Текст книги "Энциклопедия юного аквариумиста"

Элодея канадская, она же «водяная чума», как нежно зовут ее биологи, распространена везде! А где она не распространена еще в силу каких-то причин, то скоро распространится, потому что очень живучая и настырная. А родом она из Северной Америки. Это длинностебельное растение, которое может расти, свободно плавая в толще воды. К тому же эта дама имеет ядовитый сок.

Но в аквариуме ее держат, ведь у элодеи (помимо того, что она достаточно красива) есть и очень полезные качества: она прекрасный фильтр для мутной воды, потому что частички мути оседают на ее листиках и вода очищается. Она очень быстро растет, поэтому так же быстро усваивает вещества, которые накапливаются в аквариуме, что тоже ведет к его очистке.

Элодея может расти и в мягкой, и в жесткой воде. Водородный показатель pH тоже значения не имеет. Но зато элодея очень болезненно переносит резкое перемещение из очень мягкой воды в жесткую – она распадается на глазах. Обратное перемещение из жесткой воды в мягкую таких разрушений не вызывает. Температура воды может быть в пределах 15–24 °C, но если температура упадет даже до 12 градусов, элодея это переживет.

Свет элодея любит яркий, но не умрет, если даже будет затенена. Зимой, особенно если в аквариуме темно и холодно, плавающие стебли элодеи опускаются на грунт и впадают в зимнюю спячку. Если же условия стабильны, она хорошо растет круглый год.

Размножается элодея кусочками стебля. Лучше всего, если это будут макушки не менее 20 см длиной. Но, пересаживая или выкорчевывая элодею, надо действовать осторожно, помня о ядовитом соке, который может попасть в аквариумную воду и причинить вред малькам. Поэтому резать элодею на кусочки лучше в отдельном тазике! :-)

Один из большой семьи эхинодорусов, которые распространены в аквариумах. Родом эхинодорус Блехера из Южной Америки. Это растение розеточного типа – множество ярко-зеленых ланцетовидных листьев образуют пышный куст. Он может достигать высоты 40–50 см.

В качестве грунта для этого эхинодоруса подойдет мелкий гравий и средний гравий. Заиленность грунта большой роли не играет, – эхинодорус хорошо растет и слабо заиленном, и в сильно заиленном грунте. Если вы сажаете эхинодорус в новый грунт, то под корни лучше внести подкормку из глины, чтобы на новом месте он быстрее тронулся в рост.

Вода эхинодоруса устраивает и мягкая, и жесткая – конечно, в разумных пределах. Лучше, если показатель pH будет нейтральным или слабощелочным, хотя эхинодорус может довольно долгое время расти в воде с показателем pH 5,5, то есть кислым. Температура воды может колебаться в достаточно больших рамках от 20 до 28 градусов. Если аквариум тропический (то есть температура воды в нем 24–26 градусов), то очень полезно для эхинодоруса два раза в год делать «зимние каникулы», на полтора-два месяца снижая температуру до 20–22 °C.

К освещению эхинодорус не требователен – оно может быть и сильным, и умеренным. Но не надо забывать, что его пышный куст способен затенить растущих рядом соседей, да так, что не всякое теневыносливое растение выдержит такую густую тень.

Размножается эхинодорус, выбрасывая стрелки, на которых появляются молодые растения. Когда у малышей появляется 3–4 листочка и 3–4 корешка, их можно отделить и пересадить.

Этот эхинодорус меньше своего собрата, но листья у него шире. Эхинодорус вертикальный – гибрид. Его рост обычно не превышает 20 см, поэтому он хорошо смотрится на переднем и среднем плане аквариума.

Эхинодорус вертикальный любит заиленный грунт, но не до такой степени, чтобы грунт нельзя было время от времени чистить грязеочистителем:-). В новый грунт (мелкий гравий, толщина слоя около четырех сантиметров) под корни добавляют кусочек глины. Жесткость воды – не меньше 6 dH, pH 6,8–8. Если pH будет меньше, (то есть активная реакция воды будет кислой) эхинодорус сбрасывает листья и плохо растет. Он любит чистую и свежую воду (подменивать нужно еженедельно). Чтобы вертикальному эхинодорусу хватало питания, при подмене воды добавляют комплексные удобрения с микроэлементами (1–1,5 грамма сухого удобрения на 100 литровый водоем, если он плотно засажен растениями). Благоприятная температура воды от 20 до 28 градусов.

