Текст книги "Отопление и водоснабжение загородного дома"

Приложение 9
Водопровод в загородном доме

Невозможно представить себе жизнь без водопровода. Загородный дом не всегда можно подключить к централизованной системе водоснабжения. Но если на участке имеется колодец, то проблем с подачей воды, хотя бы для хозяйственных нужд, не будет. Надо только использовать электронасос. Конечно же, это еще не все. Домашняя система водоснабжения должна включать в себя и накопительную емкость, и элементы автоматического управления насосом, и расходную сеть. Эту задачу можно решить самыми разными способами. О некоторых из них мы расскажем в этом приложении.

На рис. 111 дана традиционная схема с верхней напорной емкостью. Ее лучше всего установить на чердаке загородного дома.

Рис. 111. Схема оборудования загородного дома автономным водопроводом: 1 – водозаборник с фильтром; 2 – электронасос; 3 – колодец; 4 – подающая труба; 5 – газовый баллон; 6 – обратная труба системы водяного отопления; 7 – радиатор; 8 – газовая водогрейная колонка; 9 – расширительный бачок; 10 – подпитывающая труба; 11 – газовая труба; 12 – блок управления насосом; 13 – ящик; 14 – напорная емкость (ванна); 15 – поплавок; 16 – рычаг; 17 – теплоизоляционный материал; 18 – верхняя крышка; 19 – отделение элементов управления; 20 – управляющая тяга с флажком; 21 – датчик верхнего уровня; 22 – ось качания рычага; 23 – датчик нижнего уровня; 24 – переливная труба; 25 – электромагнитный клапан; 26 – газовая колонка; 27 – к потребителям холодной воды; 28 -к потребителям горячей воды; 29 – канализационная труба; 30 – сливной колодец

Сначала следует подобрать емкость объемом 200 л, желательно, чтобы она была изготовлена из нержавеющей стали или дюралюминия. Если это будет обыкновенная бочка, то ее внутренние стенки необходимо защитить от коррозии, покрыв водостойкой краской. В данном случае в качестве напорного бака используется обычная эмалированная ванна. Ее минусом является значительный вес, но к плюсам можно отнести то, что она не ржавеет, имеет хороший объем, а ее выходное и переливное отверстия прекрасно подходят для подсоединения к водопроводной системе.

Для того чтобы можно было пользоваться этой системой круглый год, напорную емкость обязательно нужно теплоизолировать. Самым простым, дешевым и доступным способом является следующий. Ванну необходимо поставить в деревянный ящик, намного больший по объему. Затем в промежутки между стенками ящика и ванны засыпать опилки, шлак, керамзит и пр. Сверху ящик закрывается деревянной крышкой, на которой монтируется короб с элементами автоматического управления – датчиками уровня.

Для того чтобы в ванне поддерживался постоянный уровень воды, надо снабдить ее регулирующим поплавковым устройством. Конструкция данного устройства может быть самой различной, все зависит от используемых переключателей. Бесконтактные переключатели – самые надежные, поэтому их использовали в этой системе. На деревянной крышке установлены кронштейны, на которых с помощью шарниров укреплен рычаг с поплавком на нижнем конце. При изменении уровня воды в ванне рычаг верхним своим плечом перемещает управляющие тяги с алюминиевыми флажками (отрезками фольги). Расположение датчиков и размеры рычагов выбраны так, чтобы они срабатывали при минимальном и максимальном уровнях воды в ванне.

Имея такую систему водопровода, стоит смонтировать и систему канализации. Для этой цели во дворе в 10—15 м от дома следует выкопать яму глубиной 1,5—2 м, забетонировать ее или облицевать стенки кирпичом. Оптимальным вариантом будет использование отрезка стальной или бетонной трубы диаметром 700—1000 мм. Канализационные трубы для отвода использованной воды должны быть диаметром не менее 100 мм. Их укладывают в грунт на глубину не менее 600—700 мм с небольшим уклоном в сторону сливного колодца.

Установив в доме газовую водогрейную колонку типа АГВ-80 или АГВ-120 и используя газовый баллон, можно круглосуточно иметь горячую воду. В этом случае нужно будет дополнительно установить электромагнитный клапан, перекрывающий расходную трубу из напорного бака. Это нужно для того, чтобы вода к колонке поступала непосредственно от насоса. При этом ее напор выше, чем при подаче из напорной емкости, и клапан газового регулятора будет надежно работать.

