Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Для обыкновенного газона на хорошо освещаемом участке с плодородными почвами хорошо использовать смесь из райграса пастбищного и мятлика лугового, взятых в пропорциях 1:1, используя примерно 15 г смеси на 1 м². Для получения устойчивого газона на менее плодородных почвах количество компонентов следует увеличить и изменить качественный состав смеси.

Газонную смесь для торфяных участков можно составить из следующих трав, наиболее пригодных в данных условиях: лядвенец болотный (40 г), клевер шведский (20 г), тимофеевка (40 г), ежа сборная (40 г), лисохвост луговой (20 г), полевица белая (40 г), овес золотистый (20 г), овсяница луговая (20 г), мятлик луговой (40 г), овсяница красная (40 г) и колосок душистый (5-10 г). Расчет дан на 10 м² участка.

На легких почвах для засева отведенной под газон площади рекомендуется использовать следующие травы: лядвенец обыкновенный (50 г), луговой клевер (40 г), ежа сборная (80 г), овес золотистый (80 г), полевица белая (30 г), овсяница красная (40 г), луговой мятлик (40 г), колосок душистый (5-10 г). Расчет дан на 10 м² участка.

Для устройства газона на легких почвах с минимальным искусственным орошением приготавливают смесь из лугового мятлика (160 г), мятлика-тонконога (80 г), полевицы обыкновенной, или метелочки (80 г), полевицы ползучей (80 г), овсяницы узколистой (40 г), костра прямого (40 г), гребенника (20 г). Расчет дан на 10 м² участка.

Газон на суглинистом черноземе будет смотреться гораздо привлекательнее, если при его устройстве воспользоваться смесью из следующих трав: клевер шведский (20 г), лядвенец обыкновенный (60 г), райграс английский (40 г), тимофеевка (40 г), райграс французский (40 г), ежа сборная (40 г), полевица белая (40 г), мятлик луговой (60 г), колосок душистый (5-10 г). Расчет дан на 10 м² участка.

Для создания газона на тяжелых, плотных, но не очень сухих, богатых гумусом почвах (черноземных) наиболее подойдет смесь из таких травянистых растений, как клевер луговой (40 г), клевер шведский (40 г), тимофеевка (60 г), полевица белая (40 г), мятлик луговой (20 г), полевица ползучая (40 г), гребенник обыкновенный (20 г), костер безостый (40 г), буркунчик (20 г), колосок душистый (2–5 г). Расчет дан на 10 м² участка.

Устроить газон на суглинистых, плодородных почвах можно из смеси следующего состава: клевер луговой (40 г), лядвенец обыкновенный (40 г), овсяница луговая (40 г), мятлик луговой (40 г), овес золотистый (40 г), ежа сборная (80 г), полевица белая (20 г), овсяница красная (20 г), тмин (10–15 г). Расчет дан на 10 м² участка.

На сильно известковых почвах рекомендуется использовать для засевания газона следующие травы: эспарцет (600 г), райграс французский (100 г), костер прямой (80 г) и колосок душистый (10–15 г). Расчет дан на 10 м² участка.

На песчаных почвах площадь, отведенную под газон, можно засевать смесью таких растений, как полевица обыкновенная (30 г), овсяница луговая (40 г), клевер белый (20 г), райграс пастбищный (10 г). Расчет дан на 10 м² участка.

Для глинистых почв подойдет смесь из овсяницы красной (40 г), овсяницы луговой (20 г), мятлика лугового (20 г), полевицы белой (10 г), райграса пастбищного (10 г). Расчет дан на 10 м² участка.

В тенистых уголках участка, где не хватает освещения, например под деревьями, для устройства газонов можно использовать смесь следующего состава: манна жесткая, манна пастбищная, манна красная, мятлик лесной и мятлик полевой. Для обеспечения более быстрого покрытия газонной территории зеленой растительностью желательно добавить в названную смесь райграс английский.

В тенистых и сырых уголках участка, где трудно вырастить обычную газонную траву, можно заменить ее, как это ни странно прозвучит, мхом. Многие привыкли считать это растение сорным, абсолютно бесполезным на приусадебном участке, однако в данном случае использование его поможет создать естественный зеленый уголок рядом с домом. Для этого потребуется принести мох из леса и разместить его на специально отведенном месте, стараясь следить за тем, чтобы заросли мха не заполонили весь участок.

