Текст книги "Почему Мангышлак"

Явление ничего

Ночевать в этот день мы задумывали в палатке, но это было при сборах в путь. Представлялась идиллическая степь с высоченным звездным небом и всхрапывающими неподалеку стреноженными лошадьми. И чтобы мягкий ветерок непременно перебирал сухие былинки.

Реальность же оказалась другой. Все съезды в степь вели к промышленным объектам, а вблизи дороги, на голом месте, на виду у оживленной трассы ночевать не хотелось. Да и не стемнело пока еще. Населенных пунктов по пути не встречалось. Были отвороты с указателем «Разъезд такой-то», но что там – поселение ли, техническая ли какая-то служба, – узнать не представлялось возможным. Интернет не работал, навигаторша Оксана, не иначе как ошеломленная теми местами, где мы оказались, тоже ничего не сообщала.

Вскоре мы достигли поселения Доссор. Уже по участившимся кладбищам было понятно, что грядет что-то крупное. Так оно и оказалось. В Доссоре была всякая придорожная жизнь – АЗС, кафе, автосервисы. Нашлась и пара придорожных мотелей. Места были только в одном из них. Выглядел он как славная халабуда и воплощал принцип возведения всех халабуд – берем что под руку попадется и строим как бог на душу положит.

Возле входной двери сидела в драном, застеленном циновками кресле старая величественная казашка. Едва мы собрались открыть рот, как она царственным жестом нас остановила и заорала: «Жанибек!» Появился Жанибек, худощавый и хитроватый на вид парень.

– Серега, – сунул он мне для рукопожатия узкую ладонь.

– Покажи! – распорядилась старуха и потеряла к нам интерес.

– Замзагуль! – в свою очередь заорал Жанибек-Серега куда-то внутрь дома. – Покажи!

Появилась Замзагуль – молодая казашка – и замахала рукой, призывая заходить внутрь.

Увиденное не впечатлило, а цена – очень даже. Машину предлагалось оставить прямо на обочине шоссе.

– Никто не тронет, мамой клянусь, – кивал на царицеподобную старуху Жанибек-Серега.

Старуха не удостаивала в ответ даже полуповоротом головы.

– Мы даже душ вам включим. – поддакивала Замзагуль.

– И вода горячая будет? – уточняли мы.

– Зачем горячая, так, вода просто.

И мы продолжили путь. Пока мы подъезжали к Доссору, пока мы ехали по нему, я все не мог отделаться от мысли, что где-то я это название уже слышал. Мы не планировали в нем ночевать, мы не планировали в нем никуда сворачивать и ничего осматривать – значит, это мое знание не было связано с подготовкой к поездке. Значит, оно происходило из каких-то более глубоких толщ памяти.

Проезжая указатель «Ж/д вокзал», я вспомнил. Вокзал без рельсов!

Когда мы еще не думали о Мангышлаке, когда хотели ограничиться лишь Северным Каспием, с Доссора мы должны были уйти на северо-восток, к плато Актолагай и меловым отрогам Аккергешин. Теперь нам туда было не надо, но осталась в памяти информация.

Долгое время Доссор был известен как пристанище вокзала без рельсов. Это была одна из первых советских авантюр и афер – строительство железнодорожной ветки «Александров Гай – Эмба» или, поскольку у большевиков было заведено всюду использовать звонкие аббревиатуры, Алгемба. Одновременно это была и первая «стройка века». Первая авантюра, первая афера, первая стройка века. Слишком много первого для такого захолустья. Если только это не первейшее захолустье.

Еще в XIX веке инженер Барановский предлагал провести по этим землям железную дорогу в Индию. Она должна была начаться в Саратове и пройти через Мангышлак и Устюрт в Хиву, а оттуда дойти до Пешавара через пробитые в афганских горах тоннели. Это решало бы многие проблемы Российской империи и сулило немалые торговые барыши. По сути, этот проект был ничем иным, как возрождением Шелкового и Пряного пути. Он не рубил для всей Азии окно в Европу, а торил ей туда столбовую дорогу. Ну и подрывал монополию Англии на торговые порты. Однако в угоду военным целям дорогу проложили из Оренбурга и на Ташкент. Она получилась длиннее, дороже и не решала задачи достижения Индии, но… вышло как вышло, и проект Барановского так и остался проектом.