Предыдущий вариант устройства водоснабжения все-таки довольно сложен. Во-первых, напорную емкость нужно устанавливать на значительную высоту. Во-вторых, ванне требуется теплоизоляция.

Данная система водоснабжения намного проще. Следует взять бак из нержавеющей стали емкостью около 60 л. В днище этого бака должно быть выходное отверстие, а сверху он плотно закрывается крышкой из текстолита.

В колодце установлен насос, подающий воду от заборника с обратным клапаном в расходную систему и параллельно – в бак (рис. 112).

Рис. 112. Водопровод с пневмонапором: 1 – водоприемник с обратным клапаном; 2 – электронасос; 3 – напорный бак; 4 – колодец; 5 – блок управления; 6 – манометр; 7 – вентиль; 8 – датчики уровня; 9 – расходная труба

Поскольку бак плотно закрыт крышкой, воздух над поверхностью воды постепенно сжимается и, становясь своего рода пружиной, выталкивает воду из бака с нужным напором. Такая система дает возможность устанавливать напорную емкость в подполье, где и зимой не бывает минусовой температуры, а значит, нет необходимости теплоизолировать бак.

В данной системе водоснабжения имеется тиристорное устройство, предназначенное для управления работой электронасоса и автоматически поддерживающее постоянный уровень воды. В качестве датчиков используются простейшие электроды из медной проволоки диаметром 2,5 мм, которые крепятся с помощью болтов к крышке бака. Они смонтированы таким образом, чтобы расстояние между их концами составляло 15—20 мм, а верхний из них находился на уровне, при котором воздух в баке оказывается сжатым до 1—1,5 атм.

Принцип действия системы такой. В случае, когда уровень воды в баке достигает верхнего, более короткого, электрода, тиристор открывается, размыкает контакты, через которые к насосу подается напряжение (рис. 113). Одновременно с этим пара разомкнутых контактов соединяет между собой электроды датчика. По мере расходования уровень воды опускается. Когда он опустится ниже обоих электродов, электрическая цепь «электроды – вода – стенка бака – масса» разомкнется, тиристор закроется и реле отпустит якорь. Насос опять включится в сеть и станет работать.

Рис. 113. Схема блока управления

Самым главным условием, при соблюдении которого система будет работать безотказно, является полная герметичность напорного бака и обратного клапана водозаборника. В связи с этим крышка бака крепится с помощью болтов с резиновой прокладкой. Отверстия под болты электродов должны быть выполнены с минимальным зазором и при сборке обязательно уплотнены резиновыми шайбами.

Если вдруг из бака произойдет утечка сжатого воздуха, то давление, обуславливающее напор, можно восстановить, подкачав воздух насосом. Для этой цели в крышке бака должен быть вмонтирован золотник от велосипедной или мотоциклетной камеры.

Это устройство пригодится тем, кто пользуется электронасосами центробежного типа для подъема воды из глубоких колодцев. Условием для работы такого насоса служит то, что он всегда должен быть залит водой. В случае, когда обратный клапан водоприемника неплотный, т. е. нарушена герметичность, после отключения насоса вода может уйти из входного патрубка. Это создаст проблемы при последующем запуске электронасоса.

Чтобы решить данную задачу, потребуется незначительная переделка системы. Как показано на рис. 114, между насосом и водозаборником устанавливают промежуточную емкость небольшого объема.

Дополнительный бачок перед первым пуском заполняют водой, плотно закрывают горловину резьбовой крышкой с прокладкой. Поскольку насос подсоединен к нижней точке бачка, а водоприемник к верхней, вода оттуда не уйдет даже при неисправном обратном клапане и механизм всегда будет готов к работе. Помимо этого, если бачок имеет достаточный объем, а приемная труба отведена не от самой нижней его точки, а с отступом в несколько сантиметров от днища, этот бачок станет фильтром-отстойником.

Рис. 114. Электронасос с наполнительным резервуаром: 1 – труба водоприемника; 2 – наполнительный резервуар; 3 – заливная горловина; 4 – электронасос; 5 – выходная труба насоса

Приложение 10
Водокачка под землей

Глубинный насос НГ—1 предназначен для подъема воды из трубчатых колодцев. Он имеет производительность 15 л/мин и глубину подъема воды до 30 м. Поскольку в продаже его встретить довольно трудно, его можно сделать своими руками. Конечно, потребуется помощь токаря.

