

.
   Морковь – овощ, который всегда имеет большой спрос на рынке. Хороший урожай дают такие сорта моркови, как Нантская, Несравненная, Лосиноостровская-13, Олимпия, Витаминная-6.
   Перед посевом семена моркови подержите в теплой воде около 5 минут. А в почву внесите перегной.
   Сажают морковь рядами с расстоянием между ними в 30–40 см. Расстояние между растениями – 7–10 см. Если посевы взошли неравномерно, то можно их слишком густых мест выдернуть лишние ростки и пересадить их в те места, где морковь не взошла.
   Морковь подкармливают дважды: 1 раз – через 20 дней после посева (1 ст. л. сульфата калия и 1 ст. л. мочевины на 10 л воды), 2 раз – через 2 недели после первой подкормки (2 г борной кислоты на 10 л воды).
   Столовую морковь из корнеплодов убирают самой первой. Она наиболее чувствительна к понижению температуры. Храните ее в деревянных ящиках, присыпав слоем песка, торфа, опилок, стружки. Для этих же целей используйте полиэтиленовые мешки, засыпав их песком или опилками. Влажность в помещении, где содержится свекла, не должна превышать 80 %, а температура +2–3 °С.
   Выкопанную морковь нельзя надолго оставлять на открытом воздухе. Уберите ее под навес, иначе она быстро станет дряблой и непригодной к хранению. У корнеплодов (моркови, редиса, редьки, свеклы, репы, лука и др.) нужно обязательно срезать ботву. Если хотите, чтобы овощи как можно дольше не портились, уложите их рядами в ящики, присыпьте песком слоем в 2–3 см.
   Отдельно остановимся на хранении яблок. Для увеличения срока лежки их лучше изолировать друг от друга: заверните в бумагу или пересыпьте песком, опилками, торфом. Плотно уложите их рядами. Таким образом хорошо хранятся яблоки сортов Мелба, Пепин шафранный, Лобо, Кортланд, Спартан. Вы продлите срок хранения антоновки, если пропитаете вазелиновым маслом бумагу или сыпучий материал (100 г масла на 500 салфеток).
   Для хранения ранних груш, слив скорее всего подойдут деревянные лотки, для более поздних сортов груш и яблок – ящики, для ягод – драночные корзины и решета.
   Тара, предназначенная для хранения, защищает от механических повреждений при транспортировке, не дает продуктам быстро портиться, поддерживая оптимальную влажность и температуру. К ней (таре) предъявляются следующие требования:
   1. Она должна быть чистой.
   2. Изготовлена из древесины мягких пород или влагостойкого картона.
   Надеемся, что приведенные в этой главе советы помогут вам вырастить зелень, овощи, фрукты и сохранить как можно дольше их товарный вид.

Глава 4. Аптечный бизнес

   Дача – это не только садовый участок. Она может принести доход, если ее использовать в определенных целях. В наше время на даче кто-то организовывает так называемые места встреч для людей определенного круга, кто-то выращивает грибы, а кто-то даже кроликов и кур. И это не предел. На участках выращивают самые разнообразные фрукты и овощи. А можно заняться культивированием лечебной травы, которая принесет вам немалый доход.
   Берем на себя смелость посоветовать вам заняться выращиванием лекарственных растений, которые впоследствии можно продать самостоятельно либо сдать в аптеку или на фармацевтическое предприятие.
   Так как же и где выращивать травы? Какие из них наиболее распространены, а какие, наоборот, пользуются особенной популярностью, но вот приживаются не в любых условиях?
   На необъятной земле нашей родины растет до нескольких десятков тысяч самых разных трав. Растения существовали еще до появления на земле человека. С древних времен звери разными травами поддерживали свою жизнь. Первые люди тоже учились у природы, познавая ее истины и собирая разные коренья, травы для питания и лечения. Самые первые жители планеты во всем полагались исключительно на природу.
   Эти знания копились долгие века. Были в них периоды расцвета, но случались и такие времена, когда за знания можно было поплатиться головой. Церковь, инквизиция не жаловали лекарей. Но даже это не остановило развитие и совершенствование науки траволечения. И лишь благодаря этим знаниям, которые передавались из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери, до наших дней дошла фитотерапия, или траволечение.
   Даже в наш скоростной век, когда большинство людей стараются прибегнуть к наиболее простому лечению с помощью таблеток, предполагая, что от этого организм станет здоровее и процесс излечения пойдет быстрее, траволечение все равно остается популярным и широко используемым методом, которым, кстати, не пренебрегают и опытные врачи.
   Травы, лекарственные сборы помогают как от простой простуды, так и от сложнейших, хронических заболеваний, которые все больше и больше распространяются в наше время. И наряду с основным лечением лекарственными препаратами терапевты и другие специалисты все чаще обращаются к фитотерапии.
   Травы практически не обладают побочными действиями, которых достаточно много у любого химического препарата. Их воздействие выражается как раз в обратном. Лекарственные растения способны излечить, помимо основного заболевания, и многие другие недуги. Ведь в каждой траве содержится несколько классов химических соединений, витамины, дубильные вещества, органические и другие кислоты. Поэтому одно растение способно вылечить от самых разных заболеваний, если его принимать в определенных дозах или в комплексе (сборе) с другими. Соединяясь с другими растениями, они обретают определенный эффект, и в итоге получается достаточно сильное лекарственное средство.
   А благодаря все той же науке, которая продвинулась на этом поприще достаточно далеко, в медицине все чаще стали появляться препараты, изготовленные на основе травяных вытяжек и просто трав.
   Но самое важное, что если в химической промышленности мы можем использовать только один компонент, то от травы берем все – и листья, и стебли, и корни, и цветы.
   Поскольку в наше время фитотерапия приняла достаточно широкое распространение, многие отправляются в леса, на луга и поля на поиски целительных трав. Но матушка-природа не в состоянии обеспечить каждого желающего своим богатством. И в лесах остается все меньше и меньше растений. Не все умеют правильно обращаться с ними, мало кто соблюдает правила их сбора. Сгребают травы буквально охапками и увозят домой, а потом просто выкидывают с истечением срока хранения или заменяют более свежими. Страдает в итоге не только флора, но и фауна. Ведь звери как питались и лечились травой, так и продолжают это делать, независимо от того, какой на дворе век.
   Современная наука продвинулась далеко вперед не только в вопросах использования лекарственных растений, но и их культурного, то есть дачно-садового выращивания. Это приносит пользу сразу многим: вам, так как разведение лекарственных трав дает определенный доход, природе, потому что она восстанавливается, и многим больным, нуждающимся в помощи природы.
   Но прежде чем приступить к выращиванию лекарственных растений, учтите, что некоторые из них являются глубоко специализированными и поэтому очень дорогими и их выращивание потребует терпения, умения и первоначальных затрат.
   Какой-то траве необходима открытая зона, некоторым вода и простор, а другие растут, можно сказать, прямо под ногами, но тронь ее с места – и уже ничего не вырастет. А значит, не каждую из трав можно перенести на участок.
   Много сложностей поджидает вас на пути к выращиванию подобных растений. Но бизнес есть бизнес, и если не стараться, ничего и не получится. А приложи чуть-чуть усилий – и долгожданный результат налицо.
   Организация на участке фитосада ставит перед необходимостью переоборудовать для этих целей дачу.
   Как мы уже говорили, каждое растение привыкло к определенным условиям обитания. Травы, которые любят тепло и простор, например бессмертник, зверобой, душица, тысячелистник, требуют своего микроклимата. А есть травы, растущие буквально на болотах. Это мать-и-мачеха, кровохлебка и другие любители влажности. Им нужен не просто полив, а настоящие водные пространства.
   Грунт также играет важную роль для роста и размножения трав. Одним нужен песок или глина, а другим – простой чернозем. Да и сами растения могут быть либо однолетними, либо многолетними. Это обстоятельство также необходимо учитывать при разведении. С многолетними гораздо меньше проблем: достаточно оставлять на грядке несколько веточек, и растение будет жить. А с однолетними больше хлопот.
   Существует и еще одно разделение. К примеру, душица – мать всех трав. Ее используют почти в каждом сборе, она помогает от 99 болезней. Даже обыкновенный чай с добавлением душицы является прекрасным тонизирующим средством. А какие-то растения помогают только от одной конкретной болезни. Поэтому предстоит решить, какие – однолетние или многолетние травы – выращивать, создать условия выращивания, определить ценность той или иной травы. Этот выбор за вами.

Некоторые сведения о сборе, сушке и хранении трав

   Как мы уже упоминали, в травах используются все части: корни, листья, цветы и даже семена. Но до того как они будут готовы к употреблению, их необходимо вырастить, вовремя собрать, правильно просушить и сохранить так, чтобы их ценность не пропала. Только при выполнении всех этих условий вы достигнете хорошего результата.
   Каждая трава требует определенного внимания. Существуют даже календари по их сбору. Если говорить в общем, травы собирают, начиная с конца весны и заканчивая поздней осенью.
   Поскольку чаще всего в медицине используются именно цветы, начнем с них.
   Цветы необходимо собирать в самом расцвете, когда бутон полностью распустился. У зонтичных, сложноцветных растений должно распуститься минимум 2/3 соцветия, чтобы его можно было снять.
   Собирают цветы в ясную, безветренную погоду. Ядовитые растения, использующиеся в медицине, собирают как раз при ветре, но так, чтобы его направление было от вас.
   Лучше собирать лишь лепестки без околоцветников, но цветки некоторых трав, содержащие летучие вещества (розмарин, ромашку и некоторые другие), собирают полностью.
   Сушить цветы нужно в хорошо проветриваемом помещении или в духовке. Цветы, содержащие эфирные масла, хранят в стеклянной таре, а остальные – в простых льняных мешочках размером 20×45 см. В таких условиях они лежат 1–2 года.
   Семена растений собирают только в зрелом виде. Это состояние легко определить либо по измененному цвету семенника, либо по шороху плодовой коробочки. Сбор также идет в солнечную и безветренную погоду.
   Сушат семена в хорошо проветриваемом помещении или в специальной сушилке. Хранят в мешочках размером 15×30 см или в деревянных коробочках. Перед упаковкой на хранение семена сортируют. Наилучший вариант сортировки – проверка с помощью теплой воды. Те, что утонули, являются хорошим сырьем, а плавающие на поверхности выбраковываются. Удалив брак, хорошее сырье снова просушивают и уже после этого укладывают на хранение. Некоторые семена не теряют своих качеств при оптимальных условиях до 5 лет.
   Листья растений собирают вместе со стеблями. Сбор проводится в хорошую, безветренную погоду. Для просушивания собранные стебли связывают в небольшие пучки по 10–15 штук, в зависимости от размеров и плотности самих стеблей.
   Сама просушка возможна несколькими способами. Во-первых, подвеска попарно на небольшой высоте на расстоянии 10 см между парами пучков. Можно разложить связанные пучки в один слой на листе картона или ватмана. Сушка ведется в хорошо проветриваемом помещении при температуре 45–50 °С. Для этого подойдет небольшая печка, духовка или обогреватель.
   Когда трава просохнет, ее аккуратно отделяют от стеблей и посторонних предметов, грязи. Если некоторые внутренние листья не высохли, их лучше отделить для окончательного досыхания. Испорченные и затхлые листья выбраковывают.
   Хранить листья необходимо в темном, сухом месте в льняных мешочках. Как и цветы, они сохраняются 1–2 года.
   Стебли и надземные части растений, содержащие эфирные масла и ароматические вещества, собирают в момент полного распускания листьев, но когда цветы находятся в нераспустившемся состоянии.
   Время сбора травы, в принципе, не ограничено. Ее можно собирать с конца весны и на протяжении всего лета. Но самым лучшим периодом является раннее цветение, когда стебли еще совсем молодые и в них содержится наибольшее количество влаги. Этот период хорош тем, что роса, покрывающая растения летом, еще не выпадает.
   Сушат траву пучками, хранят в мешочках в теплом, сухом месте. Срок годности – 1 год.
   Собирать корни и луковицы растений лучше всего поздней осенью, когда листва уже опала или высохла, или ранней весной, когда соки еще не пошли по растению в полную силу.
   После сбора корни необходимо очистить от земли, удалить с них отгнившие места и пятна, промыть в холодной воде. Если кожица корня чистая, ровная, это признак хорошего качества сырья. Коренья, содержащие ароматические вещества и эфирные масла, подвергаются еще одному виду обработки – их протирают тряпочкой.
   Поскольку корни являются довольно плотным и, как правило, объемным сырьем, сушат их несколько иначе. Наиболее крупные разрезают на колечки по 1 см шириной или просто в длину. Ломтики можно нанизывать на шпагат или раскладывать на противне. Сама сушка идет либо на солнце, либо в печи при частом переворачивании сырья.
   Коренья, содержащие летучие вещества, лучше всего хранить в холодных подвалах засыпанными песком. Срок хранения сухих корней – 2 года, в песке – 1 год.

Полезные вещества, содержащиеся в растениях

   Вам также следует знать, какие вещества содержатся в лекарственных растениях и в каком состоянии они там находятся.
   Алкалоиды – органические вещества природного происхождения, содержащие азот. В растениях находятся в виде солей и кислот. Ядовиты, в малых дозах обеспечивают оздоровительный эффект. Присутствуют в кокаине, кофеине, стрихнине.
   Витамины – органические соединения, полезные для организма. Способствуют общему укреплению и выведению токсинов. В растениях содержатся в сбалансированном состоянии. В наше время известно около тридцати витаминов.
   Гликозиды – вещества, состоящие из сахаристой и несахаристой частей и не содержащие азота.
   Дубильные – сложные вещества, являющиеся производными многоатомных фенолов. Хорошо растворяются в воде и спирте. Содержатся во многих растениях.
   Жирные масла – сложные эфиры глицерина и высокомолекулярных жирных кислот. Очень широко применяются в медицине.
   Микроэлементы – вещества, совместно с витаминами обеспечивающие жизнедеятельность организма. Наиболее известные из них калий, кальций, марганец, йод, медь, цинк.
   Флавоноиды – кислородсодержащие гетероциклические соединения, плохо растворяющиеся в воде. Организм человека не способен их синтезировать. Они попадают в него только с растениями.
   Эфирные масла – летучие, безазотистые вещества, обладающие сильным запахом. Широко применяются в медицине.