И вот в начале ХХ века в бурях и вихрях Гражданской войны о проекте вдруг вспомнили. Революционное правительство вело изнурительную войну, и ему требовалось много топлива. Основные тогдашние нефтеносные районы – Закавказье, Баку – были отрезаны, и освобождение армией Фрунзе Эмбинских нефтепромыслов в Прикаспии давало шанс избавиться от проблем с топливом. Однако причалы возле Гурьева были взорваны отступающими частями противника, флот частью затоплен, частью у неприятеля, обстановка на Западном Каспии была нестабильной, чтобы пользоваться местными причалами.

В этих условиях и решили строить Алгембу в чистом поле, среди степей. Дорога должна была дойти как раз до Доссора. Единственной ее целью было выкачать Эмбинские нефтепромыслы. И если проект Барановского изначально был путем, что степь всегда понимала и принимала, то Алгемба изначально была тупиком.

Однако приказы не обсуждаются. Армию Фрунзе, в том числе и знаменитую Чапаевскую дивизию, уже оставшуюся тогда без командира, бросили с военного фронта на трудовой. В придачу им из Самары согнали около 40 тысяч гражданских, в основном всякий неблагонадежный и контрреволюционный элемент, привлекли и местных степняков. Степняки, знамо дело, на местности ориентировались хорошо, поэтому работать бесплатно не хотели. Равно как и предоставлять скот, пропитание, да все, что имели. Тогда на это дело выделили миллиард наличных денег. Они должны были пойти на стройматериалы, транспорт, пропитание, устройство полевых лагерей. Но они никуда не дошли.

Дорогу строили в ужасающих условиях, среди промозглых ветров и буранов, кайлом и голыми руками. При этом замах был такой, что возводили не узкоколейку, а полноценную, двухпутную дорогу. Повторюсь, не между городами и странами, не по заселенной местности, не к морю, а в безлюдной степи, на нефтепромысел. Во всей этой истории поражает какая-то срамная, ничем не прикрытая, прущая во все глаза алчность. Что называется, дорвались. Дорвались до нефти, дорвались до денег.

Вскоре пошли разговоры о том, что миллиард, по сути, ушел в песок. На строительстве самой дороги доходило до того, что шпалы, уложенные предыдущим стройотрядом на насыпь, просто сжигались на дрова идущими следом строителями. Ибо только так можно было согреться. Не было ничего – ни стройматериалов, ни теплой одежды, ни еды, ни топлива. Степняки разбежались, как только поняли, что здесь им ничего не светит. Особо лютые в тот год морозы и бураны косили людей сотнями. Степь сопротивлялась. Степь не принимала. Она видела за тысячелетия многое – обманы, предательства, заговоры, глупость, недальновидность, разбои, но она не видела хищничества и противилась как могла.

Тем временем высокое начальство стало задавать вопросы о миллиарде. Если со совершавшейся почти параллельно «паровозной аферой» было понятно, что украли, и украли много, но хотя бы был явлен результат – те самые паровозы, то на строительстве Алгембы отчитаться было просто нечем.

Ленин рвал и метал и обвинял всех налево и направо в контрреволюции. Фрунзе, осознав, в какую аферу его втянули, добился отзыва на фронт. Слава его была велика, и он, конечно, многое мог рассказать. И тогда придумали еще один гениальный план. Параллельно с железной дорогой решили строить нефтепровод. То есть создать еще более кипучую деятельность.

Представьте, рядом с двухпутной железной дорогой, строящейся для вывоза нефти, стали строить нефтепровод… тоже для транспортировки нефти. Бинго! Афера превратилась в супераферу! Где миллиард? Где железная дорога? Так нефтепровод же еще! А, тогда ладно!

