Текст книги "Уличные печи-мангалы, грили и камины"

17. Даже когда печь готова к эксплуатации, не следует сразу же загружать ее максимально возможным количеством топлива. Для первого раза достаточно 20 – 25 %, для второго – 30 – 40 %, для третьего – 60 – 70 % и так далее, пока не выйдете на полную норму.

Кладка уличных очагов не отличается от кладки обычных каминов. Чтобы защитить от нагрева наружные поверхности, используются вермикулит или каолиновая вата, из которых образуется теплозащитный слой толщиной 100 – 150 мм, иногда она доходит до 250 мм, что зависит от назначения уличного очага.

Кроме того, теплоизоляционный слой позволит аккумулировать максимальное количество тепла внутренними поверхностями печи, что и требуется для приготовления пищи. Кладка уличной печи представлена на рис. 7.

Если на участке устанавливается русская печь, то необходимо правильно выполнить кладку топливника (горнила). Для него желательно использовать качественный полнотелый кирпич, еще лучше, если это будет огнеупорный или шамотный.

Рис. 7. Кладка уличной печи:

1 – расширительный шов; 2 – шамотный или тугоплавкий кирпич; 3 – обыкновенный глиняный кирпич; 4 – теплоизоляция; 5 – топливо; 6 – шампур; 7 – дымовые газы; 8 – дымовой канал

Свод печи выкладывается на кружала (о том, как сделать кружала и выложить свод, см. далее), причем они не разбираются по окончании кладки, а выжигаются.

Основание топливника (под) надо теплоизолировать, чтобы уменьшить потери тепла и увеличить теплоаккумуляцию. В первую очередь выкладывается основание, для которого используются бруски (лучше, если они будут из лиственницы) сечением 100 Ч 100 мм, обработанные антисептиком. Для прочности они скрепляются скобами. По периметру подготовленного таким образом основания выкладываются 2 ряда полнотелого кирпича, а промежуток между ними заполняется блоками, изготовленными из керамовермикулита, которые послужат теплоизолятором между деревянным основанием и кирпичным подом топливника.

После этого по периметру опять поднимаются 2 ряда, а середина между ними засыпается кварцевым песком в смеси с битым стеклом.

Далее по периметру выполняются еще 2 ряда, а участок между ними заполняется без раствора подовым кирпичом, который надо тщательно притирать друг к другу, укладывать строго горизонтально, контролируя свою работу с помощью уровня. В последнюю очередь подшлифуется кирпичом и крупнозернистым абразивным бруском.

Следующий этап – изготовление и установка кружал, выполнение свода. При этом по наружному периметру кладется печной кирпич, а пространство между наружным периметром теплоизолируется вермикулитом или каолиновой ватой, над сводом устраивается песчаная засыпка толщиной 250 мм, которая перекрывается 3 рядами качественного кирпича. Все, о чем шла речь, наглядно показано на рис. 8.

Рис. 8. Теплоизоляция горнила уличной русской печи (разрез А – А):

1 – брус; 2, 7 – кирпич; 3 – керамовермикулит; 4 – вермикулит; 5 – кружало; 6 – свод

Внутренняя поверхность дымосборника уличного очага (русской печи, камина, барбекю) должна выполняться максимально ровно, без каких-либо выступов, стесываний и т. п. Дымосборник представляет собой усеченную пирамиду, и стенки его выполняются с наклоном 30° (рис. 9).

Кладка достаточно сложная, но обеспечивает качественное функционирование очага.

Если следовать упрощенному варианту и выкладывать дымосборник ступеньками, постепенно выпуская кирпич и сужая конструкцию, то неровная внутренняя поверхность впоследствии создаст проблемы, поскольку на ней будет оседать сажа, что значительно ухудшит тягу.

При выполнении дымосборника-пирамиды надо пользоваться «болгаркой», чтобы аккуратно подгонять грани кирпича.

