Текст книги "Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники"

Глава 11
Подготовка стен к отделке сайдингом

Для чего делается обрешетка и почему нельзя прикрепить сайдинг непосредственно к стенам? Сайдинг – это декоративное покрытие, призванное уберечь дом от слабого дождя и придать ему красивый вид, но не более того. Сайдинг не защитит здание от морозов или сильного косого ливня. Обрешетка же отгородит ваш дом, словно забор, создав дополнительную теплоизоляцию и уменьшив нагрузку на стены и фундамент (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Обрешетка: а – расположение обрешетки в зависимости от вида сайдинга; б – подготовка стен; 1 – решетина под стартовую полосу; 2 – обрешетка под вертикальный сайдинг; 3 – обрешетка под горизонтальный сайдинг; 4 – обрешетка; 5 – сайдинг; 6 – дюбель; 7 – стена

ПРИМЕЧАНИЕ

Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие: на всех без исключения объектах под виниловой обшивкой должно находиться ровное и надежное основание. То есть необходимо, чтобы усадка дома уже была завершена.

Вместе с тем есть случай, когда допускается крепить сайдинг прямо к стене – на деревянные стены, но при условии, что поверхность и углы ровные. Ровная стена – это не идеально гладкая поверхность, а отсутствие явно выраженных бугров и провалов. К сожалению, в большинстве случаев стены неровные, поэтому на деревянную стену, как и на стены из всех других материалов, устанавливается выравнивающая обрешетка.

Перед установкой обрешетки на новых зданиях нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить все лишние гвозди и прочие крепления, установить изоляцию. На старых зданиях придется убрать наличники с оконных и дверных проемов, выдернуть гвозди, заменить гнилые доски старой обшивки свежими, прибить и закрепить все разболтавшиеся конструкции.

Теперь можно выбирать обрешетку. Она бывает металлической или деревянной.

Начну с менее распространенной металлической обрешетки. Здесь используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона. Шаг обрешетки регулируется, как и для деревянной (о чем ниже), шаг ее крепления к стене – инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2–3 раза дороже деревянной, зато и прослужит в 2–3 раза дольше.

Самый распространенный вариант – деревянная обрешетка. Сразу проследите, чтобы доски имели длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Особенно это актуально для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. При этом дерево обязательно должно быть сухим (влажность 12–14 %), иначе есть вероятность, что обрешетку «поведет», а вместе с ней «поведет» и сайдинг.

СОВЕТ

Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой, плохо просушенной древесины. Имейте в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если материал под ним ровный и стабильный.

Для создания деревянной обрешетки понадобится брус сечением 30 х 40, 40 х 50, 50 х 50, 40 х 60 и 50 х 60 мм или деревянные рейки размером 25 х 80 мм.

Обрешетка устанавливается вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху плоскостей, на которые вы собираетесь крепить сайдинг. Расстояние между решетинами – 40 см (если в вашем регионе сильная ветреность – то 20 см). К стене обрешетку лучше крепить саморезами или гвоздями с шагом 50–70 см.

Поделюсь таким секретом: когда сайдинг еще не закуплен и точный размер его неизвестен или вы не хотите обременять себя замерами, то обрешетку вокруг оконных и дверных проемов, а также на углах стен делают деревянными коротышами перпендикулярно основной обрешетке (рис. 11.2). В этих местах будут расположены вертикальные элементы обшивки, и, устраивая обрешетку таким образом, вы не ошибетесь с креплением доборных вертикальных элементов.

Рис. 11.2. Устройства обрешетки вокруг проемов

В зданиях с глубокими оконными и дверными проемами обрешетку необходимо делать так же, как обычный наружный угол.

Если вы хотите, чтобы обрешетка прослужила столько же, сколько и сайдинг, желательно обработать ее биозащитным (анти-септирующим) составом, который обеспечит защиту от гниения и плесени.

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается на стене вертикально, для вертикального сайдинга – горизонтально. Процесс начинают с установки маяков – крайних решетин. Между ними натягивают шнур и набивают остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтесыванием или за счет установки подкладок. Ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнура.

Если вы решили делать обрешетку дома под отделку сайдингом деревянной, то имеет смысл позаботиться о правильной обработке древесины.

Общеизвестно, что дерево – прекрасный материал: экологичный, эстетичный, надежный, долговечный, создающий неповторимую атмосферу и микроклимат. Однако у него есть и недостатки: подверженность гниению, поражению насекомыми и возможность возгорания. Вместе с тем прогресс не стоит на месте – современный строительный рынок предлагает достаточное количество средств, способных свести к минимуму указанные негативные черты.