Все о травах, которые вы сможете выращивать у себя на участке

   Ну вот и пришло время поговорить о тех травах, которые вы с успехом сможете вырастить на своем дачном участке. Из этой части вы узнаете не только о том, как выглядят эти растения, как их можно использовать, но и познакомитесь с условиями их выращивания.
//-- Алтей лекарственный --//
   Растение многолетнее. Семейство мальвовых.
   Серовато-зеленое растение высотой до 1,5 м. Может иметь несколько стеблей. Корневище мощное, толстое, короткое, многоглавое с боковыми разветвлениями. В верхней части деревенеет. Цветет в летний период. Цветы светло-розовые, семена созревают в августе-сентябре.
   Распространено на Кавказе, в Поволжье, Средней Азии, Восточной и Западной Сибири.
   Предпочитает влажную почву, чтобы грунтовые воды достаточно близко подходили к корням. Лучше всего растет на земле, побывавшей под парами.
   Сырьем являются корни растения. Собирать их следует либо осенью, либо ранней весной. Снимают корень на глубине 30 см. Сушат при температуре 40 °С. Хранится такое сырье в закрытой таре до 3 лет.
   Содержит глюкозу, крахмал, жирные масла, аспарагин, лецитин, каротин, витамины, минеральные соли и большое количество слизи.
   Способ выращивания. Под алтей почву перекапывают на глубину 25–30 см. Посевным материалом являются однолетние или двулетние семена. Их сушат перед посевом до сыпучего состояния. Сеют в междурядья на расстоянии 70 см и на глубину 2 см и посев присыпают перепревшим навозом.
   Еще один способ размножения – корневищем. Его делят на более мелкие побеги с обязательными молодыми приростами. Прикапывают в сырой грунт и отливают в течение недели.
   Размножение рассадой. Уход за высеянными растениями начинается через 5–7 дней со дня посева. Почву надо постоянно поддерживать в разрыхленном состоянии, регулярно пропалывайте грядки. Всходы прореживают, высаживают в грунт по 10 растений на 1 кв. м. По осени всю надземную массу скашивают на высоте 5–7 см и убирают.
   В медицине используется как смягчающее средство, обладает обволакивающим и отхаркивающим действием, а также противовоспалительным, обезболивающим и уменьшающим раздражение.
//-- Астрагал шерстистоцветковый --//
   Растение многолетнее. Семейство бобовых.
   Стебли многочисленные, прямые. Высота растения – до 40 см. Листья очередные, сложные, шелковисто-мохнатые. Цветки желтые, собраны в соцветия. Цветет в начале лета. Семена в виде боба. Время созревания – июль.
   Распространено в лесостепных и степных зонах в европейской части страны.
   Предпочитает открытые места, поляны и опушки леса. Можно выращивать в условиях плантаций.
   Сырьем являются трава и корни. Собирают траву во время цветения и срезают растение на высоте 7–8 см. При сборе корни повреждать нельзя. Сушат в проветриваемом помещении, раскладывая сырье тонким слоем. Хранят в мешочках в течение года.
   Содержит флавоноиды, витамины, много железа, а также кальций, магний, фосфор, натрий, может накапливать селен.
   Способ выращивания. Почву под посев готовят с осени. Предпочтение отдается почвам с богатым минеральным составом. Во время перекопки на 1 кв. м вносят навоз – 2 кг, суперфосфат – 30 г, селитру аммиачную – 20 г, соль калия – 10 г.
   Сеют ранней весной. В рядки на 1 погонный метр высаживают по 15–17 растений на глубину 3 см. Расстояние между самими рядками должно быть 45–50 см. Всхожесть семян очень низкая – до 20 %, но при скарификации наждачкой увеличивается до 50 %. Прорастание семян можно ускорить, поместив их в серную кислоту примерно на полчаса, а затем хорошо промыв в проточной воде.
   В первые два месяца растения развиваются медленно и требуют постоянного ухода. Начиная со второго года, можно прикармливать аммиачной селитрой или суперфосфатом из расчета 10 или 20 г на 1 кв. м соответственно. Можно для подкормки использовать разведенную навозную жижу.
   В медицине используется как средство, обладающее успокаивающим действием, применяют при гипертонии, стенокардии, заболеваниях почек.
//-- Бессмертник песчаный --//
   Растение многолетние. Семейство астровых.
   Стебель шерстистый, листья цельнокрайние, очередные. Высота до 60 см. Нижние листья черешковые. Цветы желтые или оранжевые, собраны в соцветие. Цветет с начала лета по октябрь.
   Распространено в степных районах, в Предкавказье и Средней Азии.
   Предпочитает солнечные каменистые склоны, открытые места, рыхлую и меловую почву, тепло.
   Сырьем являются только сами цветки. Соцветия собирают, пока они еще не до конца распустились. Снимают их с черенком в 2 см. После сбора цветы сразу просушивают в проветриваемом помещении, раскладывая тонким слоем на лист ватмана или картона. Хранят готовое сырье в закрытой таре в темном сухом месте. Срок хранения – до 3 лет.
   Содержит эфирные масла, смолы, органические кислоты, флавоноиды, каротиноиды, витамины, слизи, дубильные вещества, минеральные соли и микроэлементы.
   Способ выращивания. Размножается семенами. Участок под посев нужно готовить еще с осени. Во время перекопки вносят 2 кг навоза и 20 г минеральных веществ на 1 кв. м. Семена высевают в рядки на глубину 1 см. Расстояние между рядами 45–50 см.
   Всходы появляются на 8–11-й день. Спустя два месяца побеги начинают усиленно расти, некоторые зацветают уже на первом году, но их цветение длится только месяц. В зиму надземная часть обычно отмирает. Поскольку растение теплолюбиво, в холодную зиму без укрывания и снега может погибнуть. Чтобы уберечь его, на грядках делайте снегозадержание.
   Бессмертник может расти на одном месте до 7 лет.
   В медицине используется против холецистита, желчнокаменной болезни, гепатита, гастрита с пониженной кислотностью и как глистогонное средство.
//-- Валериана лекарственная --//
   Растение двулетнее или многолетнее. Семейство валериановых.
   Стебель прямой, в верхней части зачастую ветвистый, полый, цилиндрический, весь голый. Иногда внизу может быть опушенным. Высота до 170 см. Прикорневые листья с длинными черенками, лохматыми у основания, листья, расположенные в середине растения, короткочерешковые, верхние – сидячие. Цветет с мая по август. Цветки белого или розового цвета, очень душистые, собраны в соцветия. Созревают с середины лета и до сентября.
   Распространено почти по всей территории страны, за исключением северных районов и пустыни.
   Предпочитает разные места обитания. Но все же является довольно влаголюбивым. Культивируется уже в течение 150 лет.
   Сырьем являются двулетние корневища вместе с корнями. Снимают в конце лета или в начале осени, когда цвет уже облетел, а сами стебли еще сохранены. Выкапывайте острой лопатой. Корни после сбора промывают и раскладывают на 2–3 дня слоем в 10 см. Затем слой уменьшается до 3 см. Сушат корни в проветриваемом помещении при температуре не выше +35 °С. Пересушенные корни – некачественное сырье. Срок хранения – 3 года.
   Содержит эфирное масло, дубильные и смолистые вещества, кислоты – яблочную, уксусную, муравьиную, масляную.
   Способ выращивания. Размножается семенами. Высевают как весной, так и под зиму. Почва под посев должна быть плодородной, некислой. Лучше растет на почве, находившейся под парами.
   При перекопке в почву вносят 1,5 ведра навоза, 40 г фосфора, 40 г азота, 50 г калия на 1 кв. м. Семена осенью высевают в бороздки на глубину 3 см, без заделки. Весной – на глубину 1–2 см с заделкой. Расстояние между рядами – 50–60 см. Семена на переносят засухи, поэтому лучше всего высевать их при температуре +4–5 °С.
   Всходит валериана достаточно долго, и первые росточки появляются лишь через 2 недели. После всходов почву необходимо постоянно пропалывать и рыхлить, следите за наличием вредителей и вовремя их уничтожайте.
   Чтобы повысить урожайность на 40 %, на второй год цветоносные стебли срезайте 3 раза, как только они отрастут на 25 см. Корни осеннего посева убирают на следующий год, весеннего – через год. Собирать их нужно за 3 недели до первых заморозков на почве.
   В медицине используется как средство, успокаивающее нервную систему, а также при бессоннице, нервном возбуждении, неврозах, спазмах коронарных сосудов, эпилепсии и даже при запорах. Поскольку валериана обладает очень сильным специфическим запахом, ее применяют и для повышения аппетита и улучшения пищеварения.
//-- Горицвет весенний (адонис) --//
   Растение многолетнее. Семейство лютиковых.
   Имеет несколько стеблей, образующих куст. Высота до 50 см. Листья сидячие, пильчато-раздельные. Цветки ярко-желтые, крупные, одиночные. Цветет весной. Плодами являются сборные шишкообразные семянки. Созревание происходит в начале лета.
   Распространено в европейской части России и степной части Западной Сибири.
   Предпочитает рыхлую влажную почву.
   Сырьем является трава. Ее можно заготавливать от начала цветения и вплоть до осыпания семян. Но наиболее эффективна трава, собранная во время цветения. Снимают ее на высоте 15–17 см от земли. Чтобы растение продолжало расти, в одном месте срез следует делать не чаще раза в 2 года, оставляя нетронутыми несколько веточек.
   Сырье не терпит большой плотности, поэтому после сбора укладывается довольно рыхло. Сушку проводят быстро при температуре +45–50 °С в хорошо проветриваемом помещении, раскладывая на марлю или сетку. Готовность проверяют по хорошей ломкости толстых стеблей. Хранят в закрытой таре в темном помещении. Срок хранения – 1 год.
   Содержит сердечные гликозиды, адониловую кислоту, кумарины, хиноины, фитостерин.
   Способ выращивания. Размножается как корневищами, так и семенами. Корневища высаживают во влажную почву как весной, так и осенью. Их разрезают вдоль на несколько частей так, чтобы на каждой сохранилось по паре почек. Высаживают на расстоянии 30×60 см. Семена высевают весной по той же схеме на глубину 3 см, присыпая их почвоперегнойной смесью и известью.
   Всходы появляются лишь через месяц. Первые 2 года растение развивается медленно, цветение начинается на 3-й год. Полностью рост заканчивается лишь к 5 годам. На одном месте можно выращивать до 10 лет.
   В медицине используется как регулирующее сердечную деятельность и для успокоения центральной нервной системы. Обладает мочегонным эффектом, применяют как средство против одышки.
   Противопоказания: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, стенокардия.
//-- Девясил высокий --//
   Растение многолетнее. Семейство астровых.
   Стебель бороздчатый с волосяным покровом высотой до 2 метров. Корневище короткое, толстое, мясистое, имеет много голов. Листья снизу черенковые, бархатистые, сверху мелкие, сидячие, жесткоколосистые. Цветки золотисто-желтые, собраны в маленькие корзинки. Цветет с середины лета до сентября. Созревает в сентябре-октябре. Плод – продолговатая, четырехгранная семянка бурого цвета.
   Распространено в Средней Азии, лесостепи и в лесах Европейской части России, а также на Кавказе.
   Предпочитает луга, поляны, опушки лесов, даже хвойных, берега рек и озер.
   Сырьем являются корни и корневища. Заготовку проводят осенью. Корни собирают, отряхивают от земли, промывают, отделив от надземной части, режут на несколько частей вдоль длиной по 10 см. Отмершие места удаляют сразу.
   Подготовленное сырье вялят 3 дня, а затем сушат в теплом проветриваемом помещении при температуре +40 °С. Слой не должен превышать 5 см. Хранят в мешках, стеклянной таре. Срок хранения – 3 года.
   Содержит смолы, инулин, пигмент, слизь, алкалоиды, эфирное масло, уксусную кислоту и витамин Е.
   Способ выращивания. Размножается как семенами, так и обрезками корневищ, содержащими по нескольку почек. Семена высеиваются сначала в рассаду и лишь потом в открытый грунт.
   Окрепшие кусты высаживают в почву на расстоянии 1 м друг от друга. Перед высадкой грунт хорошо удобряют торфом и минеральными комплексными добавками. Растение не токсично, его могут поедать лошади и козы.
   В медицине используется как средство при воспалении дыхательных путей, кашле, гастритах, заболеваниях желчного пузыря и печени, при нерегулярном менструальном цикле, ревматизме и сахарном диабете.
//-- Душица обыкновенная --//
   Растение многолетнее. Семейство яснотковых.
   Стебель покрыт мягкими волосками. Высота стебля до 70 см. Листья продолговато-яйцевидные, супротивные. Корневище косое, ползучее. Цветки лиловые или фиолетовые, собраны в колоски. Цветет с середины лета до начала осени. Семена созревают в сентябре.
   Распространено в Западной и Средней Сибири, на Кавказе и в Европейской части России.
   Предпочитает опушки лесов, суходольные луга, залежи и заросли кустов. Обладает приятным ароматом и поэтому является медоносом.
   Сырьем являются цветущие верхушки растения длиной до 20 см. Сбор проводят в разгар цветения в солнечную погоду. Собранное сырье раскладывают слоем в 5 см на листе ватмана или на ткани. Сушат в проветриваемом помещении, периодически переворачивая.
   Просушенную траву обшелушивают и просеивают, отделяя от стеблей и крупных веточек. Хранят в стеклянной, плотно закрытой таре. Срок хранения – 3 года.
   Содержит аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, эфирные масла, фенолы, жирные масла, тимол.
   Способ выращивания. Размножается рассадой. В самом начале очень требовательна к теплу. Растет довольно медленно, поэтому в первое время участок нужно содержать в чистом от сорняков виде. На одном месте выращивают 5 лет.
   Осенью участок перекапывают на глубину 25 см, весной еще раз тщательно перерабатывают почву. Осенью вносят 3 кг навоза на 1 кв. м и 200 г суперфосфата. В период вегетации вносят 100 г аммиачной селитры на 1 кв. м.
   Рассаду высаживают весной. Расстояние между растениями 50 см, между рядами – 60 см.
   В медицине используется как средство, действующее на нервную систему успокаивающее секрецию бронхиальных и пищеварительных желез, как противовоспалительное, антимикробное и болеутоляющее.
//-- Ежевика сизая --//
   Растение кустарникового типа, многолетнее. Семейство розоцветных.
   Стебли покрыты шипами, листья на черешках, тройчатые, с шипами. Высота растения до 1,5 м. Цветки собраны в редкие кисти. Цветет в июне-июле. Созревает в августе. Плод – костянка.
   Распространено в Сибири, Крыму, на Кавказе, по всей европейской части России.
   Предпочитает каменистые откосы, опушки леса, просеки.
   Сырьем являются молодые листья и зрелые плоды. Сбор можно проводить все лето. Сушат в проветриваемом помещении при температуре +50 °С. Высушенное сырье, если оно качественное, не должно поменять цвет.
   Содержит органические кислоты, дубильные вещества, молочную, яблочную, щавелевую кислоты, флавоноиды. В ягодах присутствуют сахароза, глюкоза, фруктоза, кислоты, витамины, соли калия, ароматические вещества.
   Способ выращивания. Размножается стеблевыми и верхушечными почками. Можно размножать и корневыми отпрысками. Осенью в почву вносят 2 кг навоза, 40 г калия, 45 г фосфора. Весной вносят 35 г азота на 1 кв. м.
   Растения высаживают на расстоянии 1,7×1 м друг от друга. В период вегетации почву необходимо разрыхлять 5–6 раз.
   В медицине используется как средство, обладающее бактерицидным, потогонным, мочегонным, противовоспалительным, ранозаживляющим и успокаивающим действием. Употребляется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
//-- Женьшень обыкновенный --//
   Растение многолетнее. Семейство аралиевых.
   Листья длинночерешковые, пятипалые. Высота растения – до 70 см. Корень цилиндрический, стержневой, разветвленный, светлого цвета. В его верхней части могут закладываться почки, из которых по весне идут новые стебли. Стебель гладкий и прямой, заканчивается 3–5-листной мутовкой. Цветки бледно-розовые, собраны в простые зонтики. Женьшень – двуполое растение, цветы развиваются одновременно, на одном зонтике. Созревает в конце лета. Плоды – красные ягоды, семена – светло-желтые, морщинистые.
   Распространено в Приморском и Хабаровском краях, возделывается по всей территории страны.
   Предпочитает рыхлые, супесчаные, суглинистые почвы со слабым содержанием кислотности (5,2–6,3 Ph).
   Сырьем являются только корни растения. Их собирают, как и все корневые растения, осенью. Тщательно промывают, отделяют поврежденные места, а качественные просушивают. Корни перед просушкой разрезают на мелкие колечки и выкладывают на тряпочную основу. Пересушивать корни не рекомендуется. Хранят в плотной стеклянной посуде. Срок хранения – 3 года.
   Содержит эфирное масло, придающее корням приятный запах, панаксовую кислоту, панаксодизы А, В, С, Д, Е. А также алкалоиды, сахара, смолы, слизи, витамины С, В1, В2, марганец и железо.
   Способ выращивания. Достаточно трудоемок, но приносит свои плоды. Семена собирают в августе, отделяют их от мякоти, промывают водой. Затем просушивают в тени в течение суток. Хранят во влажном песке, чтобы они не пересохли.
   Прорастают семена лишь на второй год, образуя при этом один лист с тремя листочками. На второй год формируются уже 2 листа с 5 листочками. Рассаду нужно выкапывать очень осторожно, чтобы не повредить ни мелких корешков, ни почек. Маленькие и плохие корни сразу выбраковывают. Хорошо развитые корешки опускают в 1 %-ный раствор бордоской жидкости на 10 минут. Расправляют и высаживают в почву под углом 45°. При этом головки корней должны находиться на глубине 5 см.
   Грядки под высадку готовят размером 30×100 см, располагая их с востока на запад. Почву тщательно рыхлят. Высадку проводят в конце сентября по схеме 20×20 см. Почву уплотняют и присыпают опилками или листовым перегноем слоем в 2 см. Весенние высадки отливают, осенние утепляют еще одним слоем в 7 см.
   Почву под высадку готовят за 1,5 года. В ее основу входят торф, листовой и навозный перегной, лесная земля, крупнозернистый песок, каменноугольный шлак. В начале сентября, за 2 недели до высадки в почву, дополнительно вносят 10 кг хлористого калия на 1 кв. м. Азотных удобрений женьшень не любит.
   Женьшень зимостоек, но не переносит оттепелей. В летний период ему достаточно температуры +18 °С. Для ее поддержания устанавливаются щитки. С южной стороны – 1 м, а с северной – до 1,5 м высотой. На них устанавливают козырьки для защиты от солнца. В конце вегетационного периода влажность должна быть выше обычной. Для сохранения почек стебли на зиму срезают на расстоянии 3 см от земли.
   Уход заключается в постоянном поливе, рыхлении почвы на глубину 3 см. 3 раза дают подкормки: 3 %-ный раствор смешанных удобрений из расчета 3 л на 1 кв. м. И 6 раз за лето опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Первую обработку проводят 5 %-ной жидкостью, когда листья только развернулись.
   В медицине используется как средство от 100 болезней. Здесь и хорошая деятельность сосудов, и сжигание жиров, и эндокринная система. Женьшень обладает болеутоляющим, успокаивающим действием. Снижает сахар в крови. Пожалуй, всех достоинств женьшеня и не перечислишь.
//-- Зверобой продырявленный --//
   Растение многолетнее. Семейство зверобойных.
   Стебель гладкий, ровный, с двумя боковыми ребрами. Высота растения – до 1 м. Корневище сильноветвистое, тонкое. Листья гладкие, цельные, продолговато-яйцевидные. Цветы ярко-желтые, иногда оранжевые, собраны в соцветия. Цветет все лето. Плод – коробочка. Семена мелкие, бурого цвета.
   Распространено по всей территории страны, за исключением северных районов.
   Предпочитает холмы, опушки леса, сухие места, поляны. Часто встречается как сорняк.
   Сырьем являются цветы и трава. Сбор проводят во время интенсивного цветения, срезая стебли на высоте 15–20 см. Трава имеет приятный запах. Сушат ее на чердаке или в проветриваемом помещении при температуре +60 °С. Можно проводить два сбора за лето: первый во время интенсивного цветения и второй – через месяц. Хранят в мешочках. Срок хранения – 2 года.
   Содержит эфирное масло, никотиновую и аскорбиновую кислоты, флавоноиды, витамины Р и РР, каротин, а также вещества, обладающие бактерицидным свойством.
   Способ выращивания. Самым хорошим предшественником являются озимые культуры и пар. Зверобой предпочитает удобренные земли, во время перекопки в почву вносят 4 кг навоза, 30 г азота, 40 г калия, 30 г фосфора на 1 кв. м.
   Высевают семена весной или осенью из расчета 3 г на 1 кв. м. Семена кладут в рыхлую почву в рядочки, расстояние междурядий – 40–45 см. Всходы у зверобоя небольшие, так что его постоянно необходимо пропалывать, не менее 5 раз за лето. Одновременно вносят микроэлементы в той же пропорции, что и перед посевом. Весной с участка удаляют старые веточки.
   Используется при расстройствах желудочно-кишечного тракта как кровоостанавливающее, противовоспалительное и дезинфицирующее, а также в других областях медицины в компонентном составе с другими травами.
//-- Земляника лесная --//
   Растение многолетние. Семейство розоцветных.
   Похожа на садовую клубнику. Корень короткий, с многочисленными придатками. Высота растения – 20 см. Стебель прямой, листья длинночерешковые, мягкоопушенные, тройчатые. Из-под корневища выходят побеги (усы), которые потом дают собственные корни. Цветки белого цвета, на длинной плодоножке. Плод ложный, представляет собой мясистое цветоложе. Созревает в июле-августе.
   Распространено Восточной Сибири, на Кавказе, в Европейской части России.
   Предпочитает светлые леса и их опушки, открытые поляны, солнечные склоны.
   Сырьем являются зрелые плоды и листья. Листья собирают во время цветения растения, просушивают в проветриваемом помещении. Для сушки их расстилают тонким слоем на листе ватмана или картона. Хранят в мешочках. Срок хранения – 1 год.
   Плоды собирают в спелом виде, отделяя их от плодоножек. Собирать нужно утром, когда роса уже сошла, в противном случае плоды портятся и быстро вянут. Перед сушкой еще раз сортируют, отделяя от мусора. Сушат при температуре +50–60 °С, все время следя, чтобы не появилось плесени. После хорошей просушки плоды хорошо рассыпаются. Хранят в стеклянной посуде. Срок хранения – 2 года.
   Содержит органические кислоты, сахара, дубильные, азотистые, пектиновые вещества, алкалоиды, витамины группы В, фолиевую, аскорбиновую кислоты, каротин и минеральные вещества.
   Способ выращивания. Размножается вегетативно. Перед посадкой землю удобряют навозом, разрыхляют.
   В медицине используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта как тонизирующее средство, вызывающее аппетит, при лечении малокровия.
   Листья используют при атеросклерозе, заболеваниях мочеполовой системы, как мочегонное.
//-- Календула лекарственная (ноготки) --//
   Растение однолетнее. Семейство астровых.
   Листья очередные, нижние – широколапчатые, верхние – продолговатые. Высота растения – 50–60 см. Стебель ветвистый, ребристый, мягкоопушенный. Цветки ярко-желтые или оранжевые. Цветет все лето. Имеет ароматный, стойкий запах. Созревает в июле, плод – согнутая семянка.
   Распространено только в культивируемом виде, редко встречается как сорняк.
   Предпочитает открытые, влажные, солнечные места.
   Сырьем являются соцветия. Их собирают по мере раскрытия все лето с интервалом в 4–6 дней. Снимать можно 3/4 от общей массы цветов. Сушат на открытом воздухе, раскладывая тонким слоем на листе бумаги, при температуре +45–50 °С, постоянно помешивая. Сырье готово, когда при нажатии корзинка распадается. Хранят в плотно закрытой таре. Срок хранения – 1 год.
   Содержит каротин, цитроксантин, флавохром, виликсантин, а также смолы, органические кислоты, слизи, горькие вещества.
   Способ выращивания. Хорошо произрастает на почве из-под рано убранных культур. Осенью при перекопке вносят 4 кг навоза, 10 г аммиачной селитры, 45 г суперфосфата на 1 кв м. Сам посев проводят весной, во время сева яровых культур.
   Сеют в рядочки на глубину 3 см. Расстояние между рядами – 60 см. Во время посева в почву вносят еще 30 г гранулированного суперфосфата на 1 кв. м.
   Семена собирают из коробочек, провеивают и хранят в закрытой посуде, годными являются одно– и двулетние семена.
   В медицине используется как средство при порезах, ожогах, эрозии шейки матки, как болеутоляющее, желчегонное, противовоспалительное, спазмолитическое.
//-- Крапива двудомная --//
   Растение многолетнее. Семейство крапивных. Считается сорняковым растением.
   Стебель четырехгранный, прямостоячий. Высота растения – до 40 см. Листья черешковые, яйцевидно-ланцетовидной формы, крупнозубчатые по краям. Покрыты жгучими волосками. Цветки мелкие, собраны в повисающие соцветия. Цветет в июне-августе.
   Распространено по всей территории страны.
   Предпочитает влажные, затененные места, овраги, а также огороды и фермы.
   Сырьем являются листья. Сбор проводят во время цветения, снимая половину от общей массы. Просушивают сырье в проветриваемом помещении. Ни в коем случае нельзя сушить на солнце, потому что крапива теряет все свои полезные свойства. Хранят в мешочках. Срок хранения – 2 года.
   Содержит витамины С, В, К, пантотеновую, муравьиную, кремниевую кислоты, жиры, каротин, дубильные вещества, а также минеральные вещества – железо, калий, кальций.
   Выращивают семенами. Высевают их в подготовленную землю, удобряют органическими веществами. Сеют в бороздки, ширина между ними – 60 см.
   Можно размножать корневищами и отводками. Куст аккуратно снимают и переносят в удобренную почву. Особых сложностей в разведении не существует.
   В медицине используется при маточных, носовых, легочных, а также желудочных кровотечениях. Используется при лечении хронических заболеваний. Крапива является крововосстанавливающим средством, хорошо помогает при анемии, заболеваниях печени и желчного пузыря.
//-- Красавка --//
   Растение многолетнее. Семейство пасленовых.
   Стебель прямостоячий. Разветвлен в верхней части. Покрыт густыми колючими волосками. Высота растения – до 2 м. Нижние листья очередные, верхние – попарные, цельнокройные, яйцевидной формы. Корневище многоглавое, с мясистыми разветвлениями. Цветки поникающие, расположены в пазухах верхних листьев. Цветет с середины до конца лета. Плод – блестящая, сочная ягода округлой формы с большим количеством семян.
   Распространено на Кавказе, в Крыму и на Карпатах.
   Предпочитает лесные опушки, склоны, вырубки. Растет как одиночно, так и кустами. Требует влажной, перегнойной почвы. Растение теплолюбиво.
   Сырьем являются листья и корни. Заготовку листьев проводят в начале цветения. Снимают только нижние листки. Сушат сырье сразу в проветриваемом помещении при температуре +40 °С. Раскладывают тонким слоем. Если допустите пересушивание, растение потеряет свои качества.
   Корни выкапывают весной или осенью. Промывают под проточной водой, отделяют от гнили и поврежденных мест, нарезают маленькими кружочками. Сначала вялят при температуре +50 °С, затем сушат при температуре +40 °С. Хранят в мешочках или деревянной таре. Срок хранения – 2 года.
   Содержит атропин, скополамин, белладонин, гиосциамин. Является ядовитым растением.
   Способ выращивания. Культивируется на больших плантациях. Растение теплолюбиво. Не нуждается в особых условиях выращивания. Размножается семенами.
   В медицине используется как средство, расслабляющее тонус гладкомышечной ткани. Применяют как противовоспалительное при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Поскольку растение ядовито, лечение требует контроля врачей.
//-- Кровохлебка лекарственная --//
   Растение многолетнее. Семейство розоцветных.
   Стебель полый, прямостоячий. Высота растения – до 1 м. Листья прикорневые черешковые, с многочисленными листочками. Сверху – темные, снизу – светлее. Цветки темно-красные, собраны в овальные головки. Цветет с середины лета и до осени. Плод – односемянный коричневый орешек. Созревает в сентябре.
   Распространено почти по всей территории страны.
   Предпочитает рыхлую почву, солнечные места.
   Сырьем являются корневища и корни, реже – трава. Заготовку проводят во время созревания плодов. Выкапывают острыми палочками или совком. Корни отряхивают от земли, промывают и нарезают мелкими кружочками. Провяливают и сушат при температуре +45–50 °С на открытом месте, готовность сырья проверяют по ломкости и цвету. Сверху корни должны быть темными, внутри светлыми, желтоватыми. Хранят в деревянной таре. Срок хранения – 5 лет.
   Содержит дубильные вещества, щавелевую, эллаговую кислоты, витамин С, крахмал, пигменты, эфирное масло, каротин, стерины.
   Способ выращивания. Размножается семенами и отростками корневищ. После схода снега в почву вносятся минеральные удобрения из расчета 40 г на 1 кв. м. Такое же количество вносят и непосредственно перед самим посевом.
   Посев проводят в грядки на расстоянии 20 см. Затем поливают и присыпают землей, торфом и песком в равных пропорциях. В вегетационный период почва должна быть чистой от сорняков и достаточно рыхлой.
   Хорошее противовоспалительное, кровоостанавливающее и вяжущее средство. Обладает болеутоляющим и бактерицидным эффектом и используется против дизентерийной и тифопаратифозной групп.
//-- Любисток лекарственный --//
   Растение многолетнее. Семейство зонтичных.
   Стебли многочисленные, прямолинейные, наверху разветвленные. Высота растения до 2 м. Корневища крупные, мясистые, многоглавые. Листья длинночерешковые, крупные, темно-зеленого цвета, средние более мелкие, верхние – сидячие. Цветки желто-зеленые, собраны в сложный зонтик, который расположен на конце ветви. Цветет в середине лета. Созревает в сентябре. Плод – двусемянка желто-бурого цвета.
   Распространено в горных районах.
   Предпочитает прохладные места.
   Сырьем являются корни, плоды и трава. Корни заготавливают осенью. Выкапывают, промывают в холодной воде, очищают и подвяливают. Затем сушат в закрытом помещении при температуре +30 °С. Листья собирают вместе с черешками. Сушат на открытом воздухе. Плоды и корни хранят в закрытой таре, траву – в льняных мешочках. Срок хранения корней – 2 года, травы – 1 год.
   Содержит эфирное масло, уксусную, бензойную, масляную кислоты, в корнях – смолы, лецитин, камедь.
   Способ выращивания. Размножается семенами. В почву перед посевом вносят торф или навоз из расчета 2 кг на 1 кв. м. Высевают в борозды на расстоянии 60 см. Землю поддерживают в чистом состоянии, регулярно пропалывая. Не нуждается в обильном поливе. Тенеустойчиво.
   В медицине используется при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря, как отхаркивающее при малокровии и возбуждении нервной системы.
//-- Марена красильная --//
   Растение многолетнее. Семейство мареновых.
   Стебель четырехгранный, колюче-шероховатый, тонкий, сильно ветвящийся, лазающий. Высота растения – до 2 м. Листья светло-зеленые, собраны в мутовки, плотные, снизу шиповатые. Корень мощный, от него отходят отростки с ползучими корневищами. Цветы зелено-желтые, мелкие. Цветет все лето, созревает в сентябре. Плод – костянка черного цвета.
   Распространено в южных районах страны.
   Предпочитает приморские равнины, песчаную почву, ручьи, растет вдоль заборов.
   Сырьем являются корни и корневища. Сбор проводят осенью, выкапывают лопатой, собирают и немытыми подвяливают. Затем промывают и сушат в темном месте при температуре +45 °С. Хранят в закрытой таре. Срок хранения – 2 года.
   Содержит органические кислоты – яблочную, винную, лимонную, сахара, пектин, белки, рудиадин.
   Способ выращивания. Размножается семенами и корневищами. Участок под посев перекапывают на глубину 30 см. В землю вносят 3 кг навоза, 5 г азота, 6 г фосфора, 5 г калия на 1 кв. м. Растение теплолюбиво, так что посев возможен, когда земля прогреется до 6–8 °С. Сажают в рядочки на глубину 7 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 50 см. Прорастает марена при температуре +10 °С.
   При размножении корневищами глубину бороздки заделывают не менее 10 см. Хорошие корневища длиной 7–8 см рассаживают на расстоянии 13–15 см друг от друга. Засыпают и около ростков притаптывают поверхность почвы. Осенью растение окучивают, пропалывают 2 раза за время вегетации. Под зиму вносят азотно-фосфатные удобрения в расчете 3 г на 1 кв. м.
   Обладает мочегонным действием, способствует разрыхлению камней в почках, расслабляет мускулатуру почечных лоханок.
//-- Мать-и-мачеха --//
   Растение многолетнее. Семейство астровых.
   Стебель отсутствует. Высота растения – до 25 см. Листья округло-сердцевидные, прикорневые, появляются, после того как растение отцветет. Снизу лист мягкий, сверху – жесткий и холодный. Корень ползучий, ветвистый, с придаточными корешками. Цветки желтые, расположены на прямостоячих неветвистых побегах. Цветет весной. Созревает ранним летом.
   Распространено по всей территории страны.
   Предпочитает сырые места, поймы рек, канавы, глинистые склоны.
   Сырьем являются листья и цветы. Листья собирают ранним летом, когда они еще не очень большие и сверху почти голые. Слишком молодые листья собирать не рекомендуется. После сбора их укладывают довольно рыхло, затем просушивают на открытом воздухе, постоянно переворачивая так, чтобы они просыхали с двух сторон одновременно.
   Цветы собирают во время интенсивного цветения, просушивают на открытом воздухе. Хранят в закрытой таре. Срок хранения – 3 года.
   Содержит кислоты винную, яблочную, аскорбиновую, слизь, эфирное масло, дубильные вещества, гликозид, каротиноиды, флавоноиды.
   Способ выращивания. Размножают семенами и вегетативно. При перекопке вносят небольшое количество навоза. Сильно землю рыхлить не рекомендуется. Семена высевают в канавки на небольшую глубину – 2 см. Они способны прорасти уже через сутки после попадания в землю. Кусочки корневищ дают самостоятельные побеги. Их отсаживают на свободный участок и отливают в течение 2 дней.
   В медицине используется при заболеваниях почек, легких, верхних дыхательных путей, мочевого пузыря, при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Применяют и как ранозаживляющее при фурункулезе и хронических язвах.
//-- Мелисса лекарственная --//
   Растение многолетнее. Семейство яснотковых.
   Стебель четырехгранный, прямостоячий, слегка опушенный. Высота растения – до 120 см. Корень сильно вьющийся. Листья черешковые, яйцевидные, с зубчатыми краями. Цветы желтые или белые, расположены в пазухах верхних листьев, обладают приятным лимонным запахом. Цветет все лето и до середины осени. Плод – светло-бурые орешки.
   Распространено на Кавказе, в Крыму, в Азии.
   Предпочитает сорные места, лесные опушки, ущелья. Любит водный режим и рыхлую почву.
   Сырьем являются листья. Их собирают еще до цветения. Просушивают в проветриваемом помещении, раскладывая тонким слоем, при температуре +35–40 °С. Хранят в деревянной плотной таре. Срок хранения – 2 года.
   После сбора сырья растения необходимо подкормить. Срезы можно проводить неоднократно, по мере отрастания новых стеблей.
   Содержит кофеиновую, аскорбиновую, олеановую, урсоловую кислоты, эфирное и жирное масла.
   Способ выращивания. Размножают как семенами, так и рассадой. Перед посадкой вносят 3 кг навоза, минеральные удобрения. Высаживают в почву гнездами 50×70 см. Семена высевают в бороздки с расстоянием в 50 см. После появления над поверхностью всходов более чем на 5–7 см их прореживают. Расстояние между растениями после прополки должно быть не менее 30 см.
   Перед посевом семена отсортировывают, оставляя только черные, способные к всхожести. Рассаду высеивают ранней весной в теплицу.
   Используется при болезненных менструациях, снимает одышку, боли в сердце, спазмы гладкой мускулатуры и снижает артериальное давление.
//-- Облепиха крушиновидная --//
   Растение многолетнее. Семейство лоховых.
   Кустарник высотой до 5 м. Ветви угловатые, покрыты колючками, побеги покрыты серебристыми чешуйками. Листья простые, очередные, короткочерешковые, сверху темные, снизу серебристые. Растение двудомное, половые признаки проявляются только после зацветания. Цветки желтые, расположены на коротких цветоножках по 3–5 шт. (женские), в колосьях (мужские). Цветет в апреле-мае. Созревает в сентябре. Плод – оранжевая мясистая костянка диаметром 1 см.
   Распространено почти по всей территории страны, за исключением северных районов.
   Предпочитает берега и поймы рек, озер, может образовывать густые, непроходимые заросли.
   Сырьем являются плоды, семена и листья. Заготавливают их после заморозков, когда плоды теряют свою терпкость и горькость. Мороженые ягоды собирают, отряхивая ветви, при температуре −10 °С. В солнечную погоду сбор проводить не рекомендуется. Сырье хранят в холодном помещении в замороженном виде.
   Содержит органические кислоты, сахар, фолиевую кислоту, каротин, жирные масла, витамины В1, В2, В6, Е, С, Р, микроэлементы, дубильные вещества, флавоноиды.
   Способ выращивания. Размножают как семенами, так и корневыми отпрысками и черенками. При высадке растений необходимо соблюдать соотношение женских и мужских кустов 5:1. Растет облепиха медленно, к 5 годам она достигает только 0,8 м в высоту. Участки под нее постоянно дренируют и увлажняют.
   Используется при малокровии, болях в желудке, недостатке витаминов, а также как противовоспалительное, ранозаживляющее, противомикробное, регулирует обмен жиров. Настой из листьев применяют при ревматизме. Отвар из семян является прекрасным слабительным.
//-- Пастернак посевной --//
   Растение двулетнее. Семейство зонтичных.
   Высота растения – до 30 см. Листья сидячие, раздельноперистые, корень мясистый, снаружи желто-бурый, внутри – белый. Обладает приятным запахом и вкусом. Цветы желтые, мелкие, собраны в зонтичное соцветие. Цветет в начале лета, созревает в августе-сентябре. Плод – семя, сплющенное с боков и распадающееся на две створки.
   Распространен на всей территории страны.
   Предпочитает долины рек, пустыри, сухие склоны, открытые места.
   Сырьем являются семена и корни растения. Корни собирают осенью. Выкапывают лопаткой, промывают в проточной воде и высушивают в проветриваемом помещении. Семена собирают, когда они приобретают коричневатый оттенок. Зонтики снимают с ножкой, подсушивают в тени и обшелушивают, затем семена досушивают. При сборе сырья необходимо соблюдать меры предосторожности, потому что при контакте с мокрой кожей растение может дать ожог. Хранят корни в деревянных ящиках с песком в холодном помещении, семена – в льняном мешке. Срок хранения – 2 года.
   Содержит крахмал, пектиновые вещества, эфирное масло, витамины группы В, фруктозу, галактозу, сахарозу, минеральные соли. В плодах обнаружены жирное масло, кислоты, сложные эфиры уксусной кислоты.
   Способ выращивания. Сеют пастернак ранней весной (желательно вместе с корнеплодами). На 2-й год появляются прямостоячие стебли различной длины. Сбор сырья возможен только на второй год. Постоянного полива не требует, уход заключается в подрыхлении земли и внесении органических удобрений.
   Обладает мочегонным, спазмолитическим, болеутоляющим действием. Возбуждает аппетит. Порошок из семян укрепляет нервную систему, улучшает кровоснабжение. Отвар из корней используют также при некоторых женских заболеваниях.
//-- Почечный чай --//
   Растение многолетнее. Семейство губоцветных.
   Кустарник высотой до 1,5 м. При культивировании перерастает в травянистое растение высотой до 80 см. Стебель четырехгранный, сверху – зелено-фиолетовый, снизу – чисто-фиолетовый. Листья черешковые, супротивные, продолговато-яйцевидные. Цветки сиреневые, собраны в колосовидное соцветие. Цветет в конце лета, плод – от 1 до 4 орешков.
   Распространен в южных районах страны.
   Предпочитает известковую почву и много минералов.
   Сырьем являются листья и верхушки побегов. Заготовку проводят несколько раз за сезон, снимая только два верхних листочка, с расчетом на дальнейшее развитие стебля. Сырье подсушивают в проветриваемом помещении слоем не больше 4 см в течение 2 суток, постоянно переворачивая. Затем досушивают при температуре +70 °С. Хранят в плотно закрытой таре. Срок хранения – 4 года.
   Содержит алкалоиды, жирное масло, винную, лимонную, розмариновую кислоты, соли калия, флавоноиды, эфирное масло, дубильные вещества.
   Выращивание требует определенных усилий. Размножается молодыми облиственными побегами. Черенкуют по 3 междоузлия. Укореняют в воде или парнике. Почву под высадку готовят из 3 частей плодородной земли, 1 части перегноя, 1 части песка. Высаживают черенки на глубину 12 см. Прорастают побеги при оптимальной температуре +25–28 °С. После среза черенков материнское растение обрабатывают 0,01 %-ной пудрой альфа-нафтилуксусной кислоты на тальке.
   Укоренившиеся черенки высаживают в почву, удобренную 5 кг навоза на 1 кв. м на расстоянии 40 см с междурядьями 70 см. Если почва кислая, ее известкуют, вносят фосфорные, калийные удобрения из расчета 12 г и 4 г соответственно на 1 кв. м под перекопку. Азотные удобрения вносят через 25 дней после высадки черенков из расчета 5 г на 1 кв. м.
   Хорошее мочегонное и желчегонное средство. Выводит из организма мочевую кислоту и тяжелые металлы.
//-- Родиола розовая (золотой корень) --//
   Растение многолетнее. Семейство толстянковые.
   Стебель прямостоячий, ветвистый, заканчивается ветвистым соцветием. Высота растения – до 50 см. Листья очередные, сидячие, продолговато-яйцевидные. Корневище, переходящее в толстый корень, покрыто корой. Цветки желтые. Цветет в начале лета. Созревает в августе. Плод – красноватая или желтовато-зеленая листовка.
   Распространена в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
   Предпочитает склоны гор, прохладные места, хорошо дренированные почвы.
   Сырьем являются корни, имеющие более 2 стеблей. Заготавливают сырье с середины лета до сентября. Корневища выкапывают, промывают, очищают и провяливают в тени. Затем нарезают на мелкие кусочки и просушивают при температуре +50 °С. Хранят в мешочках или в деревянной таре. Срок хранения – 3 года.
   Содержит сахара, кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, эфирное масло, салидразид.
   Способ выращивания. Размножают семенами. Весной почву перекапывают и вносят навоз из расчета 5 кг на 1 кв. м. Перед посадкой семена держат в песке при температуре 0 °С. Высевают прямо на поверхность почвы и присыпают песком. Всходы появляются на 25-й день.
   Рассаду выращивают в течение 2 лет. Ее регулярно поливают, рыхлят и пропалывают, удобряют минеральными удобрениями из расчета 20 г на 1 кв м.
   На третий год рассаду высаживают на постоянное место. Высадку проводят в начале лета. Перед посадкой корни сортируют, крупные делят на части, высаживают в грунт, удобренный навозом или торфом, на расстоянии 25×60 см.
   Повышает сопротивляемость организма к внешним факторам. Стимулирует работу головного мозга, нормализует состояние при неврозах, импотенции, лихорадках, хронических заболеваниях надпочечников, повышенном давлении. Препарат сильного действия, применяется под контролем врачей.
//-- Тимьян обыкновенный --//
   Растение многолетнее. Семейство яснотковых.
   Кустарник высотой до 50 см. Стебель прямостоячий, листья супротивные, густоопушенные, книзу завернуты внутрь. Корень стержневой, разветвленный. Цветки бледно-лиловые, собраны в кистевое соцветие. Цветет в начале лета. Созревает в августе.
   Распространен почти по всей территории страны.
   Предпочитает плодородные, водопроницаемые, солнечные участки, защищенные от ветра.
   Сырьем являются листья и молодые побеги. Собирают дважды за период вегетации. Срезают на высоте 20 см от земли. Плантацию можно использовать не менее 4 лет. Сырье просушивают и хранят в закрытой таре. Срок хранения – 2 года.
   Содержит эфирное масло, минеральные соли, дубильные вещества, горечи и многие кислоты.
   Способ выращивания. Размножают семенами. Осенью почву перекапывают, вносят 4 кг навоза, 30 г суперфосфата, 10 г калийной соли. Перед заморозками землю рыхлят. Семена высевают с междурядьями в 50 см, заделывая на глубину 1 см. После сбора урожая вторично вносят удобрения.
   В медицине используется при воспалениях дыхательных путей, радикулите, поносе, метеоризме, нарушении обмена веществ.
//-- Элеутерококк --//
   Растение многолетнее. Семейство аралиевых.
   Кустарник высотой до 3 м. Стебель прямой с шипами. Листья длинночерешковые. Кора светло-серая. Цветки мелкие, собраны в зонтики. Цветет в июле, созревает в сентябре. Плод – костянка.
   Распространен в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области.
   Предпочитает долины, вырубки, склоны гор, образует заросли.
   Сырьем являются корни и корневища. Сбор проводят в сентябре. Корни выкапывают, промывают в проточной воде, подвяливают, очищают от вредителей и пораженных мест. Сушат при температуре +70 °С. Готовность сырья проверяют по ломкости. Хранят в закрытой таре. Срок хранения – 3 года.
   Содержит эфирное масло, алкалоиды, углеводы, фенолы, кислоты, флавоноиды.
   Способ выращивания. Размножают семенами и отростками корневищ. Для рассады используют корневища 12–15 см длиной и толщиной до 2 см. Высаживают в землю на расстоянии 2,5 м. Почву удобряют перегнившим навозом. В первый год растение требует рассеянного света, в последующие становится неприхотливым. Уход заключается в регулярном поливе и рыхлении почвы. Высадку проводят в июне-июле.
   Обладает общеукрепляющими, противодиабетическими, ранозаживляющими качествами. Повышает потенцию, физическую и умственную работоспособность, снижает уровень холестерина в крови.
   Зная, какие лекарственные растения можно посадить на даче, вы сами можете стать обладателем прекрасного здоровья, значительно пополните свой бюджет и поможете многим людям улучшить самочувствие.
   Помогут в этом и заготовленные сухофрукты, богатые ценными питательными веществами, микроэлементами, витаминами.

Глава 5. Сухопродукты

Плоды и ягоды на дачном участке

   Овощи, фрукты и ягоды – непременная составляющая нашего питания. Человек не может ограничиться только животной пищей. Для нормальной жизнедеятельности необходимы и растительные продукты питания, содержащие такие важные вещества, как легкоусвояемые сахара, жиры, органические кислоты, минеральные соли.
   В овощах, фруктах и ягодах содержится и большое количество витаминов, без которых организм существовать попросту не может. Словом, если без животной пищи человек может жить и здравствовать (обратите внимание, как хорошо выглядят вегетарианцы), то без пищи растительной попросту не обойтись.
   Раньше человек использовал в пищу только дикорастущие растения, но впоследствии люди догадались высаживать съедобные растения на специально отведенной для этого территории. Именно так появились первые сады и огороды. Теперь же садоводство и огородничество чрезвычайно популярно среди всех слоев населения.
   Не случайно даже те, кто живет в городе, тянутся к природе и покупают дачи, чтобы иметь возможность самим взрастить овощи, фрукты и ягоды. Что уж говорить о жителях деревень или поселков!
   Заниматься выращиванием овощей и фруктов можно, конечно, для собственных нужд и собственного удовольствия. Но если поставить это дело на широкую ногу, получите прибыль, и немалую!
   Если на вашей даче много плодовых деревьев, урожая фруктов хватит не только для удовлетворения собственных нужд, но и на продажу.
   На огороде при желании можно вырастить достаточно овощей, которыми ваша семья будет питаться в течение всего лета. А на большом участке можно заняться разведением овощей для реализации через торговые точки.
   Но что делать, если вы просто не в состоянии вовремя реализовать весь урожай? Значит, чтобы овощи, фрукты и ягоды не пропали, их следует переработать (консервировать). Подробнее остановимся на таком способе консервации, как сушка.
   Сушить фрукты, овощи и ягоды очень выгодно. Во-первых, потому, что при такой обработке не требуется соблюдать всех тонкостей технологий, как при солении или мариновании.
   Во-вторых, для сушки не нужны какие-то дополнительные приспособления. Многие овощи, фрукты и ягоды сушат в хорошо проветриваемых помещениях или на солнышке. Для этих же целей используют обыкновенный духовой шкаф.
   В-третьих, высушенные продукты могут храниться достаточно продолжительное время и не портиться.
   В-четвертых, высушенные продукты имеют маленький объем и хорошо транспортируются. Поэтому вы сможете в любое удобное для вас время реализовать свою продукцию.
   При правильной сушке плоды и ягоды представляют собой очень ценный пищевой продукт, пользующийся большим спросом у населения.
   Можно заняться реализацией сухофруктов самостоятельно или же продавать их оптом. Тут вам потребуется получить разрешение на ее продажу. Продукция должна обязательно пройти контроль качества, производимый торговым предприятием, к помощи которого вы прибегаете для реализации выращенного урожая. Сухофрукты проверяют на наличие пестицидов.

