Текст книги "Охота на зайца"

Вынашивание ловчих птиц

Вынашивание, или выноска, ловчих птиц заключается в том, что птицу приручают и приучают ходить на руку.

С ловчими птицами, вынутыми из гнезда, то и другое достигается без особых затруднений; вынашивание же слетков значительно сложнее и требует больше времени. В большинстве случаев их приходится пеленать, обвертывая полотном или надевая на них мешок с прорезом для головы «Самая удобная пеленка – мешок в форме несколько выпуклого по сторонам конуса, верхушка которого срезана в отверстие надлежащей величины, а основание обрезано клином. Этот мешок надевается на птицу клином поверх хвоста, голова просовывается в верхнее отверстие, а тело и зад с разогнутыми к хвосту ножными цевками покрываются собранным в гладкие складки мешком, который обматывается потом узким бинтом с завязкою сверху, над хвостом. Бинт по ногам и хвосту заматывается довольно туго, чтобы птица не могла выбиваться из пеленки. Мешок шьется из самой легкой льняной или бумажной ткани. Перед пеленанием ловчей птицы ей надевают на ноги опутенки с должником, а к хвосту или ногам привешивают колокольчики; затем носят ее в руках, так чтобы голова ее всегда была гораздо выше ее зада, – сначала в комнатах, а когда устанут носить, то кладут близ себя, к себе головой, в нарочно сделанный для того станок или же ящик, также корзину, так, чтобы птица лежала в ней не в горизонтальном положении».

Все это делается для того, чтобы птица привыкла к человеку, привыкла к рукам. «В первый же день, вечером, при свечах, ястреба (или сокола) надо распеленать и посадить осторожно на руку (правую), на перчатку или рукавицу (на перчатку удобнее). Делаются перчатки из тонкой и мягкой личной кожи, реже оленьей замши и должны быть достаточно просторными (чтобы скользили по руке, когда птица когтит); к ним пришиваются небольшие (в 2 вершка ширины) наручники (краги) из такой же или несколько более жесткой кожи. Снизу, у соединения перчатки с наручником, пришиваются небольшое колечко или петелька для привязывания птицы должником к перчатке».

Некоторые птицы могут начать клевать в первый же вечер, но это не обязательно. Привыкание может занять и более длительный срок. «Вредно морить их голодом и бессонницей, как это обыкновенно делается, отнюдь не следует, и если вынашиваемый слеток на третий день упорно отказывается брать пищу из рук, то, чтобы он не отощал и не ослаб, дают ему хоть немного поклевать спе-ленутому в станке, становясь за дверь или отходя в сторону. Ночью, то есть час спустя с начальных сумерек и до часа прежде начала рассвета, птица должна сидеть на колодке и спать». Утром за 1 ч до рассвета можно попробовать снова посадить слетка на руку, и, если он слетит, снова спеленать. Пеленать нужно до тех пор, пока птица окончательно не привыкнет к людям, «а потому носят его по людным местам до тех пор (от 3 до 7 или 10 дней), пока при приближении человека он перестает вертеть головой и двигать плечами в пеленках, как бы желая из них высвободиться».

«Если распеленутая птица взлетит и повиснет на руке, то ее необходимо тотчас же поддержать за грудь и снова посадить на руку. ‹…› Когда другой человек подходит или близко проходит мимо, то не привыкшего к людям слетка всегда надо поворачивать к ним передом, чтобы он не мог испугаться и, слетев, повиснуть на руке».

