Текст книги "Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы"

При наполнении бочки или водонапорной башни из водопровода приходится долго ожидать момента, когда требуется выключить подачу воды во избежание переполнения емкости. А если к тому же подача воды неравномерная, с перерывами и слабым напором, такое ожидание может затянуться надолго. А ведь столько всего нужно еще сделать! Чтобы без толку не сидеть у крана, нужно сделать автомат для заполнения всевозможных емкостей водой. Нередко для этого используют шар-кран от унитазного бачка, однако его пропускная способность весьма слаба, да и надежность оставляет желать лучшего. Ведь объемы закачиваемой в бочку воды несопоставимы с теми, которые нужны для туалета.

А сделать такой автомат очень просто – из обычного водопроводного вентиля на ¾˝. Вентиль можно взять старый, лучше латунный, чтобы не ржавел. Его нужно разобрать и сточить резьбу на штоке. Сделать это можно и без токарного станка, обычным напильником – особой точности здесь не требуется. Главное, чтобы шток после переделки перемещался в головке вентиля достаточно свободно. Набивку сальника также следует полностью удалить, а втулку и накидную гайку, которые его поджимали, установить на место.

Приводит в действие вентиль-клапан, качающийся на шарнире, рычаг с поплавком. Рычаг сделан из стальной полосы 50 × 3 мм. В качестве шарнира можно использовать обычные дверные или гаражные петли, а вместо поплавка – пустую пластмассовую канистру или 5-литровую баклажку от минеральной воды. Крепят ее к рычагу парой хомутов.

Как все это работает – понятно из рис. 69. Если воды в емкости мало, поплавок вместе с рычагом опускается вниз и освобождает шток вентиля-клапана. Когда емкость наполнится, всплывающий поплавок поднимет рычаг и автоматически закроет клапан. Никакого присмотра за работой автомата не требуется.

Рис. 69. Конструкция автомата-накопителя воды:

1 – вентиль ¾˝; 2 – шток со сточенной резьбой; 3 – набивку сальника следует удалить; 4 – поплавок; 5 – качающийся рычаг; 6 – вентиль-клапан; 7 – шарнир; 8 – подключение к водопроводу с запорным вентилем; 9 – бак

Конструкция и размеры емкости для воды принципиального значения не имеют. Такой автомат можно установить на любую емкость, лишь бы воды хватало для полива.

Родники и поверхностные источники

Родник, источник, ключ – все эти названия относятся к загадочному месту, где из-под земли пробивается робкий ручеек чистой и прохладной воды. У всех народов исстари было трепетное и бережное отношение к такому месту, потому что как неожиданно появлялся этот источник, так внезапно он мог и исчезнуть. Родник всячески старались оградить, оформить так, чтобы ничто не угрожало этому беззащитному ручейку и этим природным даром можно было пользоваться как можно дольше.

Здесь обычно оборудуют особые ключевые колодцы, которые бывают двух видов; восходящие и нисходящие. Они наиболее просты по устройству и не требуют большого количества строительных материалов. При сооружении их можно обойтись только камнем и глиной.

Восходящие ключевые колодцы устраивают так. Намечают место для колодца, расчищают его, бережно углубляют и оборудуют. В полученное углубление ставят водоприемник: прочный деревянный ящик, бочку без дна или небольшой деревянный сруб, невысокое бетонное кольцо (рис. 70, а). Стенки углубления упрочняют, выкладывая камнем или кирпичом. Пространство между стенками водоприемника и грунтом заполняют мятой жирной густой глиной слоем 15–20 см и тщательно ее уплотняют. Для того чтобы эта глина не размывалась водой, ее закрывают камнем-плитняком или засыпают гравием. На дно колодца также насыпают гравий или щебень толщиной 10–15 см. Вместо гравия или щебня подойдет также крупный мытый речной песок.

При устройстве восходящего колодца необходимо предусмотреть следующее. Края водоприемника обязательно должны находиться ниже того уровня воды, которую может поднять ключ. В случае если стенки резервуара делаются выше, в них следует прорезать сливное отверстие, чтобы ключевая вода не поднималась выше него, а сливалась. Если это условие не выполнить, то со временем, под влиянием нарастающей массы воды и ее давления, родник может найти выход в другом месте на поверхности земли, сливая туда свои излишки, или полностью уйдет из этого места. В результате можно лишиться ключевой воды – самой вкусной, чистой и, конечно же, полезной.

Рис. 70. Ключевые колодцы:

а – восходящий; б – нисходящий; в – оформление слабого родника; 1 – источник; 2 – резервуар-водоприемник (бочка); 3 – гравийное «дно»; 4 – сливной лоток; 5 – приемная емкость (ведро); 6 – глина; 7 – отмостка (камень-плитняк); 8 – крышка; 9 – водонакопитель (ящик из бетона); 10 – перегородка отстойника; 11 – песчаный фильтр; 12 – перегородка; 13 – сливная труба

Чтобы не загрязнять (хотя и проточную) воду грязной посудой, из резервуара следует вывести водоразборный лоток, по которому будет стекать накопившаяся вода – ее и набирают в любую емкость или тару. Сверху резервуар накрывают плотной крышкой, препятствующей попаданию в колодец листьев, пыли, насекомых, атмосферной воды.

