Мария Рыжкова
Цифровое фото. Популярный самоучитель

От автора

   В 2000 году, проходя мимо одного из городских музеев, я обратила внимание на объявление об открывающейся выставке фотографий. Дело было во время летнего отпуска, и чтобы скоротать время, я решила посмотреть экспозицию. Этот поход стал переломным моментом в моей жизни. Работы авторов поразили воображение. Мне так захотелось хоть немного приблизиться к этому искусству, что из музея я вышла с окончательно сформировавшимся желанием научиться фотографировать.
   Все началось с покупки цифрового фотоаппарата. Пересмотрев и детально изучив огромное количество обзоров, сравнений и тестов, я, наконец, нашла для себя достаточно приемлемый вариант.
   После этого я занялась поиском и чтением литературы о цифровой фотографии и особенностях съемки цифровым фотоаппаратом. В результате выяснилось, что материала по данной теме огромное количество и разобраться в нем не так просто. Большая часть этих трудов носила чисто теоретический характер. Это вовсе не означает, что информация не имела никакого значения, однако она была слишком теоретизирована и не могла быть использована на практике такими непрофессионалами, как я. В конце концов, я пришла к написанию этой книги – своеобразного путеводителя в мире цифровой фотографии для начинающих.
   Естественно, данный труд нельзя рассматривать как «последнее слово» в практической фотографии. Книга не содержит также магической формулы-рецепта, которую обещают многие другие издания. Ее цель – научить читателя реализовывать свои задумки, путем проб и ошибок добиваясь результата.
   Конечно, на пути к минимальному результату пришлось немало поработать, набить огромное количество шишек и перепробовать множество способов и приемов съемки, однако, к моему удовлетворению, все усилия увенчались успехом. Надеюсь, эта книга поможет вам достичь положительных результатов.

Введение: место цифровой фотографии в современной жизни

   Темп современной жизни таков, что зачастую мы пропускаем огромное количество сюжетов, которые могли бы с честью занять свое место в архивах нашей памяти. Благодаря изобретению цифрового фотоаппарата жизнь во всех ее проявлениях можно представить чередой цветных картинок, называемых фотографиями.
   Чтобы запечатлеть интересный сюжет, сегодня вовсе не обязательно приглашать профессионального фотографа, как это было во времена наших бабушек и дедушек. Достаточно иметь под рукой небольшое устройство, в народе называемое «мыльницей», которое гордо именуется фотоаппаратом. Конечно, качество таких снимков оставляет желать лучшего, однако многих устраивает и это. Ведь так приятно через несколько лет, увидев на фотографии чумазую мордашку сынишки, сказать друзьям, просматривающим альбом: «А это мы на природе отдыхаем…»
   На смену классическому фотоаппарату сегодня пришел цифровой. Размеры его уменьшились вплоть до встроенных в мобильные телефоны, а функциональности прибавилось. Обработка отснятого фотоматериала стала настолько простой, что, обладая одной из так называемых «цифромыльниц» и фотопринтером, можно получать готовые фотографии, например, не выходя из машины. Теперь совершенно не нужно мучить себя, закрываясь в темной комнате с красной лампой и разводя жидкость для проявки, гадая, получится или нет. Не придется и размышлять, попал объект в кадр полностью или только частично, так как руки дрогнули, смазалось изображение или получилось четким. В цифровых фотоаппаратах есть жидкокристаллический экран (в сотовых телефонах – их дисплей) как альтернатива оптическому видоискателю-глазку.
   Ушли в прошлое горы испорченных каким-либо способом фотопленок. О себе громко заявили карты памяти (flash-карты) – маленькие плоские квадратики или прямоугольнички, являющиеся сменными перезаписываемыми носителями информации с возможностью хранения более сотни снимков.
   Обладая базовыми знаниями компьютерных программ, предназначенных для обработки изображений, из собранного вами материала можно сделать маленький шедевр.

От издательства

   Ваши замечания, предложения и вопросы отправляйте по адресу электронной почты: gurski@minsk.piter.com (издательство «Питер», компьютерная редакция).
   Мы будем рады узнать ваше мнение!
   На сайте издательства http://www.piter.com вы найдете подробную информацию о наших книгах.

Глава 1
Выбираем цифрового друга

Выбор фотоаппарата – процесс довольно долгий и непростой, так как количество моделей различных фирм, представленных сегодня на рынке фототехники, просто огромно.

Категории фотоаппаратов и их отличительные особенности

   Каждый фотоаппарат предназначен для определенной цели. Например, для поездок на природу нет смысла приобретать аппарат профессионального качества. Вполне достаточно компактной «бюджетной» модели, которую можно легко носить с собой. Для скрытой съемки подойдет минифотокамера. Однако для профессиональной работы названные аппараты совершенно не годятся. Те, кто планирует заниматься фотографией на высоком уровне, должны подойти к вопросу выбора фототехники самым тщательным образом.
   Исходя из предназначения, профессионалы выделяют несколько категорий цифровых фотоаппаратов.
   ♦ Встраиваемые камеры, фотоаппараты начального уровня («цифромыльницы») и фотоаппараты начального уровня с дополнительным набором возможностей («продвинутые цифромыльницы»).
   ♦ Цифровые зеркальные фотоаппараты, камеры, в которых вместо отражающей призмы используется зеркало (далее – «цифрозеркалка»), начального уровня и полупрофессиональные.
   ♦ Профессиональные «цифрозеркалки».
   Совсем дешевые фотоаппараты до двух мегапикселов (Рис. 1.1) обычно приобретают на день рождения ребенку, либо чтобы попробовать возможности цифровой съемки. Такие камеры используются только для переноса изображений на компьютер – на бумаге фотографии будут не очень хорошего качества. Производят подобные аппараты малоизвестные китайские и тайваньские фирмы или известные американские и европейские компании, не специализирующиеся на фототехнике.
   Такие фотоаппараты обладают минимальным набором функций и, как правило, собраны из самых дешевых компонентов. Несмотря на привлекательный дизайн и функциональность, покупать их не стоит. Вы не получите ни приемлемого качества изображения (отсутствует оптический зум, а вспышка работает весьма неудовлетворительно), ни хорошо сбалансированного набора функций.
   Все необходимое для создания семейных сюжетов предоставляют любительские двух– и трех-мегапиксельные камеры начального уровня (Рис. 1.2), которые позволяют печатать снимки 10 × 15 см. Предустановленные программы и несколько режимов съемки позволят научиться искусству фотографии, даже если камера впервые оказалась в ваших руках. Эти аппараты компактные и стильные, а их стоимость относительно невысокая по сравнению с цифровыми камерами, продающимися в магазинах. «цифромыльница» способна выдавать хорошие любительские снимки, несмотря на свои скромные технические возможности. Дорогие модели этого класса камер имеют большие экраны, высокое быстродействие и удобное управление, обеспечивая максимально комфортные условия для съемки.

Рис. 1.1. 1,3-мегапиксельная камера Sony Cyber-shot DSC-U10.

Рис. 1.2. 2,1-мегапиксельная камера Canon PowerShot A60.

К категории «цифромыльниц» начального уровня также относятся стильные ультракомпактные камеры (Рис. 1.3, 1.4).

Рис. 1.3. Миниатюрная цифровая камера Aiptek PenCam 400.

   Рис. 1.4. Миниатюрная цифровая камера Aiptek Mini PenCam.

   Миниатюрные цифровые фотоаппараты очень удобно носить, например, на шнурке на шее. Благодаря небольшим размерам и удобной форме такая техника легко помещается в кармане рубашки или женской сумочке. Наиболее качественные, сделанные при хорошей погоде фотографии даже пригодны для печати. Однако прямое назначение данной «игрушки» – делать снимки для отправки по электронной почте, MMS или для оформления веб-страниц. Определяющие факторы для этих камер – минимальные размеры и вес, их основной недостаток – достаточно высокая стоимость при весьма ограниченных возможностях.
   Сюда также можно отнести фотоаппараты, встроенные в сотовые телефоны (Рис. 1.5).

Рис. 1.5. Фотокамера, встроенная в сотовый телефон.

Очень часто таланты и возможности начинающего фотографа не соответствуют его финансам, поэтому приходится обходиться недорогой техникой. Купить более-менее приличный фотоаппарат с хорошим набором функций за относительно небольшие деньги – задача очень непростая. Решить проблему можно с помощью камер, именуемых «продвинутыми цифромыльницами» (Рис. 1.6).

   Рис. 1.6. Цифровая фотокамера Canon PowerShot S1 IS.

   В таком аппарате имеется 3–5-мегапиксельная CCD-матрица и как минимум трехкратный оптический зум в качестве обязательного параметра. «Цифромыльницы» способны делать фотографии 15 × 20 см. Эти аппараты универсальны, подходят как любителям с небольшим стажем, так и небогатым профессионалам, обычно отличаются стильным дизайном, а набор их функций и настроек, как правило, больше минимального.
   Во многих моделях вполне хороша вспышка. Некоторые фотоаппараты могут похвастаться поддержкой функции прямой печати и ЖК-монитором с регулируемым углом наклона (Рис. 1.7).

   Рис. 1.7. Цифровая фотокамера Canon PowerShot S2 IS.

   Фотографировать можно, держа камеру высоко над головой или, наоборот, низко, ближе к уровню коленей – снимаемая картинка будет одинаково хорошо видна. Словно компенсируя недостаток профессионализма своих фотокамер, производители снабжают некоторые модели режимом приоритета выдержки, диафрагмы. Встречаются также экземпляры, в которых можно полностью вручную настроить все параметры. Иногда модели «продвинутых цифромыльниц» обладают особым «спящим режимом», переходя в который камера не выключается полностью, но и не тратит много энергии. Такой режим позволяет максимально быстро привести фотоаппарат в рабочее состояние.
   К фотоаппаратам полупрофессионального и профессионального уровня относятся камеры с матрицей больше 5 мегапикселов (Рис. 1.8).
   Набор функций в этой категории камер удовлетворит даже профессионала: существуют режимы приоритета выдержки, приоритета диафрагмы и ручной. Если камера не является компактным вариантом, то она снабжается сильным объективом, возможностью установки фильтров и насадок, часто с большим оптическим зумом. Фотоаппараты предназначены для опытных любителей и профессионалов. Качественные сенсоры и оптика, максимум возможностей для съемки. Сниженная цена обусловлена отсутствием каких-либо возможностей, присущих камерам профессионального класса.
   Определив предназначение аппарата, можно составить список конкретных моделей, подходящих для покупки. Даже после такого тщательного отбора их достаточно много. Каждый производитель предлагает целый ряд камер каждого класса. На данном этапе решающими в выборе становятся технические характеристики, которые настоятельно рекомендуется знать, чтобы не купить красивую, но бесполезную вещь. Выбирая фотоаппарат любого уровня, нужно учитывать несколько показателей.

Рис. 1.8. Цифровая зеркальная фотокамера Olympus E-300.

Качество объектива

   Изображение на матрице цифрового фотоаппарата создается с помощью объектива, от свойств которого во многом зависит результат съемки. Качественная оптика – главное условие получения качественного снимка. При плохом объективе хорошего изображения не добиться.
   ВНИМАНИЕ!
   В оптике должно использоваться стекло. Фотоаппараты с пластиковыми линзами лучше исключить из списка рассматриваемых моделей.
   Простейший объектив, который также называется монокль, проектируется так, чтобы искажения были равны предельно допустимым по стандарту, то есть были вполне заметными, но не искажали картинку.
   Объективы фотокамер более высокого класса значительно сложнее и делятся на нормальные, широкоугольные (Рис. 1.9) и длиннофокусные.

Рис. 1.9. Сменный широкоугольный объектив для цифровой фотокамеры.

Для большинства любительских съемок достаточно стандартного объектива (фокусное расстояние 50 мм). Для больших пейзажей понадобится широкоугольный объектив, а, например, фотоохота потребует длиннофокусного объектива (сменного или встроенного) (Рис. 1.10, 1.11).

Рис. 1.10. Сменный длиннофокусный объектив для цифровой фотокамеры.

   Рис. 1.11. Встроенный длиннофокусный объектив.

   При выборе фотоаппарата профессионалы советуют также обратить внимание на размер объектива.
   ВНИМАНИЕ!
   Чем больше диаметр линз объектива и чем больше его светосила, то есть прозрачнее линзы, тем лучше и качественнее будут снимки.

Режимы экспозиции

   Экспозиция – это комбинация чувствительности пленки и скорости движения затвора. Исходя из этого определения экспозиция зависит от диафрагмы – отверстия в объективе, изменение диаметра которого влияет на количество проходящего через объектив света и выдержки затвора. Затвор – это своеобразная шторка, расположенная между объективом фотоаппарата и светочувствительным элементом. При съемке затвор открывается на какое-то время, позволяя свету пройти к регистрирующему элементу. Время открытия затвора определяется выдержкой. Чем больше времени он открыт, тем большее количество света пройдет сквозь объектив.
   Современные цифровые фотоаппараты предоставляют возможность работы в нескольких режимах:
   ♦ автоматическая экспозиция (все категории фотоаппаратов), при которой диафрагму и выдержку выбирает камера;
   ♦ ручное управление (некоторые модели «продвинутых цифромыльниц», полупрофессиональные и профессиональные фотокамеры);
   ♦ полуавтоматический режим, при работе с которым фотограф устанавливает диафрагму либо выдержку, а второй параметр выбирается автоматически.
   СОВЕТ.
   Ручная настройка повышает качество снимков, поэтому имеет смысл приобретать фотоаппарат хотя бы с полуавтоматическим режимом съемки.

Разрешение сенсора (матрицы)

Разрешение сенсора – наиболее известный параметр, ориентируясь на который производители чаще всего ранжируют свои модели. Количество мегапикселов показывает, сколько точек (пикселов) содержит фотоматрица, преобразующая пойманное объективом изображение в цифровой код. На самом деле, качество снимка далеко не всегда зависит только от мегапикселов, очень часто на него влияют и другие особенности фотоаппарата.
Камера с тем или иным разрешением подбирается исходя из предназначения снимков. Для просмотра только на экране компьютера или отправки по электронной почте вполне достаточно выбрать разрешение, равное максимальному разрешению вашего монитора, то есть 1–2 мегапиксела. Для печати качественных фотографий размером 10 × 15 см вполне подойдет разрешение 1600 × 1200 пикселов (2–3 мегапиксела). Для печати снимков 20 × 30 см понадобится как минимум 3–4 мегапиксела. Конечно, напечатать можно любой снимок, в зависимости от требований, предъявляемых к качеству печати. В любом случае, чем больше разрешение матрицы, тем лучше.

Форматы файлов изображений

   При считывании данных с матрицы процессор фотокамеры преобразует их в графический файл. Самые распространенные: JPEG, TIFF и RAW.
   Наиболее часто встречается формат JPEG – сжатие файла с частичной потерей данных. Степень сжатия устанавливается автоматически при выборе значения качества в настройках меню. Размер файла среднего качества для трехмегапиксельного аппарата примерно 1,5 Мбайт.
   TIFF – формат, предусматривающий сохранение изображения без сжатия, поэтому размер файла значительно увеличивается (около 9 Мбайт для 3 мегапикселов) и записывается на карту памяти дольше.
   Наиболее профессиональным сегодня считается формат RAW, сохраняющий графические файлы в том виде, в котором они поступают с матрицы в процессор. Данные записываются без дополнительной обработки процессором камеры, что увеличивает скорость работы фотоаппарата, вдвое уменьшая объем файла изображения по сравнению с TIFF. Прочитать такой файл на компьютере можно только с помощью специального декодера, чаще всего входящего в комплект программного обеспечения, поставляемого с камерой. По сравнению с другими формат RAW имеет заметные преимущества. В отличие от JPEG он сохраняет картинки без потери качества, а в отличие от TIFF – экономит место на карте памяти. При умении работать с графическими редакторами можно также откорректировать погрешности, допущенные при съемке.
   ПРИМЕЧАНИЕ.
   На самом деле все цифровые камеры снимают в RAW, однако не все могут отдать графические файлы в этом формате. Выдать конечное изображение большинство фотоаппаратов, особенно начального уровня, могут лишь после предварительной обработки. Результат этой обработки – снимки в форматах JPEG и TIFF.

Жидкокристаллический экран

Современные цифровые камеры помимо оптического видоискателя (Рис. 1.12) оснащаются жидкокристаллическим экраном.

Рис. 1.12. Оптический видоискатель цифровой фотокамеры.

Жидкокристаллический экран может быть различного размера, начиная от полутора дюймов по диагонали. На нем отображаются сведения о количестве оставшихся кадров, состоянии и режиме работы вспышки или автоматики и множество другой информации (Рис. 1.13).

   Рис. 1.13. Жидкокристаллический экран.

   Такой индикатор упрощает работу с фотоаппаратом, особенно если нужно вручную ввести поправки в автоматический режим. Чем больше размер, тем проще выполнять съемку и оценивать качество кадров. Немаловажно также разрешение экрана, указываемое как количество точек. Чем выше разрешение, тем менее зернистым будет изображение.
   Поворотный экран, встречающийся у некоторых камер, важен для съемки со штативом, а также в различных нестандартных условиях. Жидкокристаллический экран более точно захватывает поле съемки, чем простой оптический видоискатель, но из-за небольшого размера экрана теряются мелкие детали снимка.

Коэффициент трансфокации (зум)

   Зум – это устройство для изменения фокусного расстояния, то есть приближения или отдаления картинки. Наличие специального зум-объектива расширяет возможности съемки. Например, с его помощью удобно изменять масштаб и компоновать кадр, оставаясь на месте.
   Существуют два типа зума: оптический и цифровой. Наиболее эффективен оптический зум, представляющий собой физическое увеличение фокусного расстояния объектива. При наличии хорошей оптики снимки, сделанные с его использованием, получаются без потери резкости и яркости. Наиболее распространены фотокамеры с трех– и четырехкратным зумом.
   В большинстве случаев этого достаточно, так как приближение в два-три раза дает возможность приемлемой портретной съемки или съемки удаленных объектов. Некоторые модели имеют семи– или даже десятикратный оптический зум, однако и стоят на порядок дороже.
   Цифровой зум – это искусственное увеличение картинки с примерной подстановкой недостающих элементов, контуров и полутонов. Указываемый в характеристиках цифровой зум, который выполняется без помощи оптики, не стоит воспринимать как серьезный фактор. В зависимости от мощности процессора фотокамеры такое увеличение может давать удовлетворительные и плохие результаты.
   СОВЕТ.
   Увеличить картинку, причем даже с лучшим качеством, можно в любом графическом редакторе, поэтому при покупке камеры с зумом обращайте внимание на значение именно оптического увеличения.
   Помимо перечисленных выше функций есть масса других: количество кнопок и их расположение, внешний вид, тип элементов питания, запись видео, карты памяти, поддержка аксессуаров, комплект программного обеспечения и пр. Однако это детали, больше влияющие на удобство, чем на качество съемки.

Глава 2
Карты памяти

Приобретя цифровую фототехнику, обычно нужно покупать карту памяти, так как не все камеры обладают встроенными резервами. Даже если фотоаппарат имеет встроенную память, то это крайне маленький объем. Например, объема встроенной памяти в 16 Мбайт хватает всего на 8–15 фотографий.
Карты памяти сегодня очень распространены. Они небольшие по размеру, достаточно прочные за счет отсутствия движущихся частей, поддерживаются широким рядом устройств различных производителей. Существует несколько видов flash-карт, используемых в фототехнике.

CompactFlash

Данный тип карт памяти был представлен в октябре 1994 года компанией SanDisk Corporation, что породило целый класс электронных устройств, использующих это изобретение. Уже в 1995 году была основана целая ассоциация по продвижению устройства на рынок. К настоящему времени в ассоциацию входят более 200 крупных фирм, таких как Canon, Casio, HP, IBM, Kenwood, Microsoft, Olympus, Palm, Samsung и многие другие.
На карте CompactFlash можно хранить разнообразнейшую информацию: фотографии, музыку, цифровое видео или обычные текстовые файлы. Гарантированный срок хранения информации на носителе – около 100 лет. Размеры flash-карты составляют 43 × 36 × 3,3 мм, вес – 11,4 г, она имеет высокую надежность – даже при падении с картой ничего не случится (Рис. 2.1).

   Рис. 2.1. Карта памяти CompactFlash.

   Оптимальный размер объема памяти карт CompactFlash достигает 4 Гбайт, что очень актуально для владельцев цифровых фотоаппаратов с высоким разрешением. К сожалению, далеко не все модели цифровых фотокамер могут работать с такими объемами.
   Flash-карта данного вида обладает неплохой скоростью передачи данных, относительно невысокой стоимостью и большим ресурсом работоспособности.

SmartMedia

В 1995 году компания Toshiba представила на рынке собственную разработку flash-карты – SmartMedia, которую поддержали Olympus, Fuji и Samsung. В отличие от CompactFlash карты SmartMedia не имеют встроенного контроллера и полагаются на контроллер, который должен быть встроен в камеру. Это отрицательно влияет на совместимость – старые устройства не всегда понимают карты большой емкости.
Положительным моментом является компактность размера карты SmartMedia (37 × 45 × 0,76 мм) и вес не более 2 г (Рис. 2.2).

   Рис. 2.2. Карта памяти SmartMedia.

   Максимальная емкость карты – 128 Мбайт, что вполне достаточно при съемке средней активности. Однако скорость чтения/записи на карточку настолько мала, что нет никаких шансов сделать серию снимков подряд. Из-за этого недостатка SmartMedia относят к устаревшим картам памяти.
   Думаю, при выборе фотокамеры не стоит заострять внимание на аппарате с подобным типом flash-карты. Рынок фототехники сегодня достаточно насыщен, и можно подобрать модель фотоаппарата, которая будет работать с более скоростными flash-картами.

xD-Picture

В 2002 году, в качестве альтернативного варианта картам SmartMedia, компании Olympus и FujiFilm выпустили миниатюрные карты памяти xD-Picture (extreme digital) (Рис. 2.3). Первоначально новые карты разрабатывались в качестве замены формату SmartMedia, однако данные компании продолжают выпускать обе карты.

   Рис. 2.3. Карта памяти xD-Picture.

   На xD-Picture также можно хранить видеоролики и музыкальные файлы, так как карты оснащены такой же функцией защиты от копирования, что и SmartMedia. Сходство еще и в том, что оба типа карт памяти содержат только flash-память и не оснащаются встроенным контроллером.
   Новый стандарт стал более универсальным и отвечающим постоянно растущим требованиям современного рынка. xD-Picture компактна (20 × 25 × 1,7 мм при весе 2 г). Данная карта обладает высокой скоростью передачи данных (считывание равно 5 Мбайт/с, а запись (для карт емкостью 16 и 32 Мбайт) составляет 1,3 Мбайт/с, что позволяет снимать и просматривать готовые изображения намного быстрее, чем при использовании карт SmartMedia). Этот тип карт памяти потребляет меньше энергии, а его максимальная емкость 8 Гбайт.

Memory Stick

«Пластинка с памятью» – так называют карту flash-памяти Memory Stick, предложенную компанией Sony в сентябре 1998 года для комплектации техники собственного производства. Действительно, по форме карта представляет собой небольшой пластмассовый прямоугольник (размер – 50 × 21,5 × 2,8 мм, вес – 4 г), очень похожий на пластинку жевательной резинки (Рис. 2.4).

   Рис. 2.4. Карта памяти Sony Memory Stick.

   Ее особенность – прочный корпус, устойчивый к ударам и статическому электричеству, а также конструкция, благодаря которой практически невозможно перепутать, какой стороной вставлять карточку в устройство. Максимальная скорость чтения информации – 2,45 Мбайт/с, записи – 1,8 Мбайт/с.
   Весной 2003 года появились усовершенствованные карты памяти Memory Stick Pro, позволившие увеличить максимальные объемы памяти, а специально для владельцев фото– и видеотехники, выпущенной до 2003 года, была разработана карта Memory Stick Select, в которой размещаются два раздела по 128 Мбайт.
   Помимо вышеназванной flash-карты, существует модификация Memory Stick Magic Gate (Рис. 2.5), которая отличается от предыдущей тем, что имеет защиту от несанкционированного копирования, индивидуальный номер и систему шифрования информации.

   Рис. 2.5. Карта памяти Memory Stick Magic Gate.

   Расшифровать записанные данные может только устройство с поддержкой Magic Gate. Отличительная особенность Magic Gate – ее белый цвет и защищенность контактов от загрязнения глубокими бороздками в корпусе.
   Специально для портативной техники был разработан уменьшенный аналог карты Memory Stick – Memory Stick Duo (размер – 31 × 20 × 1,6 мм, вес – 2 г) (Рис. 2.6).

Рис. 2.6. Карта памяти Memory Stick Duo.

Новая разработка компании Sony позволила значительно увеличить скорость обмена данными (до 20 Мбайт/с). При использовании адаптера Memory Stick Duo может заменить стандартный Memory Stick, так как и по формату записи, и по характеристикам Duo полностью его повторяет.

Secure Digital (SD)

Через несколько лет после выпуска первой карты памяти, в 1999 году компании SanDisk Corporation, Toshiba и Panasonic подписали договор с целью создания нового стандарта flash-карты. Оригинальной разработкой стала карта памяти стандарта Secure Digital, или карта безопасного хранения. Основное преимущество стандарта – используемая криптографическая защита от нелегального копирования информации (Рис. 2.7).

   Рис. 2.7. Карта памяти Secure Digital.

   Secure Digital предоставляет защиту авторских прав согласно методам, аналогичные которым используются в стандарте Audio DVD. Для защиты от записи, как и на карте Memory Stick, используется механический переключатель.
   ВНИМАНИЕ!
   Особенность Secure Digital – несмотря на объем, указанный на карте памяти, на самом деле, свободного места на ней меньше. Согласно особенностям стандарта SD от каждого мегабайта забирается сто или более килобайт. Это необходимо для обеспечения защиты от копирования.
   Сегодня это лучшие карты памяти, отличающиеся высокой (6 Мбайт/с) скоростью передачи данных, малыми размерами (24 × 32 × 2,1 мм, вес – 2 г) и совместимостью со многими устройствами разных производителей.

MultiMedia Card (MMC)

Карта MultiMedia Card, совместная разработка компаний SanDisk Corporation и Siemens, совместима со стандартом SD, то есть устройства, использующие Secure Digital, также могут использовать карты стандарта MMC, но не наоборот.
Первоначально MultiMedia Card планировалось использовать в портативных телефонных аппаратах, так как вес ее менее 2 г, а размеры не больше почтовой марки (32 × 24 × 1,4 мм) (Рис. 2.8).

   Рис. 2.8. Карта памяти MultiMedia Card.

   Карта обладает прочной конструкцией и малой потребляемой мощностью. Однако именно эти характеристики привлекли не только изготовителей телефонов, но и производителей различных устройств, таких как плееры, цифровые видео– и фотокамеры, диктофоны, системы глобального позиционирования и т. п.
   Помимо вышеперечисленных карт, существуют и другие сменные носители информации, но к фототехнике они не имеют никакого отношения или используются очень редко, поэтому в данной главе не упомянуты.

Глава 3
Атрибуты профессиональной фотосъемки

Постепенно набираясь опыта и оттачивая свое мастерство, большинство фотолюбителей начинают понимать, что качество фотографий можно повысить не только настройкой непосредственно самого фотоаппарата. Существует множество приспособлений и аксессуаров для самых различных видов съемки. Например, чтобы сделать качественный портрет, необходимо иметь штатив, сменный объектив, предназначенный для портретной съемки, световое оборудование и т. д.

Штативы

   Если заниматься фотографией всерьез, то для этого просто необходим штатив. Главной причиной плохого качества фотографий является вовсе не неправильная экспозиция или неточная фокусировка, а самая банальная тряска камеры, называемая «шевеленкой».
   Слово штатив в словаре объясняется как «распространенное приспособление для фиксации приборов (фотографических, геодезических и др.) на заданной высоте или в заданном положении, представленное чаще всего в виде складной треноги, монопода или струбцины».
   Пожалуй, самый распространенный вид штатива – тренога с телескопическими ногами. Она состоит из трех ног (часто соединенных распорками), обладающих независимой настройкой длины, а также центральной штанги, на которой располагается штативная головка (Рис. 3.1).

   Рис. 3.1. Штатив-тренога.

   Изготавливается такое устройство обычно из легких сплавов или различных пластиков на волокнистой основе (углепластик, стеклопластик и т. д.).
   Так как ноги – это основа, от которой зависит устойчивость штатива, то и материал, и количество секций, и крепеж являются очень важными деталями при выборе этого аксессуара.
   Профессионалы советуют выбирать штативы с небольшим количеством секций на ногах, так как чем меньше секций, тем крепче нога и выше устойчивость штатива. Однако в этом случае он менее компактен. Большинство треног имеют трехсекционные ноги – такая конструкция достаточно прочная и не слишком громоздкая (Рис. 3.2).

Рис. 3.2. Штатив-тренога с трехсекционными ногами.

Секции соединяются зажимами, что позволяет индивидуально настроить высоту каждой ноги. Существуют различные виды крепежа (Рис. 3.3–3.5).

Рис. 3.3. Винтовой крепеж для ног штатива.

Рис. 3.4. Крепеж-эксцентрик.

Рис. 3.5. Цанговый зажим секций ног штатива.

Ноги штатива обычно снабжаются наконечниками из пластика или резины (Рис. 3.6), чтобы предотвратить скольжение по гладким поверхностям и не испортить покрытие.

