Текст книги "Книга для начинающих фермеров. Опыт городского жителя"

Итак, баня построена, а печь благополучно перемещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких либо промежуточных прокладок. Расстояние от пола до металлического кожуха печи 12 см.

Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см. Этот радиотехнический материал я рекомендую как наиболее оптимальный для прокладок деревенских печей. Дело в том, что стеклотекстолит сам по себе отличный теплоизолятор; он бывает односторонне или двусторонне фольгированным (толщина фольги до 1 мм). Подойдет любой из них. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. При использовании одностороннее фольгированного стеклотекстолита его устанавливают на пол фольгой кверху и закрепляют к полу 4–мя саморезами. Поскольку помещение бани небольшое, печь приходится ставить к одной из стен. Чтобы обеспечить в этом случае пожаробезопасность,

листом из такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем «экран» между стеной бани и печью (см. рис. 2.4).

Расстояние от стены до топочной камеры (напротив) должно быть максимальным (насколько позволят размеры бани).

Монтаж выходной трубы

Трубы диаметром 10 см также применяю промышленные, из магазина. Соединение – одна в другую по примеру телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяю специальный переходник (см. рис. 2.5).

Рис. 2.5. Вид на специальный переходник и выходную задвижку

Места соединения прокладываю природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».

Внимание, важно!

Некоторые монтируют трубу вертикально вверх, при этом производя разделку, разрезая на крыше шифер и прокладывая трубу в месте соединения с деревом и шифером теплоизолирующим материалом. А на крыше в месте вывода делают облицовку из жести (чтобы исключить вертикальную протечку воды с крыши внутрь банного помещения). Возможно, такой способ удобен, но я сделал по – другому. Трубу вывел горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках. Поэтому вывод трубопровода в стену я наклонил вверх под углом 20°. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.

Оконцовку последнего колена выходной трубы выполнил с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Причем жесть легко сместить в сторону, к примеру для того, чтобы прокоптить смешанным копчением рыбу (подробнее о б устройствах копчения – в главе 4).

Места соединения труб между собой также промазал глиной и выдержал до засыхания.

Первое применение

Его осуществляют в течение 1 часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органосиликатных эмалей.

Как правильно топить

При последующих растопках сразу загружаю в топку максимальное количество дров, мелко и средненаколотых поленьев. Полностью открываю выходную заслонку. При таком методе дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.

Чтобы создать комфорт в своей бане я установил в парильном помещении окно с двойными рамами, перекладину для мочалок, полочку для шампуней, в предбаннике столик и надувное кресло, освещение в обеих помещениях (см. рис. 6, 7).

Рис. 2.6. Удобная полочка в парильном помещении

Рис. 2.7. Установка включателей освещения

Внимание, важно!

Рекомендую применять в парильном помещении и предбаннике обычные лампы накаливания мощностью 60 Вт. Популярные сегодня энергосберегающие долговечные лампы (типа ЕL-5V и аналогичные) неприемлемы для высоких температур, кроме того, они инертно «разгораются» в морозы.

2.2. Деревенский туалет типа сортир

Пионеру отечественного кинематографа Абраму Дранкову в 1907 году первому пришла в голову гениальная мысль – он отправился снимать на пленку самого знаменитого из соотечественников – Льва Толстого. Лев Николаевич позировать наотрез отказался. Дранков не растерялся, спрятался в яснополянском сортире, и стал снимать великого писателя «скрытой камерой» через фигурное отверстие в двери. Все бы хорошо, но через некоторое время Толстой решительно направился к дощатому домику, стал дергать за ручку… – и под всеобщий хохот незадачливый папарацци был обнаружен.

Толстые посмотрели пленку, и Дранков был прощен. А уже через пару недель на экраны Петербурга вышла первая отечественная документальная лента, запечатлевшая Льва Толстого на прогулке и за пилкой дров. Успех был ошеломляющий.

www. nev. ru

Построить деревенский туалет типа сортир (далее – изделие) может, пожалуй, каждый желающий. Тем более, что вещь это архинеобходимая во все времена года. Приступать к строительству изделия рекомендую сразу после закладки фундамента нового дома или (если приобрели готовый дом) – сразу после заноса внутрь вещей.