Вокруг колодца устраивают отмостку, благодаря которой дождевая вода сливается в сторону, минуя колодец. Отмостка должна быть покрыта цементными плитами, кирпичом, камнем-плитняком, бетоном или асфальтом. Желательно устроить также вокруг источника ограду, расположив ее на расстоянии не менее 3–4 м от резервуара. Ограждение предохраняет колодец от приближения к нему животных.

Выливающуюся из колодца воду нужно отводить как можно дальше от него. Для этого роют канавку такой глубины, чтобы вода не выливалась через ее края и не насыщала грунт. Дно и стенки канавки рекомендуется выложить слоем мятой жирной глины, которая препятствует прониканию сливаемой воды в грунт. Чтобы глина не размывалась водой, ее надо обложить камнем-плитняком.

Нисходящие ключевые колодцы устраиваются там, где родник слабый, без напора. Резервуар для него – небольшой, накопительный. Он может быть выполнен из любых материалов, но обязательно с деревянным, бетонным, кирпичным или каменным дном. При строительстве резервуара необходимо учитывать, что сбегающая вода нередко мутная, несет с собой частицы ила, грунта или других нежелательных примесей и т. п. Поэтому в емкости делают отстойник для воды.

Для этого резервуар разделяют поперек движения потока воды перегородкой из дерева, бетона, кирпича или камня (рис. 70, б). В нижней части, заполненной гравием или щебнем, муть оседает, и чистая вода поднимается в верхнюю часть емкости, из которой через сливное отверстие уходит из резервуара и отводится по сливной канавке как можно дальше от колодца. Если же в отстаивании воды нет необходимости, в водоносный слой просто вкапывают трубу, по которой вода течет наружу.

Если ключ совсем слабый, можно обойтись и без резервуара, оформив водоносный путь и сам выход воды любым материалом. Например, пустив ручей по трубе (рис. 70, в). Но и в этом случае будет гораздо лучше, если поперек потока воды устроить перегородку из любого материала со вставленной в нее трубой подходящего диаметра. Если ее пропускной способности недостаточно, можно поставить рядом сразу несколько. Перед входом в трубу поток воды должен проходить достаточно толстый слой (20–30 см) гравия или щебня, чтобы очищаться от всевозможных посторонних примесей и попадать в раздаточную трубу совершенно чистым. Такую воду можно сразу набирать в любую посуду из сливной трубы.

Садовые водоемы: пруды и бассейны

Любой водоем на вашем участке – будь то бочка у колодца, пруд с болотцем или многоуровневая система озер и ручьев, в котором вода низвергается каскадами, а затем, затихая, плавно стекает по широкому мелководью, чтобы вновь забурлить и журчащим потоком запрыгать с камешка на камешек, – является гидротехническим сооружением большей или меньшей сложности. С бочками мы уже ознакомились, теперь займемся более крупными водоемами.

В современной практике садового строительства существует два основных принципа создания водоемов – с жесткой или с мягкой гидроизоляцией. Но прежде чем сделать выбор в пользу одного из них, в процессе ландшафтного проектирования необходимо определить следующие параметры:

– место, величину и контур водоема;

– количество и виды растений, которые предполагается разместить в воде и в прибрежной зоне.

Тем самым вы заложите основу профиля водоема, объем мелководья и глубинной части.

Если вы планируете устроить не бассейн, а обитаемый пруд, удостоверьтесь, что соотношение света и тени подходящее. В идеале пруд должен получать 4 часа прямого солнца и быть в тени в послеобеденное время. Это важно для того, чтобы контролировать уровень водорослей и предотвращать перегрев пруда, из-за чего рыбам не будет хватать кислорода.

Следующая задача – рассчитать параметры элементов прибрежной зоны, альпийской горки, зоны отдыха, скамеек и мостиков. Уточнив размеры водоема, профиль русла, весовую нагрузку на береговую зону и подобрав материал для оформления берегов (песок, галька, валуны и т. д.), мы подходим к выбору конструкции водоема.

Теперь нужно определить строительные объемы: грунта, который необходимо выкопать и вывезти за территорию участка, песка для засыпки основания, камней и гальки для отделки берегов и дна русла. Немаловажно и техническое оснащение водоема: количество воды, тип насоса, высота перепада воды и вид фонтана, длина и сечение труб, трасса трубопровода для наполнения и слива водоема, виды фильтров и система очистки воды, виды подсветки и система подачи электропитания.

Прежде чем приступить к реализации проекта водоема, рассмотрим самые популярные виды гидроизоляции.