Во время выноски птицу можно приучить и к собакам. Это довольно просто: берите собаку с собой, но следите, чтобы она не напугала слетка. «Тех из птиц, которые не терпят прикосновения и щиплют руку, необходимо почаще гладить по груди и бокам, употребляя для этого какое-либо высохшее крыло (но не рукой, от этого перья мнутся и салятся). Это приучение птицы к прикосновению необходимо для того, чтобы легче можно было впоследствии надевать на нее клобучок. ‹…›

Рис. 13. Клобучок

Назначение клобучка – закрывать птице глаза как на охоте, так и дома, чтобы птица не бросалась преждевременно на добычу, не дичилась, сидела бы смирно на руке и не кусала бы других птиц. Впрочем, он употребляется преимущественно для соколов, кречетов и беркутов. Клюв птицы просовывается в отверстие клобучка таким образом, чтобы носовые отверстия оставались открытыми, а сзади клобучок стягивается ремнями или шнурком. ‹…›

Приучают к клобучку сначала в сумерках или под вечер, когда все ловчие птицы смирнее, а потом надевают днем и заставляют птицу сидеть в нем по нескольку часов. На ночь клобучок снимается, а когда птица к нему привыкнет, то надевают его, только отправляясь в поле для притравливания или на охоту». Очень важным элементом обучения птицы является приучение ее ходить на руку (вабление). Для этого нужно слегка покормить птицу. «Накормленную птицу не пеленают и держат на колодке или на руке; в последнем случае надо носить ее осторожнее, чтобы она не ударилась обо что-нибудь зобом». Затем ее сажают на присаду и показывают ее мясо, производя приманивающий звук (посвистывая). Птица должна перелететь с присады на руку. Этот урок следует повторять до полного закрепления. По мере занятий расстояние между вами и птицей должно увеличиваться. В это время к должнику привязывается тонкий легкий шнур длиной 40–45 м. Занятия сначала следует проводить в помещении, где ничто не отвлекает птицу, а затем переходить во двор или поле. ‹…›

Когда птица уже охотно идет на зов, рука заменяется вабилом. Вабило состоит из двух крыльев какой-либо птицы (голубя, утки, гуся, смотря по тому, кого вынашивают), сшитых папоротками вместе, или же это только одно крыло (правое), оторванное вместе со всею мякотью (грудным мускулом). Назначение вабила – служить приманкой ловчей птице, проловившей (промахнувшейся) во время охоты, а также для того, чтобы подменить им добычу, уже взятую. К тому же сокола на зов охотника с разлета очень крепко бьют в руку. Вабило с ввязанным в него мясом (или крыло с мякотью) бросается (мечется) на землю вблизи птицы, посаженной на камень, кочку или руку другого охотника. Расстояние это также постепенно увеличивают. ‹…›

Когда же птица уже вполне привыкнет к охотнику и хорошо идет на зов, длинный шнур, к которому она привязана, заменяется более коротким (в 1–2 сажени), и птица привабливается (зовется) с этим шнурком, уже пользуясь полною свободою; наконец, оставляют на птице только одни опутенки и вабят ее шагов за 200. Перед последним опытом должно дать птице хорошенько проголодаться и вовсе не кормить ее накануне».

Подготовка птиц к охоте

Подготовка птиц к охоте не представляет особых трудностей. Их не нужно обучать нападению и ловле добычи – эти способности врожденные. Как только птица будет возвращаться к хозяину, следует приступить к притравливанию ее к той дичи, на которую предстоит охотиться.

Для притравливания птиц на лисицу или зайца пользуются шкурой зверя, набитой сеном. В чучеле около головы делают прорезь, через которую в голову набивают мясо, но так чтобы оно торчало из глазниц. Приручаемую птицу кормят в течение нескольких дней на этом чучеле. Когда птица привыкнет клевать мясо из головы чучела, один охотник, привязав его к ремню, скачет на лошади или бежит, таща за собой приманку.

Другой охотник держит птицу и ждет, пока чучело окажется достаточно далеко. Тогда он снимает с птицы клобучок и пускает ее вдогон. Птица хватает чучело лапами и, распустив крылья, старается удержать его. Таким способом притравливают киргизы и казахи ястреба-тетеревятника на зайца, а туркмены – сокола-балобана на зайцев и даже на джейранов.

