Текст книги "Отопление и водоснабжение загородного дома"

Приложение 2
Ширма у радиатора

Эстетика интерьера в доме создается не только мебелью, красивыми коврами, цветами и картинами. Отопительные приборы, особенно чугунные радиаторы, способны напрочь разрушить всю красоту.

Чтобы спрятать радиаторы, следует сделать для них декоративные панели-ширмы. Изготовить их можно из ДСП, досок, брусьев или реек. Главное – соблюсти одно правило: ширма не должна препятствовать теплоотдаче. В связи с этим ее устанавливают не на всю высоту ниши, а отступив от пола до нижнего края примерно 100 мм и, соответственно, от верхнего края до подоконника – 60—70 мм (рис. 96).

Поскольку в домах установлены очень узкие подоконники, их необходимо нарастить, прежде чем монтировать ширмы. Делают это с помощью Г-образных стоек, к вертикальным частям которых крепят ширму, а к горизонтальным – дополнительную подоконную доску (рис. 97).

Рис. 96. Схема расположения защитного экрана: 1 – подоконник; 2 – радиатор; 3 – декоративный экран; 4 – стена

Рис. 97. Конструкция декоративной ширмы при узком подоконнике: 1 – подоконник; 2 – дополнительная подоконная доска; 3 – декоративная ширма; 4 – Г-образная стойка; 5 – радиатор

Рис. 98. Схема навесной декоративной панели: 1 – подоконник; 2 – декоративная панель; 3 – кронштейн; 4 – радиатор

Ширма может быть не только стационарной, но и съемной. В этом случае ее подвешивают непосредственно на радиатор с помощью кронштейнов (рис. 98). Если возникнет необходимость, ширму легко снять.

Прежде чем начать работу по изготовлению декоративной панели, необходимо сделать эскиз с расположением реек и рисунка. Для комнат с высокими потолками нужно изготавливать щиты с горизонтальным членением, а с низкими – с вертикальным (рис. 99).

Рис. 99. Примеры возможного оформления: а, б, в – для комнат с низкими потолками; г – для комнат с высокими потолками

Отделка панелей-ширм зависит от материала, из которого они изготовлены. Если ширмы из ДСП, то их можно оклеить самоклеящейся пленкой, обоями или шпоном. Деревянные панели, как правило, обжигают паяльной лампой, газовой горелкой, а затем покрывают бесцветным мебельным лаком. Можно также использовать красители или отбеливатели, предназначенные для древесины. Затемнить дерево можно морилкой или разбавленным битумным лаком.

Приложение 3
Бесконечный водоподъемник

Вниманию читателя предлагается водоподъемная установка, работающая от ветра. Движителем установки является воздушный винт с лопастями. На валу движителя смонтирован водяной транспортер – лента из пористого материала, нижняя часть которой опущена в колодец (рис. 100).

Рис. 100. Водоподъемная установка: 1 – воздушный винт; 2 – приводной механизм; 3 – сливная труба; 4 – башня установки; 5 – стабилизатор; 6 – контрольная труба; 7 – расходная емкость; 8 – расходная труба; 9 – натяжной механизм; 10 – лента-транспортер; 11 – колодец

Винт крутится, тянет вверх ленту с впитавшейся в нее водой. Намокшая лента попадает в отжимной валик, который забирает воду. После этого вода стекает по сливной трубе в емкость. С помощью натяжного механизма, постоянно погруженного в воду, обеспечивается вертикальное положение ленты.

Воздушный винт состоит из двух лопастей и имеет длину 2000 мм. Лопасти изготовлены из дерева, насажены на металлическую втулку с крепежными щечками и стяжными болтами. Втулка насажена на вал, ее соединение шпоночное с затяжной гайкой М16.

Рис. 101. Конструктивная схема водоподъемника: 1 – кожух приводного механизма; 2 – втулка стойки вала; 3 – пластина стабилизатора; 4 – труба стабилизатора; 5 – основание; 6 – вал; 7 – опорный ролик; 8 – корпус приводного механизма; 9 – приводной ролик; 10 – лента-транспортер; 11 – натяжной механизм; 12 – стяжной валик; 13 – рамка основания; 14 – обойма отжимного устройства; 15 – противовес; 16 – ось обоймы отжимного устройства; 17 – водоприемник; 18 – сливной штуцер; 19 – ось стяжного валика

