Текст книги "Орхидеи"

Способы посадки орхидей и их пересадка

Существует два основных способа посадки: на блок или в емкость, заполненную субстратом. Выбор способа посадки зависит от ваших условий, но иногда он однозначно определяется видом растения.

Одним из распространенных способов посадки является посадка растения на блок. Блок – кусок подходящего материала, к которому прикрепляется растение. В качестве материала для блока чаще всего используют кусок коры сосны, пробкового дуба, блок древовидного папоротника. Блок из коры сосны не уступает другим по качеству.

Размер куска коры выбирают, исходя из особенностей роста орхидеи и ее размеров. Есть растения, у которых расстояния между новыми побегами довольно большие, и они быстро «выползут» за пределы блока. Другие орхидеи лучше смотрятся, когда образуют большое количество цветущих побегов, следовательно, и тем и другим понадобятся довольно большие блоки. Чтобы лишний раз не травмировать растение пересадкой, лучше предусмотреть это заранее.

Посадка на блок

Основная особенность содержания растений на блоках – быстрое высыхание корней после полива. Для некоторых растений это имеет решающее значение. В природе некоторые эпифиты существуют именно в таких условиях: после дождя их корни могут высыхать в течение нескольких десятков минут, овеваемые ветром на концах больших ветвей в верхней части деревьев. Корни растения на блоке всегда получают достаточное количество воздуха, они менее подвержены загниванию.

В глиняном горшке нужно сделать проколы. Дендробиум Парижа

Кроме того, эпифит на блоке выглядит более естественно. На блоки следует сажать те растения, которые будут помещены в комнатную тепличку, – здесь они не будут испытывать недостатка влаги у корней, а в период покоя не потеряют большого количества воды.

Орхидеи – типичные эпифиты, и горшки для них являются не столько емкостью для земли, сколько опорой для растения. Для посадки растений в субстрат можно использовать различные емкости: обычные керамические или пластмассовые горшки, корзинки из различных материалов. Глиняные пористые горшки не годятся для орхидей в комнатах (вне теплиц): они слишком быстро испаряют влагу. Лучше использовать горшки из пластика или глазурованные. Ширина горшков должна быть ненамного меньше их высоты. В стенках и дне посуды должно быть несколько отверстий диаметром 6–7 мм для стока лишней воды и аэрации субстрата. Для этого же делается и высокий (1/3 высоты) дренаж из черепков, керамзита, пенопласта и т. д. Верх горшка должен быть шире основания, иначе очень трудно извлечь растение при пересадке, не повредив корней.

Орхидеи в корзинах в теплице

Выбор емкости зависит от требований растения и конкретных условий содержания. Фаленопсисы, например, сажают в емкости из прозрачного стекла, т. к. у них в корнях идет процесс фотосинтеза.

Корзины используют при содержании эпифитных орхидей, растущих в природных условиях обычно на пнях или в развилках ветвей деревьев. Как результат такого образа жизни у многих орхидей образуются поникающие или растущие вниз цветоносы. Если вы высаживаете такие орхидеи в горшок, они обычно растут довольно хорошо, но вы можете потерять цветоносы. Если же выращивать это растение в корзине, цветоносы будут естественно свисать, как в природе. Корзины бывают разных размеров – от 10 см до больших корзин в 25 см. Подходящий размер подбирается в зависимости от ситуации.

Это интересно!

Легендарный чех Бенедикт Роэзль по прозвищу Железный Крюк был известен как охотник за орхидеями. В погоне за ними он отправлялся в далекие тропические леса, подвергался нападению диких животных и аборигенов. В одной из таких стычек он потерял левую руку. Как утверждает легенда, потом вместо этой руки Роэзль носил железный крюк, которым с успехом пользовался при сборе орхидей. Он открыл для науки 800 новых растений и собрал около миллиона ценных экземпляров для фирм Англии и Бельгии.

Влага дольше сохраняется в пластмассовых емкостях, быстрее всего субстрат высыхает в корзинках. Конечно, скорость высыхания субстрата зависит от его состава и размера частиц. Поэтому, если вы хотите реже поливать растения, возьмите пластмассовую емкость и более влагоемкий субстрат. Соотношение компонентов зависит от условий содержания и может колебаться в широких пределах. Так, например, смесь из сосновой коры и торфа может содержать эти компоненты в соотношении 7:1 (средняя влагоемкость) или 1:1 (очень высокая).