Рис. 3.6. Пластиковый (резиновый) наконечник на ноге штатива.

Для выездных (полевых) съемок предназначены штативы, ноги которых оборудованы остриями (Рис. 3.7). Шип позволяет надежно закрепить треногу на поверхности типа ковров или травы.

   Рис. 3.7. Наконечник с острием на ноге штатива.

   Существуют также штативы комбинированного варианта, представляющие собой съемный наконечник, под которым находится острие.
   Для съемок с низкого горизонта существует миниатюрная разновидность треноги, называемая «детские ноги». Она предназначена для очень маленьких и легких камер (Рис. 3.8).

Рис. 3.8. Миниатюрный штатив.

Штативы используются при работе в самых различных жанрах фотоискусства: съемке автопортрета, пейзажной, панорамной, портретной съемках, съемке спортивных событий и т. д. Альтернатива классической треноге – монопод – штатив, имеющий только одну телескопическую ногу со штативной головкой. По своей сути, монопод – это одна нога от треноги или ее центральная колонна (Рис. 3.9).

   Рис. 3.9. Штатив-монопод.

   Нога монопода при съемке упирается в ремень, перекинутый через шею, или в какой-либо массивный предмет. Изготавливается штатив обычно из прочного, но достаточно легкого сплава (алюминий-магний-титан), что позволяет легко транспортировать его. В полевых условиях заменить это приспособление может обычная палка, на которой закрепляют фотокамеру.
   Монопод позволяет фотографу использовать более длительные выдержки, а также перераспределять вес камеры, что особенно актуально при работе с тяжелой техникой. Максимальная рабочая высота этого аксессуара в среднем около 160 см, что более чем достаточно для большинства видов фотосъемки. Особенно удобно использовать такой штатив в случае недостатка места, при быстрой или репортажной съемке, съемке спортивных событий или недостаточном освещении.
   Помимо вышеперечисленных, существуют менее распространенные виды устройств, поддерживающих фотокамеру, – портативный вариант штатива.
   Пожалуй, самая малоизвестная разновидность таких типов штативов – бинбэг (beanbag), так как в фотомагазинах он не продается, а в фотожурналах о нем ничего не написано. Beanbag переводится как «мешок гороха, боба», что, собственно, и отражает его сущность – это мешок, наполненный горохом, фасолью или любыми другими не очень упругими гранулами (например, полиэтиленовыми). В полевых условиях такое приспособление можно соорудить буквально из ничего: обычный мешок (полиэтиленовый, бумажный, тканевый) примерно наполовину заполняется набивочным материалом, скажем песком, – и бинбэг готов (Рис. 3.10). Главное, чтобы фотокамера с объективом могла устойчиво разместиться в сделанном посередине мешка углублении.

Рис. 3.10. Штатив-бинбэг.

К портативным штативам относят также различные струбцины (Рис. 3.11) и прищепки. Они могут удержать легкую любительскую камеру, однако с более тяжелой аппаратурой уже не справятся.

Рис. 3.11. Штатив-струбцина.

Своеобразная разновидность струбцины – эргорест, хотя это приспособление можно назвать и «приклад», и «минитренога» (Рис. 3.12).

   Рис. 3.12. Штатив-эргорест.

   Между центральной штангой и фотокамерой, как правило, устанавливается штативная головка. Большинство штативов поставляются уже в комплекте с головкой, но обычно ее можно сменить. Несъемной головкой отличаются дешевые штативы.
   Разные виды и жанры фотосъемки выдвигают различные требования к функциям и характеристикам штативных головок.
   Существуют два вида штативных головок: шаровая и 3D-головка. Основа шаровой штативной головки – металлический шар, фиксируемый зажимом (Рис. 3.13).

   Рис. 3.13. Шаровая штативная головка.

   Нужное положение придается головке при ослабленном зажиме. Разблокировав головку, камеру можно быстро и свободно перемещать в любой плоскости, после чего она быстро блокируется единственным рычажком. Однако такая головка не позволяет делать панорамные кадры.
   Большинство фотографов предпочитает разновидность 3D-головок (Рис. 3.14), так как шаровые уступают им по функциональности.

   Рис. 3.14. 3D-головка штатива.

   Штативные головки этого типа дают возможность корректировать положение камеры в трех независимых плоскостях: панорамно, наклоняться и вращаться. Все эти функции регулируемые и могут блокироваться по отдельности.
   Обобщая сказанное, можно вывести несколько правил.
   ♦ Штатив должен иметь надежные фиксаторы ног.
   ♦ Не рекомендуется приобретать штатив с более чем четырехсекционными ногами, так как он весьма ненадежен.
   ♦ Фиксатор угла ног должен иметь несколько положений.
   ♦ На штанге снизу желателен крючок для сумки, чтобы в случае необходимости можно было утяжелить штатив.
   ♦ Необходима возможность как надежного закрепления положения головки (в том числе и по высоте на выдвижной штанге), так и плавного изменения положения, но без заеданий и рывков при немного прижатом фиксаторе.

Сменные объективы

   Залог успеха любой фотосъемки – высококачественная оптика. Одна из особенностей фотоаппаратов – возможность менять объективы в зависимости от вида съемки, что обеспечивает данной технике универсальность. Именно объектив обеспечивает резкость, цветопередачу изображения и помогает решать самые разные художественные задачи.
   ВНИМАНИЕ!
   Фотографу необходимо знать особенности тех или иных объективов, так как именно эти сведения позволят получать более интересные снимки.
   Прежде чем рассматривать непосредственно объективы, необходимо напомнить знающим и познакомить незнающих с понятием «фокусное расстояние». Фокусное расстояние – одна из основных характеристик объектива, определяющая угол зрения. Широкий угол обеспечивается небольшим фокусным расстоянием. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол зрения объектива и тем более крупное изображение создает линза.
   Исходя из угла зрения, объективы можно разделить по категориям: нормальные, широкоугольные, сверхширокоугольные, длиннофокусные, сверхдлиннофокусные и объективы с переменным фокусным расстоянием (зумы).
   Нормальный объектив – вид объектива, используемый в большинстве 35-миллиметровых однообъективных зеркальных фотоаппаратов, идеально подходящий для повседневной съемки (Рис. 3.15).

   Рис. 3.15. Нормальный (обычный) сменный объектив.

   Нормальный объектив обеспечивает четкое изображение с достаточной глубиной резкости и практически незаметными искажениями и дает естественное изображение. Фокусное расстояние его в пределах 45–55 мм. Свое название объектив получил за счет обеспечения реальной перспективы и угла зрения, примерно равного углу зрения глаза человека.
   Широкоугольный объектив дает возможность включать в снимок предметы с ближнего плана, подчеркнув расстояние до отдаленных объектов. Съемка широкоугольником весьма актуальна в случае, когда, не имея достаточного пространства (небольшое помещение, узкая улица, переполненный рынок и т. п.), нужно вместить в снимок все необходимые предметы.
   Из всех видов объективов широкоугольный имеет наименьшее фокусное расстояние и самый широкий угол зрения. В снимок, сделанный таким объективом, войдет больше предметов, чем, например, в снимок, полученный с помощью обычного объектива. Фокусное расстояние широкоугольника от 20 до 30 мм (Рис. 3.16).

Рис. 3.16. Широкоугольный сменный объектив.

К сверхширокоугольным относят объективы с фокусным расстоянием до 20 мм и углом обзора от 83 до 180° (Рис. 3.17).

   Рис. 3.17. Сверхширокоугольный объектив.

   Такие объективы хорошо подходят для съемок пейзажей. Их особенность – геометрические «бочкообразные» искажения изображения, которые образуются из-за очень большого угла обзора.
   Длиннофокусные или телеобъективы – полная противоположность широкоугольным. Угол поля зрения телеобъектива меньше, чем у обычного, нормального объектива, поэтому оптика захватывает лишь небольшой участок снимаемой сцены. Соответственно удаленные объекты, снятые через телеобъектив, кажутся ближе, так как заполняют большую часть кадра (Рис. 3.18).

   Рис. 3.18. Длиннофокусный объектив.

   Длиннофокусный объектив словно увеличивает изображение по принципу бинокля или телескопа. Это актуально, если подойти к выбранному объекту съемки невозможно и приходится снимать с далекого расстояния, например спортивные соревнования, природу. При съемке фотоаппаратом с телеобъективом лучше использовать штатив, так как для хорошего снимка с дальнего расстояния, помимо тщательного фокусирования, требуется очень уверенное удержание камеры, а вес такого приспособления достаточно внушительный.
   Разновидность телеобъективов – сверхдлиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 250 до 1000 мм.
   Самые универсальные объективы – зум-объективы(называются также вариобъективы, объективы с трансфокатором или объективы с изменяющейся длиной фокусного расстояния), которые дают возможность фотографировать как удаленные предметы, так и расположенные вблизи (Рис. 3.19).

   Рис. 3.19. Стандартные зум-объективы.

   Этот аксессуар представляет собой очень сложную оптику, благодаря которой фокусное расстояние может изменяться с маленького на большое. Это освобождает фотографа от необходимости носить с собой несколько объективов с разными фиксированными значениями фокусного расстояния. Изменение фокусного расстояния происходит очень плавно.
   Недостаток зум-объектива – низкая светосила. Объективы данного типа имеют меньшую величину, определяющую действующее отверстие объектива – апертуру – по сравнению с объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Маленькая апертура означает маленькую скорость затвора, что может привести к появлению пятен при съемке движущихся объектов. При маленькой апертуре через объектив может пройти меньшее количество света, что затрудняет фокусировку, особенно в условиях низкой освещенности.
   Все перечисленные объективы также подразделяются. Автофокусные – оптика, которая быстро и точно наводится на резкость, позволяя получать превосходный снимок без лишних усилий. Неавтофокусные – объективы, предназначенные для фотографов, предпочитающих ручную настройку автоматической, чтобы полностью контролировать процесс съемки.

Фильтры

Светофильтры – устройства, изменяющие состав света, проходящего через них. В какой-то мере они «партнеры» фотообъектива, поскольку это чаще всего используемая часть фотографических принадлежностей. Для изготовления этих аксессуаров в основном применяются те же материалы, что и для производства объективов – высококачественное оптическое стекло, специальные оптические пластмассы или полиэфир. Светофильтры, применяемые в фотосъемке, имеют, как правило, круглую либо прямоугольную форму. Существует несколько разновидностей фильтров.
Защитный – любой фильтр, не изменяющий радикально рисунок и экспозиционные параметры. Именно он защищает стекло объектива от внешних воздействий: пыли, грязи, царапин, потертостей, отпечатков неосторожных пальцев и т. п. (Рис. 3.20).

   Рис. 3.20. Защитный фильтр для объектива фотокамеры.

   Светофильтр – специально изготовленное стекло с определенными свойствами. В зависимости от назначения светофильтры делятся на несколько групп.
   Поляризационные светофильтры – наиболее часто используемые после стандартных защитных. Они состоят из двух частей: первая – неподвижная, вторая – вращающаяся (Рис. 3.21).

   Рис. 3.21. Поляризационный фильтр.

   Вращая подвижную переднюю часть фильтра, можно плавно изменять цветовую насыщенность снимка, устранять нежелательные отражения и блики от неметаллических поверхностей, в частности воды или стекла, увеличивать контрастность.
   Цветокоррекционные и цветобалансирующие (конверсионные) светофильтры корректируют цветовой баланс, увеличивая или понижая цветовую температуру. Фильтры убирают отсвет от источников света.
   Нейтрально-серые ослабляющие фильтры используются как в профессиональной, так и в любительской фотосъемке. Фильтр сокращает количество света на несколько ступеней, тем самым понижая слишком высокую яркость изображения. Используется также для особо длинных выдержек при закрытой до предельных значений диафрагме.
   Фильтры специального назначения – специализированные фильтры для получения особых эффектов при фотосъемке. Эти светофильтры искажают естественность изображения, придавая ему своеобразный вид, приемлемый, правда, не всегда и не для всех. С помощью таких насадок можно «смягчать» изображение, «рисовать» звездочки и лучи, окрашивать картинку в совершенно неожиданные цвета.
   Смягчающие фильтры широко используются для получения мягких портретных и ландшафтных снимков. Можно выбрать степень размытия, необходимую для снимка, применив нужный фильтр из нескольких разновидностей. Имеются также варианты размытия периферии при сохранении резкого центра кадра. Все эти эффекты достигаются специальной обработкой стекол фильтров. В стекла могут быть внедрены определенные структуры, либо на поверхность фильтра впечатываются текстурные рисунки (Рис. 3.22).

   Рис. 3.22. Смягчающие фильтры.

   Светорассекающие фильтры образуют особый световой рисунок вокруг точечных источников.
   Призматические – фильтры, умножающие части, сектора и фрагменты изображения по желанию фотографа, для достижения задуманного эффекта.
   Цветоизменяющие, цветоусиливающие и цветозаменяющие фильтры предназначены для работы с цветом в кадре. Часто выпускаются в комплектах и требуют кропотливой и продуманной работы со штатива.
   Макролинзы (Рис. 3.23) позволяют превратить почти любой объектив в похожий на специальный «макро».

Рис. 3.23. Макролинза.

Источники света

Свет – основа фотографии. Даже само слово «фотография» означает «писать, рисовать светом». Без света, благодаря которому окружающий мир становится видимым для камеры, невозможно создание снимков.
Первый и главный источник света – солнце, свет которого бывает направленным (прямым) и рассеянным атмосферой. Так как солнечный свет – явление весьма изменчивое и ведет себя по-разному, фотограф вынужден приспосабливаться к создавшимся условиям. Для этого существует целый набор аксессуаров, таких как вышеназванные светофильтры, бленды – приспособление для защиты от бликов (Рис. 3.24) и т. п.

Рис. 3.24. Бленды.

Чтобы компенсировать недостаток света, используется дополнительное световое оборудование, наиболее распространенное из которого – фотовспышка (Рис. 3.25, 3.26).

Рис. 3.25. Внешняя фотовспышка.

   Рис. 3.26. Фотокамера со встроенной вспышкой.

   Это удобный и, главное, мобильный источник света, очень близкий к естественному освещению. С помощью фотовспышки в помещении можно снимать так же легко, как и на открытом пространстве при дневном свете.
   Многие цифровые фотокамеры любительского и полупрофессионального класса оснащаются встроенными электронными вспышками: ручными, автоматическими и специализированными. Вспышки отличаются между собой способом определения экспозиции и скоростью работы.
   Медленнее всего работают ручные вспышки, так как, каждый раз изменяя расстояние до объекта, фотограф изменяет отверстие диафрагмы. Автоматическими вспышками управляет светочувствительный датчик, измеряющий свет для определения правильной экспозиции и автоматически регулирующий продолжительность светового потока для получения правильной экспозиции. Специализированные вспышки отличаются от других гибкими режимами работы. Некоторые из них автоматически устанавливают на фотокамере нужные настройки (синхронизацию скорости затвора, апертуру объектива) и, управляя экспозицией, регулируют количество света, который испускают.
   Фотовспышки подразделяются в зависимости от электропитания:
   ♦ сетевые – питание только от сети переменного тока;
   ♦ автономные – питание от внешних блоков питания, входящих в комплект фотовспышки или встраиваемых в них;
   ♦ универсальные – питание как от сети переменного тока, так и от внешних блоков, входящих в комплект прибора.
   При всех достоинствах данного оборудования действие этого вида вспышки очень коварно. Свет направлен прямо на объект, что создает эффект плоского изображения и образует жесткие и очень темные тени.
   Профессионалы, работающие как в студии, так и на выездах, никогда не используют накамерную вспышку в качестве единственного источника освещения. Редкое исключение – специальные техники интерьерной съемки и «обрисовывания» архитектурных объектов под открытым небом ночью со штатива с длинной выдержкой.
   Помимо накамерной вспышки, используются и другие источники света, позволяющие не только должным образом осветить объект съемки, но и воплотить художественный замысел фотографа.
   Источниками дополнительного освещения служат галогенные (Рис. 3.27), импульсные (Рис. 3.28), люминесцентные и прочие осветительные приборы (Рис. 3.29).

Рис. 3.27. Галогенный осветитель.

Рис. 3.28. Студийный импульсный свет.

Рис. 3.29. Флуоресцентная панель постоянного света.

Очень большую роль в фотоискусстве играют различные отражатели, фотографические зонты (Рис. 3.30, 3.31), фоны, световые боксы – система для изолированной бестеневой фотосъемки (Рис. 3.32). Они позволяют градировать свет от холодных до теплых оттенков, менять световую температуру, организовывать бестеневую съемку и т. п.

Рис. 3.30. Зонт комбинированный.

Рис. 3.31. Зонт отражающий.

Рис. 3.32. Световые боксы.

Специально под отражатели разработаны различные штативы и крепления (Рис. 3.33–3.35).

Рис. 3.33. Штатив типа «журавль» для крепления светового оборудования.

Рис. 3.34. Подвесная система.

Рис. 3.35. Кронштейн для фона.

Вышеперечисленное стационарное освещение и аксессуары к нему находят широкое применение не только при фотографировании, но также и в кино– и видеосъемке. Все виды освещения широко используются, например, в съемке товаров для коммерческой телевизионной рекламы.

Глава 4
Поиск объекта съемки и настройка фотоаппарата

Качественная фотосъемка – это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Человек, взявший в руки фотокамеру, – это художник и творец, работа которого делается не только разумом, но и сердцем. Создание художественного произведения в фотографии такой же сложный процесс, как и в любом другом виде искусства.
Фотографирование событий, пейзажных зарисовок, группы людей, человека или любых других объектов вовсе не означает бездумное копирование реальной действительности. Каждый фотограф понимает действительность по-своему. Чтобы превратить фотокартины в шедевры, служащие зрителю источником познания, эстетического, эмоционального переживания, необходимо, помимо чистой передачи объекта на снимке, вложить частичку души, передать свое впечатление от увиденного.

Выбор объекта съемки

   Очень многое зависит от выбора объекта съемки, фотографического изображения, находящегося перед объективом аппарата, то есть в поле его «зрения». Казалось бы, все просто: нашел интересный сюжет, нажал на кнопку – снимок готов. Однако солнечная лужайка, покрытая цветами, вдруг становится серой и невыразительной плоскостью, а роща, наполненная воздухом и светом, превращается в ряд унылых стволов деревьев. Фотография не получилась.
   Такие ошибки очень просто объяснить. Окружающий мир трехмерен, что зачастую не учитывается начинающими фотографами, полностью рассчитывающими на возможности своей техники. Фигуры и предметы объемны. Фотография же изображает эти объемы и пространства на картинной двухмерной плоскости снимка. Глубину пространства (третью координату) на снимке передать невозможно. В этом и состоит основная проблема – как создать иллюзию пространства, объемов, рельефов и фактур.
   Стереоскопичность зрения – то, что помогает людям воспринимать характеристики трехмерности. Человек видит объект как бы с двух точек: правым и левым глазом. Объектив же «рисует» фотоизображение только с одной точки (это не касается стереоскопической фотографии). Задача фотографа – найти такие приемы и методы съемки, чтобы сохранить на снимке важную стереоскопичность.
   Объектив фотоаппарата бесстрастен: он фиксирует все, что попадается в поле его «зрения» важное и бесполезное, главное и второстепенное. Именно фотограф должен сделать акцент на главном в кадре. Определить ценность объекта или события, составить представление об общем характере происходящего или сосредоточить внимание на чем-то частном, характерном, например на важной детали в одежде, определенном человеке, насекомом, животном, растении. Если кадр выбран плохо, то снимок однозначно будет неинтересным и невыразительным.
   Существуют определенные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе объекта съемки.
   Цветовая гамма. Цвет привлекает внимание и является благодарным полем для экспериментов. Как правило, наиболее удачные любительские снимки получаются, когда в кадре много теплых тонов – красных, оранжевых и желтых.
   Фотография может передать только один сюжет, поэтому в нем нужно выбрать наиболее важную деталь, даже если объектов несколько. Включив в кадр, помимо основного, другой объект, необходимо учесть, что он может отвлечь внимание. Нужно добиться, чтобы главная деталь занимала доминирующее положение, а все остальное играло второстепенную роль (Рис. 4.1, 4.2).

Рис. 4.1. Главный и второстепенный объекты на снимке.

   Рис. 4.2. Доминирующее положение объекта съемки среди других.

   Объект фотосъемки вопреки бытующему мнению вовсе не должен располагаться в центре кадра, так как именно в середине он обычно выглядит неподвижным и неинтересным.
   Например, корабль (Рис. 4.3) уже нельзя назвать неподвижным, так как, сместив его в правый нижний угол кадра, фотограф добился эффекта движения.

Рис. 4.3. Создание эффекта движения.

В фотоискусстве существует правило «золотого сечения», используя которое фотограф может создать изумительную композицию (Рис. 4.4).

Рис. 4.4. Композиционное решение.

Правило звучит так: если поле зрения видоискателя, а фактически кадра, разделить мысленно линиями на три части в вертикальном и горизонтальном направлениях, то в местах пересечения этих линий получатся четыре точки. Они расположены на расстоянии 3/8 и 2/8 от краев плоскости. Человек всегда акцентирует внимание в этих местах независимо от формата кадра или картины. Размещение сюжетно важных деталей в любой из этих точек обеспечивает самую удачную для зрительного восприятия композицию снимка (Рис. 4.5).

Рис. 4.5. Применение правила «золотого сечения».

На снимке, хорошо разработанном композиционно, очень важен выбор фона как носителя смысловой и изобразительной нагрузки. В этом плане фотографии стоит многому поучиться у живописи. Основополагающей можно считать мысль Леонардо да Винчи: «Ты должен ставить свою темную фигуру на светлом фоне, а если фигура светлая, то ставь ее на темном фоне. Если же она и светла и темна, то ставь темную часть на светлом фоне, а светлую часть – на темном фоне». Чтобы никоим образом не отвлечь внимание зрителя от доминирующего объекта, фон лучше выбирать простой, без лишних деталей, так как он может не только украсить снимок, но также и полностью испортить его (Рис. 4.6).

Рис. 4.6. Однородный фон без лишних деталей.

Например, снимая на фоне какого-либо строения, можно полностью испортить впечатление от снимка, если за спиной модели располагается забор или ярко раскрашенная телефонная будка. Замечательные фоны – небо, растительность, снег (Рис. 4.7).

Рис. 4.7. Объект съемки на фоне природы.

Упорные поиски и тщательный отбор объектов съемки формируют хорошую фотографию и создают условия для фотошедевра.

Настройка фотоаппарата

   Выбрав объект съемки, рано расслабляться. Даже если подобран фон, определены доминирующий и второстепенный объекты, необходимо еще настроить фотоаппарат, чтобы воплотить замысел в жизнь и максимально точно передать приглянувшийся сюжет.
//-- Контроль освещенности --//
   Для достижения удовлетворительных результатов в фотосъемке нужно внимательно следить за освещением объекта. Это необходимо, чтобы расположить фотоаппарат в удачном для съемки месте, подобрать нужный объектив, фильтры, определить, нужна ли вспышка и т. д. Чем лучше освещенность, тем более интересными и объемными получаются снимки, а сюжетно-важный элемент кадра отличается насыщенными цветами.
   Источник света освещает объект, рассказывает о нем зрителю, и от того, как это происходит, зависит конечный результат. Свет – это материал, с которым работает фотограф.
   К сожалению, не всегда удается выбрать нужное освещение. В этом случае стоит подождать, например, пока изменится погода или наступит другое время суток. Когда нет возможности ожидать необходимых условий, можно использовать все световые ресурсы, имеющиеся на данный момент.
   Солнечный свет, как практически основной вариант хорошего освещения, – один из секретов успешной фотосъемки. Работа с ним имеет свои особенности.
   Яркое солнце (как и лампы-вспышки и электрические лампы) дает жесткое освещение и создает резкие тени, заставляет прищуриваться, закрывать глаза. Это препятствует съемке, если только замысел фотографа не предполагает наличие атрибутов жесткого света: обычно сильно затемненных теней, резко очерченных краев, нивелированных деталей и упрощенных поверхностей в зонах яркого света или густой тени. Зачастую тени выглядят ярче самого объекта и сливаются с его формой (Рис. 4.8).

Рис. 4.8. Съемка при ярком солнечном освещении.

Пасмурная погода, уличный свет, рассеянный туманом или сильной облачностью, отличается очень мягким освещением с очень слабыми тенями. Невысокая контрастность помогает точно передать изображение сложных, с большим количеством деталей, объектов, которые при наличии резких теней из-за жесткого освещения было бы очень трудно запечатлеть с достаточной четкостью (Рис. 4.9).

   Рис. 4.9. Объект съемки с большим количеством деталей.

   Помимо качества освещения, очень важно его направление. Выделяют три основных типа освещения по его направленности.
   ♦ Источник света перед объектом – позволяет получить насыщенные и яркие снимки, на которых прорисовка в деталях, фактура и глубина переданы минимально (Рис. 4.10).

Рис. 4.10. Источник света находится перед объектом.

♦ Источник света за объектом – используется для создания силуэта, так как такой вариант освещения дает сильный контраст: в итоге детали нивелируются, а форма объекта упрощается (Рис. 4.11).

Рис. 4.11. Источник света находится за объектом.

♦ Источник света, находящийся сбоку от объекта съемки – выделяет рельеф поверхности объекта съемки, на снимке появляется глубина (Рис. 4.12).

   Рис. 4.12. Источник света находится сбоку от объекта.

   При выборе определенных условий освещения фотограф решает задачу создания и использования такого светового решения, которое помогает обрисовать обстановку действия, дать углубленные характеристики персонажей, что, конечно, способствует раскрытию содержания снимка.
//-- Фокусировка --//
   Успехи в фотографии не всегда напрямую зависят от детального знания каждой функции и всех режимов работы камеры, однако основные сведения расширяют кругозор и позволяют избежать некоторых ошибок.
   Современные производители цифровых фотокамер частично решили проблему недостатка знаний с помощью полного автоматического режима съемки. Фотоаппарат настраивает объектив на резкость самостоятельно и быстро. Однако если замысел фотографа требует большего, то здесь не обойтись без ручной настройки фотокамеры.
   Как известно, любая фигура (или группа точек), размер которой не более 0,1 мм, если рассматривать ее на расстоянии примерно 25–30 см от глаз, будет казаться точкой. Учитывая эту особенность, были установлены допустимые пределы нерезкости фотоизображения. Достаточно резкими получаются объекты, расположенные несколько дальше и ближе от объекта, то есть имеется передняя и задняя границы, между которыми расположено изображаемое пространство.
   Когда объект находится ближе двух метров, изображение, если только это не макросъемка, будет не в фокусе. Если объектив имеет ручную наводку на резкость, то этот вопрос решаем и в этом случае даже появляются преимущества. Во-первых, даже расположенный близко объект можно снять достаточно резко, во-вторых, можно выделить объект из окружения, дав его в фокусе, а детали расфокусировать.
   Интересен процесс фокусировки в условиях, когда объекты съемки имеют разное удаление: близкое (Рис. 4.13) или далекое (Рис. 4.14).

Рис. 4.13. Фокусировка на близко расположенном объекте.

   Рис. 4.14. Фокусировка на удаленном объекте.

   При такой съемке лучше всего получаются фотографии, где резкость объектива наведена на конкретный объект – изображение остается резким.
   Допустимое смещение объектива при съемке разноудаленных предметов – глубина резкости объектива. Эта величина зависит от дистанции, на которой проводится съемка, фокусного расстояния, диафрагмы. Диафрагма обеспечивает резкость изображения (при меньшей диафрагме резкими становятся передний и задний планы, при большей – размывается задний план). Дистанция съемки и фокусное расстояние действуют на снимок аналогично диафрагме – меньшая дистанция или большее фокусное расстояние обеспечивают меньшую глубину резкости, и наоборот.
   Когда фотокамера находится очень близко к объекту съемки, распределение глубины резкости становится более равномерным (Рис. 4.15).

   Рис. 4.15. Равномерное распределение глубины резкости.

   Возможности современной фототехники велики, но иногда их все же не хватает. В итоге могут получиться недостаточно резкие снимки. От того, насколько важные детали изображения находятся в фокусе, напрямую зависит качество снимка. Как правило, снимок, созданный цифровым фотоаппаратом, поддается коррекции, но и здесь есть определенные ограничения. Коррекция возможна, если нерезкость снимка не превышает 1 пиксела.
   Для повышения резкости используются высокочастотные фильтры, усиливающие контраст всех мелких деталей изображения, сверхточные маски, либо фильтры нерезкого маскирования. Основной способ повышения резкости – метод нерезкого маскирования.
   В цифровых фотоаппаратах предусмотрены разные способы фокусировки изображения.
   Обычно объективами, имеющими фиксированное фокусное расстояние, обладают самые простейшие «цифромыльницы» начального уровня. В большинстве своем они не могут управлять режимом съемки, однако обеспечивают достаточно четкое изображение при оптимальном расстоянии от примерно 1,5 м и практически до бесконечности. Такие объективы замечательно подходят для любительской съемки, например семейных торжеств, поездок на природу и т. п. Немного исправить недостаток в управлении можно акцентировав (с помощью фокусировки объектива на выбранном объекте) внимание зрителя на каком-либо участке изображения.
   Большинство фотокамер различного уровня профессионализма обладают свойством автоматической фокусировки изображения. Автофокусировка обычно сама регулирует фокус и наводит объектив на резкость. Она незаменима в случаях, когда снимаемый объект передвигается быстро и нет времени настроить резкость вручную. Однако фотоаппарат не всегда может справиться с такой задачей и настроить параметр резкости правильно и точно (Рис. 4.16).