Сушка фруктов и ягод

   В период созревания фруктов перед садоводом встает проблема их сохранения. Чтобы переработка прошла успешно и с меньшими потерями, заранее подготовьтесь к этому процессу – оборудуйте место для сушки, сделайте тару для расфасовки и определите место для долговременного хранения.
   Некоторые фрукты нужно сушить на солнце. Заранее подготовьте деревянные лотки, на которых вы смогли бы разложить плоды, и марлевую ткань, чтобы защитить их мух и других насекомых.
   Прекрасно зарекомендовали себя специальные сушилки, которые можно изготовить самостоятельно или купить в магазине.
   При использовании солнечной сушки подготовьте специальные площадки, где вы сможете разложить большое количество плодов. Такие площадки обычно сооружают на крышах домов, хозяйственных построек и т. п.
   Иногда сушку прерывают дождливые дни. Перед ними фрукты нужно обязательно собрать, а чтобы на плодах не появилась гниль и ваш труд не пропал даром, перед сушкой их рекомендуется обрабатывать солевым раствором – на 1 л воды 25 г соли.
   Порой фрукты сушат на противнях в теплых (ни в коем случае не в горячих!) духовках. Противни также должны быть обязательно чистыми, а температура в духовке такой, какая указана в технологии приготовления сухофруктов.
   Необходимо заблаговременно подготовить тару, где вы будете хранить переработанные фрукты и ягоды. Для этого подойдут полотняные мешки, картонные коробки, стеклянная посуда, которую сверху закрывают бумагой и плотно обвязывают. Для реализации же лучше использовать небольшие пакетики из плотной бумаги, которые могут быть потом герметично упакованы, или небольшие бутылочки. Всю тару снабдите этикетками.
   Нельзя использовать для фасовки и хранения воздухонепроницаемые материалы, Категорически запрещается хранить сухофрукты в полиэтиленовых пакетах. Готовый продукт может «задохнуться», покрыться плесенью, потерять товарный вид, стать совершенно непригодными к употреблению.
//-- Яблоки --//
   Самой распространенной переработкой яблок является сушка. Для сушки используют даже падалицу. Если вы хотите сохранить в целости и сохранности весь собранный урожай, часть созревших плодов реализуйте в свежем виде, а часть (падалицу и яблоки с небольшими дефектами) высушите.
   Сушить можно как летние, так и осенние сорта яблок, но следует помнить, что высококачественный продукт можно получить только из осенних сортов. Такие яблоки имеют отменный товарный вид, дольше хранятся. Сухофрукты из яблок осенних сортов отличаются высоким содержанием сухих веществ, обладают приятным кисло-сладким вкусом.
   Прежде всего яблоки тщательно вымойте, срежьте кожицу, удалите семенную коробочку, разрежьте на 2 или 4 части. В принципе, обработанные таким образом яблоки уже готовы к сушке. Но чтобы улучшить качество сухофруктов и придать им товарный вид (они становятся более светлыми), свежие нарезанные яблоки погружают на 3–4 минуты в солевой раствор.
   Выложите их на противень в один слой и поставьте в духовку. Температура в ней не должна превышать +85 °С. Сушите яблоки в несколько приемов и каждый раз ставьте лист с ними в духовку на 3–4 часа. Всякий раз после выемки из духовки перемешивайте яблоки. Когда фрукты немного подвялятся, температуру в духовке уменьшите до +60 °С и досушите до готовности. После сушки переберите яблоки и недосушенные выложите на противень для дальнейшей досушки.
   Не стоит пренебрегать старинными советами. На Руси яблоки, предназначенные для сушки и подготовленные должным образом, выкладывали на железный лист на чистую солому и высушивали в теплой печи.
   Сушить яблоки можно и на солнце. В этом случае плоды очистите от кожицы и семенной коробочки, разложите на деревянные лотки и установите их на солнце. Внимательно следите, чтобы поблизости не было насекомых. Чтобы защитить яблоки от мух и ос, можно накрыть их чистой марлей.
   Можно также нанизать ломтики яблок на нитку, подвесить на солнце и таким образом высушить.
   Иногда практикуется и другой способ сушки яблок. Для такой переработки пригодны только большие, неповрежденные плоды, можно и кислые, и сладкие сорта. Сначала очистите кожицу, как можно тоньше ее срезая. Выньте сердцевину при помощи специальной жестяной трубочки, которой протыкают яблоко, удаляя семенную коробочку.
   По мере очистки яблок и освобождения от семенных коробочек опускайте их в холодную воду, в противном случае на воздухе они обязательно потемнеют. Но помните, что более получаса оставлять очищенные яблоки в воде не рекомендуется.
   Подготовленные таким образом яблоки опустите на 5 секунд в кипяток, нанизав на суровую нитку. Дольше указанного времени держать их в кипящей воде не рекомендуется. Потом выньте их из кипятка, дайте стечь воде и выложите связки на противни для просушки. Температура в духовке должна быть не выше +60 °С.
   Привлекательный и товарный вид имеют плоские сушеные яблоки. Этого можно достичь, если после того как плоды размягчатся в духовке, вынете их, наложите сверху дощечку с грузом и оставите на некоторое время в теплом сухом помещении. Затем снова выложите на лист. Следите за тем, чтобы яблоки не пересохли.
   Эти же яблоки можно сушить и на солнце, предварительно обернув каждую связку слоем стерильной марли.
   Сухие яблоки можно хранить в бумажных пакетах, в стеклянной посуде, плотно закрытой пергаментной бумагой. Реализовывать их лучше всего расфасованными в бумажные пакеты вместимостью 0,5 кг.
//-- Груши --//
   Это чрезвычайно нежные, быстро портящиеся фрукты. Поэтому перерабатывать груши можно как можно быстрее. Для сушки пригодны и небольшие плоды, которые сушат целиком, и крупные. Последние разрезают на мелкие дольки. Единственное правило – груши не должны быть перезрелыми. Также не сушат подмороженные, подгнившие, пораженные вредителями плоды.
   Груши очистите от кожицы, нарежьте дольками, выложите на лист и сушите в духовке при небольшой температуре, время от времени переворачивая.
   Если вы собираетесь сушить их целиком, сначала переберите плоды, чтобы не было порченых, вымойте их, обсушите, уложите на железный противень, выложенный чистой соломой, и держите до готовности в духовом шкафу с невысокой температурой. Сушите в несколько приемов.
   Некоторые сорта (Оливье де Серр, Вильямс) груш очень жесткие, их перед сушкой необходимо бланшировать.
   Сухие груши хранятся в тех же условиях, что и яблоки. Для лучшего сохранения их спрессовывают.
//-- Вишня --//
   Вишня – не только очень вкусна, но и необычайно полезна. Она богата витаминами и питательными веществами, многие из которых сохраняются и при сушке.
   Сортов вишни большое количество. Они различаются между собой по вкусу, аромату, величине, но практически все пригодны для сушки.
   Перед сушкой вишню переберите, удалите побитые, пораженные вредителями, незрелые ягоды. Хорошо промойте через дуршлаг, дайте стечь воде и освободите от плодоножек. Сушить вишню можно как с косточками, так и без них.
   При сушке с косточками перебранные плоды уложите на специальный сетчатый противень и установите его в духовку с невысокой температурой (+60 °С), так как при более высокой вишня даст обильный сок. В результате она потеряет свой товарный вид и качество.
   Держать вишню в духовке при такой температуре необходимо 4–5 часов. Когда она сморщится, выньте противень из духовки, остудите и перемешайте ягоды. Затем опять поставьте в духовку, продолжите сушку (5 часов), повысив температуру до +70 °С. После этой процедуры снова выньте противень, тщательно перемешайте и досушите при температуре +90 °С.
   Можно сушить и на солнце. Однако это займет у вас очень много времени.
   Сушеную вишню лучше хранить в стеклянной таре в сухом прохладном месте.
   Есть и нетрадиционный способ. Такие ягоды сохраняют прекрасный вкус, их очень любят дети. К тому же это не просто вкусное, но и полезное лакомство, так как все витамины при этом виде переработки сохраняются.
   Для такой сушки подойдут только самые зрелые, крепкие ягоды с плодоножками. Сварите сироп из 1 стакана сахара и 1 стакана воды. Сироп установите на слабый огонь и каждую вишню, держа ее за плодоножку, окуните в него и тотчас же обваляйте в сахарной пудре. Укладывайте подготовленную таким образом вишню на решетчатый противень так, чтобы одна ягода не касалась другой. Установите в духовку со слабым нагревом и высушите до готовности.
   Храните ее в стеклянной таре, а реализовывать можно как в стеклянных порционных баночках, так и в бумажных запечатанных пакетиках.
   Иногда вишню сушат без косточек. Сухофрукты получаются более ценными, но операция по удалению косточек требует много времени. Сок, оставшийся поле этого, соберите и используйте для питья. Сушите вишню без косточек точно так, как и вишню с косточками.
//-- Черешня --//
   Черешня не похожа на вишню, у нее не только другой вкус, но и больше мякоти. Поэтому высушить ее достаточно сложно. Однако если урожай велик, сушите и ее.
   Сушка черешни немногим отличается от сушки вишни. Рекомендуем использовать только спелые, чистые, неповрежденные ягоды. Сушите в несколько этапов, постепенно повышая температуру в духовке, но так как черешня сочнее, время каждой операции увеличьте на 1 час. Таким образом, вместо предполагаемых 5 часов, как это было с вишней, черешню держите в духовке 6 часов.
   Степень готовности черешни определяют по ее внешнему виду. Сухие ягоды должны приобрести серовато-черный цвет, но остаться мясистыми.
   Сушить черешню лучше с косточками, а хранить и реализовывать так, как и сушеную вишню.
//-- Слива --//
   Слива распространена на дачных участках практически повсеместно. В зависимости от сорта, она может быть как темно-фиолетового, фиолетового, темно-синего, так и бледно-желтого цвета. Вкус разных сортов также различен, но в основном плоды обладают приятным кисло-сладким вкусом и тонким ароматом. Кожура у сливы достаточно плотная, мякоть – сочная и нежная.
   В кулинарии слива широко применяется в сушеном виде. Особенно популярен чернослив.
   Не всякий сорт подходит для получения первоклассного чернослива. Например, совсем не годятся для сушки крупные летние, очень сочные сливы желтого цвета. Лучшим сортом для сушки является Венгерка. Растет она в основном на Черноморском побережье Кавказа. Но вы можете с успехом использовать для получения чернослива и плоды с вашей дачи.
   Чернослив чрезвычайно популярен, его используют и для приготовления сладких блюд, и как вкусную приправу к мясу и рыбе. По этой причине спрос на него очень велик, вы не прогадаете, если займетесь его производством.
   Для сушки рекомендуются только зрелые, неповрежденные плоды. Если процесс сушки проведете правильно, то слива сохранит в себе основную часть витаминов и питательных веществ.
   Сливу никогда не сушат на солнце, так как толстая кожура и большое количество сочной мякоти препятствуют ее полному высыханию.
   Перед сушкой переберите ягоды, отделите поврежденные, а оставшиеся рассортируйте по размеру. Сливы разного размера сушите отдельно, чтобы получить продукцию нескольких сортов и высокого товарного качества.
   Для повышения качества сушки и получения первоклассной продукции некоторые бланшируют ягоды в слабом растворе каустической соды. В 10 л воды положите 20 г каустической соды, доведите раствор до кипения, немного остудите (3–4 минуты). сложите сливу в дуршлаг, опустите в раствор на 1 минуту, выньте и на 20–30 секунд погрузите в посуду с холодной водой. Таким образом пробланшируйте все плоды, предназначенные для сушки.
   После этой процедуры разложите сливу на противень (в один слой) и поставьте в нагретую до +60 °С духовку. Сушите в течение 4–5 часов, потом выньте из духовки, переверните и опять на 4–5 часов поставьте в духовку, увеличив температуру до +70 °С. Потом снова переверните сливы и сушите их при температуре +90 °С.
   Готовый чернослив должен иметь иссиня-черный цвет, достаточно мясистую (непересушенную) мякоть. Храните его в сухой стеклянной посуде, закрытой несколькими слоями плотной бумаги.
   При транспортировке чернослив можно упаковать в картонные ящики, а для продажи расфасовывайте его в бумажные пакетики и герметично их закрывайте. Если чернослив предназначается для продажи, то каждая его партия должна быть обязательно проверена санэпидемнадзором и получить сертификат качества.
//-- Алыча и ткемали --//
   Большим спросом пользуются сушеные алыча и ткемали. Алыча представляет собой достаточно крупный плод, в зависимости от сорта красного, желтого или зеленого цвета. Ткемали – это одна из разновидностей сливы, обладающая своеобразным вкусом. В сушеном виде ткемали добавляют в различные соусы к мясу, овощам, эта слива – пряность, без которой просто не может обойтись кавказская кухня.
   Алыча и ткемали обладают более тонкой, чем у слив, кожурой и приятным кисло-сладким вкусом. Сушат их, как и сливу, при той же температуре.
   Иногда алычу и ткемали перерабатывают и другим способом: готовят специальные лепешки-лаваши. Собранные ягоды переберите, промойте, а потом выложите в посуду с толстым дном и потушите на слабом огне в собственном соку. Не забывайте постоянно помешивать. Когда ягоды станут мягкими и косточки будут хорошо отделяться от мякоти, снимите посуду с огня и остудите массу, протрите ее через сито, удалив таким образом косточки и кожицу. Из готовой массы сформируйте лепешки толщиной не более 0,5 см, выложите их на противень или на деревянный лоток и высушите на солнце.
   Храните лепешки-лаваши в стеклянной посуде, перед реализацией разложите в бумажные пакетики с надписью-указанием названия продукта и срока годности.
//-- Абрикосы --//
   Абрикосы относятся к косточковым семейства миндальных. Это достаточно крупные плоды, обладающие нежным вкусом и приятным ароматом. Абрикосы прекрасно сохраняются в сушеном виде, их нежная сочная мякоть при сушке приобретает своеобразный вкус.
   Абрикос богат питательными веществами и витаминами.
   Для сушки подходят практически все сорта абрикосов, но первоклассный продукт получают из плодов с яркой-оранжевой окраской и с мякотью нежной консистенции. Такие абрикосы имеют низкую кислотность и маленькую косточку.
   В зависимости от того, как подготавливаются к сушке плоды, как они обрабатываются, все абрикосы можно разделить на урюк, курагу и кайсу. Сушеные абрикосы с косточками – урюк; сушеные плоды, разрезанные пополам, – это курага. Если же из абрикосов выдавливается косточка, а сам плод остается целым, – это кайса.
   Перед сушкой абрикосы перебирают. Совершенно непригодны перезрелые и поврежденные.
   Если хотите получить урюк, косточку не удаляйте. Разложите абрикосы на деревянные лотки и выставьте на солнце. 2 раза в день переворачивайте их. Время сушки – 7–8 дней. Готовый урюк пересыпьте в картонные коробки или в стеклянную посуду и храните в сухом помещении.
   Для кураги разрежьте их по бороздке на половинки, косточку удалите, а абрикосы разложите на деревянные лотки для просушки на солнце кожурой наружу. При солнечной жаркой погоде продолжительность сушки обычно составляет 5–6 дней.
   Кайсу готовят следующим образом: вымытые и перебранные плоды укладывают для подвяливания на специальные деревянные лотки, затем через небольшой надрез на плодоножке из них удаляют косточки и оставляют сушиться на солнце (до готовности) еще несколько часов.
   Очень часто применяется так называемая калифорнийская сушка, которая позволяет повысить качество продукта и улучшить его внешний вид. Эта технология отличается от обычной тем, что перед переработкой плоды окуривают сернистым газом (3 г серы на 1 кг абрикосов). Полностью высыхают плоды за 6–7 дней.
   Храните сушеные абрикосы обязательно в сухих прохладных местах упакованными в картонные коробки. Если предполагается довольно продолжительный срок хранения, время от времени перебирайте их, чтобы убедиться в том, что курага или урюк не начали портиться.
   Курага очень легко воспринимает все посторонние запахи, и поэтому при хранении строго соблюдайте правила товарного соседства, то есть не держите рядом с ней другие сильно пахнущие продукты. Температура хранения кураги +8 °С, а относительная влажность – до 75 %.
//-- Виноград --//
   Изюм (или сушеный виноград) очень распространен и пользуется большим спросом, хотя его цена сравнительно высока. Вот почему выгодно перерабатывать ягоды винограда именно таким способом для дальнейшей реализации.
   Сушеный виноград также подразделяется на несколько видов, в зависимости от того, какие его сорта идут на сушку. Из крупных ягод с семенами получают изюм, из винограда среднего размера, ягоды которого не имеют семян, – кишмиш, а из мелких ягод без семян – коринку.
   Сушат виноград только на солнце, не рекомендуется пользоваться духовым шкафом, так как готовый продукт становится пересушенным.
   Снимите ягоды с кисти винограда, переберите их и удалите испорченные, хорошо промойте, обсушите и выложите на деревянные лотки для просушки. Насыпайте тонким слоем. Продолжительность сушки составляет 5–6 дней.
   Некоторые сорта винограда для ускорения процесса консервации обваривают щелочным раствором и окуривают сернистым газом. После этих процедур его сушат, как обычно.
   Изюм следует хранить в сухом прохладном помещении в стеклянной или картонной таре.
//-- Земляника и малина --//
   На дачах часто выращивают эти ягоды. Они обладают чудесным вкусом и ароматом и широко используются для приготовления варенья и компотов. Но знаете ли вы, что ягоды земляники и малины можно высушить. В результате вы получите первосортный продукт для компотов. Мы уверены, что сушеные земляника и малина будут пользоваться большим спросом в осенне-зимний сезон. При сушке ягоды сохраняют аромат и до 75 % всех содержащихся в них витаминов.
   Для просушки выберите только зрелые, но не перезрелые ягоды. Осторожно освободите их от плодоножек и тонким слоем насыпьте на сетчатые противни. Сушите на солнце. Продолжительность сушки – 2–3 дня. Когда ягоды немного подвялятся, переверните их.
   Храните в стеклянной посуде. Для реализации хорошо использовать специальные бумажные пакеты.
//-- Крыжовник --//
   Крыжовник также можно сушить. Если у вас на даче небывалый его урожай и вы не успели полностью его реализовать, оставшийся крыжовник высушите. Для сушки пригодны только очень спелые ягоды. Переберите крыжовник, удалите поврежденные и переспевшие ягоды. Оставшиеся промойте в воде.
   Насыпьте его на противень тонким слоем и поставьте в теплую духовку (не более +60 °С). Сушите в несколько приемов по 3–4 часа. Можно воспользоваться солнцем.
   Сушеный крыжовник способен частично заменить изюм. Из него готовят компоты, добавляют в кондитерские изделия, используют для приготовления кисло-сладкого соуса к мясу. Словом, это очень полезный продукт, реализация которого при должной рекламе может принести немалую выгоду.
//-- Шиповник --//
   Многие дачники могут похвастаться большими, обильно плодоносящими кустами шиповника. Ягоды шиповника практически не употребляют в свежем виде, но вот сушеные чрезвычайно популярны. Зимой, когда организм получает мало витаминов, рекомендуется ежедневно пить чай из шиповника для пополнения витамином С. В шиповнике содержится немало и других полезных веществ.
   Собирать ягоды шиповника нужно, когда они обретут красный оттенок. Разложите ягоды на противне и высушите в теплой духовке. Храните в стеклянной посуде. Продажа шиповника из-за его высокой популярности может принести немалую выгоду.
//-- Черная смородина и барбарис --//
   На дачах также часто выращивают черную смородину и культурный барбарис. Эти ягоды обладают приятным кисловатым вкусом и являются источником витаминов. Из смородины и барбариса делают варенье, компоты, реализуют ягоды в свежем виде. Оставшиеся можно высушить.
   Переберите, промойте ягоды, разложите на противень. Сушат смородину и барбарис в духовке с температурой в начале сушки не выше +60 °С с последующим ее повышением до +90 °С.
   Хранят и реализовывают сушеные ягоды так, как и другие сухопродукты.
   Из сухой смородины можно готовить компоты, используют ее в кулинарии. Сухой барбарис идет как специя ко многим грузинским, азербайджанским, среднеазиатским блюдам. Но для этого его измельчают в порошок. Реализовывают сухой барбарис как целыми ягодами, так и в виде порошка.
//-- Дыни --//
   В южных областях нашей страны на дачах часто выращивают арбузы и дыни. Арбузы сушить невозможно, так как они на 90 % состоят из воды, а вот дыня прекрасно подвергается сушке.
   Для сушки подходят только спелые и неповрежденные дыни. Их разрезают пополам, удаляют семена, срезают кожицу. Половинки дынь нарезают ломтиками толщиной в 2 см. Ломтики выкладывают на деревянные лотки и выставляют на солнце. Запах и сладкий вкус дынь привлекают ос, уберечься от этого можно, накрыв ломтики марлевой тканью.
   Когда ломтики немного подвялятся, переверните их на другую сторону. Крайне важно сушить дольки дынь на солнце (в ясную солнечную погоду) до тех пор, пока мякоть не станет вяленой. Сушеные ломтики дынь приобретают приятный сладкий вкус и являются прекрасным лакомством, богатым витаминами. Готовые (сушеные) ломтики скрутите в жгутики и спрессуйте.

Сушка овощей

   Сушить можно не только фрукты и ягоды, но и овощи. Сухие овощи пока не пользуются широкой популярностью, поэтому у вас появляется шанс организовать собственное производство, ориентированное на их выпуск.
   Сушке поддаются многие виды овощей. Сухие овощи сохраняют большой процент питательных веществ и витаминов. Они отлично подходят для приготовления различных блюд, тем более что их вкус практически не отличается от вкуса свежих овощей.
//-- Картофель --//
   Если вы получили большой урожай картофеля, часть можете высушить и в таком виде продать. Сухой картофель хранится длительное время, поэтому не беспокойтесь, товар не испортится.
   Сушке поддается картофель любого сорта, главное, чтобы его клубни не были повреждены вредителями или картофельной гнилью. Лучше, конечно, сушите клубни, не имеющие глубоких глазков.
   Перебранный картофель вымойте, очистите. Чтобы он не темнел, подготавливайте клубни к сушке небольшими порциями, а очищенные картофелины опускайте в холодную воду.
   Подготовленный картофель нарежьте обыкновенным ножом. Если же у вас его большая партия, воспользуйтесь кухонным комбайном. Для сушки картофель нарезают соломкой шириной 4–5 мм или небольшими кружочками толщиной не более 3 мм.
   Чтобы удалить лишний крахмал, нарезанный картофель промойте холодной водой, затем пробланшируйте ломтики в кипящей воде не более 3–4 минут. Только что пробланшированный картофель быстро остудите, откинув его на дуршлаг и промыв холодной водой.
   Уложите его на противни слоем в 2–3 см и поставьте в сушильную печь или в духовой шкаф с температурой не более +80 °С. Чтобы сушка была более равномерной, воспользуйтесь специальными металлическими ситами.
   В процессе сушки несколько раз переверните ломтики, но очень аккуратно, чтобы не раскрошить их. Запомните, кружки картофеля не должны подгорать.
   Готовый высушенный картофель приобретает янтарно-желтый цвет, а ломтики становятся полупрозрачными. Его готовность можно определить еще по одному признаку – отсутствию на нем беловатого налета крахмала.
   После окончания сушки выньте противни (сита), переберите ломтики, недосушенные снова положите в духовой шкаф, доведите обработку до конца.
   Можно сушить картофель и другим способом. Для этого клубни переберите, тщательно вымойте и, не очищая кожуры, отварите в воде до полуготовности. Клубни должны легко протыкаться ножом. Воду слейте, клубни очистите от кожуры. Готовый картофель пропустите через мясорубку, а полученную массу уложите слоем в 2 см на сито или противень. Далее сушите таким же способом, как описано выше.
   Готовый картофель храните в стеклянной посуде, деревянных или картонных коробках, но обязательно в сухом помещении.
   Использовать его можно для приготовления любых блюд: ломтики для первых и вторых, из порошка делают картофельное пюре.
//-- Морковь --//
   Для сушки берите некрупную, неровную морковь, не имеющую товарного вида и плохо продающуюся в свежем состоянии. Лучше всего сушатся сорта моркови с ярко-оранжевой окраской и сладковатым вкусом.
   Корнеплоды, отложенные для сушки, вымойте и очистите от кожицы, пробланшируйте в кипящей воде. Морковь сушат и без предварительного бланширования, однако она теряют в этом случае ценные питательные свойства.
   Бланшировать нужно целые корнеплоды в течение 15–20 минут, то есть до полной готовности. После обработки выньте ее из кипятка, остудите и нарежьте кружками толщиной 3 мм. Иногда морковь натирают на крупной терке, но она не так привлекательна на вид, как порезанная кружочками.
   Подготовленную таким образом морковь выкладывают тонким слоем на металлические сита и сушат в сушильной камере или духовом шкафу при температуре не выше +80 °С. Готовый продукт не должен потерять оранжевой окраски.
   Храните сушеную морковь в стеклянной посуде с плотно закрытой крышкой.
   Готовый продукт реализуют расфасованным в специальные пакетики.
//-- Свекла --//
   Отлично подвергаются сушке и эти корнеплоды. В сушеном виде они сохраняют практически все свои питательные свойства и витамины.
   Отберите не слишком крупную свеклу темно-красного цвета, без крупных прожилок и светлых колец. Вымойте, срежьте корешки и ботву, залейте водой и отварите до полуготовности. Не разрезайте ее, так как при варке целиком сохраняется больше витаминов, чем если отвариваете в разрезанном виде. Кроме того, разрезанные корнеплоды теряют часть цвета и становятся бледными.
   Отваренную до полуготовности свеклу немедленно охладите в холодной воде, потом очистите от кожицы и нарежьте тонкой соломкой. Насыпьте ее тонким слоем на металлическое сито или противень, сушите в духовом шкафу при температуре +50–60 °С. Не вынимая ее из сушильного шкафа, регулярно перемешивайте, чтобы она высохла равномерно. Готовая свекла имеет темно-красный цвет с фиолетовым оттенком.
//-- Корнеплоды петрушки, сельдерея, пастернака --//
   Корнеплоды петрушки, сельдерея, пастернака являются специями, которые добавляют в блюда для придания им своеобразного вкуса и аромата. При сушке они не теряют своих питательных, вкусовых качеств и могут храниться длительное время.
   Овощи вымойте, нашинкуйте, нарежьте небольшими кусочками, насыпьте слоем в 1–2 см на противень и высушите в духовом шкафу при температуре +50–60 °С. Не забывайте время от времени перемешивать. Готовый продукт сложите в стеклянную посуду, плотно закройте крышкой и храните в таком виде.
//-- Томаты --//
   Томаты консервируют многими способами: солят, маринуют, делают томатный сок, пасту, различные приправы, но не стоит забывать и о таком распространенном способе переработки, как сушка.
   Сушка помидоров особенно распространена в южный районах нашей страны. Сушеные томаты используют в кулинарии для приготовления различных приправ, томатной пасты, заправки супов.
   Сушат томаты на солнце. Для этих целей выбирают плоды среднего размера, крепкие, неперезрелые, неповрежденные. Лучший результат дают томаты мясистых сортов.
   Разрежьте помидоры на половинки, уложите на металлические противни срезами наверх и сушите на солнце. Когда дольки овощей подвялятся, переверните их на другой бок. Если хотите сократить время сушки, разрежьте их не на 2, а на 3–4 части. Продолжительность сушки в среднем составляет 6–7 дней.
   Храните в ящиках, картонных коробках, полотняных мешочках, бумажных пакетах.
//-- Белокочанная капуста --//
   Не всякий кочан подходит для сушки. Для получения высокосортного продукта используйте небольшие, но плотные кочаны.
   Очистите кочаны от наружных листьев, разрежьте пополам, удалите кочерыжку и нарежьте тонкой соломкой шириной не более 5 мм. Соломку насыпьте на металлические сита слоем не более 2 см и поставьте в сушильную камеру или духовой шкаф (+60–70 °С).
   Храните и реализовывайте капусту так, как и другие сухие овощи.
//-- Зеленый горошек --//
   Зеленый горошек, обладающий нежным вкусом, можно не только мариновать, но и сушить. При сушке сохраняется гораздо больше витаминов и питательных веществ, чем при мариновании.
   Зеленый горошек сушат как в стручках, так и в лущеном виде.
   Для сушки в стручках подходят только самые молоденькие стручки сахарного гороха. Очистите их от жилок, опустите в подсоленную кипящую воду. Время бланширования – 1 минута.
   Обработанный горох откиньте на дуршлаг, дайте воде стечь. Деревянные лотки застелите чистой тканью, насыпьте горох. Когда стручки полностью обсохнут, выложите их на противни и поставьте в сушильную камеру. Стручки сушат в несколько приемов при температуре +60 °С.
   Для лущеного зеленого гороха приготовьте раствор для бланширования из 1 ведра воды, 3 ст. л. сливочного масла и 400 г соли, доведенных до кипения. В кипящий раствор опустите горошек. Время бланширования – 2 минуты. Обработав, откиньте его на дуршлаг. Когда вода стечет, разложите на лотки, покрытые чистой тканью, и прикройте сверху такой же тканью или марлей в один слой, оставьте на сутки. Затем пересыпьте в металлическое сито слоем в 2 см и высушите в духовом шкафу при температуре +60 °С.
   Храните в теплом сухом помещении в картонных коробках или полотняных мешках.
//-- Хрен --//
   Не забудьте о такой замечательной приправе, как хрен. Корни тщательно вымойте, мелко нарежьте или пропустите через мясорубку. Разложите на противне и высушите при невысокой температуре в духовом шкафу.
   Высушенный хрен истолките или измельчите с помощью кофемолки, просейте и уложите в чистые сухие стеклянные бутылки.
   Используйте в качестве приправы, для приготовления соусов, вторых блюд.
//-- Фасоль зеленая --//
   Чаще всего употребляют в пищу спелую фасоль, вылущенную из стручка. Но стручковая зеленая фасоль летом пользуется большой популярностью. С помощью сушки можно сохранить ее на зиму.
   Стручки фасоли разложите на деревянные лотки слоем не более 2–3 см и сушите на солнце. Этот процесс займет несколько дней.
   Готовую фасоль сложите в стеклянную посуду, сверху закройте несколькими слоями чистой бумаги и плотно завяжите. Храните в теплом и сухом месте.
//-- Репчатый лук --//
   Сушеный лук идет на приготовление первых и вторых блюд. Подойдут острые сорта.
   Удалите с лука шелуху, нарежьте его кольцами. Разделите их на более тонкие колечки, выложите на металлическое сито и поместите в сушильный шкаф. Рекомендуем сушить лук, постоянно помешивая, при температуре +65 °С.
   Готовый высушенный лук имеет приятный желтоватый оттенок. Храните его в полотняных мешках или картонных коробках. Ни в коем случае не укладывайте его в воздухонепроницаемые емкости, пакеты. Для продажи расфасовывайте в герметично упакованные бумажные пакеты.
//-- Баклажаны --//
   Для сушки пригодятся не совсем спелые, мелкие плоды. Ни в коем случае не используйте испорченные, пораженные вредителями баклажаны.
   Подготовленные овощи вымойте, отрежьте плодоножку, нарежьте их на длинные (во всю дину баклажана) полоски толщиной 1 см. Опустите их на 2–3 часа в холодную подсоленную воду, чтобы вышла вся горечь.
   Спустя указанное время баклажаны отожмите и разложите на деревянных лотках в один слой. Сушите в хорошо проветриваемом месте в тени. Правильно высушенные баклажаны не должны быть ломкими.
   Сухие баклажаны перед готовкой заливают на 30–40 минут горячей водой, а затем варят или обжаривают. Не рекомендуется хранить в воздухонепроницаемой таре.

Сушка зелени

   Без специй и приправ блюда станут безвкусными, поэтому запаситесь сушеной зеленью укропа, петрушки, базилика, майорана, эстрагона, которую можно и продавать.
   Процесс сушки не займет много времени, не потребует от вас больших усилий.
//-- Укроп, петрушка --//
   Для сушки чаще всего используют зелень, которую вы можете собирать как летом, так и в первые осенние месяцы.
   Срежьте у вымытой зелени корешки, свяжите в небольшие пучки. Подвесьте их в хорошо проветриваемом месте. Сушить можно и на солнце.
   Некоторые хозяйки предпочитают сушить базилик, петрушку, укроп в духовом шкафу при невысокой температуре. Мелко их нарежьте, уложите на железный противень слоем 1–2 см.
   Храните в стеклянных банках, плотно укупоривайте, снабдите этикеткой с обозначением продукта.
   Некоторые опытные дачники из сушеного укропа и петрушки рекомендуют делать порошок и приправлять им супы, овощные и мясные блюда. Сушеную зелень истолките, просейте. Порошок храните в стеклянной таре.
//-- Базилик --//
   Базилик – травянистое растение, которое в России стали выращивать сравнительно недавно. В пищу идут как свежие, так и сушеные листья. Это прекрасная приправа для мясных, овощных блюд, салатов. Так что если выращиваете базилик, не упустите возможности летом засушить его, а потом реализовать на рынке.
   Базилик, содержащий в себе различные эфирные масла, отличается приятным кисловатым вкусом. Его тонкий аромат слегка напоминает эстрагон.
   Сушите молодые побеги. Собирайте их в период образования листьев. Листья перед сушкой можно измельчить, поместите их на деревянные лотки и поставьте на солнце.
   Листья отлично хранятся в плотно закрытых сосудах, не изменяя своей естественной фиолетовой окраски в течение целого года.
//-- Майоран --//
   Большой популярностью пользуется майоран. Это многолетнее травянистое растение с сильно ветвящимися стеблями и буроватыми листиками. В состав этой травы входят эфирные масла, которые придают майорану пряный и чуть горьковатый вкус. Это растение с удовольствием выращивают на любом огороде. Майоран прекрасно сохраняет все свои вкусовые качества и в сушеном виде.
   Собранный майоран свяжите в пучки, развесьте их в хорошо проветриваемом помещении. Можете измельчить его и уложить на деревянном лотке для просушки на солнце.
   Храните в воздухопроницаемой таре: полотняных мешках или картонных коробках.
//-- Мята --//
   Мята – очень ценное растение, применяемое в качестве приправы к рыбе, мясу и овощам, добавляемое в различные соусы, мучные изделия и напитки.
   Заготавливайте мяту летом в период образования молодых листочков. Можно сушить ее, связывая в пучки и развешивая в тени. Рекомендуем мелко нарезать траву и в таком виде сушить на солнце или в слабо нагретой духовке.
   Сушеную мяту измельчите до порошкообразной массы и в таком виде реализуйте.
//-- Эстрагон --//
   Эстрагон, или тархун, очень часто выращивают на дачных участках. В пищу используются листья и молодые стебли в основном в качестве приправы для маринадов, салатов, соусов.
   Аромат эстрагону придает эфирное масло, сохраняется он и в сушеном виде. Его запах несколько напоминает анис.
   Для заготовки впрок используют цветущие побеги и листья. Срежьте их, промойте в проточной воде, свяжите в пучки и высушите на солнце. Сушеную зелень измельчите до порошкообразной массы, на хранение поместите в стеклянные плотно закрывающиеся банки.
//-- Щавель --//
   Щавель – травянистое растение, повсеместно получившее широкое распространение. Летом его употребляют в свежем виде, зимой – в сушеном для приготовления супов, борщей, начинок для пирогов.
   Заготавливайте его впрок не только для собственных нужд, но и на продажу.
   Зеленые листики щавеля срежьте, переберите, промойте в проточной воде, дайте ей стечь, разложите на чистой ткани и высушите на солнце. Перед сушкой нарежьте на полоски.
   Храните в стеклянной посуде и деревянных ящиках.
//-- Шпинат --//
   Листья шпината переберите, вымойте, опустите в соленую воду, обдайте их кипятком, откиньте на дуршлаг, дайте воде стечь. Переложите их на сетчатые противни, поставьте в духовой шкаф и сушите при температуре +45 °С.
   Храните в плотно закрывающейся стеклянной посуде. Для продажи расфасуйте в бумажные пакеты.