Правильная пересадка для орхидей очень важна. Лучшее время для пересадки цимбидиумов, онцидиумов, дендробиумов и мильтоний – это начало появления молодых новых ростков. Будьте осторожны и не сломайте их, ведь они так нежны! Эта стадия развития растения означает его активный рост.

Между пересадкой разных растений следует использовать латексные перчатки или мыть руки в промежутках. Орхидеи могут передавать друг другу вирусы и бактерии, так что соблюдайте чистоту. Это увеличит срок жизни ваших подопечных.

Это важно!

Любители используют при пересадке разные субстраты, хорошо зарекомендовала себя кора мелкой, средней и крупной фракции, в зависимости от вида растения. Перед использованием замочите кору в воде в течение 2 часов. Иногда, в случае высокой потребности во влаге, в субстрат добавляется немного мха сфагнума.

Орхидеи не выносят частой пересадки. Рекомендуется пересаживать их в среднем раз в 1–3 года, когда станет заметно, что грунт разложился и теряет пористость, имеет белый налет или растению уже тесно в горшке. Чаще советуют менять лишь верхний слой грунта. Не стоит лишний раз тревожить растения пересадкой, орхидеи любят сидеть в тесной посуде, даже если из отверстий горшка начинают прорастать корни. При делении куста, обрезке «лишних» корней они часто болеют, останавливаются в росте, хиреют, а то и гибнут без видимых причин. Поэтому подбирайте посуду, субстрат так, чтобы его хватило минимум на 2–3 года, делите растение только по необходимости. Орхидеи пересаживают только тогда, когда из-за тесноты горшка приостанавливается их рост или возникает необходимость деления куста.

Методика пересадки:

1. Перед пересадкой орхидеи необходимо подготовить новую емкость. Желательно проделать дополнительные отверстия в боковых стенках, это улучшит аэрацию корней. Отверстия в стенках глиняного горшка легко просверлить с помощью дрели, смачивая стенку водой. После этого желательно прикрепить к горшку кусок жесткой проволоки, к которой будет крепиться растение. Здесь открывается простор для вашей изобретательности.

2. Выньте растение из старого контейнера. Вам может потребоваться специальный инструмент. Удалите весь субстрат из корней. Делайте это или руками, или отверткой (ножом). Если вы используете инструменты, то предварительно простерилизуйте их на огне.

3. Отделите мертвые или размягченные корни. Будьте осторожны с живыми корнями.

4. Используйте новый контейнер, подобрав его размер таким образом, чтобы все корни касались его краев. В некоторых ситуациях, когда имеется много мертвых корней, возможен переход на меньший контейнер. Это нормально.

Это важно!

У орхидей очень хрупкие корни, при пересадке их легко сломать. К тому же, они присасываются к стенкам пористой посуды, поэтому для упрощения последующей пересадки орхидеи помещают в полиэтиленовые горшки, к стенкам которых корни практически не присасываются, или насыпают вдоль стенок горшка керамзит, а впоследствии его не отделяют от корней.

5. На дно емкости укладывается дренажный слой (гравий, керамзит, битый кирпич, черепки, пенопласт). Его высота должна составлять около 1/3 высоты горшка. Плохой дренаж – наиболее вероятная причина загнивания корней. При посадке растения в корзинку на ее дно кладется пластмассовая сетка, которую можно заменить мхом или заложить отверстия крупными кусками коры. То же делается и с отверстиями в боковых стенках корзинки. При посадке в корзинку отпадает необходимость в дренаже.

Удалите субстрат

6. Держите орхидею в контейнере одной рукой таким образом, чтобы основание растения и место соединения корней находились на уровне верхнего края контейнера.

7. Размеры фракций коры: цимбидиумы, мильтонии, башмачки, дендробиумы, онцидиумы нуждаются в мелкой фракции коры (можно смешать с 20 % сфагнума для сохранения влажности), фаленопсисы – в средней фракции коры, ванды – крупной фракции коры.