Последний этап протравливания ловчих птиц (напуск на живую добычу) проводят в тихую погоду, вечером. В этот день птицу не кормят.

Если орла притравливают на лисицу или волка, то зверю следует завязать морду или взять молодых прибылых животных. Когда зверь отбежит на 50–60 м, пускают ловчую птицу. В большинстве случаев она быстро настигает и хватает добычу, которую у нее тут же отбирают, отвлекая куском мяса, и накрывают ловчей птице голову клобучком.

Если птица зверя не взяла, то птицу отвлекают вабилом. После 2–3 пробных напусков обучение ловчей птицы заканчивается.

Охота с ловчими птицами

Срок службы ловчих птиц зависит главным образом от опыта охотника и ухода за птицей. Соколы и тетеревятники служат 3–4 года, иногда и до 10 лет. Беркуты работают в среднем 5–6 лет, а при хорошем уходе за ними -10-15 лет и более. Немало ловчих птиц на охоте рано или поздно улетает от хозяина, а в Средней Азии и Закавказье малоценных часто выпускают на волю после окончания охотничьего сезона, чтобы не кормить их до следующего года.

В период интенсивной линьки с ловчими птицами не охотятся. Хищные птицы линяют раз в год (обычно во второй половине лета и начале осени). Поэтому охотиться с ними можно осенью, зимой и ранней весной, соблюдая при этом установленные сроки охоты. Охотники запускают своих птиц в угон, приблизившись к дичи на достаточное расстояние. Лучшее время для охоты – утро и вечер (с 16–17 ч до сумерек). В жаркие часы дня, при сильном ветре или в дождь охотиться не следует.

С беркутом и с соколами лучше ехать верхом; с ястребом обычно охотятся пешком. Нередко, особенно при напусках на крупную добычу, охотник использует одновременно и борзых собак. При охоте на зайца следует помнить, что заяц не такая уж и простая добыча. Часто бывает, что при подлете птицы заяц переворачивается на спину и бьет ее задними лапами, и это может убить крылатого охотника!

ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ОХОТЫ НА ЗАЙЦА

Как уже говорилось ранее, в основном охота на зайца ведется по первому снегу или по чернотро-пью, т. е. поздней осенью и зимой. Поэтому для успешной охоты большое значение приобретает правильная экипировка охотника. И начать следует прежде всего с одежды.

Одежда охотника должна быть удобной, прочной. Она должна быть из натуральных материалов (хлопка, льна, шерсти). Тело в такой одежде дышит (ткань не препятствует испарению пота). Кроме того, натуральные ткани лучше согреют. Вниз лучше всего надеть хлопчатобумажную рубашку или футболку либо тельняшку с начесом. Очень удобен продающийся в специализированных магазинах костюм «Телохранитель», представляющий собой хлопчатобумажные блузу и трико.

Костюм сделан как бы из сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту от комаров в теплое время года (комары просто прокалывают верхнюю одежду и не достают до поверхности кожи). Зимой он хорошо согревает.

Отдельно следует сказать о термобелье. Термобелье – это функциональное нижнее белье, основным назначением которого являются сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. Его обычно используют для повседневной носки те, кто занимается спортом, охотой, рыбалкой, активным отдыхом. Термобелье делают из полиэстера, полипропилена, шерсти, хлопка или их сочетания. Полностью синтетические материалы лучше отводят влагу и более долговечны. Принцип работы термобелья очень прост: содержащийся в термобелье воздух, соприкасаясь с телом, нагревается до комфортной температуры, благодаря чему создается защитная воздушная прослойка между кожей и холодной внешней средой, а как известно, воздух – очень хороший тепло-изолятор, и получается эффект сохранения тепла.

