Текст книги "Обслуживание и вождение автомобиля в любое время года"

Если вы ездите не на зимней резине, дальнейший разговор просто бесполезен. А вот шипы – не такой принципиальный момент. На голом чистом асфальте, которым иногда радуют автомобилистов коммунальщики, шипы держат машину хуже, чем обычная резина, но на перекрестках и у светофоров, где дорога всегда особенно скользкая, они очень помогают.

Самое главное правило – управляйте машиной и на снегу, и на льду плавно. Инструкторы советуют представлять себе, что вы не спеша плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все движения. Но это общая рекомендация, а когда утром вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не можете не только плавно ехать, но и тронуться с места, все советы как-то сразу забываются. Водитель газует, а машина, вместо того чтобы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, к другой машине. Здесь желательно вспомнить второе правило: газ при зимней езде должен быть минимальным. Запас тяги, который так приятно иметь летом, сейчас только мешает: колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит исключительно на шлифование ледовой корки на асфальте. Даже трогаться с места зимой иногда приходится на второй передаче (не зря же по этому принципу работают многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом), хотя, как мы говорили выше, это неправильно.

Итак, вы выезжаете со стоянки на минимальном газу (лучше несколько раз заглохнуть и снова завестись, чем прокопать колесами колеи, которые помешают выбраться). Если не получается, пытайтесь выбраться враскачку. А вообще-то еще накануне, при парковке автомобиля, не мешало подумать о том, что не следует ставить свое авто впритирку к другим машинам, чтобы при скольжении в сторону не упереться в них. А если ненадолго останавливаетесь, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега: с разгона-то вы въедете, а выбраться будет трудно. Лучше встать чуть дальше от края. Совсем плохо останавливаться на горке, если потом не будет возможности съехать обратно задним ходом – при трогании вперед колеса точно забуксуют на льду. Тут будет кстати упомянуть один момент: на заднем приводе въезжать в гору легче, потому что машина приседает при старте и нагрузка на заднюю ось увеличивается, соответственно, уменьшается вероятность пробуксовки. А передние ведущие колеса при трогании на горке, наоборот, разгружаются. Отсюда известный рецепт: на переднем приводе заезжать на горку задним ходом. Впрочем, не стоит этот способ переоценивать, может, лучше осторожно съехать вниз и попробовать еще раз, но только посильнее разогнавшись. Конечно, если вокруг нет стоящих машин, которые вы можете поцарапать, соскользнув нечаянно в сторону.

На прямой, если тормозить не приходится, особых проблем не возникает даже при гололеде. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это подсказывает водителю, что на дорогах сегодня не все хорошо.

А водитель переднеприводной машины и этого предупреждения лишен – пока он не задумает какой-нибудь маневр, машина будет идти ровно.

Наиболее спокойно тем, у кого на машине есть АБС, однако и ее работа требует периодических проверок и обслуживания. Тем же, у кого АБС нет, нужно помнить о некоторых особенностях торможения при гололеде. Вместо плавного нужно перейти на импульсное торможение. При входе в поворот на льду нельзя подтормаживать и поворачивать руль при скольжении. Зимой старайтесь тормозить, не выключая сцепление.

А вообще на льду, особенно ровном, машина ведет себя, можно сказать, логично: тормозит, разгоняется, слушается руля…

Еще одно правило зимней езды – по возможности исключите работу педалью тормоза, заменяя ее торможением двигателем. Кстати, современные автоматы, как правило, этому не препятствуют – они «понимают», что при отпущенном газе водитель, скорее всего, хочет затормозить двигателем. И, конечно, не стоит ждать от тормозной динамики автомобиля чего-то сверхъестественного. Надо держать большую дистанцию и тормозить заблаговременно. А выехав из двора, лучше сразу же сделать несколько пробных торможений и понять, чего от этого процесса можно ожидать. Тем, у кого АБС (антиблокировочная система тормозов), остается просто давить на педаль. А если АБС нет, приходится имитировать ее работу, быстро нажимая и отпуская тормоз. Это называется прерывистым торможением.

Иномарки последних лет чаще всего снабжены АБС. Действует система так: если в процессе торможения какое-либо колесо становится заблокированным, то датчик тут же отметит изменение его угловой скорости. Компьютер выдает команду растормозить колесо, чтобы не допустить дальнейшей блокировки. Порой это происходит со скоростью 10 115 раз в секунду, педаль тормоза «дрожит» под ногой. В итоге АБС позволяет водителю сохранить контроль над автомобилем.