Справедливости ради нужно сказать, что гнилостные процессы могут начаться только при определенных условиях:

♦ температура воздуха от о до 50 °C;

♦ влажность воздуха – 80-100 %, влажность древесины – не менее 15–20 %;

♦ доступ кислорода.

Следует помнить, что гниение не только ухудшает внешний вид деревянных элементов, но и необратимо изменяет их функциональные характеристики. Плотность гнилой древесины при влажности 15 % меньше в 2–3 раза, твердость – в 20–30 раз.

Для защиты древесины придуман и широко применяется ряд конструктивных мер, среди которых ее изоляция от грунта и бетона, создание устройств для проветривания деревянных конструкций, защита от атмосферных осадков водонепроницаемой кровлей, специальными лаками, красками и другими гидроизоляционными материалами. Для защиты от конденсационной влаги применяют тепло– и пароизоляцию.

Кроме того, используется защита древесины антисептиками – химическими веществами, которые убивают грибы, вызывающие гниение, или создают среду, в которой их жизнедеятельность прекращается. Антисептики подразделяют на водорастворимые, нерастворимые в воде, маслянистые, растворимые в мазуте и керосине.

К водорастворимым антисептикам относятся:

♦ фторид натрия, или фтористый натрий (порошок белого цвета без запаха, применяется в виде 3-4-процентных растворов);

♦ кремнефтористый натрий (белый или серый порошок, применяется совместно с фтористым натрием или кальцинированной содой, а также в силикатных пастах);

♦ кремнефтористый аммоний (белый порошок, более токсичен, чем фтористый натрий, может вызывать коррозию металлов, придает древесине некоторую огнестойкость);

♦ смесь борной кислоты и буры;

♦ смесь хлористого цинка и хромпика или смесь хлористого цинка, хромпика и медного купороса (особенность данных смесей состоит в окрашивании древесины в желто-зеленый цвет, также вызывают коррозию металлов).

Маслянистые и органорастворимые антисептики высокотоксичны, и применять их в жилых помещениях запрещено. Обязательно соблюдайте данную рекомендацию!

Идеальный вариант, конечно, – это правильная обработка древесины и принятие мер по предотвращению гниения еще на стадии производства. Однако зачастую приходится проводить антисептирование в домашних условиях.

Первый способ – поверхностное антисептирование. Это обработка древесины антисептическими растворами с помощью кисти, валика, пульверизатора.

Второй способ – диффузное антисептирование, или обмазка пастами. Пасты в своем составе содержат антисептик, клей либо связующее вещество (битум, глина, жидкое стекло и др.) и наполнитель (например, торфяной порошок). Пасты лучше всего подходят для защиты древесины с влажностью выше 40 %.

На рынке можно найти большое количество разнообразных готовых составов. Перечислю наиболее хорошо зарекомендовавшие себя составы.

Бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка Pinotex Base для глубокой защиты деревянных поверхностей от плесени, синевы и гниения наносится на неокрашенную или очищенную от старой краски древесину. Однако такая грунтовка подвержена вымыванию водой и выветриванию из материала, поэтому в течение 30 дней поверх нее материал следует обрабатывать специальными закрепителями этой же серии.

Декоративное непрозрачное средство Pinotex Special также защищает дерево от плесени, синевы и гнили. Частично скрывает текстуру дерева, что дает возможность маскировать дефекты. Этот материал имеет пять основных цветов (белый, желтый, охра, дынный и красный), на их основе можно создать 24 дополнительных оттенка.

Антисептический состав «Древесный лекарь» применяется в зависимости от модификации для профилактики или уничтожения уже имеющейся гнили, плесени и даже жука-древоточца.

Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия Sadolin Bio Clean предназначено для зараженных плесенью, мхом и водорослями поверхностей.

Консервационные составы «Биосепт», «КСД» и «КСД-А» предохраняют древесину от поражения плесенью, грибками, бактериями и придают ей негорючие свойства.

Древесина – материал, легко возгораемый при температуре 260–290 °C. Поэтому необходимо пользоваться специальными средствами – антипиренами. В зависимости от механизма огнезащитного действия их разделяют на несколько групп.

♦ Антипирены первой группы образуют при нагревании на поверхности древесины оплавленную пленку, которая препятствует возгоранию.

♦ Средства второй группы выделяют негорючие газы, препятствующие доступу воздуха к древесине, в результате чего горение прекращается.