Пересадка

Поместите растение в горшок, привяжите к подготовленной проволочной опоре и засыпьте корни субстратом, оставляя горизонтальную часть стебля (ризому) на поверхности. Наполните контейнер корой вокруг корней, стараясь, чтобы субстрат равномерно распределился между корнями. Когда контейнер заполнится, слегка утрамбуйте верхний край субстрата большими пальцами или инструментом. Нельзя допускать слишком свободного размещения коры в контейнере, проверьте это переворачиванием контейнера на бок: кора не должна выпадать. С другой стороны, не уплотняйте кору чрезмерно, иначе можно повредить корни. Правильной считается посадка, при которой основания псевдобульб расположены на 1–2 см ниже уровня стенок посуды. После посадки орхидею желательно надежно закрепить для более быстрого укоренения.

8. Не забудьте поместить в контейнер этикетку и сменить перчатки перед началом пересадки следующего растения. Если вы используете контейнер повторно – тщательно вымойте его.

Пересаженные орхидеи. Фиксация. Цимбидиум

Это важно!

Пересаживать растение лучше всего в период начала роста, как только появляются молодые листочки и начинают расти новые корни. Регулярные поливы после пересадки проводятся не раньше, чем через две недели. Недостаток влаги в это время компенсируют более частым опрыскиванием листьев и верхнего слоя субстрата.

9. После посадки растению желательно создать более мягкий микроклимат, чем ему требуется в норме, – поместить подальше от прямых солнечных лучей, в несколько более прохладные и влажные условия. Поливать орхидеи начинают в зависимости от состояния корней и сезона, обычно через 2–3 дня после посадки, но регулярно опрыскивают. Осенью и зимой растения с крупными вызревшими псевдобульбами лучше подольше не поливать и, если есть возможность, поместить в комнатную тепличку. Такие орхидеи осторожно поливают только тогда, когда начинается рост новых корней или (если корни в хорошем состоянии) нового побега. Если корни у растения отсутствуют, его не поливают, а только слегка опрыскивают поверхность субстрата и листья. Частота опрыскиваний зависит от влажности воздуха и состояния растения – слабое опрыскивают чаще. Для некоторых орхидей представляет опасность влага в середине молодого побега.

Через 1–3 года растения приходится пересаживать в свежий субстрат.

Питательные вещества, удобрения

Растение не может жить лишь только за счет воздуха и воды. Все живое – и растения, и животные – нуждается в определенных минералах для развития структуры своего тела и поддержания внутренней среды. Раньше считалось, что орхидеи полностью развиваются за счет минералов, усваиваемых ими из воздуха и пыли. Наблюдатели не принимали во внимание накопление гумуса в трещинах коры деревьев или расщелинах скал, питательных минералов, вымываемых из птичьего помета и поставляемых растениям дождем, а также ежегодного накопления мертвых листьев среди псевдобульб самих растении. Даже дождевая вода не является совершенно чистой, т. к. дождевые капли формируются на частичках пыли, а также вбирают пыль на пути к земле. Минералы в виде минеральных солей впитываются корнями из субстрата, в котором они растут. Они извлекаются из растворов корнями и доставляются во все части растения, где принимают участие в различных жизненных процессах.

Это важно!

Удобряют орхидеи минеральными удобрениями только в период роста с интервалами 10–14 дней. Растения, проходящие период покоя, подкармливать ни в коем случае нельзя, т. к. это может стимулировать начало роста в неестественное для растения время.

Чаще всего для подкормок используют жидкие удобрения, не содержащие хлоридов, в 30–50 %-ной концентрации по сравнению с другими комнатными растениями.

Макроэлементы – это главные минеральные элементы, необходимые орхидеям в относительно больших количествах.

Кальций требуется для образования стенок клетки и регулирования ее жизнедеятельности. При его недостатке ростки получаются чахлыми, уродливыми.

Азот, существенная составная часть белков и хлорофилла, способствует хорошему вегетативному росту. При его недостатке растения приобретают уродливую форму и слишком рано созревают. Листья желтеют и опадают. Избыток азота порождает усиление вегетативного роста в ущерб цветению.

Сера тоже является составной частью белков. Недостаток ее может нарушить рост корней.

