Текст книги "Экодача. Как выращивать продукты для здоровья. Откровенный разговор врача и садовода о жизни в деревне и органическом земледелии"

Но пленка и агропанели не разлагаются, не повышают плодородие почв, для этого нужна правильная органика.

Я для себя классифицирую органику как мульчу по следующим свойствам. Органика должна быть бесплатной, и ее должно быть много. Яичная скорлупа и спитый кофе – хорошая органика, если у вас несколько цветочных горшков на подоконнике, но для сада ее мало. Я не фермер, а шестисоточник, нам КАМАЗы торфа и навоза не нужны. Для меня много – это столько, сколько я летом могу привозить в мешках или на автомобильной тележке.

В любом городе и поселке легко осенью найти много сухой листвы, иногда можно задаром купить прошлогодние тюки сена и соломы, нарубить веток с сорных деревьев и измельчить их в щепу. Все это – самая важная органика для целей мульчирования, она дармовая, ее много, и она углеродистая, то есть не гниет, пропускает воздух и влагу, а так как содержит много грубых волокон, состоящих из лигнина, то, перепревая, структурирует почву, создает капиллярность и формирует долгоиграющий стабильный гумус. Это ее главное предназначение. После нанесения на грядки такая мульча, как и пленка, сохраняет влагу, а после перегнивания улучшает буферные свойства почвы и дает углерод, энергию для почвенных грибов и бактерий-азотфиксаторов.

Если у вас почва со сложившейся экосистемой, богатая азотом, то щепы, листвы, соломы можно вносить побольше, до 2-3 ведер по объему на метр квадратный каждый год, и растения не будут испытывать дефицита азота, а микроорганизмы почвы переработают этот объем мульчи в гумус за один сезон. Даже по полведра кислых хвойных дармовых опилок можно насыпать на чернозем, и биота почвы при этом угнетаться не будет.

Но если на бедную, не заправленную компостами почву насыпать опилок и соломы, то они будут годами лежать без пользы и угнетать растения, снижая урожай. Они не содержат азот, в почве его тоже нет, и все это плесневеет годами, увеличивая болезни корней растений. Поэтому в первые годы вас должны выручать компосты.

Второе свойство, по которому я подбираю органику, это наличие азота. Начинающий садовод, приобретая бедную землю, должен научиться накапливать азотистую органику. Найти дешевую азотистую органику можно следующим образом. Косить и добавлять в компосты зеленые жирные сорняки, типа лебеды и крапивы, или траву из газонокосилок. Такого добра везде много, хотя занятие это трудоемкое.

Отходы со стола – вроде мелочь по объему, но они – концентрат белка (азота), добавьте их в компост из расчета всего 5% объема, и увидите результат. Помимо столовых отходов я ищу возможность использовать просроченное зерно, крупы или комбикорм, они за треть стоимости продаются на базах, торгующих кормами. Всего лишь ведро заплесневевшего комбикорма на тонну листвы или соломы даст вам через пару месяцев 100 ведер великолепного компоста.

В первый год перемешивайте такие компосты с почвой не глубже 5-7 см, мульчируйте почву сверху, и тогда на слой компоста без опаски можно добавить солому, листву или щепу, но не более половины ведра на метр квадратный. Каждый год, по мере повышения процента гумуса в почве, можно снижать количество азотистого компоста и увеличивать объем углеродистой мульчи.

Если у вас совсем нет азотистой органики, можно поступить следующим образом. Листву, солому или опилки полить 1% раствором сахара и мочевины (по 100 грамм на ведро), так их разложение до гумуса ускоряется в разы, даже на бедных почвах.

Но надо ли нам это? Соломой мы мульчируем, чтобы сберечь почвенную влагу и прикрыть от света входы сорняков, это ее основная функция. Ускоряя разложение соломы на почвах, где нет сложившейся микрофлоры, защищающей корни от гнилей, мы усиливаем размножение грибных и бактериальных патогенов.

Поэтому на бедных убитых почвах и нужен вначале компост как мульча и постепенно добавление соломы и листвы как медленно гниющей органики. А вот попытка на бедных почвах внести свежий навоз под перекопку или свежую траву в больших дозах приводит к вспышкам болезней и гибели урожая.

На разработанных почвах я смело осенью покрываю землю и травой, и навозом любого качества, не трачу силы на компостирование в кучах, я уверен, что биота и почвенные инженеры в моей почве его переработают, оздоровят, а элементы питания останутся в телах почвенной живности или в порах почвенных частиц, насыщенных гумусом, и не смоются дождями и талыми водами.