♦ Третья группа антипиренов обеспечивает более серьезную и полную защиту материала на всех стадиях развития пожара.

В качестве антипиренов применяют буру, хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий и аммоний, сернокислый аммоний. Обработка антипиренами производится теми же способами, что и антисептирование.

Естественно, любой огнезащитный состав – это не панацея, а всего лишь дополнительный барьер в случае возникновения пожара и быстрого распространения пламени. При нанесении пропитки с помощью кисти глубина ее проникновения в лучшем случае составит несколько миллиметров, что обеспечит во время пожара выигрыш во времени до 30 минут.

ВНИМАНИЕ

Важно строго соблюдать требования по нанесению пропиток, указанные на упаковке производителями. На упаковке огнезащитной пропитки должен быть указан ее расход на квадратный метр обрабатываемой поверхности.

Можно также покрыть дерево огнезащитными красками и лаками.

Огнезащитная краска представляет собой смесь связующего пигмента и огнестойкого наполнителя. Под действием высоких температур при пожаре краски и лаки вспучиваются, образуют на поверхности объемный пористый негорючий слой, препятствующий доступу тепла к древесине. Этот слой не только предотвращает возгорание древесины, но и затрудняет дальнейшее распространение пламени. Огнезащитные краски существенно дороже пропиток.

Их чаще всего готовят с использованием калиевого жидкого (силикатного) стекла. В состав огнестойких силикатных красок входят в соответствующих пропорциях огнестойкие наполнители, белила, цветной пигмент, калиевое жидкое стекло и специальные добавки. В качестве наполнителя чаще всего применяют молотый вспученный вермикулит, перлит, тальк, волокна каолиновой ваты, распушенного асбеста.

Огнезащитные краски заводского производства выпускают в двухтарной упаковке. Сухую смесь смешивают с темпера– туростойким связующим на месте производства работ. При этом краска, готовая к употреблению, сохраняет пригодность (жизнестойкость) в течение 6-12 часов.

Окраску осуществляют по грунтованной связующим поверхности в два слоя с помощью кисти, валика или набрызгом.

В качестве средств борьбы с насекомыми используют масляные растворы инсектицидов или препараты на органических растворителях, которые, как правило, продаются в концентрированном виде. Так, из 5 кг концентрата антисептика Bochemit готовят 50 л рабочего раствора. Таким количеством можно обработать до 250 м² поверхности.

Обработав обрешетку дома необходимыми препаратами, вы надолго сохраните структуру и уникальные свойства дерева и сможете долгие годы наслаждаться экологичным, теплым, надежным, неповторимым жильем.

В наше время цены на энергоносители постоянно растут, поэтому очень важно ответственно отнестись к утеплению жилья. Перед началом устройства обрешетки нужно окончательно определиться с вопросом утепления стен.

Утеплитель должен обладать следующими свойствами:

♦ быть долговечным, негорючим, устойчивым к старению материалом;

♦ быть биологически стойким;

♦ иметь стабильную форму;

♦ монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение «мостиков холода»;

♦ обладать высокими теплоизолирующими характеристиками;

♦ позволять водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата;

♦ быть устойчивым к ветровому потоку;

♦ быть неагрессивным к металлам.

В качестве утеплителя наиболее доступны минеральная вата и стекловата, в которых развитие плесневых и других грибков сильно затруднено. Эти материалы обладают прекрасными тепло– и шумопоглощающими свойствами, отличаются высокой химической стойкостью, не вызывают коррозию контактирующих с ними металлов.

Сегодня минеральная вата выпускается многими отечественными и зарубежными производителями. Материал отличается формой выпуска, толщиной и прочими характеристиками. Это могут быть и мягкие плиты и маты, и рулонный материал, и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок. Монтаж вызовет минимум проблем: мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные – ножовкой.

Однако есть один нюанс. Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью, а конденсат накапливается в толще материала. Поэтому стена должна быть защищена с внутренней стороны пароизоляционным материалом (например, слоем полиэтиленовой пленки, пергамина, фольгированного полиэтилена), окрашена масляными красками либо облицована плиткой. Снаружи необходимо создать условия для проветривания утеплителя, что довольно просто достигается, так как сайдинг не является герметичной обшивкой.

Еще способ теплоизоляции – напыление полиуретановой пены, которая образует бесшовный слой утеплителя требуемой толщины прямо на поверхности стены. В таком варианте исчезает необходимость в пароизоляции.