Приготовление сухих пряных смесей

   Из сушеной зелени приготавливают пряные смеси для приправы.
//-- Суповая приправа --//
   Вам потребуется петрушка, сельдерей, укроп. Зелень тщательно переберите, удалите грубые и твердые части стеблей, желтые и увядшие листья, обрежьте корни, обмойте водой. Листья мелко нарежьте, уложите на противни и высушите.
   Мелко нарезанную зелень тщательно перемешайте, поместите в стеклянную посуду. Готовую приправу можно использовать для первых блюд.
//-- Зеленая смесь --//
   Вам потребуется по 1 кг укропа, петрушки, лука-порея, моркови, помидоров и 500 г кореньев сельдерея.
   Зелень переберите, промойте, мелко порубите и высушите на солнце, разложив на деревянные лотки. Морковь и сельдерей очистите от кожицы, порежьте соломкой и также высушите. Можете это сделать как в духовке при невысокой температуре, так и на солнце. Помидоры вымойте, разрежьте на 4–6 частей, разложите на противни срезом вверх и поместите в духовой шкаф с температурой не выше +60 °С.
   Травы, овощи, коренья сушите отдельно (одни травы, коренья сохнут быстрее, другие – медленнее).
   Высушив, смешайте их, уложите в стеклянные банки и плотно закройте. Приготовленная таким образом зеленая смесь придаст пище приятный вкус и аромат.
//-- Сушеная зелень и коренья для бульонов и ухи --//
   Возьмите по 1 кг моркови, корней петрушки и сельдерея, молодого зеленого горошка, по 300 г зелени укропа и лука-порея.
   Коренья тщательно вымойте, очистите, нарежьте тонкими кружочками, поместите на железный лист, покрытый чистой бумагой. Ни в коем случае не используйте газету, так как корнеплоды способны впитать в себя отравляющие вещества типографской краски! Коренья сушите на солнце отдельно от зелени.
   Зелень вымойте, мелко порубите, высушите на солнце. Вылушенный горошек пробланшируйте в кипящей подсоленной воде 1 минуту, откиньте на дуршлаг и тотчас же опустите в холодную воду. Рассыпьте его на противень, покрытый чистой тканью, и высушите на солнце. Все корнеплоды, зелень и горошек перемешайте.
   Приправу храните в стеклянных банках. Ее можно продавать, расфасовав в небольшие стеклянные емкости.
//-- Витаминная добавка для супов --//
   Подготовьте 1 кг корней петрушки, 250 г корней сельдерея, 300 г цветной капусты, 300 г савойской капусты, 1 кг моркови, 250 г красного и зеленого болгарского перца, по 200 г зелени петрушки и укропа.
   Савойскую и цветную капусту порежьте на небольшие кусочки, бланшируйте в кипятке 5 минут, откиньте на дуршлаг, на несколько минут погрузите в холодную воду. Охлажденные кусочки выложите на противень и поставьте в духовку. Капусту сушите в несколько приемов по 4–5 часов при температуре в духовке не более +45 °С, постепенно увеличивая до +80 °С.
   Корни петрушки, сельдерея и морковь очистите, порежьте на тонкие кружочки, разложите на противне, сушите в духовке обычным способом. Сушите корнеплоды по отдельности.
   Болгарский перец вымойте, разрежьте пополам, удалите семенную коробочку, нарежьте соломкой, высушите, разложив на противень, на солнце.
   Зелень промойте, переберите, мелко порубите и высушите в духовке. Смешайте все высушенные продукты. Полученную овощную смесь для супов храните в стеклянной посуде. Для реализации расфасуйте ее в стеклянные банки, снабдив их этикеткой.
   Надеемся, мы убедили вас в том, что реализация сухофруктов, сушеных овощей, зелени – достаточно прибыльное дело. Свою готовую продукцию вы сможете поставлять на рынки, в магазины, наконец, организовать самостоятельную продажу.
   Продавать можно не только заготовленные летом сухие ягоды, овощи и фрукты, но и грибы, которые с успехом выращиваются на дачных участках.

Глава 6. Грибы

   Грибы – особая группа растительных организмов. Их особенность в том, что они не способны синтезировать органические вещества из неорганических, так как их клетки не содержат хлорофилла. Грибы при помощи ферментов расщепляют уже готовые органические вещества до уровня усвояемых и используют их для построения тела.
   То, что мы в быту называем грибами – одна из их разновидностей – шляпочные грибы. Они представляют собой только плодовые тела некоторых высокоразвитых грибов. Строение их достаточно примитивно, но его необходимо знать, если хотите заняться разведением шляпочных грибов в домашних условиях.
   Вегетативное тело, то есть та часть, которая обеспечивает питание грибов, передвижение и накопление питательных веществ, прикрепление к субстрату, именуют грибницей, или мицелием. Она состоит из тонких ветвящихся нитей, пронизывающих почву. На поверхности почвы видны лишь плодовые тела, на которых образуются и развиваются споры.
   Многие грибы непосредственно контактируют с корнями высших растений, получая от них органические вещества для собственного существования. Растения, в свою очередь, при помощи грибов получают из почвы больше влаги, минеральных солей и т. п. Такие взаимовыгодные связи организмов в природе – симбиозы – широко вам известны, так как большинство съедобных грибов относятся именно к микоризным, то есть существующим в непосредственной связи с высшими растениями. Об этом говорят их названия: подберезовик, подосиновик, опенок, дубовик (или поддубник).
   Плодовые тела съедобных грибов, как правило, состоят из ножки и шляпки. Размеры плодовых тел, форма шляпок и ножек разные.
   С нижней стороны шляпки располагается гименофор, то есть поверхность, на которой развиваются споры (Гименей в древнегреческой мифологии – бог брака).
   Все шляпочные грибы по форме спороносного слоя делятся на трубчатые (например, белые, подберезовики), пластинчатые (шампиньоны, опенки и др.) и сумчатые (сморчки, трюфели).
   У трубчатых и пластинчатых грибов спороносный слой находится на нижней стороне шляпки, а у сумчатых – снаружи (сморчки, строчки) или внутри подземных плодовых тел (трюфели). Благодаря такому строению поверхность гименофора может сильно увеличиваться. Например, если бы не было пластинок, то, по мнению ученых, для того количества спор, которое образуется, потребовалась бы площадь в 14–16 раз большая, чем шляпка.
   В шляпках грибов созревают миллионы и миллиарды спор, так что недостатка в посевном материале в природе не ощущается. Созревшие споры разносятся ветром, водой, животными, человеком. Они устойчивы к низким температурам (выдерживают до минус 100–150 °С и многие годы не теряют жизнеспособности), длительной засухе, но весьма чувствительны даже к кратковременному повышению температуры.
   У всех грибов плодовые тела образуются под землей, на поверхности они появляются уже почти полностью сформировавшимися, живут (на поверхности) всего 2–3 дня. За это время споры, которыми грибы размножаются, созревают и высыпаются, а плодовое тело дряхлеет и отмирает.
   А вот грибница живет долго, растет в определенном месте много лет. Поэтому грибники, хорошо знающие лесные массивы, каждый год осматривают «свои» места. Они запоминают, где собирали много грибов в предыдущие годы, знают, что и в этом году (при благоприятным погодных условиях) их ждет урожай на том же месте.
   В лесах средней полосы России грибницы некоторых грибов достигают 15–20-летнего возраста.
   Мицелию тоже свойственно стареть и отмирать. В первую очередь отмирают наиболее старые и находящиеся в неблагоприятных условиях участки. Кроме погодных условий, на состоянии грибницы отрицательно сказывается накопление отходов ее собственной жизнедеятельности.
   Мицелий растет с весны до поздней осени. Для его роста и развития необходим постоянный приток воздуха, влага и определенная температура. Грибница большинства видов пронизывает верхние слои почвы на глубину 5–12 см. При неблагоприятных условиях (засухе, заморозках, уплотнении почвы, избыточном увлажнении) она развивается слабо и обезвоживается, но это повышает ее устойчивость.
   Питательные вещества грибница впитывает осмотически, а химические превращения происходят только при определенной температуре. Понимаете теперь, почему для правильного развития грибницы необходимы прежде всего влага и тепло, наиболее важна влажность воздуха в верхних, приземных слоях.
   Плодовые тела большинства съедобных грибов образуются только при влажности воздуха в приземных слоях в 50–60 %.
   Температура – это второй важный фактор, влияющий на произрастание спор и рост мицелия. Для большинства видов грибов оптимальной является температура +18–27 °С. Однако споры некоторых грибов могут прекрасно произрастать и при +3–5 °С. Например, опенок зимний можно собирать и в мягкие зимы, перед началом сильных заморозков на ивах, кленах, тополях и других деревьях.
   Степень освещенности сильно воздействует на рост и формирование плодовых тел, например шампиньоны лучше растут в полной темноте, а луговые опята – при ярком солнце.
   Свежие съедобные грибы содержат до 5 % белков, небольшое количество (0,5 %) жиров, различные сахара (от 0,8 до 4 %), полезные для человека минеральные соли и фосфорную кислоту, витамины группы В, С и РР. Грибы богаты экстрактивными и вкусовыми веществами, благодаря которым блюда из них так нам нравятся. По содержанию питательных веществ и вкусовым качествам наиболее ценны грибные шляпки.
   К наиболее вкусным, широко потребляемым в пищу, в то же время не требующим особого ухода, больших материальных затрат при разведении, относятся белый гриб (боровик), подберезовик, подосиновик, опенок, шампиньон, сморчок, строчок.
   В последнее время все больше садоводов-любителей специализируются на разведении грибов на своих дачах. Искусственно выращенные грибы по своим питательным и вкусовым свойствам ничуть не уступают лесным. Они экологически чище, чем собранные на природе. Кроме всего прочего, с искусственных плантаций грибы можно собирать круглый год, не дожидаясь лета или осени, это даст вам дополнительный доход.
   Грибы – второе мясо, очень ценный продукт питания, особенно для тех, кто соблюдает посты, увлекается вегетарианством, заботится о своем здоровье. Ведь они издавна известны как лекарственные растения. Например, лиственничный трутовик еще 200 лет назад применялся для лечения желудочно-кишечных заболеваний, вешенка обыкновенная (или устричная) оказывает на наш организм антивирусное и противоопухолевое влияние. А белый гриб ценился нашими предками еще и потому, что его регулярное употребление предупреждает развитие заболеваний желудка и кишечника, а по последним исследованиям, способно предотвратить развитие злокачественных опухолей. Широко известны кровоостанавливающие и бактерицидные свойства молодых дождевиков.
   В этой главе расскажем, как вырастить на своем участке некоторые виды съедобных грибов, пользующихся массовым спросом.

Выращивание грибов на дачном участке

//-- Шампиньоны --//
   Вы удивитесь, но выращиванием шампиньонов крестьяне занимались уже в прошлом веке. Это считалось делом доходным. Тогда для разведения грибов использовали исключительно дикорастущие грибницы.
   За лето присматривали, где растут шампиньоны, обычно на пастбищах, унавоженных местах. Осенью, примерно в сентябре, снимали верхний слой почвы на 1–2 см, из-под него выбирали землю, пронизанную тонкими белыми нитями – гифами. Такие куски плодородного слоя земли размером до 30×30 см подсушивали в тенистом прохладном месте и хранили до весны в корзинах или деревянных ящиках с щелями в сухом и прохладном помещении (температура не выше +5–7 °С).
   Весной из грибницы выращивали грибы в открытом грунте: перед посадкой куски земли осматривали еще раз, отбраковывали землю с темными и грубыми гифами, имеющими слабый или гнилостный запах. Затем помещали на отведенные для этой цели участки, присыпали слоем плодородной почвы, компоста.
   Однако такой способ культивирования шампиньонов связан с существенными трудностями, так как грибам необходимо создавать постоянный режим температуры и влажности.
   Значительно легче выращивать шампиньоны в закрытом грунте – в тепличных парниках, в подвалах (в ящиках с подставками). Тут грибы можно снимать круглогодично.
   Этажерка для выращивания шампиньонов может иметь высоту 1,5 м и выше (в зависимости от размеров помещения): вертикальные стойки сделайте из металлических уголков или труб, на них устанавливайте (один над другим) ящики для выращивания мицелия и разведения шампиньонов. Обязательно соблюдайте следующее правило: между ящиками в этажерке должно быть расстояние не менее 30 см, чтобы вентиляция не нарушалась. Снизу под стеллаж поставьте таз или лоток с водой для поддержания необходимого уровня влажности воздуха.
   Искусственное разведение шампиньонов в закрытом грунте можно разделить на несколько последовательных операций: получение посадочного материала (грибницы), выбор и устройство помещения для выращивания шампиньонов, подготовка навозного грунта, посадка грибницы, засыпка навозного грунта землей, уход и наблюдение за шампиньонами и сбор урожая.
   При искусственном разведении шампиньонов в закрытом грунте от качества посевного материала, а им является грибница, зависит исход дела.
   Грибница должна быть молодой и зрелой, то есть плодоносной, способной к активному росту. Хорошей считается та грибница, у которой куски рассыпаются и густо пронизаны тонкими волокнистыми переплетами белого цвета. Запах у нее приятный – свежих грибов.
   Сегодня вы можете получить не дикорастущую, а стерильную грибницу, их разводят в специальных лабораториях. Ее в летнее время постарайтесь размножить в шампиньоновом грунте. Для этого рекомендуем использовать подвальные помещения дачного домика, так вы защитите грибницу от негативного воздействия высоких летних температур.
   Приступайте к размножению грибницы примерно в мае-июне, чтобы уже к сентябрю получить достаточное ее количество для посадки.
   Для размножения и посадки грибницы используется грунт из особым образом подготовленного конского навоза. Самым лучшим для выращивания шампиньонов считается свежий, хорошо смоченный мочой неперегоревший навоз от лошадей, питавшихся сухим кормом.
   Навоз трижды перетряхивают, чтобы он равномерно перемешался, складывают в рыхлые кучи высотой до 1 м. Через 3–4 дня, когда он хорошенько прогреется, его повторно перетряхивают, при этом навоз, находившийся ближе к поверхности кучи, укладывают внутрь ее.
   Если навоз слишком сухой, для того чтобы он прогрелся равномерно, его поливают. Длительность его подготовки зависит напрямую от его качества и погодных условий. Так, например, в дождливую и холодную погоду его подготовка займет больше времени, а в сухую и теплую – меньше. В среднем эта процедура занимает от 6 до 12 дней.
   Навоз готов для набивки ящиков или парников тогда, когда он представляет собой однородную темно-коричневую массу с влажностью 60–65 % и с температурой 60–70 °С. С такой влажностью он выделяет влагу только при сильном его сжатии в руке.
   Подготовленный описанным способом горячий навоз насыпают в ящики рыхлым слоем не менее 50 см, его уплотняют сначала специальной трамбовкой, а затем кирпичом. После трамбовки слой навоза должен уменьшиться до 25–30 см. Если слой недостаточно велик, подсыпьте еще и снова тщательно утрамбуйте.
   Степень уплотнения навоза в ящиках можно определить следующим образом: наступите на него ногой – если следа не останется, значит, он уплотнен должным образом. Закончив набивку ящиков, провентилируйте помещение.
   При правильной подготовке температура навоза после первой трамбовки снижается до +50–60 °С. Спустя 2–3 дня она в среднем ежедневно снижается на 2–3 градуса. Таким образом, примерно через 15–20 дней она устанавливается на необходимом уровне (+20–25 °С).
   Одновременно с температурой меняется и влажность компоста, приготовленного из конского навоза, она достигает 50 %. Влажность легко проверить, сжав навоз в руке: при нужном уровне влажности навоз слипается в комок, но не оставляет на руке следов влаги.
   Грибницу для размножения высаживайте в ящики только тогда, когда и температура, и влажность будут соответствовать норме.
   Закладывайте грибницу для размножения так: колышком или совком приподнимите навоз и в образовавшуюся ямку глубиной 5–7 см положите свежую грибницу размером несколько больше куриного яйца. Ямку вновь присыпьте этим же навозом и плотно придавите. Продолжайте посадку, делая ямки на расстоянии 4–8 см друг от друга. Если грибница несколько суховата, вы сомневаетесь в ее качестве, при посадке закладывайте двойную ее порцию.
   Места посадки грибницы должны несколько возвышаться над поверхностью утрамбованного компоста. На следующем этапе, когда происходит интенсивный рост грибницы, необходимо поддерживать определенный температурный режим, уровень влажности грунта, воздуха.
   Грунт не должен пересыхать. Рекомендуемая температура воздуха +12–15 °С. Если заметили, что грунт подсох, можете его слегка увлажнить, но не поливом, а опрыскиванием, чтобы намокли только поверхностные слои. В случае переувлажнения усильте вентиляцию помещения. При обнаружении недоброкачественной, не пошедшей в рост грибницы аккуратно замените ее на новую.
   На вторую неделю грибница уже разрастается, проникая в грунт на 2–3 см. Через 20–25 дней, когда она достаточно разовьется, навозный грунт присыпьте сверху землей. Для этого подойдет огородная земля с большим количеством перегноя.
   Землю для этой цели подготовьте заранее: просейте ее, продезинфицируйте, нагрев над паром или полив слабым раствором перманганата калия. Можете и термически обработать на противне: насыпайте ее небольшими порциями и прокаливайте в духовом шкафу до высыхания. Подготовленную землю храните в том же помещении, где выращиваются шампиньоны. Полежав там некоторое время, она достигнет той же температуры и влажности, что и грунт из навоза.
   Прежде чем приступить к засыпке грунта землей, выровняйте его навозом, то есть заполните им образовавшиеся после посадки грибницы ямки. Только потом насыпьте землю слоем в 2–3 см, выровняйте ее дощечкой, слегка утрамбуйте. Далее останется только наблюдать за температурой и влажностью грунта, температурой и влажностью воздуха в помещении.
   Температуру грунта поддерживайте в пределах +18–20 °С, а влажность – 50 %; температура воздуха в помещении должна быть +12–14 °С, влажность – до 85–90 %. При уменьшении влажности грунта опрыскивайте его водой температурой не ниже +10 °С.
   На 10–15 день после засыпки грунта землей на ее поверхности должен появиться налет в виде пятен. Позже образуются и шампиньоны.
   Плодоношение продолжается 4–5 месяцев, при этом с 1 кв. м площади снимается примерно 4–6 кг грибов.
   Урожай грибов убирается задолго до полного их созревания, то есть до того момента, как раскроется сама шляпка.
   Для размножения грибов используют грибницу. Выкапывают часть мицелия, пронизывающего большую часть субстрата, что устанавливается путем осторожной раскопки грунта в нескольких местах. Выкопанные куски грибницы сушат в темном помещении и до посадки хранят так же, как и дикую, неразмноженную грибницу.
   Шампиньоны из размноженной грибницы вы можете выращивать и в теплицах, парниках. В этом случае надо подготовить грунт, по своему составу наиболее приближенный к естественным условиям выращивания шампиньонов, состоящий из трех слоев.
   Дно парника покройте слоем песка с незначительной примесью перегноя и чернозема или навозом, смешанным с соломой. Их укладывают слоем в 30–40 см. Сверху положите еще один пласт свежего навоза, который и обеспечит подогрев почвы и воздуха в парнике. Толщина этого слоя – 15–20 см. Верхний пласт – обычная парниковая земля. Грибницу (дикорастущую или стерильную) поместите на слой навоза, смешанного с соломой.
   Лучше всего закладывать парник в июне, так как в теплое время года уже через 5–8 недель вы снимете первый урожай грибов.
   Грибы следует собирать всего 2–3 раза. Дикорастущая грибница в искусственных условиях быстро истощается, грибы становятся мельче, дольше созревают. Для дальнейшего использования той же грибницы снимите верхний слой почвы. Землю, пронизанную нитями грибницы, разделите на куски размером 20×20 см, сложите в корзины и храните до следующего сезона (июня), чтобы вновь заложить в теплицу, но уже на свежий, обогащенный питательными веществами грунт.
   Чтобы получать грибы круглый год, можете грибницу из парника перенести в подвальное помещение и пересадить в ящики с навозным грунтом. Перед новой посадкой грибницу подсушивают в течение 2–4 недель, этот простой прием в значительной степени повышает урожай грибов.
   Для выращивания шампиньонов в течение всего года вам потребуется построить отапливаемую теплицу и приобрести (развести) большое количество мицелия. В летний период теплица будет функционировать только за счет почвенного подогрева (тепло выделяется в результате разложения, гниения конского или любого другого навоза), а зимой и весной – за счет искусственного обогрева (отопление можете сделать печное, водяное или электрическое).
   При строгом соблюдении условий и усовершенствовании способов выращивания шампиньонов, при одновременном увеличении площадей посадки вы сможете получать богатый урожай, обеспечите свежими грибами не только свою семью, но и реализуете продукцию грибной фермы, зарабатывая немалые деньги.
//-- Вешенка обыкновенная, или устричная --//
   Этот гриб выращивать на приусадебных, дачных участках значительно легче, чем шампиньоны. По вкусовым же качествам вешенка ничуть не уступает белым грибам, шампиньонам, пригодна для всех видов переработки. В пищу употребляется только шляпка гриба, его ножка слишком плотная, грубая.
   При желании можете выращивать вешенку прямо в саду на пеньках осины, тополя, березы и других деревьев. Главное – приобрести посевной материал, то есть мицелий гриба. Советуем заказать его на специальном заводе по производству мицелия, привезти весной или осенью, когда температура воздуха не ниже 0 °С. До посадки мицелий можно хранить в холодильнике при температуре около +2 °С.
   Вешенку выращивают в открытом грунте (на плантациях), в закрытом грунте (в парниках и теплицах).
   Если на вашем участке есть старые пни лиственных, в том числе и плодовых деревьев, то вы владелец плантации, годной для выращивания вешенок. Поселите искусственную грибницу на пнях, корягах, сучьях, присматривайте время от времени за ее развитием, ростом и собирайте грибы 3–4 года, пока идет естественное разрушение пней.
   Для организации плантации заранее запаситесь «пеньками» – остатками стволов или сучьями любых лиственных пород деревьев (например, осины, тополя, березы) длиной не более 30 см и диаметром не меньше 20 см.
   Чтобы грибница прижилась и интенсивно развивалась, пеньки увлажните, вымочите в воде в течение 2 суток. Высаживайте мицелий на пеньки поздней осенью или ранней весной, используя для этого подвал, погреб, любое закрытое помещение.
   Пеньки установите друг на друга так, чтобы получились колонны, каждая высотой до 2 м. На торец каждого пенька насыпьте грибницу вешенки (поставляется с завода в виде зерен) слоем в 1–2 см. Если же просверлите в пеньках-заготовках отверстия диаметром около 3 см и поместите в них грибницу, прикрыв сверху влажной соломой или корой, мицелий быстрее распространится по древесине. В результате ускорится процесс его созревания. Расход посадочного материала на каждый пенек составит примерно 100 г.
   Установленные колонны обязательно укройте соломой, но ни в коем случае не полиэтиленом или любым другим воздухо– и влагонепроницаемым материалом. Помещение, в котором размножаются грибы, должно хорошо вентилироваться, по необходимости (при сухом воздухе) увлажняться: воду следует разбрызгивать так, чтобы влага не попадала непосредственно на пеньки.
   В мае (оптимальный срок высадки вешенок в открытый грунт в средней полосе России) пеньки уже можно перенести на участок, в почву. Лучше всего разместить их в затененном месте, под деревьями или под специально устроенным навесом. Укрепите их в земле, выкопав ямки глубиной 10–20 см на расстоянии не менее 35 см.
   Дальнейший уход за грибами будет состоять только в увлажнении, поливе почвы в засушливую погоду (чтобы грибницы не пересохли). Вешенки появятся примерно в конце августа-начале сентября, плантация будет давать урожай весь октябрь, до первых сильных заморозков. Грибницы благополучно «зимуют» прямо на пеньках на месте их высадки, прекрасно плодоносят (при условии надлежащего ухода за ними) в течение 2–3 лет.
   Вешенки реально вырастить и в теплице, в период с осени до ранней весны. Некоторым садоводам, занимающимся культивированием грибов, этот способ нравится даже больше. Ведь микроклимат в теплице (влажность, температуру воздуха и почвы) можно регулировать, а это в значительной степени повышает урожайность плантации.
   В октябре – начале ноября подготовленные пеньки «высаживают» в теплицу описанным выше способом, покрывают грибницей, а сверху каждый из них накрывают деревянным кружком толщиной 2 см, совпадающим по диаметру со срезом пенька.
   Весь период формирования грибницы поддерживайте в теплице определенную температуру (+20–24 °С) и влажность (98–100 %).
   Для стимулирования роста грибов достаточно снизить температуру в помещении на 2 суток до 0 °С, а затем повысить ее до +14 °С и далее поддерживать ее на данной отметке весь период их созревания.
   В итоге первый урожай вы соберете через 2–2,5 месяца после нанесения грибницы на пеньки. А если весной вы планируете использовать теплицу для выращивания овощей, зелени, пеньки без особых усилий «пересадите» в открытый грунт.
//-- Грибы-подснежники --//
   Строчки и сморчки собирают в весеннем лесу до конца мая, это первые грибы. Хотите, чтобы они росли у вас на участке?
   Для этого соберите нужное количество посадочного материала. Вы найдете его в лесу. Найдите вполне сформировавшиеся плодовые тела этих грибов, отделите шляпки и измельчите их на кусочки по 1 см. Это и есть посадочный материал.
   Определите участок под посев грибов. Это должно быть солнечное место на пригорке, небольшой возвышенности, лучше всего сморчки и строчки растут на песчаных и суглинистых почвах. Грядки расположите поперек основного склона, чтобы в них задерживалась влага (после дождя, таяния снега или полива).
   Под сморчки внесите удобрение – яблочные отжимки, очистки, измельченные испорченные, гнилые яблоки. Под строчки вносят смесь из жженой бумаги или картона, соломы, пепел толкут и заделывают в почву во время формирования грядок.
   Подготовленную «рассаду» вносите в предварительно увлажненную почву. Сверху дольки грибов прикройте тонким слоем (1–1,5 см) лесной подстилки (ее можно принести из леса), укройте еловым или осиновым лапником. Лапник периодически увлажняйте, чтобы почва летом не пересыхала.
   Весной следующего после посадки года, сразу после таяния снега, лапник можете убрать. Грибы появятся уже в этом сезоне. С 1 кв. м таких посадок вы соберете около 2 кг грибов. В конце мая грядки снова прикройте лапником, сберегая мицелий от пересыхания. Каждый год удобряйте их пеплом или яблочными отходами.
//-- Летний опенок --//
   Этот гриб с плоской шляпкой, с опущенным вниз краем, с округлым, выступающим в центре бугорком можно выращивать практически везде. Его неопасно разводить в саду, на даче, так как он растет исключительно на мертвой древесине, следовательно, не несет угрозы плодоносящим деревьям.
   Для закладки плантации можете воспользоваться зараженной грибом древесиной. Ее заготавливают из пней, на которых в июне есть плодовые тела летних опят. Кусочки древесины берите из зоны активного роста грибницы (обилие белых нитей – верный признак молодого, активно развивающегося мицелия).
   Для выращивания летнего опенка годится любая древесина лиственных деревьев, на заготовках из хвойных пород опенок растет медленнее, иногда и вовсе не приживается.
   Зараженную грибами древесину небольшими кусочками поместите в отверстия или зарубки, сделанные на заготовках – брусках, сучьях, пнях длиною от 35 см, любого диаметра, прикройте сверху мхом, дранкой, корой.
   В качестве посадочного материала можете использовать и споры гриба, добытые из шляпок спелых опят. Возьмите шляпки с темно-коричневыми пластинками, измельчите их, залейте водой (лучше дождевой) на 12 часов или на сутки. Затем массу процедите через марлю и водой обильно полейте заготовки, на которых сделаны углубления, отверстия, зарубки. Дополнительно можете разложить поверх брусков шляпки грибов пластинками вниз, чтобы споры попали на древесину.
   Данный метод заражения древесины имеет один недостаток: споры прорастают медленно, урожай с плантации, заложенной таким манером, вы получите лишь на второй год после посева. При использовании в качестве посадочного материала кусочков зараженной древесины грибы с плантации соберете только следующим летом.
   Зараженные пеньки размещают на участке, придерживаются таких правил по уходу за плантацией, как и при выращивании вешенок. Плантацию можно организовать и в подвале, используя стеллажи, подобные тем, какие мы рекомендовали сделать для разведения шампиньонов. Комплектовать эти стеллажи нужно не ящиками, а полками. На полки уложите по 10–12 осиновых обрезков. Через каждые 30 см сделайте на них пропилы глубиной в 5 см. В эти пропилы разместите кусочки грибницы или спелых грибов. Искусственным образом созданные грибные плантации дают хороший урожай на протяжении 7 и более лет.
//-- Белый гриб --//
   Если ваш приусадебный или дачный участок примыкает к лесу или на нем растут березы, осины, ели, можете попробовать выращивать белые грибы, подосиновики или подберезовики. Кстати, на Руси белые грибы искусственно разводили уже в конце XIX века.
   Посадку грибов производили разными способами. Например, готовили настой из измельченных переспевших грибов и воды (см. рецепт приготовления раствора в разделе «Летний опенок»). Можно пересадить молодую грибницу, собранную в лесу с грибных мест, на свой участок.
   Небольшие кусочки мицелия уложите в ямки глубиной 5–8 см, прикройте сверху лесной подстилкой, слегка увлажните. В сырую погоду достаточно одного увлажнения (при посадке), в сухую необходимо постоянно увлажнять (сбрызгивать) подстилку на месте посадки грибов.
   Можете использовать в качестве посадочного материала шляпки перезревших грибов: разложите их на взрыхленной подстилке пластинками вниз, через 4 дня грибы уберите, а подстилку увлажните. За это время грибные споры успеют переселиться в землю, станут в ней развиваться, образуя мицелий.
   Допустимо использование даже подсушенных шляпок грибов. Их помещают под подстилку, место высадки увлажняют.
   При применении любого из описанных способов вы сможете получить урожай уже в следующем сезоне.
   Снимайте грибы аккуратно, чтобы не повредить грибницу, срезайте острым ножом, а образовавшуюся ямку засыпайте свежей землей.
   Грибы – скоропортящийся продукт, в них содержится большое количество влаги, поэтому их нужно немедленно перерабатывать или реализовывать. Хранят их не более 24 часов при температуре не выше +10 °С.
   Доход увеличится, если вы займетесь не только выращиванием шампиньонов, поставляя их по договоренности на рынки и в овощные магазины города, но и будете самостоятельно расфасовывать свою продукцию.
   Культивированные шампиньоны, расфасованные, например, в картонные коробки с полиэтиленовыми прозрачными крышками, очень удобны для хранения в холодильнике. Закрытую коробку достаточно поставить на самую холодную полку морозильника. Следите за тем, чтобы грибы не подмораживались. При соблюдении оптимальной температуры срок их хранения в холодильнике можно увеличить до 2 недель.
   В следующей главе расскажем еще об одном достаточно «прибыльном» в настоящее время деле – разведении цветов.

Глава 7. Цветник

Разведение цветов – насколько это выгодно?

   Цветы – растения, не имеющие практического значения. Их нельзя есть, они непригодны в качестве лекарств. И в то же время невозможно представить себе жизнь без них. Цветы олицетворяют собой все самое прекрасное в жизни и являются символом красоты.
   Издавна человек украшал свои жилища причудливыми букетами, да и сейчас цветы окружают нас повсюду: в квартирах и на работе, на улицах, в скверах и парках, на площадях и в садах. Их яркие бутоны и изысканные, тонкие ароматы приносят нам много радости.
   Ни одно важное событие в жизни человека не обходится без цветов. Их преподносят любимым женщинам, артистам, ученым, писателям. Цветы – непременный атрибут свадебного торжества, юбилеев.
   Тяга к цветам растет, спрос на них увеличивается из года в год, поэтому их так выгодно выращивать.
   Цветы украшают садовые участки и цветники. Однако пора их цветения ограничена. Если мечтаете продлить это время, перенести его на более ранний или поздний период, постройте специальные теплицы.
   Наиболее выгодно выращивать на дачном участке какой-то один вид цветов или же, по мере цветения, заменять один вид другим. Например, в феврале или марте можно заняться разведением тюльпанов. Когда они отцветут, их место займут георгины.
   Все свободное время можете посвятить выращиванию цветов, пора цветения которых достаточно продолжительна. Например, розам. Они могут цвести при надлежащих условиях большую часть теплого времени года, к тому же цена роз и в летний период остается достаточно высокой, что уж говорить о ранней весне или поздней осени. Так что разведение роз на дачном участке может стать исключительно выгодным делом.
   Для выращивания цветов на продажу вам понадобится специально для этого предназначенная теплица.