Рис. 9. Кладка дымосборника уличной печи (русской, камина, барбекю)

Помимо того, чтобы правильно сложить уличную печь, ее еще нужно красиво отделать. Как правило, это осуществляется в процессе кладки. Например, наружные стены выкладываются качественным красным или глазурованным кирпичом. Очень эффектно смотрится отделка печи натуральным камнем: бутовым, гранитом и др. Чтобы это осуществить, еще на стадии возведения печи необходимо теплоизолировать нагревающиеся поверхности от наружной кладки, поскольку на горячей плоскости никакая отделка долго не продержится.

Если предполагается облицовка природным камнем, то наружная стенка выкладывается из полнотелого печного кирпича, который хорошо связывается с облицовочными материалами. Чтобы облицовка долго радовала глаз, на поверхность кирпича и камня непосредственно перед декорированием необходимо нанести клей ПВА, а потом камень, смазанный цементным раствором, прикладывается к печи. Работать необходимо именно в такой последовательности. Добавлять клей в кладочный раствор нельзя.

Если камень тяжелый, он потребует дополнительной фиксации с помощью анкеров, которые заделываются в кладку. С внутренней стороны камней выпиливаются пазы под анкера, к которым облицовка крепится проволокой или стальными пластинами.

Чаще всего печь кладется из кирпича, поэтому необходимо различать его стороны и части (рис. 10).

У стандартного кирпича шесть сторон, из которых две самые большие называются постелями (соответственно верхней и нижней), а остальные поверхности – это грани: две длинные называются ложковыми, две маленькие – тычковыми (в дальнейшем ряды так и именуются: ложковые и тычковые). Грани образуют ребра (на их качество следует обращать внимание при кладке).

Рис. 10. Обыкновенный глиняный кирпич: его размеры (указаны в миллиметрах) и части:

а – целый; б – трехчетвертка; в – половинка; г – четвертка; 1 – тычок; 2 – верхняя постель; 3 – ребра; 4 – ложок

Чтобы можно было осуществлять перевязку швов (рис. 11), от которой зависит прочность печи, применяются как целый кирпич, так и его части. Оптимальной является перевязка швов в 1/2 кирпича, но при использовании трехчетверток и половинок разрешается минимальная перевязка в 1/4 кирпича.

Рис. 11. Правильная перевязка швов

Класть кирпич можно по-разному (рис. 12), поскольку стенки печи могут иметь различную толщину (рис. 13).

Если кирпич поставить на ребро, то кладка будет осуществляться в 1/2 кирпича, следовательно, и стенка получится самой тонкой. Чаще всего кладка ведется в 1/2 кирпича, когда он кладется плашмя. При этом необязательно использовать целый кирпич: такую же толщину дадут две четвертки, уложенные на ребро. При стенке в 3/4 кладка ведется в 1/2 кирпича плюс 1/4, то есть кирпич ставится на ребро.

Кладка в 1/2 кирпича с полным перекрытием швов возможна, если две четвертки поставить на ребро, при этом один ряд должен быть выше другого на 5 – 6 см и их швы не должны совпадать.

Стенку в кирпич можно получить, если чередовать тычковые и ложковые ряды, при этом первые укладываются поперек стены, вторые вдоль, для перевязки швов применяются трехчетвертки.

Рис. 12. Положение кирпича в кладке:

а – плашмя в 1/2 кирпича; б – на ребро в 1/4 кирпича; в – стоймя

Рис. 13. Выполнение стенок печи разной толщины:

а – в 1/4 кирпича; б – в 1/2 кирпича; в – в 1/2 кирпича (в 1/2); г – в 3/ 4 кирпича; д – в 1/2 кирпича (1/2 с перекрытием швов); е – в кирпич

Чтобы кладка получилась прочной и надежной, между внутренними и наружными стенками через каждые 2 – 3 ряда следует выполнять замки (рис. 14).