При любой физической деятельности организм человека выделяет влагу (пот), которая, накапливаясь в ткани обычного белья, снижает его теплоизоляционные свойства. На согревание и испарение этой влаги расходуется дополнительная энергия. Термобелье отводит влагу от тела. Защитная воздушная прослойка между кожей и внешней средой за счет разницы давления выталкивает влагу из него. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду, создает ощущение комфорта и защищает организм от переохлаждения.

Поверх надевается рубашка из тонкой шерсти или байки, затем толстый или тонкий свитер. Затем надевают теплую куртку или телогрейку. Оптимальной верхней одеждой являются специальные охотничьи куртки защитной окраски. Армейские бушлаты неплохо маскируют, но несколько сковывают движения и тяжеловаты. Верхняя одежда не должна быть из шуршащей ткани.

На ноги надевают суконные брюки поверх толстого трико. В особо холодное время можно надеть и ватные штаны.

Обязательным элементом одежды охотника является головной убор. В осенне-весенний период надевать надо шерстяную вязаную шапку, а зимой – меховую шапку-ушанку.

Зимой для маскировки используют маскхалат или белый маскировочный комбинезон.

Главное правило в выборе одежды – в ней не должно быть слишком жарко или слишком холодно, должно быть слегка прохладно, и во время движения вы будете чувствовать себя вполне комфортно.

Если нет уверенности в погоде, одеться надо чуть теплее, если станет жарко лишнюю одежду всегда можно снять.

Охота – это в основном пешее занятие, поэтому не менее важна для охотника и обувь. Она не должна быть маленькой или слишком большой, так как в ней придется провести не один час. Прекрасно подойдут утепленные ботинки с высоким берцем, препятствующим травмированию голеностопного сустава.

Очень любимы охотниками резиновые сапоги. В резиновых сапогах можно ходить при минусовых температурах (не ниже -10 °C). Такие сапоги следует выбирать на 2–3 размера больше, так как под них надевают сначала тонкий носок, затем толстый шерстяной. Сверху ноги обматывают портянками.

Сапоги должны быть с высоким подъемом, чтобы, даже если носки и портянки промокнут, сапоги легко снялись. Зимой охотничья обувь – это валенки, под которые также надевают тонкие и толстые носки и портянки. Не менее удобны и летные унты.

Чехол для ружья

В настоящее время в продаже представлены чехлы разной конструкции и фасонов, но все их можно разделить на несколько групп:

1) короткие и длинные;

2) мягкие, полужесткие и жесткие.

Короткие чехлы предназначены для разборных одно– или двуствольных ружей, длинные – для неразборных ружей или винтовок.

Мягкие чехлы в основном делают из брезента или кирзы, но в продаже есть изготовленные и из синтетических материалов (например, из искусственной кожи). Полужесткими называют чехлы, в которые вшит поролон. Жесткими являются чехлы, сохраняющие свою форму. Их изготавливают из толстой жесткой кожи, дерева, пластика и металла.

Большинство охотников предпочитают пользоваться мягкими чехлами, но в добавление к основному чехлу шьют из тонкого сукна, байки два чехольчика, один из которых надевают на стволы, а другой – на ложу. В чехол кладут тряпку, которая защитит ружье от толчков и не даст пыли и влаге проникнуть в чехол. Если ружье в чехле помещается свободно, его следует стянуть за спусковой скобой ружья тонким ремешком, прикрепленным к чехлу. Чехол носят в руке или на погоне. На месте охоты ружье вынимается и собирается, после чего чехол скатывается и убирается в рюкзак. Главными преимуществами мягких чехлов являются легкость и малый объем, занимаемый ими в сложенном виде.

Полужесткие чехлы удобны тем, что благодаря поролону предохраняют оружие от повреждений, но и они занимают достаточно много места в рюкзаке.

Для охоты на зайца используются различные марки гладкоствольных ружей 12 и 16 калибров, как одноствольные так и двухствольные: ИЖ-27; 43; 54; ТОС-34; МЦ-21-12; МР-153; Бекас.