Цилиндр насоса имеет диаметр 50 мм, но при желании его можно сделать как больше, так и меньше. Этот цилиндр представляет собой трубу с гладкой внутренней поверхностью без механической обработки. С фильтром-отстойником он соединяется с помощью резьбовой переходной втулки, которая одновременно играет роль всасывающего тарельчатого клапана. Для герметичности используется резиновое кольцо, посаженное на место на клею.

Рис. 115. Установка насоса для подъема воды из трубчатого колодца: 1 – глубинный насос; 2 – обсадная труба; 3 – водоподъемная труба; 4 – шток; 5 – водосборник; 6 – коромысло; 7 – опора

Фильтр-отстойник – это труба с отверстиями, снабженная сеткой. Если сетка изготовлена из меди или латуни, то она припаивается медью, если из нержавеющей стали – приваривается. Для того чтобы улучшить пропускную способность фильтра, сетка должна быть приподнята над корпусом с помощью проволоки.

Эта модель насоса не имеет специального нагнетательного клапана. В этой роли выступает резиновая манжета поршня, имеющая вид конуса. Ее вырезают из листовой резины, вставляют в коническую расточку поршня и закрепляют втулкой.

Подъем воды осуществляется так. В заранее подготовленную скважину с обсадной трубой опускают насос (рис. 115).

При этом фильтр-отстойник должен быть полностью погружен в воду. Если глубина колодца или скважины большая, то присоединяют дополнительные колена водоподъемной трубы и штока поршня. Водосборник монтируют на выступающей части трубы, на штоке с помощью шарнира закрепляют коромысло с опорой. Когда поршень насоса перемещается вверх и вниз, вода поступает на поверхность.

На рис. 116 показаны детали глубинного насоса со всеми необходимыми размерами.

Приложение 11
Водонапорное устройство

Это устройство предназначено для бесперебойной подачи воды из скважины, а также из колодца, реки, озера или любого другого водоема с помощью электронасоса. Изготовить его очень легко и быстро.

Данная система водоснабжения полностью обеспечивает хозяйственные и бытовые нужды семьи. Она заменяет дорогостоящую водонапорную башню, дает возможность установить в доме водогрейную колонку и другие агрегаты и приборы. При этом экономится время, материалы и уменьшаются финансовые затраты. Кроме этого, отпадает надобность в баках, бачках и иных аналогичных емкостях, которые при недосмотре могут стать причиной утечки воды.

Рис. 116. Глубинный насос: 1 – наконечник; 2 – фильтр-отстойник; 3 – сетка фильтра; 4 – переходная втулка; 5 – клапан; 6 – поршень; 7 – манжета; 8 – втулка; 9 – цилиндр; 10 – муфта; 11 – шток

Рис. 116 (продолжение). Глубинный насос: 1 – наконечник; 2 – фильтр-отстойник; 3 – сетка фильтра; 4 – переходная втулка; 5 – клапан; 6 – поршень; 7 – манжета; 8 – втулка; 9 – цилиндр; 10 – муфта; 11 – шток

Для этой системы подойдет электронасос типа БЦ—1. Система водоснабжения является тупиковой, т. е. дает возможность установить неограниченное количество водоразборных кранов и устройств. На рис. 117 показана схема водонапорного устройства.

Работает система следующим образом. Когда открывают один из кранов, давление в системе падает, в результате эластичная емкость для воды уменьшается в объеме, шток под воздействием пружины опускается, концевик замыкает цепь и включается насос, обеспечивающий подачу воды.

Если краны закрывают, насос еще некоторое время продолжает работать, обеспечивая повышенное давление в напорном трубопроводе и в емкости для воды. Вода увеличивается в объеме и поднимает шток. Он, в свою очередь, давит на контакты и размыкает электроцепь – насос выключается и не включится до падения давления в напорном трубопроводе.

В качестве емкости для воды можно взять резиновую грелку, подушку, волейбольную камеру и пр. Ее кладут в ящик с отверстием в верхней крышке для штока, который крепится к пластине (деревянной, пластмассовой или любой другой) и пропускается в отверстие верхней крышки ящика. На шток надевается пружина, позволяющая концевику срабатывать по мере снижения давления в емкости с некоторым запаздыванием. Пластина свободно вкладывается в ящик поверх емкости. Для обслуживания емкости одна из боковых стенок ящика выполняется съемной.