ПРИМЕЧАНИЕ

Полиуретановая пена из баллончиков для таких целей не подходит. Низкое давление в баллоне не позволяет выполнить на должном уровне сцепление утеплителя с поверхностью стены.

Рулонный утеплитель раскатывают и наклеивают на стену, а затем прямо по нему устраивают обрешетку (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Утепление стен: а – рулонным утеплителем; б – межкаркасное в один слой; в – межкаркасное в два слоя; 1 – обрешетка; 2 – рулонный утеплитель; 3 – плитный утеплитель; 4 – «грибок»

Межкаркасное утепление – это вариант, при котором жесткие минераловатные, пенополистирольные либо полиуретановые плиты вставляются между решетинами. Толщина брусков обрешетки должна быть больше толщины плит утеплителя на 2–5 см. Утеплитель крепится к стене клеем или мастикой и (или) шурупами со специальными распорными виниловыми «грибками». В утеплителе и стене дрелью просверливается отверстие, куда вставляется распорный «грибок», и уже в него вворачивается саморез.

Утепление по перекрестному каркасу – наиболее дорогой вариант, при котором первый слой утеплителя крепится в межкаркасном пространстве, а второй – по контробрешетке. Если вы задумали крепить горизонтальный сайдинг, то и первый слой обрешетки делаете горизотальным, а контробрешетку, к которой крепятся сайдинговые панели, – уже вертикальной. Дополнительное крепление утеплителя делается, как и во втором варианте, то есть крепится на клею и (или) «грибках». В таком случае удается избежать возникновения «мостиков холода»: второй слой утеплителя перекрывает стыковочные швы утеплителя и деревянный каркас первого слоя.

Частичное утепление фасада предполагает проклеивание лентами рулонного утеплителя всех углов дома, а также откосов вокруг оконных и дверных проемов.

Действительно, при утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проемам. При многослойной конструкции стены из утеплителя, воздушной прослойки и сайдингового покрытия окно может оказаться в глубокой нише, остаться на прежнем месте или быть сдвинутым наружу в зону утепления.

Не забывайте, что при оставлении окна на прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Утеплитель приклеивается к откосу клеящей мастикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепится «грибками».

Утеплитель, установленный на оконный (дверной) откос, может быть дополнительно защищен штукатуркой по сетке. Тогда его можно полностью не покрывать сайдингом. Штукатурить откос под сайдинг или нет – на ваше усмотрение.

ПРИМЕЧАНИЕ

В любом варианте утепление оконных проемов крайне важно, иначе утепление стен будет бессмысленным, ведь именно через зоны примыкания окон к стенам и происходят максимальные теплопотери.

Глава 12
Монтаж винилового сайдинга

Итак, вы уже разбираетесь в сайдинге и доборных элементах, подобрали необходимый инструмент, подсчитали нужное количество материалов и подготовили обрешетку. Далее приступаем к монтажу. В настоящей главе рассказывается о том, как монтировать сайдинг и доборные элементы.

Для начала несколько общих правил для любого способа монтажа винилового сайдинга. Их соблюдение – залог долговечного и красивого покрытия вашего дома.

Запомните, виниловый сайдинг расширяется и сжимается при температурных изменениях. Причем степень сжатия и расширения может достигать сантиметра. Если это не учесть и подогнать сайдинг вплотную, то он начнет коробиться.

Как узнать точную величину температурных зазоров? Обычно она указывается в инструкции к сайдингу. Если по какой-то причине инструкции от производителя у вас нет, то можете рассчитать необходимые зазоры самостоятельно. Величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга прежде всего зависит от его первоначальной длины. Допустим, в инструкции указано, что при стыковании двух панелей сайдинга следует оставлять зазор 6 мм. Это будет касаться только цельных сайдинговых панелей. Если стыкуются, например, в торец две резанные по длине половины панели, то зазор можно смело уменьшать в два раза.

У различных производителей сайдинга (и даже в разных сериях одного производителя) коэффициент теплового расширения различается. Поэтому можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производителем вашего сайдинга для вашей серии панелей.

При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. В этом случае также необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится.

При уменьшении температуры панель может укоротиться и выскочить из узла стыковки.

В ходе монтажа сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре требуются большие зазоры, так как при потеплении сайдинг удлинится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Иногда в инструкции по монтажу сайдинга температура указывается по Фаренгейту. Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно из имеющегося показателя вычесть 32 градуса, а затем разделить число на коэффициент 1,8. Так, 40° по Фаренгейту равны 4,4° по Цельсию, а 130° по Фаренгейту равны 51,4° по Цельсию.

