Текст книги "Плодово-ягодные деревья и кустарники. Размножение и уход"

Абрикосы, особенно вступившие в пору плодоношения, нуждаются в периодической подкормке. Ежегодные подкормки проводят по следующей схеме:

✳ на 2-3-й годы жизни: под каждое дерево вносят по 15 кг органического удобрения, по 100–120 г суперфосфата, 50–60 г аммиачной селитры и 30–40 г хлористого калия;

✳ на 4-5-й годы жизни: под каждое дерево – около 30 кг органического удобрения, 200 г суперфосфата, 100 г селитры, 60 г хлористого калия;

✳ на 6-8-й годы жизни: под каждое дерево – 40–50 кг органического удобрения, 210–220 г суперфосфата, 110–120 г аммиачной селитры, 140–150 г хлористого калия;

✳ после 9-го года: под каждое дерево – около 80 кг органических удобрений, 800 г суперфосфата, 350 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия.

В качестве органического удобрения под абрикосы используют навоз, компост или куриный помет, смешанный с компостом или торфом.

Ежегодную порцию суперфосфата вносят в два приема – до цветения и на начальной стадии формирования плодов.

Помимо перечисленных удобрений абрикос необходимо время от времени подкармливать микроэлементами, такими как марганец, железо, бор и т. п. Их вносят по мере необходимости, если дерево проявляет признаки их дефицита. Так, например, при недостатке железа у абрикоса наблюдается бледность молодой листвы и характерные хлоротичные пятна около прожилок взрослых листьев. Недостаток бора проявляется в оголении ветвей, затруднении в формировании листвы на молодых побегах, уменьшении количества цветков и плодов. При дефиците марганца на листве появляется сетчатый или крапчатый рисунок. Микроэлементы обычно вносят не в почву, а путем опрыскивания дерева соответствующим раствором. Через листву необходимые вещества быстро впитываются и устраняют признаки дефицита.

Для улучшения развития побегов ежегодно нужно давать подкормку азотистым удобрением. Но эти подкормки делают в начале вегетации – перед цветением, по завершении цветения и на ранней стадии формировании плодов. В конце лета давать азотистую подкормку не следует – это приведет к усиленному росту побегов, что снизит зимостойкость дерева.

Абрикос хорошо чувствует себя на нейтральных почвах. Повышение кислотности приводит к камедетечению дерева и растрескиванию плодовых косточек. Если появились эти признаки – нужно провести известкование для восстановления нейтральной среды.

Своевременная и правильная обрезка абрикоса является залогом здоровья и правильного развития дерева. Для него лучше подходит разреженноярусный тип кроны. Это крона, состоящая из 5–6 крупных скелетных ветвей, расположенных под большим углом к стволу (60–80°). При этом достигается необходимая степень освещенности и хорошая проветриваемость на всех участках кроны. Следует учитывать, что деревья с таким типом кроны занимают большое пространство на дачном участке.

Обрезку проводят ежегодно, начиная со второго года жизни дерева. Она бывает трех типов – санитарная (удаляются сухие и поврежденные ветви), формирующая (обрезаются излишне загущенные побеги, срезаются верхушечные части ветвей, формируется необходимый вид кроны) и омолаживающая (удаляются старые побеги двух-трехлетней давности, поскольку плоды абрикоса развиваются на однолетних побегах). Санитарную и формирующую обрезку проводят весной, омолаживающую – летом, после сбора плодов. Однако нужно учитывать, что взрослые деревья не любят сильной обрезки. Поэтому формирование кроны обычно завершают к пятому году жизни дерева, а далее проводят только санитарную и омолаживающую обрезки. Примерная схема формирующей обрезки на первые пять лет приведена на рис. 5.