Строительство теплиц для выращивания цветов

   Чтобы наладить цветочный бизнес, необходимо прежде всего оборудовать площадки для выращивания цветов. Наша страна расположена в континентальном климате, лето не слишком длинное и теплое, а зима – долгая и достаточно суровая. По этой причине для разведения цветов в большом количестве нужны специальные теплицы, которые позволят вырастить великолепные растения, несмотря ни на какие погодные условия.
   Для теплицы на дачном участке постарайтесь отыскать самое солнечное место. Она не должна затеняться деревьями, стеной дома или другими строениями, загораживающими ее от солнечных лучей.
   Определите размер теплицы. Если планируете поставить бизнес на широкую ногу, значит, стройте ее достаточно просторную и оборудуйте по последнему слову техники. Не бойтесь материальных затрат, продажа цветов быстро окупит их.
   Стены теплицы должны быть высокими, крыша – покатой, ведь низкие стены и плоский потолок сильно уменьшают полезное пространство любого помещения. Если планируете в дальнейшем увеличить полезную площадь теплицы, планируйте ее таким образом, чтобы имелось пространство для дальнейшего расширения.
   Размер теплицы имеет значение еще и потому, что в небольшой и тесно засаженном помещении высока вероятность размножения вредителей.
   Делайте все основательно. Недостаточно просто натянуть пленку на металлический каркас. Чтобы уберечь растения от сильного ветра, мороза и от оседания почвы, постройте фундамент. Оптимальный вариант – если фундамент в глубину достигает 100 см. Он также дает возможность выровнять площадку под теплицу и за счет цоколя увеличить ее полезный объем.
   Размеры фундамента зависят от размеров проектируемой теплицы. Помните, что в любом случае он обязательно должен быть строго вертикальным и прямоугольным. Проверить прямоугольность фундамента довольно просто: от одного угла фундамента до другого по диагонали натяните шнур. Его длина должна в точности соответствовать длине другой диагонали.
   Ранний период цветения и количество бутонов в большой степени зависят от того, насколько удачно вы выбрали участок под теплицу и правильно ли ориентирована она по отношению к сторонам света. Лучшие условия для выращивания цветов обеспечивает теплица, расположенная на площадке с небольшим, в 5–7 градусов, южным, юго-западным или юго-восточным склоном.
   Теплицы, расположенные на таких склонах, лучше прогреваются, значит, растения имеют хорошие условия для роста и развития.
   Под теплицы совершенно не подходят глинистые, переувлажненные, холодные почвы и ложбины, где постоянно скапливается влага. Лучшие почвы для их размещения – легкие по составу, окультуренные, не зараженные вредителями и болезнями.
   Если не ставите целью строить основательно, а намерены выращивать цветы в простейшем сооружении, выбирайте участок, открытый со всех сторон, кроме северной. Если в вашей местности постоянно дуют ветры с определенной стороны, защититесь с этой стороны. Прикрытием от холодных ветров могут послужить лес, холмы, близко расположенные строения. Место обязательно должно быть хорошо освещено солнцем.
   Учтите к тому же, что она обязательно должна быть защищена от поверхностных вод, которые образуются при таянии снега. Для этого вокруг участка сделайте дренаж – глубина канавы не должна превышать 0,5 м.
   Иногда сооружают переносные теплицы, которые можно выставлять в разных местах участка в зависимости от времени года. Для такой теплицы оборудуйте несколько площадок, куда и будете передвигать ее 2–3 раза в течение сезона.
   Никакое растение, а особенно цветы, не способно жить без солнечного света. Солнечный свет необходим для ассимиляции углекислого газа, он обогревает теплицу. Чтобы цветущие растения хорошо развивались, им необходим световой режим, то есть растения, как и люди, должны чувствовать смену дня и ночи.
   Несмотря на то что теплицы устраиваются так, чтобы пропускать внутрь больше солнечных лучей, все же помните, что при их попадании на поверхность ограждения – стекло или пленку – часть их поглощается. 10 % солнечных лучей поглощает стекло, столько же – элементы конструкции. Когда же небо затянуто тучами, освещенность в теплицах составляет всего 40–50 %. Это очень мало для нормального развития растений, поэтому оборудуйте ее таким образом, чтобы максимальное количество солнечных лучей проникало внутрь, а внутри было искусственное освещение.
   Грязное стекло или утратившая прозрачность пленка задерживают львиную долю солнечного света, поэтому пленку время от времени меняйте, а стекло содержите в чистоте, по мере загрязнения промывая водой с моющими средствами.
   Электрическое освещение поможет в то время, когда на улице идет дождь или снег. Можно вырастить множество красивейших цветов, используя только электрическое освещение, если вы не станете пренебрегать и всеми другими правилами.
   Но если ориентироваться только на искусственное освещение, это увеличит затраты. Так что себестоимость продукции сильно возрастет, и продажа цветов не даст ожидаемой выгоды. Поэтому в зимнее время сочетайте электроосвещение с естественным.
   В теплице можно также установить облучатель, имеющий внутреннюю зеркальную поверхность и снабженный растениеводческой лампой.
   Чтобы добиться хороших всходов луковичных растений и раннего цветения, необходимо увеличение освещенности, что значительно ускоряет появление всходов. Продолжительность досвечивания должна составлять 12 часов.
   Если естественная освещенность хорошая и на дворе стоит день, растениям необходима более высокая температура, ночью и в пасмурные, туманные дни температура воздуха должна быть несколько ниже. Если не станете придерживаться данного температурного режима, растения зацветут позже, дадут меньше бутонов и цветы будут мельче обычного.
   Не стоит сильно перегревать помещение. При температуре воздуха выше +35 °С фотосинтез ослабевает, у некоторых растений гибнет пыльца, отмирают ткани листа, в растениях происходят необратимые процессы, при которых разрушается протоплазма в клетках.
   Оборудуйте теплицу вентиляционными устройствами. Делать усиленную вентиляцию можно, просто открывая все форточки и двери, остекленную же поверхность крыши слегка затените, забрызгав ее разведенным в воде мелом. Но затенять кровлю на длительное время не рекомендуется, так как это отрицательно сказывается на развитии растений.
   Когда погода солнечная, а температура в теплице высокая, охлаждайте растения с помощью мелкоструйного дождевания холодной водой, дорожки поливайте из шланга. При таком разбрызгивании воды не только охлаждаются сами растения, но и снижается транспирация, так как влажность воздуха повышается.
   Но нельзя допускать и слишком низкой температуры. При ней снижается фотосинтез, растения меньше поглощают питательных веществ из почвы, рост их приостанавливается, цветение ослабевает. Кроме того, допускать такое переохлаждение экономически невыгодно. Слишком низкая температура способна привести к гибели растений.
   Словом, учтите, что каждый вид и каждый сорт цветов требуют особых температурных условий. Но в любом случае приток свежего воздуха необходим. Для этого теплицы рекомендуется время от времени проветривать, открывая форточки бокового ограждения и сплошные фрамуги в коньковой части.
   В теплицах порой наблюдается недостаток углекислого газа и избыток аммиака, особенно часто такое происходит при техническом обогреве. К тому же труднее хорошо провентилировать теплицу в зимний период. Чтобы обеспечить помещение источником углекислого газа, достаточно использовать почвы с высоким содержанием органических веществ.

Материалы для теплиц

   Прежде всего обзаведитесь строительным материалом. Но чтобы затраты на строительство не были слишком большими и не перекрыли надежд на скорую выгоду от продажи цветов, ориентируйтесь на наиболее дешевые и доступные стройматериалы: бревна, доски, глину, песок, шлак, бутовый камень, торфоблоки, отходы деревообрабатывающей промышленности. Можно использовать материал, уже бывший в употреблении, например оставшийся после сноса старого дома или ремонта зданий, отходы стекла, оконных рам.
   При строительстве теплиц широко используются полимерные материалы и стеклопластик. Полимерные пленки недолговечны, но имеют свои плюсы: они эластичны, легки и проницаемы для ультрафиолетовых солнечных лучей. Пленка способна выдерживать довольно сильные морозы (до минус 20 °С), но вот резкие перепады температур переносит плохо. В теплую погоду пленку приподнимают, чтобы растения получили доступ свежего воздуха, а температура под ней не стала слишком высокой.
   Полимерную пленку можно клеить клеем ПК-5, формальдегидом, крезолом, фенолом, муравьиной кислотой или соединять ее куски при помощи тока высокой частоты.
   На теплицы также используется водонепроницаемая, не разбухающая от воды, устойчивая против кислот и щелочей полиэтиленовая пленка. Ее полотнища соединяют при помощи паяльника или утюга.
   Полиэтиленовая пленка почти прозрачна, она пропускает до 80 % солнечных лучей, благодаря чему в ночное время температура под ней не слишком снижается. Под воздействием на пленку кислорода и ультрафиолетовых лучей она быстро стареет, теряет свою прозрачность, поэтому к концу сезона ее приходится менять.
   Для укрытия теплиц используют поливинилхлоридную и сополимерную пленки, а также рулонный стеклопластик и обыкновенное оконное стекло.

Основные виды теплиц

   Теплицы для выращивания цветов строят в основном трех видов: шатровые, арочные и полуарочные. У шатровых каркас имеет вертикальные стенки и одно– или двухскатный верх. У арочных каркас представляет собой большие дуги, установленные друг от друга на одинаковом расстоянии. Полуарочные имеют вертикальные стенки и арочный верх.
//-- Шатровая теплица --//
   Возведение шатровой теплицы начинают с фундамента. Для него выкопайте углубление в 30–40 см и выстелите дно котлована рубероидом. Он должен выступать над поверхностью земли на 15–20 см. Потом заложите в фундамент арматуру и залейте его цементным раствором. В качестве арматуры подойдут любые металлические материалы: проволока, болты, прутья и т. д.
   В верхнюю часть фундамента вставьте болты диаметром 6–7 мм, к которым впоследствии будет крепиться каркас теплицы. После укрепления болтов в верхней части фундамента оставшуюся свободной площадь заполните цементным раствором.
   Каркас теплицы крепится к болтам металлическими пластинами длиной 10–12 см и шириной 5 см. В металлических пластинах предварительно сделайте отверстия для болта и гвоздей, которыми впоследствии прибьете пластину к обвязке каркаса.
   Между землей и обвязкой каркаса остается пространство, его необходимо закрыть листами шифера или металлическими пластинами.
   Закрепив обвязку каркаса на фундаменте, установите угловые стойки из длинных деревянных брусьев, их тоже тщательно укрепите. В центре каждой стенки теплицы установите опорные стойки, а затем смонтируйте верхнюю обвязку каркаса.
   К верхней обвязке каркаса привязывается верх теплицы – односкатный или двухскатный. И последнее, что вам нужно сделать, – это установить треугольные рамы во фронтах.
   Рамы в стенках шатровой теплицы желательно застеклить, верх можно затянуть полиэтиленовой пленкой. Но лучше и верх теплицы сделать из стеклянных рам. Они более долговечны, чем пленка, которая, подвергаясь воздействию осадков и прямых солнечных лучей, быстро приходит в негодность. Некоторые садоводы поступают по-другому: стенки теплицы затягивают пленкой, а верх стеклят. Это наиболее экономично.
//-- Полуарочная теплица --//
   Эта теплица представляет собой сооружение, имеющее вертикальные стенки и арочный верх. Для создания каркаса чаще всего используется дерево. Построить такую теплицу можно, используя деревянные прямоугольные рамы. Размеры рам произвольные, все зависит от величины стекол. Самыми оптимальными размерами рам можно считать 1×1,5 м.
   Теплицу устанавливают на фундаменте. Фундамент выкладывают из кирпичей высотой 25–30 см. На стенки кладут деревянные брусья, в них вырезают пазы для стекол и рамных стоек. После этого в пазы вставляют стойки, также имеющие углубления для стекол.
   Пришло время застеклить рамы. В пазы в брусках и стойках вставьте стекла и укрепите их тонкими деревянными планками, прибейте их к основным брускам и стойкам маленькими гвоздями.
   Помните о том, что после намокания во время дождей дерево обязательно разбухнет и, если стекла вплотную пригнаны к брускам и стойкам, они обязательно треснут. Поэтому между стеклами и брусьями оставьте небольшой зазор, примерно в 1 см. Если вы намерены выращивать розы или другие высокие цветы, рамы устанавливайте в два яруса, за счет этого высота теплицы увеличится.
   Стены теплицы укрепите подпорками, которые можно изготовить из деревянных брусьев сечением 8×8 см. Подпорки располагайте вдоль рам.
   Следует установить и опоры для крыши – два высоких деревянных столба в центре торцовых стен. На эти столбы укрепите брус – конек крыши. Его длина должна совпадать с длиной теплицы, а диаметр – с диаметром опорных брусьев.
   Теперь к верхним брусьям рам через конек крыши прикрепите дуги из длинных деревянных планок, ширина которых 3–4 см, а толщина 1,5 см.
   Арочная крыша выгодна тем, что на ней не задерживается вода, когда идет дождь. Но чтобы потоки воды не подмывали фундамент, на верхние брусья крыши установите водосток.
   По торцам крыши расположите рамы на шарнирах, которые позволят проветривать теплицу.
   Размеры рам, длина реек для арочной крыши и прочих элементов каркаса не даются специально, так как каждый цветовод должен рассчитать размеры своей теплицы самостоятельно, исходя из размеров участка, из того, сколько цветов он планирует выращивать, и из того, какими культурами планирует заняться.
//-- Арочная теплица --//
   Лучше всего теплицу такого типа изготовить на металлическом каркасе. Он более долговечен, чем деревянный, более устойчив и отличается высокой грузоподъемностью.
   Для изготовления металлического каркаса возьмите стальные трубы, проволоку или прутья диаметром 20 мм. Пленочные туннельные теплицы монтируются из стальных прутьев.
   Металлические прутья согните дугами, закрепите концы дуг в почве при помощи цемента. Дуги должны располагаться друг от друга на одинаковом расстоянии. Поперек них натяните проволоку сечением 3 мм, чтобы создать сетку. Помните, что чем меньше ячейки сетки, тем лучше. Поверх готового каркаса натяните пленку. Края пленки хорошенько прикопайте землей. Для такой теплицы нужна не слишком тонкая пленка – ее толщина должна быть 0,15–0,2 мм. Отдельные полотнища пленки соедините между собой утюгом или паяльником. Это делают так: уложите два отрезка пленки на ровной поверхности, соедините их края. Сверху накройте тонкой полоской полиэтиленовой пленки и плотной бумагой и проведите горячим утюгом или паяльником.
   Чтобы зайти в теплицу, в одном из торцов установите пленочную дверь. Проветривать можно, открывая дверь и приподнимая пленку по краям.
//-- Пристенная теплица --//
   Существуют и пристенные теплицы. У них одна из стен прилегает к южной стене дома или сарая. Тут придется только собрать стальной каркас для трех других сторон.
   Такая теплица выгодна по многим причинам: на ее постройку не требуется больших средств, легче провести электричество для обогрева и освещения, поливать можно, использовав водопровод в доме.
   Каркас должен быть в виде буквы Т. Он опирается на пристенную балку дома и на фундамент из кирпичей. Элементы каркаса соединяют металлическими уголками. Каркас следует установить у стены под небольшим углом в 30 градусов. Чтобы стена дома не испортилась от избытка влаги, ее непременно нужно покрыть несколькими слоями водостойкой краски.
   Пристенную теплицу можно застеклить или же накрыть пленкой. Для проветривания рамы установите на шарнирах.
//-- Теплица с подъемной арочной крышей --//
   Основа этой теплицы представляет собой металлический каркас из труб с загнутыми дугами, который крепится к высокой раме в виде буквы П. Арочную крышу можно приподнимать при помощи системы блоков и уравновешивающих грузов.
   П-образную раму изготовьте из труб диаметром 5 см. Длина горизонтальной трубы должна совпадать с длиной теплицы, а длина вертикальных труб – с ее высотой. Горизонтальная труба приваривается к торцам вертикальных труб.
   Вертикальные трубы каркаса закопайте в землю на 1/6 высоты и, чтобы они не покосились, обязательно укрепите их бетоном.
   Теперь принимайтесь за изготовление каркаса. Монтируйте его из нескольких металлических труб диаметром 0,4 см или полос толщиной 0,4 см и шириной 4–5 см. Длина металлических заготовок зависит от предполагаемой ширины теплицы.
   Верхнюю часть дуги прикрепите к металлической трубе, диаметр которой 2,5 м, нижние концы подведите к деревянным рейкам, соединенным между собой по периметру каркаса.
   На дуги натяните пленку и закрепите ее проволочной сеткой. В одной из торцовых стен сделайте дверцу из деревянных реек для проветривания. Каркас, затянутый пленкой, прикрепите к вертикальным трубам готовой П-образной рамы при помощи четырех хомутов. Приподнимать и опускать каркас можно с помощью канатов, закрепленных на трубе. Приподнимать каркас довольно трудно, и для того чтобы облегчить работу, просто дополните раму уравновешивающими грузами.
//-- Гидроцилиндр --//
   Чтобы цветы в теплицах росли быстро, образовывали много бутонов и хорошо цвели, необходимо постоянно следить за температурой воздуха и влажностью. Вам придется практически все время проводить в непосредственной близости от нее, чтобы вовремя приоткрыть или закрыть рамы. Вы избавите себя от этой работы, если сделаете несложное устройство, которое называется гидроцилиндр.
   Гидроцилиндр заполняется машинным маслом или фреоном, то есть веществами, способными реагировать на температуру воздуха. Следует прикрепить его к центру рамы, при этом его шток с резиновыми уплотнениями должен упираться в брусок в раме, с которым он соединен болтами или шурупами. К раме также укрепляется груз-противовес.
   Устройство функционирует таким образом: когда температура повышается, из гидроцилиндра выдвигается шток, поднимающий раму. При понижении температуры шток опять заходит в него, и рама опускается. Отрегулировав гидроцилиндр должным образом, можете практически не заботиться о поддержании в теплице нужной температуры. Это будет происходить автоматически.