Попутно выяснилось, что требуемого количества труб, а это около пятисот километров, в Советской России нет и взять негде. Заводы, которые катали такие трубы, были на захваченных Белой армией территориях. Решили строить из всяких, соединяя их через фланцы. Но даже труб разного диаметра по всей России набрали едва-едва на первую сотню километров. Тогда Ленин, ничтоже сумняшеся, приказал использовать деревянные трубы.

Но было две проблемы. Деревья в степи не росли, нужно было завозить из лесных регионов, однако не это было главной бедой. Беда была в том, что деревянные трубы не выдерживали давления, какое необходимо поддерживать внутри нефтепроводов. Учение ленинизма было, может, верным, но, увы, не всесильным. Дерево стало первым опровергателем ленинских идей.

Впрочем, известно, что нет крепостей, что не взяли бы большевики. Выход был найден, для строительства трубопровода стали разбирать трубы на самом месторождении – те трубы, по которым нефть от качалки распределялась в резервуары. Демонтировали и все прочие технологические трубы, без которых на нефтепромыслах никуда.

Завершилось это эпическое разгильдяйство, как и должно было, – нефть стала выливаться прямо на землю, потекла по степи, стала скапливаться в ложбинах и гореть. Свирепеющая эпидемия тифа, что ходила в тех краях, довершила дело – рабочие на стройке стали гибнуть сотнями в день. Они и так гибли от бескормицы, холода, тяжелейшего бессмысленного труда, но тиф сделал потери не просто ощутимыми, а невосполнимыми. И стройка встала.

Эти трагические события совпали с завоеванием Красной армией Закавказья с его отборнейшей бакинской нефтью, и надобность в Алгембе отпала.

За фанфарами и здравицами как-то позабылась и афера. Прах десятков тысяч погибших в этом бессмысленном и беспримерном трудовом подвиге развеялся без следа по все вмещающей степи. Трубы, рельсы и шпалы приспособили под свое хозяйство недоумевающие кочевники, и остались лишь невысокая насыпь в степи, быстро поросшая травами и ставшая просто бугром, да вокзал без рельсов в Доссоре.

И хорошо, что мы не остались в Доссоре ночевать, думал я, кратко пересказывая экипажу эту историю, – это место уже однажды стало тупиком и памятью алчной человеческой бессмыслице. Нас еще при подготовке маршрута повело на юг, к Мангышлаку, а не на северо-восток, к Актолагаю. Не в ту, что называется, степь. Не будем же тупить. Ибо в степи нет тупиков, степь – это путь.

Уже вовсю неистовствовала непроглядная ночь, встречные фары лупили, по казахстанскому обычаю, дальним светом, не переключаясь, и давно остался позади Доссор. Пошла извиваться Эмба и мы часто то проезжали берегом, то пересекали по мосту очередной ее изгиб.

Здесь мы и заночуем, думал я. Степь ли, не степь. Эмба – это правильно. Она начинает свой путь на дремучих, поросших густым, как каракуль, кустарником склонах древних Мугоджар – южном окончании исполинского некогда Уральского хребта. Она несет в своих водах его частицы, как бы передавая привет от Уральских гор, возвращая таким образом вековечным водоворотом всего и вся к родине. Туда, откуда мы начали свой путь в прикаспийские степи по весьма окольному маршруту, вместо того чтобы просто ехать вдоль Уральского хребта на юг.

Кстати, по еще одной из версий, граница Европы и Азии проходит не по реке Урал, а как раз по Эмбе. И нам второй раз за день, двигаясь с запада на восток, предстояло пересечь эту границу.

Эмба несла свои воды с Урала к Каспию. Не во всякий год ей это удается, большей частью ее воды теряются в степях, разбираясь на хозяйственные нужды. Но это не тупик, не резонный конец хищнической авантюры, какой была Алгемба. Там, где ее воды завершают свой бег, заканчивается ее путь и зарождаются многие новые пути. Людские ли, природные, пути ли новых ветров, а может быть, кто знает, и времен. Такова степь.