Теперь подробно расскажу о том, в чем я вижу пользу и вред от щепы и опилок. Щепа и опилки из хвойной древесины – самое худшее для мульчирования и бедной, и черноземной почвы. Фитонциды хвои угнетают микроорганизмы почвы в любом случае, а нам этого не нужно. Польза от опилок одна – дармовой дешевый углерод. У меня всегда есть запас опилок, которые я добавляю в подстилку курам и козам, смешанные с мочой, они в компостах быстро утилизируются, да и компостные кучи сверху ими можно замульчировать, чтобы не пересыхали, и на дорожки можно насыпать побольше, за лето побуреют и затем перегниют в почве.

Опилки можно смешать с отходами (жомом) свеклы и фруктов, можно добавить в них комбикорм и увлажнить, рассыпав на почву толстым слоем. В них тут же начнут расти грибы и превратят к осени в отличнейший перегной. Такой перегной стерилен, богат азотом и минералами из перегнивших и съеденных комариками плодовых (белковых) тел грибов. Это идеальная добавка на грядки с нежной зеленью или для ящиков под рассаду.

А вот щепу из тонких веточек лиственных деревьев смешивать с фруктами не надо. Все видели, как плачет береза или клен сладким соком, в веточках много сахара, есть и белок в коре и почках, поэтому такие веточки и любят козы и зайцы, а почки – лесные птицы. По этой причине в щепе из тонких и сладких веточек заводятся грибы так же быстро, как в хвойных опилках, пролитых сахаром и азотом мочевины.

Чем отличается зеленая трава в качестве мульчи от зеленых веточек? Я много раз с внуками проводил эксперимент, который вы легко можете повторить, чтобы это выяснить.

Я делаю мусорную кучу из зеленой травы слоем потолще, а рядом насыпаю такую же кучу щепы из веточек лиственных деревьев, хорошо увлажняю. Через месяц беру горсть перегноя из глубины каждой кучи и сравниваю запах. Трава пахнет «плохим туалетом», она гниет, в ней размножаются гнилостные анаэробы, опасные для корней растений, а веточки пахнут лесными грибами или весенней землей, в них гнилостных процессов нет, целлюлозу веточек, пропитанную сахарами соков дерева, пронизывают и разрушают гифы грибов, они быстро растут, накапливая свою белковую массу. Затем эти грибы съедают личинки грибных комариков, а их – кто-то еще, и получается перегной из копролитов. А перегной из копролитов личинок комариков и других мелких червячков является великолепнейшим биогумусом.

Пройдет месяц, трава превратится в слизь и смоется дождем, а на месте щепы из сладких веточек останется мягкий, как войлок, пористый перегной. Траву, как я, надеюсь, убедил вас, не стоит выкладывать толстым слоем на грядки, если она свежая, не смешанная с углеродистой органикой.

Можно делать слоенки: слой навоза, затем – травы и сверху – соломы или листьев. Но такой «бутерброд» должен быть тоньше 7-10 см, чтобы дышать, а не закисать в сильные дожди.

Считается, что из свежей травы, переслоенной навозом и замульчированной соломой, вся энергия углерода и элементы питания усваиваются корнями растений почти без потерь, а если бы вы траву положили в компост, то часть азота и углерода ушла бы в воздух. Для меня не важна экономия азота и углерода, они из травы и соломы дармовые. Важна технологичность: чем меньше трудозатрат, тем лучше.

Есть прием, позволяющий все процессы переработки мульчи из органики ускорить в разы. Особенно это важно на бедной гумусом и микроорганизмами почве. Ведь непереработанные солома и листва, а особенно трава, если она попадает вглубь почвы, где мало кислорода, становится источником болезней корней культурных растений.

Самый простой и дешевый способ – это после уборки урожая разбросать сухие сорняки и ботву растений как мульчу на грядки и опрыскать препаратом сенной палочки. Подобных препаратов в продаже очень много. К весне любая углеродистая органика, обработанная таким способом, будет переработана, все питательные вещества усвоятся биотой почвы, останется лишь тонкий пустой войлок из лигнина, который не гниет и болезни растений не усиливает.

