Текст книги "Универсальный календарь садовода-огородника"

Садоводам на заметку. Зимние прививки в саду

Зимняя прививка деревьев – ускоренный способ получения плодовых саженцев. Зимние прививки удобны тем, что нужные сорта прививают на подвои в период покоя – зимой, а весной готовые саженцы высаживают на постоянное место в саду.

Подвои и черенки для зимней прививки заготавливают осенью. Для прививки используют одно– и двулетние подвои и отдельные саженцы (корни) подвоев толщиной не менее 6 мм. Подвои и привои хранят в холодильниках, утепленных траншеях, холодных подвалах или снежных буртах, во влажном песке или в опилках. Температура при хранении должна быть –3…+1 °C, относительная влажность воздуха в помещении 80–90 %. Субстрат периодически увлажняют.

Прививки проводят в теплом помещении, начиная с середины декабря и заканчивая серединой марта, чтобы до высадки привитых растений оставалось не менее 1–1,5 месяца. Для активизации ростовых процессов подвои за 8—10 дней, а черенки за 1–2 дня до прививки вносят в помещение с комнатной температурой.

Черенки и подвои перед прививкой промывают, надземную систему семенных подвоев обрезают на уровне 5 см выше корневой шейки. На клоновых подвоях боковые ветви удаляют на кольцо, надземную систему укорачивают до высоты 25–30 см.

Лучший способ зимней прививки – улучшенная копулировка, но при несовпадении диаметров черенков и подвоев рекомендуется прививать вприклад. Черенки используют с 2–3 почками. Прививка может быть двойной, то есть с промежуточной вставкой. Промежуточную вставку применяют для получения карликовых деревьев при выращивании саженцев из сильнорослых подвоев. Для вставки используют черенки клоновых карликовых подвоев длиной 10–12 см. Двойную прививку применяют также при размножении сортов, плохо совместимых с подвоями. В таком случае в качестве вставки подбирают сорт, хорошо совместимый и с подвоем, и с размножаемым сортом. Промежуточную вставку подходящего к обоим сортам клона нарезают длиной 6–8 см.

После совмещения подвоя и привоя место прививки обвязывают полихлорвиниловой пленкой. Для лучшего срастания привой и место прививки окунают в расплавленный парафин, что предотвращает иссушение черенка.

Привитые растения стратифицируют в течение 2–2,5 недель в ящиках с увлажненными опилками при температуре 20–25 °C. После срастания компонентов в месте прививки должен образоваться каллюс, и растения до посадки переносят для хранения в подвал, где содержат при температуре –1…+6 °C.

Рассада петунии своими руками

Яркая красавица петуния любима многими. Петуния состоит буквально из одних достоинств: цветки у нее могут быть всевозможных форм и расцветок – от мелких и однотонных до махровых, поражающих своими размерами и великолепием, двуцветных, полосатых, окаймленных, сортов с гофрированными краями, от белых и до практически черных. Словом, петунии можно найти на любой вкус. Кроме привлекательных и к тому же ароматных цветков, петуния может похвастаться долгим цветением, неприхотливостью, засухо– и морозостойкостью, а также стойкостью к загазованности среды, что делает ее незаменимой при украшении балконов и клумб в городе.

Большинство садоводов привыкли покупать рассаду петунии на рынке, и этому есть свое объяснение: далеко не у каждого садовода-огородника, даже у такого, который, что называется, «руку набил» на выращивании рассады перцев и помидоров, получается вырастить качественную рассаду петунии. Однако если следовать некоторым простым правилам, петуния не столь сложна в выращивании до высадки в грунт, как многие об этом думают. Тем более стоит попробовать вырастить собственную рассаду, если вы задумали устроить в саду большую клумбу из петунии – это потребует немалых финансовых затрат.

Совет бывалого. Начало – середина февраля – лучшее время для посева петунии на рассаду. Можно, конечно, высеять семена петунии еще раньше – в середине января и получить цветущие растения уже к концу апреля, но если вы до этого никогда не занимались петунией, примите мой совет: начинайте сеять, когда световой день уже заметно прибавился и солнышко подолгу задерживается на ваших подоконниках.

