Электронная библиотека » Евгений Симонов » » онлайн чтение - страница 12


  • Текст добавлен: 12 ноября 2013, 23:32


Автор книги: Евгений Симонов


Жанр: Сделай Сам, Дом и Семья


сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Шрифт:
- 100% +
Цокольный сайдинг на замках-защелках

Монтаж цокольного сайдинга гораздо проще и технологичнее, чем монтаж горизонтального винилового сайдинга.

Во многом это объясняется наличием на панели с форм-фактором «чешуя», на верхней правой части, рисок, отражающих температуру окружающей среды. По горизонтали такие панели стыкуются внахлест, при этом совмещается край одной панели с температурной риской на другой.

Панели с форм-фактором «дранка», помимо температурных рисок, имеют еще и встроенный термометр, показывающий температуру сайдинговой панели. Достаточно свериться с его показаниями и совместить стыкуемые сайдинги по соответствующим рискам. Если на термометре высвечивается два показателя температуры, то нужно придерживаться более яркого или принимать среднее значение (когда яркость примерно одинаковая), стыкуя сайдинги между соответствующими температурными рисками.

Стыкование панелей можно производить и слева направо («чешуя»), и справа налево («дранка»).

Цокольные сайдинги крепятся только нержавеющими гвоздями или саморезами. Пользоваться скобами не рекомендуется. С дальнейшим монтажом сложностей не возникает: стыкование сайдинга с угловыми доборными элементами, обвязкой оконных и дверных проемов, J-профилями обвязки фронтонов делается по общим правилам монтажа обычного сайдинга.

Обязательно учтите, что для сайдингов типа «дранка» и «чешуя» предусмотрены свои доборные элементы:

♦ более мощная и широкая стартовая полоса;

♦ угловые профили, гладкие или повторяющие рисунок рядовых панелей (монтируются на стену не до, а после установки рядовых сайдингов и примыкают к нему внахлест).

Особенности монтажа доборных и основных элементов цокольного сайдинга

Перечислю некоторые особенности монтажа доборных и основных элементов цокольного сайдинга.

Установка цокольного сайдинга на замках-защелках производится в той же последовательности, что и монтаж обычного винилового сайдинга. Сначала монтируются стартовые профили. Если на углах дома будут применены гладкие угловые профили, то они монтируются одновременно со стартовыми профилями. Низ углового винилового профиля должен быть ниже нижнего края стартовой полосы на величину вертикального температурного зазора, не доходя до отмостки на то же расстояние.

Если вы хотите использовать на углах дома угловые профили, повторяющие рисунок рядовых цокольных сайдингов, то нужно опоясать дом по периметру стартовыми полосами. К ним будет цепляться и рядовой сайдинг, и угловой.

Сэкономить можно и здесь: стартовую полосу допустимо заменить J-профилем. Но при этом для вхождения в принимающий желоб J-профиля форм-фактор рядовых панелей должен быть подрезан до начала крючков замка. Между дном желоба J-профиля и низом цокольной панели оставляйте температурный зазор, а в самом желобе J-профиля прорежьте дренажные щели для стока воды (рис. 13.2).

Установите стартовые полосы, внутренние и наружные угловые профили, обвязки оконных и дверных проемов. Затем переходите к рядовым панелям. В первую очередь оцените, как сайдинг ляжет на стену, чтобы сделать рисунок панелей симметричным по стене. Последняя в ряду панель не должна быть короче 30 см – не рекомендуется заканчивать ряд такими короткими панелями. Проверять нужно два ряда панелей, последующие ряды повторят их рисунок.


Рис. 13.2. Соединение рядовых цокольных панелей и стартовых полос: а – «дранка»; б – «чешуя»


Приступим к монтажу. Выровняйте подрезкой в одну линию торец первой цокольной панели (рис. 13.3).