Для петербургского климата идеально подойдет газонная смесь из наиболее долговечных растений – таких, как мятлик луговой и тимофеевка.

Если планируется создание большого газона, следует воспользоваться смесью из тимофеевки и мятлика полевого, взятых в соотношении 8:1.

При высевании поступают так: сначала семена тимофеевки боронят граблями, а затем семена мятлика укатывают катком. Такая смесь газонных трав подходит для всех почв средней полосы России.

Существуют и другие варианты составления газонных смесей, пригодных для тех или иных почв и климатических условий. Приведенные здесь являются наиболее распространенными и приемлемыми для устройства газонов в различных районах Российской Федерации.

Почву под высев газонной травы начинают готовить с осени: землю перекапывают на глубину штыка лопаты, удаляют сорную траву, ее остатки и корни, потом вносят удобрения, покрывая перекопанную землю слоем в 2–3 см. В качестве удобрений можно использовать компост с примесью древесной золы.

Ранней весной почву выравнивают, то есть нивелируют (это особенно важно для спортивных площадок), и снова удобряют, только на этот раз водным раствором селитры (30 г на 1 м² площади).

После этих процедур приступают к высеванию газонной смеси, причем в течение весенне-летнего периода можно систематически повторять посев для поддержания газона в надлежащем состоянии.

Выравнивание, или нивелировку, почвы осуществляют с помощью специальных приспособлений: деревянных колышков (маяков) и строительного уровня.

После выравнивания площадку плотно утрамбовывают с помощью доски-трамбовки или плотно прикатывают простейшим катком.

Барабан для катка делают из бревна круглой формы диаметром 25 см и длиной 50–60 см, трубы (металлической или асбоцементной) диаметром 150–200 мм и стальной оси диаметром 12 мм. Ось вставляют в трубу и заливают внутреннюю полость бетоном или цементным раствором.

Доски-трамбовки изготавливают из специальных плоских дощечек размером 20 x 40 см, к которым присоединяют шнурки и деревянные ручки. Получаются своего рода снегоступы, которые надевают на ноги, привязывают шнурками, а затем, держась руками за деревянные ручки, утаптывают почву (рис. 140).

Рис. 140. «Снегоступы» для трамбовки

После трамбовки поверхность площадки слегка рыхлят и рассеивают веером семена газонных трав, смешанные с песком в пропорции 1:1. На 1 м² площади, отведенной под газон, потребуется 15 г смеси, для спортивных площадок норма высева должна быть увеличена в 2–2,5 раза.

Семена заделывают граблями на глубину 1,5–2 см, после чего вновь утрамбовывают всю площадку.

До тех пор пока не окрепнет корневая система всходов, газон требует тщательного ухода. В этот период производят поверхностные поливы, в ходе которых влага проникает в верхний слой почвы на глубину 1–2 см. Во время полива из шлангов нельзя тянуть их волоком по поверхности газона; также рекомендуется свести к минимуму хождение по молодой поросли газонных трав.

Когда высота травостоя достигнет 10–12 см, производят первое скашивание, желательно делать это в сухую погоду. Партерные газоны и газоны специального назначения скашивают при травостое высотой 6-10 см, обыкновенные – при высоте 10–12 см. В ходе данной процедуры на участке должна остаться трава высотой 3–5 см.

Перед скашиванием почву слегка прикатывают катком за сутки до начала работы. Первую скошенную траву оставляют на поверхности земли, предохраняя тем самым почву и растущую на ней траву от чрезмерного испарения влаги. В дальнейшем органические остатки послужат удобрением.

Систематическая стрижка (или скашивание) травостоя и регулярный полив являются основными действиями по уходу за газонами. Все эти мероприятия позволяют быстрее развиваться молодым побегам и листьям, усиливают кущение злаков, способствуют периодическому обновлению травостоя, в результате газон всегда имеет свежий вид и остается сочно-зеленым.

В настоящее время для облегчения ухода за газонной растительностью промышленность выпускает газонокосилки различных конструкций: ручные (барабанного типа со спиральными ножами), с механическим приводом от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя и др.