Фосфор – третий, важный для образования белков, минерал – является катализатором и регулятором жизнедеятельности. Иногда его называет «динамитом живых клеток». Недостаток фосфора вызывает нарушения в росте, но листья не желтеют, а становятся темно-зелеными.

Калий, другой важный катализатор, регулирует многие факторы. Его недостаток приводит к карликовости, при этом края листьев часто разрушаются.

Магний – составная часть молекулы хлорофилла. С потерей магния листья желтеют между жилками и орхидеи чувствуют себя плохо.

Железо – катализатор многих реакций, в том числе образования хлорофилла. Недостаток железа наблюдается редко; оно не может усваиваться, если почва недостаточно кислая. Нехватка железа вызывает пожелтение молодых листьев.

Это важно!

Как и другие эпифитные растения, орхидеи хорошо отзываются на внекорневые подкормки, для которых удобрения разводят до 0,5 г/л и опрыскивают раствором листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Все подкормки в середине лета прекращают, чтобы к осени растения закончили рост и успели вызреть молодые побеги.

Орхидеям необходимы также некоторые другие минералы, но в крайне малых дозах. Очень мало известно об их действии; предполагают, что они являются катализаторами жизненных химических реакций. Это – микроэлементы: бор, молибден, марганец, медь и цинк. Недостаток в них испытывается редко, т. к. в малых дозах они присутствуют почти во всех почвах, а также в большинстве химикатов в виде примесей, что является достаточным для нужд растения. Единственный микроэлемент, который следует время от времени добавлять в раствор удобрений, это марганец.

Сбалансированные подкормки – залог цветения и здоровья

Неорганические соли используют в различных составах, на выбор. Невозможно перечислить все варианты, но вот несколько наиболее широко применяемых составов.

Азот может вноситься в виде нитратных или в виде аммонийных солей, например нитрат аммония, сульфат аммония, нитрат калия или нитрат кальция. Общепринято считать, что растения нуждаются и в аммонийном (NH⁺₄) и нитратном (NO^-₃) азоте; однако нет согласия по вопросу, какая форма должна применяться в большем количестве.

Калий может вноситься в виде сульфата калия, нитрата калия или хлорида калия; кальций – в виде однозамещенного фосфата кальция, нитрата кальция, нитрата кальция и хлорида кальция; фосфор поступает в виде фосфатных солей, таких как фосфат кальция или однозамещенный фосфат калия; железо – в виде сульфата железа; магний – в виде сульфата магния; марганец в виде сульфата марганца, сера – в виде сульфатных солей, упоминавшихся выше.

Для того чтобы растение хорошо себя чувствовало, оно должно получать сбалансированную «диету» из существенных минералов. В одних оно нуждается больше, чем в других. Удобрения для орхидей должны содержать три основных элемента питания: азот (N), способствующий ростовым процессам, фосфор (P), стимулирующий заложение цветочных почек, и калий (K), который обусловливает образование сильных здоровых цветков. Кроме того, для того чтобы растение могло извлекать пользу из питательных элементов, должны соблюдаться надлежащие условия по световому, температурному и водному режимам. Любопытно, что растение может погибать от минерального голода среди изобилия, если оно по каким-либо причинам не может усваивать необходимые минералы. Такими причинами могут быть:

• Слишком частые поливы, вместе с вытекающим отсюда замедлением деятельности корней, могут вызывать потерю растением минералов.

• Слишком редкие поливы менее опасны; однако и они могут лишать растение минералов, необходимых для роста.

• Чрезмерное накопление солей в субстрате приводит к тому, что корни не могут усваивать ни воду, ни минералы.

• Недостаток света может помешать растению усваивать минералы из-за потери способности вырабатывать углеводы – кирпичики для образования более сложных веществ, которые, в свою очередь, соединяясь с минералами из почвы, образуют белки, ферменты и т. п.

Для здоровья корней важен рН субстрата, т. к. корни лучше всего функционируют при рН от 5,2 до 6,5. При надлежащем содержании и использовании таких органических материалов, как осмунда, древовидный папоротник, кора и т. п., рН редко становится проблемой.

Это важно!