Рис. 13.3. Монтаж рядовых панелей цокольного сайдинга «чешуя»; 1 – цокольный сайдинг; 2 – угловой профиль; 3 – обрешетка; 4 – стартовая полоса; к– горизонтальный температурный зазор


Цокольная панель заводится в принимающий желоб углового профиля. Ее нижний крюк вводится в зацепление с ответным крюком стартовой полосы, и панель защелкивается в замок. Оставьте температурный зазор между концом панели и дном принимающего желоба углового профиля, прикрепите панель к обрешетке сначала в круглое отверстие, затем по центру овальных с шагом до 40 см. Монтаж второго ряда сайдинга также начинается с подрезанной панели. На этот раз разрежьте панель пополам или отрежьте от нее 1/3 длины. Отрезанная часть не пойдет в отходы, ее нужно использовать с другой стороны стены.

Накладные рельефные углы сайдинга монтируются одновременно с рядовым цокольным сайдингом. Сначала установите стартовые полосы. Затем смонтируйте первый ряд сайдинга по обе стороны угла. Сверху накладывается виниловый угол: защелкиваете на стартовую полосу и крепите в два верхних перфорированных отверстия. Выровняйте угол по рядовым панелям. Чтобы совместить рисунки на угловом элементе и рядовой панели, можно подрезать форм-фактор винилового угла. Завершается монтаж накладных углов установкой виниловых молдингов.

Установка цокольного сайдинга вокруг проемов

При установке цокольного сайдинга вокруг проемов чаще всего панель приходится подрезать. Последовательность и наименования работ те же, что и с обычным сайдингом при устройстве его примыкания к оконному проему. Есть единственное отличие – панели цокольного сайдинга намного короче панелей обычного сайдинга.

Если ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, и окно расположено близко к центру панели, то сделайте в сайдинге П-образный вырез, обеспечивающий горизонтальное и вертикальное расширение сайдинга. По длинной стороне выреза пуансоном нарежьте зацепы и заводите панель в принимающий желоб J-профиля.

Если ширина окна меньше, чем длина цокольной панели, но окно расположено с большим сдвигом от центра панели, то выполните Г-образный вырез с размером, большим на один вертикальный и один горизонтальный температурный зазор.

В случае, когда ширина окна больше, чем длина цокольной панели, срежьте с сайдинга гвоздевую планку – панель будет держаться только на замке и зацепах. Для дополнительного крепления панели в верхней части форм-фактора по центру панели можно просверлить отверстие и забить гвоздь. Диаметр отверстия должен быть в три раза больше, чем диаметр гвоздя, поэтому понадобится гвоздь с большой шляпкой.

Далее, в карнизном узле примыкания цокольных панелей и принимающих профилей (J-профили, J-профили с вставленными в них финишными профилями, обычные финишные профили либо виниловые доски с вставленными в них финишными или J-профилями) также делаем зацепы на форм-факторе панели и вводим их в зацепление.

Переход от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя»

Дом выглядит очень красиво, когда в качестве обшивки используется несколько видов сайдинга. Например, стены здания могут быть отделаны обычным горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыш – цокольным сайдингом типа «дранка» или «чешуя».

Для перехода от обычного сайдинга к сайдингу «дранка» и «чешуя» используются виниловые доски, J-профили или стартовые полосы. Под переходы через J-профили или виниловые доски обязательно делается гидроизоляция из кровельной жести. Для узлов перехода через стартовую полосу гидроизоляция желательна, но не обязательна. В желобе J-профиля прорежьте дренажные щели, через которые будет отводиться талая и дождевая вода.

Переход панелей через стартовую полосу более рациональный и надежный. Узел прост в изготовлении. Отрежьте у последней панели обычного сайдинга верхнюю часть замка. Далее на форм-факторе перфоратором прорубите гвоздевые отверстия и закрепите панель на стене. Вместо отрезанной части замка установите стартовую полосу для цокольного сайдинга, к которой и прицепите цокольный сайдинг.

Цокольный сайдинг на замках «шип в паз»

Цокольный сайдинг на замках «шип в паз» также выпускается с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная» и «каменная кладка». К сайдингу прилагаются доборные элементы (рис. 13.4).


Рис. 13.4. Цокольные сайдинги, соединяемые «шип в паз»: 1 – омпенсирующие столбики; 2 – монтажные штыри-столбики


На тыльной стороне сайдинговых панелей установлены специальные виниловые приливы в виде столбиков одинаковой высоты. Столбики обеспечивают плотное прилегание панели к стене или обрешетке, придают ей жесткость, компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании.