Эту систему не следует переоценивать, поскольку эффективность торможения зависит не столько от нее, сколько от коэффициента сцепления. Поэтому не пренебрегайте шинами по сезону. Некоторые опытные водители отключают АБС, считая, что она необходима только новичкам. Делать этого не рекомендуется: опыт может и подвести.

Если АБС нет, можно (а зачастую в любом случае нужно) тормозить двигателем, не выключая зажигания и передачи. Делать это рекомендуется в следующей последовательности: сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, выжать сцепление, включить низшую передачу и снова включить сцепление. Автомобиль увеличит обороты и будет постепенно сбавлять скорость. При этом можно плавно подтормозить рабочей тормозной системой. Такое суммарное торможение весьма эффективно создает не меньшую тормозную силу, чем колодки.

На полноприводном автомобиле замедление, достигаемое обоими способами, практически одинаково. Более того, если применить их одновременно, замедление останется тем же, ведь оно фактически задается только свойствами льда и шин.

На льду предпочтение отдают торможению двигателем, поскольку блокированное колесо в этом случае неуправляемо. Катящееся – даже при частичном проскальзывании – обеспечивает какой-то минимум управляемости, машина слушается руля.

Антиблокировочная система тормозов – роскошь даже в наше столь прогрессивное время. Она нейтрализует ошибку водителя, нажавшего изо всех сил на педаль тормоза на заледенелой трассе. «Жигули», например, такого не вынесут и потеряют управление: закружатся по встречной полосе или слетят в кювет, ведь тормозить тоже надо уметь. Лучший способ торможения в зимних условиях – комбинированный: одновременно с работой педали тормоза останавливая автомобиль двигателем (включая пониженную передачу). Как это делать правильно, описано выше. А вот от привычки одновременно с педалью тормоза жать педаль сцепления нужно поскорее отучаться. В этом случае машина останавливается лишь за счет колодок, которым заблокировать колеса на зимней дороге куда легче, чем летом. В этом случае машина идет в занос.

При экстренном торможении нажимать на педаль тормоза нужно плавно, но энергично. Как только колеса заблокируют-ся, следует немного отпустить тормоза и нажать снова. И так несколько раз. Опытные гонщики выполняют эту операцию немногим медленнее ABC. Если же машина пошла в занос – не тормозите. Заднеприводной автомобиль вернуть на место можно, сбросив газ с одновременным поворотом руля в сторону заноса, на переднеприводной машине с тем же поворотом руля в сторону заноса, наоборот, нужно добавить газу.

Кстати, если едете по скользкой трассе, лучше передвигайтесь на повышенной передаче. То есть если вы на летнем асфальте здесь поедете на второй, то зимой включайте третью. Она не такая мощная, и поэтому колеса на снегу будут меньше прокручиваться. В современных авто эту функцию выполняет антипробуксовочная система, которая как бы приглушивает мощность двигателя. Тем, кто пока не заработал на лимузин, советуем научиться делать это самим.

Особое внимание зимой уделяйте проверкам работы тормозов. Неравномерность их срабатывания часто оборачивается аварией.

Кстати, если прерывистое торможение демонстрирует мастер, вы, двигаясь следом, можете этого и не заметить – его стоп-сигналы горят постоянно. Водитель быстро работает педалью на грани юза, поэтому полного растормаживания колес не происходит, что является довольно эффективным приемом.