Рис. 101 (продолжение). Конструктивная схема водоподъемника: 1 – кожух приводного механизма; 2 – втулка стойки вала; 3 – пластина стабилизатора; 4 – труба стабилизатора; 5 – основание; 6 – вал; 7 – опорный ролик; 8 – корпус приводного механизма; 9 – приводной ролик; 10 – лента-транспортер; 11 – натяжной механизм; 12 – стяжной валик; 13 – рамка основания; 14 – обойма отжимного устройства; 15 – противовес; 16 – ось обоймы отжимного устройства; 17 – водоприемник; 18 – сливной штуцер; 19 – ось стяжного валика

Воздушный винт снабжен стабилизатором, который автоматически устанавливает его против ветра. Направляющая пластина стабилизатора изготовлена из стального листа толщиной 1 мм. Для того чтобы закрепить пластину в несущей трубе диаметром 21 мм, следует сделать продольный пропил, в который и вставить пластину. Закрепляется она по концам двумя сквозными заклепками диаметром 5 мм. В самом начале трубы приваривается пята, имеющая два отверстия под болты М8 для соединения с основанием приводного механизма, а также еще одно отверстие диаметром 25 мм, в которое при сборке вставляется верхняя развальцованная часть пальца опорного ролика. На рис. 101 показана конструктивная схема агрегата.

Приложение 4
Горячая вода? В любое время!

На многих садовых участках и в загородных домах владельцы устраивают летний душ. Он представляет собой отдельно стоящую кабину с баком на крыше. Из бака самотеком по трубе вода поступает к душевой головке. В жаркие дни вода нагревается солнцем и ею приятно освежиться. А вот осенью или весной, когда еще довольно прохладно, не каждый решится искупаться в таком душе.

Чтобы решить эту проблему, необходимо изготовить простейшее устройство – водонагреватель. Он устанавливается на уже готовой душевой установке.

Для начала нужно изменить схему подачи воды, т. е. вывести трубы за пределы душевой кабины, потому что нагреватель с теплообменником монтируются на полочке, укрепленной на наружной стороне боковой стенки. Нагревателем может служить обыкновенная паяльная лампа. Она располагается на полочке так, чтобы камера сгорания входила в змеевик теплообменника. Меняя интенсивность горения и подачу воды, следует отрегулировать температуру струй. Помимо этого, использование паяльной лампы дает возможность запускать установку за 1—2 мин. На рис. 102 показана душевая кабина с устройством подогрева воды.

Рис. 102. Душевая кабина с устройством подогрева воды: 1 – резервуар с водой; 2 – выходной патрубок; 3 – запорный вентиль; 4 – теплообменник; 5 – паяльная лампа; 6 – головка душа; 7 – вентиль душа

Из бака, установленного на крыше душевой кабины, вода поступает по стальным трубам диаметром 0,5». На выходном патрубке устанавливается запорный вентиль, отключающий систему во время монтажа теплообменника. Второй вентиль смонтирован перед душевой головкой. Он позволяет регулировать подачу воды.

Наиболее важным и самым сложным элементом является теплообменник. Он представляет собой змеевик и кожух. Змеевик изготавливается из стальной трубы диаметром 0,5», которая свивается в 3-витковую спираль. Внешним видом змеевик напоминает толстую пружину. Чтобы обеспечить равномерность витков, тонкую трубу наматывают на более толстую диаметром 1,5 ". После этого змеевик вставляют в кожух, который представляет собой отрезок трубы. В кожухе змеевик закрепляется с помощью сварки. Свободные концы змеевика загибают вверх и муфтами подсоединяют к основному водопроводу. Муфтовое соединение весьма удобно и практично – оно позволяет снимать на зиму змеевик, чтобы трубы не полопались (рис. 103, а).

Существует еще один вариант системы подогрева, который имеет теплообменник большего размера, позволяющий нагревать воду до более высокой температуры. При этом нужно обеспечить поступление холодной воды.

Рис. 103. Схема системы подогрева воды: а – вариант устройства без смесителя; б – со смесителем; 1 – емкость с холодной водой; 2 – выходной патрубок; 3 – запорный вентиль; 4 – соединительные муфты; 5 – кожух (перфорированная труба); 6 – змеевик теплообменника; 7 – паяльная лампа; 8 – душевой патрубок; 9 – сетка душа; 10 – вентиль душа; 11 – вентиль холодной воды; 12 – вентиль горячей воды; 13 – смеситель

Чтобы решить эту задачу, в резервуаре устанавливают еще один выходной патрубок, соединенный со смесителем, к которому подключают и трубу от теплообменника. Высокая температура горячей воды и наличие смесителя весьма упрощают регулировку установки (рис. 103, б).