Особенность заключается в том, что эти цокольные панели по сравнению с обычным сайдингом короче и шире. Такие размеры обусловлены способом монтажа сайдинга.

Сначала устанавливается стартовая полоса и один наружный угол. Это лучше сделать в такой последовательности: по горизонту установите стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерьте к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установите наружный угол. Второй угол устанавливается, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к нему. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов.

Заведите первую панель в принимающий желоб углового профиля, оставляя необходимый температурный зазор. В стартовую полосу вставьте панель сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики должны войти в желоб стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, прибейте сайдинг от центра панели к краям.

Вторая панель устанавливается к первой: сначала на стартовую полосу, затем задвигается в пазы на правой стороне первой панели (рис. 13.5).


Рис. 13.5. Установка сайдинговых панелей «шип в паз» (к– горизонтальный температурный зазор)


Второй ряд монтируется аналогично первому – столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели. Если этих пазов нет, то штыри вводите в зацепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами. Затем совместите рисунок на форм-факторах и разметьте место обреза левой стороны верхней панели для ввода ее в угловой профиль.

Далее установите второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний, с подгонкой рисунка форм-фактора и закрепите. После этого можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подгонять сайдинг можно не строго вертикально, а разрезая ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего каменную кладку.

Глава 14
Правила хранения и эксплуатации сайдинга
Хранение сайдинга

Чтобы не испортить купленный сайдинг еще до монтажа, нужно соблюдать следующие правила.

Картонные коробки, в которых обычно поставляется сайдинг, хранят в лежачем положении, не более 12 коробок по высоте.

Помещение, в котором будет храниться сайдинг, должно быть достаточно просторным, а пол ровным, чтобы коробки не подвергались изгибам. Коробки должны быть защищены от случайного падения на них различных предметов.

Хотя сайдинг не боится воды, тем не менее производители настаивают на том, чтобы помещение для хранения коробок было сухим, иначе вы лишитесь гарантии на материал.

Пожалуй, самое главное: во избежание коробления сайдинг нельзя хранить при температуре, превышающей 55 °C (такие температуры могут возникнуть, например, в жаркую солнечную погоду на щебеночно-асфальтовом дорожном покрытии или под темным непромокаемым брезентом либо пластмассовой оберткой без циркуляции воздуха).

Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг на строительной площадке хранится в штабелях, укрытых от непогоды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непромокаемым материалом. Поместите под штабель деревянные подкладки с шагом не менее 60 см. Если материал все-таки намок, перед монтажом его нужно просушить под навесом.

Переносят погонажный сайдинг, взявшись за середину панели, повернув ее на ребро.

Ремонт сайдинга

Замена рядовой сайдинговой панели. Чтобы удалить поврежденную панель, вставьте конец монтажного крюка в замок междуней и панелью выше. Зацепите замок и тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получите доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, поврежденную панель можно снять. Если какой-то из крепежей не поддается, можно добить его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Прикрепляете панель крепежами к обрешетке, а замки защелкиваете с помощью монтажного крюка.

Ремонт поврежденного углового профиля. Чаще всего у углового профиля повреждается лицевая часть. Для ремонта разбирать сайдинговую обшивку не нужно. Срежьте на поврежденном угловом профиле лицевые планки, оставляя гвоздевую планку и дно принимающего желоба нетронутыми. Затем отрежьте от целого углового профиля гвоздевые планки (также не трогая лицевой профиль и дно принимающего желоба). Нужно прикрепить отрезанную часть к старым гвоздевым профилям заклепками.

Ремонт вспучившегося сайдинга. При обшивке винилом стен бывает, что сайдинг монтируют на строительное сооружение, не дождавшись окончательной усадки фундамента и стен. Часто вспучивание отдельных листов сайдинга происходит на стыке кирпичных стен и деревянных мансард.