В процессе кладки часто возникает необходимость изменить форму (в частности, при кладке свода или арки) или размер кирпича. В таких случаях мастера прибегают к колке и теске кирпича, качество которых напрямую зависит от навыка и практики. Если вы планируете заниматься кладкой печей профессионально, то необходимо научиться делать это с помощью молотка-кирочки. Такое умение особенно пригодится, если во время работы из-за отсутствия поблизости электрической розетки не будет возможности воспользоваться «болгаркой».

Чтобы расколоть нормально обожженный кирпич, не требуется делать на нем насечки – достаточно просто наметить линию. Если на кирпиче имеются тончайшие трещины, то насечка обязательна, иначе ровно расколоть его не удастся. Насечка выполняется по всему периметру на глубину 5 мм. При этом кирпич должен находиться в левой руке (поперек ладони), и молотком-кирочкой, который удерживается в правой руке, наносится удар (их может быть и несколько), после которого он раскалывается. Чтобы линия получилась ровной, лезвие молотка должно быть направлено к плоскости кирпича или к линии раскалывания под углом 90°. При другом угле кирпич раскалывается произвольно.

Рис. 14. Выполнение в кладке замков

Недостаточно знать, как наносятся удары, при этом нужно правильно держать кирпич в руке (рис. 15) и принять соответствующее положение (рис. 16).

Иногда необходимо расколоть кирпич не поперек, а вдоль. Как это сделать, показано на рис. 17.

Рис. 15. Поперечное раскалывание кирпича: а – правильное; б – неправильное

Рис. 16. Положение человека при колке кирпича

Рис. 17. Продольное раскалывание кирпича

Если необходимо отесать кирпич, то его надо поставить на полусогнутую левую ногу и удерживать левой рукой. Сторона отески должна быть направлена к человеку (рис. 18).

Сначала тупым концом молотка-кирочки выполняется грубая отеска, при которой наносятся сильные удары, потом частыми и не столь сильными ударами производится окончательная отеска.

Чтобы сложить печь, необходимо научиться правильно класть кирпич, тем более что от этого зависит ее прочность. Конечно, имеют значение качество кирпича и раствора, то, как намочен кирпич и др. Если массив печи выглядит как единое целое, то качество кладки высокое, а стенки будут газонепроницаемыми. Если не перевязывать швы, то кладка распадется на отдельные сегменты и о прочности печи можно даже не упоминать.

Рис. 18. Положение человека при теске кирпича

Чтобы кладка получилась надежной и красивой, кирпичи раскладываются в соответствии с порядовками, подгоняются по форме и месту, после чего можно замачивать как отдельные кирпичи, так и все сразу. Для этого используется деревянный ящик (подойдет и корыто), длина которого совпадает с количеством кирпичей в ряду.

Старые мастера предпочитают наносить раствор рукой (в настоящее время это делать не рекомендуется), применяя кельму только при кладке наружных рядов. Объясняется это тем, что печник на ощупь определяет качество раствора, особенно в тех случаях, когда он не процежен сквозь сито. Кроме того, мастер перемешивает раствор, извлекает посторонние предметы, например камешки (здесь можно и пораниться). При использовании кельмы это сделать затруднительно, но зато безопасно, хотя иногда приходится снимать уже положенный на место кирпич, убирать то, что ему препятствует, и повторять кладку. Но преимущество приме нения кельмы состоит в том, что раствором можно покрыть сразу несколько кирпичей, что существенно ускоряет процесс. Поскольку эти способы существуют, представляем оба (рис. 19).

Процесс кладки происходит следующим образом:

1) раствор накладывается на уже уложенные кирпичи;

2) разравнивается рукой;

Рис. 19. Последовательность кладки кирпича при нанесении раствора: а – рукой; б – кельмой

3) вынутый из воды предварительно замоченный кирпич подносится к ряду;

4) при этом его задняя часть слегка приподнята. Он опускается передней гранью на раствор, продвигается вперед таким образом, чтобы раствор, попав на тычок, оказался придвинутым к ранее уложенному кирпичу;

5) кирпич плотно прижимается, а выступивший излишек раствора удаляется. Для этого раствор должен иметь такую консистенцию, чтобы при нажиме на кирпич он легко выдавливался из швов; если он густой, то это сделать невозможно, как и размазать его по кирпичу тонким слоем.