Лучше всего каждый раз приготавливать свежий раствор или, по крайней мере, не хранить его в готовом виде более двух недель. В долго стоящем растворе могут произойти химические изменения, а также измениться рН. Растения в гравии не имеют ни запаса минералов, ни защиты от изменения рН, свойственных органическим субстратам.

Подкормку орхидей необходимо проводить в соответствии с годовым ритмом их роста, но ни в коем случае не нарушая периода покоя. Подкармливают орхидеи сильно разведенными специальными удобрениями, т. к. высокие концентраты солей в субстрате они не переносят.

Это важно!

Не перекармливайте орхидеи; рыхлые, разбухшие растения подвержены инфекциям и вредителям больше, чем «жесткие», закаленные. Перепады дневной и ночной температур также способствуют закалке орхидей.

Цветение

Безусловно, основным достоинством орхидей, ради которого их и выращивают (кроме, пожалуй, драгоценных), являются их удивительные, прекрасные цветы. Для понимания условий цветения важно знать, при каких условиях закладываются бутоны и какие условия вызывают последующее развитие цветочных побегов. Закладка бутонов означает закладывание цветка в микроскопических размерах (типа меристемной ткани) на вершине псевдобульбы. Цветочные почки невидимы в чехле в это время; так, у некоторых видов проходит несколько месяцев между закладкой бутонов и временем, когда может быть замечен их рост в чехле.

Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, т. к. некоторые орхидеи цветут после периода покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре – сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность.

Влияние светового и температурного факторов. Поскольку длина светового дня постоянно меняется от короткой до длинной или от длинной до короткой, каждый вид должен найти особую длину дня, подходящую для его внутренних привычек, и организовать развитие своих псевдобульб для закладывания цветочных почек. Длина дня, которая превалирует во время закладки, и температура могут быть (но не обязательно) существенными факторами для их последующего развития. Следовательно, после закладки бутонов некоторые виды орхидей развивают их немедленно, в то время как другие должны ждать несколько месяцев после закладки наступления условий, побуждающих их возобновить развитие.

Для орхидей нужно разграничивать два набора условий, первый из которых вызывает закладку цветочных почек, второй – побуждает цветочные почки к активному росту. Если цветочные почки начали активный рост и быстро удлиняются, они будут продолжать рост уже независимо от длины светового дня.

Например, когда каттлея гигантская (Cattleya gigas) выращивается при ночной температуре 12 °C и нормальной длине дня, она закладывает бутоны во время коротких дней в конце февраля – начале марта. Длина дня в последующие недели благоприятна для дальнейшего развития бутонов, и они растут быстро, цветение наступает раньше вызревания бульб. Следовательно, цветочные почки закладываются и начинают свое развитие в короткие дни весны. Если вместо 12 °C С. gigas выращивается при ночных температурах 18 °C, она не будет цвести. При выращивании при 16-часовом дне растение будет совершенно не в состоянии цвести как при 12 °C, так и при 18 °C. С точки зрения и закладки бутонов и их развития, С. gigas – это орхидея короткого дня. Хотя она завершает цветение во время длинных дней июня и июля, очень существенна длина дня, побуждающая цветочные почки развиваться внутри чехла. Бутоны, начав рост, будут его продолжать независимо от длины дня.

Каттлея моссиа (Cattleya mossiae) закладывает бутоны около 1 ноября, при ночной температуре 12 °C и ждет декабрь и часть января, чтобы начать развитие бутонов. При постоянных длинных днях цветение не наступает. При работе с С. mossiae оказалось, что этот вид закладывает цветочные почки и при ночных температурах 18 °C и коротком дне, но цветение задерживается на несколько месяцев. Опыт выращивания С. mossiae показал, что наилучшее и наиболее надежное цветение наступает, если будет по меньшей мере два месяца коротких дней с температурой 12 °C ночью для закладки и начала развития бутонов. Таким образом, это еще одно растение короткого дня.