Есть рекомендации весной органику опрыскивать ЭМ-препаратами. Да, они разложение органики ускоряют на короткое время, но в отличие от сенной палочки не достаточно полно, поэтому на бедной почве от бактериозов и гнилей корней не спасают, а на богатой перегноем и биотой почве их применение теряет смысл, там активных почвенных микроорганизмов и так много.

Опрыскивание органики весной раствором сладостей и мочевиной дает такой же эффект, как от ЭМ-препаратов: идет кратковременный всплеск размножения бактерий и грибов, любящих азот и сахара, затем пищевые цепочки быстро затухают, на бедной почве их вытесняют патогены, на перегнойной почве на доли процента улучшаются почвенное биоразнообразие и уровень гумуса. Поэтому я перестал применять ЭМ-препараты, когда научился делать АКЧ.

В убитой химией почве биота бедная, в основном в ней преобладают болезнетворные микробы, они в ней хозяева, они ее оккупировали, и сколько бы вы почву ни поливали АКЧ, полезная флора там не приживется, сколько бы ни вносили органику, она будет гнить и усиливать болезни растений. Нужно годами постепенно мульчировать почву ком-постами и поливать АКЧ, тогда исчезнут гнили и наладятся полезные для культур пищевые цепочки.

Призываю всех садоводов!

• Научитесь готовить качественный компост со сформированной почвенной экосистемой.

• Научитесь делать вытяжки из такого компоста без потери качества и поливать им почву.

• Научитесь производить аэрированный компостный чай из этого компоста и обрабатывать им почву и растения.

• Научитесь правильно обрабатывать почву современными активными гуминовыми препаратами.

Есть пестициды, способные справиться с гнилями в почве, фермеры обрабатывают почву ими, но это не помогает в долгосрочной перспективе, к любому препарату патогены уже через пару лет вырабатывают устойчивость, а АКЧ, внесенный в почву, пропитанную пестицидами, тут же теряет свои свойства, нежные компостные микробы погибают в такой почве в первую очередь.

Я много раз писал, что на старом компосте или в земле, долго лежавшей в куче, в результате чего почва прошла через кишечник живущих в ней червей, можно выращивать рассаду нежных культур, черной ножки не будет, а на почве, взятой из теплицы, обрабатываемой «химией», ничего вырастить невозможно, все погибнет от корневых гнилей.

Потому что в старом компосте сложилось почвенное равновесие, полезные микробы постепенно вытеснили патогены, заняли все пищевые ниши, вступили в симбиоз с корнями растений, насытили почву фунгицидами и антибиотиками и не пускают в свою зону патогенные микроорганизмы.

Это закон жизни почвы, в ней живут определенные организмы, они создают стабильную систему и противостоят любым новым организмам, если их меньше по числу и агрессивности.

В аэрированном компостном чае за сутки число микробов увеличивается в миллионы раз, но антибиотиков в АКЧ нет. А вот в компосте идет бурное размножение микроорганизмов, постоянная гибель одних и появление других, более стойких, агрессивных. Все они выделяют антибиотики. Бактерии гибнут, но антибиотики остаются, накапливаются и защищают компост от посторонних патогенов.

Оказывается, все просто: возьмите компост из старой кучи, добавьте теплой воды, сделайте настой. Достаточно одного часа при частом помешивании. Воды много не нужно, чем крепче настой, тем он эффективнее. На ведро достаточно от одного до пяти литров компоста по объему, и поливайте компостным настоем (КН) свои грядки с бедной почвой. Конечно, все остальное, о чем я писал выше (как и каким образом вносить на грядки органическую мульчу), тоже не следует упускать. Без внесения органики накопление плодородия происходит медленно. АКЧ и КН сразу увеличивают урожай, но при этом происходит вынос питательных веществ из почвы, гумус тоже теряется.

Если почва не сильно заражена, то КН можно разбавить в 10 раз и просто поливать им растения. Если на ваших грядках ранее свирепствовали черная ножка и бактериальные инфекции, то почву надо полить концентрированным неразбавленным раствором. Антибиотики компостного настоя, в отличие от синтетических фунгицидов, убивают только патогенные микроорганизмы, а компостные аэробы не трогают.

Поэтому полили, продезинфицировали почву КН, на следующий день полейте ее АКЧ, сделанным из этого же компоста. Как хороший врач, пролечите почву антибиотиками, подавите патогены, затем дайте почве биодобавки в виде миллионов компостных аэробов. Когда число микробов из АКЧ станет преобладать над числом патогенов, живущих в больной почве, полезные микроорганизмы быстро создадут свою стабильную экосистему и защитят корни растений от болезней.