Патронташ

Не менее важный элемент экипировки охотника – патронташ. Это пояс или портупея со специальными ячейками под патроны. Функция его заключается не только в переносе патронов, но и их защите от дождя и снега.

Часто в продаже можно найти патронташ «Бурский», представляющий собой широкий пояс, на который нашиты 20–24 патронных гнезда. Гнезда для патронов в нем не защищены крышкой, и в дождь картонные гильзы намокают и плохо входят в патронник, металлические (за исключением латунных) быстро ржавеют. Но носить такой пояс из-за его ширины, тяжести неудобно, а патронташ должен быть легким, не мешать движениям охотника.

Наиболее удобными считаются патронташи из 2–3 отдельных подсумков, каждая на 10 патронов с застегивающимися крышками. Также в продаже есть специальные разгрузочные жилеты. Выбирая такой жилет, обратите внимание на то, как расположены патронные гнезда. Патроны в них должны располагаться доступно, чтобы при необходимости их можно было быстро вынуть. При охоте с гончими и борзыми лучше всего использовать дробь №№ от 2 до 00, а при тропле-нии – №№ от 0 до 000.

Рюкзак

Сейчас в продаже можно найти рюкзаки различной конструкции. Но для охотничьего рюкзака важными являются следующие признаки.

Он должен быть легким, прочным, вместительным, непромокаемым и иметь наружные карманы для мелких вещей. При этом должна отсутствовать поперечная нагрудная лямка (стягивающий ремень мешает быстро избавиться от груза в случае попадания охотника в трясину или глубокую воду).

Желательна бесстаночная конструкция (рама делает рюкзак слишком громоздким). Он не должен быть очень высоким (выше головы), так как это затрудняет хождение по лесу.

Лямки должны быть широкими (не менее 5 см). Этим требованиям отвечают некоторые туристские рюкзаки.

Для многодневной охоты нужен рюкзак, вмещающий почти весь багаж, а для ходовой охоты вблизи от жилья или лагеря подойдет небольшой рюкзак, в который должны помещаться самые необходимые для охотника вещи (нож, спички, лекарства, суточный запас еды, вода, а также неприкосновенный запас, обязательно включающий запас спичек в водонепроницаемой упаковке). Кроме того, в нем должно остаться место для дичи, слишком крупной для ягдташа или сетки.

Для ношения дичи очень удобна охотничья сетка. В ней дичь не мнется и хорошо проветривается. Обычно ее плетут из крепкой шелковой нити, но подойдет и капроновая. Нижний конец сетки заделывают в металлическое кольцо, а через верхние ячейки пропускают шнурок. Носят сетку на плечевом ремне.

Нож

Охотничий нож – это главное приспособление любого охотника. С помощью ножа свежуют добычу, поэтому нож должен быть остроконечным и хорошо заправленным, с длиной лезвия около 15 см. Желательно, чтобы рукоятка ножа заканчивалась экстрактором (приспособлением для извлечения застрявших гильз или патронов). Некоторые ножи в рукоятке имеют складное лезвие так называемого шкурника. Он представляет собой изогнутое лезвие с заточкой по внутренней кромке, кончик закругленный и тупой. Такое лезвие позволяет снимать шкуру, не повреждая ее. В качестве вспомогательного охотничьего ножа подойдет складной нож с длиной лезвия не менее 8 см и обязательно с хорошим запором лезвия. Запор препятствует складыванию лезвия и повреждению руки. Самым простым, а значит, и самым надежным запором для складного ножа является плоская пружина.

Кроме того, в рукоятке складных ножей есть очень полезные мелочи – шило, штопор, отвертка, консервный нож.

Носить нож лучше всего в специальных ножнах на поясе. Он не должен стеснять движение, цепляться за окружающие предметы и в то же время должен быть всегда под рукой. Чтобы нож не потерялся, через отверстие в рукоятке следует пропустить ремешок, который затем закрепить на поясе.

