Текст книги "Септики, стоки, ливневки, дренаж и летние души на вашем участке"

В идеальном варианте дренажная система не должна быть совмещена с дождевой канализацией, поскольку при весеннем таянии снега или обильных осадках система будет перегружена, и вода уйдет в грунт, вызвав подтопление участка.

Трубы ливневой канализации устанавливают над дренажными трубами для экономии трудозатрат (минимизации земляных работ). В таком случае следует учитывать, что и ливневые, и дренажные трубы должны быть расположены ниже уровня промерзания.

Воду из обеих систем можно собирать в общий коллекторный колодец при наличии предварительной очистки ливневых стоков и установки обратного клапана на выпуск дренажной трубы.

Дренажный колодец

Дренажный колодец необходим, когда нет возможности естественного отвода грунтовых вод с участка (сброса в водоем или по рельефу). В отличие от ливневой канализации, дренажная система (при условии правильно устроенной ливневки) функционирует более стабильно. Исключение могут составлять участки с высоким уровнем грунтовых вод во время весеннего таяния снегов.

Благодаря такой стабильности дренажный колодец может представлять собой обычную яму небольших размеров с уплотненными стенками и дном, засыпанную гравием или щебнем и укрытую сверху фильтрующим материалом и дерном. От этой ямы отводят трубу или траншею в место, куда грунтовые воды выводятся с участка.

Однако более надежными остаются герметичные колодцы с впускными и выпускными трубами. Если воды из дренажной и дождевой систем выводятся в один коллекторный колодец, в нем устанавливают обратный клапан на выпуске дренажных труб. Если же дренажная система полностью отсоединена от ливневой, вместо коллекторного сооружают дренажный колодец.

Воду из дрен можно выводить не только в перепускные или водопоглощающие дренажные колодцы, но и в бассейны-водосборники или непосредственно в каналы централизованной дренажной системы. Бассейн-водосборник может иметь любые очертания: такие бассейны используют в качестве поливных резервуаров или декоративных прудов. Наиболее популярны бассейны прямоугольной формы, со скошенными или отвесными стенками. На рисунке ниже (рис. 27) приведены оба варианта, а также указаны минимальные размеры бассейнов.

Рисунок 27. Варианты устройства прямоугольных бассейнов-водосборников: а) со скошенными стенками (план и разрез); б) с отвесными стенками (план)

Для строительства потребуются следующие инструменты и материалы:

• измерительные инструменты (горизонтальный уровень, рулетка, отвес);

• колышки и шнур для разметки;

• подъемный кран (для тяжелых сборных колодцев);

• совковая и штыковая лопаты;

• кирка;

• ведро, тачка для перемещения грунта;

• крепкая веревка;

• трамбовка;

• инструменты для работы с бетоном (емкость для размешивания или бетономешалка, вибратор, штык, съемная опалубка с креплениями);

• железобетонные колодезные кольца, или широкая труба из полимерного материала с патрубками, или материалы для изготовления колодца из монолитного железобетона (цемент, гравий, песок, вода, стальная арматура, стальная проволока), или кирпич;

• песок фракции 0,5-10 мм;

• гравий или щебень крупной фракции (7-10 мм);

• глина;

• герметик;

• толь, битум (для устройства водоприемного бассейна).

Выбор материала для колодца

Специальные колодезные кольца (сборный железобетонный колодец) очень громоздки, и для устройства дренажных колодцев на индивидуальных участках их применяют очень редко. Намного удобнее трубы из поливинилхлорида (ПВХ) – полимерного материала со свойствами термопласта (при нагревании очень пластичен, при охлаждении возвращается в обычное состояние). Колодцы из полимерных материалов представляют собой широкую трубу с патрубками для подведения дренирующих труб, гладкими внутренними стенками и рельефными наружными.

Шахта колодца может быть герметичной, перфорированной или условной (яма с уплотненными стенками). Лучше, если шахта останется без засыпки, поскольку именно через шахту колодца осуществляется проверка и ремонт дренажной системы.

Если нет возможности отведения воды за пределы участка, допустимо устройство водопоглотительного дренажного колодца. Дно колодца оставляют негерметичным: его устраивают из слоя щебня, песка и геоткани. Через этот фильтр вода уходит в водопроницаемый слой грунта (песок, супесь), поэтому дно водопоглотительного колодца устраивают только на таких пластах. Расчетная пропускная способность такого колодца – 1 м³/сутки.