В бедной почве нет не только полезной почвенной биоты, но и гумуса. А без гумуса нет и почвенной структуры, нужной капиллярности, микрогранул, где бы стабильно жили полезные аэробы, заселяемые с помощью АКЧ. Да, вы вносите органику, но почвообразование нарушено, и органика только через годы превратится в чернозем.

Поэтому весной и осенью поливайте почву гуматами по любой рекомендованной в инструкции схеме. Маркетологи в инструкции пишут, что гуматы стимулируют рост растений и увеличивают урожай. Они лукавят, во все бутылки с якобы гуматами они добавляют сахара, аминокислоты и раствор аммиака. Понюхайте бутылочки, они пахнут мочой, а чистые гуматы пахнут торфом. Это аммиак стимулирует рост политых вами растений, а вы думаете, что это сделали гуматы.

Поэтому я покупаю «Оксидат торфа» или «Агровит Кор». Это препараты с очень активными, очищенными от примесей гуматами в концентрированном виде. Когда я поливаю ими почву, гуматы становятся центрами почвообразования, они проникают в капилляры почвы, тонким слоем покрывают почвенные гранулы, адсорбируют продукты обмена, выделяемые почвенными микроорганизмами, создают островки почвенной жизни, являются первыми кирпичиками, из которых микроорганизмы строят свои дома и города.

Если меня спросит начинающий садовод, на какие удобрения потратить деньги, чтобы быстрее получить урожай на «убитой» земле, я скажу: купить готовый биогумус от надежного производителя и вносить его в почву, в лунки перед посадкой растений.

Поэтому, когда мы мульчируем бедную почву навозом и грубой органикой, мы создаем начальные условия для старта почвообразования. Когда мы поливаем почву с мульчей АКЧ, мы направляем почвообразовательные процессы по правильному пути. Но если мы предварительно обрабатываем почву компостным настоем, мы с первого дня пересаживаем полезные бактерии на скоростной поезд, идущий по свободным от террористов рельсам. Фузариум (гриб) и сиреневая псевдомонада (бактерия) -это главные «террористы» плохих почв.

А когда мы даем почве первичные активные гуматы – мы выводим почвообразовательные процессы на новый эволюционный уровень сразу, и наша почва дает урожай уже в первый год и не истощается от больших урожаев, а продолжает накапливать плодородие.

Только биогумус быстро излечивает почвы, а навоз и сидераты на бедных почвах в первые годы усиливают болезни. Только биогумус правильно накормит растения, а минералка и навоз усилят дисбаланс питания и вызовут угнетение почвенных грибов.

Только биогумус и вермикофе быстро нарастят плодородие почвы, сформируют почвенное биоразнообразие и увеличат процент гумуса почвы, улучшат ее структуру, а различные ЭМ-препараты просто временно подстегнут рост растений.

Беседа при луне

– Сегодня луна круглая и яркая, через две недели станет тусклой и рогатой, непостоянная она какая-то, такая же, как и люди, – проворчал Виктор и добавил: —Если я задам тебе один и тот же вопрос с промежутком в две недели, ты ответишь так же или по-разному?

Я ненадолго задумался.

– Древние философы говорили: «Только глупец полагает себя постоянным более, чем ночное светило!» Мне всегда жаль людей, мнящих себя «природниками», но редко смотрящих на луну.

ВОПРОС 5.

ПОЧЕМУ У САДОВОДОВ ОРГАНИКА, МУЛЬЧА, СИДЕРАТЫ НЕ ПОВЫШАЮТ БИОРАЗНООБРАЗИЕ?

Затем Виктор проговорил:

– Я не отрицаю важность органики, понимаю: чем ее больше, тем лучше. Сею сидераты и запахиваю их, привожу торф, земля от него становится черной, делаю компост из отходов, мульчирую грядки соломой и травой. Что не так?

Я попытался пояснить:

– Все не так: упрощенные решения, без понимания механизмов, не дают результата. У садовода мало гумуса в почве, он привозит побольше органики. Да, земля чернеет, но дисбаланс минералов не устраняется, наоборот, от опилок и торфа нарастает дефицит азота, от куриного навоза появляется избыток нитратов и аммиака, а от скошенной гниющей травы вредные грибы и бактерии вызывают вспышки гнилостных заболеваний.