Рисунок 5. Схема формирующей обрезки по годам:

а – 2-й год; б – 3-й год; в – 4-й год; г – 5-й год

Для обеспечения доступа воздуха к корням абрикоса необходимо регулярное рыхление почвы приствольного круга. При этом следует помнить, что основанная часть корней абрикоса располагается близко к поверхности почвы. Поэтому нельзя делать глубокую перекопку – только поверхностное рыхление на глубину не более 10 см. И даже на этой глубине могут располагаться корни, находящиеся вблизи штамба дерева. Чтобы не повредить их, рыхление у самого ствола не проводят – только отступив от него на 0,5 м по всему диаметру.

Рыхление проводят несколько раз за сезон, особенно в засушливую погоду. Последнее делают осенью. После каждого рыхления у приствольного круга обновляют слой мульчи. Мульчировать можно опилками, древесной стружкой, торфяной крошкой, компостом. Слой мульчи должен составлять около 8-10 см.

Для абрикоса очень важным моментом является весенний уход, поскольку это дерево имеет повышенную чувствительность к заморозкам. Почки абрикоса очень отзывчивы к потеплению, они стремятся распуститься при первых весенних лучах солнца, еще в марте. Но наступающие вслед за этим мартовские заморозки могут погубить растение, проснувшееся слишком рано. Чтобы избежать этого, опытные садоводы прибегают к различным хитростям. Например, молодые, не очень высокорослые деревья можно укутать на зиму плотной

тканью, не пропускающей солнечные лучи. Ткань снимается только тогда, когда угроза весенних заморозков минует. Еще одно средство – покрытие ствола дерева известью, которое делается осенью. Эта процедура решает сразу несколько проблем. Во-первых, она защищает кору дерева от солнечных ожогов зимой и ранней весной. Во-вторых, не дает стволу сильно прогреваться, и это несколько сдерживает процесс пробуждения растения. В-третьих, эта мера не дает вредителям, зимующим в почве, пробраться в крону дерева.

Болезни и вредители абрикоса

Заболевание проявляется в побурении и засыхании цветков абрикоса весной или серой гнили плодов летом. Чаще всего заболевание развивается в тех случаях, когда на период цветения приходится прохладная дождливая погода. Возбудитель монолиоза – споры грибка монилия, которые разносятся ветром. Источником заражения могут быть и вредители-переносчики спор – некоторые виды гусениц и жуков.

Для борьбы с заболеванием проводят опрыскивание абрикоса в период формирования бутонов (на стадии розового бутона). Опрыскивают бордоской жидкостью или специальными препаратами против монолиоза.

Признаками заболевания являются растрескивание и шелушение коры крупных ветвей, некроз тканей, гоммозные наплывы. Эти симптомы вызываются грибками и бактериями, которые поселяются в засохших ветвях дерева. Для профилактики заболевания нужно своевременно удалять усохшие ветви, устраняя тем самым источник инфекции. Если болезнь все же возникла, следует обработать дерево бордоской жидкостью. Обработки проводят весной, в период распускания почек, или осенью, во время листопада.

Признаками болезни является возникновение округлых красновато-фиолетовых пятен на листьях, где впоследствии выпадает отмершая ткань и образуются отверстия. Поражение касается также и почек, которые темнеют и плохо держатся на побеге. Возбудителем заболевания являются споры гриба кластероспориум. Заболевание особенно интенсивно появляется весной и в начале осени. Для борьбы с ним дерево опрыскивают бордоской жидкостью ранней весной, до набухания почек или поздней осенью, после завершения листопада.

Отличить от других видов тли ее можно по изумрудно-зеленой расцветке. Тля питается соками листьев и молодых побегов абрикоса. При этом

листья не сворачиваются, но само дерево начинает постепенно усыхать. Если не избавиться от тли, оно может погибнуть.

Для борьбы со сливовой тлей применяют профилактическое опрыскивание дерева до распускания почек такими препаратами, как Децис, Каратэ, Инта-Вир.

Вредитель поселяется на нижней стороне листьев и очень быстро размножается. Клещи высасывают соки из листьев, в результате чего листья буреют, засыхают и осыпаются. Это приводит к ослаблению всего дерева, оно существенно уменьшает плодоносность, теряет зимостойкость. Для борьбы с клещом применяют опыливание дерева порошкообразной серой или опрыскивание специальными препаратами против клещей (акарицидами).