Выращивание цветов

//-- Розы --//
   Среди цветущих растений нет прекраснее розы. Она считается царицей цветов и эталоном красоты.
   Не стоит думать, что это очень капризный цветок. При правильном подборе ассортимента и грамотном уходе розы могут расти не только на юге, но и в Сибири, в Северном Казахстане, на Урале.
   Все розы, использующиеся в озеленении, можно разделить на три группы. К первой относятся кустарниковые виды роз, листья которых на зиму опадают. Они больше подходят для разведения в открытом грунте. Ко второй можно отнести вечнозеленые кустарники, отличающиеся быстрым ростом и продолжительным цветением. Именно эти розы особенно выгодно выращивать на продажу.
   Третья группа включает в себя вьющиеся розы, украшающие беседки, ограды, стены домов. Но для разведения в качестве товара они непригодны.
   Все розы, пригодные для выращивания на продажу, также подразделяют на несколько групп.
   ЧАЙНЫЕ розы могут быть как плетущимися, так и кустовыми. Цветы у них крупные, но, к сожалению, на поникающей цветоножке.
   РЕМОНТАНТНЫЕ розы – это гибриды чайных с дамасскими и прованскими розами. Кусты их достигают в высоту до 170 см, цветы самой разнообразной окраски, очень крупные и с приятным ароматом. Не всегда выгодно использовать именно эти сорта, так как у них непродолжительный период цветения.
   ЧАЙНО-ГИБРИДНЫЕ розы представляют собой гибриды чайных и ремонтантных роз. Эти сорта наиболее распространены, так как обладают совершенной формой, окраской и чудесным ароматом. Большинство чайно-гибридных роз к тому же почти не поражаются грибковыми болезнями.
   Группа ФЛОРИБУНДА представляет собой обильно цветущие сорта роз. На одном кусте располагается до 30 крупных, диаметром 8–10 см цветков. Они незаменимы не только для украшения участков и скверов, но и с успехом используются для выращивания на срезку.
   К чайно-гибридным сортам, которые можно выращивать на дачном участке на продажу, относится сорт АЛЯСКА. Цветы у него кремово-белого или зеленоватого цвета, крупные, в диаметре 10–12 см, одиночные и очень изящные. Куст достигает 70–110 см высоты, листьев на нем немного, но они крупные, темно-зеленые и блестящие. Цветы густомахровые, обладают тонким ароматом. На кусте розы довольно долго цветут и даже срезанные сохраняются до 5 дней.
   Сорт БАККАРА имеет кирпично-красные цветы средней величины бокаловидной формы. Они распускаются медленно, в срезанном виде могут сохраняться до 8 дней. Кусты высокие, прямостоячие, цветение обильное.
   У сорта БЕТТИНА оранжевые с лососево-красными прожилками цветы. Они очень ароматные, бокаловидной формы, на цветоносе располагается по 2–3 бутона. Кусты не слишком высокие, всего 60–95 см высотой, но в то же время раскидистые. Сорт устойчив к поражению мучнистой росой.
   Сорт ГЛОРИЯ ДЕИ чрезвычайно популярен. У него желтые с розовым налетом по краям лепестков цветы, очень крупные, махровые. Кусты высокие, долгоцветущие. Цветы отлично сохраняются в срезке.
   КЛИМЕНТИНА – также отлично подходит для разведения. Цветы большие, блестящие, бриллиантово-розовые, крупные. Куст высокий, цветение обильное и непрерывное.
   Сорт СУПЕР СТАР обладает нежными оранжево-красными цветами, которые в срезанном виде могут сохраняться до 8 дней. Цветение очень обильное. Сорт исключительно подходит для выращивания в открытом грунте.
   Выбирая сорта для выращивания цветов на продажу, обратите внимание, какова длина стеблей. Большое значение имеет также и количество шипов на них. Сорта со множеством шипов не приветствуются, так как их удаление при срезке требует излишней работы, ведь они мешают не только срезке, но и упаковке цветов. Кусты должны быть не слишком высокими, компактными, чтобы растения занимали как можно меньше места и могли быть густо посажены.
   От того, правильно ли вы определили место для посадки роз, зависит, насколько хорошо они будут цвести. Розы можно выращивать и в добротных теплицах, но лучший вариант для ранневесеннего и поздневесеннего цветения – переносная арочная теплица.
   Розы сажайте так, чтобы на них постоянно падал солнечный свет. Если растения находятся в тени, кусты сильно вытягиваются, листва опадает, цветение ослабевает. Но в полуденные часы избыток света также неблагоприятен, так как розы теряют свою окраску и выгорают.
   Розы – теплолюбивые растения. Поэтому, планируя места для их рассадки, обязательно предусмотрите им защиту от северных ветров специальными щитами, строениями, зелеными насаждениями.
   До пересадки роз землю необходимо удобрить и перекопать. Хорошо цветут они на плодородных почвах, тяжелые глинистые, легкие песчаные и супесчаные не подходят. Перекапывайте почву для рассадки кустов заблаговременно: для весенней – с осени, для осенней – за два месяца до посадки.
   Лучшим временем для посадки роз считается осень. Но нужно так подгадать время, чтобы до наступления устойчивых морозов оставалось не менее 3 недель. До наступления морозов розы успевают укорениться, окрепнуть и ранней весной легко начинают расти.
   Саженцы роз приобретайте в питомнике, чтобы быть уверенным в качестве сортового материала и отсутствии вредителей и болезней.
   Перед посадкой внимательно осмотрите все саженцы: сломанные и помятые корни удалите, побеги обрежьте так, чтобы на них осталось 3–5 почек. Обрезанные саженцы до корневой шейки погрузите в раствор глины и перегноя в равных пропорциях, и они лучше приживутся, а корешки образуются быстрее.
   Высаживайте саженцы однострочными рядами, располагая их через 100 см, кусты в рядах размещайте через 30–50 см.
   Перед посадкой в каждую ямку внесите по 5 кг перегноя, 20 г азотных и по 15 г калийных и фосфорных удобрений. Удобрения тщательно перемешайте с землей. Ямка под саженец должна быть 35–40 см глубиной и шириной. Чтобы предохранить от высыхания, сажайте их глубоко, опуская корневую шейку ниже уровня почвы на 2–3 см.
   Сразу после посадки кусты роз обильно полейте в несколько приемов. На каждый куст должно расходоваться 2–3 ведра воды. Вокруг растения сделайте холмик высотой 10–15 см, потом при поливе и рыхлении этот холмик разрушится.
   Лучше всего розы приживаются, если сажать их в тихую и пасмурную погоду. Размещайте кусты на достаточном расстоянии, чтобы они не затеняли друг друга, на 1 кв. м должно приходиться не более 4–5 растений.
   Весной, чтобы оградить садовые розы от вымокания и выпревания, своевременно освободите их от зимнего укрытия.
   Как только начнут набухать почки, проведите обрезку. При обрезке старые скелетные ветви замените молодыми, которые обеспечат хорошее развитие кустов. При короткой обрезке образуются сильные побеги, при длинной – обильное цветение кустов.
   После весенней обрезки проведите культивацию в междурядьях на глубину 10–15 см, а в рядах – на 8–10 см. Потом очередь мульчирования почвы слоем 5 см для сохранения влаги. Для мульчирования используйте перегной, соломистый навоз, древесные опилки.
   Розы нуждаются в своевременном поливе. Он нужен не реже 1 раза в 3–4 недели из расчета 20–30 л на растение. Поливать лучше всего по бороздам.
   После каждого полива рыхлите почву. Это сохранит влагу и даст необходимую растениям аэрацию. Многие выращивают розы без поливов, довольствуясь естественными осадками, но своевременные поливы позволяют развиваться более мощным, обильно цветущим кустам.
   После распускания почек наступает время подкормки минеральным удобрением. Вторую подкормку проводите в период полного распускания листьев. Появление первых бутонов – сигнал для того, чтобы начать третью подкормку.
   Чтобы получить крупные цветы с толстыми стеблями, имеющие товарный вид, в обязательном порядке сделайте летнюю обрезку, удалив все отцветающие и осыпающиеся цветы, прищипнув часть побегов и лишние бутоны. Но слишком подобной операцией не увлекайтесь, так как при этом надземная часть растения ослабляется, а корневая поросль сильно развивается.
   При выращивании роз на продажу на каждом побеге оставьте только один центральный бутон, и он разовьется сильным. От того, как и когда срезаны розы, зависит и их товарный вид, и продолжительность стояния в срезке.
   Срезать розы лучше ранним утром или поздним вечером. Днем их не срезают, так как они быстро вянут. Срезку делайте острым ножом наискосок. Помните, что летом розы распускаются очень быстро, так что бутоны срезайте сразу, как только появляется окраска, весной и осенью срезайте полураспустившиеся бутоны.
   У роз с продолговатой формой цветка срезайте бутоны, когда чашелистики слегка раскрылись, окраска уже проявилась, лепестки развертываются, но бутон еще плотный. Густомахровые сорта нужно срезать, когда бутоны уже почти готовы распуститься, их лепестки при этом должны быть слегка развернуты. Если срезать их раньше этого срока, они не распустятся в воде и потеряют окраску.
   Если вы не сами продаете розы, а пересылаете их для продажи второму лицу, то никогда не срезайте цветы, увлажненные росой или дождем. Влажные цветы могут перегреться и увянуть прежде, чем достигнут пункта пересылки.
   Чтобы добиться цветения роз ранней весной или поздней осенью, хорошо использовать переносные арочные теплицы. Теплицы устанавливайте в конце февраля или в начале марта, и кусты начнут развиваться быстрее.
   При небходимости добиться цветения роз к концу апреля – началу мая, уже 1–5 марта кусты необходимо разокучить, даже если почва еще смерзшаяся, обрезать и установить над ними пленочную теплицу.
   Чтобы цветение продолжалось и поздней осенью, и даже в декабре, кусты нужно обрезать 1–10 сентября. Укрывайте их переносной теплицей, как только температура воздуха начнет постоянно опускаться.
   Перед укрытием опрысните розы 5 %-ным раствором железного купороса, это предохранит их от ржавчины.
   Укрывать кусты роз лучше всего рыхлой сухой почвой, делая холмики высотой 20–25 см. Более высокие холмики делать не стоит, так как при этом ухудшается доступ воздуха к растениям и они могут погибнуть. Можно также обложить кусты камышом и сверху укрыть синтетической пленкой.
   При правильном уходе кусты роз долго сохраняют жизнеспособность, обильно цветут и могут давать цветы вполне товарного вида в течение 12–15 дней.
//-- Тюльпаны --//
   Тюльпаны – отличные ранневесенние цветы, пользующиеся большим спросом. Тюльпаны чрезвычайно выгодны для выращивания на продажу. Они приспособлены к быстрому развитию и цветению в условиях непродолжительной весны, в летнее время они находятся в состоянии покоя.
   Выращивая тюльпаны, можно получить большое количество цветов за короткий период. Не придется ухаживать за растениями длительное время. Месяца работы в теплице вполне достаточно, для того чтобы получить большую прибыль. Можно также приурочить цветение тюльпанов к 8 Марта, когда спрос на них очень высок.
   Тюльпаны весьма разнообразны по окраске, высоте, форме бутона, времени цветения, так что возможностей у цветовода хоть отбавляй. Их можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах зимой или ранней весной, когда живые цветы в дефиците.
   Размножаются они луковицами-детками, которые образуются у основания чешуи материнской луковицы. Можно размножать тюльпаны и семенами, но это делается только при селекционных работах.
   После посадки в течение месяца в луковице закладываются и обособляются первый лист, цветок и луковица будущего года. В пазухах боковых чешуй развиваются почки, а из них – луковицы-детки. У основания цветочного побега развивается центральная почка, которую называют замещающей. Она закладывается летом после образования дочерних, периферийных почек, но затем быстро развивается и образует самую крупную луковицу. Эта почка зимует внутри материнской луковицы и в следующем году обособляется. К концу вегетации тюльпанов донце с корневой системой отмирает, луковицы обновляются каждый год, и цветы не вырождаются.
   В цветоводстве чаще всего используются гибридные сорта тюльпанов, которые можно поделить на несколько групп.
   ПРОСТЫЕ РАННИЕ ТЮЛЬПАНЫ начинают цвести с половины апреля, цветение продолжается 12–18 дней. Цветы крупные, имеют разнообразную окраску, лепестки их слегка отогнуты наружу. Растения достигают высоты 20–35 см. Эти сорта используют для самой ранней выгонки в теплицах. К этой группе тюльпанов относятся сорта Генерал де Вет, Принц оф Австриа.
   МАХРОВЫЕ РАННИЕ ТЮЛЬПАНЫ начинают цветение во второй половине апреля, продолжается оно 15–20 дней. Стебли у них очень высокие, цветы яркие и по форме напоминают пионы. Их также можно с успехом использовать для выращивания в теплицах.
   ПРОСТЫЕ ПОЗДНИЕ ТЮЛЬПАНЫ начинают цвести в мае, окраска самая разнообразная, стебли достаточно высокие. В основном эти сорта используются для озеленения, но можно сажать их и в теплицах для ранней выгонки.
   МАХРОВЫЕ ПОЗДНИЕ начинают цвести в мае и цветут в течение 15–20 дней. Стебли достаточно высокие, окраска разнообразная. Их выращивают в открытом грунте и в теплице для ранней выгонки. К таким тюльпанам можно отнести сорт Мэй Вондер.
   ГРУППА БРИДЕР отличается от других тюльпанов тем, что в их окраске преобладает желтый цвет. Цветут они в мае в течение 10–15 дней.
   ТЮЛЬПАНЫ ДАРВИНА имеют высокие стебли и чашевидные, с тупыми листочками околоцветника бутоны. Цветут в конце апреля-начале мая 12–17 дней. Эта группа включает в себя сорта Аристократ, Деметр, Дипломат, Лондон.
   ТЮЛЬПАНЫ ГРУППЫ МЕНДЕЛЬ – гибрид, полученный от скрещивания простых ранних тюльпанов и тюльпанов Дарвина. Цветы очень крупные, стебли высокие и прочные, время цветения – конец апреля – начало мая (15–22 дней). К этой группе относится сорт Ольга.
   ГРУППА ТРИУМФ включает в себя сорта с бокаловидными, правильной формы цветками. Время цветения – вторая половина апреля, 10–15 дней. К данной группе можно отнести сорта Атом, Корнефорос.
   ЛИЛЕЕЦВЕТНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ – с удлиненной бокаловидной формой бутона. Цветение в конце апреля-начале мая. Можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. К ним относятся сорта Мариетте, Уайт, Триумфатор.
   ПОПУГАЙНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ отличаются от всех остальных тем, что имеют широко раскрывающиеся цветки с бахромчатыми долями околоцветника и игловидными выростами. Цвести начинают в мае и продолжают 10–15 дней. Цветы отличаются пестрой окраской. Можно использовать для озеленения и на срез.
   Все перечисленные сорта тюльпанов можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице.
   При выращивании тюльпанов в открытом грунте следует правильно подобрать место для их высадки. Тюльпаны замечательно растут на хорошо освещенных и дренированных участках, защищенных от холодных ветров, способствующих быстрому опаданию лепестков.
   Тюльпаны предпочитают супесчаные, богатые перегноем, нейтральные и слабощелочные почвы, совершенно не переносят кислые почвы.
   Если на вашей даче тяжелые глинистые почвы, необходимо в обязательном порядке внести песок и перегной. Дополнительно на дно борозды насыпьте песок слоем 2 см. Не рекомендуется вносить свежий навоз, так как это может привести к загниванию луковиц. Лучшим же удобрением для тюльпанов является правильно приготовленный компост. Его нужно в количестве 8–12 кг на 1 кв. м. Перед внесением компост протравите хлорной известью или пропарьте. Хорошо также за 1,5–2 месяца до посадки луковиц внести в почву 6–8 кг перегноя, 60 г суперфосфата и по 30 г калийной соли и аммиачной селитры на каждые 10 кв. м.
   За 1–2 месяца до посадки почву перекопайте на глубину 30 см, а за 2 недели вновь перекопайте, но теперь не так глубоко, всего на глубину 15–20 см.
   При выращивании тюльпанов в открытом грунте сажайте их осенью, но не ранее 1 октября. Лучшее время для посадки 1 октября-15 ноября. Луковицы не должны прорасти, но в то же время им надо хорошо укорениться. Для развития корневой системы требуется 30–45 дней. Хорошо укоренившиеся луковицы легко перенесут зиму, даже если их дополнительно не укрывают. Если же они плохо укоренились, обязательно их укройте, так как они не выдержат мороза.
   Перед посадкой внимательно осмотрите луковицы, больные и поврежденные удалите. На какую глубину сажать их, можно определить по величине самой луковицы – чем она больше, тем глубже ее сажают. Крупные луковицы углубляйте на 12–14 см, мелкие – на 6–8 см. Основное правило при посадке тюльпанов – глубина заделки должна составлять 3 высоты луковицы. Если она слишком глубоко посажена, образование деток уменьшится.
   Расстояние между луковицами также определяется их размерами. Большие высаживают через 8–10 см, мелкие – на расстоянии 1,5–2 см друг от друга.
   На отведенном для посадки месте нарежьте борозды на расстоянии 20 см одна от другой и рассадите на них тюльпаны. Через 10–15 дней после посадки начнется укоренение луковиц, которое продолжается вплоть до зимних морозов.
   Весной, как только появятся первые всходы, почву своевременно рыхлите, следите за тем, чтобы грядки не зарастали сорняками, поливайте, если земля недостаточно влажная, подкармливайте удобрениями.
   Поливать тюльпаны следует не более 3 раз за весь период вегетации. Чтобы питательные вещества из подкормок отлично усваивались растениями, удобрения вносите в увлажненную после поливов почву.
   Когда тюльпаны отцветут, луковицы необходимо выкопать. Это делается после полного пожелтения листьев у ранних сортов и частичного у поздних. В России чаще всего луковицы выкапывают в конце июня – начале июля. Детку, которая образуется на материнских луковицах, необходимо отобрать. У взрослой луковицы в основном образуется 2–4 детки. Можно оставить их в почве, но цветы станут мельче, а луковицы дадут меньше деток.
   После выкапывания луковицы просушите, очистите от старых корней, чешуи и земли и рассортируйте. Храните в помещениях, где имеется хорошая вентиляция и отрегулированный температурный режим. Нельзя допустить пересыхания или излишнего увлажнения луковиц.
   Укладывайте их слоями не более чем в 2–3 ряда, причем каждый сорт держите отдельно. Первые 3–4 недели температура хранения должна быть +20–25 °С, потом +15–18 °С.
   При выращивании тюльпанов в теплице, что наиболее выгодно с экономической точки зрения, можно добиться их цветения в конце зимы – начале весны.
   Если собираетесь выращивать тюльпаны именно таким способом, луковицы высаживайте в ящики и оставляйте их в открытом грунте до декабря. Укройте их листьями слоем 7–10 см или перегноем слоем 3–7 см. Иногда для укрывания ящиков используют снег.
   В декабре ящики с луковицами перенесите в теплицу, установите на стеллажи. Не забывайте своевременно рыхлить землю, подкармливать и регулярно поливать.
   Ухаживайте за растениями точно так, как если бы они росли в открытом грунте. После распускания цветы срезают, упаковывают и доставляют к месту продажи. Если вы все правильно рассчитаете, массового цветения тюльпанов добьетесь как раз к 8 Марта, когда они пользуются особенным спросом.
   После массовой срезки вынесите ящики из теплицы, луковицы выкопайте, просушите, очистите, рассортируйте и нанесите на них тонкий слой ядохимикатов. Потом поступайте с ними точно так, как и при выращивании в открытом грунте.
//-- Георгины --//
   Георгины – это те цветы, разведением которых можно заняться в летний период. Выращивание этих цветов выгодно тем, что для них не нужно строить теплиц, так как они отлично цветут и на открытом грунте. Время цветения у них довольно продолжительное – до 3,5 месяца, цветы же отличаются величайшим разнообразием форм и расцветок и отлично стоят в срезке.
   Георгин представляет собой многолетнее травянистое растение, имеющее утолщенные клубневидные корни. Размножаются георгины чаще всего путем деления гнезд корнеклубней и черенкованием, но возможно и семенами.
   Семенами размножаются однолетние георгины. При их разведении без теплицы не обойтись. В середине марта высевайте семена в посевные ящики, установленные в теплице. Почва должна быть легкой, содержать перегной, компостную землю, песок и торф в равных соотношениях. Семена заделывайте в почву неглубоко, всего на 3–4 мм.
   Поливайте теплой водой из лейки с мелким ситечком. Температура до появления всходов должна быть +18–24 °С. После появления всходов температуру снижайте до +16–20 °С. Как только появится первая пара настоящих листьев, рассадите сеянцы в ящики с питательной землей на расстоянии 4–5 см.
   В начале апреля рассадите сеянцы по одному в торфоперегнойные горшочки. Постепенно приучайте ростки к свежему воздуху, открывая форточки в теплицах или на короткое время вынося их на улицу. Как только минует опасность заморозков, можете высаживать в открытый грунт.
   Но чаще георгины размножают делением клубня. Эта операция необходима и потому, что георгины хорошо растут и цветут только тогда, когда куст имеет всего 1–2 стебля. Поэтому корнеклубни нужно делить, даже если нет необходимости в размножении.
   Когда почки на корневых шейках, расположенных выше основания, набухают и становятся хорошо различимы, клубни делят. Если хранили их верно, период покоя закончится в начале марта, в это же время почки начинают расти. Опоздаете с делением – и из почек образуются длинные побеги, которые при делении обломаются. Перед завершением периода покоя выложите клубни на светлые места в теплице, чтобы образовались короткие толстые ростки.
   Делят корнеклубни, просто разрывая их руками на одностебельчатые части. Затем одностебельчатые части разрезают так, чтобы каждая из них имела частицу корневой шейки с 1–2 почками и не менее одного корнеклубня. Режут клубни острым ножом, предварительно прокаленным, чтобы избежать занесения вирусных инфекций. После деления разрезы припудривают толченым углем с добавлением порошка серы. Части клубней высаживают в грунт или в горшки сразу после деления.
   Существует великое множество самых разнообразных сортов георгинов. Наибольшим спросом пользуются КАКТУСОВЫЕ со скрученными лепестками; ДЕКОРАТИВНЫЕ, у которых лепестки слегка закруглены; ШАРОВИДНЫЕ, своей формой напоминающие круглый мяч; АНЕМОНОВИДНЫЕ, которые так похожи на анемоны; ПОМПОННЫЕ, слегка напоминающие бахромчатый круглый помпон;
   ХРИЗАНТЕМОВИДНЫЕ, похожие на эти цветы; НИМФЕЙНЫЕ, у которых лепестки полностью расправлены; ОРХИДЕЕВИДНЫЕ, поражающие необычными окраской и формой лепестков.
   Чтобы георгины хорошо цвели, необходимо правильно выбрать место для их посадки. Если ваша дача на юге, цветник располагайте так, чтобы цветы были несколько затемнены, так как прямые солнечные лучи способствуют их выгоранию. При выборе места учитывайте биологические особенности растения: короткий вегетационный период и большую потребность в поливе.
   Георгины имеют хрупкие стебли, так что кусты придется подвязывать к кольям. Участок, на котором разместите георгины, должен быть обязательно защищен от ветров строениями или деревьями. Но посадка вблизи крупных деревьев недопустима, так как деревья иссушают и истощают почву. Полностью затененные места для георгинов также не подходят.
   Почва для них должна быть структурной, водопроницаемой и в то же время влагоемкой. Хорошо, если к земле будут добавлены навоз, перегной, компост, торф. Чтобы повысить влагопроницаемость, внесите крупнозернистый песок или торф.
   Срок посадки в открытый грунт зависит от климатических условий местности, где вы живете. В средней полосе чаще всего начинают высаживать георгины в начале июня подрощенными растениями. Но можно также высаживать деленными клубнями в середине мая при условии, что почва уже достаточно прогрелась. Если вы боитесь, что заморозки погубят растения, грядки на ночное время прикрывайте пленкой или установите над ними небольшую переносную теплицу.
   Высаживайте их таким образом, чтобы могли подойти к каждому растению. Размещать георгины нужно с учетом особенностей сортов. Карликовым достаточно расстояния по 50 см в ряду, среднерослым – 70 см, высокорослым – 100 см друг от друга. Проходы между рядами должны быть не менее 1 м.
   Для посадки подготовьте ямки, в каждую внесите 1 лопату перегноя, 1 ст. л. извести и 1 ст. л. полного минерального удобрения. В край ямки забейте кол длиной 1,5–2 м, к которому будете их подвязывать.
   Георгины обильно полейте, а потом вместе с комом земли высадите в подготовленные ямки, засыпав землей на 4–5 см глубже, чем они сидели в горшке. Высаженные растения сразу же привяжите к кольям.
   Не забывайте часто и обильно их поливать. Сразу после посадки в течение недели поливайте ежедневно, потом пореже, но с таким расчетом, чтобы почва всегда оставалась влажной. Вокруг георгинов почва всегда должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Рыхлите на следующий день после каждого полива.
   Но как только образуются бутоны, рыхление прекращают, а почву мульчируют перегноем или торфом. С наступлением холодов растения необходимо окучить на высоту 15–17 см, чтобы предохранить от заморозков.
   Еще до того, как установятся сильные морозы, необходимо выкопать корнеклубни. Прежде всего срежьте стебли, выньте кол, а затем осторожно выкопайте клубни. Землю стряхните, клубни промойте из шланга. Мелкие корешки и старые клубни удалите. Стебель укоротите, оставив длину 2–3 см, на стебель прикрепите этикетку с указанием сорта цветка. Обработанные таким образом клубни погрузите в слабый раствор марганцовокислого калия, затем в раствор фундазола, подсушите, а потом прикопайте в ящики с просеянным свежим питательным грунтом.
   В первые дни в хранилище поддерживайте температуру +10–15 °С, спустя 2 недели температуру понизьте до +3–8 °С.
   Срезать георгины лучше всего ранним утром или поздним вечером. Для срезки выбирайте полностью распустившиеся соцветия, не имеющие отцветших нижних лепестков. Срезанные растения тут же поместите в воду и до продажи держите в прохладном месте.
   Укладывая цветы для транспортировки, следите за тем, чтобы на них не было влаги, они не мялись и их хрупкие стебли не были сломаны. При составлении композиций или букетов на продажу можно декорировать их веточками или листьями подходящих растений. В срезанном виде георгины способны стоять от 3 до 7 дней, в прохладном помещении – до 12 дней. Так что если вам не удалось сразу продать срезанные цветы, можете их сохранить в погребе или подвале до следующего дня.
//-- Хризантемы --//
   Хризантемы – очень распространенная декоративная цветочная культура. Они насчитывают более 180 видов как многолетних, так и однолетних кустарников. Выращивать их на срезку чрезвычайно выгодно, так как эти поздноцветущие растения можно высаживать как в открытом грунте, так и в теплицах. В теплицах выращивают хризантемы таким образом, чтобы добиться цветения в нетрадиционное для них время: зимой или весной. Такие цветы наиболее ценятся на рынке, и их продажа не только с лихвой окупает затраты на выращивание, но и дает вполне весомую прибыль.
   Так как известно множество видов хризантем, необходимо разграничить их по группам. К первой группе относятся ПЛОСКИЕ хризантемы, у которых в центре соцветия имеется свободный диск, окруженный одним или несколькими рядами ярко окрашенных язычковых цветков. Хризантемы этой группы бывают махровые и немахровые.
   Вторую группу составляют ВЫПУКЛЫЕ цветы. В центре соцветия имеются длинные трубчатые цветки, сходные по окраске с окружающими их язычковыми цветками, расположенными в один или несколько рядов. К этой группе относятся анемоновидные хризантемы.
   Третья группа – МАХРОВЫЕ хризантемы, у которых центральный диск из трубчатых цветков не выделяется. К ним относятся вогнутые, плоские, полушаровидные, шаровидные, кудрявые, лучевидные, помпонные хризантемы.
   Все хризантемы можно также разделить на мелкоцветковые – соцветия диаметром до 10 см, среднецветковые – соцветия диаметром 10–14 см и крупноцветковые – соцветия диаметром свыше 14 см. К крупноцветковым относят сорта Газель, Брайтнер, Эвелин Буш, Эрмин, Роз Адер. К среднецветковым сортам можно отнести Парагон, Алис, Ардент, Трезор и др. Мелкоцветковые сорта – это снегурочка, Царевна-лебедь, Люсинда и др.
   Размножаются хризантемы семенами и вегетативным способом, причем семенное размножение применяют только при селекционной работе. Вегетативный способ предусматривает деление куста и укоренение черенков.
   При делении маточные кусты выкапывают с комом земли и отнимают деленки от подземной части куста. Деленками называют отдельные от маточника части с одним или несколькими отдельными молодыми побегами. После деления секатором или острым ножом обрезают отделенную часть маточника, оставив необходимое количество побегов определенного размера. При таком делении от маточного куста можно получить от 5 до 35 деленок.
   Размножают хризантемы и черенкованием. Черенком называется часть стебля длиной 3–8 см с двумя-тремя глазками, которая отделена от материнского растения. Если создать для черенка благоприятные условия, на нем образуются новые корни и он развивается в качестве самостоятельного растения.
   Черенковать хризантемы можно практически круглый год. При выращивании в естественных условиях черенковать следует в феврале-мае. Для этого с конца февраля температуру в теплице следует постепенно повышать до +14–16 °С, поливать растения и почаще подкармливать их азотными удобрениями. В марте-апреле на маточном растении образуются пазушные побеги, которые и можно использовать на черенки.
   На черенки используют молодые побеги, у которых имеется 10–12 листьев. Срез делают непременно под узлом листа острым ножом. При посадке удалите нижние листья и срежьте пластину листа в нижней части черенка. Черенки сажайте на глубину 1–2,5 см, чтобы по мере формирования корни сразу попадали в питательную среду. Их нужно рассаживать на расстоянии 4–6 см друг от друга.
   Как уже говорилось, высаживать растения можно как в открытый грунт, так и в теплицы. В открытый грунт хризантемы высаживают в конце мая – начале июня. Их сажают на грядах шириной 1,2 м, расстояние между грядами – 60–70 см. Высаживайте в 6 рядков – 30–35 растений на 1 кв. м в пасмурную, тихую погоду. После посадки хризантемы полейте, а потом мульчируйте почву торфом или опилками. В течение всего лета необходимы регулярный полив, рыхление почвы и своевременная подкормка. По мере роста хризантемы подвязывайте.
   Чтобы хризантемы имели товарный вид, их необходимо формировать, то есть отберите бутон, из которого разовьется лучшее соцветие, а остальные боковые побеги удалите. Особенно это важно при выращивании крупных цветков. Прежде всего прищипните – удалите верхнюю часть стебля. При этой операции рост растения задерживается, корневая система лучше развивается, начинают образовываться боковые побеги. При прищипке удаляйте только самую верхушку. В зависимости от биологии сорта, времени размножения и выбора бутона для цветения хризантемы нужно прищипывать от 1 до 3 раз.
   Не забывайте и о пасынковании (то есть удалении отрастающих боковых побегов – пасынков). Чтобы получить только крупные соцветия, оставьте один бутон, а побеги, развивающиеся из пазух листьев, удалите. Одновременно с побегами уберите и боковые бутоны. Пасынки и боковые бутоны удаляют, как только они вырастают до того, что их можно захватывать пальцами. Пасынкуйте сверху, начиная от основного бутона. Иногда около основного оставляют на несколько дней резервный бутон. Через 4–5 дней, если не настала необходимость в замене основного бутона, резервный удаляют.
   Пасынкуйте регулярно, как только появляются боковые побеги или пасынки, сначала 1 раз в неделю, а в период массовой бутонизации – 1 раз в 2 дня или ежедневно.
   Хризантемы можно выращивать и в теплицах. Иногда позднецветущие сорта с наступлением холодов пересаживают в остекленные или пленочные теплицы.
   За 1–2 дня до выкопки хорошенько их полейте. Это делается для того, чтобы при пересадке меньше травмировать корневую систему. Посадку выполняйте на прежнюю глубину. Плотность ее такая же, как и в открытом грунте, порой некоторые сорта сажают чуть пореже. После пересадки хризантемы необходимо поливать чаще, чем обычно, а также следите за тем, чтобы растения не полегли.
   Ухаживают за цветами в теплицах примерно так, как и в открытом грунте: своевременно поливают их, подвязывают и пасынкуют, убирают отмершие листочки. При поливе следите, чтобы листья не смачивались водой. Поливайте лучше в первой половине дня. Если в теплице поддерживается высокая влажность, обязательно проветривайте ее.
   В зависимости от условий выращивания и биологической особенности сорта цветение хризантем продолжается от 10 до 60 дней. Срезайте их лучше полураспустившимися утром или поздним вечером. После срезки рассортируйте цветы, но делайте эту работу обязательно в прохладном помещении без сквозняков. Листву с нижней трети стебля удалите.
   Рассортировав цветы, связывайте их пучками по 20–25 стеблей, ставьте в ведра с водой так, чтобы каждый цветок был свободен, и отправляйте в прохладное место, где температура не выше +1–4 °С.
   Помните, что если хризантемы перед отправкой в торговую сеть простоят в холодной воде и в прохладном месте хотя бы 1,5–2 часа, они будут стоять дольше, чем те, которые не были подвергнуты такому охлаждению. Если сразу хризантемы не распродали, воду для них периодически меняйте.
   Перед длительной транспортировкой срезанные цветы уложите в картонные коробки. Если вы пересылаете некоторые сорта с соцветиями лучевидной формы, для того чтобы они не помялись, на каждое соцветие наденьте сетчатый мешочек без дна и только потом сложите их в коробки. Лучшему сохранению соцветий шаровидных или полушаровидных форм способствует оборачивание их папиросной бумагой. Концы бумаги поверх соцветия и под ним слегка скрутите, а потом упаковывайте, перекладывая каждый ряд папиросной бумагой. Мелкоцветковые хризантемы собирайте в пучки по 20–25 веток и, завернув в папиросную бумагу, положите в коробки.
   Перед оправкой все срезанные цветы непременно охладите. На дальние расстояния их рекомендуется перевозить в рефрижераторах. После доставки к месту назначения их следует освободить от упаковки и поставить в воду на 1–2 часа. После этого они готовы к продаже.
   От выращивания рассады, овощей, ягод, фруктов, грибов и цветов мы постепенно переходим к разведению домашних птиц (кур) и животных (кроликов, нутрий).

Глава 8. Животноводство и птицеводство. Разведение кроликов, нутрий, кур

Ну что же, перейдем к разведению разной живности. К этому вопросу рекомендуем подойти как можно более рационально, чтобы с меньшими затратами вы получили в скором времени реальный доход.
По нашему разумению, данному критерию соответствуют два направления: птицеводство и разведение кроликов и нутрий. Чем обусловлен такой выбор? Судите сами.

Курочка ряба

   В пользу домашней птицы говорят ее биологические особенности. А именно: всеядность, плодовитость и скороспелость.
   Всеядность – это способность органов пищеварения птицы переваривать корма как растительного, так и животного происхождения. Но есть и один небольшой минус, отличающий домашнюю птицу, – интенсивность и кратковременность пищеварительных процессов.
   Плодовитостью домашней птицы можно гордиться, поскольку она весьма велика. Чтобы наглядно это продемонстрировать, приведем такую цифру: в год от одной курицы можно получить более 100 цыплят.
   Особенностью кур является то, что их зародыш развивается вне материнского организма. Этим весьма часто пользуется человек, отбирая яйца на инкубацию для вывода молодняка. Такова простая и реальная возможность управлять процессом размножения.
   Немаловажный фактор в пользу выбора птицы для разведения – ее скороспелость, то есть скорость достижения возраста, когда ваши питомцы начнут оправдывать затраченные на их выращивание средства. Тут куры и утки просто рекордсмены! Они начинают нестись по достижении 5–6-месячного возраста.
   Для тех, кто приоритетным направлением в разведении домашней птицы выбрал мясное, заметим, что оптимальными сроками убоя молодняка птицы, откармливаемого на мясо, является для цыплят и утят-бройлеров 7–8 недель. Такой короткий срок откорма связан с высокой интенсивностью роста молодняка.
   Помимо этого, есть и хозяйственные особенности, состоящие в том, что от домашней птицы получают пух, мясо, яйцо и помет.
   Пух и перо, являясь побочным продуктом, – все-таки весьма ценная продукция птицеводства.
   Кто из нас не знает о том, что производители перин, одеял, головных уборов с удовольствием используют перо и пух для изготовления вышеозначенных товаров народного потребления. Самое интересное в том, что после специальной обработки из перьев получают перьевую муку, используемую в качестве белковой добавки в корм скоту и все той же птице.
   Что касается мяса птицы, всем известна его высокая питательность и биологическая ценность. Диетические и кулинарные качества зависят от вида, породы, возраста, пола и условий кормления и содержания. При хорошей упитанности самым сочным, нежным и постным является мясо молодой птицы, известной под названием бройлер.
   Жир птицы высокополноценный. Гусиный жир используется в фармацевтической промышленности. Печень той же птицы, полученная в результате специального откорма, считается деликатесом.
   О пользе яиц не стоит особо распространяться, так как она известна всем. Отметим лишь некоторые факты. В яйце содержится около 35 химических элементов, в числе которых все незаменимые аминокислоты.
   А вот белок яиц усваивается организмом человека аж на 97 %. По содержанию железа и витамина D они превосходят даже коровье молоко.
   Но самым ценным качеством яиц, на наш взгляд, является их стерильность, благодаря которой они могут сохраняться в течение продолжительного времени.
   Особое пищевое значение имеют куриные яйца. Так же вкусны и высокопитательны индюшиные яйца, которые к тому же, благодаря плотной прочной скорлупе, сохраняются значительно дольше куриных. Однако и это следует отметить особо, индюшиные, как и утиные и гусиные, целесообразнее использовать для вывода молодняка, выращиваемого на мясо.
   И наконец, птичий навоз состоит из птичьего помета и подстилки и является ценным органическим удобрением.
   От одной курицы в течение года получают около 70 кг птичьего навоза.
   Для желающих использовать птичий помет в качестве удобрения отметим, что азота в нем в 2–3 раза, а фосфора – в 4–5 раз больше, чем в коровьем навозе.
   Домашняя птица, а именно куры, цесарки, индейки, перепела, гуси и утки не только отличное мясо, достоинство которого никто не может умалить, но и яйца, приносящие ничуть не меньший доход, чем мясо. Кроме того, это еще и радость и эстетическое удовольствие от созерцания красоты и разнообразия оперения.
   Из истории доподлинно известно, что еще в Египте эпохи Древнего царства разводили нильского гуся, а это было ни много ни мало около 3 тысяч лет до нашей эры. Каково? Уже тогда люди ценили достоинства птицы. Но, естественно, не «гусем единым жив человек». После гусей пришел черед уток и кур.
   Как аргумент в пользу птичьей фермы может выступать возможность разнообразить свой стол. Не размахивайтесь на ферму размером с военный аэродром. К чему? Едва ли сыщутся средства для поддержания такого огромного хозяйства. Но целью данной главы ни в коей мере не является стремление доказать вам, что даже с относительно небольшой птицефермой проблем будет немного. Нет, вовсе нет. Все ясно понимают, что сколько бы ни было кур или уток, деньги сами не поплывут в руки хозяину.
   Птичий двор может быть небольшим из птицы местной или отечественной селекции, а не из заморских диковин. Кто даст гарантию, что порода будет перспективной и принесет доход? Никто. А вдруг эта птица вообще не приживется? Лучше взять нашу, имеющую иммунитет к местным болезням.
   Более того, можно варьировать свои интересы в выборе пород в зависимости от условий. Из местных деревенских пеструшек при невысокой продуктивности можно, отбирая лучших несушек, поднять яйценоскость, а оставляя петухов, улучшить мясные качества.
   Привлекательных сторон при разведении кур довольно много, одна из них заключается в том, что их можно держать в любой местности. Для домашнего хозяйства более всего подходят породы общепользовательного направления. От них всегда можно ожидать сочное мясо и довольно крупные яйца.
   Если же заводить птицеферму для того, чтобы получать товарную продукцию – яйцо или мясо, нужно подбирать, естественно, строго специализированные мясные или яичные породы. Но для этого совершенно необходимы специальные помещения и оборудование. Кроме того что нужно регулировать световой режим и микроклимат, важно быть уверенными, что вы обеспечите сбалансированное полноценное кормление.
   Существует три типа кормления домашней птицы:
   – сухой, то есть кормление зерновыми культурами: пшеном, овсом и т. д.;
   – влажный предусматривает приготовление для кур влажных смесей из молотых зерновых, жмыха, костной муки;
   – комбинированный – сухие мучные смеси с добавлением дробленого зерна. Но и при этом не менее 2-х раз в день птица должна получать и влажные мешанки с минеральными, витаминными кормами и корнеплодами.
   Не следует оставлять без внимания и породные особенности домашней птицы, которая, отличаясь по весу и сложению, подразделяется на породы легкие и тяжелые.
   Так (для справки), куры легких пород достигают половой зрелости, то есть способны нести яйца и давать потомство уже в 4,5–5-месячном возрасте, а куры более тяжелых пород только в 5–6-месячном.
   О продуктивности кур-несушек скажем следующее. Обычно в первый год она достигает 220–230 яиц, а яйценоскость отдельных экземпляров может превышать 300 яиц в год.
   Но сразу предупредим, что особенностью рассматриваемых нами пород кур является то, что уже на второй год их яйценоскость снижается, по сравнению с первым, примерно на 15 %, а в последующие годы – еще больше.
   В противоположность им, яйценоскость гусей во второй и даже в третий год возрастает, что и является причиной, по которой их обычно содержат в хозяйствах до 5 лет.
   Существует и другая классификация птицы. По характеру продукции, внешнему виду и телосложению породы кур подразделяют на следующие группы:
   – яичные,
   – мясо-яичные (общепользовательные),
   – мясные,
   – декоративные,
   – спортивные (бойцовые).
   Описывая яичные породы, отметим, что они характеризуются небольшой массой тела, легким костяком, хорошо развитым гребнем листовидной формы и сережками. Они скороспелы, быстро растут. Птицы этих пород способны начать яйцекладку в 4–5-месячном возрасте.
   К яичным породам относятся белый леггорн, русские белые, хайсекс белый, хайсекс коричневый, орловские ситцевые.
   ЛЕГГОРН – наиболее распространенная во всем мире специализированная яичная порода. Она выведена в США более века назад от итальянских кур с белой, бурой и черной окрасками. В современном яичном птицеводстве основной породой является белый леггорн. Описывая ее внешний вид, заметим, что это небольшие куры с плотной легкой конституцией, чисто-белым оперением, большим листовидным гребнем, склоненным у несушек набок, объемистым животом, тонкими ногами и клювом желтого цвета.
   Куры небольшие по размеру и имеют массу тела 1,8–2 кг, петухи – 2,5. Яйцекладку начинают в 5-месячном возрасте, продуктивность 200–240 яиц в год, рекордная – более 300. Яйцо с белой скорлупой массой 50–65 г. Леггорны яйца не насиживают, им присущи чрезвычайно высокие подвижность и жизнеспособность.
   ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ – кросс, завезенный из Голландии. Кросс – это гибридное потомство, полученное в результате скрещивания сочетающихся линий одной породы. Данная порода характеризуется ранним созреванием, яйцекладку куры начинают в 5-месячном возрасте. Яйцо у них с белой скорлупой, массой 56–62 г, продуктивность 260–270 яиц в год.
   ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВЫЙ – кросс, как и хайсекс белый, но полученный уже путем скрещивания леггорнов с общепользовательными породами, в том числе род-айландами. Оперение гибридных кур светло-коричневое, на хвосте белые перья. Куры этого кросса обладают большой массой тела, хорошо развитой грудью и бедрами, что улучшает их мясные качества.
   Масса кур 2–2,2 кг, петухов 2,7–3 кг. Яйценоскость 270 яиц в год, масса яйца 55–68 г. Скорлупа окрашена в коричневый цвет разной интенсивности. Гибрид хорошо зарекомендовал себя в промышленных и домашних условиях, что важно для нас, собравшихся разводить эту птицу у себя на даче.
   Другая порода, РУССКИЕ БЕЛЫЕ, выведена путем скрещивания местных кур с леггорнами. Куры имеют нежную плотную конституцию, длинное, широкое и глубокое туловище, массивную грудь, объемистый живот и широко расставленные ноги. Оперение чисто-белое, клюв и ноги желтые, гребень массивный, листовидный. Русские белые, как и леггорны, куры небольшие.
   Масса кур 1,8–2 кг, петухов 2,9–3,2 кг. Продуктивность 200–240 яиц в год, яйцекладку начинают в 5-месячном возрасте. Яйцо с белой скорлупой массой 58–65 г. Куры склонны к насиживанию. Самый большой плюс в том, что они хорошо приспосабливаются к любым условиям содержания и кормления, поэтому могут быть использованы в домашнем хозяйстве по всей России.
   Куры еще одной породы, на которой хотелось бы остановиться, ОРЛОВСКИЕ СИТЦЕВЫЕ, распространены в центральных районах России, хорошо приспособлены к местным условиям. Выведены в Орловской области скрещиванием местных и бойцовых (гилянских) кур. Известны с 1881 г. Внешний вид их напоминает бойцовых: высокие крепкие ноги, сильно развитые надбровные дуги, короткий клюв, приподнятое туловище. Говоря об окрасе, отметим, что встречаются ситцевые (наиболее распространенный окрас), палевые, ореховые, красно-коричневые, черные и очень редко белые. Имеют баки и бороду.
   Яйцекладку начинают в 5–6-месячном возрасте, яйцо с белой или светло-розовой скорлупой массой 60–70 г. Яйценоскость 150–200 и более яиц в год, рекордная – 300. Масса кур 2,2–2,7 кг, петухов 3,5–4 кг.
   Пользовательные породы (они же комбинированные, они же мясо-яичные) наиболее распространены, так как обладают хорошей мясной и яичной продуктивностью. Они появились, как можно догадаться, после скрещивания яичных и мясных пород. Их отличает довольно большая масса тела, гребни и сережки у них небольшие, у них высокая яйценоскость, начинают яйцекладку в 5–6-месячном возрасте. К этой группе относятся ливенские, род-айланды, австралорпы, московские куры.
   А теперь немного подробнее об этих породах.
   ЛИВЕНСКИЕ. Куры выведены путем улучшения местной породы птицы, которая издавна разводится в Ливенском и прилегающих районах Орловской области. Порода хорошо приспособлена к условиям средней полосы России, что позволяет разводить ее практически повсеместно. Куры имеют маленький плоский гребень и сережки, что предохраняет зимой от обморожения, довольно плотную конституцию с крупным туловищем, длинными толстыми ногами. Оперение плотной палевой, черной, махагоновой или полосатой окраски, многие куры имеют бороду.
   Масса кур 2,5–3 кг, петухов 3,5–4 кг. Яйцекладку начинают в 6–7-месячном возрасте, яйценоскость составляет 160 яиц в год и значительно повышается при хорошем кормлении и отборе по этому признаку. Масса яиц 60–70 г, скорлупа белая или светло-коричневая.
   РОД-АЙЛАНД – выведены в США в середине прошлого века в штатах Род-Айланд и Массачусетс путем скрещивания местных кур с завезенными из Индии шанхайскими и малайскими петухами, а затем с бурыми леггорнами. Куры этой породы имеют крепкую конституцию, крупное плотное тело с глубокой грудью, небольшой листовидный гребень, красные ушные мочки, короткий хвост. Клюв у них небольшой, красно-коричневый, ноги толстые, желтые, средней длины. Оперение плотное, темно-красного цвета, хвост черный с зеленоватым отливом.
   Масса кур 2,4–2,6 кг, петухов 3 кг. Яйцекладку начинают в 6–7-месячном возрасте, средняя яйценоскость 280 яиц в год. Яйца с красно-бурой скорлупой, массой 56–58 г.
   Третий представитель, АВСТРАЛОРП, выведен в Австралии от черных орпингтонов. Куры этой породы легко акклиматизируются, отличаются хорошими мясными качествами и довольно высокой яйценоскостью, скороспелы. Имеют плотную нежную конституцию с легким костяком, глубокой и широкой грудью. Гребень у птиц листовидный, хорошо развит, как и сережки. Оперение черное, довольно плотное, на ощупь мягкое и шелковистое. Отметим, что клюв и ноги аспидно-черного цвета.
   Живая масса кур 2,5–3 кг, петухов 3,5–4 кг. Яйцекладку начинают в возрасте 5–6 месяцев при средней яйценоскости 165 штук, масса яйца колеблется от 55 до 60 г, скорлупа светло-серая.
   МОСКОВСКИЕ – продукт скрещивания юрловских кур с бурыми леггорнами и нью-гемпширами. У московских кур туловище длинное, грудь выпуклая, спина широкая и ровная, ноги средней длины серого цвета. Голова широкая, с листовидным прямостоячим гребнем. Окраска оперения черная или черная с желтыми и желто-бурыми перьями на шее, пояснице и спине.
   Масса кур 2,3–2,5 кг, петухов 3,3–3, 8 кг. Средняя яйценоскость 180–190 яиц, при хорошем кормлении – от 250 до 270. Яйцо с коричневой скорлупой и массой от 60 до 62 г. Яйцекладку начинают в возрасте 6–7 месяцев. Куры хорошо приспособлены к условиям центральных областей России, обладают высокой жизнеспособностью, что является несомненным плюсом.
   Это неполный список представителей данного типа. К мясо-яичным общепользовательным породам относятся также и нью-гемпшир и плимутрок, но они показывают худшие результаты по яйцекладке и мясным качествам в домашних условиях, если разводятся «в чистоте», то есть без смешивания с другими породами. Породы используются у нас в стране для получения скороспелых мясных гибридов в бройлерном производстве. Таких цыплят можно покупать для откорма на бройлерных птицефабриках. Немаловажно и то, что даже без специальных кормов их можно откормить до убойных кондиций за 66–75 дней.
   В последнее время появилась тенденция к широкому распространению карликовых форм известных пород кур. Они используются в декоративных целях, хотя и дают довольно много яиц, правда, мелких – от 35 до 50 г. Яйценоскость карликовых кур от 80 до 150 яиц в год, в зависимости от направления основной породы. Говоря об их содержании, отметим, что держать их можно и в городских условиях – на балконах, лоджиях, в комнатах, в больших клетках для декоративных птиц. У птицеводов-любителей пользуются популярностью карликовые породы плимутрок, орловская, итальянская, брама, андалузская, амрокс, суссекс, банкивская.
   Мясные породы отличаются крупным телосложением, сравнительно поздним созреванием, относительно невысокой яйценоскостью. К ним относятся корниш, брама, кохинхин, адлерские и кучинские.
   КОРНИШ, или корнуэльские, выведены в Англии путем скрещивания английских бойцовых и малайских кур. Птица тяжелая и спокойная, с массивным туловищем, глубокой и широкой грудью, мышцы ног хорошо развиты. Гребень стручковидный, сережки маленькие, мочки ушей красные. Клюв короткий, толстый, желтый с темным кончиком, ноги короткие, крепкие, желтого цвета. Оперение белое и блестящее. Масса кур 3–3,5 кг, петухов 4,5–5 кг.
   Яйценоскость мясных пород всегда невысокая – 110–140 яиц массой 58–60 г в год. Цвет скорлупы обычно светло-коричневый. Куры позднеспелые, потому что мясные, яйцекладку начинают с 7 месяцев. Порода при разведении в «чистоте» имеет плохую выводимость цыплят и медленную их оперяемость. Мясо отличается высокими вкусовыми качествами.
   Следующая порода кур, БРАМА, – выходец из Азии, но позже она была усовершенствована в США. Птица крупная, масса кур 3,5–4,5 кг, петухов 3,5–5 кг. Яйценоскость невысокая – 100–140 яиц в год при массе 60–70 г. Цвет скорлупы от желто-коричневого до желто-красного.
   Внешний вид породы впечатляет. Брамы имеют массивное большое тело с пышным оперением и с длинными оперенными ногами. Их характеризует широкая и глубокая грудь, очень широкая спина, хорошо развитые мышцы ног. Гребень небольшой, розовидный, мочки ушей и тонкие небольшие сережки красного цвета, как и кожа на лицевой части головы. Оперение мягкое, с обильным шелковистым пухом, плотно прилегающее. Цвет черный, темно-серый, темно– или светло-желтый, куропаточный. У светлой брамы темные конец хвоста и перья на шее и ногах.
   КОХИНХИНЫ – мясная порода кур китайского происхождения, усовершенствованная английскими птицеводами. Птица данной породы характеризуется спокойствием и крупными размерами, хорошо развитым оперением и оперенными ногами. Глубокая грудь, широкая спина и мощные, хорошо развитые ноги – визитная карточка этой породы.
   Гребень небольшой, листовидный, имеет красные небольшие сережки и мочки ушей, кожа лицевой части головы красная. Оперение палевой, черной, белой, куропатчатой, голубой, полосатой или черно-бело-крапчаной окраски. Масса кур 3–4,5 кг, петухов 3,5–5,5 кг, яйценоскость 120–140 яиц в год. Яйца крупные, с желто-коричневой скорлупой, средняя масса 60–70 г.
   АДЛЕРСКИЕ СЕРЕБРИСТЫЕ – отечественная мясная порода птиц, выведена путем скрещивания русских белых, нью-гемпширов, первомайских, белых плимутроков, юрловских голосистых на Адлерской птицефабрике. Куры хорошо приспособлены к условиям юга России, что для нас, жителей средней полосы, скорее минус, нежели плюс. У них плотное, крепкое телосложение с хорошо развитой широкой и глубокой грудью, омускуленными ногами. Оперение с серебристым оттенком, называемым колумбийским, гребень листовидный, сережки и мочки ушей красные.
   Масса кур 2,7–2,8 кг, петухов 3,8–4,2 кг. Яйценоскость 190–200 яиц, яйцо со светло-желтой скорлупой, средняя масса 60–62 г. Яйцекладку начинают в 7-месячном возрасте.
   КУЧИНСКИЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ. Как это понятно из названия, порода создана на племзаводе «Кучинский» Московской области на основе белых плимутроков, род-айландов, нью-гемпширов, австралорпов, русских белых с использованием ливенских петухов. Кучинские куры довольно крупные и массивные, с широкой и глубокой грудью, хорошо омускуленными бедрами, длинной и широкой спиной, короткой шеей. Внешний вид породы весьма бросок: гребень небольшой, листовидный, сережки маленькие, красные, оперение мягкое, обильное, светло-красной с золотистой гривой окраски, перья на туловище имеют пунктирный или дугообразный рисунок. Кучинские петухи красные, с золотистой гривой и спиной, черными грудью и хвостом.
   Живая масса кур 2,8–3 кг, петухов 3,5–4 кг. Яйценоскость 170–190 яиц в год. Средняя масса яиц 61–62 г. Куры перспективны для домашнего разведения, при хороших условиях кормления и содержания быстро повышают мясную и яичную продуктивность, мясо обладает высокими вкусовыми качествами.
   К спортивным породам относятся породы бойцовского типа: английские бойцовые, куланги и др.
   Это все, что касается характеристики пород. Выбирайте с учетом тех качеств, которые вам импонируют, и приобретайте молодняк на птицефабриках, инкубаторных станциях, в зоомагазинах и т. д.
   Начинающим птицеводам следует уяснить одну истину. Для того чтобы иметь в течение всего года мясо, нужно приобретать цыплят 3–4 раза в году. В среднем выходит, что каждые 2–3 месяца в вашем птичнике будут появляться новые партии молодняка.
   Дабы сохранить продуктивность птицы на высоком уровне, следует держать в хозяйстве молодых особей. Для того чтобы использовать птицу более полно и целесообразно, нужно знать, что для кур яичных пород оптимальным сроком является один год, а для мясных всего 8 месяцев.
   Чтобы иметь всегда под рукой достаточное количество оплодотворенных яиц, необходимо держать одного петуха на 10 кур. Но если вы не хотите заниматься выводом молодняка, не советуем держать самцов, потому что на яйценоскость птицы их присутствие в хозяйстве не влияет.
   Меняя старую птицу на новую, предпочтение отдавайте выведенному ранней весной молодняку, если речь идет об осени. Для кур яичного типа возраст должен составлять 5 месяцев, а для мясного – полгода.
   Для полноценной замены используют только (!) здоровую смену. Птица с уродством клюва, поломанными крыльями или искривленным килем не идет на замену. Критерием, которого следует придерживаться при отборе, является живая масса, прекрасно отражающая развитие молодняка.
   Существует некоторая закономерность при соотношении живой массы и возраста молодняка. Нормально развитая птица на период отбора должна быть:
   яичная порода:
   курочка – не менее 1,4 кг;
   петушок – 1,7–1,9 кг;
   мясная порода:
   курочка – не ниже 2,6 кг;
   петушок – 3,8 кг.
   Как уже отмечалось выше, внешний вид молодняка тоже служит в пользу того или иного экземпляра. Например, о скороспелости представительницы яичной породы может свидетельствовать размер гребня и яркость его окраски, объем и мягкость живота, расстояние между лонными костями и даже число вылинявших перьев.
   Птица, подбираемая на смену старой, должна обладать ногами, клювом и радужной оболочкой глаза ярко-желтой пигментации.
   Легко отличить хорошую несушку по поведению: она подвижна, активно поедает корм, имеет длинный и широкий корпус; широкую и глубокую грудь; крепкие, широко расставленные ноги.
   Хорошо несущихся кур можно определить по объемному и мягкому животу, яркой окраске гребня и сережек и расстоянию между лонными костями, составляющим в идеале не менее 3 пальцев руки взрослого человека.
   По мере увеличения яйценоскости уменьшается интенсивность желтой пигментации клюва, ног и радужной оболочки глаз. Отсюда следует вывод, что у продуктивной несушки пигментация исчезает быстрее.
   Исследуя качество оперения, можно также определить продуктивность несушки. У здоровой высокопродуктивной птицы оперение блестящее, прочное; у низкопродуктивной – матовое и рыхлое.
   При естественной инкубации, то есть при насиживании, наседка создает условия, благоприятные для развития яиц. Определить наседку очень легко, поскольку склонные к насиживанию птицы прекращают нести яйца. Они подолгу находятся в гнездах и очень неохотно покидают их даже при приближении человека.
   Выбор места высиживания определяется самой же наседкой. Можно поспособствовать обустройству гнезда, вместо которого хорошо использовать ящики или корзины, устанавливаемые в затемненном спокойном месте.
   Еще один интересный, по нашему мнению, факт: лучшими наседками являются не породистые куры, а местные беспородные.
   Но, несмотря на жесткое разделение и градацию, хорошие наседки встречаются в каждой породе или породной группе. Среди род-айландов, нью-гемпширов и плимутроков нередко встречаются куры, прекрасно выполняющие вышеупомянутую функцию.
   Чтобы удостовериться в том, что вы правильно выбрали несушку, необходимо посмотреть внимательно на живот птицы, который оголяется вследствие выпадения пуха и перьев либо из-за того, что птица сама их выщипывает и устилает ими свое гнездо.
   Чтобы побудить наседку сесть в гнездо, нужно спровоцировать ее, положив в него немного пуха и несколько яиц-подкидышей. Если курица села в гнездо, ее следует накрыть сверху чем-нибудь (корзина или ящик прекрасно подойдут для этой цели) и выпускать дважды в сутки для приема пищи.
   Но после этого необходимо пронаблюдать за курицей в течение трех дней. Если в этот период наседка старательно сидит на яйцах, выказывает враждебность и нежелание покинуть гнездо при приближении человека, такую птицу считайте надежной.
   Чтобы обеспечить наседку полноценным питанием, кормите ее цельным зерном либо зерновыми отходами и сухой мучной смесью.
   Не давайте увлажненные корма, если не хотите вызвать у своих подопечных расстройство пищеварения.
   Случается так, что иногда наседка не сходит с яиц и совсем не ест. Ни в коем случае не тревожьте ее. Для привыкания к гнезду курице необходимо время.
   Обычно наседка высиживает свои яйца в течение 20–21 дня.
   Если вы присутствуете при выводе молодняка и видите, что птенец самостоятельно не может выйти из яйца, помогите ему, осторожно, маленькими кусочками, отламывая скорлупу, начиная с места наклева и подсыхания подскорлупной пленки.
   Птенцам требуется время, чтобы обсохнуть. Лучше наседки никто не проследит за ними в этот период. Предоставим это занятие ей, но потом посадите птенцов в утепленный тканью и покрытый сверху материей ящик. Установите его в теплое место, где температура составляет не менее +26–28 °С. И наконец, как только закончится вывод, птенцов подпускают к наседке.
   Первое кормление цыплят проводят сразу же после вывода. До 10-дневного возраста кормление должно быть 5–6-разовым.
   Цыплятам можно давать мелко нарезанное яйцо, сваренное вкрутую, из расчета: 1 шт. на 15–20 голов. Не забывайте поить молодняк теплой водой.
   Цыплят кормят свежим творогом, смесью из измельченных сухих зерен кукурузы, пшена, пшеницы или кашами. Каши должны быть рассыпчатыми, поэтому их надо отжать от лишней влаги через марлю.
   С 3-го дня можно начинать кормить цыплят свежей зеленью: крапивой, люцерной, клевером. Траву необходимо мелко нарезать и добавить в мешанки, из зерновой смеси. Можно, в качестве прикорма, ввести туда же отваренный картофель, тертую морковь.