Каттлея губастая (Cattleya labiata) при нормальных сезонных условиях закладывает цветочные почки во время самых длинных дней года, приблизительно 21 июня. Длинные дни и теплые ночи обычно преобладают летом, не давая этим почкам развиваться, и этот вид орхидей ждет более коротких дней и прохладных ночей осени, чтобы возобновить рост почек и начать цветение. Эксперименты с С. labiata обнаружили некоторые замечательные взаимосвязи между длиной дня и температурой. Когда она выращивается в условиях длинного дня и ночной температуры 18 °C, цветение полностью исключено (хотя из предыдущей информации мы могли ожидать обратное). При выращивании в условиях длинного дня и ночных температурах 12 °C некоторые растения зацветут, хотя и не все. Ночные температуры 12 °C, очевидно, несколько ослабляют влияние длинного дня. При выращивании в условиях короткого дня и ночной температуры 18 °C зацветет около половины растений; наилучшие результаты достигаются при коротком дне и ночной температуре 12 °C.

Любопытно, что при разборе этих данных обнаруживаются следующие закономерности:

1. С точки зрения закладки цветочных почек, каттлея губастая С. labiata – нейтральное растение, т. к. она закладывает цветочные почки и при длинном, и при коротком дне, при любой ночной температуре.

2. При ночной температуре 12 °C она является нейтральной к длине дня, поскольку может и закладывать, и развивать цветочные почки при этой температуре с любой длиной дня.

3. При 18-градусной ночной температуре это растение короткого дня с точки зрения развития цветочных почек и цветения.

4. Единственная комбинация, при которой развитие бутонов и цветение невозможны, – это длинный день и ночная температура 18 °C; развитие цветочных почек, необходимое для цветения, требует либо ночной температуры 12 °C, либо короткого дня, либо того и другого.

Гибриды наследуют образ роста и цветения у своих предков. Одни могут наследовать образ одного вида, другие – разных видов.

По существу, метод управления закладкой бутонов и цветением состоит в содержании растений в условиях длинного дня и ночной температуры 18 °C, чтобы задержать цветение до срока, когда желательно начать развитие бутонов в чехле и затем дать им короткий день, который стимулирует цветение. Установлено, что полный контроль достигается, если приступить к содержанию орхидей в условиях длинного дня и ночной температуры 13 °C в июне.

В тепличке или орхидариуме, где выращиваются разные орхидеи, необходимо отделить подсвечиваемые растения, чтобы не повлиять на цветение других. В период высоких ночных температур и длинных дней растения должны регулярно удобряться и иметь, по возможности, хорошее солнечное освещение, избегая, конечно, ожогов. Полив должен быть осторожным, по мере надобности, так, чтобы не пересушить и не переувлажнить растения. Для искусственного укорачивания дней советуем построить раму, на которую можно каждую ночь натягивать черное светонепроницаемое покрывало.

Бутон в чехле

После того как бутоны покажутся в чехле, время до цветения можно до некоторой степени регулировать температурой. Если температура ночью 12–15 °C, цветы будут развиваться примерно на две недели дольше, чем при 18 °C. Если ночная температура поднимется до 21 °C, время развития будет сокращено. Это может оказаться полезным, если по каким-либо причинам нарушается запланированная дата цветения. Если бутоны развиты больше, чем следовало к определенному времени, вы можете исправить это, понизив ночную температуру на одну – две недели. Необходима хорошая вентиляция, чтобы лампы не давали ненужного жара. Большое внимание должно быть также уделено влажности, поливу и удобрениям.

Хорошая возможность для любителя управлять цветением – иметь два орхидариума, один из которых предназначен для содержания ночью при 12 °C, другой – при 18 °C. Каждую тепличку следует оборудовать подсветкой и рамой для темного покрывала. Группы растений должны перемещаться из одних условий в другие согласно расписанию. Так, в 12-градусной оранжерее будут расти некоторые умеренные орхидеи, а в 18-градусной можно держать несколько теплолюбивых.

Влияние фактора полива. В природе орхидеи в основном опыляются летающими насекомыми. В большинстве случаев они приурочивают цветение ко времени активного лёта насекомого-опылителя, которое зависит от климатических условий в месте произрастания конкретных видов орхидей. Как же орхидеи определяют время цветения? В отношении многих эпифитных растений, цветущих сразу после окончания вегетации, все достаточно просто. Ориентиром служит уменьшение количества осадков, предшествующее сухому периоду. В горшечной культуре это эквивалентно сокращению полива в конце вегетации таких орхидей. В зоне тропиков (откуда и происходит большинство интересных для комнатного содержания эпифитных орхидей) практически всегда имеется период с малым количеством или отсутствием осадков, следующий за периодом дождей. Условно его называют «сухим» периодом, но это не значит, что орхидеи вообще не получают влаги. Она поступает к ним в виде росы, но ее количества обычно недостаточно для активного роста вегетативных побегов. Наступление сухого сезона вынуждает орхидеи перейти на некоторое время в стадию покоя. Понятно, что происходит это не мгновенно, и в начале «сухого» периода идет завершение вегетации.