Емкость с помощью гибкого шланга соединяется с тройником через вентиль диаметром 15 мм, который можно закрыть при выходе из строя емкости или гибкого шланга.

Рис. 117. Водонапорное устройство: 1 – электронасос; 2 – всасывающий трубопровод; 3 – обратный клапан; 4 – напорный трубопровод; 5 – тройник; 6 – вентиль ¹/₂?; 7 – гибкий шланг; 8 – емкость для воды; 9 – пружина; 10 – шток; 11 – контакты концевика; 12 – выключатель; 13 – электрокабель; 14 – ящик

Приложение 12
Горячая вода из морозильной камеры

В городских квартирах даже при централизованном снабжении горячей водой нередко бывают перебои и отключения. А в загородных домах, особенно в дачных, эту проблему решают самостоятельно.

Предлагаемая установка для нагревания воды изготавливается из морозильной камеры старого холодильника. Сначала трубки морозильной камеры нужно осторожно распрямить, не повреждая змеевика.

Рис. 118. Нагреватель для воды: 1 – входной и выходной патрубки; 2 – отгибаемые части (линия загиба показана пунктиром); 3 – рабочая плоскость нагревателя

Для того чтобы нагревать воду, плоский теплообменник устанавливают над двумя конфорками газовой плиты, предварительно сняв решетку. Для снижения теплопотерь и хорошей фиксации на плите края камеры на 25 мм нужно отогнуть вниз на угол 90°.

После этого в длинных боковых сторонах высверливают по 10 отверстий диаметром 8 мм, а в короткой, противоположной входному и выходному патрубкам, – 5 отверстий диаметром 10 мм. Они дадут возможность доступа воздуха к газовым горелкам. В основной, рабочей, плоскости теплообменника сверлят 30 отверстий диаметром 6 мм, располагая их в промежутках между трубками змеевика. Расстояние между ними подбирается в зависимости от конструкции используемой морозильной камеры. Эти отверстия обеспечат проход горячего воздуха (рис. 118).

Холодная вода из крана подается к входному патрубку по резиновому шлангу. Для этой цели можно использовать медицинский шланг диаметром 11 мм.

Рис. 119. Установка в сборе: а – вариант подключения нагревателя к кранам системы централизованного водоснабжения: 1 – нагреватель; 2 – кран холодной воды; 3 – шланг нагревателя с выходом горячей воды; 4 – газовая плита; б – вариант подключения нагревателя к емкости с водой при отсутствии водопровода: 1 – нагреватель; 2 – переносная 2-конфорочная газовая плита; 3 – шланг выхода горячей воды; 4 – вентиль регулирования подачи воды; 5 – емкость с водой

На выходной патрубок также надевают шланг, второй конец которого закрепляют на кране.

Максимальная температура воды, получаемая из этого теплообменника, составляет примерно 50° С. Ее можно регулировать, увеличивая или уменьшая напор струи.

Большое количество горячей воды, конечно, из такого устройства получить нельзя, но для мытья посуды и небольшой стирки вполне достаточно.

В загородных домах, где иногда водопровод отсутствует, такой нагреватель использовать можно, но придется установить дополнительную емкость для накопления и подачи воды. Монтировать емкость нужно выше теплообменника, чтобы вода поступала в него самотеком. В нижней части емкости следует устроить регулировочный вентиль. На рис. 119 показано все устройство в сборе.

Специального места для хранения нагревателя воды не требуется. Его можно повесить на гвоздь в кухне или кладовке.

Приложение 13
Полезные советы

* * *

Обычно вода из крана, даже если он слегка приоткрыт, льется с завихрениями и брызгами, что особенно неприятно, когда выполняется какая-либо работа, например мытье посуды.

Решением этой проблемы может стать отрезок медицинской резиновой трубки нужного диаметра. Можно воспользоваться и полихлорвиниловой, используемой обычно для электроизоляции. Достаточно надеть трубку на носик крана – и вода станет вытекать тихой струей.

* * *

Клапанные переключатели воды, устанавливаемые в ванных комнатах или на мойках кухни, часто выходят из строя, и виной тому – деформация резиновой манжеты, которая сползает с клапана при попытках переключения воды под давлением.

Можно заменить манжету самодельным полиэтиленовым колечком, отрезав часть пробки пенала для таблеток валидола. Острым ножом нужно отрезать колечко, равное по ширине канавке клапана, и установить на место испорченного.