Можно поступить и по-другому:

1) правой рукой набирается из емкости раствор, одновременно левой рукой достается из воды кирпич;

2) раствор расстилается тонким слоем, на который укладывается новый кирпич. Он несколько раз перемещается назад и вперед, после чего прижимается к ранее уложенному кирпичу достаточно сильно, чтобы выдавить излишек раствора;

3) раствор убирается обеими руками;

4) тут же берется очередной кирпич, на тычок и пласть которого наносится раствор;

5) новый кирпич прижимается к тычковой грани уложенного кирпича, прижимается; излишек раствора, выступивший в швах, снимается руками.

При использовании кельмы надо действовать немного иначе:

1) раствор кладется на кирпичи предыдущего ряда;

2) выравнивается по краю ряда;

3) равномерно и тонким слоем распределяется по пласти;

4) наносится на тычковую грань кирпича;

5) кирпич прижимается к ранее уложенному, и излишек раствора срезается кельмой.

Если кирпич, из которого выполняется печь, не замачивается, а только споласкивается в воде, то кладку надо вести любым из описанных способов, но гораздо быстрее. Дело в том, что сухой кирпич быстро впитывает влагу из раствора, и тот, в свою очередь, становится более густым, в связи с чем его невозможно распределить тонким слоем, поэтому швы получаются более толстыми и разными. Но и передерживать кирпич в воде не следует, иначе печь придется просушивать очень долго. Вполне достаточно 10 – 15 с., в течение которых из кирпича перестают выделяться пузырьки воздуха. Шамотный кирпич, в отличие от обыкновенного глиняного, не замачивается, а только споласкивается для удаления пыли, которая помешает сцеплению его поверхности с раствором.

Швы, которые образуются между кирпичами в процессе кладки, могут выполняться по-разному. Если планируется оштукатурить наружную поверхность печи, то швы делаются впустошовку, то есть раствор не доходит до края кирпича примерно на 5 – 10 мм. Благодаря этому штукатурный раствор заполняет эти полости, значит, существенно улучшается адгезия. Если печь не предполагается покрывать штукатуркой, то швы заполняются раствором целиком и вместе со стеной образуют одну плоскость. Такой способ называется швом вподрезку. Но совсем не обязательно оставлять швы в таком виде. С помощью расшивки им можно придать различную форму (рис. 20).

При кладке печей топливники перекрываются сложными и простыми по форме перемычками, вид которых определяется размером топочного отверстия или пролета. Если перемычка имеет полукруглую форму, то она называется арочной; если перекрытие выполняется между стенами, то это свод. Эти две конструкции применяются, когда оформляются большие пролеты или отверстия.

Рис. 20. Виды швов:

а – впустошовку; б – вподрез; в – выпуклый; г – вогнутый

Незначительные по размеру пролеты перекрываются перемычкой из одного или двух кирпичей, которые могут укладываться разными способами: горизонтально, плашмя или с некоторым подъемом.

Количество кирпичей обязательно должно быть нечетным. Тогда средний из них замыкает конструкцию и называется замковым. Иногда количество кирпичей может быть четным, в этом случае замковыми являются 2 кирпича.

Перемычка опирается на кирпичи, которые называются пятами. От обычных они отличаются тем, что им придается соответствующая форма (отесываются под соответствующим углом).

Пространство, которое перекрывается, независимо от способа, как это делается, называется пролетом. Выполняя перемычку, следует иметь в виду, что все швы при кладке всегда направлены к центру и работа ведется одновременно с обеих сторон. Арки выкладываются высокими и низкими.

Высота подъема арки (свода) называется стрелой подъема.