В комплекте с ножами всегда должен быть заправочный инструмент (например, мелкозернистый оселок).

Топор

На охоте (особенно в холодное время года) особое значение приобретает костер, который обогреет и высушит одежду в непогоду, обеспечит ровным теплом во время сна. Опытный охотник свалит сухостойное дерево, раскряжует его на обрубки по 2–3 м, а оставшуюся вершину разрубит на короткие чурки и затем расколет на поленья.

На время сна он сложит из длинных обрубков нодью либо таежный костер, который равномерно горит несколько часов, не требуя ухода.

А сухие поленья дадут ровное, жаркое, почти бездымное пламя, удобное для варки еды и сушки одежды. Хорошие дрова – это полноценный отдых! Плохим топором хороших дров не наготовить. Поэтому подбор топора имеет почти такое же большое значение, как и выбор ружья.

К походному топору, кроме способности эффективно валить и раскряжевывать сухие деревья, предъявляются повышенные требования. Он должен обладать повышенной надежностью: не тупиться, не рассыхаться и не расшатываться в условиях переменной влажности.

Кроме того, он должен быть легким и компактным, хорошо сбалансированным и не травмировать руку при рубке.

Хорошие дрова для костра можно довольно быстро заготовить с помощью топорика массой 1 кг и длиной 48 см, легко умещающегося в рюкзаке. Возможно, кому-то такой топор покажется недостаточно солидным для серьезного похода. Но ведь когда-то наши предки рубили дома, сооружали городские укрепления, тесали тес, воевали с врагами совсем маленькими топорами.

Очень распространено мнение об идеальном топоре как о тонкой пластине, закрепленной на рукоятке. Такая модель годится только для тески вдоль волокон, поскольку отделение щепы происходит за счет движения топора в направлении удара.

При рубке поперек волокон лезвие должно одновременно выполнять две задачи: перерубать слои древесины в направлении удара и выкалывать щепу поперек направления удара, т. е. вдоль волокон.

Вторую задачу топор способен выполнять только в том случае, если его лезвие представляет собой не пластину, а клин. Силы сопротивления внедрению топора в древесину в основном сосредоточены непосредственно на режущей кромке лезвия и фаске.

Это легко проверить, сравнивая производительность работы острым и затупленным топором. Глубина внедрения топора в древесину очень мало зависит от угла клина лезвия. И поэтому топор с плоским лезвием и клиновидным одинаково хорошо входят в древесину. Только топор с плоским лезвием после удара окажется прочно зажатым в древесине, и для его высвобождения придется тратить время и силы.

Ярким представителем такой «породы» топоров является цельнометаллический топорик, продающийся во многих охотничьих магазинах.

А лезвию классического топора благодаря клино-видности достаточно небольшого смещения вверх, чтобы выйти из контакта со стенками зарубки. Такой топор высвобождается после удара сам, за счет отдачи, т. е. отбрасывания головки топора назад силами упругости дерева. Дровосек не тратит на это никаких усилий, его топор «летает», не застревая в зарубе и не сбивая работника с ритма. Соблюдение ритма на тяжелой работе, как известно, обеспечивает максимальную производительность труда при значительной экономии сил.

Как на практике перерубают бревно? Сначала делается зарубка. Затем наносится второй удар на некотором расстоянии от первого. При этом для успешного выкалывания щепы удар наносится не перпендикулярно бревну, а под некоторым углом. Внедряясь в древесину, лезвие расклинивает ее и вызывает сдвиг между ее слоями. Со стороны, обращенной к первой зарубке, возникает так называемая сдвиговая трещина. Когда эта трещина достигает зарубки, образовавшаяся щепка, распрямляясь, как пружина, вылетает из заруба, освобождая место для следующего удара.

Нанося удары поочередно справа и слева, топор углубляется в заруб до тех пор, пока стенки заруба не сойдутся. Производительность топора прямо зависит от его способности образовывать длинные сдвиговые трещины, что, в свою очередь, зависит от максимальной величины сдвига.