   Рис. 4.16. Результат сбоя автоматической фокусировки при быстром движении объекта.

   Как при быстром движении объекта, так и в случае неспешной, плавной съемки, необходима автоматическая фокусировка изображения, допускающая ручную фокусировку, или полностью ручная фокусировка. Последняя функция, для большего контроля в процессе съемки, имеется практически у всех полупрофессиональных моделей.
   Подводя итог сказанному о фокусе и фокусировке, можно сформулировать несколько рекомендаций.
   ♦ Чтобы навести резкость, объект желательно выбирать с четкими линиями – это упростит компоновку кадра.
   ♦ Для съемки при плохой освещенности нужно использовать специальные средства наводки на резкость, например ночную инфракрасную наводку. Однако любителю нет смысла покупать этот аксессуар. Достаточно перевести автоматическую фокусировку на ручную настройку резкости. К сожалению, этой функцией обладают далеко не все фотоаппараты, однако можно настроить режим фиксированной съемки, например, если объект находится на значительном расстоянии, или попробовать изменить режим «Портрет» на «Пейзаж-портрет» или на «Пейзаж»).
   ♦ Если объект съемки, на который нужно навести фокус, не находится в центре кадра, то необходимо переместить фотоаппарат так, чтобы визирная метка в центре экрана камеры была наведена на главный снимаемый объект, нажать спуск затвора наполовину и, не отпуская, переместить аппарат, чтобы скомпоновать снимок, после чего нажать кнопку затвора полностью.
   Современные цифровые фотоаппараты любительского уровня оснащены таким количеством электроники и автоматики, что вполне позволяют обходиться без знаний о глубине резкости или смазанности движения. Но очень часто они создают снимки, не совсем отвечающие требованиям владельца. Уж таков алгоритм наведения на резкость в автоматическом режиме – фокусировка заканчивается, только когда камера «решит», что картинка достаточно резкая (Рис. 4.17).

   Рис. 4.17. Фотокамера автоматически настроила резкость только на один объект съемки, «посчитав» другой второстепенным.

   По всем названным причинам фотограф может проявить свои творческие способности только на более дорогой аппаратуре c возможностью ручной настройки и хорошим видоискателем. С другой стороны, дистанция съемки, просчитанная автоматикой камеры, у любителя (это не касается профессионалов) будет значительно ближе к истинной, чем при его просчете «на глаз».
   Помимо фокусировки с помощью фотокамеры, желаемого результата можно также достичь с помощью персонального компьютера и набора программного обеспечения для обработки снимков.
//-- Экспозиция --//
   Пожалуй, один из самых сложных параметров в настройке фотокамеры – экспозиция, от которой напрямую зависит качество снимка.
   Для получения требуемого изображения светочувствительная матрица должна получить определенное количество света. Если его недостаточно (малая экспозиция), то снимок оказывается недоэкспонированным (очень плотным, часто с плохой проработкой теней) (Рис. 4.18).

Рис. 4.18. Недоэкспонированный снимок.

В случае переизбытка света (большая экспозиция) снимок будет переэкспонированным, то есть очень светлым с практически отсутствующими, как бы стертыми, деталями (Рис. 4.19).

Рис. 4.19. Переэкспонированный снимок.

Снизить риск возникновения большой либо малой экспозиции можно, уменьшая диапазон яркости объекта (объектов), так как при небольшой яркости все детали хорошо укладываются в динамический диапазон светочувствительной матрицы. Когда в кадр попадают объекты с большой разницей в освещении, возникают некоторые проблемы, для решения которых требуется жертвовать либо оттенками теней в более темных участках – они будут просто черными, либо не передавать оттенки светлого. Однако этот недостаток можно превратить в достоинство, например создать силуэт на светлом фоне, выбрав экспозицию по наибольшей освещенности и сняв объект против света (Рис. 4.20).

   Рис. 4.20. Силуэт на светлом фоне.

   Сегодня большинство фотокамер имеет несколько режимов автоматической настройки экспозиции:
   ♦ ночной – съемка без вспышки в условиях низкого освещения и ночного времени;
   ♦ пейзажный – съемка удаленных объектов;
   ♦ спортивный – обеспечивает «остановку» объекта в движении при сохранении его в фокусе;
   ♦ портретный – создает художественно-размытый фон, что выделяет модель.
   Эти варианты настройки можно назвать гибкими. Фотокамера, в зависимости от выбранной программы, подбирает правильную экспозицию. Для любительских камер характерен полностью автоматический вариант, так как «мыльницы», даже «продвинутые», не обладают достаточной «интеллектуальностью». Во многих моделях дорогих фотоаппаратов допускается режим приоритета, когда пользователь устанавливает один из экспозиционных параметров (выдержку либо диафрагму) вручную, а второй параметр вычисляется фотоаппаратом.
   Однако самый гибкий – режим ручной установки экспозиции, когда пользователь устанавливает оба экспопараметра самостоятельно, основываясь на условиях съемки и собственном опыте.
   ВНИМАНИЕ!
   Некоторые варианты съемки возможны только в ручном режиме.
   Для измерения освещенности объекта существуют специальные устройства – экспонометры (Рис. 4.21).

   Рис. 4.21. Экспонометр.

   Как и все приборы, экспонометры отличаются по сложности и точности, но функция у них одна – измерение освещенности. Фотоэлемент инструмента преобразует свет в электрический ток, и на дисплее прибора выводятся цифры, обозначающие необходимые выдержку и диафрагму.
   Самые точные и правильные измерения получаются при падающем свете, когда экспонометр устанавливается на место, где находится объект, и поворачивается в сторону источника света. К сожалению, не всегда можно расположить прибор так, как следует, и тогда замер производится по отраженному свету, что немного хуже.
   Некоторые виды фотокамер содержат несколько видов экспозамера, которые условно можно разделить на четыре группы.
   ♦ Интегральный замер – освещенность измеряется по всему кадру, и фотограф сам принимает решение о необходимости и величине требуемых поправок.
   ♦ Точечный замер – используется в случаях, когда отличается яркость основного объекта и фона или если нужно точно просчитать отдельные участки. Замер производится определением некоторого участка, для которого выводится среднее значение.
   ♦ Центральновзвешенный замер – производится не на конкретном участке, а измеряется освещенность всего кадра, но центральной части придается значимость 75 %, а остальным частям – всего лишь 25 %.
   ♦ Матричный или многозонный замер – предполагает использование фотоэлемента, разделенного на ряд участков. Данные с каждого элемента просчитываются в вычислительном блоке камеры, а потом сравниваются с базой данных. В результате принимается решение о настройках экспозиции.
//-- Настройка баланса белого --//
   Баланс белого представляет собой способность фотокамеры превращать различные типы освещения в нейтральный. Эта настройка предполагает максимально точную цветопередачу, то есть когда цвета изображения не содержат явных оттенков других цветов. Часто такое случается, если объект съемки освещается источником света с преобладанием того или иного оттенка. Например, желтый оттенок фотографий, сделанных в помещении, где находились источники света, представленные лампами накаливания. Для флуоресцентных ламп характерен зеленоватый оттенок. Эти оттенки могут очень гармонично вливаться в общую цветовую гамму снимка, а могут просто испортить кадр.
   Сбалансированным считается изображение, которое на снимке выглядит так, как если бы объект съемки освещался нейтрально-белым светом. Именно поэтому вместо термина «цветовой баланс» чаще употребляют более соответствующий истине – «баланс белого».
   Белый свет состоит из точно сбалансированного спектра цветов. Цифровые фотокамеры все цвета – красный, зеленый и синий – фиксируют отдельно, комбинируя их в полноцветное изображение. Исходя из этого фотограф может выбрать интенсивность каждого цвета и откорректировать его баланс.
   Чтобы правильно настроить фотоаппарат и получить на снимке белый цвет безо всяких примесей оттенков, необходимо найти источник абсолютно белого цвета (вполне подойдет обычный лист бумаги) и по нему откорректировать баланс. После съемки белого листа камера анализирует полученную информацию и «запоминает» ее. Теперь можно начинать снимать, не боясь, что объект будет иметь, например, насыщенно-красный цвет (этим часто отличается любительская съемка) или желто-зеленый, как вариант – синюшный оттенок. Чаще всего настройка баланса белого вручную применяется при съемке в студии, когда у мастера достаточно времени на подготовку к фотографированию.
   В случае художественной фотосъемки точность цветопередачи зависит только от замысла художника. Отношение к балансу белого цвета может быть очень субъективным и непредсказуемым.
   Репродукция же предъявляет требования точной цветопередачи и приближение к идеальному варианту баланса – это одно из самых главных условий такой съемки. В случае, если объект съемки – белое изображение, то оно должно быть абсолютно белым, без вариантов.
   Обычно в цифровых фотоаппаратах баланс белого выставляется автоматически, но не нужно забывать о возможности ручной настройки. Дешевые любительские модели предлагают весьма скудный набор фиксированных настроек, однако их большое количество тоже не всегда положительно отражается на съемке. Фотоаппарат может и ошибиться при выборе того или иного варианта баланса.
   Основные режимы баланса, присутствующие практически во всех цифровых фотоаппаратах:
   ♦ «Солнечно» (Sunny) – фотосъемка сюжетов на улице при солнечном свете;
   ♦ «Облачно» (Cloudy) – съемка на улице при облачной погоде (освещение в этом случае обладает уменьшенным уровнем ультрафиолетовых лучей);
   ♦ «Флуоресцентный свет» (Fluorescent) – фотографирование в помещении, например в офисах, которые освещаются флуоресцентными лампами;
   ♦ «Лампы накаливания» (Incandescent) – режим предназначен для съемки при свете ламп накаливания, например в доме;
   ♦ «Вспышка» (Flash) – съемка с использованием встроенной вспышки, которая позволяет немного выправить цветовую температуру без предустановленных ее значений, однако использование вспышки часто смещает цвета в область «холодных» тонов.
   Установка баланса белого позволяет фотографу настраивать свою фотокамеру в специфических условиях освещения.

Несколько правил хорошей композиции

   Выбор композиции, как и вышеперечисленные понятия, немаловажен для фотосъемки.
   Видоискатель фотоаппарата – это своеобразное полотно художника, очерченное рамкой кадра, на котором располагается, компонуется материал. Размеры этой картинной плоскости могут варьироваться от панорамных изображений до макросъемки. Все зависит только от творческого замысла фотографа и материала, привлекшего его внимание.
   Важным является своеобразие найденного изображения, его характер, пропорции, соотношение отдельных частей, его положение в пространстве, так как это обуславливает распределение материала как по картинной плоскости кадра, так и по ее глубине.
   Именно с выбора фрагмента пространства и нахождения границ кадра фактически и начинается композиционное построение фотокартины.
   Композиция – составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое, которое в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывает содержание. Например, произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных элементов построения.
   Чтобы соподчинение не было похоже на хаос и безвкусицу, существует несколько правил. Они не являются абсолютными, так как хорошо выглядеть может и композиция, построенная с нарушением правил, но знать их нужно.
//-- Правило 1 --//
   Светлый объект съемки лучше располагать на темном фоне (Рис. 4.22), а темный предмет – на светлом (Рис. 4.23).

Рис. 4.22. Светлый объект съемки, расположенный на темном фоне.

   Рис. 4.23. Темный объект съемки, расположенный на светлом фоне.

   Этот прием позволяет выделить с помощью контрастности желаемый объект, который в результате становится более выразительным.
//-- Правило 2 --//
   Все элементы изображения, являющиеся наиболее важными, должны размещаться внутри кадра не хаотично, а образовывать простые геометрические фигуры.
   Нужно постараться спланировать композицию так, чтобы исключить «убегание» взгляда за пределы картины. Применение геометрических форм (или их фрагментов) может помочь в этом.
   Композиционные сочетания, представляющие собой различные геометрические фигуры, несут различную смысловую нагрузку. Например, «треугольник» (Рис. 4.24) может показывать перемещение взгляда с предмета на предмет, удерживая внимание в важной части снимка.

Рис. 4.24. Использование композиционной формы «треугольник».

Фигура «овал» способна показать движение (Рис. 4.25), а «круг» – создать ощущение завершенности изображения (Рис. 4.26).

Рис. 4.25. Использование фрагмента композиционной формы «овал».

   Рис. 4.26. Использование композиционной формы «круг».

   Объекты и люди обычно хорошо смотрятся при их нечетном количестве в группе, поэтому за основу композиции лучше брать один, два, три персонажа.
//-- Правило 3 --//
   Правило «одной трети», или «золотого сечения», уже описывалось в книге, однако напомнить имеет смысл. Снимок условно делится на равные части двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями одинакового размера. При этом получаются четыре точки пересечения линий (Рис. 4.27).

   Рис. 4.27. Применение правила «одной трети».

   Если скомпоновать изображение таким образом, чтобы сюжетно важная часть снимка располагалась вдоль любой из четырех линий, это даст основу для правильного построения кадра и почти наверняка привлечет взгляд к снимку.
//-- Правило 4 --//
   Правило «равновесия»: элементы изображения, расположенные в разных частях кадра, должны соответствовать (хотя бы примерно) друг другу по объему, размеру или тону. Именно это способствует равновесию композиции (Рис. 4.28).

Рис. 4.28. Уравновешенная композиция.

Композиция бывает также и неуравновешенной – все зависит от местоположения объекта съемки. Если сместить объект немного в сторону – равновесие нарушается. Одна часть снимка становится как бы тяжелее и визуально перевешивает другую (Рис. 4.29).

   Рис. 4.29. Неуравновешенная композиция.

   Самый простой способ уравновесить композицию – расположить объект съемки по центру изображения. Однако это не всегда самое удачное решение.
   Чтобы выправить неуравновешенную композицию, необходимо ввести в пустующую часть снимка какой-либо объект (Рис. 4.30).

Рис. 4.30. Композиционное решение с исправленным равновесием.

Фигуру модели можно уравновешивать с точки зрения композиции за счет разнообразных движений. Любой жест, показывающий ярко выраженную эмоцию, концентрирует на себе внимание зрителя, становясь центром композиции (Рис. 4.31).

Рис. 4.31. Движение, создающее композиционное равновесие.

Равновесие на снимке может достигаться с помощью направления взгляда (Рис. 4.32).

   Рис. 4.32. Взгляд, создающий композиционное равновесие.
//-- Правило 5 --//
   Обычно самыми лучшими снимками становятся те, где в качестве элементов используются гармоничные, четкие, неоспоримые формы и узоры. В фотоискусстве эта гармония подчиняется правилу «четких форм и точки съемки». Например, природе обычно характерны кривые и сглаженные формы, а населенная местность отличается четкими и угловатыми абрисами.
   Четкие угловатые формы обычно привлекают внимание в случае их высокого контраста или «силуэтности». Точка съемки влияет на эмоциональное восприятие изображения. Если снимать с уровня глаз, то такой снимок передает наиболее спокойное состояние (Рис. 4.33).

Рис. 4.33. Съемка с уровня глаз.

Верхняя (Рис. 4.34) или нижняя (Рис. 4.35) точки съемки добавляют фотографии некую напряженность.

Рис. 4.34. Верхняя точка съемки.

Рис. 4.35. Нижняя точка съемки.

В фотографии используется очень интересный прием: на переднем плане располагается объект, обрамляющий основное изображение. Это помогает придать снимку дополнительное измерение (Рис. 4.36).

   Рис. 4.36. Обрамление основного объекта съемки.

   Подобного эффекта невозможно добиться другим способом. Однако, воплощая замысел в жизнь, нужно следить за тем, на чем фокусируется и как измеряет экспозицию фотокамера – по объектам в кадре или за кадром.
//-- Правило 6 --//
   Психологи отметили интересную закономерность: все предметы, находящиеся справа, мы воспринимаем как обычное явление, слева – необычное, а в центре – умиротворяющее и равномерное. На этой особенности восприятия базируется правило «диагоналей и горизонталей». Взгляд и объект съемки как бы движутся навстречу друг другу.
   Мы привыкли читать слева направо, поэтому непроизвольно начинаем разглядывать фотографию так же, для нас это привычно и понятно. Исходя из этого смысловой центр на снимках негласно принято располагать в левой части кадра.
   Прямая линия, направленная слева направо (ее еще называют «диагональю борьбы» или «падающей диагональю»), выражает активное и быстрое действие (Рис. 4.37). Она «видится» значительно быстрее, чем изогнутая линия, так как на изломах и закруглениях линий движение взгляда как бы замедляется.

   Рис. 4.37. «Падающая диагональ» или «диагональ борьбы».

   Диагональ, идущая из левого нижнего угла в правый верхний, – восходящая. Как падающая, так и восходящая диагонали добавляют в снимок динамику и ожидание действия.
   Интересно, что основная масса людей воспринимает поворот головы модели направо как обращение к зрителю, а поворот влево – как уход в сторону от зрителя (Рис. 4.38).

   Рис. 4.38. Восходящая диагональ с поворотом головы объекта съемки к зрителю.

   ПРИМЕЧАНИЕ.
   Это правило не распространяется на некоторые восточные народы, у которых чтение и письмо принято справа налево.
   Наиболее фотогеничными считаются объекты съемки, которые имеют больше острых углов, искривлений и пересечений. Самым приемлемым по отношению к горизонту углом для фотосъемки является 45° (Рис. 4.39).

Рис. 4.39. Композиционное решение с использованием угла 45°.

Объект съемки в этом случае выглядит более выразительным. То же относится и к объекту, движущемуся по снимку не параллельно границам кадра, а под углом. Это придает фотографии определенную динамику (Рис. 4.40).

   Рис. 4.40. Композиционное решение с использованием движения под углом.

   Диагонали способствуют охвату взглядом всей картины, символизируют движение и объединяют части изображения, делая их единым целым.
   Расположение горизонта не менее важно, чем расположение горизонталей.
   Линия горизонта, если она составляет часть композиции, не должна проходить через центр снимка, иначе кадр окажется разделенным пополам. В этом случае зрителю придется выбирать, на какой половине остановить взгляд, что вносит определенный дискомфорт (Рис. 4.41).

Рис. 4.41. Линия горизонта, проходящая через центр снимка.

Профессионалы советуют снимать сцены ориентируясь на то, что ширина кадра будет больше его высоты (Рис. 4.42).

   Рис. 4.42. Линия горизонта, смещенная в верхнюю часть снимка.

   От расположения линий на снимке зависит эмоциональное состояние зрителя. Изогнутые линии успокаивают, ломаные – действуют как раздражитель, вертикальные – придают величие, диагонали – динамичность, а горизонтали – спокойствие и безмятежность.
   Конечно, на этом правила не заканчиваются и в книге перечислены лишь самые основные. Тем не менее, это будет сильным подспорьем для начинающих в освоении азов композиции и компоновки кадра.
   Залог качественной фотографии – не камера, а фотограф. Каким бы суперсовременным ни был фотоаппарат, без применения основ композиции снимки вряд ли получатся лучше тех, где сюжет детально продуман.

Глава 5
Виды фотосъемки

   Фотограф, не устану повторять, – это творец. Однако в отличие от художника, который создает художественные образы из собственных представлений о мире, фотограф использует окружающий материал и предъявляет его зрителю обработанным, пропущенным сквозь призму субъективного видения действительности. Глядя на фотографию, можно рассказать о личности ее создателя и на основании этого адекватно оценить работу.
   Я не стану углубляться в исследования личности, а лишь напомню, что в зависимости от преобладания в человеке одной из четырех психологических функций (мышления, ощущения, чувства или интуиции) ученые выделяют восемь типов личности. Каждый тип уникален, как и создаваемые им работы, в частности снимки.
   Первый тип изображений психологи называют перечисляющим. На таких снимках представлены разные объекты, которые довольно сложно объединить в единое целое, так как связь между ними часто не прослеживается. Это могут быть отдельные предметы, напоминающие несовместимые друг с другом детали из разных конструкторов. При взгляде на подобные работы, возникает ощущение, что автор не знает, на чем сосредоточить свое внимание, и теряет интерес ко всему.
   Второй тип – эмфатическое изображение. Его основные отличительные черты – импрессионистский уклон, внутренняя экспрессия. Художник, принадлежащий к психологическому типу личности, определенному Карлом Юнгом как ощущающий экстраверт, стремится передать зрителю мир своих ощущений и впечатлений. Он неудовлетворен объектом и ищет для него своеобразную обертку в гамме ощущений.
   Однако, что очень интересно, такие люди очень глубокие реалисты, находящиеся во власти своих ощущений независимо от того, вызываются ли эти ощущения какими-то случайными событиями или их источником становятся разумные дела и поступки.
   Очень близок к предыдущему третий тип – декоративное изображение. Фотография, созданная чувствующим экстравертом, богата различными узорами, орнаментами, украшениями и чаще всего подчинена эффектной игре цвета.
   Правильное и тонкое ощущение того, как передать цветом эмоции, может возникнуть лишь, если их выражению ничто не мешает. Известно, что главный враг чувств – мышление. Однако это не значит, что авторы снимков данного типа не думают вовсе. Напротив, у них, как правило, возникает очень много мыслей и идей, но они никогда не выражают их в чистом виде, а подчиняют своим чувствам. Очень точно выражают психологию такого человека следующие слова: «Как я могу думать о том, чего я не чувствую?»
   Для очень активных людей характерно ритмическое изображение (четвертый тип). Объекты на их снимках наполнены движением, они бегут, летят, едут… Интуитивный экстраверт всегда спешит оказаться там, где только что появилось или вот-вот появится что-то новое. Он всегда занят поиском новых возможностей, а стабильность его угнетает. Такой человек весьма энергично, часто с необычайным энтузиазмом овладевает новыми объектами и ситуациями, ловя их практически на лету и сразу же без сожаления оставляя их и устремляясь дальше.
   Проведенное учеными тестирование выявило еще один тип изображений (пятый) – органический. В данном случае художника в первую очередь интересуют естественные формы: деревья, человек, животные и т. д. Автор находится под сильным влиянием идей. Он всегда следует за ними. Однако его поведение часто непонятно окружающим. Это, пожалуй, и является самой веской причиной обращения мыслительного интроверта к природе. Творчество его глубоко субъективно, а факты расставлены в порядке, которого требует идея произведения.
   Среди интровертных типов Карл Юнг выделил гаптический тип изображения действительности (шестой). На таких фотографиях переданы какие-либо внутренние ощущения, эмоции и состояния, например «болит ухо», «собака радуется», «ребенок думает» и т. д. Неизвестно, что в следующий момент впечатлит художника. Он с легкостью находит объект для своих ощущений.
   Для творческих людей, поглощенных изучением самих себя, характерен седьмой тип изображения действительности – имажинарный. На их снимках представлены реальные объекты, но наделенные вымышленными чертами – так называемое удаленное от объекта чувство. Фотографы с имажинарным восприятием действительности встречаются крайне редко, так как, во-первых, чувственность таких людей в основном не выходит наружу, а во-вторых, воплотить вымысел в реальном образе с помощью фотоаппарата очень сложно. Фотография – это не живопись и склонна передавать более-менее точное изображение.
   Последний, восьмой, тип изображений, выделенный Юнгом, называется структурным. Главное внимание фотографа – интуитивного интроверта – направлено на передачу структуры целого. Это может быть абстрактная фигура, состоящая из множества деталей, или сложное целое, например площадь города. Независимо от способа изложения все детали на снимке связаны в единое целое. Перед нами вырисовывается, с одной стороны, образ мистического мечтателя и провидца, а с другой – художника и человека с причудами.
   Однако, пожалуй, хватит психологии, приступим к практической стороне.

Портретная съемка

   Львиную долю любительских фотографий составляют портреты. В основном это запечатленные в разные моменты жизни любимые, родственники, дети, друзья, животные… Большинство людей приобретают фотоаппараты именно с этой целью. Однако просто снимок человека и профессионально сделанный портрет существенно отличаются.
//-- Фотосъемка взрослых людей --//
   Условия съемки могут быть разными: от случайного кадра, сделанного на улице, до студийной постановочной фотографии. Главное, чтобы изображение было выразительным и гармоничным, отражающим объем и фактуру снимаемого объекта и окружающего его пространства. Передать на снимке яркий характер, оттенки настроения, красоту лица или тела намного сложнее, чем выделить из множества природных явлений то единственное, которое способно тронуть сердце зрителя. Проводя съемку в оборудованном помещении, студии, и экспериментируя с разнообразными условиями естественного освещения, можно научиться находить тот единственный вариант, который наилучшим образом передаст характер и настроение героя снимка, подчеркнет его достоинства.
   Будучи режиссером, фотограф часто не может остаться незамеченным для тех, кого он снимает. Его присутствие может создать напряжение, стать причиной дискомфорта и смены настроения героя. Чтобы добиться от модели желаемого выражения лица, позы и т. д., необходимо выработать в себе доброжелательное отношение и постоянно поддерживать его, какой бы тяжелой ни была работа.
   Основное требование, предъявляемое к любому портрету, – передача индивидуального сходства человека. Этого невозможно добиться только копированием внешних признаков. Используя различные средства (свет, фон и т. п.), фотограф должен стремиться раскрыть внутренний мир и сущность характера модели. Средствами фотоискусства он должен создать образ изображаемого лица.
   Чтобы научиться делать хорошие снимки с натуры, прежде всего необходима постоянная практика. Моделями могут выступать ваши близкие или знакомые. Они хорошо знают вас, и вы им симпатичны. Это позволит им чувствовать себя перед камерой более свободно, а своим неравнодушным взглядом непроизвольно способствовать получению удачного снимка (Рис. 5.1).

Рис. 5.1. Игра мимики (непреднамеренно сделанный кадр).

Сегодня в моде динамичные портреты (Рис. 5.2).

   Рис. 5.2. Одна из проб различных вариаций съемки портрета невесты.

   Портретная съемка, пожалуй, самый гибкий вид фотосъемки в техническом плане, так как для нее пригодны все фотоаппараты и практически любые объективы. Конечно, предпочтительнее крупноформатная техника, которая позволяет получать снимки в увеличенном масштабе с большим количеством деталей. Однако неплохие фотографии можно сделать и с помощью малоформатных аппаратов. Для 35-миллиметровых фотоаппаратов портретным считается объектив с фокусным расстоянием около 80 мм.
   Наименее короткая выдержка – вот секрет успеха в съемке с натуры! Именно этот аспект влияет на живость изображения. Конечно, это подходит при условии, что модель чувствует себя непринужденно, а не ждет в напряжении заветного щелчка затвора.
   Как говорится, глаза – зеркало души. Действительно, на что вы прежде всего обращаете внимание, смотря на портрет? Конечно же, на глаза. Именно они притягивают взгляд своей живостью, блеском. И чаще всего на них наводит резкость фотограф при портретной съемке (Рис. 5.3). Исключение – фотографирование слепых или людей с плохим зрением. В таком случае внимание нужно акцентировать на других наиболее выразительных частях лица: губах, волосах, носе и т. п. Объект фокусировки желательно располагать на расстоянии одной трети от низа или верха кадра – так он лучше смотрится. В зависимости от идеи снимка можно акцентировать внимание и на других частях лица или тела. Например, при съемке мастера логично будет сфокусироваться на руках (Рис. 5.4), а фотографируя мудрого старого человека – выделить морщины (Рис. 5.5).

Рис. 5.3. Фокусировка на глазах.

Рис. 5.4. Акцентирование внимания на руках.

Рис. 5.5. Выделение морщин на лице.

Чтобы модель не чувствовала себя скованно, фотосъемку лучше проводить в привычных для нее условиях, например в комнате, уголке двора, на пляже или в парке. Чем более знакомое окружение, тем свободнее чувствует себя человек. Для документальной съемки идеальна ситуация, когда объекты съемки не обращают внимания на фотографа (Рис. 5.6).

   Рис. 5.6. Объект съемки занят и не обращает внимания на фотографа.

   Очень важно правильно выбрать фон для будущего портрета. Элемент пейзажа или уголок домашнего интерьера определят композицию снимка и придадут снимку гармонию или динамическое равновесие.
   Для статичного портрета фоном может стать практически любой кусок однотонной ткани (Рис. 5.7). Почему однотонной? Потому что пестрота отвлекает внимание зрителя от лица модели. К выбору цвета фона также стоит подойти осторожно, так как, например, красный, синий или зеленый цвета искажают цветность. Это связано с нашим психологическим восприятием цветной картинки.

   Рис. 5.7. Статичный портрет на однотонном фоне.