Поворот – главная зимняя проблема после торможения. Спортсмены и обычные автолюбители проходят поворот абсолютно по-разному. Занос для спортсмена – привычное и полезное явление, для простого гражданина – катастрофа. Зимой, подъезжая к повороту, надо заранее затормозить и перейти на пониженную передачу, чтобы по дуге ехать ровно, не тормозя, с небольшим газом. Если же вы к повороту подъехали слишком быстро, машина просто перестает в него вписываться. От типа привода это совершенно не зависит – любой автомобиль в этом случае выносит наружу, что сопровождается неприятным скрипом колес. Именно по скрипу неопытные водители обычно и понимают, что не все гладко. Когда машина не хочет поворачивать, естественная реакция – закрутить руль сильнее. Получается еще хуже: передним колесам в такой ситуации сложно восстановить сцепление с дорогой. Едва ли у кого-то это получится без тренировки, но, в принципе, правильный способ состоит в том, чтобы, во-первых, отпустить газ, а во-вторых, чуть уменьшить угол поворота руля. Передние колеса при отпускании газа нагружаются (машина делает клевок), а поскольку они стоят уже под меньшим углом к дороге, больше вероятность, что колеса за нее зацепятся и начнут крутиться. Затем уже можно опять довернуть руль в сторону поворота. А все остальное, что касается поворота, – это уже из околоспортивной сферы, куда нетренированному автолюбителю лучше не влезать. Хотя иногда приходится. Ведь у спортсменов все наоборот – они сами вызывают занос. На заднем приводе для этого нужно после поворота руля добавить газа. Задняя ось скользит, и машина начинает поворачивать нос куда нужно. Но проблема в том, что, как только начался занос, надо немедленно крутить руль в ту же сторону, куда несет зад машины, чтобы ее из него вывести, как мы уже говорили. А это, увы, сложнее, чем вызвать этот самый занос.

На переднем приводе добавление газа никакого заноса не вызовет. На маленькой скорости создать занос задней оси может помочь ручник – поворачиваем руль и тянем рычаг. Задние колеса блокируются, зад разворачивает. На большой скорости так не делают – может повредиться ручник. Тут надо прежде всего бросить газ – машина при этом клюет носом, передние колеса нагружаются и становятся менее склонны к скольжению. После этого, если повернуть руль, уже может начаться небольшой занос задней оси, который помогает направить нос машины в нужном направлении. Чтобы занос стал сильнее, надо чуть-чуть нажать на тормоз. Но только совсем чуть-чуть, лишь коснуться тормоза, иначе заблокируются все колеса, и автомобиль просто будет скользить наружу. А при очень легком нажатии за счет перераспределения массы вперед (клевка) облегченная задняя ось начинает скользить.

Еще один способ вызвать занос задней оси на переднем приводе. Подъезжая к повороту, надо сначала повернуть руль в противоположную сторону, и только после того, как машина послушается, уже крутить в сторону поворота. Этим предварительным поворотом вы как бы раскачиваете машину, а раскачка приводит к заносу задней оси. Но в том-то и проблема, что всякий занос требует выхода из него, а это, повторю, сложнее, чем его вызвать. И еще. О том, как вызывается занос автомобиля, я рассказываю не для того, чтобы вы проводили эксперименты на городских улицах, а чтобы знали, почему вдруг повело зад автомобиля и что нужно делать во спасение…

Насколько эффективным может быть маневр на льду, если всю силу сцепления колес тратить только на него? Иначе говоря, крутим баранку при постоянной скорости автомобиля, не разгоняясь и не тормозя. Попробуйте на ледяной площадке провести опыт. На одной и той же скорости, например 20 км/ч, поворачивайте руль на определенный угол, но с разным темпом. Если это делать медленно, машина следует за рулем, слушается управления. Если руль повернуть быстро, машина будет двигаться в прежнем направлении, потому что в контакте шин с дорогой происходит срыв в скольжение. Это особенно заметно, если поворачивать руль на большой угол.

Какой же угол поворота безопасен в нашем случае (например, скорость 60 км/ч, коэффициент сцепления на льду 0,15)? По известным из школьной физики формулам можно вычислить минимальный радиус дуги, двигаясь по которой автомобиль еще будет сохранять управляемость. Оказывается, в «нашем случае» он равен 190 м!

Маневрировать можно и на льду, но очень плавно, деликатно – резких движений он не прощает. Вообще на скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения: если вы движетесь со скоростью 30 км/ч, то расстояние до идущего впереди автомобиля должно быть 60 м.

Сложнее, чем на переднеприводном, маневрировать на заднеприводном автомобиле, особенно если снег идет в относительно теплую погоду, а на дороге – мокрая каша. Тут подведут даже широкие, низкопрофильные радиальные шины с отличным протектором. Их большое пятно контакта часто не продавливает слой снега и не способно обеспечить сцепку. Автомобиль неожиданно может оказаться неуправляемым. Слой спрессованного шиной снега легко сдвигается внизу, едва вы попытаетесь затормозить или повернуть. В этих условиях, даже двигаясь по прямой, автомобиль может самопроизвольно входить в занос, так как задние колеса стремятся соскользнуть со следов, напрессованных передними…