Это небольшой фиолетовый жучок с удлиненной хоботообразной головой. Он питается почками, бутонами, цветками и завязями абрикоса. Может также повреждать и плоды – при поражении слоником они опадают, не достигая зрелости. Для борьбы с вишневым слоником можно применить механический метод – обтряхивание на подстилку и уничтожение.

Если поражение вредителем носит массовый характер, применяют опрыскивание раствором карбофоса или препарата Инта-Вир.

Глава 2
Вишня

Садоводам известно несколько видов вишни:

✳ вишня обыкновенная (другое название вишня кислая);

✳ вишня мелкопильчатая (сакура);

✳ птичья вишня (черешня);

✳ вишня войлочная;

✳ вишня степная.

Первые три вида – деревья, а войлочная и степная вишня – кустарники. Каждый из видов имеет множество сортов. В данной главе рассмотрим особенности выращивания этой культуры на примере вишни обыкновенной – наиболее распространенного в нашей стране вида.

Условия произрастания

Вишню, при ее повсеместной распространенности в садах нашей страны, не назовешь капризным и требовательным деревом. Однако есть ряд условий, которые наиболее благоприятствуют ее росту. Так, например, лучше всего вишневые сады растут и плодоносят на легких плодородных почвах: лёссовидных, песчанистых и пылевато-песчанистных суглинках и супесях с нейтральной или слабощелочной реакцией. А вот торфяные и торфяно-болотные почвы для вишни непригодны.

К выбору места нужно отнестись очень внимательно. Вишня не выносит застоя воды в почве. От этого корневая система дерева развивается очень медленно, а порой и вообще отмирает. Поэтому не следует размещать ее в низинах, где весной скапливается талая вода, а летом долго стоит вода после дождя. Кроме того, уровень залегания грунтовых вод должен быть не слишком высоким, и находиться не менее чем в 2 м от поверхности почвы.

Надо также учитывать, что вишня – одна из самых светолюбивых культур. Она еще более требовательна к хорошей освещенности, чем даже абрикос и персик.

Если выращивать вишню в затененном месте, ее плодоношение не будет обильным, сами плоды будут мельче, чем положено данному сорту, и хуже по вкусовым качествам. Ветви дерева при плохом освещении сильно вытягиваются, растение имеет болезненный, чахлый вид. То же самое возникает при сильной загущенности кроны – ветви, расположенные внутри, испытывают недостаток света и вытягиваются. Более всего вишня нуждается в хорошем освещении в период цветения.

Когда вы выращиваете в своем саду несколько вишневых деревьев, не всегда есть возможность каждому из них предоставить большое открытое пространство. Поэтому приходится регулировать освещенность путем ориентирования рядов деревьев по сторонам света и за счет формы кроны. Если деревья умещаются в один ряд, его располагают в направлении с севера на юг, чтобы солнце в течение светового дня освещало деревья то с одной, то с другой стороны. Если же рядов несколько, целесообразно расположить их в направлении с востока на запад, чтобы не мешала тень от соседних рядов. Однако самым оптимальным для закладки вишневого сада является пологий склон, на котором деревья будут располагаться своего рода террасами. Наиболее благоприятны для выращивания вишни верхняя и средняя часть южных, юго-западных и западных склонов.

Кроме освещенности вишне требуется свободный доступ воздуха (так называемый воздушный дренаж). Необходимо, чтобы холодный воздух не скапливался на том участке, где растут вишневые деревья, а мог рассеиваться. Поэтому для посадки вишни не подходят низины и впадины.