Можно построить домик о четырех столбах с плоской крышей и без изысков, какие сегодня можно встретить практически в любом дачном кооперативе. Но если строить для себя – то хочется, конечно, и выделиться, и «блеснуть» новизной.

Оригинальное и простое по затратам времени и материалов изделие можно создать всего за 1 день, причем не придется даже рыть ямы под столбы (см. рис. 2.8). Такой «вигвам» легко переносить с места на место, что особенно актуально на тех территориях, где ямы быстро заполняются и откачка невозможна.

Рис. 2.8. Готовое изделие на моем участке

Из четырех жердей диаметром до 20 см складываем квадрат – основание. Перекрестные жерди вставляем в основные с помощью выемки, сделанной топором. Зафиксируем остов в четырех местах саморезами длиной 70 см с помощью шуруповерта.

Брусками длиной 3,5 м и верхней перекладиной скрепляем каркас стен. Затем обычной обрезной доской толщиной 10 мм «закрываем» все возможные отверстия. В качестве облицовочных досок можно применить даже «отходы» или «не кондицию» (рис. 2.9) вместо качественной обрезной доски, которые всегда можно найти на любой пилораме.

Рис. 2.9. Доски для изделия

Там же на пилораме ее хозяева с удовольствием отдадут вам по максимуму отходы производства – опилки, которыми на придомовой территории удобно посыпать дорожки и выгребные ямы.

В заключительном операции прикручиваем на саморезы дверь вместе с петлями и не забываем установить защелку.

2.3. Дровеник, гараж, сарай

Хранение дров – важнейший вопрос энергообеспечения деревенского дома. В сельской местности принято все заготавливать впрок, и дрова здесь не исключение.

Старожилы, к примеру, не смотря на оставшиеся прошлогодние заготовки, каждый год закупают (благо для местных администрации поселения цены не заряжает) по 8—10 м³ чурок, которые раскалывают приезжающие из городов («отдохнуть») родственники или местные школьники за небольшую плату. Из этого объема березовых чурок получается необходимое для перезимовки количество дров с учетом того, что в двухизбенном деревенском доме, как правило, 2 русских печи, а при температуре на улице ниже –15 °C – топить приходится ежедневно обе. Для хранения дров используется дровенник – сарай со свободной циркуляцией воздуха. Она достигается тем, что на двух противоположных стенках строения вертикальные доски прибиты не вплотную друг к другу, как в любом другом строении, а через равные промежутки, каждый из которых составляет примерно ширину одной доски (см. рис. 2.10).

Рис. 2.10. Настил вертикальных досок

Покатая крыша необходима для стекания на землю осадков. Чем больше угол наклона крыши, тем легче дровеннику «пережить» зиму; поскольку на пологой крыше скапливается значительная часть снега, угроза провисания крыши или даже ее обвала в снежную зиму – реальна. Материал покрытия зависит от возможностей хозяина усадьбы. Я применял обыкновенный рубероид (толь), которая продается рулонами по 15 м (ширина 1,5 м., толщина 2 мм).

Более тонкий рубероид приобретать не советую, поскольку он очень подвержен разрывам об любой сколь угодно острый предмет, включая камни. На рис. 2.11 представлен готовый дровенник.

Рис. 2.11. Вид на готовый дровенник

Все три постройки: дровеник, гараж, сарай – делаются по одному проекту и имеют вид классического прямоугольника.

Сначала подготавливают место и устанавливают опорные столбы. Ширина столбов от 25 см в диаметре, вид дерева значения не имеет. Земляная яма для столбов не менее 50 см. Количество столбов рассчитывают из длины хозяйственного строения. Можно взять и проверенные данные, которыми при постройке пользовался автор; они приведены в приложении к книге.