Для посева подойдет специализированная рассадная смесь или смесь торфа, кокогрунта и вермикулита в соотношении 1:1:0,25. Почва для посева семян петунии должна прежде всего хорошо удерживать влагу, но быть при этом не тяжелой, а рыхлой. Для пикировки уже подросших сеянцев почву также можно приготовить самостоятельно, взяв по две части хорошо разложившегося торфа, дерновой земли, перепревшего перегноя и одну часть песка. Для предотвращения гнилей в ведро смеси можно добавить литр дробленого древесного угля и 0,5 л древесной золы.

Семена петунии довольно мелкие, поэтому их удобнее приобретать в дражированной форме. Землей семена присыпать не нужно, поскольку для прорастания им необходим свет. Обыкновенные семена петунии очень проблематично рассыпать равномерно, дражированные легко можно разложить через расстояние 3–4 см пинцетом или мокрой зубочисткой. Семена сеют или раскладывают ровными рядами на увлажненной почве, а затем еще и слегка опрыскивают водой. Капли воды втягивают семена на нужную глубину, а также способствуют быстрому растворению дражированной оболочки.

Очень удобно сеять петунию в торфяные таблетки. С моей точки зрения, этот способ наиболее прост и дает великолепный результат, особенно при применении дражированных семян, которые аккуратно помещаются пинцетом в специальные углубления в таблетках. Торфяные таблетки хороши своей полной стерильностью, а также тем, что прекрасно удерживают влагу. Перед посевом их раскладывают в пластиковой коробке и заливают горячей кипяченой водой. Буквально через несколько минут таблетка сильно увеличивается в объеме, остывает и становится готовой к употреблению.

Высеянные в ящики или торфяные таблетки семена накройте пакетом – он сохранит и тепло, и нужную влажность. Особенно требовательны к температуре и влажности современные гибриды: они не прорастают при недостаточной температуре, а при излишне высокой становятся восприимчивыми к заболеваниям и вытягиваются. Оптимальной для сеянцев петунии считается температура 22–24 °C. Сеянцы прекрасно растут и развиваются, если им организовать дополнительную подсветку.

Обычно петунии всходят на 5—7-й день. При посеве разных сортов и неравномерности всходов пользоваться торфяными таблетками особенно удобно, так как таблетки со всходами можно отделить от таблеток с еще не проросшими семенами и перенести в более прохладное и освещенное место. Пленку с коробки с петуниями лучше снимать постепенно, поначалу оставляя сеянцы без укрытия по 5—10 минут 2–3 раза в день. Затем, с появлением настоящей пары листьев, укрытие убирают полностью.

Когда петуния достигнет в диаметре 4–5 см, ее пикируют в индивидуальные стаканчики. Растения в таблетках достаточно просто поставить в стакан и засыпать свободное место питательной почвой. При пикировке сеянцы слегка углубляют до первых настоящих листьев.

Петуния любит полив; говоря о поливе, хочу напомнить, что поливать рассаду следует только теплой водой, чуть выше комнатной температуры. Чтобы выпустить здоровую, красивую рассаду не только петунии, а чего бы то ни было, нужно следовать правилу: «Держи ноги в тепле, а голову – в холоде». Изолируйте стаканчики с рассадой от холодного подоконника с помощью пенопласта, деревянной подложки или толстого картона, чаще проветривайте посевы, следите за тем, чтобы растения получали достаточно света – и успех вашему предприятию гарантирован!

Подкормки начинают вносить спустя две недели после пикировки растений. Подкармливают сеянцы полным минеральным удобрением с микроэлементами, которое растворяют в теплой воде и вносят после полива. Если рассада выглядит вытянутой, а листья – бледными, дайте петуниям больше азота и пролейте рассаду раствором мочевины. Летняя подкормка петунии должна состоять из комплексных удобрений с повышенным содержанием фосфора и калия, которые отвечают за рост корней и цветение. Петунии также очень отзывчивы на органику и внекорневые подкормки по листу.

Перед высадкой в грунт рассаду обязательно закаляют. Летом цветущие петунии подкармливают каждую неделю, а каждые 2–3 дня обрывают увядшие цветки и завязавшиеся семенные коробочки – этот нехитрый прием сильно продлевает время цветения, растение при этом выглядит ухоженным. Если петунии высаживаются не в грунт, а в балконные ящики или подвесные корзины, обязательно внесите в область корневой зоны гидрогель – он позволит растениям дольше не пересыхать, что особенно ценно в летнюю жару.