   Один из лучших видов освещения (при наличии минимального набора фотоаксессуаров) – естественный свет от окна. В этом случае лучше отключить встроенную вспышку, чтобы объект на изображении не выглядел плоским, с явно видным отражением света от кожи.
   Самое удачное расположение модели – вполоборота (ориентировочно 30–60°) к окну. При фотографировании в комнате с одним окном, чтобы выровнять освещенность лица и смягчить переходы светотеней, подсветите части лица, находящиеся в тени, экраном, который можно соорудить из подручных средств, например из белого картона. Чем ближе находится экран к модели, тем больше выравнивается освещенность.
   Профессиональные фотографы советуют использовать верхнебоковой свет, считающийся оптимальным при съемке в помещении. Для этого можно закрыть нижнюю часть окна куском картона или любого другого плотного материала. Чтобы избежать освещения прямыми солнечными лучами, занавесьте окно легкой белой тканью.
   В комнате с двумя окнами, расположенными под углом, задача фотографа упрощается. Одно окно можно использовать в качестве основного источника света, а второе – дополнительного. В этом случае регулировать освещенность модели можно, выбирая для нее разное месторасположение.
   Фотосъемка на воздухе также имеет свои особенности. Яркий солнечный свет создает глубокие темные тени, которые могут испортить снимок (если, конечно, этот эффект не предусмотрен замыслом автора).
   Проводить съемку на улице лучше утром или вечером (при рассеянном свете). Однако помните об одной опасности – прямой свет заходящего солнца придает цветным фотографиям желтизну. Фотографировать лучше в моменты, когда солнце перекрывают наплывающие на него облака. В солнечные дни снимать людей лучше в тени деревьев, навесов, различных построек, выступающих в качестве импровизированных экранов, смягчающих контраст освещения.
//-- Фотосъемка детей --//
   Исследования показывают, что большинство фотокамер любительского уровня приобретаются в семьях одновременно с появлением ребенка, чтобы запечатлевать каждый шаг маленького человечка.
   Фотографировать детей очень сложно. Этот вид съемки можно сравнить лишь со съемкой животных. И тех, и других практически невозможно заставить некоторое время сидеть спокойно.
   Существует несколько правил съемки детей.
   Многие обыватели считают любого обладателя цифрового фотоаппарата профессиональным фотографом. Не удивляйтесь, если вас неожиданного попросят снять детей в школе, детском садике и т. п., однако прежде чем соглашаться, обдумайте, стоит ли взваливать на себя такую ношу. Необходимо тщательно подготовиться к съемочному процессу, так как одной фотокамеры недостаточно. Требуется хотя бы минимальный набор фотоаксессуаров: штатив, зонтик, экран-отражатель и внешняя вспышка. В противном случае вы рискуете получить некачественные изображения, которым не поможет даже ретушь. Кроме того, обратите внимание на следующие моменты.
   Прежде всего, продумайте постановку света. Как я уже говорила, в минимальный набор обязательно должна входить внешняя вспышка, а лучше, две. Профессиональный фотограф Георгий Розов советует: «Стойку со вспышкой и фотозонтиком, которые должны обеспечивать рисующий свет, нужно устанавливать на раз и навсегда определенном расстоянии от головы портретируемого. Для этого можно завести мерную ленту, а на полу мелом нарисовать сектор окружности. При необходимости вдоль этой линии можно будет перемещать во время работы стойку вспышки, не затрачивая драгоценные секунды на повторные замеры экспозиции… Отодвигать такой зонт больше чем на 1,3 метра от глаз портретируемого – плохо. При этом он перестает давать мягкий светотеневой рисунок… Отражатель света (лайтдиск) должен стоять справа от фотографа, в 40 см от плеча ребенка. Дальше отодвигать не стоит – возникнут провалы в тенях». Кроме того, Г. Розов подчеркивает: «Сохранять неизменность единожды рассчитанных положений вспышек, стула и фона очень важно». Это влияет на качество снимков. При дальнейшем создании альбома разномастные снимки будут смотреться некрасиво.
   Выбирая объектив, отдайте предпочтение портретному (с фокусным расстоянием около 80 мм).
   При съемке руководствуйтесь правилами создания классического портрета, то есть выстраивайте кадр так, чтобы голова занимала три четверти, корпуса не было слишком много, а над головой оставалось небольшое пространство размытого фона. Затем наведите резкость на глаза ребенка и при возможности зафиксируйте кольцо наводки на резкость (подразумевается ручной режим настройки), например пластырем, изолентой или другим подобным материалом.
   После этого наступает самый сложный момент – нужно договориться с ребенком и сфотографировать его с более-менее приличным выражением лица. Фотограф, взявший на себя фотосъемку детей, должен уметь перевоплощаться и в комика, и в трагика, а порой даже в шута. Приведу еще один (очень ценный!) совет Георгия Розова: «Нельзя давать ребенку опомниться. Как только вы усадили его и сами поправили прическу и одежду, сразу же задайте ему какой-нибудь дурацкий вопрос, не имеющий к съемке никакого отношения, но требующий переключения внимания. Например: „Сколько будет кважды ква?“, „Как зовут твою кошку?“, „Поверни нос чуть левее?“ и т. п. Таких заготовок должно быть у вас в запасе довольно много, чтобы для каждого следующего ребенка вопрос был неожиданным. Дети обычно стоят в очереди возле студии и все происходящее наблюдают как маленький спектакль, в котором фотограф – и режиссер, и актер одновременно. И от того, интересен ли детям спектакль, зависит их поведение во время съемки. В тот момент, когда ребенок слышит вопрос, он волей-неволей переключает внимание с желания быть красивым и управлять мышцами лица на обдумывание неожиданного вопроса. Физиономия его в это время приобретает естественное выражение. Вот это и есть момент истины, ловите его, нажимайте на спуск». Этот совет касается съемки по принуждению, когда дети вынуждены бездействовать.
   Самая интересная фотосъемка, по моему мнению, – съемка детей в движении. Для этого практически не нужно выжидать – бери и фотографируй. Быстро меняющиеся сюжеты предполагают использование коротких выдержек. Чтобы передать на снимке движение объекта, нужно перемещать камеру вслед за ним и в нужный момент плавно нажать кнопку спуска. При этом фон выйдет размытым, а объект резким (Рис. 5.8).

Рис. 5.8. Съемка движущегося объекта.

При съемке нескольких детей не стоит заставлять их смотреть в камеру. Лучше встаньте в стороне и дождитесь момента, когда они во время игры все окажутся в рамках кадра (Рис. 5.9). Согласна, это требует некоторого времени, однако результат, несомненно, вас порадует.

Рис. 5.9. Съемка группы детей.

Лучшие кадры всегда получаются, когда съемка производится неожиданно (Рис. 5.10). Конечно, это не исключает предварительного выбора наиболее выгодной позиции, чтобы объект был хорошо освещен, и настройки экспозиции.

Рис. 5.10. Неожиданный кадр.

Начинающим фотографам, чтобы избежать попадания на задний план нежелательных объектов, отвлекающих внимание зрителя, можно попробовать снимать так, чтобы в кадре были только объект и небо (Рис. 5.11).

Рис. 5.11. Ребенок на фоне неба.

Очень выразительны фотографии, на которых всю площадь занимает детское лицо (Рис. 5.12). Для такой съемки предназначены объективы с фокусным расстоянием более 90 мм, позволяющие избежать искажения пропорций.

Рис. 5.12. Съемка с близкого расстояния.

Распространенная ошибка начинающих фотографов – съемка детей из позиции стоя. Взрослый человек значительно выше ребенка, и фотография получается искаженной – маленькие ножки и большая голова. Чтобы избежать этого, фотографируйте детей с уровня их глаз, например, стоя на коленях или лежа на полу (Рис. 5.13).

   Рис. 5.13. Фото, сделанное практически на уровне глаз ребенка.

   И в завершение разговора о фотосъемке детей. Не пользуйтесь вспышкой при съемке новорожденного ребенка, фотографируйте его при естественном освещении.
   Особенность съемки детей заключается в том, что сходство в портрете основывается на типических чертах ребенка.
//-- Фотосъемка животных --//
   Съемка животных очень близка по технике к съемке детей. К ним также можно подойти очень близко, но если им вздумалось убежать, то никакие приманки не подействуют. Животные обычно двигаются очень быстро и непредсказуемо, поэтому жидкокристаллический экран смело можно отключить или использовать его только для грубого кадрирования.
   При фотосъемке животных также очень важны выдержка и терпение, чтобы дождаться нужного момента. Хитрость заключается в том, чтобы сделать нечто, привлекающее их внимание (Рис. 5.14). Однако даже в таком случае выражение морды и позу животные сохранят неизменными секунду или в лучшем случае две. Поэтому очень важно знать все характеристики вашего цифрового фотоаппарата, так как небольшая техническая задержка может лишить вас долгожданного кадра.

Рис. 5.14. Пример привлечения внимания сразу нескольких объектов.

Можно облегчить себе работу и увеличить шансы на получение достойной фотографии. Для этого нужно узнать у хозяина (а если есть возможность, то лично понаблюдать некоторое время за животным), в какой физической форме находится объект съемки, какое у него телосложение, как он двигается и какие у него привычки (Рис. 5.15). Помните, что искусство фотографии заключается в отражении на снимке индивидуальности объекта съемки, а не просто в передаче точного изображения. Абсолютно неважно, фотографируете вы человека или животное.

   Рис. 5.15. Кадр, основанный на знании привычки животного.

   Как и при любой портретной съемке, учитывая особенности модели, нужно подобрать удачный фон. Съемка животных в этом смысле практически не отличается от съемки людей, хотя подобрать фон, например, для хомяка или кошки значительно проще.
   Весьма удачными обычно получаются фотографии на фоне интерьера дома, где обитает любимец. Это привычная для животного среда, и модель будет нервничать меньше, чем при фотосъемке в незнакомом месте (Рис. 5.16). Можно добиться хорошего результата при фотографировании животного, лежащего, например, в кресле или играющего с игрушкой и т. п.

   Рис. 5.16. Животное на своем любимом месте.

   Что касается освещения, то, как и при других видах фотосъемки, наилучшим вариантом является использование не встроенной, а внешней фотовспышки. Это придаст живость глазам животных, так как благодаря вспышке в них появляются притягательные искорки. А ведь глаза, как вы знаете, – практически самый важный элемент при съемке, на них наводится резкость.
   Однако в данном случае также существуют подводные камни. Одна из самых распространенных погрешностей – эффект «зеленых глаз», который появляется, если свет от вспышки направлен прямо в глаза животного. В большинстве случаев этого можно избежать, например, направив вспышку на потолок или стену нейтрального цвета.
   Основные принципы съемки домашних животных на природе не отличаются от правил фотосъемки людей: лучше снимать в тени, так как яркое солнце дает жесткие тени, следует настроить технику так, чтобы изображения не получились недоэкспонированными или переэкспонированными и т. д. Я не буду повторно останавливаться на этих моментах. Лучше обратимся к советам профессиональных фотографов.
   Любимая шутка многих фотографов: «Если животное не идет к фотостудии, то фотостудия идет к животному». Действительно, отснять животное в незнакомых для него условиях очень сложно. Любимец нервничает, не может сконцентрироваться и успокоиться. Поэтому лучше организовать съемку на его территории. Однако даже в таком случае, если животное принуждают к действию, которое до этого было запрещено, хорошего снимка не получить. Постарайтесь отговорить хозяев от такой идеи и предложите свою.
   Очень важно при съемке животных правильно выбрать фон. Согласитесь, фотография, на которой животное практически сливается с фоном (Рис. 5.17), не интересна.

   Рис. 5.17. Животное практически неотделимо от фона.

   Не нужно быть профессионалом, чтобы утверждать, что проще всего фотографировать собственное животное. Вы знаете все аспекты его поведения, распорядок дня любимца. Кроме того, у вас с ним сложились доверительные отношения, в то время как с чужим животным сразу установить контакт часто не удается. Чтобы преодолеть барьер отчуждения и недоверия, многие фотографы, снимающие домашних животных, носят с собой игрушки (мячики, пищалки и т. п.) и другие мелочи, развлекающие домашних любимцев.
   Съемка, гордо называющаяся фотоохота, представляет собой более сложный вид фотосъемки. Домашнее животное при большом желании можно заставить выполнить необходимые действия, но дикое никогда не позволит проделать с собой подобное. Любительская фотоохота обычно проводится в зоопарке, парке и других «окультуренных» местах.
   Чтобы передать характерные особенности животных, их необходимо снимать в присущих им позах, причем с достаточно близкого расстояния или телеобъективом. Общий план оправдан, если только среда обитания непосредственно касается снимаемых животных (они проживают свободно или в охраняемых парках, например зубры или олени в Беловежской пуще). В таком случае объекты съемки должны находиться на главном переднем плане или в центре изображения. Также как и при работе с домашними любимцами, лучше заранее узнать повадки диких животных. Это поможет избежать многих ошибок.
   В заключение разговора о съемке животных добавлю, что великолепные фотографии очень часто получаются при съемке питомцев вместе с их хозяином (Рис. 5.18).

Рис. 5.18. Собака со своим маленьким хозяином.

Съемка с натуры, в частности портретная съемка, – это неиссякаемый источник творчества, увлекательный поиск идей и радость неожиданных гениальных находок.

Съемка природы

   После съемки с натуры, пожалуй, самой распространенной можно назвать съемку природы. Проанализировав имеющиеся в домашнем архиве фотографии, можно убедиться в том, что, помимо любимых и дорогих нам лиц и мордашек, многие снимки сделаны, чтобы показать красоту природы.
   Пейзажи снимают все, так как устоять перед завораживающей красотой, например, отраженного в воде заката просто невозможно. Мы фотографируем то, что понравилось, стремясь сохранить впечатливший момент. Однако, просматривая получившиеся снимки, убеждаемся, что большинство из них лишь отдаленно напоминают поразивший нас пейзаж и выглядят бледными и некрасивыми. Почему? Что мы делаем неправильно? Давайте разберемся.
   Основу любого снимка составляют три практически независимые, но в то же время неразрывно связанные составляющие: свет, цвет и форма.
   Свет, как известно, бывает естественный и искусственный. Источник естественного – солнце, а искусственного – различные осветительные приборы. Физическое различие этих источников состоит в цветовой температуре, придающей различные оттенки снимку.
   В цифровом фотоаппарате функцию обычной фотопленки выполняет CCD-матрица. Она также реагирует на попадающее через объектив освещение и сохраняет «увиденное». Однако, в отличие от классической фотопленки, величину чувствительности матрицы можно изменять, что благоприятно отражается на полученном кадре. Чем ниже установлена чувствительность (ISO 100 – хорошо, но ISO 50 – еще лучше), тем меньше вероятность получить зашумленный или зернистый снимок.
   Классический пейзаж имеет три плана: ближний (передний), средний и дальний. Средний и дальний планы чаще всего освещаются неплохо, передний же часто «проваливается» (Рис. 5.19). В этом виновато плохое освещение.

Рис. 5.19. Снимок, сделанный без использования вспышки.

Исправить ситуацию можно, используя фотовспышку. Она помогает «найти» и высветлить на снимке детали переднего плана (Рис. 5.20). Однако обязательно помните, что фотовспышка – весьма коварное устройство. Она может не только высветлить, но и пересветлить некоторые детали снимка. Профессиональные фотографы советуют: минимальное расстояние до самых ближних предметов должно быть не менее 1,5 м. Если это трава, то просто удалите самые близкие высокие травинки. Также можно получить интересную композицию, добавив к переднему плану какие-нибудь предметы, например приглянувшиеся неподалеку цветочки, которые не растут в месте съемки.

   Рис. 5.20. Использование фотовспышки при съемке пейзажа (фрагмент снимка).

   При съемке природы, в отличие от других видов фотосъемки, необходимо учитывать виды освещения в разное время суток (утром, днем и вечером). Самое активное освещение с эмоциональной точки зрения – утреннее, так как утренний свет передает жизнерадостность фотографируемой сцены. Вечерний свет наполняет снимок настроением некоторой расслабленности, а при интенсивных красных оттенках может внести в эмоциональное состояние зрителя нотку возбужденности и даже агрессивности. Дневной свет не является столь живописным, как два предыдущих, однако его также можно довольно удачно использовать для съемки, если учитывать в работе облака. Основной момент – использование в полной мере световых акцентов, когда незначительные элементы композиции закрываются тенью от облаков, а ключевые – освещены. Чтобы добиться этого, нужно ждать удачного момента и быть наготове.
   Большую роль в фотосъемке природы играют тени. Не используя их, по моему убеждению, нельзя передать световой рисунок снимаемого пейзажа. Именно с помощью теней передается глубина и пространство объекта съемки, что является ключевыми моментами в создании художественного образа пейзажа.
   Говоря о цвете в цифровой фотографии, начну с рассказа о регулировке баланса белого цвета. Разумеется, речь пойдет о ручной настройке (об автоматической лучше забудьте и никогда не вспоминайте).
   Цвет, как известно, определяет восприятие. Преобладающие холодные тона (синий, голубой и зеленый) действуют отталкивающе, а теплые (красный, розовый, желтый и оранжевый) радуют глаз и вызывают у зрителя позитивные эмоции. Эти чувства во многом влияют на оценку снимка, поэтому при выборе фотографии для отправки на конкурс обязательно учитывайте цветовую гамму снимка.
   Часто при обработке фотографии в графических программах изображение приходится «утеплять», так как начинающий фотограф не всегда может достичь нужного оттенка. Это объясняется тем, что объекты природного пейзажа обычно имеют оттенок вторичного источника освещения (например, неба на траве и листьях деревьев), что существенно влияет на цветовую тональность снимка. Особенно ярко эта особенность проявляется, если основные компоненты пейзажа – листья и трава (Рис. 5.21).

   Рис. 5.21. Отражение неба на листьях растения.

   В подобном случае профессионалы советуют установить на фотоаппарате режим съемки, который называется «облака», и отрегулировать баланс белого цвета. Напомню, что эту настройку лучше производить, используя белый лист бумаги. Если такого под рукой не оказалось, то вполне подойдет обычный лист в клетку из школьной тетради, однако его нужно расположить так, чтобы он был ярко освещен. Выполненные действия помогут немного оживить картинку и сделать ее более «теплой».
   Одни из красивейших явлений природы – закаты и восходы. Картины, возникающие на востоке и играющие всевозможными оттенками, длинные тени, стелящиеся по поверхности и подчеркивающие неровности ландшафта, своеобразное освещение создают иллюзию волшебства. Кажется, что видишь неземную картину, от которой трудно оторвать взгляд. Чтобы эта сказка осталась на фотографии, лучше снимать не сам закат, который на западе, а красоты, возникающие на востоке.
   Некоторые фотографы пользуются «охлажденным» балансом белого, но, изучая литературу, я нашла абсолютно «неправильную» с точки зрения теории методику съемки восходов и закатов, которая, тем не менее, дает положительные результаты. Автор данного метода предлагает снимать с использованием «солнечного» режима фотокамеры, оправдывая его применение сохранением целостности цветовой гаммы. Ведь нам нужно все многообразие оттенков, а не расположение солнца над горизонтом. Испортить цвет легко, а передать его во всей красе – искусство.
   Очень неприятная особенность цифровых фотокамер любительского уровня – цветовой шум. Что это за явление? Цветовым шумом называют неспособность алгоритма программы, заложенной в фотокамеру, скорректировать переход, от одного цвета к другому. Программа перестраховывается, боясь ошибиться и потерять границу между цветовыми пятнами на снимке, и присваивает соседним пикселам различные значения яркости и цвета. Это приводит к размытости контуров предметов, нерезкости и потере контрастности изображения. К сожалению, избежать данного явления во время съемки практически невозможно. Приходится садиться за компьютер и с помощью графических программ устранять эту досадную неприятность.
   Еще одна опасность, подкарауливающая начинающего фотографа, – искажение цветовой гаммы снимка. Вероятность проявления такого недостатка зависит от чувствительности матрицы фотокамеры, функции изменения цветовой насыщенности, а также длины выдержки.
   Как я уже говорила, чем меньше чувствительность матрицы, тем менее заметным будет шум на снимке. С технической точки зрения это можно объяснить так. Матрица фотокамеры получает объем информации, рассчитанный экспонометром. Объем для матрицы с показателем чувствительности ISO 100 равен 100 %, ISO 200 – 50 %, а матрица с чувствительностью в ISO 400 получает всего лишь 20 % возможного объема информации. Таким образом, чем выше чувствительность матрицы, тем меньше объем информации, которую могут обработать программы, или, другими словами, недостаток информации приводит к неправильным решениям.
   В некоторые фотоаппараты производители встраивают функцию изменения цветовой насыщенности. Хорошо это или плохо, можно спорить долго. Достаточно увидеть результаты съемки, и все сразу станет ясно.
   Режим пониженной цветности часто смазывает светлые тона или наносит на них грязноватый налет. Также при пониженной цветопередаче, как и при режиме насыщенной цветовой гаммы, заметно больше цветового шума и артефактов. Не стоит удивляться – программное обеспечение «цифромыльницы» просто не может справиться с поставленной перед ним задачей.
   Оптимальный вариант – средний режим. Он достаточно неплохо передает и яркие оттенки, и слабые тона. И главное – при этом на изображении практически отсутствует шум и не искажается цвет. С таким снимком можно эффективно работать в графических программах.
   Выдержка также влияет на результат. При использовании длинной выдержки (3–4 секунды и больше) может появиться нарушение цвета. Это происходит из-за избыточности информации, которая добавляет шум.
   Одним словом, необходимо придерживаться золотой середины: информации, поступающей в программное обеспечение фотокамеры, должно быть ни много и ни мало.
   Говоря о форме, отражаемой на снимке, нельзя забывать базовые принципы композиции, которых не обязательно придерживаться, но нужно знать.
   К пейзажной фотографии применяются несколько типов композиционных решений, передающих определенное настроение. Основополагающим элементом в данном случае выступают оси, которыми могут служить стволы деревьев (Рис. 5.22), скамейки, дороги, бордюры, заборы и множество других подобных предметов.

   Рис. 5.22. Форма, переданная посредством пересечения осей, представленных горизонтом и деревьями.

   От того, каким образом пересекаются условные оси, зависит тип композиции.
   Типы композиции можно условно разбить попарно. Открытая композиция предполагает центробежно-направленные оси, создающие ощущение простора, широты, незавершенности картины (Рис. 5.23).

Рис. 5.23. Пример открытой композиции.

Закрытая композиция, наоборот, концентрирует взгляд зрителя на определенной точке, обладает самодостаточностью и завершенностью (Рис. 5.24). Такая точка необязательно должна находиться посередине снимка. Более того, снимок с точкой, находящейся посередине, чаще всего скучен.

Рис. 5.24. Пример закрытой композиции.

Для статичной композиции характерен набор горизонтальных и вертикальных осей, пересечение которых, также как и в открытой композиции, создает ощущение простора и бесконечности (Рис. 5.25).

Рис. 5.25. Пример статичной композиции.

В динамической композиции «первую скрипку» играют оси, пересекающиеся под острыми углами, образуя диагонали и иногда круги и овалы (Рис. 5.26, 5.27). Такая композиция создает ощущение притяжения или наоборот – отталкивания.

Рис. 5.26. Вариант динамической композиции с элементами закрытой.

Рис. 5.27. Вариант динамической композиции.

Внимательно присмотревшись, можно заметить, что окружающий мир переполнен осями, большинство из которых составляют горизонтально-вертикальные диагонали. Теоретически их делят на восходящие и нисходящие. Диагонали, как любой объект, попадающий в кадр, несут эмоциональную нагрузку: восходящие – оптимистическое настроение (Рис. 5.28), а нисходящие – ощущение упадничества (Рис. 5.29). Например, велосипедист, едущий по диагонали из левого нижнего в верхний правый угол, подсознательно воспринимается как стремящийся к цели, а движущийся вверх по нисходящей диагонали, вызывает ощущение напряженной работы.

Рис. 5.28. Движение по восходящей диагонали.

   Рис. 5.29. Движение по нисходящей диагонали.

   Разобравшись с теорией пейзажной фотосъемки, перейдем к практике.
   Повторю: каждый пейзаж требует индивидуального подхода и очень тщательного выбора условий съемки, так как даже самый красивый пейзаж может получиться на снимке бледным и невыразительным, а детали, определяющие его индивидуальность, исчезнуть. Фотограф должен не только видеть главное, но и уметь подчеркнуть характерные особенности снимаемого пейзажа, заставить снимок «заговорить». От этого зависит восприятие фотоработы зрителем.
   Большую часть кадра при съемке пейзажей, как правило, занимает небо, различная растительность, снег и вода и значительно реже, голая поверхность земли или скал. Все эти объекты могут выглядеть по-разному. Это зависит от высоты солнца, облачности, времени года и многих других факторов. Например, утром лужайка имеет один вид, а вечером совершенно другой.
   Изменились тени – преобразился пейзаж. Или сравните полянку в лесу зимой и летом. Поменялся цвет – и настроение стало другим.
//-- Фотосъемка в зимний период --//
   Каждый год мы с грустью наблюдаем, как яркое и приветливое летнее солнце, роскошные краски осени отступают перед приходом зимы. Однако это время года также способно поразить наше воображение. Застывшая, как будто заснувшая природа, заснеженные ландшафты, без сомнения, достойны увековечивания на снимках.
   Фотосъемка в зимний период – это особый вид съемки природы, который требует, чтобы фотограф не только обладал буйной фантазией, но и имел технические навыки. Снимать на открытом воздухе в эту пору года можно при температуре воздуха не ниже –10 °C. При более холодной погоде стоит задуматься, стоит ли игра свеч. При очень низкой температуре возникают серьезные помехи для нормальной съемки: замерзают руки, заиндевают видоискатель и объектив. Но это не главное. Можно просто делать небольшие перерывы. Самая большая опасность кроется в том, что съемка в условиях низкой температуры не проходит бесследно для техники. «Цифромыльницы» чаще всего имеют на своих деталях дешевую смазку, которая может замерзнуть и вывести фотоаппарат из строя. Если фотографировать все-таки необходимо, то соорудите из подручных средств (сукна или меха) «тулупчик» для камеры. Он будет сохранять тепло и избавит от некоторых неприятностей.
   Еще одна проблема – батарейки. На морозе они работают вполсилы и очень быстро выходят из строя. Поэтому держите запасной комплект в тепле, например во внутреннем кармане одежды. Отогревшись, элементы питания опять станут работоспособными. А вот для матрицы мороз – практически идеальные условия работы: в этом случае шумы минимальны.
   Самое досадное в зимней фотосъемке – короткий световой день. Только после долгих поисков найден подходящий образ и началась работа, а уже и темнеет. Впрочем, можно посмотреть на это и с другой стороны: долгие закаты (как, кстати, и восходы) – изумительное зрелище, которое нельзя пропускать (Рис. 5.30).

Рис. 5.30. Фотосъемка заката.

И все-таки снимать лучше во время, когда солнце находится низко над горизонтом, обеспечивая тем самым свет для фотосъемки. Длинные вечерние тени помогают передать объем и фактуру снега и создать ощущение пространства (Рис. 5.31).

Рис. 5.31. Работа фотографа с тенью, отражающей фактуру и объем снежных заносов, в вечернее время.

Лишая времени и света, зима ограничивает нас и в цвете. Начинающего фотографа могут смутить эти слова, но не стоит сразу откладывать фотоаппарат в сторону! Конечно, зимние пейзажи не поражают разнообразием красок. Однако если в яркую солнечную погоду поэкспериментировать с глубокими тенями, обыграть контрастность с ними белого снега, а к тому же подсветить вспышкой там, где нужно, передний план, то можно получить снимки на грани шедевра (Рис. 5.32).

Рис. 5.32. Работа фотографа с тенью и контрастностью в условиях яркого солнечного освещения.

Для съемки в условиях яркого (практически ослепляющего) освещения в ряд возможностей многих цифровых фотокамер разработчики внесли сюжетную программу «Пляж и снег». Этот режим позволит избежать непонятных смазанных пятен на фотографии, которые неизбежно появляются при съемке больших светлых плоскостей (Рис. 5.33).

   Рис. 5.33. Съемка большого светлого участка.

   Естественно, вне конкуренции ручной режим настройки фотоаппарата, так как он позволяет добиться лучшего эффекта.
//-- Фотосъемка против солнца --//
   Не так уж редко фотографу приходится снимать против солнца. Фотографии этого типа очень эффектны, однако новичку добиться того, чтобы снимок оценили зрители, очень сложно. Трудности заключаются в том, что при съемке против солнца небо, как правило, получается пересвеченным, а остальные объекты становятся черными. Из-за отражений в объективе сильно снижается контрастность снимка, а это, естественно, влияет на качество изображения (Рис. 5.34).

   Рис. 5.34. Неудачный снимок, сделанный против солнца.

   Палочкой-выручалочкой в такой ситуации становится вспышка, позволяющая подсветить объекты переднего плана. Можно применить фильтры с разной плотностью вверху и внизу, опытным путем подбирая необходимый для каждого конкретного случая. Они затемнят небо и выделят детали в теневых участках пейзажа. Еще один вариант – сделать два снимка с разной экспозицией (отдельно для теней – с повышенной), а потом для достижения желаемого результата в программе обработки наложить один на другой. Чтобы избавиться от ненужных бликов, многие фотографы используют бленды, а профессионалы применяют дорогие объективы, специально предназначенные для этого вида съемки.
   И все-таки, несмотря на некоторые сложности, любителей съемки против солнца предостаточно. Если вы, пленившись красотой, решили примкнуть к их рядам, то не бросайтесь сразу в бой, а внимательно изучите следующие рекомендации профессиональных фотографов.
   Вы уже знаете, что в цифровом фотоаппарате используется матрица, которая не менее чувствительна, чем обычная пленка. При попадании на нее очень большого количества света она может частично или даже полностью выйти из строя. Однако для матрицы цифрового фотоаппарата вредна не съемка против солнца, а фотографирование самого солнца (когда оно попадает непосредственно в кадр). Профессиональные фотографы советуют делать снимки, когда этот источник света находится впереди и немного сбоку. Тени, направленные непосредственно на фотографа, – очень удачный ракурс, который лучшее всего передает ощущение перспективы. Когда солнце находится позади фотографа, получается плоское изображение снимаемого объекта. Боковое освещение – немного лучше, так как оно подчеркивает объем. Источник света сбоку и чуть спереди передает максимальную гамму оттенков и лучшим образом подчеркивает объем.
   Солнце, как вы знаете, не всегда бывает очень ярким, иногда оно находится в дымке (Рис. 5.35).