К освещению вертикальный эхинодорус особых требований не предъявляет, хорошо переносит и умеренное, и достаточно сильное освещение. Только не стоит сажать его в тени других растений – сильное затенение ему противопоказано.

Размножается вертикальный эхинодорус стрелками, так же, как его собратья.

Это самый приземистый братец в семействе эхинодорусов, красавец и щеголь: его невысокие кусты (обычно не более 10 см) состоят из крупных сердцевидных листьев, покрытых мелкими коричневыми точками. Разумеется, эхинодорус крапчатый следует сажать на переднем плане, чтобы листья были видны во всей красе.

Эхинодорус крапчатый – капризный субъект.

К грунту он предъявляет следующие требования: частицы должны быть достаточно крупными (смесь среднего и крупного гравия), слой – 4–5 см. Заиленность средняя. В новый грунт под корни добавляют глину или ил из старого аквариума. Эхинодорус любит, чтобы его подкармливали минеральной подкормкой с микроэлементами. Если в аквариуме много рыбок, достаточно вносить 1 грамм удобрений на 100 литров воды раз в неделю. Если же рыбок мало, а растений много, доза увеличивается до 2–2,5 грамм сухого удобрения на 100 литров воды.

Жесткость воды должна быть 6–8 dH, pH 7–8. Температура воды 24–28 градусов. Эхинодорус любит свежую воду (еженедельная подмена ¼ – 1/5 части объема).

Освещение для этого щеголя – вещь первой важности. Если оно будет недостаточно ярким, он потеряет всю свою щеголеватость, крапинки исчезнут, форма листа изменится. Освещать нужно люминесцентными лампами (мощность 0,4–0,5 Вт на 1 литр объема).

Размножается эхинодорус крапчатый усами – стрелками. Но пересаживать молодое растение можно лишь тогда, когда на нем будет не менее 5–6 листиков и пучок корешков.

Эхинодорус нежный растет в Северной и Южной Америке. По сравнению с другими эхинодорусами, он действительно, очень нежный и изящный: маленькие ярко-зеленые кустики (7– 10 см высотой) состоят из плотных узеньких листьев без черешков и образуют густые заросли.

Этот эхинодорус любит сильно заиленный грунт, в слабо заиленном грунте он растет медленно, как и в новом. В качестве грунта подходит мелкий гравий слоем 2–3 см. Особой подкормки эхинодорус нежный не требует, ему вполне хватает ила.

Жесткость воды должна быть больше 4 dH. В очень мягкой воде у него разрушаются старые листья. Показатель pH 7–8. Эхинодорус любит регулярную подмену воды и температуру в пределах 24–26 градусов. Хотя может расти и в воде температурой от 18 до 30 °C.

Освещение должно быть сильным (0,4–0,5 Вт на 1 литр воды), только тогда заросли эхинодоруса будут невысокими и плотными, ярко-зелеными. При недостаточном освещении листья бледнеют и желтеют.

Эхинодорус нежный размножается стрелками-усами. Стрелку с двумя-тремя маленькими эхинодорусиками можно отделить от взрослого куста и высадить на новом месте. Если условия там подходящие, через полтора-два месяца образуется новая полянка нежных эхинодорусов.

На этом эхинодорусе мы завершим описания очень небольшой части громадного разнообразия водных растений в аквариумах.

Считается, что эхинодорус селловианус – результат гибридизации. Он особенно красив, когда молод. Овальные, слегка волнистые листья ярко-зеленого цвета образуют пышный куст (обычно 20–25 см высотой). Но когда эхинодорус достигнет годовалого возраста, он может отпраздновать это событие, образовав большие плавающие листья, а то и вообще отправив часть листьев расти над водой. Поэтому его стараются размещать поближе к задней стенке.

Эхинодорус любит питательный, заиленный грунт толщиной не менее 7 см. Зато размер частиц его устраивает любой. В новый грунт под корни вносят глину или ил из старого аквариума. Жесткость воды 4–6 dH, pH 7–8 (нейтральная или слабощелочная). Благоприятная температура воды 22–26 градусов, но выдерживает и более широкие пределы. Любит частую подмену воды.

Для эхинодоруса селловиануса большое значение имеет продолжительность светового дня: если световой день 8 – 10 часов и освещение яркое, то кусты приземистые и плотные, если световой день увеличивается до 12 часов, а особенно если уменьшается мощность освещения, кусты тянутся вверх, образуются надводные листья. Подходят люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность 0,5 Вт на 1 литр объема.

Хорошо размножается стрелками.