Совет бывалого. При выборе семян петунии в магазине учитывайте следующие факторы:

● ампельные петунии даже при регулярном прищипывании ветвятся слабо, поэтому, если планируете высаживать петунию не в подвесные корзины или ящики, а в грунт, выбирайте кустовые сорта;

● дражированные семена удобнее сеять, чем обычные;

● смеси сортов, как показывает практика, редко оправдывают ожидания; если есть возможность, отдайте предпочтение конкретным сортам, продумав заранее, какая цветовая гамма подойдет для вашего сада;

● покупайте только свежие семена надежных производителей в проверенных магазинах: плохая всхожесть – одна из самых распространенных проблем при попытке вырастить петунию из семян.

Зеленый доктор. Севооборот – здоровье вашего огорода

Правильно распланировать огород и рассчитать количество нужных растений порой не менее важно, чем вырастить качественную рассаду. На семью из 3–4 человек обычно достаточно 100 штук растений томатов, 20–30 – сладкого перца, столько же баклажанов и кустов фасоли. Кабачков и патиссонов по 2–3 куста, огурцов – около 30, далее следуют индивидуальные предпочтения: кто-то обожает редиску, а кто-то кукурузу, горький перец, пряные травы и т. п.

Обычно перед началом посевной кампании каждый садовод уже примерно представляет себе, что он будет сажать в будущем сезоне, где и сколько. Однако несравненно лучше иметь четкий детальный план, чем полагаться на авось. Просмотрите имеющиеся семена, составьте списки сортов для посева, а также списки того, что необходимо докупить.

Что же такое севооборот? Севооборот – это правильное чередование злаковых, пасленовых, тыквенных и крестоцветных культур, при котором в почве не накапливаются болезнетворные микроорганизмы, а сама почва не «утомляется» и не засоряется продуктами обмена, выделяемыми растениями, которые к тому же с каждым сезоном все больше тормозят развитие одного и того же вида.

Ежегодно необходимо менять место выращивания растений на огороде, размещая их в определенной последовательности. Для этого участок разбивают на четыре-пять частей, так называемых полей севооборота, и ежегодно чередуют на них культуры. Для правильного чередования нужно знать, к какому семейству принадлежат растения, каковы общие возбудители вредителей и болезней, а также помнить о лучших и допустимых предшественниках для той или иной культуры. В полной, классической ротации пятипольного севооборота каждая культура размещается по лучшему предшественнику и возвращается на свою делянку через 5 лет, что и является правильным севооборотом.

Пятипольный севооборот практически недостижим на небольшом приусадебном участке. На практике редко удается выдержать культурооборот свыше трех-четырех лет. Упрощенный, трехгодичный (трехпольный) севооборот легко можно организовать даже на самом маленьком огороде. Так, по упрощенной схеме картофель объединяют с корнеплодными культурами, несмотря на различие их потребностей в органических удобрениях.

В начале севооборота, раз в 4–5 лет, вносят полную норму навоза. Часто навоз под картофель вносят местно, точно так же его вносят под капусту, огурцы и кабачки. Под остальные культуры в литературе рекомендуется вносить только минеральные удобрения, однако я, как автор календаря и сторонник органического земледелия, все же остановилась бы исключительно на органике: компосте, золе, сброженном курином помете и зеленых удобрениях.

Многолетние культуры размещают вне севооборота, внося под них сразу большие дозы органических удобрений.

Огород круглый год. Выращивание рассады баклажанов

Выращивание рассады баклажанов – дело довольно трудоемкое, однако, учитывая качество домашней рассады, выращенной в индивидуальных стаканчиках, это стоит затраченных усилий и времени. На рынке продают тепличную, зачастую совершенно незакаленную рассаду, которая очень долго приживается и болеет при пересадке в открытый грунт. К тому же тепличная рассада в большинстве случаев 60-дневная, а такая рассада дает урожай на 50 % меньше, чем 70—80-дневная, выращенная в домашних условиях и тем более закаленная по всем правилам. Домашняя рассада в индивидуальных стаканчиках, высеянная в середине или конце февраля, зачастую перед высадкой уже выбрасывает бутоны, иногда на ней имеются даже крохотные завязи. Такая рассада, на радость садоводу, сразу же начинает цвести и плодоносить.