И, как по заказу, в глазах у меня зарябило от множества ярких огоньков. То была не очередная фура, увешанная гирляндами, как новогодняя елка. То были Кульсары – большое, крепкое поселение. Здесь мы нашли себе и кров, и стол, и комфорт. Все было достойно, и правильно, и за свою цену. Дорога наша на сегодня закончилась, а путь все лежал впереди.

Еще один длинный день перенес нас на 600 километров, и это было едва-едва больше половины от намеченного на сегодня.

Всего за день 600 км, итого 2950 км.

День 7

Явление признаков

Завтракали мы в большой придорожной столовой. Здесь уже преобладал восточный уклад – обязательные молельные комнаты, уборные с отдельными шлангами для особенностей гигиены, орнаменты на стенах. Для еды можно было разместиться за сидячим столиком или на лежанке вокруг низкого и широкого стола. Телевидение транслировало местное подобие «Муз-ТВ» с казахским гангста-рэпом. Дальнобойщики пересылали друг другу по вотсапу видео на казахском языке.

Подкрепившись сами, мы заправили до полного бака и автомобиль. Забегая вперед, скажу, что бензин в Казахстане отменного качества, никаких нареканий, а стоит вдвое дешевле российского.

И опять была степь. Во всем виделось приближение к югу. Солнце висело выше, было жарче, степь, подбитая зеленью, шла рябью, а высокая растительность почти закончилась. Деревья пропали совсем, а кусты росли отдельными группками, нигде не образуя зарослей. Попалось и несколько маковых полей. Мы остановились, поснимались, повалялись, но, памятуя о судьбе не в меру разнежившегося среди маков льва из «Страны Оз», не стали задерживаться надолго. Да и время поджимало. По плану сейчас мы уже должны были быть на Мангышлаке, а именно выезжать из Актау в сторону Голубой бухты на Каспии. А еще посетить каньон Саура, мыс Тюб-Караган и добраться степями до Таучика.

Однако мы все еще находились в полутысяче километров от Актау. Дорога, впрочем, была великолепной: две полосы (а больше в этой местности и с этим трафиком и не нужно), но ровнехонькая как стол, покрыта великолепным асфальтом, без трещинки, без выбоинки, будто эталонный немецкий автобан.

Я ехал и не верил сам себе. И думал о том, что вряд ли мне поверит кто-то другой, когда я буду об этой дороге рассказывать. По ней можно было валить все двести, и останавливало меня лишь то, что я не верил, что она сейчас не закончится.

Так и виделось мне во все чаще появляющемся в мареве разгорающегося дня, в наслоениях теплого воздуха на асфальте впереди ее окончание и переход в грунтовку. Однако это были лишь страхи, последствия вчерашнего бездорожья.

Дорога вела и вела нас по степи и все еще оставалась ровной и прекрасной. Причем ровной она была фигурально – не только потому что поверхность ее не имела неровностей, – она сама была будто отчерчена по линейке. По ней можно было ехать сотню-другую километров, прежде чем она начинала сколько-нибудь ощутимо поворачивать в сторону.

Верблюды стали почти неотрывной частью пейзажа. Орлы реяли над дорогой, как навершия на бунчуках призрачных кочевых орд. Начинали попадаться раздавленные змеи и ящерицы. Ощутимо южнело. Степь все выравнивалась и выравнивалась, поселений не было даже на горизонте, и тем удивительнее было видеть то тут, то там кладбища, выраставшие из степи, как остовы разбитых кораблей из вдруг возникшего мелководья. Они и были чем-то похожи.

Степные казахские кладбища – весьма любопытное зрелище. Стоит сказать о них отдельно. Кладбище всегда состоит из разного количества могил, от нескольких штук до нескольких десятков, но никогда не разрастается до протяженных участков. Издалека это выглядит, как караван из огромных кибиток, сгрудившийся в полевой лагерь и отпустивший на выпас скот. Ютятся кибитки, стоят юрты, все налеплено, компактно до тесноты.