Выбор места для колодца

Дренажный колодец располагают в самом низком месте участка. Это должно быть такое место, с которого удобно отводить воду за пределы участка с помощью канавы или выпускной трубы. Дно колодца желательно упирать на водопроницаемый слой грунта (песок или супесь).

Земляные работы

Перед рытьем котлована производят разметку участка. Колышки вбивают таким образом, чтобы натянутый по ним шнур повторял контуры будущего колодца. После выемки первого слоя грунта (глубиной около 50 см) разметку можно убрать. Котлован делают чуть шире и глубже расчетных параметров колодца. Дно смотрового колодца должно быть ниже дрен на 50-100 см, дно перепускного дренажного колодца – на 1–1,5 м.

Удобно производить земляные работы по устройству котлована для дренажного колодца параллельно с земляными работами по рытью траншей под дрены. Кроме того, обычно все колодцы (смотровые и перепускной) устраивают одновременно. Стенки котлована делают наклонными и уплотняют.

Возведение или установка шахты колодца

Под дном колодца устанавливают песчаную и гравийную подушку. Чтобы заякорить шахту из легкого материала, устраивают бетонную плиту основания толщиной около 10 см, которую после высыхания усиливают цементной стяжкой толщиной 2 см.

Для сооружения колодца с засыпкой стенки уплотняют трамбовкой, обмазывают слоем глины (глиняный замок), на дне устраивают песчаную и гравийную подушки. Глину для обмазки стенок колодца или бассейна-водоприемника предварительно необходимо хорошо промять. Стены колодца можно выложить из кирпича. В готовую шахту насыпают кирпичный бой, осколки бутового камня, щебень или гравий.

Герметичный колодец возводят из готовой полимерной трубы или железобетона (сборного или монолитного). Все стыки промазывают цементным раствором или специальным герметиком.

Котлован для устройства бассейна-водоприемника обмазывают слоем глины, затем укладывают гидроизоляцию из толя по битуму и обмазывают ее цементным раствором или заливают тонким (5-10 см) слоем бетона.

Дренажные системы появились в мире более тысячи лет назад. В разных частях мира у дренажа были разные цели. Так, в Великобритании дренаж впервые был сделан под пастбищами для овец. В наше время дренажные системы могут быть настолько разными, что обслуживают как отдельные небольшие участки, так и целые города.

Соединение с дренами

Трубы гончарного дренажа подводят к колодцу выше его дна примерно на 20 см. Часть колодца под выходами труб называют отстойником, так как там происходит оседание мелкой взвеси (рис. 28).

Рисунок 28. Дренажный колодец с отстойником: 1 – входные трубы; 2 – илосборник (отстойник)

Устья (отверстия или патрубки) для вхождения труб уплотняют специальными муфтами. При необходимости на выпусках труб устанавливают обратные клапаны, чтобы вода из колодца не попадала снова в систему. Отверстия под трубы должны быть одного диаметра с внешним диаметром труб (тогда при вставлении труб в устье используют специальную смазку) или чуть больше (например, для труб диаметром 100 мм подойдет патрубок диаметром 104 мм и муфта толщиной 2 мм).

Установка фильтров

Роль фильтра может выполнять гравийнощебеночная засыпка. Яму под дренажный колодец засыпают кирпичным боем, бутовым камнем, щебнем или гравием. Сверху укладывают перевернутый дерн для фильтрации мелких частиц (песка, пыли), чтобы щебеночная засыпка не заиливалась.

Если колодец герметичный, фильтр представляет собой решетку, по которой укладывают фильтрующий материал и слой перевернутого дерна. Чтобы в дренажный колодец не попадала вода с поверхности, его плотно закрывают крышкой из ПВХ или бетона.

Подключение насосов

В дренажном колодце при необходимости устанавливают один или два насоса для откачивания воды за пределы участка. Этот вариант используют при невозможности естественного отвода воды по уклону. Насосы устанавливают и в том случае, если планируется использовать собранные грунтовые воды для полива участка или в хозяйственных целях. Разумеется, установка насоса целесообразна только в герметичном колодце.

Для дренажных колодцев используют насосы производительностью 3000 л/час. Два насоса в установке нужны для того, чтобы один находился в действии, а второй был резервным. Насосы могут работать поочередно, чтобы исключить перегрузку каждого из них, но тогда желательно устройство третьего – резервного. К каждому насосу необходимо подвести герметичный отводящий канал.