Братец кролик

   Поговорим о таком способе заработать капитал, как разведение на даче кроликов и нутрий.
   Сначала остановимся на проблеме кролиководства. Нет нужды напоминать о достоинстве мяса этого животного. Оно отличается нежностью, хорошим вкусом и, что немаловажно, легко усваивается организмом человека.
   Что касается меха, он идет на производство шапок, воротников, шуб, жакетов, а также является сырьем для производства сафьяна, замши, фетра и велюра. Мех кролика легкий и теплый.
   Кролики относятся к растительноядным грызунам семейства зайцев. На сегодняшний день различают два вида: кролик обыкновенный (прирученный и разводимый в неволе) и кролик толстохвостый.
   Немного истории: домашние кролики произошли от диких, встречающихся в лесных и лесостепных районах некоторых европейских и других стран. Одомашнивание дикого кролика произошло более 2 тысяч лет назад в странах Средиземноморья и в Китае. Уже в средние века они были известны в Киевской Руси.
   В диком состоянии кролики живут колониями, устраивая свои жилища в норах. Они травоядные, питаются корнями, листьями и стеблями травянистых растений, листьями и корой деревьев и кустарников.
   У крольчих половая и физиологическая зрелость наступает очень рано, примерно к 3–4 месяцам. Крольчиха вынашивает потомство около месяца – 29–31 день. Только что родившиеся крольчата не имеют ничего общего с теми пушистыми комочками, которые мы привыкли видеть. Пухом они покрываются в течение первой недели, а глаза у них открываются лишь на 9–10 день. Уже через некоторое время, а именно на 15–20 день крольчата покидают гнездо и пробуют пищу, которой питается их мать, но от молока не отказываются вплоть до отсадки. Здесь есть некоторая закономерность: чем выше молочность мамаши и чем меньше она тревожит своих малышей, тем дольше они остаются в гнезде.
   Но самое интересное в том, что уже на 2–3 день крольчиха приходит в половую охоту и может оплодотвориться, чем и пользуются кролиководы для уплотнения окрола.
   Кролики в течение всей жизни линяют. В месячном возрасте у них начинается первая линька, в возрасте 3,5–4,5 месяца – вторая, третья – в 7–7,5 месяца. Необходимо учитывать и сезонные линьки – весеннюю и осеннюю при постановке на откорм и забое кроликов. Отметьте для себя, что на момент забоя у них должна закончиться возрастная или сезонная линька.
   Пух в момент линьки легко выпадает, что полезно знать тем, кто интересуется разведением пуховых кроликов. Поэтому необходимо выщипывать его через каждые 2–2,5 месяца.
   Если условия содержания кроликов соответствуют всем требованиям, то к четырем месяцам хорошо откормленные зверьки достигают веса 3–3,5 кг, что примерно в 60 раз превышает массу при рождении.
   Имея от природы сильно развитое обоняние, кролики не особо полагаются на зрение, предпочитая все-таки нюх. Это видно из того, что при подсадке к матке чужих детенышей для нее совершенно не имеет значения их цвет, и только по запаху мать может отличить чужаков и уничтожить их. По этой физиологической особенности кролики выбирают и корма, долго и осторожно принюхиваясь к новым их видам.
   Жильем в природе кроликам служат норы, они их вырывают сами. В домашних условиях норы заменяются клетками, в которых крольчиха перед окролом ищет самое низкое и темное место. Поэтому родильное отделение клетки делают с глухой дверцей, а напольную решетку устанавливают в нем ниже, чем в светлом отделении, или совсем убирают ее перед окролом.
   Чтобы не ошибиться с определением молочности у крольчихи, проследите за состоянием новорожденных крольчат, которые у высокомолочной матки лежат в гнезде спокойно, сами они округлые, кожа их гладкая, блестящая, без морщин и складок. Кролики у такой матери растут быстро.
   Существует и другой способ определения молочности крольчихи. Переверните окролившуюся самку на спину и двумя пальцами нажмите на молочную железу, из которой у высокомолочной самки молоко выступит крупной каплей или даже потечет струйкой.
   Однако следует отметить, что максимальная молочность у крольчих наступает после 3–4 окрола.
   Условия кормления, качество кормов, возраст животного, количество родов, сезон года, порода влияют на молочность. В летний период молочность увеличивается, что неразрывно связано с качеством корма, а именно – с преобладанием в рационе зеленых и сочных его видов.
   Корма должны включать в себя все необходимые элементы. Существует пять основных групп кормов: концентрированные, грубые, зеленые, сочные и корма животного происхождения. Остановимся подробнее на них.
   КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КОРМА составляют основу рациона кроликов, поскольку являются главным источником белка и минеральных веществ.
   К этой группе относят следующее.
   Злаковые культуры – овес, кукуруза, пшеница, рожь, ячмень с достаточной питательностью и высоким содержанием ценных углеводов, сравнительно небольшим, по сравнению с бобовыми, количеством клетчатки.
   Бобовые культуры – предпочтительны вика, горох, бобы, соя и чечевица. Чтобы не вызвать вздутие кишечника, эти корма необходимо смешивать с зерном, комбикормом, отрубями или вареными корнеплодами.
   Масличные культуры – лучше всего использовать семена льна. Можно давать и желуди, каштаны, виноградные зерна, но сразу оговоримся, что к такому типу питания кроликов нужно приучать постепенно. Эти виды кормов обычно сушат, дробят и тщательно перемешивают с вареным картофелем, отрубями и водой до консистенции густой массы. Нарезанную на брикеты массу сушат до отвердения.
   Отруби представляют собой отходы от переработки зерна, богатые фосфором и витаминами группы В, минеральными веществами, которые скармливают животным в виде мешанок.
   Жмыхи – отходы маслобойного производства, богатые протеином, витаминами группы В и минеральными веществами, в частности, фосфором и железом. Жмыхи, рекомендуемые для питания кроликов, – это подсолнечный, льняной, соевый и конопляный, являющиеся лучшими. Не злоупотребляйте хлопковым жмыхом, так как он содержит ядовитое вещество госсинол, его содержание в пригодном для корма жмыхе не должно превышать 0,02 %.
   Солодовые ростки – отходы пивоваренного производства, богатые протеином и фосфором, предпочтительны в составе мешанок.
   ГРУБЫЕ КОРМА – источник клетчатки. К ним относятся сено, веточный корм, солому и сенаж.
   Сено. Для кроликов самым полезным является сено бобовых культур – клевер, люцерна, вика и вико-овсяная смесь.
   Качество сена напрямую зависит от времени и способов заготовки, условий хранения. Сено хорошего качества зеленого цвета, с приятным запахом и состоит в основном из листочков, а не из стеблей, оно без плесени и сухое.
   Сенная сечка может в случае необходимости заменить сено. Измельчите скошенную траву и подсушите в хорошую погоду 1,5–2 суток. Перед тем как задать сечку кроликам, запарьте ее.
   Сенаж готовят из хорошо провяленной травы и хранят в герметично закрытых емкостях, вследствие чего в нем полностью сохраняются витамины и биологически активные вещества.
   Солома может заменить на 25–50 % сено в период, когда кроликам нежелательно набирать лишний вес. Солома должна быть сухой и чистой, без запаха гнили или плесени, чтобы не вызвать отравления или даже гибели животных.
   Веточный корм. Ветки лиственных пород запасают в июне и июле. Они представляют собой молодые побеги с листьями.
   Ни в коем случае нельзя давать кроликам ветки абрикоса, багульника, бузины, крушины, миндаля и черемухи, так как в них содержатся ядовитые вещества.
   ЗЕЛЕНЫЕ КОРМА – это однолетние и многолетние растения, ботва корнеплодов, листья ягодных культур и винограда.
   Не следует кормить кроликов одной и той же травой постоянно!
   СОЧНЫЕ КОРМА. Это овощные и кормовые культуры, отходы садоводства и виноградарства. Можно использовать и картофель, но его нужно отваривать перед кормлением.
   КОРМА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – к ним относят мясную, мясо-костную, рыбную и костную муку, молоко, обрат, сыворотку.
   Еще одно условие влияет на молочность. Ожиревшие и малоподвижные крольчихи дают меньше молока, нежели развивающиеся нормально.
   Ожиревшие крольчихи теряют и способность воспроизводства. Чтобы избежать этого, снизьте в рационе процент высокобелковых кормов, таких как зерно и комбикорм, и введите побольше зеленых и сочных «блюд», а также предоставьте животному большую свободу движения.
   Немного шокирующий факт. Кролики, как и некоторые другие животные, поедают собственный кал, выделяемый ночью и утром. Это явление носит название копрофагия.
   Дневной кал твердый, сухой, в виде шариков. Ночной же, наоборот, мягкий и водянистый, в виде деформированных шариков, образующих небольшие комочки. Он содержит в 3,5 раза больше протеина и в 2 раза меньше клетчатки, чем дневной, богат витаминами группы В и минеральными веществами.
   Мягкий (ночной) кал трудно заметить в клетках, поскольку кролики поедают его прямо из ануса: они расставляют передние ноги и, выгибаясь, мордочкой между задними ногами достигают ануса. Бояться этого не надо, но если животное страдает расстройством пищеварения, его следует отсадить, чтобы воспрепятствовать поеданию «нездорового» стула.
   По мере привыкания крольчат к другим кормам, помимо материнского молока, у них также возникает явление копрофагии. Это происходит где-то на 23–24 день.
   Но для кроликов копрофагия свойственна! Не препятствуйте этому, особенно у молодняка. Статистика свидетельствует, что прирост в весе молодых кроликов, лишенных возможности поедать свой кал, был в 3 раза меньше, чем у тех, которые его съедали. У беременных крольчих в такой ситуации наблюдались отклонения от нормального течения беременности и утробного развития крольчат.
   Еще раз повторимся, поедание собственного ночного кала является для кроликов нормальным физиологическим актом, который обеспечивает лучшую перевариваемость съеденного корма и дополнительное поступление в организм белков и витаминов. Однако помните и о том, что в кале могут содержаться и болезнетворные микробы, поэтому содержите крольчатник и клетки в образцовом порядке, чтобы не допустить заболеваний.
   По хозяйственной классификации породы кроликов разделяют на меховые и пуховые.
   Меховые породы по длине волосяного покрова также делят на нормально-, длинно– и короткошерстые, а по характеру получаемой продукции – на мясные, мясо-шкурковые и шкурковые.
   У пуховых пород волосяной покров на 92–96 % состоит из нежных тонких волос, которые используются для производства трикотажа, велюра и фетра. Мясо и шкурка этой породы – всего лишь побочный продукт.
   Существуют некоторые породы, имеющие особое признание в нашей стране.
   ШИНШИЛЛА – отечественная мясо-шкурковая порода. Кролики крупные, серебристо-голубого окраса, кстати, сходного с окрасом южно-американской шиншиллы. Животные хорошо приспосабливаются к различным климатическим условиям, что позволяет разводить их на всей территории России.
   Живая масса среднего кролика около 5–7 кг. Убойный выход составляет 56–63 %. Кроликов отличает крепкая конституция, легкая голова с небольшими прямостоячими ушами. Животное имеет широкую и глубокую грудь (допускается небольшой подгрудок), слегка закругленную спину, пояснично-крестцовая часть которой удлинена и широка, круп широкий и округлый. Ноги крепкие и прямые, хорошо омускуленные.
   Шкурки крупные, хорошей опушенности и оригинального окраса. У них густой и ровный волосяной покров неоднородной окраски. Остевые и направляющие волосы у основания голубые, далее направляющие – черные, а остевые – темно-голубые с ярким белым кольцом. Брюхо, нижняя сторона хвоста и внутренняя сторона конечностей белые. Уши и верхняя часть хвоста окаймлены черным, на затылке осветленный клин.
   Превосходными вкусовыми качествами отличается мясо. Средняя плодовитость крольчих – 8 крольчат в помете при суточной молочности самки 184–207 г.
   СЕРЫЙ ВЕЛИКАН. Как и шиншилла, это отечественная мясо-шкурковая порода. Нормальношерстная. Приспособлена к мягкому и умеренному климату. При массе взрослого кролика в 4,1–7 кг убойный выход составляет 55–57 %.
   Кролики обладают крепкой конституцией, крупной головой с длинными ушами, поставленными в виде римской буквы V. Имеют массивное туловище длиной до 66 см с глубокой и широкой грудью, с небольшим подгрудком. Подобающе выглядит и спина, длинная и широкая, круп широкий и округленный, ноги крепкие, прямые и толстые.
   Кролики дают крупные шкурки с четырьмя типами окраса волосяного покрова.
   Как и шиншилла, крольчиха серого великана приносит 7–8 крольчат в помете, самки высокомолочны. Потомство хорошо растет, особенно при кормах с повышенным содержанием протеина, отличается хорошим развитием мясных статей.
   БЕЛЫЙ ВЕЛИКАН – меховая порода мясо-шкуркового направления, входящая в список самых распространенных в России. После долгой селекционной работы специалистам удалось получить крупных животных с нежной, но крепкой конституцией. При длине туловища до 60 см масса полновозрастных экземпляров колеблется от 4,3 до 8,3 кг с убойным выходом в 56–59 %.
   Голова у них средних размеров, легкая, продолговатая, с длинными и широкими ушами, грудь хорошо развита, глубокая, довольно широкая, иногда с подгрудником. Спина узкая, прямая, иногда с легким перехватом за лопатками. Круп широкий, округлый, с длинными, широко поставленными ногами. Типичные альбиносы с красными глазами.
   У серых великанов шкурки крупные, с упругим густым, ровным и блестящим волосяным покровом чисто-белой окраски без отметин и примесей других оттенков. Однако при неудовлетворительном содержании может появиться желтоватый оттенок.
   Самки плодовиты (7–8 крольчат в помете) и высокомолочны, обладают хорошими материнскими качествами.
   СЕРЕБРИСТЫЙ – меховая порода мясо-шкуркового направления. Животные хорошо приживаются в средней полосе России. Их средняя масса невелика, но убойный выход все же составляет 57–61 %. У них правильное телосложение и компактное туловище, расширяющееся к задней части. Грудь глубокая и широкая, с небольшим подгрудком, круп широкий и округлый, ноги мускулистые и крепкие.
   Шкурки преимущественно крупные, с густым пышным и мягким волосяным покровом. Общий тон окраски серебристый, равномерный по всей поверхности.
   Кролики отличаются высокой мясной скороспелостью. А тушку на рынке легко отличить по прекрасному товарному виду. Она хорошо омускулена, с равномерным распределением жира. Мясо сочное, хороших вкусовых качеств.
   Серебристые кролики характеризуются высокой плодовитостью (по 8–10 крольчат в помете) и молочностью. Но они особо требовательны к качеству корма и плохо переносят закрытые помещения из-за подверженности болезням дыхательных путей. С одной крольчихи рекомендуется получать не более трех окролов в год.
   ВЕНСКИЙ ГОЛУБОЙ – меховая порода мясо-шкуркового направления. Кролики отличаются высокой способностью к акклиматизации, чрезвычайно выносливы, привыкают к практически любым кормовым условиям.
   Обладая пропорциональным телосложением, средним туловищем, легкой головой с прямо поставленными ушами средней длины, кролики достигают массы 4,5–5 кг, иногда до 7,2 кг при убойном выходе 56–66 %. Обычно имеют глубокую и широкую грудь, у крольчих часто с небольшим подгрудком, удлиненную и довольно широкую спину. Пояснично-крестцовая часть крупа широкая и округленная, ноги у них прямые и крепкие, мускулистые, но не толстые.
   Шкурки обычно крупные, с ровным и густым волосяным покровом с сильным глянцевидным блеском. Они имеют однотонную сизо-голубую окраску, но ценятся больше все-таки темные шкурки.
   Принося по 8–9 крольчат в помете, самки отличаются высокой молочностью и хорошими материнскими качествами.
   ЧЕРНО-БУРЫЙ. Принадлежит к меховым породам мясо-шкуркового направления. Отлично приспособлен к условиям континентального климата. На среднюю массу около 5 кг убойный выход составляет 56–59 %.
   Они с крепкой конституцией, склонной к огрубению, крупной головой с длинными ушами, широкой и глубокой грудью, с небольшим подгрудком. Спина у них длинная, широкая и прямая, круп округлый, ноги длинные, прямые и толстые.
   Шкурки хорошо опушены и оригинально окрашены, напоминают мех черно-бурой лисицы.
   Крольчихи приносят по 7–8 крольчат в помете, молочны.
   СОВЕТСКИЙ МАРДЕР – порода шкуркового направления, приспособленная к климату южной зоны. Убойный выход составляет 55–60 % при средней массе кролика 4–4,3 кг, иногда достигающей 6,6 кг.
   Кролики пропорционально сложены, с небольшой, округлой головой с невысокими ушами, с широкой, без подгрудка, грудью, слегка закругленной короткой спиной, немного опущенным крупом и прямыми, крепкими ногами.
   Напоминающие мех куницы – отсюда и название, мардер – куница, – шкурки очень высоко ценятся.
   Самки плодовиты, приносят от 7 до 12 крольчат в помете.
   РУССКИЙ ГОРНОСТАЕВЫЙ – старинная порода преимущественно шкуркового направления. Животные выносливы, хорошо акклиматизируются, устойчивы к болезням, легко приспосабливаются к кормовым условиям любой зоны.
   При массе взрослого животного около 3,8 кг, убойный выход около 70 %. Особи крепкой конституции и пропорционального телосложения, с небольшой округлой головой и прямостоячими ушами, короткой широкой, с закругленной верхней линией спины, округлым крупом и прямыми, короткими ногами.
   Шкурки с густым блестящим волосяным покровом по цвету схожи с мехом горностая. От этих кроликов получают вкусное диетическое мясо.
   Средняя плодовитость – 7–8 крольчат в помете. Достаточная молочность самок обеспечивает хорошее выкармливание приплода.
   БАБОЧКА – порода мясо-шкуркового направления, имеющая свои разновидности. Так, различают черную, голубую и серую бабочек. Порода хорошо приспособлена к условиям центральных и южных районов России.
   Чтобы сохранить шкурку кролика в идеальном состоянии, масса полновозрастных особей не должна превышать 4–4,5 кг, иначе рисунок пятен расплывается, теряя красоту и нарядность. Убойный выход составляет не менее 55 %.
   Обладают крепкой конституцией, глубокой, широкой грудью, часто с небольшим подгрудком, удлиненной, достаточно широкой спиной, широким и округлым крупом, прямыми, крепкими и мускулистыми ногами. Голова у самцов округлая, у самок – продолговатая.
   Шкурки с коротким мехом средней густоты, плотным на ощупь и блестящим. Рисунок носового пятна напоминает бабочку с раскрытыми крыльями, из-за чего порода и получила свое название. У крольчих обязательны темные участки вокруг сосков, что является признаком чистопородности.
   Крольчихи плодовиты, приносят по 8 крольчат в помете, но обладают средней молочностью и не всегда в достаточной мере обеспечивают выкармливание потомства.
   НОВОЗЕЛАНДСКАЯ БЕЛАЯ. Это меховая порода мясного направления, используемая для бройлерного разведения. Кроликам присуща хорошая способность к акклиматизации в различных зонах. Но они очень требовательны к кормам, поэтому советуем для достижения успеха в разведении использовать достаточное количество комбикормов.
   Масса самок и самцов варьируется, но все же находится на примерно одном уровне. Так, для самок нормальной является масса 4,5–5,4 кг, для самцов 4–5 кг. Убойный выход составляет 52–58 % (при выходе мяса из тушки 77,5 %).
   Туловище пропорциональное, с хорошо развитой мускулатурой. Грудь глубокая и широкая, спина короткая, широкая и прямая, круп широкий и округлый, а ноги прямые, крепкие, хорошо омускуленные.
   Основной продукцией этой породы является мясо, тушки плотные, сбитые, с отлично развитой мускулатурой, без лишних жировых отложений и запасов, что очень важно для диетического мяса.
   Характеризуются плодовитостью и обильной молочностью. Приносят от 7 до 12 крольчат и хорошо их выкармливают.
   Порода прекрасно скрещивается, например, с белым великаном, шиншиллой, черно-бурой, венской голубой, что делает помесный молодняк крупнее, увеличивает интенсивность роста и улучшает выход мяса.
   КАЛИФОРНИЙСКАЯ – меховая порода с мясной направленностью. Хорошо акклиматизируется и благодаря мясным качествам быстро распространилась не только по специализированным хозяйствам, но и на приусадебных участках.
   Полновозрастные животные имеют массу около 4,2–5 кг при убойном выходе 56–60 %, в котором на долю мяса выпадает 82–85 %, а жира – 1,8–2,5 %.
   Животное крепкой конституции, с легкой головой и тонкими короткими ушами, широкой и глубокой грудью, расширенной пояснично-крестцовой частью, округленным и широким крупом и прямыми, крепкими ногами, хорошо омускуленными и опушенными.
   Шкурки с достаточно густым, плотным, блестящим мехом чисто-белого цвета, но это не является основным признаком: у кроликов великолепное мясо.
   Крольчихи приносят обычно по 8 крольчат в помете, хорошо их выкармливают.
   БЕЛАЯ ПУХОВАЯ – представитель отечественной пуховой породы, плюс которой в том, что она приспособлена к различным климатическим зонам.
   Взрослые животные имеют массу 4 кг и обладают крепкой конституцией, округлой головой с короткими прямостоячими ушами. Грудь широкая, но неглубокая, без подгрудка. Достаточно широкая, округленная спина, широкий круп и прямые, крепкие, хорошо омускуленные ноги.
   Волосяной покров длиной не менее 5–7 см, иногда достигающий 15 см. От полновозрастных кроликов за год собирают 300–500 г пуха, от лучших же крольчих с приплодом – более 1 кг.
   При относительной молочности крольчихи приносят 7 крольчат в год.
   АНГОРСКАЯ – одна из наиболее старых пуховых пород, хотя «чистых» представителей практически не осталось. Кролики белой пуховой породы Курской области наиболее близки к стандарту, но требовательны в уходе и нуждаются в безукоризненной чистоте в клетках.
   Животные массой 2,5–4 кг, обладают крепкой конституцией, большой головой, короткими ушами, густым, равномерным по всему телу волосяным покровом хорошего качества белой, голубой, черной и серой окраски. Пуховая продуктивность составляет 150–500 г в год. Лучшие крольчихи с приплодом дают 1–1,5 кг в год.
   По плодовитости и способности выращивать крольчат ангорские не уступают животным мясо-шкурковых пород.
   ДЛИННОВОЛОСЫЕ (ПЕСЦОВЫЕ) КРОЛИКИ представляют собой разновидность разводимых в центральных районах России пуховых кроликов. Повышенная жизнеспособность и хорошая приспосабливаемость к климатическим и кормовым условиям – визитная карточка породы.
   Они обычно мелкие (2,5–3,5 кг), с крепкой конституцией и небольшой округлой головой, широкой грудью, округлой спиной и широким крупом.
   Волосяной покров хорошо развит, но все-таки немного грубоват. Его длина составляет 5–7 см. Окрас напоминает цвет меха голубого песца. Пуховая продуктивность невысока, 150–200 г в год.
   Самки отличаются плодовитостью (7–8 крольчат в помете) и хорошим выкармливанием.