Примечательны и сами могилы. Это четырехстенные каменные изгороди с возвышениями по углам. Без крыши. Внутри могильный холмик. Размерами изгороди могут быть с небольшой жилой дом, а выглядят зачастую лучше, чем многие и многие дома в поселениях. Среди изгородей встречаются и купольные, похожие на мавзолей сооружения, и нечто напоминающее европейские склепы, и что-то совсем уж новодельное, аляповатое, избыточное, с украшениями. Но основа таких кладбищ – огромные могильные изгороди.

Происходит это из древних исламских заветов, говорящих, что могила должна быть устроена так, чтобы никакой дикий зверь, скот или человек не мог потревожить покой усопшего. Отсюда и изгороди. Избыточные их размеры – это уже вопрос вкуса и тщеславного мелкомыслия: дескать, надо, чтобы было не хуже, чем у людей, а желательно и лучше. Мне попадались в прессе, и не раз, рассуждения казахстанского духовенства с призывами прекратить эти излишества, но им, похоже, мало кто внимает.

Но дело не только в дурновкусии и тщеславии. Нехорошо обвинять в этом целый народ, целую страну, и нет на это никаких причин. Гораздо более глубокая причина кроется в казахском отношении к предкам. Конечно, доминирующая религия здесь ислам, но уж очень своеобразно усвоенный. Дабы уйти от пространных рассуждений, скажу, что главное у казахов – род и предки. Это не противоречит исламу, ведь и пророк – это предок, и от него идет род. Чем более уважаем в роду был человек, тем весомее его положение и в загробной жизни. И там, за порогом смерти, он собирает свой род, и ведет его за собой, и блюдет обычаи, и является мерилом всего и вся. И сила его, и дела его, и память о нем – лишь до той поры, пока степь не уничтожит всякий след от его могилы. При этом могилу не следует подновлять, поэтому и делают ее максимально крепкой.

Сейчас, конечно, обычаю следуют меньше, но он никуда не делся и очень важен для казахского мироощущения.

Попадалась мне и такая версия, что, дескать, во время жизни степняк кочует и потому в общем-то презирает быт и покой. Его дом – вся степь. А вот когда он умирает, то не может больше кочевать, и теперь ему должно обеспечить вечный дом, вечный покой.

Странным для монотеизма образом в казахском исламе душа человека после смерти попадает куда ей и должно попасть по исламу, а вот дух предка остается здесь, возле его могилы. Потому и вновь умерших членов рода стараются хоронить возле могил славных и древних предков. Род должен быть родом всегда – и в жизни, и в смерти. Так в степи появляются кладбищенские городки. Если все члены рода лежат рядом, не прерывается его сила, его слава, его прошлое перетекает в настоящее со всей неизменностью мировращения. Впрочем, как и всё в степи.

Степное родовое кладбище – это всегда место силы. Сюда ездят поклоняться духам предков всем родом. Иной степняк может ни разу в жизни не посетить святые места и даже обычную мечеть, но к родовому степному некрополю он найдет дорогу, где бы он ни находился.

И еще важный момент. Заставшие в степи ночь путники предпочитают ночевку возле кладбищ. Не в пример нашим традициям, где кладбище – это место, в коем с наступлением темноты оживает всякая нечисть, степные кладбища – это места, где духи усопших оберегают всякого живого от любой напасти, и в первую очередь от джиннов и шайтанов.

Вскоре дорога повернула на запад. Это случилось возле Бейнеу – большого, а по некоторым данным, самого большого в Казахстане села, численностью под 50 тысяч человек. Действительно, много для села. Для сравнения: самый маленький город России – Чекалин – имеет население в 995 жителей. Мы пролетели мимо разбитого среди песков парка, мимо гигантского красного знака I LOVE BEINEU, с замечательной достоверностью скопированного с амстердамского арт-объекта. Заскочили на заправку. На ней, кстати, были нидерландские байкеры. Они поднимали вверх, не снимая краг, большие пальцы и одобрительно кивали в сторону знака.