   Рис. 5.35. Съемка пейзажа, включающего неяркое солнце.

   Если вы можете смотреть на него без специальных защитных приспособлений, то и матрице фотоаппарата ничего не грозит. Но все-таки оставлять объектив открытым не стоит.
//-- Фотосъемка пейзажей --//
   Все люди без исключения любят отдыхать за пределами своего местожительства. Кто-то едет на курорт, кто-то выбирается с палаткой в лес. Фотоаппарат в таком случае – незаменимая вещь. Человеческая память, быстро стирая красочные воспоминания об отдыхе, оставляет лишь малую толику впечатлений, а снимок позволяет надолго сохранить яркие образы.
   Попадая в лес (парк, местность с тропической растительностью и т. п.) из города, первое, что поражает, – это многообразие красок и форм. Как говорится, глаза разбегаются: все такое красивое, что хочется фотографировать без разбору. Но не спешите! Осмотритесь. Первое ошеломляющее впечатление пройдет, и разум позволит выбрать только достойные съемки объекты. Фотографируя в лесу, не пожалейте времени на тщательный анализ композиции кадра и возможности использования элементов переднего плана. Большинство объектов в лесу представляют собой вертикальные линии, поэтому уравновесить кадр будет непросто. Для этого нужно найти горизонтальные элементы. Это могут быть большие ветви деревьев, выступающие из кроны, или «падающие деревья» (Рис. 5.36).

   Рис. 5.36. Пейзаж, включающий пересечение горизонтальных и вертикальных линий.

   Красота снимка зависит от правильно выбранного света. Лучше всего, когда между первой и последней сделанными фотографиями проходит промежуток от рассвета до заката. Это позволит увидеть, как меняется вид пейзажа в течение дня.
   Природа – неиссякающий источник изумительно прекрасных и неповторимых видов. Когда солнце освещает деревья сбоку и направлено перпендикулярно направлению съемки, то деревья кажутся пронизанными светом и отбрасывают очень красивые тени (Рис. 5.37).

   Рис. 5.37. Снимок светящегося леса.

   Такие шедевры получаются при боковом (контровом) освещении деревьев, направленном в сторону фотографа.
   Если внимательно изучить местность, то можно увидеть множество вариантов съемки, в том числе и крупным планом (Рис. 5.38).

Рис. 5.38. Съемка крупным планом.

Еще один вариант – панорамная съемка (Рис. 5.39).

Рис. 5.39. Панорама.

Не менее интересны фотографии, сделанные с «муравьиного» уровня (Рис. 5.40), когда фотоаппарат практически стоит на земле (в таком случае пригодится штатив «детские ноги»).

Рис. 5.40. Съемка с уровня земли.

Или с высоты птичьего полета (при возможности подняться достаточно высоко над уровнем земли) (Рис. 5.41).

   Рис. 5.41. Съемка с высоты птичьего полета.
//-- Фотосъемка водной поверхности --//
   Существует еще один объект, который ни в коем случае нельзя обойти вниманием, – вода.
   Фотосъемка воды считается одной из самых сложных, потому что водная поверхность находится в постоянном движении. Она такая многоликая и вечно меняющаяся!
   Ключевой элемент этого вида фотосъемки – отражения (Рис. 5.42). С помощью игры с отражениями получаются изумительные работы. При безветренной погоде поверхность воды совершенно гладкая и отражения предметов практически идеальны – можно рассмотреть некоторые мелкие детали.

Рис. 5.42. Съемка с использованием отражения на водной поверхности.

Даже небольшой ветерок вызывает рябь, которая полностью или частично размывает отражения. Однако это вовсе не повод для огорчения. Используя создавшиеся условия, можно получить неповторимый рисунок световых бликов на дне, а размытые отражения ярких предметов могут стать самостоятельным художественным образом (Рис. 5.43).

   Рис. 5.43. Съемка с использованием ряби на водной поверхности.

   Как я уже говорила, вода очень переменчива и позволяет фотографу буквально в течение пары часов сделать массу разнообразных фотографий одного и того же места, ни разу не повторившись.
   Иногда автору нужно максимально передать стремительность потока воды. На первый взгляд кажется, что нет ничего проще: нужно увеличить время экспозиции – и эффект движения получен. Однако все не так просто.
   Эффект движения воды заметен при экспозиции практически любой длительности, но проявляется по-разному При очень высокой скорости затвора можно заснять даже отдельные брызги в потоке воды, например водопада, получив при этом реальное впечатление летящей воды. Такие снимки наиболее эффектны, когда солнечный свет, освещающий водный поток, падает сверху и немного встречно. От этого кажется, что вода светится. Однако использовать такие короткие выдержки чаще всего необязательно. Для съемки, например, бурной реки во время половодья выдержку стоит удлинить, так как в данном случае вода не движется с такой скоростью, как в водопаде, и смазанные элементы не будут сильно бросаться в глаза.
   В продаже все чаще появляются плакаты, на которых поверхность рек и водопады выглядят как непрерывные белые струи или, что еще интереснее, вода представлена в виде смешения штрихов, образованных движущимися в ней пузырьками воздуха. Такие эффекты достигаются при еще большем удлинении выдержки и большом количестве попыток, так как подобрать нужную выдержку достаточно сложно (Рис. 5.44).

Рис. 5.44. Снимок, полученный при съемке с увеличенной выдержкой.

Уникальность снимков – в их неожиданности. Безусловно, технические приемы важны и их нужно знать, но главным все-таки является поиск сюжетов, ракурсов, элементов неожиданности, настроений – всего того, что способно вызвать эмоции у зрителя и оживить фотографию. Добиться впечатляющего результата можно, сделав снимок, на котором присутствуют абсолютно разные природные феномены, такие как вода, желтые листья, камни, сухая трава и другие подобные объекты, объединенные в осенний пейзаж (Рис. 5.45).

Рис. 5.45. Объединение природных элементов в единую картину.

Они вызывают ощущение полного покоя, умиротворенности, а работа выглядит законченной. Наверное, это и является главным в любой пейзажной фотографии.

Макросъемка

   Практика фотосъемки позволяет выделить три основных или наиболее характерных плана: общий, средний и крупный. Одним из эффектных приемов творческого фотографа является съемка очень крупным планом (например, изображение отдельных частей человеческого лица: глаз, губ и т. д.).
   Под съемкой особо крупным планом, или макросъемкой, в словаре технических терминов подразумевается съемка при масштабе 1:2 и более, то есть когда объект уменьшается не более чем в два раза. Макрофотографию также можно определить как направление фотореализма, отличительная особенность которого – выбор объектов, имеющих небольшие размеры и малую глубину резко изображаемого пространства. Задача фотографа – попытаться получить снимки, глядя на которые можно рассмотреть детали, невидимые невооруженным глазом.
   Ценность и полезность этого вида съемки трудно переоценить. Даже начинающий фотолюбитель с его помощью откроет новый мир, заметный, если внимательно всмотреться в мелкие составляющие природы (насекомые, цветы, мох и т. д.). Снятые таким образом кадры не оставят зрителя равнодушным. Это своеобразное путешествие Гулливера в другое измерение, живущее собственной жизнью.
   Макросъемка почти не отличается от обычной фотосъемки: наводим резкость, замеряем освещенность, устанавливаем диафрагму, выдержку – и снимаем. Однако она имеет свои нюансы. Как вы уже, наверное, убедились, фотографирование – интересная, но очень кропотливая работа, в которой важны все мелочи. При макросъемке живых объектов следует помнить золотое правило: все, что может летать, постарается улететь в самый неподходящий момент (Рис. 5.46), все, что ползает, – уползти, все, что прыгает, – ускакать. К этому нужно быть готовым.

Рис. 5.46. Практически ускользнувшая от фотографа пчела.

Основная техническая проблема при макросъемке – наводка на резкость (Рис. 5.47). Чтобы получить достаточную глубину резкости на малом расстоянии, необходимо устанавливать маленькое значение диафрагмы, что практически закрывает ее. Как правило, начинающему фотографу не удастся произвести макросъемку с рук, так как в данном случае ему придется снимать из неудобного положения, например на коленях. Лучше использовать штатив, который поможет сохранить постоянную дистанцию до объекта и прочно зафиксировать фотоаппарат.

   Рис. 5.47. Наводка резкости на объект.

   Прежде всего необходимо сфокусировать объектив на предмете съемки. Доверять автофокусировке при макросъемке не стоит, так как вероятность того, что аппарат сделает это неправильно, очень высока. К тому же контраст изображения может быть так мал, что автоматический режим будет гонять объектив из одного крайнего положения в другое. Если вы владелец объектива с ручной фокусировкой, то считайте, что вам повезло. Такие объективы позволяют добиться более высокой точности. Однако при съемке «цифромыльницей» начального уровня, пожалуй, все-таки лучше использовать автоматический режим.
   Следующая задача – настроить необходимую глубину резкости. Выбор зависит от величины диафрагмы и степени освещенности объекта (Рис. 5.48). С помощью только естественного освещения нужного эффекта добиться практически невозможно. Профессиональные фотографы, чтобы получить нужный кадр, используют при макросъемке даже не одну, а несколько внешних вспышек. Любитель, конечно, не станет покупать достаточно дорогие аксессуары, а решит воспользоваться встроенной вспышкой… В таком случае лучше уж недостатки естественного освещения, так как встроенная вспышка обязательно добавит в изображение резкие тени и блики (называемые «паразитными»), которые могут испортить кадр.

   Рис. 5.48. Объект, освещенный рассеянным светом.

   Очередной этап – снижение до минимума шумов фотокамеры. Для этого нужно выбрать в меню настроек наименьшую чувствительность ISO (если такая возможность существует).
   Более-менее качественный макроснимок начинающий фотограф может получить и с помощью «цифромыльницы», жестко укрепив фотоаппарат относительно объекта съемки и обеспечив яркое рассеянное освещение и матовую подстилающую поверхность.
   Если вы решили заняться макросъемкой в домашних условиях, то вам потребуется стол с высотой, максимально подходящей для выбора точки съемки и местоположения осветительных элементов, осветительные приборы и фон (Рис. 5.49).

Рис. 5.49. Макрофотосъемка в домашних условиях с использованием стола и осветительных приборов.

Чтобы смягчить и нейтрализовать ненужные тени и блики, профессионалы советуют использовать полупрозрачную «палатку» – световой бокс, напоминающий по форме куб, стенки которого изготовлены из полупрозрачного белого материала. Такая «палатка» также позволяет создать эффект объемного изображения снимаемого предмета, подсветив объекты с любой стороны (Рис. 5.50).

Рис. 5.50. Макрофотосъемка в домашних условиях с использованием полупрозрачной «палатки».

Теоретически процесс макросъемки кажется несложным. Попробуйте на практике!

Панорамная съемка

Как оригинальный вид, панорамная фотосъемка появилась около 80 лет назад. Хотя, как утверждают искусствоведы, понятие «панорама» существовало задолго до фотографии.
Под термином «панорамный» обычно подразумевается физический размер снимка (в изобразительном искусстве – размер картины, репродукции и т. д.), ширина которого больше его длины. При этом часто упускается из виду, что панорамное изображение позволяет увидеть больше, чем помещается в один кадр (Рис. 5.51).

Рис. 5.51. Панорамное изображение.

На обычном снимке фотограф может запечатлеть только небольшой кусочек пространства, занимающий в нашем поле зрения угол менее 30° (Рис. 5.52).

   Рис. 5.52. Изображение, помещающееся в поле зрения (одна из частей панорамного снимка).

   Чтобы расширить пределы видимости, художники, а также фотографы прибегают к некоторым уловкам.
   Раскрою секрет. Во-первых, снимок или картину делают полукруглой или в виде цилиндра, внутрь которого входит зритель. В качестве всем известного примера панорамного изображения можно привести такие шедевры, как «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва». Один минус – подобные произведения занимают очень много места.
   Чтобы сэкономить необходимые метры помещения, полотно панорамы разворачивают на какой-либо плоскости – практически любой ровной поверхности, например стене. Если панорама сделана правильно, то у зрителя, проходящего мимо такого полотна, должно создаваться впечатление вращения вокруг своей оси.
   Фотопанорама дает больше возможностей для творчества и более доступна. Человек, не умеющий рисовать, способен добиться желаемого эффекта у зрителя с помощью фототехники.
   Во времена классической пленочной фотографии панорама считалась экзотическим видом съемок. Не многие были готовы носить на съемку штатив со специальной головкой и заниматься склейкой вручную (весьма трудоемкий процесс!) сделанных панорамных снимков. Да и окончательные размеры полученного творения были «впечатляющие»: ни в один альбом не положить, ни на стенку повесить. Поэтому порадовать зрителей своим трудом можно было только на выставке или в отпечатанном варианте в полиграфических изданиях (буклетах, журналах и т. д.).
   С появлением цифровой техники работа упростилась, проблема хранения такой громоздкой информации исчезла, а ножницы и клей стали горьковатой ностальгией. Снимки достаточно поместить в компьютер, состыковать в графическом редакторе и распечатать на принтере, предварительно зарядив в него длинный рулон фотобумаги (Рис. 5.53).

   Рис. 5.53. Панорама, сделанная цифровым фотоаппаратом со сверхширокоугольным объективом.

   Несмотря на простоту и общедоступность, изготовление качественной панорамы требует определенных знаний и специальных приспособлений.
   Чтобы снять панораму, желательно иметь широкоугольный объектив. Он расширяет угол обзора. Однако у такого объектива есть и определенные недостатки. К сожалению, широкоугольный или сверхширокоугольный объектив лишает возможности сделать круговую съемку, и изображение получается несколько искаженным. Это видно по сильному изгибу прямых линий на стыках кадров. Чтобы уменьшить искажение, установите большее фокусное расстояние.
   Незаменимым помощником при панорамной съемке является штатив с поворотной головкой. Используя его, вы сможете делать снимки с определенным промежутком, так как такой штатив позволяет настроить необходимый шаг поворота. Изображения немного пересекаются, и это облегчает точную стыковку отдельных кадров. Кроме того, благодаря штативу можно произвести круговую съемку.
   Еще одно приспособление для панорамной съемки – специальная оптическая система с вращающимся объективом. Это оборудование, в отличие от двух предыдущих аксессуаров, стоит дорого. Однако с помощью него вы сможете получить наиболее реалистичную панораму.
   Во многих современных цифровых фотокамерах предусмотрен режим панорамной съемки. Появление такого режима стало настоящей революцией в среде фотолюбителей, так как позволило начинающим фотографам обходится без дополнительного оборудования. Съемка превратилась в своеобразную игру: фотографу нужно наметить и сделать первый снимок, потом, слегка повернувшись, дать фотокамере «подумать» и, совместив изображение в видоискателе, чтобы оно не двоилось, сделать следующий кадр. Конечно, чем опытнее фотограф, тем меньше времени уходит на этот процесс и тем точнее ему удается совместить изображения.
   Съемка панорамы начинается с выбора точки съемки и момента. В данном случае не существует универсальных рекомендаций и советов – во всем следует полагаться на свой художественный вкус. Однако не спешите щелкать фотоаппаратом, сначала все тщательно обдумайте. Учитывайте, что не стоит снимать панораму, если солнце то быстро появляется, то прячется за тучи, так как в результате получатся кадры с разной степенью освещенности. Также недопустимо, чтобы на краях каждого кадра в момент съемки находились движущиеся объекты. Положение фотографа должно быть устойчивым, он должен находиться на ровной, строго горизонтальной поверхности, иначе совмещение кадров будет напоминать акробатический номер.
   Согласитесь, очень некрасиво выглядят панорамы, у которых на соседних кадрах различный фокус. Часто это вина автоматического режима, поэтому лучше отключите автофокус и установите режим фокусировки на бесконечность.
   Все приходит с опытом, и я не сомневаюсь, что, поставив перед собой конкретную цель, можно добиться отличных результатов в любых видах фотосъемки.

Съемка-путешествие

   Будь-то поездка в соседний город, отдых на Курилах или поход на Эльбрус – любое путешествие всегда сопровождается напряженным периодом сборов. Все ли взяли, ничего ли не забыли… И можно практически не сомневаться, что куда бы вы ни отправились, верным спутником всегда будет фотоаппарат или видеокамера. Ведь вся прелесть путешествия в воспоминаниях о нем, а самый эффективный способ сохранить впечатления – фотографировать.
   Сегодня производители фотоаппаратов всячески стараются упростить процесс съемки, печати и хранения полученного материала, а также экономят силы путешественника, выпуская компактные и ультракомпактные цифровые фотоаппараты.
   Уложив все необходимые вещи, можно отправляться в путешествие за новыми впечатлениями, которыми потом так приятно делиться с окружающими! Однако сфотографировать во время отдыха так, чтобы впоследствии не только самому освежить воспоминания о поездке, но и живо поделиться ими со зрителями, задача непростая. Для этого желательно сразу наметить примерный план съемок.
   Для съемки-путешествия можно сформулировать несколько рекомендаций.
   Во время путешествия фотографируйте абсолютно все, что представляет интерес. Ограничив себя съемкой общих видов, вы рискуете привезти домой вместо красочного рассказа о вашем путешествии группу открыток, не отличающихся от тех, которые продаются в книжных магазинах и киосках.
   Я уже говорила, что самые лучшие фотографии – это те, на которых люди находятся в движении, а не позируют, теряя свою изюминку. Поэтому лучше всего снимать модель, когда она еще не поняла, что ее уже фотографируют (Рис. 5.54).

Рис. 5.54. Спонтанный снимок виноградаря во французской провинции.

Чтобы снимок получился качественным и интересным, попробуйте подойти к объекту как можно ближе и заполнить его изображением большую часть кадра (Рис. 5.55).

Рис. 5.55. Съемка обезьян в зоопарке с очень близкого расстояния.

Уже не раз я обращала ваше внимание на выбор фона для будущего снимка и место размещения модели в кадре. Кратко напомню. Лучше всего подбирать предельно простой фон, не перегруженный деталями, чтобы он не отвлекал зрителя (Рис. 5.56), периодически менять ракурс съемки и стараться не помещать модель в центр кадра.

Рис. 5.56. Объект съемки на фоне с минимальным количеством деталей.

Съемка ландшафтов – очень интересное занятие. Чтобы украсить и сделать снимок местности более колоритным, профессионалы рекомендуют включать в кадр людей (Рис. 5.57–5.59). Если это возможно, снимайте людей в яркой национальной одежде.

Рис. 5.57. Английская провинция.

Рис. 5.58. Азиатский храм.

Рис. 5.59. Элемент арабской культуры.

К сожалению, путешествуя по разным странам, не всегда можно найти характерные отличительные особенности в одежде жителей или ландшафте. В таком случае определить, в какой стране сделан тот или иной снимок, помогут различные знаки, включенные в сюжет. Снимайте указатели направлений, мемориальные доски, а также известные объекты (Рис. 5.60, 5.61).

Рис. 5.60. «Память о Париже».

   Рис. 5.61. «Мы в Лондоне».

   Очень интересны серии фотографий, представляющие дневник путешествия: от отъезда до приезда. Посещая разные страны, осматривая достопримечательности и т. п., можно создать своеобразные циклы, отражающие особенности той или иной местности. После объединения таких фотографий в единое целое получится законченный эпизод, например с названием «Мое путешествие» и т. п.
   Дать конкретные инструкции в случае съемки-путешествия очень сложно, можно только направить в нужное русло. С уверенностью посоветую одно: всегда и везде берите с собой фотоаппарат. Только в этом случае у вас будет шанс сделать удачный кадр.

Съемка спортивных событий

Остановись, движение, дай тебя запечатлеть! Таким может быть лозунг фотографа, снимающего спортивные события. В чем смысл спортивной фотосъемки? Не проще ли заснять все на видеокамеру? Без сомнения, это самый простой вариант. Однако если бы все пользовались такой схемой поведения, то человечество лишилось бы многих шедевров фотоискусства.
Подход к съемке спортивных сюжетов может различаться. В основном используются два варианта: либо фотограф сосредоточивается на анализе фазы движения и правильности его выполнения, чтобы точно и методически передать на снимке (Рис. 5.62), либо стремится к эмоциональному воздействию фотографии на зрителя (Рис. 5.63).

Рис. 5.62. Методический стиль фотографирования – точно переданное движение.

Рис. 5.63. Зрелищный стиль фотографирования – стремление передать скорость.

Какой бы стиль вы не выбрали фотография должна отразить состязательность, самоутверждение спортсмена, накал борьбы, страсть и азарт (Рис. 5.64, 5.65). Чтобы заострить внимание на этих необходимых моментах, можно использовать прием гиперболы, то есть эффекта преувеличения, несоразмерности масштабов объекта и расстояния (Рис. 5.66).

Рис. 5.64. Снимок, выражающий самоутверждение спортсмена.

Рис. 5.65. Фотография, показывающая состязательность, накал борьбы.

Рис. 5.66. Снимок, отражающий несоразмерность масштабов.

Удачный снимок на спортивную тему несет не только информационную нагрузку, но и эстетическую, показывая красоту напряженного человеческого тела, ловкость и умение преодолевать различные нагрузки (Рис. 5.67) и др. Это своеобразное художественное произведение.

Рис. 5.67. Фотография, показывающая красоту напряженного человеческого тела.

Различные виды спорта по-разному поддаются фотографированию, что-то заснять легко, а что-то – крайне сложно. Например, боди-билдер, шахматист или стрелок из лука малоподвижен, а прыгун во время полета динамичен. Большое количество участников спортивного соревнования усложняет задачу фотографа, так как сконцентрировать внимание на ком-то одном очень трудно, а одинаково отобразить всех, избежав наложений, крайне непросто (Рис. 5.68).

Рис. 5.68. Съемка группы спортсменов.

Проще снимать спортсменов, состязающихся в видах спорта, предполагающих наличие одного участника (Рис. 5.69). В этом случае все внимание фотографа сконцентрировано на выступающем, что позволяет более точно произвести необходимые настройки.

   Рис. 5.69. Съемка одного спортсмена.

   Многие «цифромыльницы» имеют режим съемки «Спорт», который существенно облегчает задачу начинающего фотографа при съемке движущихся объектов. Если такой режим отсутствует, то могут возникнуть некоторые сложности.
   Кроме ловкости рук, при съемке спортивных событий необходимо знание особенностей фотоаппарата. Если камера настраивается вручную, то хитростей особых нет. Выберите выдержку в зависимости от скорости движения объекта (ориентировочно 1/500 – данное значение подходит для большинства случаев) и максимально закройте диафрагму (при таком значении выдержки это может быть непросто). Затем нужно «угадать» оптимальное место фокусировки, учитывая, что автофокус «цифромыльниц» обычно действует очень медленно. Лучший выход – вручную направить фокус туда, где предположительно окажется движущийся объект. Также можно, слегка прижав кнопку спуска, сфокусироваться на другом объекте, который находится на том же расстоянии, а потом навести объектив на необходимую модель. После всех приготовлений остается только ждать, когда объект «войдет» в фокус, и мгновенно нажать кнопку спуска. Я рекомендую с большой скоростью сделать подряд несколько снимков (данный способ называют «стрельбой очередью»), а потом из группы выбрать наиболее подходящий вариант, чтобы впоследствии не жалеть о единственном испорченном кадре, продублировать который вряд ли удастся.
   Существует и еще одна хитрость: ведите фотокамеру вслед за движущимся объектом, чтобы он оставался в кадре в одном и том же месте. В таком случае модель на снимке получится четкой, а фон смазанным, что подчеркнет движение объекта (Рис. 5.70).

   Рис. 5.70. Фотография со смазанным фоном, подчеркивающим движение объекта.

   Правда, эта хитрость применима только в ситуации, когда расстояние до объекта съемки изменяется не очень быстро, а сам объект не имеет быстродвижущихся частей (крыльев, хвостов, теннисных ракеток и т. д.).
   Чтобы научиться фотографировать движение, разработано несколько обучающих приемов. Начнем с самого простого.
   Возьмите фотокамеру, придите в парк и сядьте на скамейку. «Почему именно в парк?» – спросите вы. Объясняю. Парк – это общественное место, поэтому в нем все время присутствуют люди – идеальные модели для данной тренировки.
   Вот вдалеке, направляясь в вашу сторону, идет человек. Если он идет плавно, то его движения практически незаметны и он только увеличивается в размерах. Чем человек ближе, тем более заметными становятся его движения. Держите объект все время в центре поля зрения (для этого вам придется все время поворачивать голову). Пик скорости – когда объект поравнялся с вами. Мгновение мелькнуло – и человек уже удаляется, ваша голова поворачивается все медленнее, а потом и вообще останавливается, а уходящий человек только уменьшается в размерах. После такой тренировки повторите действия, но уже следя за объектом через видоискатель фотоаппарата. Постарайтесь, чтобы человек все время был в центре кадра. Как только этот прием станет получаться и слежение за объектом превратится в простое и уверенное действие, попробуйте фотографировать. Сначала не меняйте настройки фотоаппарата. После того как руки привыкнут к плавному нажатию кнопки спуска и кадры будут получаться более-менее приличными, вы сможете вдоволь поэкспериментировать с различными выдержками и с разными расстояниями. Научившись делать простые снимки с медленно идущими объектами, перейдите к фотографированию моделей, движущихся с большей скоростью, например к съемке велосипедистов, потом играющих детей, животных, летящих птиц и т. д.
   Постепенно, пройдя все этапы, фотосъемка спортивных событий не будет казаться таким пугающим и недосягаемым процессом.
   Как я уже говорила, съемка каждого вида спорта имеет свои особенности, но некоторые виды похожи и к ним применяются общие правила фотосъемки. Например, с этой точки зрения можно объединить в одну группу футбол, хоккей, регби и баскетбол.
   Интерес для фотографа представляют наиболее активные в игре точки: ворота, кольца и стороны площадки для игры, так как там чаще всего оказываются игроки в погоне за мячом. Учитывая интенсивность игр такого рода, фотограф должен быть в состоянии постоянной готовности, иначе он не сделает ни одного хорошего кадра (Рис. 5.71).

Рис. 5.71. Пойманный фотографом момент.

Зная правила игры и тактики команд, а также особенности поведения каждого игрока, можно сделать потрясающие кадры, предугадав интересную ситуацию. Основное внимание следует обратить на борьбу за мяч, так как во многих случаях его наличие в кадре просто необходимо. Группы игроков, сфотографированные в момент борьбы за мяч или шайбу, служат основой наиболее выразительных снимков (Рис. 5.72).

   Рис. 5.72. Борьба за шайбу.

   Главная особенность фотографирования хоккейного матча – съемка с верхней точки, так как получить эффектные снимки, стоя за пластиковым и, как правило, мутным и грязноватым ограждением поля, практически невозможно. В данном случае не обойтись без длиннофокусного объектива. Смельчаки, рискуя, иногда выходят на само поле.
   По накалу страстей близко к предыдущим видам спорта стоят бокс и борьба. Однако в данных случаях спортивное действие происходит на небольших, строго ограниченных площадках, поэтому фотографу значительно проще найти удобный ракурс съемки. А постоянное наблюдение за ходом поединка и оперативность дают большой шанс получить интересную фотографию. Самыми эффектными кадрами становятся снимки, которые передают нанесение ударов и мимику спортсмена после удачного проведения приема или решения судьи (Рис. 5.73).

Рис. 5.73. Съемка боксера в момент удара.

Не менее интересна съемка тенниса. Его называют индивидуальным видом спорта, так как в этой игре принимают участие два или четыре игрока. Спортсмены используют различные технические приемы, характерные для этой игры. Чем выше класс теннисистов, тем динамичнее их движения и артистичнее поведение. Это легко заметить, некоторое время понаблюдав за игроками. Каждый из теннисистов высокого уровня имеет своеобразный «репертуар», с помощью которого он старается вывести своего противника из состояния равновесия и заставить его сделать ошибку. Задача фотографа состоит в том, чтобы заметить и проанализировать такие элементы игры, превратив их в эффектные кадры (Рис. 5.74, 5.75).

Рис. 5.74. Любительская игра «два на два».

   Рис. 5.75. Съемка профессионального теннисного турнира.

   Удачный снимок зависит лишь от правильно выбранного места, знания особенностей фотоаппарата, наблюдательности и реакции.
   Очень похожа на теннис по динамике спортивная гимнастика. Она состоит из набора различных упражнений (вольных и на снарядах). Особенность этого вида спорта заключается в том, что он подразумевает и групповой, и единичный вид съемки одновременно. Во время соревнований гимнасты делятся на небольшие группы по нескольку человек (обычно 6–10). Упражнения выполняются в несколько этапов. Закончив выступление на одном снаряде, вся группа переходит к выполнению программы на другом и т. д. Также существуют понятия «предварительные соревнования» и «предварительная подготовка». В это время фотографу, даже начинающему, следует наметить выгодные точки съемки, а если что-то заслуживает внимания, то снять, несмотря на то что это предварительные действия (Рис. 5.76).

Рис. 5.76. Подготовка к выступлению.

Самыми выигрышными для съемки являются моменты, когда спортсмен, выполняя очередное упражнение, на миг замирает (Рис. 5.77). Тут фотограф должен проявить всю свою наблюдательность, реакцию, подготовленность, чтобы не упустить этот мимолетный миг.

Рис. 5.77. Съемка момента остановки спортсмена во время выполнения упражнения.