Семена баклажана прорастают долго, всходы чаще всего появляются через 10–14 дней. Семена высевают сухими или обработанными стимуляторами роста в течение 24 часов. Лучше использовать свежие семена баклажана, так как после четырех лет хранения их всхожесть резко снижается. Поэтому, если у вас имеются старые семена, то за 2–3 недели до посева их надо проверить на всхожесть. Даже если прорастут только 5 из 10 семян, они прекрасно подойдут для посева. Гибридные и сортовые семена баклажанов, произведенные крупными фирмами, чаще всего поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней и защищенными специальной оболочкой яркого цвета, которая состоит из стимуляторов прорастания и защищает семена от инфекций. Такие семена не замачивают и не обрабатывают дополнительно, а сразу высевают на рассаду, строго следуя инструкции от фирмы-производителя.

Наиболее оптимальной предпосевной обработкой семян баклажана является протравливание в 1,5 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20 минут. Обработку проводят при комнатной температуре, а затем семена промывают теплой водопроводной водой и замачивают на 24 часа в 0,01 %-ном растворе гумата натрия или калия. Рабочий раствор гумата надо готовить непосредственно перед использованием, строго соблюдая приложенную инструкцию. Если у вас в доме нет высокоточных весов, то из собственного опыта могу сказать, что раствор гумата должен быть цвета некрепкого чая. Темно-коричневый раствор не стимулирует семена к прорастанию, а наоборот, тормозит процесс.

Также прекрасный результат дает выдерживание семян в растворе «Эпина» (2 капли на полстакана воды) в течение 18–24 часов при температуре 24–30 °C, а также в растворах препаратов «Байкал ЭМ1», «Новосил», зольном настое (2 ст. л. на 1 л горячей воды) или неразбавленном соке алоэ. Срезанные листья алоэ нужно подготовить заранее, предварительно поместив их в холодильник на 5–6 дней. За это время в листьях активно идут процессы накопления стимуляторов. Хорош для замачивания семян также и сок мороженого картофеля. Картофелину помещают в морозильную камеру на сутки, затем размораживают, трут на терке и отжимают сок.

После обеззараживания и стимулирования обработки семена или высевают сразу, или предварительно проращивают. Для проращивания семена на 3–4 дня заворачивают во влажную ткань, кладут на блюдце, которое закрывают полиэтиленовым пакетом, или помещают ткань в пластиковую коробку с крышкой. Температуру во все время проращивания нужно поддерживать на уровне 26–28 °C. На батарею семена ставить категорически не рекомендуется, лучше разместить их в непосредственной близости от нее.

Многие садоводы выращивают баклажаны без пикировки, считая их слишком нежными для такой процедуры и высевая подготовленные семена сразу в горшочки. У этого метода есть несколько существенных недостатков: рассада сильно вытягивается, корни не могут освоить сразу большой объем почвы, что также не способствует здоровью растений, и под рассаду требуется сразу большая площадь. Удобнее все же выращивать баклажаны с пикировкой, которая дает возможность выбрать самые крепкие сеянцы. К тому же при аккуратной пикировке у рассады не оголяются корни: она переносится в стаканчик с небольшим комом земли, слегка заглубляется, а затем на 1,5–2 см подсыпается питательной почвой.

Совет бывалого. Земельную смесь для выращивания баклажанов можно не покупать, а приготовить дома. Оптимальной является почвенная смесь из 4 частей перегноя, 2 частей низинного торфа (черного цвета), 1 части песка и 1 части лежалых опилок (коричневого цвета). Опилки, разумеется, есть не у каждого садовода, поэтому вместо них для рыхлости в смесь можно добавить литровую банку вермикулита. Также на ведро рассадной смеси добавляют 0,5 л золы, 5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. мочевины. Смесь тщательно перемешивают, выдерживают в течение 2–3 дней (для растворения удобрений) и перед посевом проливают горячим раствором 1 %-ной марганцовки или теплым раствором препарата «Ризоплан», эффективного для профилактики «черной ножки». Также на ведро смеси можно добавить 20 г «Триходермина».

Семена высевают на глубину 0,5 см, в бороздки. Семена лучше не рассыпать, а раскладывать через 0,8–1 см – это предотвратит загущение и вытягивание сеянцев. Ящики прикрывают пленкой и ставят в теплое (с температурой 24–26 °C) и не обязательно светлое место – пока семена не взойдут, свет им не нужен. Ежедневно пленку убирают и рассадные ящики проветривают в течение 10–15 минут.