Использование данных инструментов предусматривает действие на определенной схеме: сначала обрабатывают края зеленой площадки петлей, то есть двойным ходом, а потом скашивают траву вдоль последовательными ходами.

Скашивание и стрижку газонов прекращают осенью, когда среднесуточная температура воздуха колеблется на отметке 10–12 °C. Во избежание вымерзания газонной растительности рекомендуется оставлять травостой на зиму высотой не менее 10–15 см.

Средняя продолжительность службы газонов составляет 5–6 лет, но при хорошем уходе, своевременном внесении в почву минеральных и органических удобрений, рыхлении, трамбовании и правильном подборе травяных смесей можно значительно увеличить срок их службы.

Одним из наиболее важных моментов по уходу за газонами является восстановление аэрации почвы. Поскольку при эксплуатации газона происходит самопроизвольное уплотнение почвы, поступление кислорода в ее глубокие слои становится затруднительным, что нередко вызывает гибель растений. Травостой постепенно прореживается, начинают расти сорняки, и газон теряет свой декоративный вид.

Для восстановления аэрации необходимо периодически проводить такие мероприятия, как прогребание, прорезывание и прокалывание почвы или дернины. Если газоны занимают сравнительно небольшие территории, данные процедуры можно осуществлять с помощью трех-, четырехдорожковых вил, катка с дыроколом или специальных приспособлений (рис. 141, 142).

Рис. 141. Приспособления для аэрации почвы:

1 – четырехдорожковые вилы (или трехдорожковые); 2 – трехтрубчатое приспособление для аэрации почвы; 3 – каток с насадкой в виде дырокола

Рис. 142. Вид специального приспособления для аэрации почвы

Вилы позволят прорезать дернину и почву на глубину штыка, каток с дыроколом – прогребать дернину, а специальные приспособления с полыми трубами – прокалывать дернину и почву с глубоким проникновением.

Специальные приспособления, как правило, состоят из трех тонкостенных стальных трубок с продольной прорезью. Трубки крепятся к поперечине-уголку с дугой-рукояткой.

Прокалывание, прорезание и прогребание дерна и почвы способствуют существенному обогащению почвы кислородом, кроме того, данные процедуры позволяют улучшить дренаж поверхностного слоя и повысить качественный состав почвы. Все это благотворно сказывается на газонных травах, способствует регулярному омоложению травостоя. Частота проведения названных мероприятий зависит от состояния каждого газона и его внешнего вида.

Организация газонов между садовыми камнями и плитами имеет свои особенности. Решив засеять промежутки между бетонными плитами или природными камнями травой, а не заполнить их цементным раствором, необходимо сделать основание песчаным, а не бетонным.

Песок в швах между камнями или плитами удаляют на глубину 15 см и заполняют полученные канавки питательной почвой с добавлением удобрений. Высота верхнего уровня наносной земли должна составлять 2 см над уровнем камней. После этого можно производить посев, причем количество смеси необходимо увеличить на 30 %. Дальнейший уход за таким газоном также сводится к периодическому скашиванию травостоя, регулярному поливу и своевременному внесению удобрений.

Особого разговора заслуживает полив газонных культур. Обычно его производят малой струей воды с равномерным распределением влаги по всему участку. Для лучшего полива необходимо снабдить территорию газона дождевальными установками или разбрызгивающими насадками любого типа.

Ранней весной, поздней осенью, а также в холодную погоду лучше поливать газоны подогретой водой; в жаркие дни можно использовать воду из колодца, если таковой имеется на участке, или водопровода. После каждого дождя необходимо рыхлить землю, при бороновании глубина рыхления не должна быть менее 5 см.

Специфические особенности имеет организация газонов в районах с умеренным климатом. Здесь самым удобным временем для посева газонных трав является ранняя весна. Во время перекапывания почвы важно полностью удалять такие сорные травы (и их корни), как конский щавель, куколица, коростовик, репейник, лопух и другие крупнолиственные растения – они весьма вредны для молодых газонов.

Раскладывая органические удобрения, необходимо как можно тщательнее и ровнее смешивать их с почвой, чтобы растительность распределялась равномернее. При смешивании семян с песком (1:7) следят за тем, чтобы песок был влажным.