В том, что касается климатических условий произрастания, вишня является деревом почти универсальным. Прежде всего, эта плодовая культура весьма холодостойка. В этом она уступает, пожалуй, только яблоне. Разумеется, разные сорта вишни имеют различные показатели холодостойкости. Но это дает возможность подобрать сорт с подходящими свойствами практически для любого региона нашей страны. В средней полосе комфортно себя чувствуют большинство из существующих сортов. Для регионов с суровыми зимами были выведены специальные сорта с повышенным показателем морозоустойчивости. Вот некоторые из них:

✳ Субботинская;

✳ Алтайская крупная;

✳ Метелица;

✳ Максимовская;

✳ Касмалинка;

✳ Змеиногорская;

✳ Алтайская ласточка;

✳ Обь;

✳ Иртышская;

✳ Шадринская;

✳ Вузовская;

✳ Омская низкорослая;

✳ Стандарт Урала;

✳ Полевка;

✳ Плодородная Мичурина;

✳ Уральская рубиновая;

✳ Щедрая.

Эти сорта были выведены для выращивания в Сибири и на Урале, они же прекрасно подходят и для других регионов с очень морозными зимами, где возделывание обычных сортов невозможно.

Показатель холодостойкости не зависит только от сорта. Он частично обусловлен состоянием каждого конкретного дерева. Определяющими факторами тут являются накопление влаги и питательных веществ в тканях дерева, а также прохождение фаз закаливания в период покоя. Зимостойкость вишни проявляется не только в способности ее переносить зимние морозы, не менее важна устойчивость к понижению температуры после оттепели.

Помимо холодостойкости вишня обладает и достаточно высокой устойчивостью к засухе. Например, в крупных садовых угодья ее выращивают в богарных условиях (без дополнительного полива). Однако, легко перенося почвенную засуху, вишня довольно чувствительна к засушливому воздуху. Она может реагировать слабым развитием листьев и опаданием завязей. Если ее выращивать в засушливых регионах, вишне в саду требуется создавать более влажный микроклимат путем периодического распыления воды.

Способы размножения

Вишню можно размножать несколькими способами: косточкой, черенками, корневой порослью, прививкой. Из косточки выращивают только подвои. А вот черенки и корневая поросль вишни сохраняют сортовые свойства.

Для этого подходят только косточки от свежих плодов. Их собирают, промывают в бледно-розовом растворе марганцовки, обсушивают в затененном месте (куда не падают прямые солнечные лучи). Затем косточки в течение нескольких дней вымачивают в воде комнатной температуры. После этого их помещают в контейнер с влажным песком или смесью песка и земли и держат так в притененном месте до осени. В начале октября косточки высаживают в открытый грунт на глубину около 3 см и на расстоянии 20–30 см друг от друга.

Весной появляются всходы. За лето сеянцы могут вырасти высотой до 1 м (в зависимости от сорта).

Их прореживают, оставляя сильные и жизнеспособные. Зимовать саженцы первого года оставляют без укрытия, чтобы выявить наиболее морозостойкие из них. На второй год весной отбирают деревца для привоя и пересаживают их на постоянное место. Способ посадки такой же, как у обычных саженцев (об этом чуть ниже, в соответствующем разделе главы). На выращенный таким образом привой можно сделать прививку любого понравившегося вам сорта вишни. Если оставить растение не привитым, оно тоже со временем будет плодоносить. Но плодоношение в этом случае наступит только на 5–6 год и сортовые свойства не передадутся. Впрочем, и вишня-дичок тоже бывает очень вкусной. Поэтому, если у вас есть свободное место – можно пересадить туда сеянцы, не использованные под привой.

Размножение зелеными черенками – наиболее распространенный и удобный способ. Деревья, выращенные из черенков, сохраняют сортовые свойства. Заготовку черенков проводят в период усиленного роста молодых побегов, для большинства сортов вишни это обычно 2–3 декада июня. Срезку лучше проводить рано утром.

Для черенкования выбирают дерево того сорта, который вы хотели бы размножить. При этом следует знать, что лучше укореняются черенки, взятые от молодых деревьев (возраст 3–5 лет). С деревьев старше 10 лет черенки лучше не использовать. Из молодых побегов текущего года выбирают самые сильные, неповрежденные, не поникшие, желательно с южной или юго-западной стороны дерева.

