Текст книги "Садовые сооружения для дачного участка"

Перголы

Перголой называется специальная опора в виде легкого арочного, полуарочного, галерейного или навесного перекрытия дорожек или части площадок, под которым размещаются места отдыха. Она представляет собой ажурную конструкцию из ряда поставленных друг за другом арок, рам или парных столбов, перевязанных сверху деревянной обрешеткой.

Несущими опорами служат столбы из металла, дерева, бетона, кирпича и камня. В плане перголы могут быть круглыми, как беседки, криволинейными, ломаной, извилистой, плавной форм и т. п. Наиболее распространенные конструкции пергол:

● деревянные ― со столбами-опорами и обрешеткой;

● смешанные – с металлическим или трубчатым каркасом стен-опор и верхней деревянной обрешеткой.

Концы опор заделываются в монолитные фундаментные стаканы размером 40×40 см и заливаются цементным раствором. Окрашивают перголы так же, как и трельяжи.

Перголы оформляются вьющимися или опирающимися растениями, в отличие от плоского трельяжа перголы являются объемно-пространственными сооружениями, самостоятельно участвующими в организации ландшафта.

В настоящее время перголы переживают второе рождение, они весьма широко используются не только на дачных и садовых участках, но и в домах отдыха, санаториях. Перголы – ближайшие родственники арочных аллей, поскольку они организуют крытое пространство. Они выигрышны в саду любого размера, образуют привлекательный естественный навес. Перголы и арки могут быть самого различного дизайна. Их можно расположить вдоль фасада, ограды, совместить с беседкой. Конечно, под зеленой крышей должно быть место для скамьи, стола и прочей садовой мебели.

Перголы и другие конструкции, которые будут рассмотрены ниже, можно делать из дерева, пластика, других подручных материалов. Например, из полихлорвиниловых труб, которые применяют для строительства арочных теплиц. Они легко гнутся, их можно переносить. Но самая долговечная и устойчивая конструкция, конечно, из металла.

Материалы для металлических конструкций: стальные (лучше оцинкованные) водопроводные трубы и уголки, дюралюминиевые трубы и профили различных конфигураций, обязательно оксидированные.

Размеры их даны с учетом использования 1,5-дюймовых водопроводных труб.

Перголы с большими размерами делают из более толстых труб, так как увеличивается масса вьющихся растений и особенно ветровая нагрузка.

Изготовление перголы начинают с вычерчивания в масштабе ее боковинок. Это лучше делать на миллиметровой бумаге или бумаге в клеточку. Затем из труб нарезают нужные заготовки.

На участке в размеченных местах буром диаметром 18 – 20 см делают две ямы глубиной 1,0 – 1,2 м. На дно ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 10 см и заполняют яму бетонным раствором до уровня установки концов опорных труб боковинок. После схватывания бетона устанавливают и фиксируют боковинку подпорными досками. Проверяют вертикальность установки боковинки по отвесу, который привязывают к перекладине.

Таким же образом устанавливают вторую боковинку, следя чтобы обе боковинки стояли точно в створе.

Бетонируют обе ямы до верха, железнят верх, обкладывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю.

Через 8 – 10 суток к верху перголы приваривают три соединительные трубы, поверх них и до земли натягивают, например, стальную оцинкованную проволоку с расстоянием между проволоками 10 – 15 см. По этим проволокам будут виться растения. К боковинкам в намеченных местах приваривают отрезки уголков, к которым шурупами крепят рейки (доску) скамейки.

Стенка представляет собой вертикальную раму с вьющимися растениями на ней. Зону отдыха можно отгородить двумя или несколькими стенками, расположенными Г– или П-образно либо по какой-нибудь ломаной линии.

Делают стенки из тех же материалов, что и сами перголы.

Основными вьющимися растениями для средней климатической полосы можно считать девичий виноград пятилисточковый и древогубец, китайский лимонник. Эти лианы не вымерзают и уже весной покрываются плотной массой листьев. Древогубец и поздно осенью декоративен – покрыт оранжево-желтыми коробочками плодов.

Есть группа лиан, которые вымерзают или подмерзают зимой, но побеги их очень быстро отрастают. К ним относятся жимолость, каприфоль, хмель обыкновенный, луносемянник даурский.