Органика, мульча, сидераты – это одни из немногих средств для повышения плодородия. Но плодородие определяют прежде всего живые существа в почве, их стабильность и биоразнообразие. Этому надо учиться, повышать знания и опыт, отходить от простых решений в пользу многогранных комплексных методов.

Сидераты и плодородие – мифы и реальность

В природе весь углерод и азот, которые растения через листья и корни с помощью почвенных организмов взяли из воздуха, попадают на землю с опадом и утилизируются почвой.

На грядках более половины выросшей органики мы собираем и уносим в закрома, поэтому почва теряет главные элементы плодородия – углерод и азот.

Мы боремся с сорняками, поэтому тропинки, междурядья и грядки у нас и летом, и после сбора урожая пребывают без растений, азот и углерод в почвенной органике сгорает даром, уходит в виде аммиака и углекислого газа. Если бы мы круглый год на всех клочках нашей земли имели сидераты и сорняки (лишь бы они не отнимали у растений свет и воду), то азот и углерод из почвы не уходили бы в атмосферу, а накапливались в телах растений-сидератов и затем в гумусе после их перегнивания.

Мы кормим свои растения минералкой и перегноем вразброс, и более половины этих удобрений дождями уносится в реки. Мы не понимаем, что сорняки и сидераты смогли бы забрать эти удобрения, построить свои тела и, погибая, сохранить элементы питания в гумусе. Минералка и лишний азот даже в перегное вредны, обжигают корни и угнетают почвенную биоту, но если избыток удобрений идет на рост сорняков, то, накопившись в их опаде, а затем в гумусе, он становится черноземом, а это уже почвенное плодородие.

Культурное растение усваивает лишь долю процента солнечной энергии, попадающей на наши грядки. А вот если все грядки покрыты сорняками, растущими весь теплый сезон, то сорняки и сидераты накапливают дармовой углерод, синтезируют углеводы из воды и углекислого газа, кормят углеводами азотфиксаторы почвы и получают бесплатный азот, и все это идет в гумус, увеличивает плодородие.

Любые корни и культурных растений, и сорняков растут на большую глубину за водой и минералами, а погибая, оставляют каналы с перегноем, в которых кипит почвенная жизнь. Все животные, поедая мертвые корешки, делают свои мельчайшие ходы и каналы и откладывают в них копролиты. А мы думаем, что только тяпкой и плугом надо рыхлить почву После тяпки рыхлой земля сохраняется до первого полива и дождя, а от работы корней сорняков и других сопутствующих им почвенных инженеров структурной почва остается круглый год. Так корни сорняков становятся катализаторами жизни и сохраняют плодородие.

Я до сих пор для себя не решил, когда лучше подкашивать сорняки и сидераты. С одной стороны, если скосить, пока они зеленые, богаты углеводами и азотом, сорняки быстрее перегнивают, и все питание идет на рост растений и урожай.

Если сорняки растут до морозов, высыхают и ложатся сухими на почву в виде отличнейшей, не слеживающейся мульчи, то в таком виде они дают почве лигнин и целлюлозу, которая формирует рыхлый долгоиграющий гумус. А корни, работая весь сезон, рыхлят почву и насыщают ее своими секретами дольше и в большем объеме.

Вывод один: земля не должна пустовать. Чем больше растений растет у вас на участке, тем быстрее прирастает плодородие ваших почв. Ищите и находите компромисс – сорняки или культуры, урожай сегодня или плодородие завтра.

Я осваивал сад на пустом песке, дефицитный навоз кучками клал по периметру кроны молодых яблонь, создавая сразу оазисы для жизни почвенной живности, в кучках объемом с ведро навоз не высыхает и не выветривается, тем более я постоянно подкашивал сорняки в междурядьях, мульчируя ими навоз. Но подальше от кроны я сорняки одновременно усиленно кормил, внося в междурядья листву, щепу и даже опилки, поливая их АКЧ, мочевиной, а вначале даже нитрофоской. Благодаря ей на опилках росли лебеда и крапива выше моего роста.

Корни яблонь кормили бактерии в зонах с навозом, плодородие междурядий создавали грибы, растущие на опилках, щепе, листве и опаде сорных трав. Так бесплатная грубая органика извне, смешанная с подкошенной жирной лебедой и крапивой, богатой азотом и сахарами, благодаря мочевине и нитрофоске быстро, на 3-6-й год нарастила плодородный слой до 40 см толщиной. При этом дефицитный навоз сразу шел на кормление деревьев, и урожай я получал с молодых яблонь на третий год.