Неизменной заслуженной популярностью пользуется одно из самых элегантных состязаний – конный спорт. Сегодня самыми распространенными его видами являются конкур (преодоление препятствий), выездка, троеборье (Рис. 5.78) и поло (Рис. 5.79). Задача фотографа – занять выгодную позицию, настроить фотоаппарат (желательно с телеобъективом, так как подойти близко к объекту съемки невозможно) и ожидать, пока в фокусе появится объект съемки. Как только это произойдет – не медля нажать на кнопку спуска. Причем лучше предварить момент, иначе в кадре могут остаться только лошадиный хвост и задние ноги.

Рис. 5.78. Снимок троеборья.

Рис. 5.79. Фотосъемка поло.

Самый массовый и достаточно фотогеничный вид спорта – легкая атлетика. Это и бег на различные дистанции, в том числе с препятствиями (Рис. 5.80), и различные виды прыжков (Рис. 5.81), и метание копья (Рис. 5.82), диска или молота, и толкание ядра (Рис. 5.83).

Рис. 5.80. Съемка бегуна-легкоатлета.

Рис. 5.81. Фотография прыгуна.

Рис. 5.82. Снимок метателя.

   Рис. 5.83. Фотография толкателя ядра.

   Подключив творческую фантазию, используя особенности ракурса и точек съемки, фотограф может создать шедевр, тем более что условия позволяют экспериментировать безгранично.
   Очень динамичны и довольно сложны для фотосъемки водные виды спорта (Рис. 5.84). Соревнования проводятся на больших скоростях, что требует определенных навыков и соответствующего приспособления для съемки удаленных объектов – длиннофокусного объектива.

Рис. 5.84. Фотосъемка гребли.

Немного проще дело обстоит с плаванием. Этот вид спорта позволяет снять хорошие сюжеты, так как спортсмены в воде очень фотогеничны (Рис. 5.85). При этом учитывайте правила съемки водной поверхности, чтобы вода выглядела естественно.

   Рис. 5.85. Пример съемки пловца.

   Так же, как и легкая атлетика, плавание предоставляет фотографу широкие возможности для творчества.
   Один из самых нединамичных видов спортивных соревнований – стрельба. Однако фотографии, полученные при съемке, например, стрельбы по тарелочкам (Рис. 5.86) или мишени могут получиться довольно интересными.

   Рис. 5.86. Стрельба по тарелочкам.

   Как объект съемки интерес представляют и сами стрелки. При кажущемся внешнем спокойствии и полной невозмутимости их действия весьма эмоциональны. В данном случае предпочтительно использовать крупные планы.
   Описать особенности съемки всех видов спортивных соревнований невозможно. Поэтому лишь добавлю, что этот вид фотосъемки позволяет развить наблюдательность, хорошую реакцию, а также способность оказываться в нужное время в нужном месте.

Съемка архитектуры и городских пейзажей

   Все мы когда-либо фотографировались или снимали своих знакомых на фоне какого-нибудь отдельного строения, группы зданий, памятников и т. п. Чаще всего мы так поступаем во время поездок, стремясь оставить память о стране и запечатлеть себя, родственников или друзей. Основной задачей в этом случае является создание выразительного художественного образа, который бы передавал стиль эпохи и национальные и культурные особенности местности.
   Очень многие строения являются произведениями искусства. Поэтическое название архитектуры – застывшая музыка. В профессиональной фотографии съемка зданий и памятников заслуженно признана самостоятельным жанром. Часто на основе таких документальных снимков восстанавливаются и реставрируются шедевры архитектурного искусства.
   Конечно, о профессиональной съемке невозможно говорить, не рассматривая особенности выбора техники. Фотолюбитель, как правило, не располагает такими возможностями, максимум, что он может себе позволить, – это широкоугольный объектив.
   Приведу несколько советов по съемке архитектурных сооружений.
   Высокие здания лучше снимать с высокой точки, чтобы обогнуть острый угол перспективного искажения (Рис. 5.87).

   Рис. 5.87. Съемка высоких зданий с высокой точки.

   Однако фотолюбителю (особенно туристу) такая возможность предоставляется крайне редко, поэтому, не располагая специальной аппаратурой, придется мириться с этими искажениями. Немного исправить положение можно, удалившись от объекта съемки на максимально возможное расстояние и скомпоновав кадр так, чтобы верхняя часть строения находилась у самого верхнего края рамки видоискателя. Впоследствии исправить погрешности можно, обработав снимок в специальных графических программах.
   Архитектурные ансамбли, как и высокие здания, также предпочтительно снимать с высокой точки, например из окна многоэтажного дома, с крыши, холма и других возвышений (Рис. 5.88).

Рис. 5.88. Съемка архитектурного сооружения с высокой точки.

При съемке архитектурного сооружения с близкого расстояния не рекомендуется фотографировать его со стороны фасада. В таком случае наиболее выгодная позиция – съемка с угла (Рис. 5.89). Она позволяет показать здание с двух сторон, что способствует получению более полного впечатления об изображенном объекте.

   Рис. 5.89. Фотосъемка здания с угла.

   Однако при фотографировании ансамблей и комплексов фотосъемка с угла, наоборот, может испортить впечатление, выделив второстепенные постройки и не отразив главный объект.
   Ярко передать характер архитектурного шедевра помогает включение в кадр неба. Например, белые здания выглядят очень эффектно на фоне темного неба, поэтому многие фотографы для достижения желаемого результата используют оттененные светофильтры (Рис. 5.90).

   Рис. 5.90. Снимок с использованием светофильтра.

   Облака добавляют в снимок жизненности, пустое же небо делает сфотографированные сооружения похожими на макет, в результате чего снимки утрачивают реалистичность. Уменьшить ощущение макетности можно, включив в кадр людей и животных. Этот прием делает снимки более достоверными и позволяет передать точные размеры снимаемого сооружения.
   Немного разобравшись с особенностями съемки зданий, рассмотрим, какие тонкости существуют при фотографировании памятников.
   Снимая шедевры монументальной скульптуры, нужно учитывать, что они созданы для просмотра с уровня человеческого роста (Рис. 5.91). При изменении точки съемки на более высокую или низкую существует риск получить искаженное до неузнаваемости изображение.

   Рис. 5.91. Памятник, запечатленный с уровня роста человека.

   Кроме того, необходимо учитывать окружающую памятник обстановку. Желательно включать в кадр находящиеся с ним рядом характерные элементы. Это поможет отразить особенности произведения искусства, которое благодаря им будет узнаваемо и на других снимках, репродукциях, картинах и т. д. Однако при этом такие детали лучше сделать менее резкими, чем памятник, так как важно все-таки изображение произведения искусства, а не окружающие его детали, призванные лишь дополнять изображение.
   Как и при съемке зданий, при фотографировании памятников большую роль играет фон, на котором будет запечатлен монумент. Как я не раз уже отмечала, лучший вариант – нейтральный фон, который ни в коем случае не должен совпадать по тону с произведением искусства, иначе отчетливого снимка не получится, так как памятник будет сливаться с фоном. Неудачным будет и снимок, если в качестве фона выбрать какое-либо здание, промышленные постройки и подобные сооружения.
   Еще одним нюансом в фотосъемке архитектуры является свет. Лучший вариант, когда освещение подчеркивает объем и форму объекта съемки (Рис. 5.92). Выразительности также можно добиться, используя контровое освещение. Боковой свет и тени скроют недостатки сильно поврежденных памятников и подчеркнут красоту декоративных решеток и полупрозрачных элементов.

   Рис. 5.92. Боковое освещение здания, подчеркивающее его объем и форму.

   Выгодно отличается фотосъемка строений и их элементов в зимних условиях. Низкое положение солнца, заснеженная поверхность позволяют сделать очень эффектные снимки углублений: ниш, подъездов, оконных проемов и различных украшений.
   Однако рассеянное освещение, которое позволяет так красиво сфотографировать природу, в данном случае не стоит использовать, так как оно делает контуры размытыми, а детали смазанными.
   Еще один вид съемки архитектуры называется урбанистический пейзаж. Городской пейзаж – это не просто съемка зданий. Черты городов величественные, завораживающие, притягательные и многогранные. В любом крупном городе есть мосты, высотные здания, объездные трассы, метро, дорожные знаки, неоновая реклама, машины и такси, мчащиеся на большой скорости, и еле ползущие грузовики, остановки, указатели, придорожные кафе, корабельные пристани, отели и заводы, исторические памятники, скульптуры в урбанистическом стиле, контрасты сумасшедше несущихся проспектов и тихих улочек… Все это – неиссякаемый источник вдохновения как для профессиональных, так и начинающих фотографов. Одним словом, эта красота понятна тем людям, которые умеет видеть и чувствовать ее.
   Изюминка урбанистического снимка – элемент, обрамленный зданиями. Под словом «элемент» подразумевается не просто какой-либо отдельно взятый объект, а нечто, что «держит» весь кадр. Классический пример такого элемента, который приводится в учебниках по фотоискусству, – люди на площади в окружении зданий (Рис. 5.93).

   Рис. 5.93. Фотосъемка людей на площади в окружении зданий.

   Добавлю несколько слов о таких принципах съемки городских пейзажей как композиция, свет и цвет. Солнечный свет оживляет здания, однако при этом следует учитывать время съемок и угол падения солнечных лучей. Мягкий утренний или вечерний свет лучше, чем резкое освещение в полдень, когда солнце стоит высоко и предметы отбрасывают темные тяжелые тени. Сняв здание, освещенное косыми солнечными лучами, вы получите фотографию с хорошо переданной текстурой объекта, в особенности камня. Косые лучи на исходе солнечного дня придадут снимку объем.
   Помимо вышеперечисленных правил, существует ряд факторов, которые фотограф обязан учитывать при съемке городского пейзажа.
   Городской житель привыкает видеть множество разрозненных фрагментов, и потенциальные объекты съемки, заслоненные зданиями, часто просто не замечает. Чтобы почувствовать дух города и увидеть его во всей красе, достаточно забраться куда-нибудь повыше (Рис. 5.94). Разрозненные объекты сразу превратятся в единую панораму, и вы сможете заметить то, что нельзя рассмотреть, находясь внизу. Кроме того, высокая точка съемки – хорошая тренировка для съемки в режиме «бесконечность».

   Рис. 5.94. Съемка панорамы города с высокой точки.

   Каким бы простым и незатейливым ни был урбанистический пейзаж, его внутреннее содержание представляет очень сложную структуру, составляющими которой являются смысловая нагрузка и настроение, которое хочет передать автор.
   Как вы уже знаете, характерным элементом, подчеркивающим особенности или, наоборот, скрывающим или смазывающим изображение, является небо. В данном случае оно, как правило, занимает не менее одной четвертой части снимка. При фотосъемке объекта в обрамлении небом порой сложно предугадать момент, когда появится нужное облако. Приходится ждать и ловить момент. При этом важно помнить, что форма, цвет и качество облака (или тучи) должны соответствовать общему настроению фотографии (Рис. 5.95).

   Рис. 5.95. Пример композиции, включающей небо с облаками.

   Иногда небо бывает невыразительным (например, однотонным). Однако однотонное голубое небо также может нести смысловую нагрузку, важно только уловить ее и включить в общий смысл фотографии.
   Во всяком случае необходимо попытаться передать то чувство, с которым вы увидели кадр. Это может быть радость, одиночество, оптимизм, уныние, ирреальность… Каждый кадр, сделанный вами, должен иметь собственную маленькую историю, вызывать ассоциации, наводить на личные мысли. Если вам это удастся, то многим зрителям ваши впечатления помогут по-новому посмотреть на такие, казалось бы, знакомые повседневные вещи.

Съемка «скрытой» камерой

   Одним из самых оригинальных, ни на что не похожих видов репортажной съемки является съемка «скрытой» камерой.
   В 1969 году издание «Советское фото» опубликовало статью А. Вартанова «Эстетика и этика „скрытой камеры“». В ней автор дает следующее определение понятию «скрытая съемка»: «Это метод съемки в фотографии, кино и на телевидении, при котором снимаемый не знает, что на него направлен объектив». Появление метода съемки «скрытой» камерой относится к 1920-м годам, когда документалист Дзига Вертов провозгласил и применил на практике принцип «съемки жизни врасплох». В 1960-е годы с появлением высокочувствительных пленок и легких бесшумных съемочных камер данный метод получил широкое распространение во всем мире.
   Люди, занимающиеся таким видом фотосъемки, называются словом итальянского происхождения «папарацци». Первые папарацци появились в начале 1950-х годов в Риме. Так звали героя Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь». По одной из версий, Папарацци – это фамилия знакомого Феллини, по другой – так называют домашнего вредителя в одном из диалектов итальянского языка.
   У настоящего папарацци есть несколько отличительных признаков. Во-первых, личный интерес к подробностям частной жизни известных людей и особый охотничий азарт. Для многих папарацци работа – продолжение детской погони за автографами звезд. Во-вторых, это установка на получение больших гонораров за разовые снимки. Первые римские папарацци получали за работу немного. Но в начале 1970-х годов, когда публика устала от войн и заразилась «звездной» болезнью, за подобные фотографии стали платить большие гонорары. В-третьих, это выдающиеся организаторские способности. Профессиональные фотографы презрительно называют папарацци «штативами» и говорят, что такая работа не требует особого таланта. Однако это не так. Чтобы стать папарацци, нужно обладать данными разведчика и шпиона, отслеживающего каждое передвижение «звездных» жертв, уметь наладить свою агентурную сеть и подкупать всех, от кого можно получить полезную информацию. В-четвертых, это особенная беспринципность – для папарацци не существует понятия «частная жизнь».
   Работа папарацци весьма опасна: за границей за подобную съемку можно запросто остаться без аппаратуры, попасть в тюрьму и даже лишиться жизни. В странах СНГ такие жесткие меры обычно не применяются, но сломанная техника – вполне реальный результат. Кроме того, не исключено, что вас могут избить и покалечить.
   В странах бывшего Советского Союза, по мнению большинства профессиональных фотографов, папарацци не существует. Иногда рассказывают истории, отдаленно напоминающие западные происшествия.
   Более того, отечественный шоу-бизнес, политика и подобные сферы не дают такого материала, чтобы за ним стоило так охотиться. Статьи в наших глянцевых журналах чаще всего сопровождаются постановочными кадрами (актриса на кухне, рядом чинно восседает семья, или поп-звезда с ребенком на руках) или снимками светской хроники. Если же в заметке идет речь о скандальных действиях какой-либо знаменитости, то в качестве иллюстрации, скорее всего, поставят фотоколлаж – он только подчеркнет незыблемость нормы.
   В европейских странах и США существует ряд публичных личностей, подробности частной жизни которых интересуют всех. Утренняя пробежка Мадонны или похождения актера Хью Гранта тщательно фиксируются и печатаются в таблоидах. Иногда такие кадры получаются благодаря проворности папарацци, но чаще они – результат сговора пресс-секретаря «звезды» и фотографа. Предъявление исков бульварным изданиям – часто не более чем часть умелой игры, а «звездное» имя – всего лишь раскрученный брэнд.
   Если вы любитель и не собираетесь становиться папарацци, но очень хотите застать «жизнь врасплох», воспользуйтесь следующими рекомендациями, которые позволят сделать это безболезненно для себя и своей техники.
   Несколько лет назад в журнале «Наука и жизнь» была напечатана статья о методе «скрытой съемки». Для этого предлагалось сделать псевдобленду с окном в боковой стенке и зеркалом, которое должно быть приклеено под углом 45°. Надев такое приспособление на фотоаппарат, можно было снимать объекты, находящиеся под углом 90° по отношению к объекту съемки. При печати такой кадр нужно перевернуть по вертикали, что сегодня сделать непроблематично.
   С появлением цифровых фотоаппаратов надобность в подобных приспособлениях отпала, а «скрытая съемка» максимально упростилась. Камеры, встроенные в сотовые телефоны, напоминают секретное оборудование супершпионов, а ультракомпакты можно запросто принять за брелок или авторучку. Существует также ряд моделей фотоаппаратов, в которых экран вертится относительно объектива, предоставляя фотографу возможность снимать, не поднося видоискатель к лицу и даже не поворачиваясь к объекту. Встаньте вполоборота, направьте камеру на объект съемки и склонитесь слегка над экраном – даже увидев вас в непосредственной близости, объект не будет уверен, что вы снимаете его. Стереотип «на вас смотрят через глазок фотоаппарата» нарушается, и модель ведет себя естественно. Если при этом есть возможность предварительно прорепетировать и научиться держать камеру небрежно, то успех обеспечен.
   Еще один вполне приемлемый вариант – использование телеобъектива.
   Помимо технического оснащения, нужно иметь хорошую подготовку: и физическую (не все объекты фотосъемки потерпят вмешательство в их личную жизнь), и профессиональную (новичку не просто сделать хороший кадр, даже подготовившись, а при «скрытой съемке» времени для этого не будет).
   Приведу пример, свидетельствующий об опасности «скрытой» съемки. Японский фотохудожник с близкого расстояния фотографировал на улицах женщин. Для этой цели он использовал простую «цифромыльницу», будучи готовым в любой момент получить удар сумочкой по голове. Теперь он знаменит на весь мир. Однако повторять его «подвиг» я не советую.
   При «скрытой» съемке очень удобно работать в паре: помощник будет фиктивно позировать рядом с реальным объектом, и вы сможете более-менее спокойно навести резкость (Рис. 5.96). Также в случае необходимости партнер поможет отвлечь объект, спросив, например, который час и т. д. Вам вполне хватит времени «прицелиться», а потом через два шага нажать кнопку. Все эти способы подойдут для съемки на улице.

   Рис. 5.96. Снимок, сделанный с помощью партнера.

   Еще проще фотографировать в уличных кафе, возле памятников и других объектов всеобщей съемки. Снимая что-нибудь рядом с предполагаемой моделью (фонтаны, цветочки и т. п.), подождите, пока на вас перестанут обращать внимание. Затем, отойдя на 5–7 м, можно приступить к съемке выбранного объекта. Если это сделать быстро, никто не будет уверен, что снимали именно его.
   В уличном кафе можно фотографировать практически вслепую, поставив камеру на край стола и направив ее на соседний столик (Рис. 5.97). Сделав вид, что увлечены разговором с партнером или по мобильному телефону, между делом нажмите кнопку. Через полминуты можно спокойно, не привлекая внимания, посмотреть, что получилось и, если нужно, приподнять фотоаппарат, подложив под него, например, салфетку, и повторить съемку.

   Рис. 5.97. «Шпионская» фотосъемка объекта.

   Во всех случаях главное – не быть назойливым и жадным. Не старайтесь снять сразу много человек, если вам удалось незаметно сфотографировать троих первых. Всегда найдутся те, кто обратит внимание и на вас, пока вы будете «охотиться» за кем-то другим.
   Обобщу сказанное.
   ♦ Во-первых, всегда помните, что фотографирование незнакомых людей может быть расценено ими как вмешательство в личную жизнь и вызвать соответствующую реакцию. Чтобы избежать этого, нужно быть предельно вежливым, тактичным и ненавязчивым.
   ♦ Во-вторых, присмотритесь к тому, как местные жители выражают доброжелательное восхищение. Использование типовых жестов и слов очень помогает при съемке, например, забавного ребенка. Таким образом вы продемонстрируете настороженному родителю, что делаете это исключительно потому, что его ребенок очень мил.
   ♦ В-третьих, имейте в виду, что в Европе, США, Канаде и некоторых других странах использовать фотографии, на которых изображены люди, в коммерческих целях можно только с письменного согласия запечатленных на них персон.
   ♦ В-четвертых, не стесняйтесь задавать вопрос: «Не будете ли вы против, если я вас сфотографирую?» Лучше спросить, чем потом убегать.
   ♦ В-пятых, практически во всех странах запрещена фото– и видеосъемка в стрип-барах, на эротических шоу и в казино. В других общественных местах, прежде чем фотографировать, обратите внимание, нет ли каких-либо запрещающих фотосъемку знаков. Не преступайте рамок закона. Правила фотосъемки людей в разных государствах отличаются, более того, они могут варьироваться даже в пределах страны. Чтобы снизить риск нарушить закон, никогда не вторгайтесь съемками в частную жизнь и не снимайте сюжетов, которые можно расценить как посягательство на что бы то ни было или даже как преступление.
   Пока вы придерживаетесь здравого смысла, проблем с законом возникнуть не должно. Съемка «скрытой» камерой в общественных местах не запрещена – в конце концов, если вы начнете спрашивать разрешения у всех моделей, то снимки не будут естественными и съемка потеряет смысл, не говоря уже о том, что вам, скорее всего, ответят отказом.
   Смело снимайте, но остановитесь сразу, как только вас об этом настоятельно попросят. Если назревает конфликт, объясните, что вы – просто фотограф-любитель и сняли пару кадров лично для себя.
   Хороший «скрытый» снимок всегда спонтанен. Как только объект заметит камеру, все очарование кадра исчезнет. Если вы сомневаетесь или мысль о съемке незнакомых людей исподтишка вызывает у вас опасения, то лучше ограничится фотографированием друзей и родственников. Точно так же можно снять большое количество великолепных непостановочных кадров у себя дома или в саду.
   Что же в таком случае можно, если то нельзя, а это опасно?
   Фотографирование «скрытой» камерой тесно связано с определенными этическими вопросами, так как, еще разя повторю, многие люди считают съемку без предварительного согласия вторжением в их частную жизнь.
   Будьте особенно осторожны при съемке чужих детей. Печальные реалии современного общества таковы, что ваши чистые намерения вполне могут быть истолкованы неверно и тогда придется очень долго и серьезно объяснять, что вы не имели в виду ничего плохого. Чужие дети – как раз тот случай, когда необходимо попросить у их родителей разрешение на съемку.
   При съемке будьте особо внимательны, чтобы ненароком не задеть чужие чувства. Если вы замечаете, что вызываете у кого-нибудь беспокойство, расстройство или нежелательный интерес, лучше не настаивайте.
   Подведем итог.
   ♦ Нужно:
   • спрашивать разрешения у родителей перед съемкой их детей;
   • стараться не привлекать к себе внимания (однако не переусердствуйте, слишком скрываясь, – это может стать подозрительным);
   • подумать перед съемкой, может ли кого-либо обидеть фотография данной сцены.
   ♦ Не нужно:
   • снимать эмоционально напряженные ситуации, например дорожно-транспортное происшествие (всегда руководствуйтесь здравым смыслом);
   • продолжать фотографировать, если вас попросили не делать этого.

Съемка произведений искусства

   Еще одним жанром фотоискусства является репродукционная съемка, или, другими словами, съемка произведений искусства, в частности графических и полутоновых рисунков, картин и иных плоскостных изображений. Остановлюсь лишь на основных принципах, так как вряд ли любитель будет заниматься такой съемкой. И не только из-за сложности исполнения, но и потому, что в большинстве стран фотосъемка этих объектов запрещена.
   Для репродукционной фотосъемки подходит большинство моделей фотоаппаратов. Освещение в этом случае должно быть равномерным по всей плоскости, предупреждая появление ненужных бликов и теней. Используется как искусственное, так и естественное освещение (на улице до полудня лучше фотографировать при рассеянном солнечном свете).
   Сфотографировать произведение искусства, например в музее при естественном освещении удается редко, поэтому рассмотрим принципы съемки при искусственном свете. Освещать объект съемки лучше всего двумя приборами, свет от которых должен падать на оригинал под определенным углом. Это позволит предотвратить появление бликов. Ни в коем случае не используйте встроенную вспышку – она неизбежно испортит снимок.
   Чтобы сфотографировать рисунки, страницы с текстом и т. д., следует накрыть их стеклом (лучше всего специально для этого предназначенными), прижав таким образом их к поверхности, на которой они лежат. Однако это повышает вероятность возникновения отражения, бликов и подобных неприятных моментов, которые непременно появляются при работе со стеклом, глянцевой бумагой, картиной, написанной маслом, и другой поверхностью, хорошо отражающей свет.
   Большие произведения требуют соответствующего освещения. Если для объекта средних размеров достаточно двух источников света, то в данном случае потребуется не менее четырех, каждый из которых будет освещать определенный участок.
   Следуя инструкциям профессиональных фотографов, чтобы избежать перспективного искажения, оптическая ось объектива фотоаппарата должна быть строго перпендикулярна плоскости оригинала и проходить через его центр. Сложно? Вовсе нет. Такие настройки можно осуществить, используя простейшее приспособление в виде отвеса, прикрепленного к крышке объектива. Перед съемкой на объектив фотоаппарата, установленного на обычном или специальном штативе, наденьте крышку с этим отвесом и положите объект съемки так, чтобы грузик отвеса располагался в центре оригинала. Затем уберите крышку с отвесом и установите и настройте осветительные приборы.
   При репродукционной фотосъемке немаловажно правильно выбрать объектив, так как часто снимаемое изображение представляет собой очень тонкие линии, которые могут «потеряться» в процессе фотографирования. Лучший выбор – высококачественный длиннофокусный объектив (без искажений).
   Подведем итог. Таким образом, если вам нужно сфотографировать репродукцию, чтобы, например, поместить ее копию в каталог, нужно:
   ♦ добиться разрешения на съемку у владельца или управляющего хранилищем;
   ♦ равномерно осветить фотографируемое полотно;
   ♦ избавиться от бликов, отражения и т. п.;
   ♦ измерить экспозицию для получения верного цвета (измерять экспозицию следует не по художественному произведению, а по 18 % серого цвета, для чего временно расположите предмет со средней отражающей способностью над фотографируемым объектом);
   ♦ использовать высококачественный длиннофокусный объектив (без искажений).
   Пробуйте! У вас должно получиться.
   Конечную цель работы фотографа определяет выбранный им жанр. Именно он направляет его поиск, диктует выбор изобразительных средств и имеет решающее значение для анализа и оценки полученных результатов.

Глава 6
Основы обработки изображений

С появлением относительно недорогих цифровых фотоаппаратов, мощных компьютеров и программ для редактирования изображений, доступных по цене и освоению, у многих людей появилась возможность создавать замечательные фотографии, печатать их в домашних условиях, посылать по электронной почте и делать многое другое, что ранее было недоступно даже профессиональным фотографам, не говоря уже о любителях.
Естественно, стать великим фотографом, просто взяв в руки фотоаппарат, не получится. Для этого нужно пройти долгий путь обучения, который требует не только неуемного желания, но и упорного труда. Однако, используя рекомендации, описанные в книге, и хотя бы на начальном уровне освоив предложенное программное обеспечение, можно добиться весьма удовлетворительных результатов.

Программы для обработки изображений

Посмотрев готовые фотографии, порой хочется плакать от тоски и стыда за собственную «криворукость». Демонические, выбеленные вспышкой лица, глаза, как у вурдалаков, узорные тени за головой – одним словом, готовые образы для фильмов ужасов. Однако не нужно падать духом: как Супермен, на помощь приходят компьютер и программы, предназначенные для обработки цифровых изображений (Рис. 6.1).

   Рис. 6.1. Программы для обработки фотоизображений.

   Пришло время спросить: в какой программе создавать свой шедевр? В каких программах работают фотографы и художники? Отвечаю.
   Несомненный лидер среди графических редакторов – всемирно известная разработка компании Adobe – Photoshop. Заслуженное признание программа получила за практически безграничные возможности в области обработки изображений. Однако освоение Photoshop – процесс достаточно сложный. Недаром на прилавках магазинов и в Интернете существует большое количество учебников по технике работы в этом редакторе.
   Кроме такого «зубра», существует еще несколько программ для работы с цифровым фото.
   «Младший брат» Photoshop – программа Adobe Photoshop Elements. Это приложение предназначено в основном для начинающих и является очень удобным инструментом для работы с цифровым фото. С его помощью фотолюбители и веб-дизайнеры могут обрабатывать и корректировать фотографии, перенесенные с камеры или сканера. Наиболее активно используются следующие функциональные возможности Adobe Photoshop Elements: удаление эффекта «красных глаз», цветокоррекция, применение разнообразных эффектов (в том числе трехмерной графики), оптимизация картинки для печати или публикации в Интернете. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, благодаря чему пользователь может быстро найти нужный инструмент.
   Еще одна программа для обработки графики называется Adobe ActiveShare. Ее основное предназначение – работа с фотографиями. Набор эффектов стандартный: с ее помощью можно устранять неприятный эффект «красных глаз», вращать, увеличивать и уменьшать фотографии, вырезать выделенные области и т. д. Можно также создать слайд-шоу и фотоальбом. Кроме того, программа имеет очень приятный интерфейс.
   При работе с цифровыми фотоизображениями вам поможет также вспомогательная разработка – пакет Adobe Photoshop Album. В него вошли инструменты, без которых не может обойтись ни один владелец цифровой фотокамеры. Этот продукт позволяет отправлять фотографии друзьям и близким, содержит набор инструментов для быстрого устранения недочетов и средства для быстрого поиска нужного изображения независимо от размеров коллекции.
   Главный конкурент компании Adobe – компания Corel, выпускающая графический редактор Paint Shop Pro, разработанный компанией Jasc. Этот продукт упорного труда разработчиков заслуженно возглавляет «преследователей» профессионального пакета Photoshop. С выходом каждой новой версии Paint Shop Pro все больше приближается к Photoshop и по функциональности практически не уступает конкуренту. Популярности программы способствует наличие в ней мощных инструментов для обработки изображений, а также простота в освоении и удобный интерфейс.
   Еще одним качественным программным пакетом для работы с графикой и обработки фотоизображений является редактор Ulead PhotoImpact. Он также содержит функциональные и простые в использовании инструменты для редактирования фотографий. В отличие от других редакторов эта программа предлагает впечатляющее количество самых разнообразных эффектов.
   И на десерт.
   Photo Studio – небольшой (около 2 Мбайт) редактор растровых изображений с довольно широкими возможностями и неплохим набором фильтров и эффектов. Используется в основном как удобный инструмент для обработки коллекций фотографий и создания фотоальбомов.
   Программа AKVIS Retoucher (разработка компании AKVIS) создана для удаления царапин, пятен и «пыли» с поверхности изображений. Одним щелчком кнопкой мыши вы уберете с фотографии царапины, ненужные надписи и даже нежелательные предметы. Данная программа также имеет одно очень интересное и полезное свойство: после удаления лишнего объекта Retoucher «дорисовывает» текстуру фона. Достаточно выделить участок, который необходимо удалить, и нажать кнопку Пуск. Остается только немного подождать, пока программа выполнит необходимые действия.
   Если в результате неправильной настройки фотоаппарата вручную или некорректной работы автоматического режима при съемке на фотографии «потерялись» детали, то исправить ситуацию поможет еще одна разработка компании AKVIS – программа Enhancer. Направления ее работы – улучшение текстур и подчеркивание деталей, «спрятанных» в засвеченных или затененных областях снимка.
   Естественно, это не полный список графических программ, предназначенных для работы с фотографиями. Таких разработок намного больше, и я назвала лишь самые популярные.