 Иногда приходится раскорчевывать старый вишневый сад, в котором деревья уже почти не плодоносят из-за большого возраста. На его месте со временем можно заложить новый сад. Но следует помнить, что для восстановления почвы нужно дать ей отдохнуть 4–5 лет.

Намеченные побеги срезают острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть прямым. Место среза на дереве нужно замазать садовым варом, чтобы через ранку не проникла инфекция.

Побеги сбрызгивают водой, чтобы они не теряли свежесть в процессе дальнейшей работы с ними. Затем удаляют верхушечную часть, на которой листья еще слабо развиты. Верхушка побега не подходит для черенка – она очень плохо укореняется. Оставшуюся часть побега нарезают острым ножом на черенки длиной по 10–15 см. На каждом черенке должно быть 6–8 листьев. Верхний срез черенка делают прямым, на расстоянии примерно 1 см над верхним листком. Нижний срез делают по косой, чтобы его площадь была больше. Его располагают под нижним листком, на расстоянии примерно 2 см. Один-два нижних листка удаляют, чтобы они не мешали при посадке.

Для посадки черенков на укоренение необходимо заранее подготовить контейнеры. Для этих целей подойдет обычный рассадный ящик глубиной 10–15 см. Оптимальным субстратом для укоренения будет смесь торфа с крупным речным песком в пропорции 1: 1. Если под рукой не оказалось торфа, можно использовать вместо него черноземную или песчаную почву, соединив ее с песком в той же пропорции. Заложив смесь в ящики, нужно продезинфицировать ее, полив слабым раствором марганцовки. Затем обильно полить водой. Субстрат должен быть влажным, но нужно исключить застой воды на дне контейнера. Для этого можно перед засыпкой смеси заложить на дно дренажный слой из мелкого керамзита.

Подготовленные черенки сажают в контейнер вертикально на расстоянии 6–8 см друг от друга, заделывая в почву их нижние концы на 3–4 см (рис. 6).

Рисунок 6. Посадка черенков для укоренения

После посадки почву вокруг черенков немного уплотняют. Затем нужно сделать на ящике небольшой парничок из полиэтиленовой пленки, чтобы под ней сохранялась высокая влажность воздуха – это способствует лучшему укоренению. Для этого можно поставить вдоль бортов ящика проволочные дуги высотой 15–20 см и на них укрепить пленку (рис. 7, а) или поставить опоры из реек и также натянуть между ними пленку (рис. 7, б).

Рисунок 7. Способы укрепления пленки: а – на проволочных дугах; б – на рейках

В самом крайнем случае можно накрыть каждый черенок в отдельности обрезанной пластиковой бутылкой. Но при этом часть влаги из почвы будет испаряться и стопроцентный эффект достигнут не будет. После того, как все работы с черенками завершены, контейнер ставят в место, которое хорошо освещено, но так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи.

Почву под черенками поливают по мере подсыхания, не допуская, однако, переувлажнения и застоя воды, чтобы образующиеся корешки не подгнили. После того, как черенки укоренятся, нужно начать их постепенное закаливание. Сначала пленку снимают на 1–2 ч, потом с каждым днем постепенно увеличивают продолжительность закаливания. Таким образом, к осени черенки будут готовы к пересадке в открытый грунт. На зиму их прикапывают и укрывают лапником, а весной пересаживают на постоянное место.

Эти два метода размножения вишни сходны по своему принципу, различаются только некоторыми техническими нюансами. Сначала разберемся с тем, что же такое корневая поросль. Так называют надземные побеги, которые вырастают из почек, расположенных на корнях растения (рис. 8). Эти побеги образуются на корнях, лежащих близко к поверхности почвы. Обычно садоводы стремятся избавиться от корневой поросли, поскольку она сильно засоряет сад. Но в ряде случаев, как, например, в случае с вишней, это прекрасный материал для размножения дерева.