* * *

Если в качестве держателя душевой головки использовать сборный алюминиевый кронштейн для полок, продающийся в магазинах, то душем сможет пользоваться самостоятельно любой член семьи, независимо от роста.

* * *

Как с наименьшим усилием рассчитать длины соединительных труб при установке сантехнической арматуры в туалете и ванной комнате? Самый простой способ – сфотографировать место подводки коллекторов, а затем по фотографии, отпечатанной в нужном масштабе, прорисовать возможные варианты стыковки, выбрать оптимальный, замерить длины сгонов и перевести их в реальные размеры.

* * *

Если оборудовать ванну системой аварийного слива воды, то можно будет избежать потопа в ванной комнате. Для изготовления такой системы понадобится пенопласт или пластмассовая герметичная коробочка, а также кусок толстой рыболовной лески.

Пробка сливного отверстия ванны крепится с помощью лески к куску пенопласта. Когда воды в ванне становится много и она грозит перелиться через край, пенопласт всплывает, открывает пробку и вода уходит в сливное отверстие.

* * *

Обычно тумбочку мойки оборудуют так, что она имеет одну дверку и вторая половина пространства не востребуется. Можно встроить туда небольшие ящички, которые станут удобными хранилищами для мелкой кухонной утвари.

* * *

Для подъема питьевой воды из скважин и колодцев часто используются наружные центробежные насосы типа «Дон» или «Кама». Это надежные агрегаты с высоким КПД, но они имеют одно довольно слабое место – обратный клапан. Он недостаточно хорошо удерживает в системе воду в тот момент, когда насос не работает. В результате этого в трубах возникают воздушные пробки, мешающие насосу качать воду. Чтобы заставить его вновь заработать, приходится заливать систему водой. Для предотвращения этого явления достаточно после полива закрепить шланг на возвышении или опустить его в емкость с водой.

* * *

Для того чтобы устроить аэратор в ванне, понадобится совсем немного времени. Сначала нужно соорудить прямоугольную рамку из дюралюминиевых трубок, взятых от старой раскладушки. Трубки соединяются отрезками пластикового шланга. Воздух поступает через тройники, сваренные с помощью паяльника из того же пластикового шланга. Нужно просто включить подачу воздуха, и аэратор будет работать не хуже импортного.

* * *

Несомненно, пластмассовый сифон для умывальника во многом лучше чугунного. Но беда в том, что они не взаимозаменяемы. При замене износившегося чугунного на пластмассовый возникает необходимость чем-то заполнять образовавшийся кольцевой зазор, т. к. приемная труба под старый сифон имеет внутренний диаметр 72 мм, а наружный диаметр трубы пластмассового составляет всего 40 мм.

Для решения этой проблемы понадобится шайба диаметром 72 х 40 мм и толщиной 20 мм, вырезанная из листовой резины. Соединение получается очень герметичным, а узел легко разбирается при чистке канализации.

* * *

Кистевой резиновый эспандер превосходно герметизирует стык пластмассового сифона под раковиной умывальника со сливным канализационным патрубком в ванной комнате. Соединение получается очень аккуратным, не пропускающим ни воду, ни посторонние запахи. Не требуется даже такой операции, как замазывание стыка цементным раствором. Достаточно окрасить видимую часть эспандера нитроэмалью.

* * *

Часто стык между сливным патрубком ванны и канализационной трубой подтекает. Избавиться от протечки поможет резиновая лента (бинт-резина), которая продается в аптеке. Ее наматывают на трубу с натягом и внахлест, а свободный конец фиксируют проволокой.

* * *

Как известно, основой дачного летнего душа является бак достаточной вместимости. Чаще всего используют для этой цели металлическую бочку, детскую ванночку или любую другую подходящую емкость. Но самой лучшей емкостью для душа станет камера автомобильной шины. Причем не обязательно брать новую. В камеру врезают два штуцера – подводящий и для соединения душевой головки с краном. Если емкость такого бака окажется недостаточной, на крышу душевой кабины можно положить две или три камеры. Сверху над камерами необходимо устроить небольшой парничок из полиэтиленовой пленки. Это позволит даже в не слишком жаркую погоду иметь в душе теплую воду.

* * *

Во время ремонта для покраски водопроводных труб можно использовать простой и удобный валик, сделанный из подручных материалов: пустая катушка из-под ниток обшивается синтетическим мехом и закрепляется шплинтом на отрезке толстой проволоки, изогнутой буквой «Г».