Чтобы выложить перемычку, в первую очередь изготавливается шаблон пят. Каждый раз шаблон меняется, поскольку высота арки или свода бывает различной.

Если топливник узкий и пролет составляет не более 420 мм, то выполняется треугольный свод (рис. 21), при котором кирпичи укладываются с подъемом кверху, после чего кладка стенок продолжается, поскольку они должны прижать пяты к предыдущим рядам.

Рис. 21. Треугольный свод, перекрывающий узкий топливник

При отсутствии стенок конструкция окажется недостаточно прочной и устойчивой, что может закончиться смещением пят под распирающим воздействием свода и его разрушением. Для предотвращения негативного развития событий пяты следует стянуть брусками из стали (тавровой, квадратной и др.) и связать жгутом из проволоки. Чтобы проволока не перегорела, жгут помещается внутрь кладки (рис. 22).

Топочное отверстие шириной менее 380 мм перекрывается кирпичами, выпущенными из боковых стенок кладки (рис. 23).

Чтобы свешивающиеся кирпичи обрели устойчивость, выше выкладывается, как минимум, 4 ряда. Такая мера предупредит обрушение перекрытия внутрь.

Поскольку недопустимо опирать кирпичи на рамку топочной дверки, над топочным отверстием выполняется перемычка. При этом форма перемычки зависит от ширины топочного отверстия. Если оно меньше ширины кирпича, то перекрывается кирпичом взамок; если больше, то устраивается клинчатая перемычка без подъема (рис. 24); если значительное, то выполняется арка (рис. 25).

Рис. 22. Фиксация пят: 1 – тавровая сталь; 2 – жгут из проволоки

Рис. 23. Топливник, перекрытый выпущенными с боков кирпичами

Топливник русской печи перекрывается сводом, толщина стенки которого должна быть не менее 1/2 кирпича. Своды лежат на боковых стенках топливника со стесанными под определенным углом плоскостями. Кроме того, опорой своду служат передняя и задняя стенки топливника.

Своды могут иметь разную форму и быть полуциркульными, пологими и трехцентровыми (рис. 26).

Самый высокий из представленных сводов полуциркульный, составляющий половину окружности, самый плоский – трехцентровый. Среднее положение по этому признаку занимает пологий свод. От высоты свода зависит и нагрузка, которую он может выдержать: чем он круче, тем более значительные нагрузки ему не страшны.

Рис. 24. Перекрытие топочного отверстия:

а – перемычкой взамок; б – клинчатой перемычкой без подъема

Свод получается правильным, если при его выполнении используется опалубка. Кирпичи, образующие свод, должны плотно прижиматься один к другому и опираться на стенки топливника. Чтобы добиться этого, последний ряд выкладывается из отесанного кирпича или используется клиновидный кирпич, у которого торцы имеют разную ширину, поэтому швы между смежными кирпичами получаются одинаковыми.

Основой опалубки являются кружало и шаблоны пят. Чтобы получить их, сначала вычерчивается свод желаемой формы, причем в него должно поместиться нечетное количество рядов кладки. Для этого берется картон, фанера или широкая доска (можно сбить две). Главное, чтобы ширина доски была примерно на 30 – 50 мм больше, чем высота подъема свода.

Рис. 25. Перекрытие топливника аркой

Осуществляется это следующим образом (рис. 27).

1. В центре узкой доски проводится ось симметрии, которая пересекает и широкую доску.

2. На расстоянии 30 – 50 мм от нижней кромки широкой доски проводится прямая линия АБ, на которой откладывается ширина топливника, крайние точки которого обозначаются буквами В и Г.

3. На оси от линии АБ откладывается стрела подъема свода и ставится буква Д.

4. Находится точка О. Она подбирается в процессе проб. При этом следует исходить из того, что линия, которая будет проведена из нее, должна пересекать точки В, Д и Г.

Рис. 26. Разновидности сводов по форме:

а – полуциркульный; б – пологий; в – трехцентровый

5. В результате таких несложных построений получается форма кружала и пяты (рис. 28). Последняя станет шаблоном для разметки пят на кирпичах. Кроме того, по ним можно будет проверить качество тески.