Вот теперь настала пора заняться и низшими растениями. Их зовут таллобионты или

ВОДОРОСЛИ

Откуда же появляется эта аквариумная беда – водоросли?

Они заносятся с живым кормом для рыб, с новыми растениями, с пылью, в которой оказались споры. В аквариумной воде всегда можно найти любые разновидности водорослей, но если биологическая система находится в равновесии, водорослей мало и все в порядке. Когда же равновесие рушится, водоросли начинают бурно размножаться, причиняя массу неприятностей.

В аквариуме живут водоросли всех цветов: и сине-зеленые водоросли, и бурые, и зеленые, и красные, и сцеплянки.

Давайте же узнаем неприятеля поближе:

Хотя они и называются сине-зелеными, колонии этих водорослей имеют самую разнообразную окраску: темно-зеленые, сине-зеленые, фиолетовые, коричневые, темно-синие.

Но отличительная особенность всех сине-зеленых водорослей – обильное выделение слизи с неприятным, довольно сильным запахом, из-за которого их еще зовут цианобактерии. Колония сине-зеленых водорослей – это похожая на студень или слизистая вонючая пленка.

Они обожают размножаться в трубках аэролифтов, на поверхности фильтрующих материалов наружных лифтов, на поверхности воды – в тех местах, где, находясь в воде, можно получить самый большой контакт с воздухом. Вспышка водорослей происходит при сильном освещении.

Водоросли очень интересно питаются: на свету они ведут себя как растения, создавая за счет хлорофилла свое тело, а ночью словно перевоплощаются в животных, кормясь органическими веществами, находящимися поблизости. Такой обычай добывать пищу называют гетеротрофный способ питания.

Сине-зеленые водоросли бурно размножаются в водоемах с интенсивной аэрацией или если в воде накопилось избыточное количество органики.

Они причиняют массу неприятностей – мало того, что слизистые пленки аквариум никак не украшают, растения, покрытые этой слизью, ослабевают и перестают расти, потому водоросли препятствуют им получать и усваивать питательные вещества. А если водоросли поселяются на грунте, там начинаются застойные явления, редокс-потенциал падает, в грунте накапливаются яды: аммиак, нитриты, сероводород, метан и т. д.

Водоросли влияют на значение pH: они сдвигают его в щелочную сторону. Появление водорослей – своеобразный индикатор pH, потому что они любят слабощелочную среду с водородным показателем pH 7,5–9, 5.

Бороться с ними сложно, потому что питаться этими водорослями обитатели аквариума не желают (был, правда, случай, когда сине-зеленые водоросли в течение двух недель исчезли из аквариума, где были молодые улитки ампулярии, но съели ли они водоросли от голода, или те исчезли по другим причинам – так и осталось неизвестным :-)).

На помощь в борьбе с сине-зелеными призывают химию. Быстро избавиться от гостей помогают препараты, которые в настоящее время выпускают очень многие фирмы.

Так, хорошими борцами показали себя «Algo Fin» (препарат широкого действия, то есть против всех водорослей) фирмы «Тетра» и «Algetten» фирмы «Aquarium Pharmaceuticals» «Algae Destroyer».

Бурые водоросли – тоже частые гости аквариумов. Они образуют плотный темно-бурый налет, который покрывает все: грунт, стекла, растения. Этот бурый ковер шершав на ощупь, отодрать его от предмета, к которому он прикрепился, трудно.

Бурые водоросли губят внешний облик аквариума и нарушают питание растений, но, по счастью, большинство моллюсков с ними справляется, и неплохо.

Хорошо отскребают налет бурых водорослей и рыбки-чистильщики, такие как скребущие цихлиды восточноафриканских озер, анциструсы и т. д.

Бурые водоросли появляются при недостатке освещения, поэтому основной метод борьбы с ними – отрегулировать освещение. Достаточно продолжительный световой день, яркий свет – бурые водоросли не только исчезнут, но, скорее всего, и не появятся впредь.

Если вода в аквариуме помутнела и приобрела зеленый оттенок, – вы наблюдаете бурное размножение одноклеточных водорослей отряда зеленых. Про такую воду говорят, что она зацвела.

Цветение воды может быть в любое время года при очень длительном и ярком освещении аквариума.

Растения при этом страдают, – водоросли не только затеняют их, но еще и «съедают» питательные вещества, растворенные в воде, обрекая растения на голодание. И нарушают газовый баланс воды.

Если уменьшить количество света – размножение зеленых водорослей замедлится, а если совсем затемнить аквариум на несколько дней (три-четыре), то они совсем исчезнут.