Чтобы минимизировать последствия, лучше отработать маневрирование в снег или в гололед. Тренироваться лучше там, где сцепление шин с покрытием понижено, но не более чем в два-три раза по сравнению с привычным асфальтом. Мощный мотор позволит выполнить любой задуманный прием. Очень хороши для этого площадки с укатанным снегом в морозный день. Упражнения на льду делайте позже, когда освоите их на снегу. Уже здесь вы почувствуете коварство льда! Кстати, отточить умение держать автомобиль на заданном курсе вопреки заносам отлично помогают разгоны на промороженном, сухом снегу…

Стоит заметить, водители переднеприводных автомобилей, в той или иной степени освоив новую технику, часто переоценивают ее. Пока передние колеса создают тяговую силу, машина послушна, поэтому при проходе скользких поворотов на переднеприводном автомобиле сбрасывать газ не рекомендуется.

Велико искушение владельца переднеприводной машины ехать быстро: она легко управляется даже на льду – в отличие от заднеприводной, которая уже на невысоких скоростях начинает плавать. Переднеприводная схема приобретает особое коварство при торможении, не свойственное классической. Это стоит помнить.

И еще раз решительно рекомендую: не экспериментируйте на дорогах общего пользования. Водите машину плавно, тормозите плавно, возите в багажнике лопату, а в бардачке – страховой полис.

Ездить на летней резине по льду не только глупо, но и опасно. Если автомобиль эксплуатируется в городе, то достаточно простой зимней резины. Если же вы выезжаете за город, то надо брать шипованные шины. Желательно, чтобы высота протектора была не менее 4 мм. И повысьте давление в шинах на 0,2 бар по сравнению с летним давлением.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шипованные шины обеспечат крепкое сцепление с дорогой и на заледенелой загородной трассе. Шипованная резина хороша на очищенных от снега дорогах и на время оттепелей.

В сильные морозы лед удерживает шину лучше, потому что подтаивает под протектором меньше. Именно пленка влаги обусловливает скользкость льда. Одну и ту же нешипованную шину лучше держит шершавый лед, хуже – гладкий, еще хуже – бугристый, как булыжная мостовая.

А что можно сказать о самих шинах? Опасное заблуждение некоторых автолюбителей: шина с крупным внедорожным рисунком протектора (в том числе специальная зимняя) хороша на льду. На скользком покрытии лучше держат шины с мелкорасчлененным, насыщенным рисунком протектора. Особенно хороши эластичные шины радиального типа. Но и они не позволяют получить должный коэффициент сцепления со льдом. Когда же нормальное качение шины заменяется скольжением (при торможении с юзом, разгоне с пробуксовкой и т. д.), коэффициент сцепления может снизиться раза в полтора.

На чистом льду глубина протектора не имеет большого значения: если блокированы хотя бы передние колеса, автомобиль становится неуправляемым.

Сцепление шины с покрытием достигает максимума в момент перехода от качения к проскальзыванию. Это справедливо и для льда. Водитель-ас, «играя» тормозами, ухитряется удержать колеса как раз на грани юза, добиваясь наиболее эффективного торможения. Если нажимать на педаль грубыми рывками, остановочный путь увеличится – ведь в какие-то мгновения торможения вообще нет. И все же на льду это лучше, чем тормозить, удерживая педаль нажатой до упора, заблокировав таким образом колеса. Прерывистое торможение, когда на миг ослабляется нажим на педаль, более эффективно: колеса начинают нормально катиться, и к машине возвращается управляемость.

У любого автомобиля есть свои особенности, в том числе и поведения на зимних дорогах.

► Заднеприводный автомобиль легче уходит в занос, что требует активной работы руками для выхода из него. Для этого положение рук в верхнем секторе руля зимой предпочтительно – руль легче будет вращать с большей скоростью.

► Переднеприводный автомобиль поддается выходу из заноса с помощью добавления газа, а не его уменьшения, в отличие от заднеприводного.

► Уходящая в сугроб машина с круто повернутыми колесами и отпущенной педалью газа на льду неуправляема.

► Только постепенно увеличивая подачу топлива, заранее включив нужную передачу, водитель переднеприводной машины безопасно совершит поворот на скользкой поверхности.

► Большую роль в способности машины четко повиноваться водителю играют амортизаторы. Они должны быть исправны и заправлены жидкостью, выдерживающей русские морозы. Это особенно должны учесть те, кто покупает иностранные амортизаторы.