Нутрия

   Нутрии относятся к грызунам семейства и рода нутриевых, происходящих из субтропических районов Южной Америки.
   Завезены они в нашу страну в 1930 году, прекрасно разводятся как в звероводческих хозяйствах, так и на приусадебных участках.
   Еще не так давно о разведении нутрий в личных хозяйствах никто не думал всерьез, а теперь сторонников их разведения все больше и больше. Этот выходец из южных районов прекрасно акклиматизировался в нашей холодной стране с длительной зимой. Причем освоился повсеместно: в северо-западной и центральной частях европейской зоны России, в Поволжье и даже в Красноярском крае, где, как всем нам прекрасно известно, зимы весьма и весьма лютые.
   По своему внешнему виду нутрии напоминают бобра, отсюда и их название – болотные бобры. Они похожи и на выдру, но еще больше на огромную крысу, по этой причине их часто называют водяными крысами.
   Естественные зоны обитания нутрии – это озера и водоемы с медленно текущими или стоячими пресными или солеными водами.
   Существует одна особенность нутрий – способность утолять жажду, поедая сочные растения, чем и пользуются повсеместно нутриеводы. Поэтому при обеспечении зверьков нормальными кормами у звероводов отпадает необходимость в обустройстве дополнительных поилок.
   В нашей стране из-за очень холодных зим всегда повышенный спрос на меха. Все видели много раз, а кто-то, возможно, и имеет шапку или шубку из нутрии. Мех этого зверька отличается хорошей носкостью, высокими теплозащитными свойствами, оригинальностью и разнообразием расцветок.
   Нутрии, как и кролики, помимо ценной шкурки, дают еще и высококачественное мясо, питательностью и вкусовыми качествами не уступающее крольчатине.
   Как уже отмечалось, нутрия – животное растительноядное, поэтому почти не требующее для выращивания дорогих и часто недоступных мясо-рыбных кормов. Зверек вынослив, неприхотлив и мало подвержен болезням.
   Нутрия – очень чистоплотное животное, ухаживающее за своей шкуркой самостоятельно. Вследствие этого советуем если уж не заводить бассейн, то хотя бы ставить ежедневно перед ними таз с водой, в котором зверьки справят естественную потребность в чистоте.
   Средняя масса нутрии около 6–7,5 кг, иногда достигает 15 кг.
   Морда у них широкая, с относительно плоским теменем, небольшими ушами. Шея короткая, несколько удлиненное, коренастое туловище. Лапы короткие и слабые, с пятью пальцами, из которых четыре соединены плавательными перепонками.
   Строение тела имеет ряд анатомических особенностей, связанных с полуводным образом жизни. Интересный факт, у самки молочные железы расположены не на брюшке, как у всех, а высоко на боках вдоль спины. Эту особенность весьма ценят щенки, потому что она позволяет им сосать мать, когда она сидит неглубоко в воде.
   Присосавшиеся к соскам щенки подолгу находятся возле матери, поскольку ее молочные железы выделяют молоко непрерывно, небольшими дозами. Молоко может самопроизвольно просачиваться наружу через соски, если даже детенышей рядом нет.
   Хвост нутрии служит рулем при плавании, а передние лапы необходимы для захвата и фиксации пищи во время еды, а также для расчесывания и чистки волос.
   Нутрии обладают прекрасно развитым слухом, позволяющим им услышать малейший шорох и предупредить грозящую опасность. Зрение и обоняние развиты слабее, чем слух, но вечером, благодаря особенному строению глаз, зрение резко обостряется. Если в вольных условиях нутрии – преимущественно ночные зверьки, то в клетке они ведут как ночной, так и дневной образ жизни.
   Нормально развитая и откормленная нутрия имеет значительные отложения жира на брюшке, под мышками, на холке и под хвостом.
   Пища в желудочно-кишечном тракте находится более 60 часов, а у молодняка 24–30 часов. Дневной и ночной кал, выделяемый взрослой нутрией в количестве 150–250 г, сходны по виду и составу, что принципиально отличает их от кроликов (не наблюдается копрофагии).
   Нутрии быстро приручаются, но весьма пугливы.
   Самка нутрии способна размножаться в течение всего года и довольно плодовита. Если самцы активны постоянно и могут покрыть самку в любое время года, то самки проявляют активность обычно через 25–30, реже через 14–16 или 35–40 дней. Половая охота у ощенившихся самок возможна через 1–3 дня после родов.
   Волосяной покров хорошо развит по всему телу, исключая лапы и хвост. Покров густой и водонепроницаемый, защищающий от холода, жары, травм. Ценность меха определяется качеством пуха, длина которого на спине 2–2,5 см, а на брюшке и груди – 1,5–2 см. Несмотря на то что на груди и брюшке длина пуха меньше, нежели на спине, он ценится гораздо выше в силу своей большей густоты.
   Стандартная (то есть природная) окраска шкурки нутрии довольно однообразна – буровато-коричневая. Выше ценятся все-таки цветные нутрии, которых зарегистрировано уже не менее десяти разновидностей. Три из них являются доминирующими и сильно влияют на признаки особей, не менее семи – рецессивные, но для производства используют все доминантные (три), три рецессивные и несколько комбинативных типов. Обо всех узнаете из приведенной ниже классификации.
   БЕЛЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ – порода с почти белой с легким кремовым оттенком окраской, светло-кремовой или кремовой подпушью. Серые и коричневые оттенки отбраковываются как нежелательные. При скрещивании со стандартными буровато-коричневыми нутриями дают 100 % серебристых. Причем вывод похож на стандартных, но с более чистой, осветленной зоной. Воспроизводительная способность такая же, как и у стандартных.
   БЕЖЕВЫЕ – разновидность с преобладанием коричневых и темно-бежевых тонов. Хорошо скрещиваются со стандартными, образуя 100 % серебристых нутрий. Скрещиваясь с первыми, то есть белыми итальянскими, дают перламутровое потомство. По устойчивости к заболеваниям и воспроизводству близки к стандартным.
   РОЗОВЫЕ – разновидность с кремовой или темно-кремовой окраской и розовым или золотистым оттенком. Порода требует много терпения, потому что обладает низкой плодовитостью и плохим выживанием, неустойчива к заболеваниям. Хотя при скрещивании со стандартными плодовитость и жизнеспособность повышаются, все же окрас получается близкий к стандартному.
   ПЕРЛАМУТРОВЫЕ – это уже комбинативный тип с серо-бежевой окраской. Но зачастую встречаются зверьки с грязно-серым оттенком, нежелательным для данной породы. Хотя по плодовитости и устойчивости не уступают стандартным.
   БЕЛЫЕ СЕВЕРИНСКИЕ – комбинативный тип. Гомозиготные звери (то есть их хромосомы несут одну и ту же форму данного гена) с белой окраской, гомологические хромосомы которых несут одну и ту же форму данного гена, имеют низкую жизнеспособность и практически не размножаются. Гетерозиготные особи, хромосомы которых несут разные формы того или иного гена, имеют неоднородную окраску с сильной белой пятнистостью. Хотя они уже более устойчивы к болезням, но все-таки малоплодовиты.
   СЕРЕБРИСТЫЕ – комбинативный тип, получаемый при скрещивании бежевых, перламутровых и белых итальянских со стандартными, буровато-коричневыми. Окрас такой же, как и у стандартных, но светлая часть белая, из-за чего животное кажется чище по цвету. В плане плодовитости и устойчивости к болезням недалеко ушли от нутрий стандартных.
   БЕЛЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ – мутация доминантная чисто-белой окраски с возможными пигментированными участками вокруг глаз, ушей и корня хвоста. Рекомендуется скрещивать со стандартными, так как при разведении в себе нередко появляется нежизнеспособное потомство.
   ЗОЛОТИСТЫЕ – доминантная мутация с желто-золотистой окраской. Рождаются только гетерозиготные животные, так как гомозиготные умирают на эмбриональной стадии. Вследствие последнего факта плодовитость снижается на четверть. Рекомендуется скрещивание со стандартными, потому что чистопородное разведение не дает ожидаемых результатов.
   ЧЕРНЫЕ – доминантная мутация с возможным наличием гомо– и гетерозиготных особей. Особи гомозиготные, или гомочерные, характеризуются почти черной, равномерно пигментированной по всей длине окраской. Гетерозиготных особей из-за их зональной окраски на боках и около ушей называют черными зональными. Ничем не отличаются от стандартных по жизнеспособности и плодовитости.
   СНЕЖНО-БЕЛЫЕ нутрии относятся к комбинативному типу, получаемому путем скрещивания золотистых и белых итальянских нутрий. Отличаются очень красивым окрасом волоса, но, к сожалению, малоплодовиты и не могут похвастаться высокой жизнеспособностью.
   ЛИМОННЫЕ. Тоже комбинативный тип, который получается при скрещивании золотистых нутрий с бежевыми или белыми итальянскими. По окраске зверьки схожи с золотистыми, но более светлые, с желтым оттенком.
   ПАСТЕЛЕВЫЕ – комбинативный тип с темным, средним и светлым оттенками. Окрас очень интересный, остевые волосы от светло-коричневого до темно-коричневого с шоколадным оттенком, пуховые – с голубизной или дымчатым оттенком. Хорошо размножаются и не уступают по плодовитости стандартным, жизнеспособны.
   При подборе кормов необходимо учитывать особенности пищеварения нутрий, возраст, сезон и связанную с ним потребность в основных питательных веществах. По типу питания нутрии приближаются к свиньям, при этом являясь грызунами.
   У нутрий зимой и осенью увеличивается потребность в энергии для выделения тепла. Другими словами, для них характерны сезонные изменения в обмене веществ и энергии. Но с возрастом потребность в энергии снижается.
   Необходимость в протеине легко удовлетворяется при добавлении в пищу растительного белка, а именно – корнеплодов, зерна, травы.
   Из зерновых кормов и жмыха зверьки пополняют запас растительных жиров.
   Для удовлетворения потребности в углеводах в рацион вводят корнеклубнеплоды, молодую траву, а также зелень.
   Витамины и микроэлементы жизненно необходимы нутриям, особенно кальций, фосфор, натрий, хлор, а также железо и медь. Для этого необходимо давать им рыбную, костяную и травяную муку. Недостаточное синтезирование организмом витаминов A, D, Е, а также B12 требует восполнения извне.
   Формируя рацион нутрий, помните, что в него включают концентраты, а также сочные, зеленые и грубые корма, дрожжи и корма животного происхождения.
   Концентрированные корма для нутрий – это зерно злаковых культур – ячменя, кукурузы, овса, ржи, а также бобовые культуры (горох, вика, чечевица) в количестве 150–250 и 5–15 г соответственно на одну голову в сутки, причем количество бобовых должно быть именно такое, не больше, так как увеличение может привести к запорам и абортам.
   Функцию сочных кормов выполняют кормовая, сахарная и столовая свекла, морковь, брюква, турнепс, репа, капуста, салат, щавель, тыква, яблоки, арбузные корки, ягоды. К этому прибавьте ботву овощных культур.
   Заменить зерно можно картофелем, непременно вареным, но если клубни хорошего качества, их можно давать и сырыми. Суточная порция картофеля не должна превышать 100 г на одну голову. Итого, общее количество сочных кормов на сутки одному животному должно составлять от 200 до 500 г.
   Кроме сочных, в рацион необходимо включать и зеленые корма, скошенные до начала цветения. Но, среди лугового разнотравья могут оказаться растения, способные причинить вред здоровью нутрий. Таким растением считается цикута. Для нутрий оно наиболее ядовито.
   Однако, траву звери едят и переваривают гораздо хуже, чем зерновые и сочные корма. Поэтому не рекомендуем кормить перестоявшей травой, хотя и богатой клетчаткой, но грубой, так как до 70 % пищи не будет усвоено нутриями.
   Молодую зелень в рацион добавляйте осторожно, не более 30–50 г в сутки на одну голову, чтобы не вызвать расстройства пищеварения и отравлений. По мере привыкания, в дальнейшем, количество свежескошенной травы в рационе можно довести до 300–400 г на голову в сутки. Но лучше всего нутрии поедают бобовые травы и зернобобовые смеси.
   Те, кто занимался или занимается разведением кроликов, знает, какие растения для них ядовиты. Для нутрий они те же самые.
   Нутрии во все периоды выращивания нуждаются в веточном корме. Даже небольшое его количество помогает им сохранять и формировать зубы, в особенности резцы, и обеспечивает хорошее пищеварение. Важнейшим источником некоторых микроэлементов и биологически активных веществ является кора веточного корма, но не пересохшего. Веток дают немного, лишь 20–50 г в сутки на одну голову.
   Из-за плохой переносимости им не дают силос, жом и барду.
   В рацион следует включать небольшое количество корма животного происхождения: молоко, простоквашу, кефир, творог, мясо-костную муку и вареные субпродукты. В период беременности и лактации в этом особенно нуждаются самки и молодняк.
   На домашних фермах и дачах наиболее выгоден смешанный тип кормления, состоящий в том, что из перечисленных выше кормов на основе картофеля, столовых отходов и каш из зерновой части рациона готовят так называемые мешанки.

Способы хранения и переработки мяса

   Переходя непосредственно к переработке и хранению продукции, отметим, что это необходимо по ряду причин. Не всегда вы можете оказаться способными употребить или достаточно быстро продать имеющееся мясо, потому-то мы и даем несколько советов по хранению и переработке.
//-- Кролик --//
   Разделанную тушку подвешивают для остывания и созревания в прохладном и затемненном помещении при температуре +4–10 °С. Тушки с корочкой подсыхания и температурой в толще бедренных мышц +25 °С считаются созревшими и остывшими.
   Созревшее мясо кролика имеет бледно-розовый цвет, сверху покрыто сухой корочкой. Консистенция у него упругая, запах специфический и слегка кисловатый. Жир белый или желтоватый.
   Мясную продуктивность кроликов оценивают по убойной массе, то есть массе тушки после нутровки, без головы, лапок, шкурки и внутренних органов.
   Тушки, предназначенные для продажи, должны соответствовать действующим стандартам. Разделяются они по качеству и упитанности на две категории.
   Первую категорию составляют тушки с хорошо развитыми мышцами и отложением жира на холке в виде толстых полос и в паховой области. Почки до половины покрыты жиром.
   Вторую категорию составляют тушки с удовлетворительно развитыми мышцами, следами жира на холке, в районе почек и паховой области.
   Для длительного хранения крольчатину замораживают, консервируют, коптят или солят. Кстати, такие продукты всегда пользуются повышенным спросом.
   Замораживание проводят в морозильных камерах. Тушки остужают для этой цели до температуры минус 8 °С и затем хранят при температуре не выше минус 9 °С. В таких условиях мясо лежит до полугода.
   Консервируют мясо следующим образом: разрубите тушки на куски, вымочите до побеления, заложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. При закипании снимите пену и добавьте овощи и специи. Существует некоторая пропорция, которой необходимо придерживаться: 100 г моркови, по 50 г лука и петрушки, 30 г соли, 3–4 горошины душистого перца и 2 лавровых листа. Все это идет на 1 кг крольчатины. В течение полутора часов варите мясо под плотно закрытой крышкой, после чего разберите его, отделяя кости. Снова положите в кипящий бульон на 3–5 минут. Затем разложите в банки, заливая все тем же бульоном на 1–2 см ниже горлышка. Заполненные банки ставьте в водяную баню и выдерживайте в течение 60–90 минут при температуре +75 °С.
   Закатанные банки остужайте в перевернутом положении, храните в прохладном месте, лучше в погребе или подвале.
//-- Нутрия --//
   Для сохранения вкусовых качеств и товарного вида, а также для созревания тушку охлаждают и выдерживают 8–12 часов при температуре +16–18 °С. Тушка в остывшем состоянии имеет массу не менее 1,3–1,5 кг и обладает запахом, характерным для этого вида мяса.
   Консистенция мяса такая же, как и у кролика, то есть при нажатии ямка должна быстро выравниваться.
   Аналогично кроличьим, тушки нутрий разделяют по упитанности на две категории.
   Первую категорию составляют тушки с хорошо развитыми мышцами, отложениями жира на холке и в паховой области.
   Ко второй категории относят тушки с удовлетворительно развитыми мышцами, отложениями и следами жира на холке и в паховой области.
   Не соответствующие первой и второй категориям тушки считаются нестандартными и подлежат промышленной переработке.
   Для кратковременного хранения охлажденное и переохлажденное мясо подвешивают так, чтобы куски не соприкасались. Замороженное мясо складывают штабелями на деревянные решета.
   Для каждого из перечисленных видов обработанного мяса существует свой срок хранения: так, например, остывшее мясо хранится не более 2 суток, охлажденное и переохлажденное – не более 5 суток, а срок хранения замороженного составляет не более 2 месяцев.
   Холодные и горячие закуски, бульоны для супов, различные вторые блюда, фарш для котлет, начинок для пирогов, пирожков, кулебяк, пельменей и т. д. являются прекрасной продукцией, которая наверняка заинтересует владельцев магазинов кулинарии.
   Ливерную колбасу готовят из вареного мяса нутрий, предварительно отделенного от костей и пропущенного через мясорубку. Смешайте сырую свиную или говяжью печень и нарезанное кубиками свиное сало и лук с мясом. Набитые этим фаршем свиные кишки отварите в подсоленной воде в течение 40–45 минут.
   Для копченой колбасы пропущенное через мелкую мясорубку мясо нутрии смешайте с пропущенной через крупную мясорубку свининой в пропорции 1:3 и добавьте по вкусу соль, чеснок, черный перец и тмин. Набитую фаршем и завязанную на концах кишку коптите в холодном дыму в течение 3–4 суток.
   Таким образом советуем перерабатывать и хранить мясо кроликов и нутрий.
   Возвращаясь к начальной теме нашего разговора, хотелось бы отметить, что дачный участок может быть использован не только как плантация по выращиванию овощей, фруктов, грибов, цветов и ферма для разведения домашней птицы. Уютный дом, просторный участок с бассейном, теннисным кортом, игровой площадкой для гольфа станут любимым местом отдыха для вас, друзей и коллег по работе.

Глава 9. Дача для раутов и бизнес-ланчей

Интерьер дачи

   Поскольку вы являетесь достаточно деловым человеком, дача может стать не только садовым участком, но и принести ощутимую пользу, если проводить на ней деловые встречи.
   Для того чтобы приглашать своих коллег и друзей на дачу, ее необходимо подготовить соответствующим образом.
   Дача должна быть достаточно обустроенной для приема гостей. В доме нужны кабинет для разговоров и бесед, гостиная, комнаты, где будете размещать приехавших на деловую встречу партнеров и просто гостей.
   Дизайн разработайте неброский. Приглушенные тона будут располагать собеседников к разговору, заключению сделок. В такой непринужденной обстановке проще сосредоточиться, беседовать и общаться.
   Смена обстановки очень помогает смотреть на обычные вещи совсем по-другому, поэтому у собравшихся появится возможность решить свои проблемы нетривиально.
   Не забывайте об интерьере. На даче не должно быть ненужных вещей. Учтите и то, что в каждой из комнат для приглашенных должны находиться спальные, а также банные принадлежности.
   Для разнообразия в коридоре у одной из стен можно поставить напольную вазу, либо же небольшую вазу с живыми цветами разместите на столике.
   В доме устройте живой уголок, например, большой аквариум с цветной подсветкой. Он может стать живой картиной, кроме того, установлено, что аквариум с рыбками успокаивает, настраивает на положительные эмоции. Не стоит пренебрегать такой возможностью. Ведь на даче собрались деловые люди, значит, они в достаточной степени устали и физически, и психологически. Несколько ваз с живыми цветами дополнят интерьер и освежат его.

Размещение гостей

   Перед вами стоит задача сделать дачу удобной для проведения раутов, бизнес-ланчей и вечеров отдыха. Этого нетрудно достичь, если она у вас благоустроенная. Конечно, придется потратиться и сделать соответствующий ремонт, запастись некоторыми вещами и атрибутами, которые помогут в дальнейшем быстро менять интерьер в зависимости от назначения встреч. Но в дальнейшем вы получите ощутимую материальную выгоду.
   На дачу могут приезжать ваши компаньоны, деловые партнеры, друзья, коллеги по работе. Цель их визитов может быть какая угодно: деловая встреча, заключение сделок, банкет, презентация или просто отдых. Можно давать объявления о сдаче в наем на короткое время для встреч так сказать «без галстуков» заинтересованным в этом лицам. А таких, поверьте, найдется совсем немало.
   Приглашая гостей, помните о правилах этикета. Вы должны быть вежливы и внимательны. Ваши же приглашенные могут несколько отступить от общепринятых правил, потому что находятся в гостях и у них появляется возможность отдохнуть и расслабиться.
   Если намечается деловая встреча, женщин лучше не приглашать, потому что вам предстоит обсуждение дел, а не ухаживание за дамами.
   Ну а если вы устраиваете презентацию или любой другой праздник, женщины на нем просто необходимы. Какой же праздник без них?!
   Важен вопрос, сколько человек должно прибыть на встречу и где их разместить. Если ожидается достаточно много людей, подготовьте комнаты для их размещения, чтобы приглашенным было удобно и комфортно. Даже если гостей не очень много, и в этом случае все подготовьте еще до их приезда.
   Не приглашайте больше народу, чем у вас есть спальных мест, потому что встанет вопрос, где их всех располагать.
   Мы говорим об устройстве вечеров и деловых переговоров достаточно состоятельных людей, поэтому учитывайте, что все они приедут на машинах. Следовательно, необходимо оборудовать непосредственно на участке или около него, но так чтобы не мешать другим дачникам, стоянку для машин или гараж, рассчитанный на большое количество автомобилей.
   Многие современные дачи сейчас имеют встроенные гаражи. Но они, как правило, рассчитаны на 2–3 машины.
   Если намечается довольно многолюдный праздник или презентация, вам, безусловно, потребуется помощник, который будет следить за размещением машин, тогда как вы займетесь приглашенными. Кстати, таким помощником может стать ваш хороший приятель или друг, а может быть, вы привлечете к этому занятию сына или дочь, если они есть.
   Один немаловажный момент, который необходимо обдумать, – это размещение ваших помощников и охраны. Для них на даче должны быть отведены отдельные комнаты.
   Как мы уже говорили, на даче обязательно должен быть кабинет. Это одно из мест, где проходят беседы, заключаются сделки, идут совещания. Если у вас нет кабинета, под него выделите небольшую комнату. И не важно, если в ней нет окон. Поставьте там несколько кресел, сделайте приглушенный свет и обязательно – вытяжку. Вдруг кто-то курит. И не учитывать этого никак нельзя. В таком кабинете поставьте удобные кресла или стулья и столик, за которым удобно не только пить кофе и коньяк, но и подписывать документы.
   Кстати, о курении. В доме можно отвести небольшую комнату специально для курящих, которая также послужит и местом ведения переговоров. В этой комнате поставьте несколько ивовых плетеных кресел, столик с пепельницей. В ней должно быть большое окно, чтобы помещение проветривалось.
   В доме может находиться отдельная комната с бильярдными столами. За очередной партией партнеры обсудят дела фирмы или какие-то проблемы относительно своего бизнеса.
   Если у вас на даче оборудован небольшой спортивный зал, то и он – неплохое место обсуждения очередных сделок, но и не только для этого. Все-таки дача – это место, где люди отдыхают, поэтому можно не говорить о делах, а побеседовать на другую тему и тем самым отвлечься от забот. А спортивные тренажеры неплохо располагают к этому.

Дачный участок для бизнес-ланчей

   Тропинки на участке аккуратно выложите бетонной или какой-либо другой плиткой или заасфальтируйте. Ведь вы зовете гостей не грядки копать. По краям дорожек высадите бордюрные невысокие и неброские цветочки. Пусть этим займется ваша жена.
   На дачном участке неплохо выглядит резной колодец – дополнительное украшение вашего сада. Около него вкопайте несколько лавочек. Можно сделать их из самых обычных пеньков. Только не забудьте покрыть их лаком. Очень пригодится тут и небольшой столик. Ведь, приглашая гостей, совершенно необязательно закармливать их. Можно устроить фуршетный или шведский столы. И часть угощений разместится на таком столике.
   Сад тоже можете приспособить для дела. Только потребуются некоторые незначительные доработки. Окопайте деревья и засадите вокруг них газонную траву, а по краю – неприхотливые цветы. Гулять между такими деревьями и приятно, и полезно. Развесьте на ветках небольшие электрические гирлянды, которые включите вечером. Они будут освещать сад, и гостям не придется рано ложиться спать.
   Беседы и прогулки на свежем воздухе более располагают к общению, чем замкнутые помещения. Во время таких вечерних прогулок гости смогут уединиться и отдохнуть.
   А почему бы не поговорить о делах в беседке? Постройте ее в глубине сада, где много тени, или где-то в середине. По резным стенкам могут виться красивые цветы (роза, плющ) либо не цветы, а лозы винограда. В беседке не обойтись без удобного столика, на него поставьте вазу с живыми цветами, фруктами, соответственно, не забудьте о скамеечках со спинками для удобства. Такая беседка послужит еще одним из мест для переговоров или просто отдыха.
   Если вы являетесь владельцем дачи с бассейном, это дает более широкую возможность в устройстве вечеров и неформальных встреч для деловых людей.
   Бассейн может быть не очень большим, главное – правильно его оборудовать. Для красоты на его дно насыпьте либо песок, либо мелкие речные камушки. С одной стороны бассейна посадите декоративные розовые кусты.
   Обязательно разместите рядом несколько шезлонгов и небольшие столики для напитков, не забудьте и о зонтах от солнца или защитных навесах.
   Можно организовать небольшой тениссный корт. Известно, что этот вид спорта стал достаточно популярным в нашей стране. Многие ведущие политики не пренебрегают этой игрой и именно за ней решают важные проблемы и заключают выгодные сделки. К тому же тенисс – достаточно дорогой вид спорта, и, сдавая свой тениссный корт внаем посезонно, вы можете иметь немалую прибыль к своему семейному бюджету.
   Попытайтесь сделать на участке, при условии, что он достаточно обширен, площадку для мини-гольфа, также достаточно популярного вида спорта, получающего широкое распространение и в нашей стране.
   Мини-гольф помогает не только поддерживать себя в хорошей спортивной форме, но дает возможность конфиденциальных встреч и переговоров, что порой очень необходимо, если партнеры зашли в тупик. Вы станете не только человеком, который помог разрешить казалось бы неразрешимые вопросы, но и заработаете репутацию в определенных кругах. А это привлечет к вам новых клиентов.
   Теперь поговорим подробнее о характере организуемых встреч.

Барбекю, день рождения или новый год?

   Сейчас очень модно устраивать так называемый отдых на природе, но не с банальным шашлыком, а на американский манер – с барбекю. В принципе, это одно и то же. Только для барбекю потребуется мангал с решеткой и никаких шампуров. Мясо жарится на решетке на открытом огне. Заранее позаботьтесь о месте в своем саду. Оно должно быть удобным и неогнеопасным.
   Будьте оригинальны в своих идеях – сдавайте дачу в зимний сезон для празднования Нового года. Только позаботьтесь о соответствующем оформлении и о том, чем займете гостей. Ведь Новый год – не деловая встреча. Хотя при желании одно другому не помешает.
   Придумайте всевозможные конкурсы, развлечения на улице. Допустим, устройте конкурс – кто быстрее слепит снеговика или что-то наподобие этого. Развесьте по зимнему саду всевозможные плакаты со смешными надписями: «Трезвый на празднике – шпион», «Больше трех не собираться», «Осторожно – крыжовник».
   Дача может послужить хорошим местом для проведения мальчишника. И в этом случае не забудьте заранее продумать программу такого неформального торжества. И учитывайте, что это будет мальчишник, а не съезд лордов.
   Подготовьте несколько конкурсов. Например, кто больше нарвет сорняков, а шутки ради повесьте на декоративные кусты огурцы или воблу. Представьте себе выражение лица того, кто обнаружит такой «чудо»-куст. Сколько может быть шуток по этому поводу!
   Предложите свои услуги и в организации дней рождения.
   Имейте в виду, что приглашенные могут приехать не одни, а с детьми, поэтому обязательно должна быть детская комната с игрушками, чтобы детям не было скучно и они не болтались под ногами у взрослых.
   Помочь организовать досуг детей, пока их родители занимаются своими взрослыми делами и играми, могут ваши отпрыски. Пусть они поиграют с ними в прятки, жмурки и другие подвижные игры. Только обозначьте территорию детских игр, чтобы она по возможности не пересекалась с территорией взрослых.
   В саду, если есть место, установите детские качели, небольшую горку, чтобы ребятня могла порезвиться, пока взрослые обсуждают свои дела и проблемы.
   Пригласите на дачу шефа, сославшись на его уставший вид, на несколько дней для поправки его самочувствия, в общем, на отдых. Можно под предлогом рыбалки или по какой-то другой причине. Но рыбалка как раз наиболее располагает к тихой спокойной беседе. Может быть, у вас появятся общие интересы.
   Если же намечается какая-то презентация и ожидается большой прием, отведите место (зал), где это мероприятие будет проходить. Там должны стоять столики, за которыми усядутся гости, небольшая имитация сцены, выделенная занавесками либо же какой-то возвышенностью. То же самое можно провести и под открытым небом.
   Если презентация организовывается на свежем воздухе, обязательно натяните какой-то навес, чтобы люди не мучились под палящими лучами солнца или чтобы их внезапно не намочил дождь.
   А в качестве наглядности одновременно можете развесить на деревьях рекламные проспекты, касающиеся презентации. Или раздайте их приглашенным. Рекламные проспекты могут находиться и в доме при входе, чтобы гости сразу ознакомились с ними.
   Если обстановка в кабинете не вдохновляет на беседу, начните ее в сауне. А почему бы и нет, кто знает, к чему может привести беседа в такой необычной обстановке. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.
   В раздевалке сауны разместите полки с полотенцами, вешалки для одежды, коврик под ноги и другие банные принадлежности (мыла, шампуни и т. д.).
   Комнату отдыха в сауне оснастите стульями и столиками.
   Чтобы получить с дачи доход, сдайте ее в аренду на время зимы либо же на время своего отсутствия на ней.
   На вашей даче будут заключать сделки, подписывать контракты и договоры, обсуждать проблемы. Вы будете интересны не только как человек, устраивающий дела других, но станете, возможно, одним из известных предпринимателей, занявших доселе свободную нишу в бизнесе. А может быть, даже родоначальником совершенно нового бизнеса и объедините под своим крылом таких же энтузиастов, желающих заработать на собственной даче.

И. И. Дубровин Бизнес на даче