Но это совсем не гарантирует, что когда свет снова станет ярким, они не появятся. Ведь если у вас зацвела вода, – значит не в порядке биологическая система аквариума, нарушено равновесие. Или слишком много рыбок, или слишком мало растений.

Когда аквариум не переполнен рыбками и растения в нем хорошо растут, – даже при ярком свете зеленые водоросли не появляются. Потому что тогда растения легко поглощают питательные вещества из воды, не оставляя пищи зеленым водорослям. А сами водоросли с удовольствием едят простейшие живые организмы (инфузории, коловратки и т. д.)

Подмена воды от зеленых водорослей не спасает, – наоборот, со свежей водой они получают новую порцию пищи и размножаются с новой силой.

Надежный способ борьбы с ними – химический. Очень хороши при борьбе с цветением такие препараты, как «ACCU – CLEAR» фирмы «Aquarium Pharmaceuticals», «Algetten» фирмы «Tetra» и многие другие подобные средства.

В аквариумах часто встречают два вида красных водорослей (багрянок), и оба – нежелательные гости в аквариуме.

Первый – ветвящиеся пучки нитей темных тонов, достигающие 5–7 см. Иногда вырастают и до 15 см. Их называют «черная борода».

Что хорошего в этих водорослях, – так это их хрупкость. Их можно довольно легко отсоединить от предметов, на которых они поселились и таким образом освободить свой аквариум от «черной бороды», чтобы он снова стал свежим и побритым! :-)

Второй вид красных водорослей называют «вьетнамка». До состояния черной бороды они не вырастают, «вьетнамка» образует жесткую щетину из коротких (1–2 см) темных волосков, которая намертво вцепляется в листья растения. Поселившись на краю листа, щетина скоро покрывает его весь, да так глубоко проникает волосками в ткань листа, что удалить их можно только с «мясом». Но «вьетнамка» не паразит – то есть она не питается соком растения, на котором поселилась, а лишь использует его, как дом.

Красные водоросли – любители аквариумов с нарушенными биологическими системами, где в воде много органики, то есть пищи для них.

Борьбу с ними ведут теми же препаратами, что и с другими водорослями.

Сцеплянки похожи на зеленые водоросли.

Самая известная из сцеплянок – нитчатая водоросль (Spirogyra), которая опутывает растение тонкими, длинными светло-зелеными нитями. Ее появление чаще всего случается при мощном освещении.

Спирогиру удаляют, подцепив за кончик нитей и наматывая, как спагеттину, на деревянную палочку. Многие рыбы не прочь закусить ее нитями, а иногда, неизвестно почему, эти водоросли исчезают сами.

А ВОТ, НАКОНЕЦ, И САМИ ЖИЛЬЦЫ!

Не прошло и полкнижки, когда мы наконец-то добрались до тех, ради кого она написана – до аквариумных рыбок! :-)

Но прежде, чем мы начнем с ними знакомиться, нелишне будет узнать, из чего она, рыбка, состоит. Где у нее нос, а где хвост – ведь у некоторых рыбок очень сложно отличить одно от другого! :-)

Строение рыбы

Тело рыбы биологи делят на три части: голову, туловище, хвост.

Голова – это кусочек рыбы от рыла (так называют ее нос) до заднего края жаберной крышки.

Туловище – кусочек от заднего края жаберной крышки до воображаемой вертикальной линии, если провести эту линию через анальное отверстие.

А хвост – это все то немногое, что осталось. :-)

Двигаются рыбы с помощью плавников. Плавники бывают парными – это грудные и брюшные; и непарными – это спинной, анальный и хвостовой плавник. Состоят плавники из лучей, соединенных перепонками.

Двигаются рыбы с помощью плавников, а вот поддерживают себя на плаву с помощью специального органа. Тело рыб тяжелее воды и, чтобы не повторить печальную судьбу «Титаника», на спинной стенке пищевода образовался вырост, заполненный газом – плавательный пузырь. Но рыбам, которые плавают у дна, он не очень нужен, поэтому плавательный пузырь у них или отсутствует, или сильно уменьшен (как, например, у вьюновых (Cobitidae)).

Многие рыбки, как броней, покрыты чешуей, а у некоторых она вообще отсутствует.

Дышат рыбы, в основном, жабрами. Нежные, похожие на цветочные лепестки, жабры расположены в жаберных полостях на голове и прикрыты жаберными крышками.