Вообще, не так страшна зима, как это может показаться автомобилисту-новичку. Стоит только помнить о том, что частое изменение зимних погодных условий за окном и характеристик дорожного покрытия требует, соответственно, изменения методов управления автомобилем и иного поведения за рулем.

Если машина ушла в занос, водителю переднеприводной машины следует помнить: не тормозите; одновременно с поворотом руля в сторону заноса плавно добавляйте газ; как только автомобиль вновь стал управляемым, обороты двигателя можно сбросить.

Совет водителю заднеприводной: не тормозите; сбрасывайте газ (без переключения скоростей, просто плавно снимите ногу с педали газа) и поворачивайте руль в сторону заноса задней оси; после того как автомобиль фактически развернулся в нужную сторону, верните руль в положение прямо, по необходимости корректируя траекторию движения.

Подготовка к зиме

На первый взгляд, тема может показаться неактуальной: ну какая подготовка? Переобуться из летней резины в зимнюю – что еще? Современные автомобили – в высшей степени продуманная техника, способная одинаково надежно работать в любой сезон, не требуя никакого специального обслуживания: катайся себе и все. Само собой, большинство тех проблем, которые возникают зимой у какой-нибудь старой «копейки» или видавшей виды иномарки от 10 лет и старше, владельца нового автомобиля совершенно не беспокоят. Однако законы природы одинаковы для всех. Именно поэтому даже обладателю современной новой машины стоит предпринять определенные действия, чтобы зима прошла без проблем и езда на автомобиле приносила только удовольствие.

Элементарный минимум

Прежде всего, не дожидаясь, когда ударят морозы, стоит заранее сменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую. Такое напоминание может показаться банальным, однако про то, что в бачке вода, часто забывают. Результат не заставит себя ждать: насос выйдет из строя, шланги закупорятся, соединительные штуцеры разорвутся и, что хуже всего, придут в негодность дорогостоящие распрыскивающие форсунки. Вообще в современных иномарках, особенно высокого класса, ремонт дешевым не бывает по определению. К гарантийным же случаям неисправности из-за замерзшей воды в бачке не относятся, поскольку являются нарушением условий эксплуатации. В инструкции к автомобилю сказано, что жидкость в бачке должна соответствовать сезону, поэтому дилерский сервис здесь на совершенно законных основаниях откажет в гарантийном ремонте, и за него придется платить целиком из своего кармана.

Важно помнить, что недостаточно просто влить в бачок новую жидкость, – необходимо прокачать зимнюю жидкость омывателя через всю систему. Особый момент тут существует для машин, имеющих омыватели фар и заднего стекла. Часто владельцы, заправив в бачок новую жидкость или добавив в уже имеющуюся незамерзающий концентрат и побрызгав на лобовое стекло, считают, что дело сделано. Между тем, в длинной магистрали по-прежнему остается все та же замерзающая на морозе вода, которая при минусовой температуре выведет систему из строя и приведет к ее повреждениям. Поэтому в таких машинах ее нужно тщательно прокачать новой жидкостью, несколько раз пуская омыватель, до тех пор пока из форсунок, моющих фары, не начнет распрыскиваться зимний состав. Цена вопроса – около 1,5 л жидкости либо стоимость ремонта. И еще один важный момент: меняя жидкость, нужно пользоваться только одобренными у официального дилера товарами. В противном случае, если некий полуподпольный ядреный состав разъест что-нибудь в системе (чаще всего здесь страдают соединения и уплотнения), то ремонтировать ее также придется за свой счет. При пользовании несертифицированными продуктами в гарантийном ремонте будет отказано. Поэтому, учитывая количество подделок на нашем рынке, владельцам машин на гарантии, во избежание проблем, стоит покупать жидкость только на сертифицированной станции официального дилера, куда он ездит на плановые техосмотры.