Как только сеянцы взойдут, пленку снимают, а ящики переносят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14–16 °C. Такой температурный режим выдерживают 6–7 дней, для того чтобы сеянцы не слишком вытянулись и дали крепкие корешки. В это время поливать рассаду нужно очень осторожно, так как низкие температуры и повышенная влажность могут вызвать вспышку грибковой инфекции. Затем температуру постепенно повышают: днем в солнечную погоду до 23–25 °C, ночью снижают до 16–17 °C. Каждые 2–3 дня рассаду разворачивают относительно окна на 180°, чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Пикируют баклажаны в фазе двух настоящих листьев. До пикировки рассаду можно подкормить: если из-за пасмурной погоды сеянцы слишком бледные и вытянутые, их подкармливают раствором мочевины из расчета 1 ч. л. на 2 л воды. Хорошо сформировавшуюся рассаду подкармливают комплексным жидким удобрением с микроэлементами. После пикировки сеянцы начинают подкармливать не раньше чем через две недели, после того, как они приживутся и тронутся в рост, затем – каждые 10 дней.

Поливают рассаду только теплой отстоянной водой температуры 25–28 °C. В конце апреля – начале мая рассаду закаляют, а в середине мая высаживают в грунт.

Совет бывалого. По той же технологии, что и для рассады баклажанов, можно вырастить рассаду сладкого перца. И перец, и баклажаны отзывчивы на внекорневые подкормки по листу. Опрыскивание растений в открытом грунте и теплицах сульфатом марганца (5 г на 10 л воды) увеличивает урожаи на 30 % и повышает содержание витамина С до 5,7 мг в 100 г.

Зеленый доктор. Как помочь семенам сбросить оболочку?

Часто ростки сами не могут сбросить семенную оболочку. Развитие сеянца тормозится, зачастую он может погибнуть.

Чтобы снять оболочку и не повредить при этом росток, сеянец нужно опрыскать из пульверизатора. Затем пинцетом или деревянной зубочисткой аккуратно подцепить размягченную оболочку и снять, стараясь не повредить семядольные листья. Если семенная оболочка осталась на самом конце семядольного листа – ничего страшного, она не помешает растению развиваться дальше, через несколько дней отпадет сама. Также можно аккуратно отрезать самый кончик листа с семенной оболочкой маникюрными ножницами. Чтобы избежать массового выхода из земли семян с неснявшимися семенными оболочками, старайтесь не забывать после посева и заделки семян почвой приминать землю руками. Семенам вы не нанесете при этом никакого вреда, зато избавите будущие сеянцы от дискомфорта. Также до появления всходов обязательно увлажняйте из пульверизатора верхний слой почвы, чтобы он не пересыхал.

Март

Актинидия – северный киви

Актинидия пока еще редкая гостья в наших садах, и это вызывает удивление: ведь эта лиана долговечна, неприхотлива, зимостойка, стабильно плодоносит, а ее плоды, хотя и значительно уступают по размерам плодам киви – тропическому родному брату нашей северной лианы, однако выгодно отличаются от плодов киви сладостью и ароматом. К тому же плоды актинидии не имеют ворсистой кожицы, их можно есть без всякой предварительной обработки.

Актинидия – растение очень древнее. В диком виде актинидия произрастала в Китае и на Дальнем Востоке еще в кайнозое, когда по бескрайним просторам земли бродили динозавры, а климат в этом регионе был субтропическим. С наступлением ледникового периода динозавры, да и многие растения, вымерли, но актинидия смогла приспособиться к изменениям климата и выжить.

В роду Актинидия около 30 видов, все они – двудомные или однодомные лианы, в диком виде произрастающие в Центральной и Восточной Азии и на острове Ява. Большинство актинидий обильно плодоносят, и на их основе и были созданы современные высокопродуктивные сорта.

Наиболее распространены в садоводстве два вида актинидии – актинидия коломикта и актинидия аргута. Актинидия коломикта больше ценится за декоративную листву, меняющую расцветку: в начале сезона ее крупные сердцевидные листья бронзовые, затем становятся салатовыми с переходом в темно-зеленый. Перед цветением треть у кончика листовой пластины большинства листьев становится ярко-белой, а после отцветания – розовой, затем малиново-красной. В сочетании с блестящими светло-бурыми молодыми побегами это дает поразительный декоративный эффект – особенно там, где лиана выращивается на свободе, без затенения. Осенью лиана также очень нарядна: ее листья окрашиваются в розовые, желтые, лимонные или фиолетово-красные тона.