После того как была закончена подготовка и вырезаны два кружала, необходимо сделать опалубку (рис. 29).

Для этого в пролете свода ставятся стойки, причем под них следует подложить клинья, которые служат не только для того, чтобы выровнять опалубку, но и для более легкого ее извлечения из-под свода. На стойки укладываются прогоны, на них кружала, после чего туда набиваются узкие дощечки. Когда опалубка будет закончена, ее нужно еще раз проверить и, если потребуется, подложить или убрать клинья.

Далее надо найти точку О – центр окружности, частью которой была дуга кружала, вбить в нее гвоздь, привязать к нему прочную бечевку, с помощью которой можно будет проверять ряды кладки и разметку кирпичей.

Рис. 27. Построение кружала

Кладка ведется одновременно с обоих краев в направлении центра. Особое внимание надо уделить вытесыванию пят, поскольку от этого зависит прочность конструкции. Кирпичи надо укладывать максимально плотно, особенно со стороны топливника. Швы между рядами должны начинаться от дуги арки, а их направление нужно периодически проверять с помощью бечевки (рис. 30).

Чтобы швы между кирпичами свода были одинаковыми, желательно приобрести клиновидный кирпич. За неимением последнего укладывается обычный, но в таком случае следует принять меры для предотвращения значительной усадки глиняного раствора, поскольку толщина швов будет больше, чем обычно. Для этого в раствор надо вкладывать клинообразные фрагменты.

Рис. 28. Готовые элементы:

а – кружало; б – шаблон пяты; в – шаблон для тески кирпича; г – контроль формы отесанного кирпича

В процессе кладки нужно следить за перевязкой швов, что обеспечит прочность всей конструкции. Последним в ряд вставляется замковый кирпич. Он с обеих сторон покрывается раствором и с определенным усилием вгоняется между кирпичами. При этом следует припосаживать его ударами деревянного молотка. Если такого под рукой не окажется, то используется обычный молоток, но удары должны наноситься не по кирпичу, а по доске, положенной на него, чтобы он не раскололся.

При использовании вымоченного кирпича для выполнения свода опалубка остается на месте на 1 – 2 дня, после чего размонтируется. Если свод несколько осядет, это не отразится на качестве и прочности кладки, поскольку мокрый кирпич и влажная глина образуют достаточно крепкое соединение.

Если кладка велась из ополоснутого кирпича, то опалубка разбирается спустя несколько часов, потому что раствор отвердеет быстрее, чем в первом случае.

Рис. 29. Изготовление опалубки для кладки свода печи:

1 – настил; 2 – пята; 3 – кружало; 4 – прогон; 5 – стойка; 6 – клинья

Чтобы убрать опалубку, сначала по одному извлекаются клинья из-под стоек, потом постепенно убираются и остальные. В результате опалубка осядет, и можно будет вынуть стойки. Последними вынимаются кружала.

Если проект представляет новую конструкцию, отсутствует опыт в печном деле или хочется посмотреть, как печь будет выглядеть в готовом виде и конкретной обстановке, профессионалы рекомендуют сначала попробовать свои силы, выполнив макет. Раньше в качестве материала рекомендовали самостоятельно изготавливать уменьшенные копии кирпичей из глины или дерева, но, вероятно, немногие следовали такому совету, поскольку дело это трудоемкое.

В настоящее время для выполнения макета предлагается использовать полистирол (можно приобрести комплект из 600 – 800 «кирпичиков», выполненных в масштабе 1 : 5, а также все необходимое: чертежи, развертки, печные приборы, масштабную сетку, переводную шкалу в масштабе 1 : 5, на которую нанесены доли кирпича и инструкции), который доступен, легко режется и вполне может заменить натуральные материалы.

Рис. 30. Контроль продольных швов

Чтобы собрать макет, потребуется клей (лучше использовать клеевой карандаш).