Для посадки можно использовать и такие плодоносящие лианы, как лимонник, актинидия и виноград амурский. Все рекомендуемые растения светолюбивы, и это необходимо учитывать. Из лиан, которые переносят затенение, можно указать гортензию черешковую.

В южных районах выбор вьющихся растений более широк: здесь растут всевозможные сорта вьющихся роз, культурный и дикий виноград, глициния, пасифора, жимолость вечнозеленая, плющи и др.

Деревянная пергола

Данную перголу строят из сосновых или еловых брусьев сечением 80x80 мм. Верхние перекладины – из брусьев сечением 80x120 мм. Соединения деталей – шиповые, на клее и шурупах-саморезах по дереву.

В соответствии с рисунком на выкроенных деталях размечают небходимые пазы и шипы. Глухие пазы сначала высверливают (делая несколько отверстий), затем долотом выбирают лишнюю древесину, доводя форму каждого паза до необходимой. При формировании шипов ножовкой сначала зарезают заплечики (делая поперечные резы) на необходимую глубину. Затем делают продольные резы (или осторожно скалывают лишнюю древесину), формируя шип.

Особое внимание нужно при запиливании шипов подкосов, чтобы обеспечить их плотное соединение со стойками и перекладинами под углом 45°.

Подготовив все детали, делают контрольную сборку перголы. Для этого на ровной площадке раскладывают поперечины (пазами вверх) и на них укладывают перекладины (также пазами вверх). В пазы перекладин вставляют своими шипами стойки с распорками и подкосами. При необходимости соответствующие шипы и пазы подгоняют друг к другу. С деталей снимают заусенцы и делают небольшие фаски на ребрах.

Перед окончательной сборкой детали пропитывают антисептическим составом (не затрагивая мест соединений). Собирают детали на водостойком клее. В места шиповых соединений заворачивают шурупы-саморезы 8×70 мм по дереву (так называемые «глухари» с шестигранной головкой). Под шурупы предварительно сверлят направляющие отверстия 05 мм.

Установить перголу можно на специальных металлических анкерных опорах или заглубив в грунт на 300 – 400 мм ее стойки. При этом нижние концы стоек нужно пропитать битумной мастикой или дегтем, чтобы они не гнили.

Окрашивают перголу красками для наружных работ по древесине.

Основные детали для сборки перголы:

● стойки 80×80×2600мм (4 шт.);

● перекладины 80×120×4600мм (2 шт.);

● подкосы 80×80×1000 мм (4 шт.);

● распорки 80×80×580 мм (8 шт.);

● шурупы по дереву 8×70 мм;

● клей, антисептик, декоративный лак;

● анкерные опоры (4 шт.).

Рис. 3. Конструкция деревянной перголы над входом.

Рис. 4. Конструкция перголы над дорожкой

Рис. 5. Пергола-арка

Другие устройства для вьющихся растений

Экранами называется особый вид декоративных устройств для вьющихся. Они служат фоном для красивоцветущих древесных или кустарниковых растений, а иногда играют роль защиты от ветра, изоляции участков и т. д. (рис.) В зависимости от функциональной нагрузки экраны могут быть плотными и ажурными. Для создания экрана используют трельяж – деревянную или металлическую решетку. Опоры должны быть прочными и устойчивыми, чтобы выдержать массу побегов и листьев, особенно при ветре.

Шпалеры – экраны используются для разграничения сада на отдельные функциональные зоны. Они замечательны тем, что мобильны и очень разнообразны по размеру и форме. Их можно установить в любом месте сада. Можно снабдить такой экран емкостью для цветов, и тогда можно будет на зиму перенести ваше растение в дом или на веранду. Это очень удобно для тех растений, которые плохо переносят заморозки. Зимой такие трельяжи и экраны могут украшать холл или зимний сад, а летом – сад или двор. Особенно хорошо в таких устройствах выглядят вечнозеленые тропические лианы.

Наряду с обычными прямоугольными можно конструировать панели любой конфигурации с заостренным, выпуклым или даже вогнутым завершением, с окошками и полочками.