Развитие цветоноса

Продолжительность «сухого» периода может колебаться от одного до девяти месяцев. Если он не превышает несколько месяцев, то цветение обычно попадает на начало или середину сезона дождей. Таким образом ведут себя многие онцидиумы, одонтоглоссумы, мильтонии, гибриды на их основе (практически все, что в цветочных магазанах продается под обтекаемым названием «камбрия») и многие другие, сходные с ними по биологии и строению эпифитные орхидеи. В большинстве случаев достаточно в последнюю треть или четверть периода развития псевдобульб молодых ростков сократить полив, и цветение практически гарантировано. Именно заранее, а не в конце вегетации, как это обычно советуют.

При адекватном поливе у основания псевдобульб многих видов орхидей одновременно с вегетативными почками (находящимися обычно ниже) развиваются цветочные почки, под которые в псевдобульбах даже формируются специальные выемки, служащие для беспрепятственного прохождения цветоноса между псевдобульбой и внутренними кроющими листьями (чешуями).

В условиях квартиры стимулом цветения является все то же сокращение полива, когда молодой росток достигнет размера 30–40 см. Причем, в цветонос превращаются одна-две почки, находящиеся не в основании будущей псевдобульбы, где бы им было сложно выйти наружу в плотном окружении прикрывающих чешуй, а ниже по ризоме, но выше вегетативных почек. Обычно они не отходят в сторону и не прорывают нижние прикрывающие чешуи, как это бывает, например, у цимбидиумов. Такое поведение (раннее развитие цветоноса) может быть свойственно и другим видам с пузатыми псевдобульбами.

В принципе, многие орхидеи, не имеющие псевдобульб, но запасающие влагу в листьях, в отношении цветения ведут себя аналогично, реагируя на колебания освещения вкупе с изменениями полива. Например, гибридные фаленопсисы, которые попадают на условия зацветания осенью и весной и могут цвести два раза в год. Сходным образом ведут себя и многие гибридные ванды при условии хорошего освещения. Это могли заметить те, кто из-за июльского отпуска нарушил режим их полива. Часто цветонос начинает развиваться уже в августе. А на светлых окнах южной ориентации перепады температуры с сокращением полива могут инициировать цветение ванд, не цветших осенью и находящихся в хорошей форме даже весной. От многих гибридных пафиопедилюмов (хотя они цветут из верхушечной почки) цветения также добиваются элементарным сокращением полива, без создания каких-либо значительных перепадов температуры. У опытных любителей они цветут даже на северных окнах. Однако в нужные моменты времени перепады температуры лишними не будут. Они являются дополнительным стимулом для образования цветоносов.

Фаленопсисы цветут при благоприятном освещении

Отсутствие цветения орхидей является камнем преткновения для многих начинающих орхидеистов. Основная их ошибка – излишний полив своих растений как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации).

Это важно!

Парадоксально, но риск остаться без цветения больше у цветоводов, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватноусловиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие совета «Лучше недолить, чем перелить»). И, если заранее не ограничить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.

Большинство гибридных орхидей, продаваемых в цветочных магазинах, нуждаются для цветения только в адекватном поливе в определенную фазу развития. Главная ошибка их владельца – излишний полив, который слишком рано инициирует активизацию вегетативных почек, вследствие чего развитие цветоносов блокируется новыми ростками или не закладываются цветочные почки (у орхидей, цветущих из верхушки). У обильно поливаемых орхидей часто можно найти усохшие цветочные почки, а иногда и зачатки цветоносов в основании старых псевдобульб. Однако существует значительное число видов, которым и для закладки цветочной почки, и для инициации цветения необходимы специфические условия, к тому же часто значительно разнесенные во времени.