Приложение 5
Приглашаем на шашлыки

Владельцам загородных домов на участке можно оборудовать уголок отдыха, в центре которого будет возведен очаг. Здесь можно не только принимать гостей, но и отдыхать в кругу семьи. На таком очаге можно приготовить шашлык, жаркое и др. Еда, приготовленная своими руками, намного больше порадует гостей и близких, чем шашлыки из кафе.

Вниманию читателя предлагается конструкция летнего садового очага (рис. 104). Работа начинается с определения места для очага, что весьма важно, потому что он должен находиться в живописном уголке. Кроме того, очаг не должен быть далеко от кухни, чтобы не бегать в другой конец участка за каждой мелочью. При возведении очага не следует забывать о правилах пожарной безопасности, т. е. рядом обязательно должна быть вода.

Вариантов садовых очагов довольно много. Вот описание одного из них. Для его постройки понадобятся кирпичи, цемент, немного досок и брусков, а также инструменты, используемые при печных работах, – мастерок или кельма, молоток, сито для просеивания песка.

Рис. 104. Летний садовый очаг

Сначала нужно подготовить площадку: хорошо утрамбовать или выложить бетонными плитками или утопленными в землю хорошо обожженными красными кирпичами. Можно также оборудовать фундамент, залив на глубину примерно 50 мм строительный раствор.

Теперь следует наметить контуры очага и определиться с его габаритами. Можно работать с планом или на глазок, проверяя строгую горизонтальность кладки, а по мере возведения – вертикальность стенок. Разметка представляет собой раскладывание первого ряда кирпичей и съемной проволочной решетки-жаровни. Можно использовать готовую решетку или сварить ее из стальной проволоки диаметром 3—5 мм.

Между стенками и решетками нужно оставить зазор по 10 мм с каждой стороны. Зазоры также должны быть между кирпичами – на швы. Толщина вертикальных швов должна составлять 10 мм.

Кладку очага нужно производить, используя цементно-песчаный раствор. Можно в раствор добавить известковое или глиняное тесто. Это придаст ему пластичность, он будет лучше укладываться, а расход цемента снизится примерно в 1,5 раза. Примерное соотношение компонентов раствора таково: 1 : 1,5 : 13 – цемент, глиняное тесто, песок соответственно. Готовый раствор нужно использовать в течение 2—2,5 ч, иначе он потеряет свои свойства. При кладке очага, как правило, никаких проблем не возникает. Нужно помнить, что перед укладкой кирпича на место его следует смочить в ведре с водой. На кромки стенок следует укладывать самый качественный кирпич, не имеющий сколов и щербинок.

После окончания кирпичной кладки необходимо изготовить рабочий стол и дверку, за которой можно хранить запас сухих дров, а также принадлежности для шашлыка. Для крепления деревянных деталей используют дюбели. На столешницу и дверку нужны доски толщиной 15—20 мм и шириной – 100—150 мм. Когда все будет готово, деревянные части покрывают бесцветным мебельным лаком в 3—4 слоя. Жарочная решетка навешивается с помощью металлических крючков.

Приложение 6
Запасаем воду

Известно, что при достаточном поливе огород и сад дадут отменный урожай. Хорошо, если вблизи дачного участка имеется природный водоем или центральное водоснабжение. А если нет? Тогда возникает необходимость иметь на участке запас воды для полива. В чем же ее хранить?

Первый вариант – купить большую металлическую емкость и воду держать в ней. Но с течением времени емкость станет ржаветь, вода будет загрязняться продуктами коррозии и потеряет свое качество.

Предлагаем второй вариант – построить на участке бетонный резервуар, причем сделать его подземным. В этом есть несколько плюсов. Во-первых, он не будет занимать место. Во-вторых, такого рода емкость более практична и гигиенична.

Для начала определяют место расположения будущего резервуара и его размеры. Учитывая, что работа тяжелая, размеры не должны быть слишком большими. Наиболее оптимальным вариантом является объем 3,5—4 м³.

Следующий этап – рытье котлована. При выполнении этой операции время от времени нужно проверять отвесом вертикальность стенок и правильность формы. По окончании земляных работ котлован нужно подготовить к бетонированию. Это сделать несложно.