При благоприятной погоде травы всходят спустя 2 недели после посева. Если, прорастая, они выглядят ослабленными, в апреле производят подкормку через почву жидким органическим удобрением или перегоревшим навозом, который раскладывают на земле тонким слоем.

Скашивают газонные травы 1 раз в 2 недели, а поливают 2 раза в неделю, причем достаточно обильно. При частом, но недостаточном поливе вода не будет проникать в нижние слои почвы.

Устройство газона для цветников также требует индивидуального подхода. Середина газона должна быть выпуклой по сравнению с его краями: это необходимо для стока воды. Травы в этом случае высевают осенью перед заморозками (можно и ранней весной) или в начале августа.

Семена смешивают с песком и высевают равномерно по всему пространству площадки, прикатывают и поливают, а края газона аккуратно срезают и выравнивают лопатой или ножницами.

Первая прополка, как и в остальных случаях, должна быть аккуратной, после нее газон опять прикатывают и поливают. Удобрять газон, предназначенный для устройства цветника, нужно лежалым перегноем, причем делать это следует ежегодно осенью.

Если под газон отводится участок земли, который ранее использовался под посадку картофеля или другой культуры, то перекопку производят на глубину заступа лопаты. Почву обрабатывают осенью и оставляют на зиму. Особенно важно соблюдать это условие на тяжелых глинистых почвах, которые во время морозов хорошо разрыхляются и пропитываются влагой. Весенняя обработка территории, отведенной под газон, сводится к выравниванию почвы, ее рыхлению и т. п.

В том случае, если газон плохо перенес зимние холода (выпрел или вымерз), пострадавшие участки освобождают от оставшейся чахлой растительности и тщательно разрыхляют почву. Затем ее оставляют на некоторое время, чтобы она слежалась, и только после этого высевают семена тех растений и трав, которые были здесь ранее. Посев присыпают через сито или решето компостной землей и поливают тонкой струей из лейки с мелким ситом или из шланга с разбрызгивающей насадкой.

Если повреждения имеются на всем участке, то с наступлением весны, когда земля оттает на 2,5–5 см, почву разрыхляют граблями и через 10–12 дней засевают газонной смесью в таком количестве, чтобы образовался хороший дерн по всему пространству. После этого землю прикатывают и рассеивают сверху измельченную древесную золу или селитру.

Чтобы избавиться от появившегося на газоне после схода снега мха, необходимо обработать почву железным купоросом. Для обработки площади в 1 м² потребуется 40–80 г раствора. На затененных и сырых участках это количество увеличивают. Обычно после подобной обработки на 8-10-й день мхи чернеют и погибают, их собирают граблями и удаляют с участка.

Следует отметить, что после зимы почва обычно истощается. Освежить и подпитать участок, отведенный под газонную растительность, можно, посыпав сверху тонким слоем плодородной земли или торфом.

Кроме того, после зимовки почва значительно уплотняется, возникает необходимость в ее аэрации. Если газон «со стажем», данную процедуру желательно проводить после каждой зимовки; молодой газон можно подвергнуть аэрационной обработке лишь спустя год.

Довольно часто для устройства рабаток, небольших газонов, для озеленения склонов подпорных стенок или восстановления поврежденных мест на участке газона применяют дернование. Данный метод заключается в покрытии площадок пластами дерна с травой, в результате сразу получается готовый газон с прекрасным травостоем. С помощью дернования газон можно устроить в любое время года и в любом месте.

Прежде всего выбирают подходящий участок с ровным, сочным, зеленым травостоем высотой 10–15 см. Его скашивают, оставляя стерню высотой 3–5 см, после чего весь дерн нарезают полосами или прямоугольными пластами размером 40 x 25 см (рис. 143).

Рис. 143. Схематичное изображение последовательности нарезки дерна

В первом ряду дерн слоем 6-10 см снимают поперек продольной нарезки полос. Затем то же самое проделывают на остальных продольных полосах. Выполнять данную процедуру нужно хорошо заточенной лопатой со штыковой частью шириной 25 см. Удобнее проделывать эту работу вдвоем: например, один человек удерживает лопату за черенок, а другой в это время тянет веревку, привязанную к шейке штыка лопаты.