В дренажных системах небольших участков используют погружные насосы, которые устанавливают на определенный уровень воды, при достижении которого насос автоматически начинает работать. Этот «критический» уровень должен быть расположен ниже выпуска входящей в колодец дренажной трубы (в ином случае необходима установка обратного клапана на эту трубу). Линия включения резервного насоса должна быть расположена чуть выше линии включения основного насоса, тогда резервный насос будет включаться при перегрузке системы. Еще один уровень подключают к системе сигнализации (при ее наличии): если вода достигает этого уровня, система подает звуковой сигнал.

Все эти линии работают обычно на поплавочной системе (рис. 29): вода поднимает поплавок, соединенный с рычагом, а рычаг, в свою очередь, включает насос или звуковой сигнал.

Рисунок 29. Поплавочная система включения насоса

Строительство дренажной системы

Для возведения дренажной системы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• измерительные инструменты (рулетка, горизонтальный уровень);

• бур;

• нивелир и нивелирные рейки;

• набор колышек и шнур для разметки;

• штыковая лопата;

• совковая лопата;

• экскаватор (при механическом способе проведения земляных работ);

• ударная дрель;

• ножницы, строительный нож;

• трамбовка;

• молоток для гвоздей или строительный степлер;

• кельма;

• дренажные трубы из бетона, керамики, асбестоцемента, металла, досок или пластика; целый кирпич;

• щебень трех различных фракций (мелкий, средний и крупный), или гравий, или кирпичный бой, или обломки бутового камня, или твердый мусор;

• песок фракции 0,5-10 мм;

• геотекстиль или другой защитно-фильтру-ющий материал (нетканый геотекстиль, геоткань, оболочка «Дрениз», натуральное кокосовое волокно);

• гвозди или скобы для деревянных труб;

• цемент для герметизации стыков и бетонирования устья у засыпного дренажного колодца;

• вода;

• глина;

• герметик для обработки стыков между трубами и герметичным колодцем.

Определение параметров участка

Перед устройством дренажной системы необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого в любом месте участка проделывают скважину с помощью бура или выкапывают колодец. Можно узнать уровень грунтовых вод у владельцев соседних участков.

Следующий шаг – нивелировка участка, т. е. определение перепадов рельефа, направления и величины уклона. Удобно производить такие работы с помощью нивелира и специальных реек. Можно обойтись и методом смежных сосудов со шлангом, но это более трудоемкий и менее точный способ. При возможности лучше вызвать профессионалов для составления полного геодезического плана участка.

Проектирование дренажной системы

На основе всех имеющихся данных определяют оптимальное место для размещения дренажного колодца, линейных дрен и смотровых колодцев. В проекте необходимо указать габариты всех элементов. Желательно составить отдельный план по объемам земляных работ.

На этапе проектирования выбирают вид дрен, тип дренажного колодца и т. д. Для небольшого индивидуального участка достаточно засыпного дренажа без укладки труб. Если участок расположен в зоне высокого залегания грунтовых вод или рядом с водоемом (который во время весеннего паводка может существенно поднять уровень грунтовых вод в округе), предпочтительно устройство гончарного дренажа с герметичным колодцем и 1–2 насосами.

Бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы применяют только в неагрессивных по отношению к бетону средах. К тому же, в них быстро засоряются отверстия, а потому их необходимо регулярно промывать. По этой причине предпочтительнее проложить полимерные трубы, которые бывают двустенными (с гладкой внутренней поверхностью) и одностенными. Внешняя поверхность полимерных труб представляет собой гофрированный (складчатый) профиль для обеспечения жесткости трубы. Некоторые полимерные трубы для устройства дренажа выпускают уже с оболочкой из фильтрующего материала (геоткани).

Согласно действующим строительным нормам, при проектировании дренажных систем предпочтение отдают системам дренажа, в которых вода отводится с участка самотеком, без насоса. Принудительная откачка воды требует обоснования.

Земляные работы

После создания разметки вынимают поверхностный слой грунта. Далее разметку можно снять, и ориентироваться на обозначенные габариты траншей. Стенки траншеи оставляют под наклоном 20–30° к вертикали (в глинистом грунте достаточно наклона 5°). Стенки и дно плотно утрамбовывают.

Продольный уклон траншей создают на этапе земляных работ или во время укладки нижнего слоя щебня. Второй вариант возможен только при устройстве трубчатого дренажа, но и в этом случае лучше создавать уклон непосредственно по дну траншеи при земляных работах.

Плодородный грунт (почву, в которой содержится торф, остатки растений, микроорганизмы и т. д.) складывают отдельно от остальной части грунта.

При сооружении открытых канав их откосы укрепляют плоскими железобетонными плитами или камнями, утапливая их в грунт откосов. Между укреплениями необходимо оставлять дренажные отверстия.