Прямо дорога уходила в Узбекистан, до которого отсюда рукой подать, а мы свернули направо. Еще по прямой можно через степные торные направления достичь некрополя Бекет-Ата, Устюрта и Босжиры, но не таков был наш план. Мы рвались на Мангышлак.

Местность вокруг Бейнеу уже чисто пустынная. Голая, плотная, будто сцементированная, с редкими кустиками, земля. Ни намека на воду, ни балочки, ни ложбиночки, ровное, как бильярдный стол, пространство.

Однако так продолжалось недолго. Мы удалялись к западу, то есть приближались к Каспию. Практически мы уже подъезжали к восточной кромке Мангышлака. Об этом нам сообщили вдруг начавшиеся появляться на горизонте рельефные длинные полосы – будто кто-то натянул сигнальную ленту. Это были знаменитые чинки – резкие многосотметровые обрывы, делящие местные пустыни на немыслимых размеров плато.

На любом таком чинке запросто может поместиться средних размеров город с сотнями тысяч жителей. По иному краю такого чинка можно ехать полдня и нигде не найти съезда. Бывает, один чинк от другого отделяет огромная пониженная площадь в десятки километров шириной, и если пересечь ее всю, то на другом ее краю вдруг запросто может оказаться, что перед тобой был лишь очередной обрыв. А может случиться и так, что между отвесными уступами двух противолежащих чинков будет расстояние в несколько десятков метров. И тогда две эти сошедшиеся вопреки поговорке горы образуют немыслимой красоты каньон протяженностью на километры, глубиной в сотни метров, весь состоящий из причудливых извивов и петель, куда там Гранд-Каньону в Америке!

Если взглянуть на чинки на снимках из космоса, то мы увидим замысловатый узор, более всего напоминающий тот, что оставляет на стекле мороз, – разнообразные завитки, протяженные извивы, щупальца, длинноворсные коралловые отростки. С той лишь разницей, что этот морозный узор нарисован на плоскости пустыни в одном из самых жарких и засушливых мест планеты.

От многих чинков остались лишь крохи – и тогда в степи стоят одинокие столовые горы фантастической красоты. Одни напоминают юрту, другие шелом средневекового воина, третьи казан для плова. Ветер вытачивает на их мягких склонах узоры, напоминающие то арабскую вязь, то месопотамские барельефы, то колоннады античных храмов. И все это в разных цветах и сочетаниях, совершенно немыслимых, как обложки альбомов психоделических рок-групп.

Пока мы любовались ими издали и предвкушали скорое знакомство, но ехали с ощущением, что кругом еще степь, степь без оглядки, а чудеса еще впереди.

И вдруг дорога пошла на небольшое понижение, появилось дорожное ограждение, и мы пронеслись, раскрыв рты, свернув голову вправо, по краю пропасти. Конечно, мы сразу затормозили и вернулись.

Это был обрыв чинка! Это был наш первый чинк! Все это время, десяток-другой километров, мы ехали по спине чинка.

Пребывая в невероятном возбуждении, мы принялись носиться по его уступам, сниматься сами и снимать расходящийся вдаль каньон. Невероятными были виды и невероятным было само осознание того, что вот так вот запросто, одолев уже тысячи километров по степи, можно оказаться натурально на краю земли. Что степь – ровнейшая, без конца и без края, как вселенная, степь – может вдруг ни с того ни с сего вздыбиться невероятным горным уступом.

Потратив битый час на красоты нашего первого чинка, погоняв по его склонам стайки каких-то мелких птичек, мы, потрясенные, поехали дальше. Однако это был еще не Мангышлак. Это была северо-западная оконечность плато Устюрт, неимоверных размеров, в полтора Пермских края площадью, совершенно безжизненного пространства. Здесь плато обрывалось крайним своим чинком и маячила за ним вдалеке, на понижении, широкая и протяженная гладь залива Кайдак.