Вода омывает жаберные лепестки снаружи, кровь по ним движется внутри, – в результате происходит газообмен, рыбы получают из воды кислород и отдают в воду углекислый газ. Вот поэтому рыбки постоянно двигают ртом и жаберными крышками, – так они создают постоянный ток воды через жаберные лепестки и газообмен усиливается.

Рты у рыб бывают самые разные. Они зависят от того, чем рыбы питаются. Различают три больших группы ртов: нижние, конечные, и верхние. Нижний рот у рыб, которые подбирают еду со дна, верхний – если они питаются с поверхности воды, а конечный – если он расположен на конце рыла, то есть носа рыбы.

Чтобы рыбки, которые питаются, соскребая обрастания с камней и растений, не повреждали губы, губы у них покрыты плотным роговым чехлом.

По краям рта у многих рыбок есть усы. Это дополнительный орган осязания и вкуса.

Зубы у рыб тоже самые разнообразные, – как и пища, которую они едят. У пираньи они одни, а у сомика-присоски совсем другие. А вот у карповых рыб из семейства Cyprinidae зубы находятся в глотке и расположены на глоточных костях, примерно там же, где у нас гланды.

По характеру питания рыб разделяют на две больших группы: эврифагов (всеядных) и стенофагов (тех, кто способен есть только определенные виды корма). Но сами рыбки об этом не догадываются, поэтому многие стенофаги, которым велено есть только один вид корма (например, питаться только другими рыбами) могут при случае и водной травки пожевать, и планктоном закусить. Так что деление это довольно условно.

Таким же условным будет наше деление рыбок на разные группы. А тот, кто хочет быстро найти нужную рыбку, может посмотреть в конце книги алфавитный список. :-)

Посмотрите в аквариум, где собрано много разных рыбок.

Сразу заметно, что некоторые из них важно плавают сами по себе и не обращают внимания на остальных, другие плавают стайкой, третьи не столько плавают, сколько стоят на месте, четвертые деловито роются на дне, пятые задирают соседей, шестые носятся по всему аквариуму, словно наперегонки, – то есть все ведут себя по-разному.

Кто же из них самые быстрые?

САМЫЕ БЫСТРЫЕ

Стремительно плавают по аквариуму быстрые небольшие рыбки, которых ласково зовут данюшками. Это данио, жители горных речек и ручьев. Они не только быстрые, но еще и прыгучие, поэтому закрывайте аквариум сверху крышкой или стеклом!

Данюшки бывают разными: и данио Рерио, и леопардовые данио, и розовые, и малабарские. Но все они очень симпатичные! :-)

За продольные темно-синие полоски на серебристых боках этих рыбок еще называют «дамскими чулочками».

Родом данио Рерио из Индии и Бангладеша. Как и все данюшки, рыбки эти стайные, мирные и дружелюбные. В длину они обычно около 4 сантиметров. Они неприхотливы, охотно едят все виды живых и сухих кормов.

Самочки данюшек больше самцов и не такие стройные. Так часто бывает у стайных рыбок, ведь они откладывают большое количество икры, а потом о ней не заботятся, поэтому кавалерам нет необходимости быть большими, чтобы защищать потомство, а у их дам пухлые животики, чтобы поместилось побольше икры.

Данио Рерио любят воду жесткостью 6 – 20 dH, pH 6,5–8. Уютно себя чувствуют при температуре воды 22–24ºС, но без возражений живут и в воде от 16 до 28 градусов.

Если молодых данюшек содержат при высокой температуре воды (это важное условие) и хорошо кормят, они становятся взрослыми в 3,5–5 месяцев.

Для самых дотошных:

если у взрослых рыбок не будет условий для нереста, они могут заболеть (у самочек может образоваться киста). Нерест групповой (2самца = 1 самочка).

Аквариум для нереста (нерестовик) может быть объемом от 10 до 80 литров, уровень воды в нем нужно держать невысокий, от 6 до 15 см. Перед нерестом рыбок рассаживают и дней десять самцов держат отдельно от самочек.

Икру эти рыбки мечут на растения с мелкими листьями, можно положить пучки синтетических (капроновых) нитей. На дно нерестовика устанавливают сепаратную сетку (смотрите главу «Рыбный взрыв»).

В нерестовом аквариуме: жесткость воды до 10 dH, pH 6–7, t=25–28 °C. Рыбки выметывают от 100 до 400 икринок. Личинки вылупляются через 24–30 часов. Еще через двое-трое суток малыши плывут. Кормят их мелким планктоном.

Через 7 – 10 дней самочки готовы снова нереститься.