Если предстоит нарезать большую площадь дерна, лучше использовать специальное приспособление с циркулярной пилой диаметром 500 мм, надетой на ось между двумя барабанами диаметром 200 мм. Ось крепится к вилке с дышлом, а с другого конца дышла прикрепляется рукоятка.

После нарезки пласты дернины аккуратно транспортируют в надлежащее место хранения и складываются попарно в штабеля травостоем друг к другу.

Для укладки дернины используют специально подготовленные ровные площадки, а размещают пласты в шахматном порядке с помощью деревянной лопаты с ручкой (рис. 144), так чтобы между ними не оставалось свободного пространства. Затем их прикатывают катком или барабаном с шипами (последний инструмент используют для прикатывания дернины на больших площадях). Барабан и каток можно сделать взаимозаменяемыми на одном дышле.

Рис. 144. Деревянная лопатка с ручкой

Для выравнивания неодинаковых по толщине пластов дернины используют специально предназначенный для этого ящик, высота трех стенок которого равна толщине дерна с учетом стерни. В него один за другим укладывают пласты травостоем вниз и плоским ножом с двумя ручками срезают лишний слой почвы.

Такой нож можно изготовить самостоятельно из любой полосы железа, заточив режущую кромку наподобие лезвия рубанка и прикрепив по краям рукоятки.

Пласты дерна нередко используют для покрытия наклонных поверхностей (крутых склонов подпорных стенок, бассейнов или водоемов). Делают это с помощью деревянных гвоздей, имеющих вид заостренных шпилек длиной 25–30 см. Таким образом дерн с травостоем прочно и надолго закрепляется на выбранном месте.

Для выравнивания границ наклонного газона используют ровную доску шириной 25 см, длиной 100–150 см и лопату-секач. Доску выкладывают вдоль границы газона, а обозначившиеся лишние края аккуратно отрезают лопатой-секачом.

Поливают подобные газоны так же, как и обыкновенные: равномерно по всей площади с помощью дождевальных установок или разбрызгивающих насадок любого типа.

Если участок расположен на местности со сложным рельефом или хочется разместить газон на более высоком уровне, чем остальная площадь участка (то есть создать искусственный рельеф), без подпорных стенок, удерживающих террасы, не обойтись.

Подпорная стенка должна быть выполнена в одном стиле с имеющимися на приусадебной территории лестницами. Если перепад уровней небольшой, то опору можно сделать из грунта, укрепленного дерном. Таким образом, газон будет иметь естественное продолжение и плавно спускаться на уровень ниже, где может быть проложена дорожка, мощеная площадка или другое сооружение.

Для выполнения невысокой подпорной стенки понадобятся такие материалы, как подтоварник или бревна. Распиленные на одинаковые столбики детали конструкции и комлевую часть обрабатывают антисептиком и закапывают в землю вдоль уклона, для прочности утрамбовав площадку с увлажненным песком. После этого можно приступать к устройству газона на подготовленной террасе. Подпорная стенка такой конструкции будет хорошо сочетаться с лестницей в виде декоративных пеньков, отличающихся по высоте.

Естественным продолжением подпорной стенки, выложенной из кирпичей, станут дорожки, проложенные вдоль газонов и выполненные из того же материала, что и стенка, а также кирпичная лестница. Склоны большей высоты можно устроить в виде подпорных стенок из природного камня, но тогда и дорожки, и лестницы должны быть выполнены из однородного материала. Иными словами, все эти элементы должны составлять единый ансамбль.

При строительстве подпорных стенок следует вмонтировать в их конструкцию дренаж в виде водоотливных металлических или асбоцементных труб диаметром 5-10 см. Обычно их закладывают в нижней части, на расстоянии 60–70 см от поверхности земли.

При высоте подпорной стенки более 1 м рекомендуется сделать для нее железобетонное основание и облицевать его природным камнем или плитами из бетона.

Эффектно смотрится подпорная стенка из природного камня с небольшими нишами по всей высоте. Изготавливают такую опору путем смещения камней вглубь при возведении стены и заполнения образовавшегося пространства грунтом. Обычно в ниши высаживают многолетние декоративные культуры, гармонично сочетающиеся с теми, что растут на границах газона. Однако кустарники, которые нередко встречаются вдоль границ газонов, для посадки в ниши не подходят.