Перенос фотографий в компьютер

   Выбрав графический редактор, нужно перенести материал с карты памяти фотоаппарата в компьютер.
   Однако для начала немного истории.
   Раньше из-за невысокой скорости передачи информации и ограниченного объема памяти цифрового фотоаппарата фотографы-любители вынуждены были использовать для коммутации последовательный интерфейс. Кроме того, на раннем этапе развития цифровой технологии встречались модели фотокамер с подключением через параллельный порт. По сравнению с последовательным интерфейсом скорость передачи данных увеличивалась незначительно, а необходимость постоянного отключения принтера вела к частым поломкам порта компьютера. При этом разъем на камере оказывался или слишком большим, или слишком хрупким. Использовалась также модификация последовательного интерфейса для инфракрасной связи – спецификация IrDA.
   С появлением порта USB все эксперименты с параллельным портом прекратились. Новый интерфейс обеспечил высокую скорость обмена информацией (до 4 Мбайт/с) и позволил подсоединять фотокамеру, не отключая питания.
   Обычно в комплекте с цифровым фотоаппаратом поставляется кабель для соединения камеры с компьютером и компакт-диск с программным обеспечением.
   В зависимости от используемого драйвера все программы, которыми располагает владелец фотокамеры, можно условно разделить на группы.
   ♦ Программное обеспечение, использующее Twain-драйвер, который представляет собой стандартизованный набор функций передачи графической информации между сканером и программой. Его особенность заключается в том, что от фотоаппарата к компьютеру изображение проходит достаточно долгий путь: из камеры в драйвер, из драйвера в программу обработки и только после этого его можно записать на диск. При этом используются значительные объемы оперативной памяти.
   ♦ Второй вид подключения более простой: изображения переносятся в компьютер с помощью отдельной программы, задача которой – связь с камерой и сохранение файлов. В большинстве случаев это обеспечивает надежную работу всех устройств.
   ♦ Некоторые производители цифровых фотоаппаратов разработали довольно любопытный метод подключения. При установке необходимого драйвера в операционную систему добавляется виртуальный дисковый накопитель. После подключения фотоаппарата нужно выбрать этот диск, затем данное обращение перехватывает утилита считывания данных с фотоаппарата и отображает отснятые кадры как содержимое диска (чаще всего в виде уменьшенных изображений). Далее следует выбрать интересующие кадры и скопировать их в заранее созданный каталог. Недостатком такого вида подключения является невозможность работы с камерой с помощью файловых менеджеров типа Norton Commander.
   ♦ Высокоскоростной порт USB предоставил еще одну возможность для переноса изображений с карты памяти фотоаппарата в компьютер. После подключения камеры (иногда также необходимо установить драйвер) компьютер определяет фотоаппарат как съемный диск, с которым можно работать, как с любым другим: просматривать снятые кадры, копировать интересующие и удалять неудачные (точно так же, как при работе с фотографиями, расположенными на жестком диске).

Исправление погрешностей снимка

   Фотографии, хранящиеся на жестком диске компьютера, со временем начинают занимать все больше и больше места. Приходится с ними разбираться. Чтобы не утомлять вас скучными рассуждениями о разнообразных кистях и слоях, покажу на примере, как исправлять погрешности снимков. В качестве испытательной базы рассмотрим не одну, а несколько графических программ: Paint Shop Pro, Ulead PhotoImpact и Adobe Photoshop Elements. Итак, приступим.
//-- Устранение эффекта «красных глаз» --//
   Сегодня даже самая простая «цифромыльница» имеет режим вспышки, который называется «подавление эффекта „красных глаз“». Звучит привлекательно и даже иногда срабатывает.
   Немного затрону анатомию, чтобы объяснить, почему на снимке появляются «красные глаза». Дело в том, что в темноте зрачок открыт и при попадании на него направленного света от вспышки довольно большая доля света отражается от сетчатки и возвращается в объектив. При дневном свете такого не происходит, так как при этом нет луча, направленного прямо в зрачок. Фотокамера, работающая в режиме устранения эффекта «красных глаз», перед съемкой подсвечивает глаза мерцающим светом, благодаря чему зрачки сужаются и ответный поток уменьшается. К сожалению, большинство фотоаппаратов начального уровня не справляются с этой задачей полностью: в одном случае камера подавляет эффект «красных глаз», а в другом – нет.
   Если эффект «красных глаз» все-таки остался, прибегните к помощи графического редактора.
   В первую очередь, рассмотрим редактор Paint Shop Pro. Для начинающего фотографа эта программа – настоящая тренировочная база, являющаяся одновременно мощным инструментом ретуширования и коррекции снимков. Назвать Paint Shop Pro «простенькой незамысловатой программкой» нельзя, однако она предоставляет возможность удобно настроить все панели инструментов, вывести на передний план часто используемые функции и зарезервировать часто применяемые сочетания клавиш. Возможно, на первый взгляд этот редактор покажется сложным и неудобным, но, попробовав его в работе, вы вряд ли откажетесь от его использования.
   В качестве наглядного примера возьму фотографию, созданную без использования функции подавления эффекта «красных глаз» (Рис. 6.2).

   Рис. 6.2. Пример снимка с эффектом «красных глаз».

   Чтобы устранить «красные глаза», действуйте следующим образом.
   1. Выполните команду меню Настройка ► Исправление фото ► Удаление красных глаз (Рис. 6.3).

Рис. 6.3. Выбор пункта Удаление красных глаз.

2. Появится окно с настройками (Рис. 6.4), в котором можно отредактировать и устранить красный цвет зрачков не только человека, но и животных.

   Рис. 6.4. Окно для удаления эффекта «красных глаз».

   ПРИМЕЧАНИЕ.
   При необходимости можно не только убрать эффект «красных глаз», но и изменить цвет радужной оболочки глаза или форму зрачка.

   3. Выберите из раскрывающегося списка Метод пункт Свободный контур зрачка. В этом режиме контур рисуется вручную, что позволяет с максимальной точностью выделить красную зону. Кроме того, в программе предусмотрено несколько других корректирующих инструментов, предназначенных для максимального приближения результата к оригиналу.
   Результат сразу же отображается в правой части окна (Рис. 6.5). После достижения необходимого эффекта можно подтвердить изменения, нажав кнопку ОК.

   Рис. 6.5. Рисование контура зрачка и одновременный просмотр результата.

   Следующий редактор, который мы рассмотрим, называется Ulead PhotoImpact. Работа с ним похожа на ретуширование в Paint Shop Pro, но имеет свои особенности. Рассмотрим данную программу подробнее.
   1. Найдите на панели инструментов кнопку Удаление красных глаз (Рис. 6.6).

Рис. 6.6. Работа с панелью инструментов программы Ulead PhotoImpact.

2. Подберите размер окружности, которая появилась вместо указателя мыши, угол кисти и сглаженность краев. Чтобы начать закрашивание, наведите окружность на объект коррекции и щелкните левой кнопкой мыши. Последовательно накладываясь на объект, краска заменит красноту (Рис. 6.7).

   Рис. 6.7. Полученный результат.

   На мой взгляд, Paint Shop Pro работает более корректно, чем Ulead PhotoImpact. Однако решить, что лучше для вас, можете только вы, поработав в обеих программах.
   Чтобы иметь более широкую возможность выбора, рассмотрим еще одну программу – Adobe Photoshop Elements.
   Программа имеет дружественный и красивый интерфейс. Сразу после запуска она предложит вам выбрать вид работы: Обзор фото, Быстрая коррекция, Редакция и исправление или Собрание фото. Так как наша цель – избавление от эффекта «красных глаз», щелкните на значке Быстрая коррекция (Рис. 6.8).

Рис. 6.8. Выбор вида работы с изображением.

При этом на экране появится окно с панелью инструментов (Рис. 6.9).

Рис. 6.9. Панель инструментов для удаления эффекта «красных глаз» в программе Adobe Photoshop Elements.

Принцип работы в данной программе практически не отличается от действий в редакторе Ulead PhotoImpact. В данном случае указатель мыши автоматически заменяется крестиком. Однако для получения результата не нужно щелкать кнопкой мыши, а достаточно выделить красную область, после чего программа автоматически закрасит ее (Рис. 6.10).

   Рис. 6.10. Выделение области для закрашивания красной области зрачка.

   Вот и вся премудрость. Замечу, что качество закрашивания в итоге получается немного выше, чем в программе Ulead PhotoImpact.
//-- Регулирование баланса белого --//
   Как уже не раз отмечалось, правильно установленный баланс белого цвета во многом влияет на восприятие снимка зрителем. При съемке с неподходящими установками цвета на фотографии будут искажены, так как разные источники света (лампы, дневное освещение и т. д.) имеют различную цветовую температуру. Однако, как известно, у начинающего фотограф на все замечания есть один ответ: «Я не волшебник, а только учусь».
   «Волшебной палочкой» в этом случае является графический редактор. Рассмотрим возможности в данной области тех же редакторов, которые помогли нам избавиться от эффекта «красных глаз». Начнем с программы Paint Shop Pro.
   Открыв в данном редакторе изображение, снятое с неправильно заданным балансом белого, выполните следующие действия.
   1. Выполните команду Настройка ► Цветобаланс ► Баланс серого (Рис. 6.11).

Рис. 6.11. Выполняем команду Настройка ► Цветобаланс ► Баланс серого.

2. Появится окно (Рис. 6.12), содержащее инструменты для редактирования цветовой температуры, с помощью которых можно регулировать баланс цветов.

   Рис. 6.12. Окно с инструментами для корректировки баланса белого в программе Paint Shop Pro.

   3. Выбрав нужный оттенок, нажмите кнопку ОК.
   В редакторе Ulead PhotoImpact процесс изменения баланса существенно отличается. Используя предложенные данной программой инструменты корректировки, можно слегка подправить испорченное неправильным балансом изображение, но не более того. В окне Баланс цвета (Рис. 6.13) пользователь может выбрать лишь предложенные варианты оттенков и немного изменить их. Кроме того, программа имеет не очень удобный интерфейс, который не позволяет не только развернуть окно настроек, но и сделать его немного больше. В итоге пользователь вынужден постоянно напрягать зрение, что существенно затрудняет работу (особенно при разрешении экрана 1024 х 768 и больше), и методом «научного тыка» настраивать необходимые параметры.

   Рис. 6.13. Окно с инструментами для корректировки баланса в программе Ulead PhotoImpact.

   Просмотреть результат применения тех или иных настроек можно прямо в рабочем поле. Выбрав более-менее подходящий оттенок, нажмите кнопку ОК.
   Подобный принцип коррекции баланса белого используется и в Adobe Photoshop Elements. Выполнив команду Улучшение ► Задание цвета ► Color Variations, вы попадете в окно Color Variations (Рис. 6.14).

   Рис. 6.14. Окно с инструментами для корректировки баланса в программе Adobe Photoshop Elements.

   По функциональности оно напоминает рабочее окно в редакторе Ulead PhotoImpact. Точно также с помощью предустановленных параметров вы можете исправить погрешности снимка. Отличие состоит в том, что в Adobe Photoshop Elements предпросмотр осуществляется в предназначенных для этого окошках: в левом расположено исходное изображение, а в правом – полученное в результате применения того или иного инструмента. Как и в предыдущих программах, найдя оптимальный вариант цветовой температуры, нужно нажать кнопку ОК.
//-- Цветокоррекция --//
   Чаще всего корректуры только баланса белого в любительских снимках недостаточно. Приходится использовать инструменты, отвечающие за более сильную коррекцию цвета.
   Программа Paint Shop Pro, как я уже говорила, содержит большое количество инструментов, предназначенных как раз для работы с цветом. В ней предусмотрена и автоматическая коррекция, однако основного внимания заслуживают инструменты с ручной настройкой. В качестве примера возьмем темный снимок, сделанный в помещении с недостаточным освещением (Рис. 6.15).

   Рис. 6.15. Пример снимка, взятого для цветокоррекции.

   В исходной фотографии (в цвете) недостаточно желтого цвета и чувствуется избыток красного, а также немного искажены зеленый и красный каналы. Чтобы исправить положение, выполните следующие действия.
   1. Выполните команду Настройка ► Яркость и контраст ► Яркость/Контраст (Рис. 6.16). Откроется окно, в котором можно устранить недостаток темных пикселов в затененных областях и светлых – в освещенных.

Рис. 6.16. Выбираем инструмент Яркость/Контраст.

2. Отрегулируйте яркость и контрастность, изменив значения в полях Яркость и Контрастность так, как необходимо (Рис. 6.17). Результат можно увидеть тут же, в правом окошке предварительного просмотра. Нажмите кнопку ОК.

Рис. 6.17. Работа с инструментом Яркость/Контраст.

3. Для настройки красного, синего и желтого цветов выполните команду Настройка ► Цветобаланс ► Цветобаланс (Рис. 6.18).

Рис. 6.18. Выбираем инструмент Цветобаланс.

4. В открывшемся окне (Рис. 6.19) откорректируйте с помощью регуляторов нужный оттенок и, получив его, нажмите ОК.

Рис. 6.19. Работа с инструментом Цветобаланс.

Посмотрим, что нам предлагает другая программа – Ulead PhotoImpact. Как и во всех редакторах, в ней предусмотрен автоматический режим коррекции цвета. Помимо него, изменить цветность можно еще несколькими инструментами: Яркость и контраст, Уровень, Оттенок и насыщенность и Карта тонов. С их помощью удалось сделать снимок значительно лучше (Рис. 6.20).

   Рис. 6.20. Исходное изображение (слева) и результат его обработки (справа).

   В Adobe Photoshop Elements также предусмотрены четыре способа исправления цветового баланса: Автоматическая коррекция цвета, Коррекция искажений цвета, Уровни и Вариации цвета. Все они приводят к одному результату, отличаясь лишь скоростью исполнения. Самый быстрый – автоматическая коррекция. Однако, как и в других программах, этим способом стоит пользоваться только, если отклонения в цветах на фотографии невелики.
   Более гибкий инструмент – Коррекция искажений цвета. Он работает с помощью пипетки, которая помогает определить гамму снимка.
   Быстрый и в то же время самый надежный метод называется Уровни, позволяющий управлять цветом посредством Пипетки средних тонов. Она не вызывает существенного изменения яркости, а производит только цветовой сдвиг. Данный способ используется для баланса трех цветовых каналов. Рассмотрим данный метод подробнее.
   1. Выполните команду Улучшение ► Задание света ► Уровни (Рис. 6.21).

Рис. 6.21. Выбираем инструмент Уровни.

2. Откроется окно настройки уровней (Рис. 6.22). Выберите в нем в инструмент Среднетоновая пипетка. Указатель мыши примет вид пипетки. Подведите его к зоне самого нейтрального среднего тона и щелкните кнопкой мыши – цвет всего снимка скорректируется.

   Рис. 6.22. Работа с инструментом цветокоррекции «Уровни».

   3. Если результат вас не устроит, то пощелкайте пипеткой в другой зоне.
//-- Уменьшение шума --//
   Одним из недостатков съемки цифровым фотоаппаратом является наличие на всех без исключения снимках шума. Однако ярко выраженный цветной шум – проблема, свойственная в основном «цифромыльницам». Его появление – следствие невысоких возможностей фотоаппарата и использования автоматического режима съемки. Рассмотрим, как можно избавиться от шума с помощью различных графическим редакторов.
   В Paint Shop Pro для этого предусмотрен специальный инструмент, вызываемый командой Настройка ► Исправление фото ► Удаление шума цифровой камеры (Рис. 6.23).

Рис. 6.23. Выбираем инструмент Удаление шума цифровой камеры.

С его помощью можно сгладить нужные участки (Рис. 6.24).

Рис. 6.24. Работа с инструментом Удаление шума цифровой камеры.

Программа Ulead PhotoImpact не предоставляет таких широких возможностей, как Paint Shop Pro. В ней устранить шум можно, выполнив команду Фото ► Шум ► Очистить (Рис. 6.25).

Рис. 6.25. Удаление шума в программе Ulead PhotoImpact.

При этом вы не сможете настроить никакие параметры, что крайне ограничивает диапазон возможностей и не всегда приводит к нужному результату. Скорее, данная программа подойдет для корректировки на скорую руку (Рис. 6.26).

Рис. 6.26. Исходное изображение (слева) и результат обработки в программе Ulead PhotoImpact (cправа).

Пункты меню, предназначенного для управления цифровым шумом, в программе Adobe Photoshop Elements практически такие же, как у ее «старшего брата» – профессионального редактора Photoshop (Рис. 6.27). Единственное отличие – присутствие в Adobe Photoshop Elements в данном меню пункта Reduce Noise, как раз и служащего для корректировки и устранения цифрового шума.

   Рис. 6.27. Сравнение панелей инструментов программ Adobe Photoshop и Adobe Photoshop Elements.

   Вся работа осуществляется в окне, появляющемся после выполнения команды Фильтр ► Шум ► Reduce Noise. В нем нужно настроить всего два параметра: Степень (имеется в виду степень сглаживания) и Сохранение деталей. Просмотреть результат можно здесь же, установив флажок Предварительный просмотр.
   Результат применения фильтра показан на Рис. 6.28.

   Рис. 6.28. Исходное изображение (слева) и результат обработки в программе Adobe Photoshop Elements (справа).

   Вот так достаточно быстро и просто можно немного улучшить изображение.
//-- Создание черно-белого изображения --//
   Не всегда цветное изображение радует глаз. Иногда, сделав ту же фотографию черно-белой, можно буквально спасти снимок. Рассмотрим, что же для этого нужно.
   В Paint Shop Pro перевести цветное изображение в черно-белое проще простого: выполните команду Изображение ► Серые (Рис. 6.29) и – чудо свершилось!

Рис. 6.29. Команда Изображение ► Серые.

В программах Adobe Photoshop Elements и Ulead PhotoImpact также присутствуют все необходимые средства для данной операции (Рис. 6.30, 6.31).

Рис. 6.30. Команда обесцвечивания фотографии в редакторе Adobe Photoshop Elements.

   Рис. 6.31. Создание черно-белого изображения в программе Ulead PhotoImpact.

   ПРИМЕЧАНИЕ.
   Один из художественных приемов при обработке фотографии – комбинирование режимов изображения, то есть создание снимка, на котором присутствуют и цветные, и черно-белые элементы. Это сделать несложно, но нужно обладать базовыми знаниями работы со слоями в графических редакторах.

Хранение готового материала

   И вот чудесный миг настал. Перед вами готовый шедевр. Но что с ним теперь делать? Существуют три варианта дальнейших действий.
   ♦ Создать папку на жестком диске и назвать ее, например Мои фотографии или Фотоархив. Затем присвоить готовым изображениям имена. Они могут содержать, например, дату снимка (26.10.2000, 12_08_2005 и т. д.) или имя того, кто изображен на снимке (Мама, Андрюшка, Саша и Рита и т. д.). Это стоит сделать, чтобы фотографии в электронном виде со временем не потеряли своей значимости, оказавшись неузнанными и в итоге – удаленными и забытыми.
   ♦ Хранить фотоархив на компакт-дисках. Практика показывает, что запись информации на неперезаписываемый носитель – оптимальный вариант. Дискетам или перезаписываемым дискам свойственно через некоторое время становиться нерабочими, что приводит, как несложно догадаться, к потере всей информации.
   ♦ Распечатать снимки на фотопринтере. Не самый худший вариант. Вы сможете показывать их, не используя компьютер, что значительно привычнее и во многих случаях удобнее.

Глава 7
Фотомонтаж

Создание коллажа

   Изготовление коллажей из фотографий требует некоторой доли терпения. Однако результат может приятно удивить вас.
   Как вы думаете, какая самая частая просьба? Несомненно, замена фона. И именно на этом примере я покажу, что можно сделать с фотографией. В качестве рабочей программы воспользуемся графическим редактором Adobe Photoshop CS2.
   Прежде всего, нужно выбрать фотографии, с которыми предстоит работать. Желательно, чтобы объект на снимке находился на контрастирующем с ним однотонном фоне. С такой фотографии намного легче вырезать объект. Делается это достаточно просто, хотя требует терпения и точности движений.
   Выделите объект с помощью инструмента Magnetic Lasso (Магнитное лассо) или Rectangular Marquee (Прямоугольное выделение) (Рис. 7.1).

Рис. 7.1. Работа с инструментами выделения.

Затем, используя инструмент Move (Перемещение), перетащите выделенную область на выбранную фоновую фотографию. Получится изображение, образованное двумя слоями: Background (Фон) и Layer 1 (Слой 1) (Рис. 7.2).

Рис. 7.2. Рабочая область, представленная двумя слоями.

Часто исходные фотографии имеют различный размер. Чтобы готовый материал смотрелся естественно, необходимо сделать их одинаковыми. Для этого активизируйте Layer 1 (Слой 1) и, выполнив команду Edit ► Free Transform (Правка ► Произвольная трансформация) (Рис. 7.3), измените его размеры.

   Рис. 7.3. Выполняем команду произвольной трансформации объекта.

   ПРИМЕЧАНИЕ.
   Чтобы не выбирать каждый раз данную команду в меню, используйте инструмент Move (Перемещение) и на изменяющейся панели параметров, расположенной под строкой меню, установите два флажка: Auto Select Layer (Автоматический выбор слоя) и Show Transform Controls (Показать ограничивающий прямоугольник) (Рис. 7.4).

Рис. 7.4. Облегчение работы с помощью возможностей редактора.

Теперь выберите инструмент Eraser (Ластик) и подправьте Layer 1 (Слой 1), стерев ненужное. Вот и все. Осталось лишь добавить несколько штрихов, которые сделают фотографию более правдоподобной. Сейчас Layer 1 (Слой 1) выглядит чужеродным. Виной всему – резкость его краев. Исправить положение поможет инструмент Blur (Размытие) (Рис. 7.5).

Рис. 7.5. Выбираем инструмент Blur (Размытие).

Последний шаг – слияние слоев. У нас их всего два, поэтому операцию можно выполнить любой из предложенных команд: Layer ► Merge Down (Слой ► Объединить с нижним), Layer ► Merge Visible (Слой ► Объединить видимые) или Flatten Image (Слой ► Склеить изображение) (Рис. 7.6).

Рис. 7.6. Команды слияния слоев.

Создание панорамы

   Помимо коллажей, склейки требует и панорама. Для этого существуют специальные программы (например, Panorama Factory), но то же можно сделать достаточно просто и с помощью редактора Photoshop. Разберемся, как создается панорама.
   Довольно просто, используя штатив, снимать ландшафт и намного сложнее фотографировать быстро движущиеся облака, так как они постоянно меняют и композицию, и освещение. В этом случае делается много снимков, которые потом перебираются.
   Прежде всего, фотографу нужно сделать серию кадров с перекрытием (желательно, чтобы это перекрытие составляло 30–50 % снимка). Не страшно, если кусок перекрытия будет слишком большим. Хуже, если он получится меньше, чем нужно. Согласитесь, очень обидно, если из-за нехватки малюсенького кусочка придется начинать работу сначала. При создании горизонтальной панорамы кадры должны быть вертикальными, а вертикальной – горизонтальными.
   Начнем «склеивание» с левого края.
   Прежде всего, создайте для снимка новый слой, выполнив команду Layer ► New ► Layer From Background (Слой ► Новый ► Слой из фона) (Рис. 7.7).

   Рис. 7.7. Создаем новый слой.

   Затем добавьте справа место для других кадров панорамы. Для этого выполните команду Image ► Canvas Size (Изображение ► Размер холста) и в открывшемся окне увеличьте размер холста. Если вам необходимо «склеить», например, пять кадров, то задайте для его ширины значение 500 %, а для высоты – 120 %. Затем скопируйте в виде отдельных слоев остальные кадры и примерно совместите их.
   На этом подготовительную работу можно считать законченной. Следующий этап – кропотливое детальное совмещение кадров. Для этого необходимо выполнить команду Layer ► Layer Style ► Blending Options (Слой ► Эффекты слоя ► Настройки смешения) (Рис. 7.8).

Рис. 7.8. Команда настройки эффектов слоя.

Откроется окно, в котором верхний слой нужно сделать полупрозрачным, как калька (Рис. 7.9). Это позволит очень точно совместить элементы снимка.

   Рис. 7.9. Настройка прозрачности слоя.

   Если изображения немного сдвинуты, выполните уже знакомую вам произвольную трансформацию объекта. Затем, используя инструмент Eraser (Ластик), предварительно увеличив его мягкость, сотрите резкие края верхнего слоя. Выполнив эти операции, можно перевести слой из состояния полупрозрачности в нормальный режим, параллельно отрегулировав освещенность слоев, которая может немного отличаться из-за того, что снимки были сделаны с разной выдержкой.
   Когда совмещение всех слоев панорамного изображения, наконец, закончено, наступает торжественный момент окончания этой кропотливой работы. Остается только обрезать лишний холст и склеить слои. Панорама готова.
   Можно прочитать огромное количество книг, но так ничему и не научиться. Собственный опыт дает намного больше, чем чужие рекомендации.
   Творите!

Приложение 1
Глоссарий начинающего фотографа

А

   Аберрация – оптическое несовершенство фотообъективов, приводящее к ухудшению качества изображения. Аберрация проявляется в понижении резкости изображения, нарушении подобия между объектом и его изображением (геометрические абберации) или окрашивании контуров изображения (хроматические абберации).

   Автобрекетинг – режим автоматического выполнения серии кадров с отклонением экспозиции в сторону увеличения или уменьшения с определенным шагом. Камера последовательно делает несколько снимков с разными параметрами. Один снимок делается с нормальной экспозицией, один или несколько с недодержкой и один или несколько с передержкой. Шаг обозначается отдельно и обычно имеет значения 1/3, 1/2, 2/3 и т. д.

   Автоматическая фокусировка – автоматическая наводка на резкость. Бывает двух типов:
   ♦ активная – с помощью излучающих элементов камера пытается определить расстояние до снимаемого объекта, а затем фокусирует объектив на это расстояние.
   ♦ пассивная – в цифровых и зеркальных камерах чаще всего осуществляется с помощью измерения контрастности, то есть электроника исследует изображение в поисках контрастных линий и границ объектов, а затем фокусирует объектив таким образом, чтобы эти линии стали максимально резкими.

   Автопортрет – съемка самого себя с помощью фотоаппарата, оснащенного автоспуском или зеркалом.

   Автоспуск – механизм, предназначенный для автоматического срабатывания затвора через некоторое время после его включения.

   Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – устройство, преобразующее аналоговый сигнал в последовательность цифр. Основной его характеристикой является разрядность – количество дискретных уровней сигнала, распознаваемых и кодируемых АЦП. Например, разрядность 8 бит означает, что преобразователь в состоянии определить 28 уровней сигнала и отобразить их в виде 256 различных значений.

   Апертура – величина, определяющая действующее отверстие объектива. Определяется диаметром линз или диафрагмы, ограничивающими поток света, проходящий через объектив. В иностранной литературе и в обиходе слова диафрагма и апертура являются синонимами.

Б

   Байонет (в переводе с французского «штык») – способ соединения объектива с фотокамерой, пришедший на смену резьбовому креплению. Представляет собой поворотный разъем обычно с группой электрических контактов для обмена данными между объективом и камерой. Камеры разных производителей имеют различные байонеты, поэтому часто оптика одного производителя не подходит к фотокамере другого.

   Баланс белого – процедура, выполняемая встроенным программным обеспечением фотоаппарата при создании файла с изображением. Заключается в подстройке цветов снимка таким образом, чтобы независимо от типа источника света белые объекты (например, бумага) не приобретали «лишних» оттенков. В большинстве цифровых фотоаппаратов баланс белого регулируется автоматически, то есть камера сама анализирует спектр кадра и высчитывает баланс белого. Однако в сложных ситуациях, когда преобладает один цвет, например зеленый, камера может ошибиться. В итоге снимки могут получиться желтыми или голубыми (в зависимости от света). В таких случаях необходимо вручную подстроить баланс по белому листу. В зависимости от модели фотоаппарата это осуществляется по-разному, но смысл подстройки в любом случае заключается в том, чтобы указать камере, какой цвет в данных условиях следует считать белым.