* * *

Еще один рецепт окраски водопроводных труб в труднодоступных местах. Нужно сшить рукавицу из овчины мехом наружу. Готовую рукавицу надевают на руку, окунают в краску и аккуратно красят трубу со всех сторон.

* * *

Быстро и надежно заглушить водопроводную трубу или патрубок радиатора при проверке его на герметичность можно с помощью несложного приспособления. Понадобится резиновая втулка, две гайки М12, две шайбы, болт М12,5, служащий ручкой. При вращении ручки резиновая втулка, зажатая между двумя шайбами, расширяется и плотно перекрывает отверстие.

* * *

При сваривании Т-образных соединений труб предварительно совместить их достаточно сложно. Изготовив приспособление, состоящее из двух металлических пластинок, шпильки и двух гаек, удается надежно зафиксировать отрезки труб в необходимом положении.

* * *

Для равномерного сгибания трубы, особенно тонкостенные, обычно заполняют песком. Но может случиться так, что в нужный момент его не окажется под рукой.

В этом случае можно заполнить полость трубы водой. Вернее, ее твердой модификацией – льдом. Нужно заполнить трубу водой, закрыть с двух сторон пробками, поместить в морозильник. Через некоторое время можно приступать к этой несложной операции – сгибать даже самую тонкостенную трубу. Конечно, не каждую трубу можно поместить в морозилку, но и это не проблема – надо лишь дождаться зимы.

* * *

Неподдающиеся развинчиванию трубчатые соединения бывалые мастера прогревают паяльной лампой. Практически такого же эффекта можно добиться и более простым способом. Поливая место соединения крутым кипятком из обычного чайника, благодаря тепловому расширению удается рассоединить даже заржавевшие стыки труб.

* * *

Используя 4 базальтовые плиты размером 300 х 300 мм и небольшое количество цемента, можно быстро соорудить навес над дымовой трубой для улучшения вытяжки.

Он служит для улавливания и закручивания ветра, который увлекает за собой дым из трубы.

Чтобы внутри не собиралась вода, у основания нужно сделать канал. Опасности забивания снегом нет, т. к. он тает от тепла.

* * *

У любой печки есть поддувало, а если топливо твердое, то в нем всегда накапливается зола, которую периодически приходится выгребать.

Для упрощения этой работы изготавливают своеобразный совок-накопитель, имеющий невысокие бортики с трех сторон. Он вставляется в поддувало и находится там, пока не наполнится золой.

* * *

Если в смесителе неожиданно отломился поворотный излив (так называемый гусак), а запасного под руками нет, то достаточно перевернуть его, поставив развальцованным носиком в корпус. Герметичность и надежность обеспечиваются накидной гайкой.

Перед ремонтом смесителя надо зачистить заусенцы на изливе в месте слома.

* * *

С течением времени на водогрейных котлах или отопительных установках появляются места, которые нуждаются в окрашивании. Краска на таких местах шелушится и осыпается под воздействием высокой температуры.

Чтобы этого избежать, нужно взять алюминиевую пудру («серебрянку»), смешать ее с обычным силикатным клеем. Полученным составом окрасить прибор. Такое покрытие не обгорает, не осыпается и выдерживает высокий нагрев, а значит, служит долгое время.

Такой же краской можно окрасить и печные дверки.

* * *

Как правило, пространство под ванной закрывают с помощью досок или кирпича с последующей отделкой кафелем. Иногда под ванну устанавливают шкаф со сдвижными дверцами, в котором можно хранить разнообразные мелочи.

Предлагаем еще один вариант такого шкафа, который позволяет использовать пространство под ванной и сбоку от нее.

Для этого понадобится щит, две дверки, рейки, шурупы, шурупы-оси, винты, уголки и слоистый пластик. Щит и дверки выполнены в виде деревянных рам, на которые с помощью эпоксидного клея крепят куски слоистого пластика. Потом щит соединяют шурупами со сдвоенными рейками. Одну дверку с помощью шурупов-осей соединяют с рейками таким образом, чтобы сохранялась подвижность в точках соединения. Другая дверка на петлях прикрепляется к левому торцу щита.

После этого конструкцию устанавливают под ванной. Делают это очень просто: округленный конец щита под небольшим наклоном заводят под вогнутый край ванны, а нижнюю часть конструкции с помощью винтов стягивают с уголками, предварительно прикрепленными к полу.