Рисунок 8. Корневая поросль

Для размножения используют также и корневые черенки. Это отрезки корней с почками, из которых побеги еще не успели сформироваться, и их доращивают в специальных условиях. Таким образом, это по сути один и тот же метод, немного отличающийся технически.

Размножение корневой порослью и черенками является вторым по популярности способом после размножения зелеными черенками. Его применяют как для выращивания деревьев с сортовыми свойствами, так и для подвоев. Для того чтобы из корневой поросли получилось сортовое дерево, необходимо брать корневые черенки от корнесобственного дерева. Термин «корнесобственное» означает, что данное дерево получило сортовые свойства не путем прививки на дикий подвой, а обладало ими изначально, т. е. было выращено из зеленого черенка или корневого черенка такого же корнесобственного дерева. Для получения же подвоев можно использовать корневые черенки любого вишневого дерева.

У этого способа есть недостаток по сравнению с зеленым черенкованием. Это позднее наступление плодоношения и не очень большой процент размножения ряда сортов вишни. Удобство же данного способа заключается в том, что корневой порослью можно восстановить дерево, если оно по каким-то причинам погибло, например, сломалось или подмерзло, сохранив только часть корней.

Для заготовки корневой поросли для выращивания сортовых деревьев используют наиболее сильные и обильно плодоносящие деревья выбранного сорта. Выбирают хорошо развитые отпрыски таких деревьев, с разветвленной надземной частью и сформировавшейся корневой системой. Очень важный момент – эти отпрыски не должны располагаться вблизи ствола материнского дерева. Иначе при их выкапывании будут нанесены сильные повреждения корневой системе дерева, поранены его основные корни. Обычно используют одно– или двухлетнюю поросль.

Сам процесс заготовки заключается в следующем. Осенью, в середине октября, острой лопатой перерезают корень, соединяющий отпрыск с маточным деревом. Все отделенные отпрыски оставляют на зиму на своем прежнем месте. Весной же их выкапывают, отбирают наиболее жизнеспособные, обладающие наиболее мощной корневой системой, и пересаживают на постоянное место. Те отпрыски, у которых корни развиты недостаточно хорошо, можно посадить на доращивание в так называемую школку. Школка – это специальная грядка, огражденная деревянными бортами и укрытая пленкой. В ней созданы более благоприятные условия для развития корней у черенков и отпрысков, чем в открытом грунте.

Для заготовки корневых черенков подходят деревья того же типа, что и для заготовки поросли – обильно плодоносящие, с ярко выраженными сортовыми свойствами корнесобственные растения. Заготовку корневых черенков проводят ранней весной, до распускания почек. На расстоянии не менее 1 м от ствола дерева раскапывают корни, лежащие близко к поверхности почвы. Делать это надо очень аккуратно, чтобы их не повредить. Отбирают часть корня, толщиной 0,5–1,5 см, из нее вырезают черенки длиной 10–15 см (рис. 9, а). Черенки высаживают в заранее подготовленную грядку, в которой содержится смесь плодородной почвы с крупным речным песком в пропорции 1: 1. Высаживают их почти горизонтально, с небольшим наклоном, так, чтобы нижняя часть черенка находилась на глубине 3–4 см, а верхняя на глубине 1–2 см. Расстояние между черенками на грядке должно составлять 1015 см (рис. 9, б).

После посадки грядку обильно поливают, засыпают тонким слоем мульчи (опилки, торфяная крошка, компост) и укрывают полиэтиленовой пленкой. Важно следить, чтобы почва всегда была достаточно увлажненной, иначе черенки не прорастут и не укоренятся. В июне и июле черенки подкармливают мочевиной.

К концу лета на черенках образуется надземный побег (рис. 9, в). Если из одного корня прорастет несколько побегов, оставить нужно наиболее сильный, остальные удалить. На следующий год весной растения рассаживают на постоянное место.

Рисунок 9. Размножение корневыми черенками