   Бинокулярное зрение – зрение одновременно обоими глазами. Бинокулярное зрение позволяет оценить расстояние до рассматриваемого предмета и определить глубину и объем пространства, в котором распределены наблюдаемые предметы.

   Бленда – приспособление, которое крепится к объективу и защищает его от засветки. Обычно используется при съемке природы – отсутствие бленды снижает точность снимка.

   Блик – бесформенное яркое световое пятно или яркие точки на темных гладких, глянцевых и полированных поверхностях. Блики обычно возникают при попадании яркого света (солнца) в объектив. Также могут появиться при съемке через стекло, пластик и т. д. Для борьбы с бликами применяются бленды и поляризационные фильтры.

В

   Ведущее число – число, характеризующее условия экспозиции при съемке со вспышкой. Разделив это число на количество метров от камеры до объекта съемки, получают искомую диафрагму.

   Видоискатель – устройство в фотоаппарате для определения границ кадра. Существует несколько видов видоискателей.
   ♦ Оптический – самый простой видоискатель. Представляет собой оптический канал, параллельный главному объективу камеры, который зуммируется одновременно с основным объективом. Такие видоискатели часто обладают небольшими погрешностями.
   ♦ Видоискатель «зеркальных» фотокамер TTL (Through The Lens – через объектив), в котором прошедший через объектив свет системой призм и/или зеркал перенаправляется в окуляр.
   ♦ Электронный видоискатель просто дублирует изображение, выводимое на ЖК-дисплей. Такой видоискатель более точно по сравнению с оптическим захватывает поле съемки, однако при этом теряются мелкие детали снимка. Кроме того, электронному видоискателю свойственно запаздывание.

   Вспышка – электрический прибор, который устанавливается на фотокамере для автономного освещения и предназначен для мощного мгновенного освещения объекта съемки. Иногда при съемке применяют одновременно несколько вспышек, синхронизированных между собой. Существуют два вида вспышки.
   ♦ Встроенная. Ей оборудованы практически все цифровые фотоаппараты, однако ее использование часто отрицательно сказывается на качестве получаемых снимков. Яркий пучок света сильно искажает цвета объекта – например, лицо на фотографии может выйти немного синим. Еще один минус использования встроенной вспышки: ее свет направлен прямо на объект съемки. Из-за этого появляется эффект «красных глаз»: свет, отразившись от сетчатки глаза, успевает вернуться к камере, и зрачки краснеют.
   ♦ Внешняя. Позволяет избежать подобных проблем: ее свет можно направить в любую сторону. Для подключения внешней вспышки в некоторых фотоаппаратах предусмотрен специальный синхроразъем. Однако гораздо чаще встречается разъем другого типа (называется «горячий башмак»), представляющий собой специальное гнездо, куда можно вставить внешнюю вспышку.
   При работе цифрового фотоаппарата в режиме автоматического спуска техника, проанализировав условия съемки, попытается самостоятельно определить необходимость срабатывания вспышки. Однако лучше все же пользоваться ручной настройкой (например, снимать со вспышкой при ярком солнечном свете для уменьшения резких теней). Использование вспышки быстрее расходует энергию батарей, поэтому держите наготове запасной набор.

   Выдержка – время, в течение которого затвор остается открытым и пропускает свет на пленку. Чем быстрее затвор закроется, тем меньше света попадет на матрицу, а значит, кадр будет темнее. Для правильной установки выдержки применяют экспонометр.

   Выцветание фотоотпечатков – ухудшение качества изображения при длительном хранении снимков. Проявляется в виде искажения цветов и их насыщенности. Выцветание изображения чаще всего происходит из-за разрушения под влиянием солнечного света желтого красителя верхнего слоя.

Г

   Гиперфокальное расстояние – минимальное расстояние от фотоаппарата до плоскости в пространстве, от которой далее до бесконечности все предметы передаются резко.

   Гистограмма изображения – график параметров изображения. Фактически гистограмма может показать недостаток того или иного цвета на снимке. Некоторые фотоаппараты отображают гистограмму во время съемки – это облегчает построение кадра. Например, заметив неровности или пустоты на гистограмме, возможно, стоит попытаться изменить ракурс или слегка повернуть камеру так, чтобы график на гистограмме сгладился.

   Глубина резкости – возможность объектива изображать четкими объекты, расположенные ближе или дальше точки наведения на резкость. Например, при съемке пейзажей картинка должна быть максимально четкой. В портретных снимках эту величину следует задавать минимальной, желательно, чтобы резкой получилась только модель в кадре, а фон был максимально размыт. Глубина резкости является условной единицей измерения, которая возрастает с диафрагмированием объектива.

   Глянцевание – специальная обработка бумаги, делающая поверхность фотографии зеркальной.

   «Горячий башмак» – контактное устройство для подключения к фотоаппарату электронной фотовспышки.

Д

   Дальномер – устройство для определения расстояния от объектива до снимаемого объекта.

   Деформация – изменение физических и химических свойств фотоматериалов, связанное, прежде всего, с неправильным их хранением и эксплуатацией.

   Диапозитивы – слайды. Слайдовая пленка также называется обратимой.

   Диафрагма – светонепроницаемая перегородка с отверстием в центре, которая влияет на степень освещенности снимка: чем она шире, тем светлее кадр. При диафрагмировании меняется глубина резкости. Изменяя значения диафрагмы, можно управлять глубиной резкости (например, чтобы сфотографировать какой-то объект с максимально размытым задним фоном).

   Динамический диапазон – способность отличать самые темные оттенки от самых светлых. Чем шире динамический диапазон, тем большее количество оттенков будет присутствовать на снимке.

   Диффузия света – направленное хаотичное распространение света. Достигается с помощью рассеивателей и отражателей. Такой свет наиболее правильно передает объемы. Применяется в художественной фотографии так же часто, как и фотоаппарат.

   Диффузорный фотографический процесс – процесс быстрого получения позитивного фотоматериала – фотографии. Такой процесс происходит прямо в самом фотоаппарате, например таком как Polaroid.

   Длиннофокусный объектив – объектив, фокусное расстояние которого в несколько раз больше диагонали кадрового окна. Длиннофокусный объектив позволяет получать крупномасштабные снимки удаленных предметов. Величина фокуса достаточно условна, и, скорее, нужно говорить об угле зрения. Чем он меньше, тем больше объектив становится длиннофокусным. Напоминает действие бинокля, когда за километр видно как на ладони.

Е

Естественное освещение – освещение, создаваемое природными источниками света. При фотосъемке чаще всего используется солнечный свет: прямой, рассеянный атмосферой или отраженный от облаков и объектов, находящихся на земной поверхности. Главная особенность естественного освещения – непостоянство по интенсивности, контрасту и спектру излучения.

Ж

ЖК-дисплей – индикатор на жидких кристаллах, экран в цифровых фотокамерах, который используется для просмотра сохраненных снимков, кадров до записи на карту памяти, а также в качестве видоискателя большого формата. В большинстве цифровых камер среднего уровня можно использовать ЖК-дисплей в режиме непрерывного воспроизведения снимаемого изображения (для компоновки кадра). ЖК-дисплей также служит для установки режимов работы фотоаппарата.

З

   Засветка – нежелательное освещение фотоматериала. При проявлении засветка «зачерняет» изображение на пленке, и напечатать качественные фотографии нельзя. Засветка может произойти из-за неправильного хранения фотоматериалов и неполадок в фотокамере (например, плохо закрывается крышка фотоаппарата).

   Затвор – встроенный в фотоаппарат механизм, с помощью которого осуществляется заданное время открытия кадра. Современные камеры оснащены шторным затвором, который на больших выдержках открывает шторку, а через положенное время к ней вдогонку бежит следующая шторка. При быстрых выдержках первая шторка не успевает дойти до конца кадра – вторая устремляется за ней. Таким образом, свет на пленку попадает через щель, которая движется вдоль кадра.

   Зернистость – неравномерность структуры почернения равномерно экспонированного фотографического слоя, обнаруживаемая при увеличении. Равномерное покрытие дает мелкое зерно, неравномерное – наоборот. Зерно на пленке зависит от ее чувствительности. Чем она выше, тем выше зернистость, которая чаще всего негативно сказывается на резкости и пластике изображения.

   Зум – увеличение размера объекта на картинке. Бывает двух видов.
   ♦ Оптический – увеличивает объект за счет передвижения линз внутри объектива. С помощью такого зума на объекте съемки можно рассмотреть мелкие детали: чем больше величина зума, тем крупнее удаленный объект.
   ♦ Цифровой – увеличивает картинку на основе анализа уже имеющегося изображения. Вставляет между существующими точками дополнительные, не добавляя никаких деталей. Например, при съемке какого-либо далеко находящегося здания оптический зум позволит рассмотреть кирпичики, а цифровой – лишь увеличит дом, оставив его гладким.

   Зум-вспышка – вспышка с возможностью изменения угла охвата. Позволяет оптимально расходовать энергию вспышки. Необходимый угол охвата зависит от используемого объектива.

   Зум-объектив – объектив с переменным фокусным расстоянием. Сегодня выпускаются достаточно высококачественные зум-объективы. Правда, недорогие зумы обычно имеют маленькую светосилу, что уменьшает маневр при съемке (ограничивает диапазон выдержек и минимальную глубину резкости).

И

   Источники искусственного освещения – в фотографии применяют следующие источники искусственного освещения:
   ♦ лампы накаливания общего назначения;
   ♦ зеркальные лампы;
   ♦ галогенные лампы;
   ♦ импульсные источники (вспышки).

К

   Кадр – широкое понятие, означающее в фотографии отдельный снимок в одной тематической серии, часть пленки и изображение в видоискателе.

   Кадрирование – изменение границ кадра (при печати в меньшую сторону, а при съемке – в любую). Используется для достижения выразительности снимка. Кадрирование иногда выполняют с помощью ножниц, обрезая все лишнее на готовой фотографии.

   Карта памяти (flash-карта) – электронный носитель для записи информации. Сегодня выпускаются карты памяти разных размеров и типов: SmartMedia, CompactFlash, SD, Sony Memory Stick, xD-Picture и MMC.

   Каше – непрозрачные или полупрозрачные заслонки, применяемые в технических целях или для создания спецэффектов. Процесс использования каше называют кашированием (кашетированием) светового потока.

   Кольцевая вспышка – фотовспышка кольцевой формы, которая помещается вокруг объектива фотокамеры и обеспечивает почти бестеневое освещение. Такая вспышка используется при макросъемке.

   Композиция – гармоничное сочетание всех элементов снимка: от линий до освещения.

   Контраст – визуальное восприятие разницы самого освещенного и наиболее темного участка кадра.

   Контровой свет – световой поток, направленный в объектив близко к его оптической оси. Это особое направление света – съемка ведется против источника освещения (например, фотографируется дерево на закате, а солнце находится за ним). Результат – светлый контур на освещенном объекте при полностью затененной его фронтальной плоскости. Конторовой свет используется при съемке ярких сюжетов, часто применяется для создания эффектных рекламных плакатов.

   Кратность светофильтра – условное число, определяющее изменение экспозиции при применении какого-либо светофильтра.

М

Макросъемка – съемка очень мелких предметов, отраженных на пленке практически в натуральную величину (фотографии насекомых, марок, монет и т. д.). Это, пожалуй, самый популярный и знакомый вид постановочной фотографии. Возможность снимать предметы в непосредственной близости к объективу зачаровывает многих, ведь далеко не всякий пленочный аппарат можно навести на резкость на очень малом расстоянии. Макросъемка примечательна тем, что на фотографии незаметные в повседневной жизни предметы (например, полевой цветок или бабочка) фиксируются как главные объекты съемки. На макроснимках (как и на портретах) резким бывает лишь главный объект, а фон всегда размыт.

Матрица – это встроенный в цифровую камеру миниатюрный светочувствительный элемент, заменяющий пленку. Матрица состоит из мельчайших светочувствительных элементов, реагирующих на энергию световой волны. От количества этих элементов зависит разрешение конечного кадра.

Н

Направленный свет – свет, который попадает на объект съемки прямо от источника освещения. Применяется как дополнительная подсветка при съемке портрета.

Негатив – фотографическое изображение, в котором все света и цвета показаны наоборот. В таком виде мы получаем пленку из проявки.

О

   Объектив – оптический прибор, предназначенный для передачи реального изображения на пленку, важнейшая часть фотоаппарата, которая пропускает внутрь камеры свет, передавая информацию о снимаемом объекте. От качества и размера объектива зависит очень многое, в том числе четкость картинки и качество передаваемых цветов. При выборе фотоаппарата не стоит забывать простейшего правила: чем шире и больше его объектив, тем выше вероятность сделать с его помощью более-менее качественные снимки.

   Освещение – необходимое условие для фотографии, фактор, напрямую влияющий на качество снимков. Источники света бывают направленные, рассеянные, отраженные. Их комбинация придает снимку художественную выразительность. В зависимости от направления выделяют следующие источники света: передний, боковой, верхний, нижний и контровой.

   Основные цвета – цвета оптических излучений или красителей, используемые для создания цветных изображений. Различают основные цвета аддитивного и субтрактивного синтеза (со сложением и вычитанием цветов).

   Отражатель – светлая, матовая или блестящая поверхность, на которую падает свет. Используется для придания изображению мягкости.

   Оттенение – частичное прикрытие света для уменьшения его поступления в объектив. Применяется для выравнивания освещения и в художественных целях.

П

   Панорамная съемка – съемка больших горизонтальных участков, которые при печати объединяются в один снимок.

   Пиксел (сокращение от picture element – элемент рисунка) – крошечные точки, содержащие информацию в цифровой фотокамере. Термин «мегапиксел» означает миллион пикселов. Чем больше количество пикселов, тем выше разрешение и лучше снимки. Снимки высокого качества занимают больше места на карте памяти, но с них можно напечатать более качественные фотографии:
   ♦ менее 1 мегапиксела – подходит для отправки снимков по электронной почте;
   ♦ 1 мегапиксел – 10 х 15 см;
   ♦ 2 мегапиксела – 12 х 17,5 см;
   ♦ 3 мегапиксела – 20 х 25 см;
   ♦ 4 мегапиксела – 27,5 х 35 см;
   ♦ 5 мегапикселов – 40 х 50 см.

   Позитив – фотографическое изображение, в котором соотношение яркости и света передано так, как и на оригинале.

   Поляризационный фильтр – светофильтр, преобразующий хаотичное направление света в один направленный пучок лучей. Используется для устранения бликов.

Р

   Разрешающая сила объектива – способность оптики передавать отдельно видимые микроштрихи или точки. Выражается в умении объектива видеть определенное количество точек на один миллиметр.

   Ракурс – положение фотоаппарата по отношению к объекту съемки. Ракурс влияет на изменение пропорций объекта на полученном снимке.

   Рассеиватель – материал, рассеивающий свет. Позволяет смягчить тени на изображении.

   Резкость изображения – качество отчетливо видимых границ, разделяющих предметы и плоскости. Зависит от качества объектива, величины выдержки и зернистости негативного материала.

   Репродукционная съемка – съемка плоских оригиналов (чертежей, рисунков, текстовых документов и т. д.) с целью получения их копий (репродукций).

   Ручной режим – установка диафрагмы и выдержки вручную (управление экспозицией и глубиной резкости).

С

   Светосила объектива – соотношение реального света со светом, который попадает на светочувствительный материал.

   Светофильтр – прозрачный материал, имеющий специфические способности пропускания того или иного светового спектра.

   Светочувствительность – способность фотоматериала реагировать на действие света в течение определенного времени. Другими словами, способность делать приличные кадры при разном освещении. Чем ниже этот показатель (единицы измерения – ISO, возможные значения – от 50 до 1600), тем больше должно быть света.

   Сепия – эффект монохромного изображения в градациях теплого цвета – коричневого или красноватого. Делает снимки похожими на старые фотографии или кинопленки.

   Сменные объективы – несколько объективов для одного фотоаппарата, обладающих разным фокусным расстоянием. Набор из широкоугольного, длиннофокусного и нормального объектива называют линейкой.

Т

Телеобъектив – сменный объектив с фокусным расстоянием в несколько раз больше фокусного расстояния обычного объектива. Используется при съемке портретов и сильно отдаленных предметов.

Точка фокуса – то место, которое считается главным на снимке и по которому наводится фотоаппарат. Существует много способов фокусировки, например по центру или нескольким точкам кадра. В некоторых камерах предусмотрена возможность сдвигать точку фокусировки из центра в другую область. Очень полезна ручная фокусировка, позволяющая точно указать требуемое расстояние до объекта съемки и как результат – делать нестандартные снимки, например фотографировать паутину или стекло.

Ф

   Flash-память – энергонезависимая память, сохраняющая информацию после выключения питания.

   Фокусное расстояние – расстояние от главной плоскости негатива до точки фокуса.

   Форматы хранения фотографий.
   ♦ JPEG – самый распространенный формат изображений. Имеет несколько степеней сжатия, от которых зависит занимаемое снимком место на диске и качество изображения. При сохранении в формате JPEG отдельные точки рисунка не выделяются и кодируются так же, как основной фон. В итоге чем сильнее степень сжатия формата JPEG, тем менее детализована картинка.
   ♦ TIFF – профессиональный формат изображения, обеспечивающий многократное сохранение несжатого изображения или сжатие без потери качества: специальный язык разметки файла позволяет сохранять всю возможную информацию о картинке (от размера изображения до количества используемых в нем цветов). Как правило, фотографии в формате TIFF занимают в три раза больше места, чем в JPEG
   ♦ RAW – данный формат позволяет записать картинку в таком виде, в котором ее «увидела» матрица камеры. Качество записи в формате RAW намного выше, чем в JPEG, так как при этом снимки сохраняются без сжатия или со сжатием без потерь. Распознать картинку в данном формате может лишь специальный декодер, чаще всего входящий в комплект программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой.

   Фотоматрица – микросхема с матрицей из фотоэлементов (CCD или CMOS), выполняющая в цифровых камерах роль фотопленки. Профессиональные и дорогие любительские зеркальные цифровые фотоаппараты имеют фотоматрицы с более широким динамическим диапазоном, чем камеры начального уровня.

Ц

Цвет – один из признаков объективной реальности, присущий окружающим объектам и воспринимаемый человеком как осознанное зрительное ощущение. Цвет несветящихся предметов обусловлен следующими факторами: окраской предметов; текстурой их поверхности, оптическими свойствами источника освещения и среды, через которую распространяется свет, а также психофизическими процессами зрительного восприятия.

Цветовая температура – величина, характеризующая спектральный состав излучения источника света (измеряется в градусах по шкале Кельвина) (табл. П 1.1). Чем меньше цветовая температура, тем больше красноватых тонов содержится в спектре излучения. Для высокой цветовой температуры характерны синеватые оттенки.
//-- Таблица П 1.1. Значения цветовой температуры, характерные для типичных условий освещения --//

Ч

Число чувствительности – коэффициент, характеризующий скорость реакции фотоматериала на освещение.

Ш

Широкоугольный объектив – объектив с фокусным расстоянием менее 40 мм. По сравнению с обычным объективом имеет более широкий угол зрения.

Штатив – устройство, фиксирующее положение фотоаппарата во время съемки.

Э

Эквивалент фокусного расстояния – фокусное расстояние обычного узкопленочного объектива [1 - В XX веке широкое распространение получили узкопленочные камеры со стандартным форматом кадра 24 × 36 мм. Так как в цифровых фотоаппаратах угол обзора объектива напрямую зависит от размера матрицы, а единого стандарта на размер матриц нет, стал использоваться термин «эквивалентное фокусное расстояние».] (табл. П 1.2).
//-- Таблица П 1.2. Зависимость типа объектива от фокусного расстояния --//

   Увеличение фокусного расстояния приводит к увеличению изображения и уменьшению перспективы.

   Экспозиция – совокупность параметров выдержки и диафрагмы при определенном количестве света. Замеряется с помощью экспонометра.

   Экспонирование – засвечивание фотоматериала определенным количеством световых лучей с помощью открытия затвора и относительного отверстия объектива.

   Экспокоррекция (компенсация экспозиции) – самый простой и эффективный способ осветлить полученный кадр. Значения обычно варьируются от –2 до +2. Если число положительное – кадр становится светлее, отрицательное – темнее. В отличие от светочувствительности, также влияющей на качество снимков при ограниченном освещении, экспокоррекция увеличивает количество света в кадре, не делая картинку зернистой.

   Экспонометр – прибор для измерения яркости объектов или их освещенности.

   Элементы питания – цифровые фотоаппараты требуют много энергии, поэтому при покупке камеры стоит приобрести аккумулятор. Некоторые производители включают подобные батарейки в комплектацию фотоаппаратов. Существует несколько видов заряжаемых батареек, самые распространенные из которых никель-металл-гидридные (NiMH) и литий-ионные (Li-Ion). Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы считаются менее надежными: им свойственен эффект «памяти» при недостаточной зарядке и они быстрее выходят из строя.

Я

Яркость – отражающая способность различных предметов и объектов при освещении. Является основной величиной, по которой замеряется экспозиция.

Приложение 2
Полезные ресурсы Интернета

Информация от производителей цифровых фотоаппаратов

   ♦ Agfa – http://www.agfa.com/.
   ♦ Canon:
   • http://www.canon-europa.com/home/home.html/;
   • http://www.canon.co.jp/lmaging/BeBit-e.html/;
   • http://www.canon.ru/;
   • http://www.canon.com/camera-museum/.
   ♦ CASIO:
   • http://www.casio.com/;
   • http://world.casio.com/euro/qv/.
   ♦ Epson:
   • http://www.epson.com/;
   • http://www.epson.ru/;
   • http://support.epson.ru/.
   ♦ Fujifilm:
   • http://www.fujifilm.com/;
   • http://www.fujifilm.ru/.
   ♦ Hewlett-Packard:
   • http://www.hewlett-packard.com/;
   • http://www.hp.ru/.
   ♦ JVC – http://www.jvc.com/.
   ♦ Kodak:
   • http://www.kodak.com/;
   • http://www.kodak.com.ru/.
   ♦ Konica Minolta:
   • http://konicaminolta.com/;
   • http://konicaminolta.ru/;
   • http://www.konicaminoltaeurope.com/.
   ♦ Kyocera:
   • http://www.kyocera.com/;
   • http://www.kyoceraimaging.com/;
   • http://www.kyocera.ru/.
   ♦ Leica:
   • http://www.leica.com/;
   • http://www.leica-camera.com/.
   ♦ Nikon:
   • http://www.nikon-asia.com/;
   • http://www.nikon.co.jp/main/eng/index.htm/;
   • http://www.nikon-image.com/eng/index.html/;
   • http://www.nikon.ru/;
   • http://www.nikon.co.jp/main/eng/d-archives/.
   ♦ Olympus:
   • http://www.olympus.com/;
   • http://www.olympus-europa.com/home.htm/;
   • http://www.olympus.co.jp/LineUp/lineupE.html/;
   • http://www.olympus.com.ru/.
   ♦ Panasonic – http://www.panasonic.com/consumer_electronics/digital_cameras/.
   ♦ PENTAX:
   • http://www.pentax.com/;
   • http://www.digital.pentax.co.jp/index.html/;
   • http://www.pentax.ru/.
   ♦ Rekam – http://www.rekam.ru/.
   ♦ Ricoh:
   • http://www.ricoh.com/;
   • http://www.ricoh-europe.com/;
   • http://www.ricoh-usa.com/;
   • http://www.ricoh.ru/.
   ♦ Rollei:
   • http://www.rollei.de/en/index.html/;
   • http://www.rollei-usa.com/.
   ♦ RoverShot – http://www.rovershot.ru/.
   ♦ SANYO:
   • http://www.sanyo.com/;
   • http://www.sanyo.de/.
   ♦ Sigma – http://www.sigma-photo.com/.
   ♦ Sony:
   • http://www.sony-europe.com/;
   • http://www.sony.net/;
   • http://www.sony.ru/.
   ♦ Toshiba:
   • http://www.toshiba.com/html/products.htm/;
   • http://www.home-entertainment.toshiba.co.uk/;
   • http://www.toshiba-europe.com/;
   • http://www.toshiba.com/taisisd/isd_svc/svcdsc/index.htm/;
   • http://www.toshiba.com.ru/.
   ♦ Umax:
   • http://www.umax.com/;
   • http://www.umax.de/;
   • http://www.umax-europe.com/;
   • http://www.umax.ru/.

Программное обеспечение для редактирования фотографий

   ♦ Adobe Photoshop – http://www.adobe.com/.
   Сайты, посвященные работе в Adobe Photoshop:
   • http://web-silver.ru/;
   • http://mgraphics.ru/;
   • http://photoshop.demiart.ru/;
   • http://pcguru.ru/;
   • http://cc-studio.narod.ru/;
   • http://mweb.ru/;
   • http://graphics.ru/;
   • http://sid.com.ru/;
   • http://webinfo.com.ru/;
   • http://www.dir.ru/internet/software/photoshop/russian/ – Photoshop по-русски. Ссылки на сайты соответствующей тематики в Рунете;
   • http://www.psd.ru/ – Adobe Photoshop. Неплохой ресурс для тех, кто работает в Photoshop.
   ♦ CorelDRAW – http://corel.com/. Информация о продуктах компании Corel.
   ♦ GIMP – http://www.gimp.org/. Ресурс, описывающий и содержащий растровый графический редактор, близкий по своим возможностям и интерфейсу к Photoshop.
   ♦ PhotoSuite – http://www.photosuite.com/. Ресурс, описывающий и содержащий программу для работы с цифровыми изображениями.
   ♦ Ulead PhotoImpact – http://www.ulead.com/.
   ♦ Graphy – http://www.rome-new.boom.ru/. Ресурс, описывающий и содержащий небольшой, но функциональный графический редактор.
   ♦ Cool Stretcher – http://www.inspiro.nm.ru/. Программа для быстрого изменения размеров изображений.
   ♦ PhotoCleaner – http://www.photocleaner.com/. Сайт, посвященный программе для улучшения качества цифровых фотографий, изображений, полученных со сканера и т. п. В частности, PhotoCleaner позволяет изменять размер обрабатываемых изображений, добавлять границы, подписи под фотографиями и т. п.
   ♦ Другое:
   • http://www.macromedia.com/;
   • http://www.graphisoft.com/;
   • http://www.autodesk.com /;
   • http://www.viewpoint.com/.

Информация от производителей принтеров

   Многие фотолюбители предпочитают приобрести фотопринтер, чтобы не пользоваться услугами минилабов. Сегодня на компьютерном рынке в основном представлены два типа фотопринтеров: модели со струйной технологией печати и сублимационные принтеры. Каждый из этих типов имеет свои достоинства и недостатки. Например, долгое время преимуществом сублимационных принтеров по сравнению со струйными было более высокое качество печати и стойкость отпечатков к воздействию влаги и света. Однако сегодня струйные принтеры по этим параметрам практически не уступают сублимационным, и будучи более дешевыми, универсальными и требующими меньших затрат на печать, становятся все более популярными среди любителей цифровой фотографии.
   Предлагаемая подборка сайтов фирм-производителей принтеров поможет сориентироваться вам в выборе подходящей модели.
   ♦ ALPS Electric – http://www.alpsusa.com/.
   ♦ Acer:
   • http://www.acer.com/;
   • http://www.acer.ru/.
   ♦ Agfa – http://www.agfa.com/.
   ♦ Canon:
   • http://www.canon-europa.com/;
   • http://www.canon.ru/.
   ♦ Citizen:
   • http://www.citizen.co.uk/;
   • http://www.citizen.ru/.
   ♦ Epson:
   • http://www.epson.com/;
   • http://www.epson-europe.com/;
   • http://www.epson.ru/.
   ♦ Fargo Electronics – http://www.fargo.com/.
   ♦ Genius – http://www.geniusnet.com.tw/.
   ♦ Hewlett-Packard:
   • http://www.hp.com/;
   • http://www.hp.ru/.
   ♦ IBM Printing Systems – http://www.printers.ibm.com/.
   ♦ Kyocera:
   • http://www.kyocera.com/;
   • http://www.kyoceraimaging.com/;
   • http://www.kyocera.ru/.
   ♦ Lexmark:
   • http://www.lexmark.com/;
   • http://www.lexmark.ru/.
   ♦ Logitech – http://www.logitech.com/.
   ♦ Microtek:
   • http://www.microtek.com/;
   • http://www.microtek.nl/;
   • http://www.mteklab.com/;
   • http://www.microtekusa.com/.
   ♦ Mustek:
   • http://www.mustek.com/;
   • http://www.mustek.ru/.
   ♦ Output Technology – http://www.output.com/.
   ♦ Panasonic – http://www.panasonic.com/.
   ♦ PSi – http://www.psi-si.de/.
   ♦ Plustek – http://www.plustek.com/.
   ♦ Printronix:
   • http://www.printronix.com/;
   • http://www.printronix.ru/.
   ♦ Ricoh:
   • http://www.ricoh.com/;
   • http://www.ricoh.ru/.
   ♦ Oki:
   • http://www.oki.com/;
   • http://www.oki.ru/.
   ♦ Star Micronics:
   • http://www.starmicronics.com/;
   • http://www.starmicronics.ru/.
   ♦ TallyGenicom – http://www.tally.com/.
   ♦ Umax:
   • http://www.umax-europe.com/;
   • http://www.umax.ru/.
   ♦ Xerox:
   • http://www.xerox.com/;
   • http://www.xerox.ru/.

Мария Рыжкова Цифровое фото. Популярный самоучитель