Практика показывает, что более эффективен топор, имеющий лезвие меньшей ширины, так как он внедряется на большую глубину, выкалывая щепу более длинную и большего объема.

Немаловажную роль имеет баланс топора. Хороша балансировка – это один из способов компенсации отдачи. Контур обуха традиционных русских топоров всегда скошен вперед, а лезвие, наоборот, оттянуто назад. Такая форма головки, эстетически воспринимаемая как красивая, оказывается наиболее целесообразной по распределению массы металла с точки зрения балансировки топора, так как центр массы головки топора должен быть выдвинут вперед относительно середины лезвия.

Этой же цели служит принцип, согласно которому топорище должно быть «отпущено» вниз. У топора с «прямым» топорищем балансировка, как правило, оказывается неудовлетворительной, так как точка удара располагается на заднем крае лезвия.

Такие топоры довольно часто попадаются в обиходе. Они рубят только пяткой. При попытке рубить средней частью лезвия удар выходит слабым, а рука получает ощутимую отдачу. У топора с «отпущенным» топорищем точка удара приходится на середину лезвия. Удар мощный, отдачи нет. Для рубки поперек волокон лучше иметь округлую кромку лезвия.

При любом ударе (пяткой ли, носком) направление удара всегда направлено в точку удара, а следовательно, и отдача будет минимальной.

Способность материала топорища ослаблять и поглощать энергию отдачи конечно же не является лишней и для уравновешенного топора. В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина карии (дикого американского ореха).

Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие добавляют дуб. На юге европейской части нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии, лжеакации).

В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. Известно, что плотники предпочитают березовое топорище всем остальным, несмотря на многие недостатки этого материала. Береза лучше, чем другие породы, гасит удары. Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше, чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку.

Если не принять специальных влагозащитных мер, то никакая (даже самая тщательная) насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстановить тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго. Когда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру – замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя. Поэтому березовое топорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.

В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине, так как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.

Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.

Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.

В магазинах продаются в основном березовые топорища, встречаются и сосновые (их покупать не следует ни в коем случае), поэтому для изготовления хорошего топорища вам придется освоить работу плотника либо заказать его в столярной мастерской. Для того чтобы топор прослужил не 1 год, топорище следует сделать влагоустойчи-вым. Для этого используется горячая пропитка передней половины топорища водоупорным составом, например олифой или лыжной смолой. Лыжная смола обеспечивает более глубокую и надежную пропитку, но у нее есть один недостаток: ее запах будет долгое время переходить с топорища на руки. Пропитываемую часть топорища нагревают на открытом огне, например над газовой плитой, постоянно перемещая топорище и поворачивая его к огню разными боками. Нельзя перегревать древесину до потемнения в результате обугливания. Прогретое топорище смазывают олифой или смолой с помощью тампона и продолжают прогрев. Температуру топорища поддерживают на грани кипения пропитывающего состава на его поверхности. Периодически топорище протирают грубой тряпкой и покрывают свежим слоем пропитки. Так повторяют несколько раз, пока состав не перестанет впитываться. Затем горячее топорище протирают насухо и оставляют до окончательного высыхания.

Чтобы топор не скользил в руках, поверхность топорища должна быть шероховата, поэтому его нельзя покрывать масляными красками или лаками. А для подкраски можно добавить в олифу немного оранжевого красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.

Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1–2 мм больше высоты проушины, а длина – превышать его ширину не менее чем в 4–5 раз. Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила. Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу, только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части – на 2 мм.

Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем (не годится только клей на каучуковой основе). Вместо клея можно использовать мелкоячеистую сетку. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается.

Проверить остроту топора довольно просто: если можно заточить топором карандаш, то топор считается достаточно острым. Всегда имейте с собой заправочный инструмент: это поможет избежать лишней траты сил при рубке.