И это тоже был не Мангышлак. Залив Кайдак сам по себе воплощение одного из вековечных природных чудес – Дыхания Каспия. Я уже вскользь упоминал о нем. Это колебание уровня морской поверхности.

Еще несколько десятилетий назад никакого залива Кайдак не было. Был сор Кайдак – грязе-солевая пустыня, солончак. Она доходила до огромного залива Мертвый Култук. Площадь которого, если уж мы взялись все мерять в Пермских краях, без малого около пятой части края.

Однако если мы отмотаем еще на несколько десятилетий назад, до 20-х годов ХХ столетия, мы обнаружим, что не было никакого залива Мертвый Култук, а был на его месте столь же огромный сор Комсомолец.

Ну а углубившись в середину XIX века, мы опять найдем на его месте залив Мертвый Култук.

Вернувшись же в наши дни, в самое что ни на есть сегодня, мы вновь не найдем залива Мертвый Култук, как не найдем на его месте и сора Комсомолец. А обнаружим мы не залив… а пролив Мёртвый Култук. А заливом теперь будет обводненная, почти доходящая до Устюрта, бывшая суша, а теперь залив Кайдак.

Так прибавил в уровне Каспий. Чудо? Еще какое! Но чтобы его увидеть, надо поторопиться. Дыхание Каспия вечно, и после вдоха он вот уже с конца 90-х годов прошлого века начинает делать выдох, и воды опять отступают.

Итак, где же мы находились?

Мы находились на северо-западном уступе Устюрта, возле залива Кайдак. За западным его берегом лежал полуостров… Нет, не Мангышлак. То был полуостров Бузачи – огромная, размером почти с Мангышлак, ровная, безо всяких чинков, нефтеносная пустыня.

Так где же тогда Мангышлак? – вознегодует читатель. Терпение. Если мы вспомним упоминавшуюся уже нами птичку удода, а затем взглянем на карту восточного берега Каспия, то увидим профиль удода, летящего на запад. Его пышным хохолком будет как раз тот самый полуостров Бузачи, головой и грудкой – полуостров Мангышлак, а клювом – самая западная часть Мангышлака, глубоко вдающийся в море Тюб-Караган.

А чудеса не заканчивались. Вскоре перед нами вздыбилась стена очередного чинка. Дорога вела прямо на него, в лоб. Вскоре пошла пологая насыпь, а затем в чинке показался просвет. Чинк просто прорубили насквозь, проложив дорогу.

Мы ехали сквозь чинк, любуясь его гладкими, взрезанными мощной техникой, миллиардолетними боками. Проехав через рукотворный этот каньон, мы оказались на спуске в сколь обширную, столь и удивительную долину.

Левее и прямо лежала огромная степная чаша с пасущимися в ней стадами верблюдов. По диагонали ее пересекает уходящая куда-то за горизонт высоковольтная линия. И ее строгая геометрия, повторяющийся ритм отбрасывающих тень опор нисколько не портят этот причудливый вид. По самой степи огромными кругами набиты дорожные колеи. Видимо, таким образом, пастухи сгоняют стада в одно место. Там, где прошли колеи, земля ослепительно белая, какой бывает свежая разметка на изумрудном футбольном поле. Степная зелень уходила к горизонту, где переливалась в широкую полосу ярко-желтого, беспримесного цвета, там вдруг сталкивалась с красной стеной нового чинка, над которым уже вздымалось без конца и без края умопомрачительно синее, набухшее ультрафиолетом, без единого облачка небо.

Это уже был Мангышлак – мангышлакское понижение. А место, где чинк прорубила дорога, называлось Ман-Ата. Место упокоения святого прачеловека. Первого из 363 мангышлакских святых и чудотворцев.

А наш чинк уходил правее, и он был тоже белым, меловым, но несколько кремового, как зефир, оттенка. И стена его была зефирной, волнистой, будто оглаженной рукой стряпухи. Дорога пошла возле этой невероятной стены, и вскоре показалась смотровая площадка. Конечно же, мы на нее заехали.