Верхнюю часть столбов еще на земле срезают под углом 20–25° для подготовки и притирки несущих конструкций крыши (бревна пойдут под наклоном). Срез удобнее всего (для быстроты) сделать бензопилой.

Хозяйственные строения можно собирать отдельно, на ровном участке земли, а можно пристраивать к жилому дому (к одной из его стенок), как дровенник на рис. 2.11, в этом случае получим экономию материала за счет одной стенки.

На втором этапе, когда столбы уже вкопаны, создают соединение несущей конструкции. С помощью доски толщиной 30 см между собой фиксируют по периметру все столбы. Такую «усиливающую» окантовку рекомендую сделать дважды: на расстоянии 30–40 см от земли и столько же от крыши. Теперь, когда каркас строения создан, делаем сетку из бревен на крыше. Доски толщиной не менее 30 см должны шиповым соединением входить в верхнюю часть столбов. Для рубероида расстояние между соседними досками в «сетке» крыши не более ширины одной доски, для шифера – это расстояние менее критично и может достигать до 50 см между соседними досками крышного настила. Рубероид прижимается сверху досками толщиной 10–20 см, которые гвоздями прибивают (сквозь рубероид) к деревянному настилу крыши. Шифер прибивают гвоздями (длиной от 100 мм) прямо к настилу крыши. Чтобы шифер не раскалывался – первые удары молотком по гвоздю производят аккуратно, наподобие накернивания. Когда отверстие в шифере образовалось, гвоздь забивают с полной силой. Для того, чтобы сквозь место соединения гвоздя и шифера не проникала влага внутрь строения, на каждый гвоздь предварительно надевают «шайбу» (круглой или квадратной формы), вырезанную из любого подручного материала (резины, ненужной пластмассовой канистры или, к примеру, пластиковой бутылки из под колы).

Стелить крышу можно сразу после создания каркаса.

Следующим этапом обделывают стены дровенника. Короткие стороны «прямоугольного строения» забивают полностью вертикальными досками одну к одной или (если досок много) внахлест. Таким образом, через эти стенки сквозняка не будет. «Длинные» стены состоят из досок, прибитых вертикально через равные расстояния, для обязательной циркуляции воздуха (сквозняка), что в свою очередь обеспечить хорошую просушку дров даже в сезон дождей.

Для закрепления стеновых досок применяют гвозди длиной до 50 см.

Однако с большими материальными затратами можно применить саморезы и портативный шуруповерт. Стоимость пачки из 350 саморезов (длиной 70 см – на весь дровеник ее хватит) до 300 рублей.

Места крепления вертикальных окантовочных досок – к двум горизонтальным «толстым» доскам, обрамляющим каркас строения по всему периметру. Вертикальные доски одной «длинной» стены обязательно будут длиннее на 30–50 см, чем на более приземистой стене – такова задумка наклонной крыши. Все доски нужно перемерить и обрезать на земле, перед установкой в стенки строения.

Высота дровенника (по самой высокой стенке) до 3 метров. По такому же простому проекту можно соорудить гараж под личный легковой автомобиль и сарай. Обрамление стен в двух последних случаях делают досками внахлест. Причем устанавливать их можно не только вертикально, но и горизонтально.

Гараж, сарай

Начиная с нижнего ряда «стеновые» доски прибивают к столбам по периметру строения. Каждый последующий ряд (на пол доски выше предыдущего). За счет этого перекрытия получается нахлест «домиком». Осадки такому строению страшны в меньшей степени, чем, например, сооружению со стенами, собранному «щитовым» методом. Влага, стекая с крыши, равно как и наклонные осадки (дождь, снег, град) не смогут проникать внутрь строения, поскольку верхние доски защищают нижние, как рыбные чешуйки.

Также сарай под инструменты и утварь можно использовать из старой бани или иного обветшавшего строения. Регистрация хозяйственных построек в Роснедвижимости и Росреестре подробно описана в подглавке 1.3.