Для создания зрительной перспективы используются арки – коридоры. Арка может служить не только легким экраном, но и отмечать собой начало крытой аллеи.

Перголы, арки, экраны, шпалеры и трельяжи прекрасно будут смотреться на террасе или деке – открытой площадке на склоне. Они могут украсить балкон и веранду, мостик и небольшой водоем.

Трельяжами называется садово-парковая опора, выполненная из дерева или металла в виде решетки, по которой поднимаются вьющиеся растения (рис. 6).

Рис. 6. Трельяж

Решетка может быть свободно стоящей или пристенной, с простым рисунком, так как с ростом и развитием вьющихся она закрывается полностью.

Трельяж служит для создания тихих уголков отдыха, ограждения хозяйственных площадок и узлов технических служб, прикрытия маловыразительных парковых участков и самотехнических узлов. Его устанавливают на опорах, которые утапливаются в заранее выполненные фундаментные стаканы размером 40x40 см на глубине 15 – 20 см от поверхности газона или дорожки. Деревянные и металлические элементы окрашивают нитроэмалевыми или масляными красками или прозрачным нитролаком, но спокойных тонов.

Ассортимент растений для трельяжей широкий: виноград, хмель, бобы, клематис, душистый горошек, ипомея, плетистые розы и т. д.

Рис. 7. Экран

Рис. 8. Экран-беседка

Трельяжные щиты бывают разнообразных форм – арочные, Г-образные, прямоугольные, веерные. Они могут использоваться не только в садах и парках, но и на улицах и площадях, в местах отдыха – курдонеры, придомовые полосы и т. д.

Зеленые вазы

Зелеными вазами называются специальные садово-парковые устройства из коврово-черенковых растений. Они являются примером создания необычного зеленого сооружения при регулярной планировке партеров и применимы при реставрации исторических парков и садов. Их художественная ценность зависит от качества предварительно приготовленного деревянного или металлического каркаса, удерживающего влагосохраняющий грунт (суглинок) и растительную землю, предохраняемую от размыва водой мелкой металлической или пластиковой сеткой.

В каждое ячеистое отверстие сетки высаживают кустик коврово-черенкового растения «методом мозаики». На одну вазу иногда расходуют 1 – 1,5 тыс. растений, которые подбирают по размеру, окраске, виду – для создания задуманного рисунка. Зеленые вазы требуют постоянного и кропотливого труда при эксплуатации необычной живой стенки.

Интересное устройство представляет цветник из почвопокровных растений, мхов и лишайников прямо на крыше. Для этого нужна односкатная крыша, почти плоская, прочные опоры и стропила и дополнительная гидроизоляция. Крышу нужно делать с бортиком, который чуть выше субстрата, на котором выращивают растения. Для дополнительного дренажа в нескольких местах нужно вывести трубы через бортик.

Пристройки
Гараж, сарай, летняя кухня

Гараж

Гараж – это капитальная постройка, и обычно строится вместе с основным зданием. Гараж или мастерская – это помещение, где находятся различные пожароопасные и взрывоопасные вещества, поэтому лучше, если он будет кирпичным или блочным. Это особенно важно, когда гараж примыкает к дому. В некоторых проектах гараж располагается в цокольном этаже, под жилыми помещениями. В этом случае нужно строго соблюдать все нормы безопасности такого помещения.

Стены гаража не должны быть обшиты деревом, древесными плитами или другими горючими материалами. Они должны быть оштукатурены, но многие оставляют кладку без отделки, или используют чистовую кладку. Строительство фундамента и стен гаража в общем мало чем отличается от строительства дома.

Однако пол, оконные и дверные проемы должны быть выполнены по-другому.

Особое внимание уделяется устройству вентиляции. Она должна быть отдельной, вентиляционные отверстия устанавливаются у потолка, а в некоторых случаях устраиваются дополнительные отверстия в самих стенах и над окнами, если в гараже они предусмотрены проектом. Сами окна могут быть с фрамугами и форточками.

Располагают окна обычно у верхнего края стен, иногда оконные проемы представляют собой часть стены, сложенную из стеклоблоков. Такое решение, при условии достаточной вентиляции, делает гараж более надежно защищенным от злоумышленников. Пол гаража обычно бетонный или покрыт плиточным покрытием повышенной прочности.