Все это целиком относится и к приобретению аэрозолей для смазки петель дверей и личинок замков в автомобиле. Хотя эти процедуры и не относятся к жизненно важным и их отсутствие не чревато последствиями, дилеры рекомендуют эти меры как обеспечивающие комфорт пользования автомобилем. Не очень-то приятно, если дверь открывается с усилием, что нередко получается из-за смерзания петель. На современных машинах сейчас никто не открывает дверь ключом, однако иногда в самый неподходящий момент может отказать брелок, например у него села батарейка, его уронили и т. д. А тут еще и ключ в замок или не вставляется, или не поворачивается – внутри замерзшая вода и в машину не попасть! Лучше заранее предпринять простейшие меры, чтобы потом ничто не препятствовало попаданию в салон автомобиля и не пришлось внезапно искать выход из ситуации. Но еще раз напомню: смазки стоит покупать только на станциях официальных дилеров. Если антиобледенитель окажется с кислотой в составе (такое бывает довольно часто) и разъест замок, то по гарантии его менять откажутся – только за счет владельца.

Гарантированный максимум

Если у вас нет желания лазать с бутылями под капот и ходить вокруг автомобиля с тюбиками, что-то там прокачивая и смазывая, что совершенно нормально, тогда можно просто заехать на сервис, где эти процедуры уже стандартно входят в комплекс специального зимнего техобслуживания. Такую услугу по подготовке автомобиля к зиме предлагают сегодня очень многие дилерские станции технического обслуживания. Помимо вышеназванных смены жидкости в бачке и смазки петель-замков, такой комплекс включает целый ряд серьезных мер.

Прежде всего, проводится стандартная диагностика электроники на компьютерном стенде и контроль за уровнем и состоянием всех эксплуатационных жидкостей: охлаждающей, тормозной, ГУР, масла в двигателе и трансмиссии. Обязательно тестируется аккумуляторная батарея: специальным прибором проверяется ее состояние и работоспособность. Зимой на аккумулятор ложится повышенная нагрузка, поскольку в сильный мороз пуск двигателя (особенно дизельного) из-за худшей воспламеняемости топлива оказывается затруднен, и мотор заводится несколько позже, чем летом. Из-за этого прожорливый стартер успевает израсходовать много энергии. Кроме этого, зимой энергию батареи расходует гораздо больше потребителей: обогреватели стекол и наружных зеркал, подогрев сидений, свечи накаливания и световые приборы.

Работоспособность этих приборов тоже проверяется в обязательном порядке – все, что связано с обогревом и освещением автомобиля в зимний период, приобретает большое значение и для комфорта, и для безопасности. Кроме того, проверяется работа климатической установки и обдува стекол: зимой, более чем когда-либо, требуется их безукоризненная работа.

При этом на многих современных автомобилях, оснащенных электроникой по последнему слову, вся энергосистема (аккумулятор – генератор – потребители) контролируется специальным блоком управления. Этот блок следит за энергоресурсами батареи, и в случае их недостатка ступенчато отключает опции-потребители. Может перестать работать подогрев сидений, стеклоподъемники и т. д., потому как контроллер экономит энергию для самого важного – запуска двигателя и внешнего освещения. Если же аккумулятор разрядился окончательно, то возникает достаточно сложная ситуация, так как операцию по «прикуриванию» для современных дорогих машин надо проводить осторожно. Клеммы дополнительного аккумулятора здесь следует подсоединять к специальному выводу менеджера электропитания, о местонахождении которого говорит табличка рядом с АКБ. Более подробную информацию следует почерпнуть из инструкции по эксплуатации автомобиля, иначе аварийный пуск может стать последним перед дорогостоящим ремонтом автомобиля. Нужно также учесть, что и простая замена АКБ на автомобилях последних выпусков зачастую также должна прописываться в блок управления.

Постскриптум

Конечно, всегда можно действовать по факту: сломалось что-то, тогда и едем на сервис, а пока все хорошо, незачем тратить время и деньги. Бесспорно, такая точка зрения тоже имеет право на существование. Тем не менее многие предпочитают все проверить заранее, чем потом сталкиваться с проблемой в самый неподходящий момент. Ведь, как и законы природы, принципы комфорта и безопасности тоже никто не отменял, не говоря уже о том, когда автомобиль не заводится, а надо срочно ехать. И согласитесь, просто неприятно обнаружить вдруг, что не работает подогреватель сиденья, когда на улице трещит мороз. А если окажется, что не работает, например, обогреватель наружных зеркал, тут уже не только неприятно, но и небезопасно ехать. Что же касается денег, то, естественно, за зимнее техобслуживание придется заплатить. Однако во всем есть свои плюсы: если в ходе проверки выявится отказ или сбой в системах автомобиля, произошедший по вине завода-изготовителя, то его устранят по гарантии бесплатно.