Строители зарубили ее внутрь чинка, туда, где намечалось что-то типа поперечных оврагов-трещин. Время и ветер хорошо поработали над ними, и меловые стены чинка приобрели здесь совсем уж точеные формы.

Борта лепились друг к другу крутобокими своими округлостями, налезали друг над друга, накатывали сверху, ни дать ни взять опята на старом пне. Кое-где ветер проточил проходы и теперь завывал там, будто Пан, исполняя чарующую музыку. Это было и царство скал, и царство пустыни, и миллионная летопись ископаемой жизни, и парк скульптур, и театр, и концертная площадка – это было изобилие природной роскоши и явленное любому чудо. Чудо для всех.

Природа трудилась здесь миллионы лет просто потому, что она вечный труженик, уж точно не уповая, что именно этот ее микроскопический фрагментик должен стать всех очаровывающим. Просто природа сама по себе чудо.

Но самым главным чудом было то, что строители, создающие такое осязаемое материальное благо, как дорога, по сути своей люди деловитые, приземленные, обнаружив эту красоту, взяли и открыли ее людям, всем проезжающим мимо.

Вот так, посреди трудовых будней, строя дорогу, в немыслимо трудных природных условиях, в пустыне, посреди пекла, человек вдруг остановился, огляделся и восхитился. Вот тоже чудо – умение видеть красоту! Вот немыслимо более редкий дар – донести эту красоту до других. Слава же этим людям!

И мы благоговейно лазали по лабиринтам чинка там и сям. Тем более лазать было где и лазать можно было часами. Благо, меловые стены имеют такую удобную шершавую текстуру, что в любой обуви, на любом уклоне стоишь, будто приколоченный. Однако жара нарастала, а отставание наше от графика со всеми этими чудесами только увеличивалось, и мы, спустя час, поспешили к машине.

И здесь нас поджидал еще один сюрприз. До сей поры все внимание наше было обращено на ажурные кружева чинка, мы почти все внимание отдали ему, были обращены к нему лицом. Теперь же, поворотясь к машине, мы увидели иное зрелище. Мы издалека увидели чинк, прорезанный дорогой, саму черную дорогу, спускающуюся наискось к долине, отходящее от нее под острым углом и восходящее от спуска ответвление к смотровой площадке. Участок степи с верблюдами.

Теперь солнце было у нас за спиной, и оно подсвечивало этот вид, давая ту особо четкую фактуру, что бывает при печати фото крупным зерном на матовой бумаге. Все было так отчетливо, все воспринималось с такой бритвенной остротой, что сознание отказывалось верить, будто ты находишься на земле.

Это настолько инопланетно, неведомо, невозможно, что до сей поры не было донесено до нашего разума ни одним средством изображения, ни одним фантастическим фильмом, ни одним когда-либо увиденным авангардным фото, ни одной написанной картиной.

Это не походило ни на что вообще. И нет таких средств языка, чтобы это выразить. Чудо? Это слово уже много раз сегодня произносилось. ЧУДО в этом контексте отличается только чрезмерным пафосом. Скажу так: увидевший это впервые, как мы, находится в таком эмоциональном состоянии, что прямо здесь и сейчас становится подготовленным хоть к высадке пришельцев, хоть к божественным явлениям.

Потрясенные, эмоционально опустошенные, мы двинулись дальше. До Актау оставалось еще около 150 километров. После столь разгулявшихся эмоций проснулся и зверский аппетит.

Вскоре мы притормозили у большого придорожного кафе. Надо сказать, что в Казахстане мы были всего второй день, но уже подутомились есть мясо. Хотелось чего-то более свежего. Поэтому очень обрадовались, увидев в меню салат.

– Салат это, смотри короче, брат, – поздоровавшись со мной за руку, начал рассказывать парень за стойкой. – Там, значит, взяли помидор, там, значит, взяли огурец и все это ножиком порезали и на тарелку положили. Сметана, майонез, для тебя что хочешь, брат!

– А зелень?

– Зачем зелень? – возмутился парень. – Так кушай!