Тепловое расширение действует одинаково во все стороны, но удлинение будет пропорционально первоначальной длине. Горизонтальный сайдинг имеет большую длину и маленькую ширину, поэтому расширяться при повышении температуры такой сайдинг будет немного, а вот прибавлять в длине значительно. При установке горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь, саморез или скоба) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. При вкручивании шурупа оставляйте зазор 1 мм. Устанавливайте крепеж прямо – вбитый наискось или загнутый гвоздь будет препятствовать тепловому расширению сайдинга. Забивание гвоздей сквозь сайдинг мешает его движению при изменении температуры. Если нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, то увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. В случае, когда необходимо закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону.

Померяйте длину крепежного отверстия и сравните ее с температурными зазорами, учитывая толщину крепежа. Вам станет ясно, что крепеж иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия. Перфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое расширение панели. Однако каждый вбитый гвоздь должен быть установлен верно, иначе именно на нем движение сайдинга при тепловом расширении остановится и панель покоробится (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Температурные зазоры: а – стыкование горизонтального элемента с вертикальным; б – стыкование вертикального элемента с горизонтальным; в – стыкование горизонтальных элементов; г – стыкование горизонтальных элементов внахлест; д – стыкование горизонтальных элементов на Н-профиле

ВНИМАНИЕ

На рис. 12.1 величина температурного зазора приравнена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры согласно инструкции прилагаемой к вашему сайдингу!

Предположим, вам нужно установить рядовую панель «от угла до угла». С учетом температуры воздуха отрезаем нужный размер (от угла до угла) минус удвоенную величину температурного зазора (два угла – два зазора). Устанавливаем панель по центру стены и крепим ее саморезами в центр гвоздевых отверстий. Начинайте от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям. Подвигайте панель влево-вправо по стене. Если она хорошо двигается, значит, крепеж установлен верно. Сместите панель к центру стены. Ее монтаж окончен.

При стыковании двух полных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, так как в инструкциях указывается температурный зазор не для всей панели, а только для одного конца. При стыковании двух вертикальных панелей между ними оставляется один зазор, ведь вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх. Нахлест любых панелей делайте всегда 20–25 мм, чтобы в шов не забивался снег.

Вкручивайте шуруп вплотную, а затем выворачивайте его на один оборот. Шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится в одиночку, без помощников.

В регионах строительства с преобладающей ветреной погодой подкладывайте нейлоновые шайбы под головку самореза.

СОВЕТ

Измерения американского или канадского сайдинга удобнее производить линейкой с дюймовой шкалой. Дюйм равен 25,4 мм.

Также помните, что при установке сайдинговой панели нужно прикладывать усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их.

При установке сайдинга пользуйтесь только алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами и саморезами. Очень важно, чтобы все крепежные детали были достаточно длинными. Они должны входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. Допустимый диаметр шляпки гвоздей и шурупов (чтобы сайдинг не слетал с них) – не менее 8 мм (рис. 12.2).

Рис. 12.2. Правила монтажа виниловых панелей: а – крепление с температурным зазором; б – крепеж в винил; в – крепеж «под шляпку»; г– зазор больше допустимого; д – наклон крепежа; е – загибание крепежа; ж– крепеж не в центре отверстий; з – крепеж в центре отверстий

При креплении J-профилей на стену гвоздевые планки лучше не упирать в пересекаемый профиль. Их либо подрезают при стыковании панелей встык (для обеспечения температурного зазора), либо устанавливают поверх другой гвоздевой планки, тогда при стыковании внахлест винил будет скользить по винилу.

Для резки рядовых сайдинговых панелей лучше всего использовать циркулярную пилу с диском для фанеры. Диск устанавливаем «задом наперед» – он будет пилить задней стороной зубьев. Придерживайтесь правила: чем ниже температура, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Помните, что пластиковые очки обязательны при всех видах обрезки или монтажа. В ходе разрезки виниловых панелей ножницами по металлу не смыкайте полностью режущие кромки, так край получится более ровным.

При соединении панелей внахлест следите, чтобы замки и ответные крючки замков были отпилены на одном уровне.

Выпиливая куски винила при прирезках к оконным и дверным проемам, используйте ножовку по металлу для многослойных замков и ножницы или плотничий нож для однослойных частей. Не прорезайте ножом винил насквозь, достаточно надреза. Затем кусок можно отломить, раскачивая его (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Резка рядовых панелей сайдинга