Правильнее всего будет использовать опалубку, состоящую из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, т. к. возможны зависания бетонной массы и образование пустот. Это означает, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой вручную можно уплотнять бетон. Обычно это 500—600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за которые завести металлические листы (рис. 105).

Толщина бетонных стенок определяется из условий прочности по формулам:

1) σ_р≤ƒ[σ],

где σ_р – расчетное напряжение, кГ/см2;

[σ] – допускаемое напряжение, кГ/см2;

2) σ_р = D/2t x γ h,

где D – диаметр резервуара, см;

γ – удельный вес воды, кГ/см3;

Рис. 105. Подземный резервуар: 1 – кольцо (сталь); 2 – стакан (железобетон); 3 – песок; 4 – отмостка (бетон)

h – внутренняя высота резервуара, см;

t – толщина стенки, см.

Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м³), расчетное напряжение составляет 5 кГ/см², тогда:

t = 160/2 х 5 х 0,001 х 200 = 3,2 см.

Имея тройной запас прочности, толщина стенки составит 10 см. Такое отступление было сделано не случайно. Довольно часто владельцы участков строят резервуары, оштукатуривая стенки котлована бетоном. Такая емкость будет служить совсем недолго, а скорее всего разрушится сразу же после первого наполнения водой. Типичными местами, где происходят разрушения, являются: низ стенок, днище или стыки с перекрытием. В этом случае причина кроется в неправильном проектировании перекрытия, т. е. отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, после чего происходит ее отрыв. Поэтому отмостку нужно производить, как показано на рисунке, без связи со стаканом.

После установки опалубки в образовавшееся пространство между ней и землей закладывают арматуру, в качестве которой можно использовать любой металлолом, и заливают бетон. Бетонная смесь отвердевает за 1—2 суток, после чего опалубку переставляют.

После того как закончены стенки стакана, опалубку убирают и заливают днище. Последней операцией по обработке внутренних поверхностей резервуара является так называемое железнение. Оно заключается в нанесении цементного слоя, разведенного до густоты сметаны. Наносить его можно малярной кистью 2—3 раза. Он будет защищать емкость от фильтрации воды.

Перекрытие производится с учетом данных выше рекомендаций. В этом случае опалубка будет подвесной.

Подземный резервуар время от времени необходимо полностью освобождать от воды и чистить, потому что он, как и любой другой водоем, загрязняется.

Приложение 7
Клапан для «Камы»

Электронасос «Кама-3», используемый в хозяйстве, очень надежен и незаменим там, где нет водопроводной сети, но имеется какой-либо водоем.

Рис. 106. Устройство модифицированного всасывающего клапана электронасоса «Кама»: 1 – резиновый напальчник; 2 – седло клапана; 3 – шарик клапана; 4 – резиновая груша; 5 – всасывающий шланг насоса; 6 – хомут; 7 – сетка-фильтр

При всей надежности насоса есть в нем одно слабое место – обратный клапан во всасывающем шланге. За сезон порой приходится сменить эту деталь несколько раз.

Чтобы не покупать всякий раз новый обратный клапан, советуем переделать этот узел. Нужно взять кольцо длиной 10 мм, отпилив его от трубки каркаса раскладушки. Затем потребуется металлический шарик, диаметр которого на несколько миллиметров больше, чем у отпиленного кольца. Теперь нужно развальцевать кольцо, поставив его вертикально и молотком вбив в него наполовину шарик. Это будет седло клапана.

Необходимо взять резиновый напальчник, обрезать с обеих сторон, продеть сквозь кольцо и вывернуть края наружу. Шарик будет сидеть в седле плотно.

Вместо корпуса клапана можно использовать резиновую грушу от ручного шланга насоса, которым водители перекачивают топливо. Один конец груши надевается на всасывающий шланг «Камы» и плотно стягивается хомутом. Во второй конец шланга вставляется металлический шарик и кольцо, после чего их надо обжать металлическим хомутом. В последнюю очередь на грушу необходимо натянуть мелкоячеистую металлическую сетку-фильтр, чтобы в шланг не попадал мусор. На рис. 106 дано устройство всасывающего клапана электронасоса «Кама».

Приложение 8
Устройство для автоматического управления вибронасосами

Предлагаемое устройство предназначено для автоматического управления вибронасосами для работы в скважинах или колодцах с малым количеством воды или для периодической откачки грунтовых вод.