Если вода из дренажной системы сбрасывается через выпускную трубу в водоем или на поверхность грунта, на выходе этой трубы необходимо установить решетку для защиты сист. ем. ы– от проникновения мелких животных и попадания мусора,

Устройство дрен

При необходимости (если имеющиеся трубы герметичны) с помощью дрели проделывают отверстия в трубах (при укладке отверстия ориентируют наверх). Затем приступают к укладке материалов в траншею.

На дне траншеи можно устроить песчаную подушку слоем 5-20 см. Каждые 10 см толщины укладывают отдельно и тщательно утрамбовывают. Песчаная подушка обеспечивает дополнительный дренаж и упрощает укладку остальных материалов в траншею. Под кирпичными «трубами» дно траншеи промазывают слоем глины толщиной 5-10 см.

Подготовленную траншею застилают защитно-фильтрующим материалом. Выпуски материала можно оставить с таким расчетом, чтобы после устройства гравийной засыпки обернуть концами материала камни сверху. Куски геотекстиля укладывают внахлест и прижимают к дну траншеи камнями.

Выбор защитно-фильтрующего материала зависит от типа грунта на участке. На супеси, песке или торфе целесообразно использовать геотекстиль; на глине и суглинке – кокосовое волокно. На скальном грунте применение защитно-фильтрующего материала не обязательно.

Гравий (щебень, кирпичный бой и т. д.) именно засыпают в траншею, а не укладывают. Засыпать щебень в траншею следует достаточно аккуратно, чтобы не вызвать обвал стенок траншеи и не расколоть камни на меньшую фракцию (иначе дренаж будет менее эффективным, чем запланировано). Никаким раствором засыпанные камни заливать не нужно. Если используются осколки бутового камня, то предпочтительнее выбрать гранит. При многослойной засыпке внизу должны располагаться камни более крупной фракции (7-10 см), в верхнем слое – самые мелкие камни (фракции 1–3 см). Слой крупных камней должен составлять 2040 см, средние и мелкие камни засыпают слоем толщиной 10–20 см.

Керамические и бетонные трубы укладывают короткими отсеками, полимерные – длинными, поскольку их можно гнуть (стыки при этом останутся прочными), деревянные собирают из досок с помощью гвоздей или скоб. Перед укладкой готовые трубы оборачивают геотекстилем, а сборные (из кирпичей, досок) укладывают на слой геотекстиля и оборачивают после укладки его свободными краями. Стыки труб плотно подгоняют друг к другу и накрывают керамическими плитками или другим плотным легким материалом (например, толем), чтобы они не засорялись. Можно обработать стыки герметиком или заизолировать с помощью специальных манжет.

Трубы укладывают только по гравийнощебеночной подушке толщиной не менее 1020 см. Поверх них также необходимо выполнить засыпку гравием или щебнем толщиной 20–30 см. Щебеночную засыпку под трубами в обязательном порядке трамбуют послойно, чтобы избежать осадки материала в ходе эксплуатации дренажа. Непосредственно под трубами засыпают слой гравия или щебня фракции не более 16 мм, чтобы избежать нарушения целостности труб.

Тестирование дренирующих каналов

Когда устройство дренажных коммуникаций без укрытия грунтом, геотканью и дерном завершено, проводят проверку системы. В верхнюю точку дренажных каналов выливают большое количество воды. Если она свободно вытекает, дренаж работает по плану.

Обратная засыпка

Поверх засыпки из гравия (щебня, кирпичного боя) обязательно укладывают геоткань для фильтрации проникающих сверху мелких частиц (или заворачивают внахлест оставленные края фильтрующего материала), которую присыпают небольшим количеством щебня или гравия.

По геотекстилю на самой поверхности дрены (вровень с уровнем земли) желательно уложить перевернутый дерн. В других вариантах устройства дрен после засыпки гравия и укладки труб производят обратную засыпку грунта (грунт засыпают на уложенный по засыпке геотекстиль). Его разделяют на плодородный и неплодородный и засыпают по очереди (плодородный сверху). Слой дерна или плодородной почвы на поверхности траншеи должен составлять примерно 20 см.

Соединение точечных и линейных элементов

Место выхода центральной дрены в дренажный или коллекторный колодец называют устьем. Если дренажный колодец не герметичен, а представляет собой яму с гравийной засыпкой, устье бетонируют или укрепляют камнями, чтобы оно было меньше подвержено засорам и разрушению.