В полу гаража устраивают смотровую яму глубиной до 2 м. Для удобства в стенах устраивают ступеньки или уступы, на которые можно установить съемную перекладину, чтобы обеспечить себе максимальное удобство при осмотре автомобиля. Пол и стены ямы – бетонные или из кирпичной кладки, с обязательной гидроизоляцией от грунта.

Гаражные ворота обычно двухстворчатые и укреплены на трех парах гаражных петель, снабженных масленками. Сами ворота лучше изготовить из листовой стали, окантованной уголком. Но многие делают сборные ворота, состоящие из двух слоев тонкого листового железа (лучше оцинкованного) с прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Если полотнища ворот состоят из нескольких состыкованных листов, то сетка между листами увеличит их безопасность.

Впрочем, конструкций гаражных ворот множество. Есть ворота с гидроподъемниками, которые открываются вверх, в последнее время распространяются роллеты, раздвижные ворота, и более сложные конструкции, которые продаются вместе с замками и открывающимися устройствами.

Многие устанавливают металлические гаражи и «ракушки» возле дачных домиков. В этом случае обязательно устройство бетонной подушки и слоя гидроизоляции между ней и металлическим корпусом гаража. Некоторые даже оставляют гараж «на весу», устанавливая его на кирпичи, поставленные в углах. Но и в этом случае устройство хотя бы столбиков фундамента в местах установки опор обязательно.

О том, как провести электричество в гараж или мастерскую по всем правилам, можно прочесть в соответствующей главе.

Монтаж электропроводки в гаражах и мастерских

Гараж среди хозяйственных построек занимает особое место. По правилам пожарной безопасности (ППБ-08-85) в гараже нельзя заправлять автомобиль, проводить ремонтные работы, связанные с промывкой деталей керосином или бензином, окраской или подкраской автомобиля, нельзя хранить запас бензина в объеме более 20 л и др.

Предохранители и выключатели осветительных цепей устанавливают во взрывобезопасном помещении или на улице. Проходы кабелей через cтену могут выполняться через отрезки труб с уплотнением волокнистым заполнителем. Если ввод электропитания произведен кабелем, проложенным в трубе, герметизацию осуществляют при помощи трубного сальника.

Рис. 9. Ввод кабеля во взрывоопасное помещение через стену:

1 – кабель, 2 – труба, 3 – уплотнение с волокнистым заполнителем

Обратим внимание на следующее. Взрывобезопасные светильники значительно больше размер, чем обычные, и не приспособлены для установки в гаражах, потолки в которых, как правило, не превышают 2,5 м. Однако можно избежать применения взрывобезопасных светильников следующим способом. Для освещения внутреннего пространства гаража можно использовать светильники, установленные с наружной стороны перед неоткрывающимися фрамугами с двойным остеклением. При одинарном остеклении фрамуг светильники должны иметь защитные стекла или стеклянные колпаки.

Светильники могут быть расположены в нишах стен с двойным остеклением и вентиляцией ниш наружным воздухом. В этих случаях допускается выполнять освещение светильниками без средств взрывозащиты, т.е. общего назначения.

Поскольку во взрывоопасных зонах применение переносных светильников следует ограничить, освещенность гаража целесообразно сделать такой, как в жилых помещениях – 12–16 Вт на 1 м2.

Для питания переносных электроприемников следует использовать гибкий провод с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горение. Использование проводов или кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается.

Освещение всех типов металлических гаражей, имеющих токопроводящие стены и полы, допускается стационарно установленными светильниками закрытого исполнения напряжением до 42 В и переносными светильниками – до 12 В.

В гаражах должны применяться светильники только заводского изготовления.

Зануление в осветительных сетях осуществляют нулевым защитным проводником, проложенным в общих оболочках совместно с фазными проводниками.