Цветение актинидии коломикта может длиться до 20 дней и сопровождается сильным ароматом. После отцветания лиана завязывает съедобные, также весьма ароматные, нежного вкуса плоды. Плоды у актинидии коломикта цилиндрической формы, до 1,8 см в длину, темно-зеленые, с темными продольными полосками.

Актинидия аргута уступает предыдущему виду в декоративности, зато значительно превосходит его по части выхода товарной продукции в виде довольно крупных, массой 13–18 г, продолговатых плодов, сладких и обладающих нежным запахом ананаса. Если урожай с одной лианы актинидии коломикта составляет в среднем 3 кг, то у аргуты этот показатель 40–50 кг и более!

Лиана актинидии аргута живет 70—100 лет и отличается быстрым ростом, мощью, долговечностью, а ее ствол у основания может достигать размеров ствола среднего плодового дерева – 10–20 см! Листья у актинидии аргута округло-яйцевидные, до 15 см в длину, очень плотные, голые, сверху темно-зеленые, осенью они окрашиваются в желтые и светло-желтые тона.

Хотя на сегодня существуют и самоплодные сорта актинидии, обычно, чтобы получить урожай, нужно высаживать и мужские, и женские экземпляры, потому что эта лиана двудомна, так же как и всем известная облепиха. На одно мужское растение можно высаживать до 10 женских. В питомниках мужские растения актинидии обычно высаживаются по краям шпалер, в приусадебных хозяйствах можно иметь одно мужское растение на все те лианы, которые растут на сопредельных участках – с той лишь оговоркой, что высокие строения не должны препятствовать переносу пыльцы.

Мужские цветки актинидии мельче женских, собраны в рыхлые полузонтики. Женские цветки – до 2 см в диаметре, одиночные, но чаще собраны по 3–5, зеленовато-белые, почти без запаха. Продолжительность цветения актинидии аргута 7—10 дней.

Цветение обычно наступает в начале июня, поэтому завязи никогда не повреждаются возвратными заморозками и плодоносит взрослая лиана регулярно и обильно.

Ягоды у актинидии аргута крупные, одномерные, в зависимости от сорта однотонно-зеленые, пурпурные или с загаром. Форма их также может разниться: от яйцевидно-продолговатой до ярко выраженной грушевидной, как у сорта Фигурная.

Поспевают плоды актинидии обычно с конца августа до середины сентября. Первые заморозки им не страшны, но основной урожай нужно снять до морозов, которые могут вызвать массовое опадение плодов; кроме того, плоды, поврежденные морозом, не хранятся. Из плодов актинидии можно приготовить буквально все: компоты, варенье, вино, ликеры. Из них получаются прекрасные цукаты и изюм, но больше всего пользы приносят свежие плоды – их используют в десертах, фруктовых салатах и даже добавляют в салаты из огурцов и томатов, придавая тем самым этому повседневному кушанью толику австралийской экзотики – именно в Австралии начали добавлять актинидию к овощам.

Актинидия – просто кладезь витаминов и антиоксидантных веществ, которые защищают организм человека от рака. Свежие плоды актинидии хранятся до месяца в холодильнике. Если плоды сняты твердыми, то достаточно внести их в теплое помещение, чтобы через несколько дней полакомиться мягкими, ароматными, изысканного вкуса фруктами.

Сажают актинидию обычно ранней весной. Если растения выращены в контейнере, то можно пересаживать их и позже. Оптимальный возраст саженцев 2–3 года, желательно не приобретать растения старше 4 лет. Актинидия – растение-долгожитель, поэтому посадочная яма или траншея под нее должна быть приготовлена с учетом всех требований. Яму копают шириной 50–60 см и глубиной 40–50 см. На дно укладывают слой дренажа: битый кирпич, камни, гальку. Строительный щебень в качестве дренажа лучше не применять, так как в нем содержится известь, которую актинидия не переносит. В посадочную яму вносят 8—10 кг органики (перегной, торф, компост) и смесь минеральных удобрений: 100–150 г аммиачной селитры, 200–300 г суперфосфата, 30–40 г сернокислого калия или древесной золы на одно растение. Хлористый калий или другие хлорсодержащие удобрения не применяют.