Для ремонта вспучившегося листа сайдинга освободите его из замка монтажным крюком. Сайдинг расправляется. Вставьте в щель между крючком замка освобожденной панели и сайдингом на стене стальную стартовую полосу. Отметьте на ней карандашом расстояние между замковым крючком освобожденной панели и замком нижней панели. По этому размеру разрежьте стартовую полосу. Отрезанный кусок вставляется между замком нижней панели и ответным замковым крючком верхней панели. Цель операции – поставить распорку между двумя частями замка. Если под рукой нет стальной стартовой полосы, ее можно заменить окрашенным куском жести (рис. 14.1).

Ремонт цокольного сайдинга на замках-защелках. Ремонт рядовых панелей поврежденного цокольного сайдинга отличается от ремонта обычных панелей. Это связано с тем, что цокольный сайдинг хуже гнется при выведении замков из зацепления обычным демонтажным крюком. При таком способе демонтажа высока вероятность сломать крючки замка-защелки.


Рис. 14.1. Ремонт вспучившегося сайдинга: 1 – поврежденная панель; 2 – монтажный крюк; 3 – стальная стартовая полоса


Итак, с цокольным сайдингом поступаем иначе. Вырубите долотом в поврежденной панели «окно».

Выньте нижнюю часть поврежденной панели. Затем гвоздодером достаньте крепежи и снимите верхнюю часть поврежденной панели. Если панель не снимается с крючков замка-защелки, то срубите верхние и нижние крюки долотом.

Установить новую цокольную панель взамен поврежденной можно двумя способами. Первый вариант предполагает наличие ремкомплекта для монтажа новых панелей. Второй не требует дополнительных материалов, но считается менее надежным.

При наличии ремкомплекта срежьте с новой панели все верхние крючки замков-защелок. Примерьте панель на стену и при необходимости подрежьте замок бокового зацепления. Затем к панели в отверстия для крепежей прикрепите специальную шайбу из ремкомплекта (обычный кусок стали или винила овальной формы с отверстием, смещенным от центра). В отверстие установлена полая ось, в которую и будет помещена заклепка. Длину полой оси выбирают таким образом, чтобы она была равна высоте крюка замка-защелки. На шайбе имеется и другое отверстие, в которое вставлен кусок виниловой лески. При натягивании виниловой лески шайба, приклепанная к рядовой панели, должна свободно поворачиваться на полой оси.

После крепления кулачковых шайб на панель установите ее на стену. Введите нижние крюки замка в зацепление с ответной частью нижней цокольной панели. Затем нужно установить крепежи в гвоздевую планку новой панели. Сделать это довольно трудно – щель между панелями узкая. Наживлять гвозди удобнее, работая вдвоем: один человек удерживает гвоздь, предварительно вставленный в зев гвоздодера, другой забивает его с помощью длинной стальной полосы. Теперь осталось только поочередно тянуть за виниловые лески кулачковых шайб. В результате шайба повернется и войдет в зацепление с крюком замка верхней сайдинговой панели.

При замене сайдинга без ремкомплекта на новой сайдинговой панели укоротите наполовину верхние крюки замка-защелки. Для ввода сайдинга в зацепление с верхней панелью помогайте тупым долотом. После установки сайдинга и защелкивания его на замки панель нужно прибить сквозь винил. Для этого в незаметной верхней части сайдинговой панели строго по центру панели просверлите отверстие, диаметром в три раза превышающее диаметр крепежа, и установите в него гвоздь или саморез.

Уход за виниловым сайдингом

Теперь самое время позаботиться о внешнем виде нашей облицовки. Любой сайдинг можно мыть с помощью обычного садового шланга. Для усиления эффекта воспользуйтесь мягкой щеткой с длинной ручкой. При удалении особо прочных пятен без ущерба для сайдинга применяются абразивные чистящие порошки. Наибольший вред, который они могут принести сайдинговой панели, – это царапины и, как следствие, шероховатость поверхности. Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего их нужно смыть водой.

ВНИМАНИЕ

Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор, жидкости для удаления жира, лака, растворители, а также средства для полировки мебели. Эти вещества могут испортить поверхность сайдинга.