Глава 3
Животные и их содержание

3.1. Разведение кур – несушек: пассивы и активы

Кур, как и другую домашнюю сельскохозяйственную птицу, по внешнему виду и направлениям продуктивности делят на несколько категорий: декоративные, спортивные, мясные, яичные и мясояичные. Для чего мы заводим кур? Если речь идет не о мясных породах, которыми «кишат» птицефабрики, то остается одно – для свежих яиц.

В приусадебных хозяйствах разводят в основном кур яичного и мясояичного направления.

Легкий костяк, небольшая живая масса (курочка в возрасте 1,5 года весит 2,5–3 кг), листовидный гребень, относительно быстрое «взросление» (готовность к яйцекладке). Популярны такие породы, как белая русская, леггорн, ливенская (на примере Ленинградской и Вологодской областей), хотя «чистых» породистых кур мне давно видеть не приходилось – как правило, в деревнях можно купить только скрещенные варианты, выведенные методом народной селекции (то есть безобразно относительно правил селекции). Но и народно – селекцированные куры, так называемые «метисы» не менее достойны права на жизнь.

Хочу рассказать о трех породах кур, лелеемых в моем приусадебном хозяйстве – ливенской, нью – гемпшир и род – айленд. Не смотря на то, что 2 последних – породы мясояичного направления, они имеют хорошие инкубационные свойства (причем, я опытным путем выявил лучших наседок именно среди «метисов»), высокую яйценоскость (до 190 яиц в год (цвет буро – кориченевый), средний вес яйца 75 г) и хорошо переносят северные морозы (при температуре до –35 °C на улице, в курятнике до –15 °C), главное, чтобы не было сквозняка (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Куры – несушки породы ливенская (передний план) и нью – гемпшир (задний план)

Процесс ухода за поголовьем не трудоемкий.

В марте апреля, когда в наших краях средняя температура воздуха повышается до 0 °C, произвожу закладку на инкубацию, то есть своевременно кладу теплые яйца под наседку. Снесенное яйцо имеет практически ту же температуру, как и тело куры, а любой разводчик за несколько недель определит время с точностью до 1 часа, когда несушка оставляет в гнезде яйцо. В этом смысле курицы очень пунктуальны. А кроме того, как правило, громкое «кудахтание» куры после снесения не оставляет вам сомнений в осуществлении этого почетного акта.

Но, к сожалению, мне никогда не удавалось повлиять на время сноски яиц. Не смотря на относительно большое куриное хозяйство 33 курицы, редкие несушки несутся одновременно, как правило, они имеют 5–6 гнезд в курятнике, куда выкладывают свои яйца. И время «выкладки» яиц достаточно продолжительное – с 6 утра до 17 часов дня. Отчего зависит столь большой диапазон, мне установить не удалось. Самые лучшие птенцы (по опыту выведения) получаются из самых «первых» яиц, снесенных до 8 часов утра.

Итак, яйца снесены. Можно собирать яйца из нескольких кладок, например, на протяжении пары дней. При этом перед закладкой под наседку хранить их в прохладном сухом месте (температура +5… +12 °C, относительная влажность до 75 % – замеряю электронной метеостанцией), в горизонтальном положении, переворачивая 1 раз в 2 часа.

Под одну наседку можно подкладывать яйца разных кур. Выбрав наседку из тех, кто уже выносил яйца, выщипываю у нее на животе мягкие перья, делая «наседное пятно». Перьями выстилаю дно гнезда. Для дна гнезда подойдут также мягкие перья (пух) от забитых ранее куриц (перья высушиваю, складываю в текстильный мешок, после этого они могут храниться годами). При соприкосновении яиц с «наседным пятном» несушки, теплоотдача увеличивается, а когда птице становится жарко, она самостоятельно приподнимается в гнезде, и переворачивает яйца холодной стороной вверх, затем снова присаживается на них.