Сверху на дренаж насыпают плодородную землю, затем холмиком смесь удобрений, песка и земли. На холмик сажают растение, не заглубляя корневую шейку. Осторожно обминают землю и обильно поливают. Актинидия любит сырую почву и плохо переносит прямые солнечные лучи в течение всего дня, поэтому ее лучше высаживать там, где она будет находиться на солнце лишь в первой или второй половине дня. Для лианы будет нужна долговременная капитальная опора – шпалера, беседка или пергола высотой не более 2,5 м, чтобы было удобно ухаживать за растением и снимать плоды. Корни у лианы поверхностные, поэтому глубокое перекапывание исключается, можно лишь слегка рыхлить землю в приствольном круге. Проще всего сразу после посадки замульчировать землю вокруг ствола торфом или компостом. Расстояние между растениями при посадке должно быть не менее 2 м.

Начиная со 2—3-го года жизни лианы подвязывают к шпалере, причем стараются делать это только в вертикальной плоскости. На второй год после посадки на растении оставляют два основных побега. Их подвязывают к шпалере, а все остальные вырезают. На третий год растущие от основных лоз молодые побеги подвязывают таким образом, чтобы они не переплетались между собой, формируя веер или горизонтальный кордон. Сухие, слабые, лишние побеги вырезают. Каждые четыре года вырезают одну из основных старых лоз, заменяя ее новой основной – это способствует регулярному и обильному плодоношению. Кроме омолаживающей обрезки, ежегодно проводят и санитарную чистку.

Чтобы не допустить загущения и сильного переплетения побегов – а актинидия, как всякая сильнорастущая лиана, очень к этому склонна, – летом каждые 4–6 недель проводят укорачивание побегов и прищипку. Неплодоносящие побеги укорачивают до полуметра, а новый прирост на них через 4–6 недель снова укорачивают, и так до последней обрезки, которую делают после опадения листвы. Осенью молодые побеги текущего года укорачивают до 5–8 почек.

Обрезка актинидии чем-то сходна с обрезкой винограда, но у нее есть и свои специфические отличия. Например, побеги плодоношения у актинидии не удаляют на замещение, как у винограда после сбора урожая, а оставляют 2–3 почки после последнего плода.

Разреживают крону актинидии обычно летом или поздней осенью, сразу после листопада. Обрезка в ранневесеннее и весеннее время, а также в конце зимы категорически не рекомендуется, так как у лианы наблюдается сильное сокодвижение и она может усохнуть от большой потери соков.

Размножают актинидию одревесневшими черенками, зеленым черенкованием летом в парничке, прививкой, а также семенами. Растения, выращенные из семян, обычно вступают в плодоношение на 4—7-й год. После посева семена актинидии всходят довольно быстро – через 15–17 дней. После появления второй пары листьев сеянцы из ящиков пикируют в стаканчики или сразу на грядку. Семенное размножение может не дать надежного результата относительно сортности, и самый надежный и одновременно простой способ размножить понравившееся растение – это летнее черенкование. Его делают, как правило, в конце июня – начале июля. При черенковании актинидии нарезают черенки с 1–3 почками. На них оставляют только верхний лист, который также укорачивают. Черенки ставят на 24–32 часа в емкость с кипяченой водой, в которую добавляют стимулятор роста («Корневин», «Гетероауксин»). Затем черенки высаживают в стаканы, наполненные субстратом. В качестве субстрата для черенков можно использовать торф, песок или кокогрунт. Угол посадки черенков – 30–35°. Почку с листом оставляют на поверхности, ни в коем случае не засыпают ее землей. После посадки субстрат вокруг черенков хорошо обминают, поливают и помещают стаканы под пленку. Оптимальная температура для укоренения актинидии – 18–24 °C. При сильной жаре черенки регулярно проветривают и переносят в светлое, но не солнечное место. Обычно укоренение актинидии занимает 3–4 недели, и зеленые черенки укореняются лучше тех, что уже успели частично одревеснеть. До весны укорененные черенки остаются расти в стаканах, которые можно просто прикопать в землю, укрыв осенью палым листом.