Часть III
Декоративная штукатурка модные малярные техники

Глава 15
Декоративная штукатурка

Времена простых решений для оформления стен в квартире или доме ушли. Теперь выбор не делается между плохими и очень плохими обоями. Нынешний владелец жилья решает, клеить или красить, и если клеить обои, то отечественные или заграничные, а если красить – то чем и в какой технике.

В последние годы особую популярность приобрел такой отделочный материал, как декоративная штукатурка (см. рис. 18–21 на цветной вклейке). Под этим термином современные специалисты понимают смеси, созданные на основе синтетических вяжущих материалов. Они содержат различные наполнители: крошку натурального камня и искусственных минералов, волокна льна, хлопка, древесные волокна, кусочки слюды, кварца и др. Наполнители придают покрытию фактуру, характерную для материалов-источников, что позволяет скрыть дефекты поверхностей и придать помещению оригинальный, стильный вид.

Структурные штукатурки бывают на цементно-известковой основе (минеральные), основе из силиката калия (силикатные), синтетических латексов. Благодаря содержанию наполнителей в штукатурной массе рельеф проступает на стене по мере нанесения покрытия на поверхность.

Различная фактурность декоративных штукатурок зависит от величины вкраплений. Именно этот параметр влияет на итоговый внешний вид поверхности. Величина гранул и фактурность в обязательном порядке указываются на упаковке. Штукатурки с крупными гранулами применяются в основном для наружных работ. Кроме того, чем крупнее гранулы, тем больше расход материала. Изящный рельеф, практически неощутимый на ощупь, получается при применении мелкозернистой штукатурки. Классифицируют штукатурки также по зернистости – размерам гранул. Бывают материалы с калиброванными мраморными или гранитными гранулами. Когда в штукатурке смешаны мелкие гранулы (0,2–0,5 мм) и крупные зерна (1–2 мм), ее называют штукатуркой смешанной зернистости. Есть штукатурки с мелкозернистыми некалиброванными гранулами, а также с тонкодисперсными минеральными наполнителями.

К преимуществам декоративных штукатурок относятся такие качества, как легкость в работе (при подготовке поверхности нет необходимости шпатлевать ее), эстетичность получаемого результата, простота в эксплуатации – такую стену можно мыть стиральным порошком, средством для посуды, мылом, водой. Кроме того, можно подобрать штукатурку желаемого цвета, что избавляет от необходимости окрашивать поверхность. С другой стороны, когда выбранная цветовая гамма покажется скучной, стены легко перекрашиваются без потери рельефности.

Подготовка поверхности

Подготовка стены перед нанесением декоративной штукатурки не требует такой тщательности, как перед покраской. Сухую прочную стену, хорошо впитывающую влагу, нужно очистить от обоев, мелового покрытия или старой краски. Затем ее нужно загрунтовать акриловой грунтовкой и дать высохнуть. Если масляная краска плохо удалялась со стены, то поверхность следует вымыть мыльным раствором и покрыть грунтовкой. Глубокие трещины на стене следует расшить, замазать гипсом и проклеить серпянкой (Fiberon, 4walls и др.) – строительной узкой клейкой лентой, представляющей собой сетку из лавсана или стекловолокна. Серпянка предназначена для сплошного армирования стен и потолков, проклейки мест примыкания оконных и дверных коробок к стенам, трещин, углов и швов. Длина рулона серпянки может достигать 150–180 м. Благодаря пропитке клеящим составом она легко крепится на любую поверхность. После наклеивания отрезка нужной длины серпянка шпатлюется, после высыхания шов выравнивается наждачной бумагой.

Перед нанесением декоративной штукатурки на гипсокартон шляпки шурупов крепления плит тщательно прокрашивают пентафталевой эмалью. Швы на стыках плит и в углах шпатлюют, просушивают и проклеивают строительным бинтом.

Если дизайн помещения предполагает комбинирование различных отделочных покрытий (фактурная штукатурка плюс гладкие окрашенные участки), то предназначенные под гладкую отделку места следует зашпатлевать, зашкурить и загрунтовать – подготовить к окраске. Для разделения участков, на которых предполагаются разные фактуры, используется малярный скотч или самоклеящийся уплотнитель для окон.


Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4
  • 0 Оценок: 0

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?


Популярные книги за неделю


Рекомендации