Если помещение неотапливаемой мастерской отделено от гаража, являющегося взрывоопасным помещением класса В-la, стеной без проемов, то оно является взрыво– и пожаробезопасным помещением. Для питания электропотребителей, расположенных в блоке хозяйственных построек, прокладывается воздушная или кабельная линия и устраивается ввод в помещение мастерской. В мастерской монтируют щит, на котором размещают пусковую и защитную аппаратуру, обслуживающую гараж, мастерскую, другие хозяйственные постройки, включая помещения для скота или птицы.

Расположение пусковой и защитной аппаратуры гаража и других хозяйственных помещений в мастерской дает возможность избежать более сложных вариантов электроснабжения построек хозяйственного комплекса. Кроме того, сосредоточение пусковой аппаратуры на одном щитке для всего блока хозяйственных построек не создает затруднений при эксплуатации. Если ночью необходимо посетить гараж или другое помещение, на щите, расположенном в доме, включают автоматический выключатель. Открывают мастерскую и на щите мастерской соответствующими выключателями включают нужное освещение.

Блок хозяйственных построек выполняется из кирпича и имеет толщину стен 25 см. Освещение гаража осуществляют светильниками, установленными в нишах стен перед остекленными фрамугами. Предположим, что общая мощность светильников составляет 350 Вт (7 ламп по 50 Вт) и переносной лампы мощностью 25 Вт на напряжение 12 В.

Аппараты включения и защиты осветительной сети гаража, понижающий трансформатор, аппарат защиты и включения переносной лампы устанавливают на щите, расположенном в мастерской на любой из стен, за исключением стены, являющейся общей с гаражом.

Сарай и летняя кухня

Сарай может быть как отдельным сооружением, так и примыкать к дому. Если он примыкает к дому, следует только подвести фундамент под три стены и возвести эти стены.

Требования к сараю не так строги, как к гаражу. Если сарай примыкает к дому, можно устроить дверной проем из прихожей или кухни, ведущей в сарай. Можно устроить и двое дверей, но в этом случае теряется полезное место. Сарай может быть утепленным, но чаще всего этого не делают.

Удобно, если есть возможность хотя бы частично отапливать его, или расположить печь поближе к сараю. Если печь топит и сарай, и кухню, учтите, что через неутепленные стены такого сарая изрядная часть тепла будет теряться. Выход многие находят в том, что устраивают на стыке помещений плиту со щитком и с двумя топками. В таком помещении вполне можно устроить и сушилку, и душ, и летнюю кухню (если там плита).

Отдельный сарай – это сооружение для хранения инструментов, инвентаря, дров, и прочих вещей, необходимых в хозяйстве. В сарае часто располагают погреб.

Фундамент может быть ленточным или столбчатым, стены – кирпичными, блочными, бревенчатыми или каркасными. Окна в сарае – это соблазн для воров, поэтому стеклоблоки – прекрасное решение, но сарай может быть без окон вообще.

Сарай не обязательно должен быть неряшливой постройкой, уродующей весь вид участка. Его можно оформить как небольшое бунгало, маленький домик, обшитый каким-то декоративным материалом. Стены сарая можно замаскировать вьющимися растениями, установив для них экран или решетку.

Крыша сарая может быть покрыта гонтом, шифером или черепицей, сама крыша может быть любой формы. В разделе «Беседки» мы более подробно остановимся на крышах беседок и надворных построек.

Подвал или погреб

Если вы хотите сделать капитальный подвал, его удобнее устраивать на этапе строительства фундамента.

Если подвал устраивается в готовом доме, то стены нужно изолитровать от грунта толем или рубероидом. Полы в подвале все же лучше делать бетонные, но если грунтовых вод нет, то земляные полы можно оставить. Можно также уложить на пол кирпич, гравий или уложить полы на лагах.

Потолок нужно подшить доской или панелями, не забыв об утеплителе, чтобы изолировать комнаты от подвала, а подвал от комнат. Вентиляционные отверстия, или еще лучше труба или короб для вентиляции, обязательны.

Люк в подвал и лестница могут быть деревянными или металлическими. Проем лучше окантовать уголком, а люк собрать из половой доски, скрепив с изнанки наискось.

Электричество в подвал желательно провести в коробе. Светильник должен быть с плафоном для наружного освещения.

Отдельно можно вырыть на участке погреб с отдельным выходом или выходом в сарай, можно устроить погреб под гаражом.