Те насосы, которые применяются в скважинах малого диаметра, имеют на водоподъемном шланге бесконтактные датчики уровня воды. На рис. 107 показан вибронасос с водоподъемным шлангом, подвешенный на металлическом тросе в скважине.

Рис. 107. Размещение вибронасоса в скважине: 1 – вода в скважине; 2 – вибронасос; 3 – датчик нижнего уровня воды; 4 – датчик верхнего уровня воды; 5 – водоподъемный шланг; 6, 7 – подводящие провода датчиков; 8 – трос подвески насоса – общий электрод

На шланге имеются датчики верхнего и нижнего уровня воды.

Работа данного устройства основана на изменении проводимости между общим электродом, в качестве которого используется металлический трос подвески насоса, и электродами датчиков, находящимися в воде и вне ее. Состояние датчиков анализируют с помощью логического узла на микросхеме DD1 (рис. 108).

Рис. 108. Принципиальная схема автоматического устройства

Автомат работает следующим образом. Если датчики верхнего и нижнего уровня погружены в воду, проводимость между тросом и электродами датчиков большая. Значит, при включении питания тумблером SA1 на входах R и С триггера устанавливаются уровни логической 1 (единицы), что приводит к появлению того же уровня на его прямом выходе, вызывающего открывание ключа на транзисторах VT1, VT2 и включение реле К1, которое контактами К1.3, К1.4 подключает насос к сети.

Если насос откачивает воду, он выключится только тогда, когда на входе R DD1 появится логический 0, т. е. когда вода опустится ниже датчика нижнего уровня. Такое состояние триггера обусловлено нулевым логическим значением на его прямом выходе, закрывающим транзисторный ключ и выключающим реле и насос.

Во время выключения насоса уровень воды в скважине поднимается. Когда он достигнет датчика нижнего уровня, на входе R триггера появится значение 1. Но насос не включится, потому что на входе С есть напряжение логического нуля и до датчика верхнего уровня вода еще не поднялась. После того как вода достигнет датчика верхнего уровня, на входе С DD1

Рис. 109. Печатная плата со схемой расположения элементов появится напряжение логической 1 и на его прямом выходе также установится логическая 1. После этого включатся транзисторный ключ, реле и насос – процесс повторится заново.

Для установки необходимых логических значений на входах триггера используются резисторы R2, R3, R4 и R8.

Устройство может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Когда переключатель SA1 находится в нейтральном положении, прибор и насос отключены. В верхнем (по схеме) положении переключателя устройство отключено от сети, а подключен только насос.

В том случае, если за уровнем воды не нужно следить, насос может работать в ручном режиме. Основным является автоматический режим при нижнем (по схеме) положении SA1. В данном режиме работу индуцирует светодиод HL1.

Подобрав нужную по размеру коробку, в ней размещают плату с радиоэлементами (рис. 109), трансформатор Т1, реле К1.

У трансформатора имеется две вторичные обмотки, рассчитанные на ток нагрузки, равный 100 и 150 мА. Понадобится переключатель П2Т, реле ТКЕ—56ПД1, которое можно заменить контактором ТКД133Д0Д. В этом случае обмотка II трансформатора Т1 должна быть рассчитана на ток нагрузки не менее 350 мА, а транзистор КТ603Б заменен на КТ815Б.

Как устанавливать датчики на шланге, показано на рис. 110.

Рис. 110. Расположение датчиков на шланге: 1 – датчик нижнего уровня; 2, 6, 7 – подводящие провода; 3 – водоподъемный шланг; 4 – трос подвески насоса; 5 – датчик верхнего уровня; 8 – лента ПХВ

Датчики – это кольца, имеющие ширину 15—20 мм. Изготовлены они из листовой оцинкованной или нержавеющей стали, смонтированы на резиновом водоподъемном шланге насоса. С помощью проводов трос и датчики соединены с логическим узлом. Для того чтобы предотвратить замыкание между тросом и кольцами, нужно с помощью трех слоев изоленты ПХВ обмотать трос на участке длиной 30—40 мм.

Соединительные провода припаяны к штекеру разъема, гнездо которого установлено на коробке блока. На этой же коробке размещена розетка для подключения вилки электронасоса. Провода и трос хомутами прикреплены к водоподъемному шлангу.

Если скважина имеет металлическую обсадную трубу, то трос подвешивают таким образом, чтобы датчики не касались трубы.