Летний душ

Летний душ – легкая неутепленная конструкция, расположенная на открытом воздухе и удобная не только для людей, работающих летом в саду и на огороде: эту конструкцию можно превратить в уютный уголок для отдыха.

Устройство летнего душа

Устроить на своем участке летний душ под силу каждому. Это мероприятие не требует особых затрат сил, времени и денег. Главное – знать технические основы.

Простейший летний душ состоит из бака с водой, шланга с душевой насадкой и крана для включения воды (подачи ее из бака в шланг). Любой летний душ включает в себя все эти элементы в том или ином виде, в более сложных конструкциях они могут быть дополнены чем-то еще.

Простые души не требуют строительных работ: бак с патрубком и краном подвешивают на солнечном месте и надевают на него шланг с душевой насадкой. Под душем устанавливают деревянную решетку. Кран может быть расположен на любом участке шланга: главное, чтобы он был удобен в эксплуатации.

Стационарный душ дополнительно может включать кабинку для переодевания – «предбанник». Удобно совмещать летний душ с баней (например, в виде пристройки). Воду для душа можно греть с помощью топки в бане, а из парилки так приятно выйти под струю прохладной воды.

Можно приобрести готовый переносной душ, который часто комплектуют насосом (ножным механическим или на аккумуляторах) для закачки воды в бак. Бак в этом случае, как правило, выполнен из легкого материала – полимеров или прочной резины. Ножной насос может быть расположен в специальном коврике для душа и работает следующим образом: когда человек наступает на педаль, вода подается в шланг с душевой насадкой, подключенный к баку с водой или стационарной емкости (бассейну, колодцу).

Для стационарного душа необходим слив, прочный стационарный бак с водой, а также душевая кабинка или стенка для крепления душевой насадки. Существует множество вариантов сооружения таких стенок и кабинок.

1. Первый шаг в работе душа – наполнение емкости водой. Делать это можно вручную или с помощью насоса, заблаговременно или непосредственно во время принятия душа. Часто к баку подключают (на время или на весь сезон) резиновый шланг для полива, второй конец которого подводят к водопроводному крану на участке. Для наполнения бака останется включить кран. Единственная сложность – вовремя его выключить.

Если подключить шланг к насосу, можно качать воду из ведер или колодца. В таком случае не придется часто подниматься к баку. Чтобы подняться к баку, расположенному на душе каркасного типа, можно использовать только стремянку или деревянные козлы: приставную лестницу нельзя опирать на каркасную конструкцию. Из-за этого наполнение бака вручную представляется довольно сложной задачей (даже если на кабинке стенового типа сооружена стационарная лестница).

2. Вода в баке должна быть теплой. Для этого бак устанавливают в солнечном месте или нагревают с помощью электричества. В комплект готового сборного душа может входить устройство для подогрева воды, снабженное датчиками перегрева и отключающееся при нагреве воды, например, до 60 °C. Опытные специалисты не советуют использовать электрический подогрев для летнего душа. Чтобы принять душ в пасмурную погоду, лучше обустроить стационарную душевую кабину внутри здания.

3. Подачу воды в шланг осуществляют с помощью крана (поворотного или рычажного) или ножного насоса. В первом случае бак с водой должен находиться выше человеческого роста (или выше душевой насадки, если она закреплена стационарно), поскольку при открытом кране вода подается благодаря правилу сообщающихся сосудов. Чем выше будет расположен бак по отношению к насадке, тем лучше будет напор воды.

Ножные насосы значительно снижают расход воды. То же можно сказать о датчиках тепла или движения, которые встраивают в душевые насадки и краны, но подобные приборы в открытом летнем душе вряд ли целесообразны.

Кроме стандартного забора через шланг, подключенный к нижней части бака, можно устроить бак с поплавковым заборником воды. Поплавок поднимает верхний выпуск шланга к поверхности воды, и в шланг поступает вода из наиболее теплого слоя, прогретого солнечными лучами. Поплавок можно сделать самостоятельно из прочного нетонущего в воде материала.

4. Использованная вода уходит в грунт через деревянную решетку или щели между керамическими плитками, уложенными без раствора. Более цивилизованный способ отвода воды – организация водоприемной воронки, направляющей воду в ливневую или бытовую канализацию. Чтобы вода попадала в водоприемную воронку, необходим поддон, который не позволит воде расплескаться вокруг душа, а соберет ее с помощью уклона в нужное место. Если душ используется редко, можно обойтись без воронки и поддона. Если же предполагается частое использование несколькими людьми, следует организовать отвод воды, чтобы территория вокруг душа и сама душевая кабинка не промокали.