Кура – наседка всем своим телом должна закрывать кладку яиц, количество которых (нечетное, как правило, 5) определяю опытным путем, в зависимости от размеров куры. Нечетное количество яиц лучше распределяется под корпусом наседки.

Наседное гнездо выбираю в отдельном помещении без посторонних звуков (не в курятнике), где поддерживаю температуру +13…+15 °C.

Цыплята выводятся на 21–й день. За сутки перед этим наседки становятся беспокойными, улавливают детонацию постукивания клювика птенца по скорлупе изнутри. Это и есть наклев. В яйце птенец занимает согнутое положение, его голова лежит под правым крылом, ближе к тупому концу яйца. Там же он начинает проклев, сначала белковой и подскорлуповой облочки. Вылупившегося птенца наседка, приподнявшись, пропускает к краю гнезда.

В конце августа произвожу отбор молодых кур и петушков. Ко времени отбора куры весят более 1 кг, петушки – 1,3 кг. Кроме веса выбор определяет гребень. Через 3–4 месяца от роду и наиболее «ранних» и перспективных (готовых к взрослой жизни) гребешок быстро увеличивается и заметно краснеет. Уже к 4–5 месяцам такие курочки начинают нестись. Для куриных «семей» оставляю одного петушка на 9—10 кур. Это будущие «активы», наиболее перспективные в первые 1–1,5 года.

Для яйценосных пород (несушек) основным критерием отбора является плодовитость (яйценоскость). Как правило, несушки не линяют (даже в межсезонье и перед наступлением холодов), а если это все же происходит, то таких курочек я отмечаю как не самых перспективных в яйценоскости. Они несутся заметно меньше, чем перспективные (2–3 раза в неделю против 6 раз в 7 дней у хороших несушек), и от них желательно избавиться впоследствии, например, продать, подарить. Тоесть линька, и особенно ранняя линька осенью говорит о посредственных племенных качествах куры, и является косвенным показателем ее «результативности». Перелинявшие куры, давно «не знавшие гнезда» выделяются внешним видом, укрупнением туловища (заметно даже визуально), неоправданно жиреют и к зимовке не допускаются. Такое решение принимаю из‑за объективных причин: расход корма и времени обслуживания будет тот же, а «выход» – яйценоскость ожиревших перелинявших кур в зимний период практически равна нулевой. Такие куры являются «пассивами», отвлекающими на себя заботу, корма и внимание без перспективы приемлемой отдачи в виде свежих яиц. К сожалению, на моей практике не случалось улучшение яйценоскости «пассивных» кур с приходом весны и потепления, не смотря на активные эксперименты (с добавками типа «здравур», рыбьим жиром, принудительным подогревом курятника). Проку от дальнейшего содержания «пассивных» кур в части яйценоскости нет. Причем нет проку от них и в части получения после забоя качественного мяса, поскольку порода несушек, даже ожиревших, никогда не превратиться в мясные породы. Как не печально это сознавать, рачительному хозяину от таких кур приходится по возможности избавляться.

Самыми племенными принято считать кур – несушек в возрасте 1,5–2 года, у меня они составляют половину поголовья. Такой подход в сочетании молодняка и несушек способствует нормальной ротации и естественному обновлению куриной семьи. После 2–х летнего возраста несушки малоперспективны.

Осенью, в сентябре – октябре (зависит от природного похолодания, год на год не приходится) я провожу выбраковку, то есть отделяю перспективных кур – несушек (не подверженных линьке) от линяющих (недавно прекративших яйцекладку).

У хорошо несущихся кур любой породы сережки и гребень всегда набухшие. А перья в области хвоста и заднего прохода испачканное и загрязненное оперенье, бледно окрашенный клюв, и, конечно, поздняя линька.

От размеров живота курицы зависит ее яйценоскость. Если пальцами рук замерить расстояние между задним окончание грудной кости тела куры и ее лонными костями – можно оценить и сравнить «потенциал» разных несушек. Так, у кур с высокой яйценоскостью указанное расстояние будет более 4 пальцев.