Первый ряд любой печи бывает сплошным, и с перевязкой швов не возникает затруднений. Поэтому его можно не выкладывать, а начать со следующего ряда, приклеив его к масштабной сетке. Как и в действительности, надо учитывать толщину горизонтальных и вертикальных швов. Для их имитации изготавливаются проставки, например из картона или другого материала толщиной 1 мм. Для горизонтальных швов нарезаются полоски шириной 24 мм, для вертикальных – 13 мм (их нужно вставлять в «кладку» после того, как «кирпичи» приклеены). Предварительно надо вырезать и проставки размером 24 Ч 13 мм, которые кладутся поверх каждого ряда: они должны повторять нижний ряд кирпичей. Для прочности их следует слегка смазать клеем (склеивать прочно не стоит, иначе кладку нельзя будет при необходимости разобрать). Макет можно выполнить, склеивая по 3 – 4 порядовки (это даже удобнее, так как можно снять несколько рядов и заглянуть в конструкцию).

Нижнюю поверхность проставок, которые имитируют горизонтальные швы, следует чуть увлажнить водой, чтобы они не покоробились после приклеивания.

Остальные ряды выкладываются с соблюдением всех правил – сначала приклеиваются угловые «кирпичи», выполняются наружные, потом внутренние стенки, а в заключение кладутся заполняющие «кирпичи».

Как и при настоящей кладке, потребуются не только целые кирпичи, но и части. Их можно нарезать обычным канцелярским ножом.

Что касается печных приборов, то их можно не устанавливать. Будет вполне достаточно определить их натуральный размер.

В печном деле необходимо соблюдать технику безопасности при:

1) гашении извести и приготовлении раствора. Накладывая негашеную известь в емкость, надо прикрывать органы дыхания платком или марлевой повязкой, чтобы поднимающаяся при этом пыль не попала на слизистые оболочки; поскольку гашение извести сопровождается бурной реакцией с брызгами и выделением тепла, то следует одеться таким образом, чтобы защититься от возможных ожогов; хранить известковое тесто следует в закрывающейся емкости; не рекомендуется замешивать глиняный раствор босиком;

2) разрушении старой печи. Если приходится разбирать старую кладку, то не следует обрушивать ее объемными частями, делать это нужно осторожно и аккуратно, тем более что кирпич вполне может быть использован повторно (кстати, в этом случае грани, покрытые сажей, не следует выставлять наружу, поскольку чернота будет просвечивать и портить внешний вид печи); для защиты органов дыхания и зрения от пыли кладку следует периодически смачивать; работу необходимо начинать с верхней части печи, стоя на подмостях (если начать с массива, то не избежать обрушения, после которого придется долго копаться в завале);

3) кладке новой печи. Нельзя работать неисправным инструментом (кроме того, он должен быть насажен на гладкие рукоятки), загромождать проходы кирпичным боем; следует соответствующим образом экипироваться, в частности обувь должна иметь толстую подошву; при кладке с подмостей материалы надо размещать так, чтобы до края оставалось не менее 30 см при ширине самого настила, как минимум, 1 м (при этом не следует допускать его перегрузки); при кладке верхних частей печи настил должен оборудоваться ограждением; запрещается устраивать подмости на табуретах, кирпичных столбиках, чурках; при выполнении кладки в вечернее время фронт работ должен хорошо освещаться; при работе с электроинструментом необходимо использовать защитные очки или щиток со стеклом, противошумные наушники; одежда должна быть застегнута, а обувь желательно выбирать с металлическими прокладками на носке для защиты пальцев от повреждений упавшим кирпичом;

4) при отделке. Оштукатуривание кладки необходимо вести в рукавицах, чтобы не допустить повреждения кожи рук. При резке камня, облицовочного кирпича надо защищать глаза специальными очками.

После того как работа завершена, все инструменты должны быть убраны. На подмостях нельзя ничего оставлять, в том числе и материалы.