Наиболее известный способ – укрепление дна и стенок мятой жирной глиной, взятой из нижних водоупорных слоев. В течение нескольких дней глину замачивают в воде, затем разминают до состояния мягкого теста, наносят 15-см слоем на защищаемую поверхность и утрамбовывают. Когда она высохнет, наносят второй, а потом третий слой, в который втрамбовывают гравий (толщина этого слоя – 2–3 см). Дно и берега водоема отделывают мелким гравием и песком. Этот простой, технологичный и относительно дешевый способ применяют при устройстве водоемов глубиной 2–3 м и площадью водного зеркала более 20–30 м².

Один из недостатков подобного решения – высокий уровень влажности грунта, прилегающего к водоему, что наиболее характерно в течение первого года, так как прочность глиняной гидроизоляции формируется довольно длительное время. Другой минус – низкая защищенность дна и стенок водоема как от механического воздействия корней растений, размещаемых на водных террасах или растущих на берегу, так и от грызунов, живущих в сельских садах. Кроме того, глинистые берега такого водоема представляют определенную опасность, поскольку глина (особенно в осенний период) становится скользкой.

Большинство недостатков можно устранить, используя гибкую гидроизоляцию, причем она может быть мягкой или жесткой. Самое мягкое покрытие – из полиэтилена высокого давления (ПВД). Напоминающий по виду полиэтиленовую пленку, он прочнее и долговечнее нее, имеет устойчивые к ультрафиолету разновидности. К сожалению, глубокими пленочные пруды не бывают: возможности этого материала ограничены. Под давлением слишком большого количества воды пленка просто порвется.

Более упругое и прочное покрытие – из поливинилхлорида, армированного нейлоном. Оно выдерживает температуру до -20 °C и на зиму воду из такого водоема сливать не нужно. Срок годности ПВХ-гидроизоляции 10–15 лет.

Дорогим и качественным мягким материалом считается бутилкаучуковая пленка (ЕРDМ-мембрана). Она устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей, к низким температурам (до -60 °C) и разрывам; не разрушается корнями растений, находящимися в воде; переносит сварку или склеивание швов; проста в употреблении. При этом бутилкаучук не только гибок, но и эластичен, поэтому эта пленка образует меньше складок на поворотах и выступах дна. Срок службы бутилкаучуковой пленки – до 50 лет, и сливать воду на зиму тоже не требуется. Такая пленка выпускается в рулонах толщиной от 0,5 до 1,5 мм, шириной от 2 до 8 м и длиной до 50 метров.

Примерный расчет размеров гидроизоляционного покрытия:

длина = длине водоема + удвоенная глубина + 1 м;

ширина = ширине водоема + удвоенная глубина + 1 м.

Разметив на местности форму водоема, выройте вокруг полученных границ канаву шириной 60 см и глубиной 15–20 см и залейте ее на ¾ бетоном, чтобы сразу предотвратить оползни. Теперь можно выкопать котлован нужной формы и размера. Стенки пруда должны подниматься под углом минимум 20°, чтобы предотвратить их обрушение во время рытья котлована. Кроме того, это позволит льду всплывать, не повреждая пленку. Угол формируют, откладывая по горизонтали 7,5 см на каждые 22 см глубины. Если грунт песчаный, немного увеличьте наклон стенок для прочности.

Проверьте с помощью ватерпаса, чтобы края пруда были на одном уровне. Если размеры водоема небольшие, можно обойтись длинной рейкой с установленным на ней строительным уровнем (рис. 71).

Рис. 71. Котлован для водоема (выравнивание краев)

Очистите котлован от камней, корней деревьев и других острых предметов, которые могут повредить гидроизоляцию, и тщательно утопчите грунт. Прежде чем уложить гидроизоляционное покрытие, насыпьте на дно 10 см речного песка и уложите подкладку из стеклоткани или геотекстиля для защиты гидроизоляции от повреждений. Если вам не удалось разместить водоем вдали от деревьев, то, чтобы их корни не повредили пленку, придется делать венец из кирпичей или даже бетонный экран (рис. 72).

Уложите пленку свободно по всей поверхности без натяжений и острых углов. Расстелите ее над ямой и постепенно лейте воду из шланга тонкой струей в центр. Затем ступите в пруд босиком и аккуратно прижмите материал по форме котлована. Когда он полностью заполнится водой, уложите края материала складками на берегу и прижмите их несколькими булыжниками.

Рис. 72. Защита гидроизоляции от корней:

1 – кирпичный венец; 2 – пленка; 3 – бетонный экран

После этого сутки можно отдыхать – пленка должна окончательно осесть и принять нужную форму, а основание примяться под весом воды. На следующий день подрежьте края пленки по контуру водоема с учетом полуметровых припусков для выхода на берег на случай подмыва грунта и 5–6 см для вертикального загиба. Верхний край пленки должен находиться на 5–10 см выше уровня воды.

Края пленки опускают в канаву, вырытую вокруг водоема, и закрепляют камнями или гравием, маскируя с помощью заходящих на край водоема каменных плит, керамической плитки или деревянных настилов. В ручьях и каскадах материал скрывают камнями и растениями.

При устройстве декоративного пруда лучше использовать пленку черного или темно-оливкового (земляного) цвета. Даже неглубокий пруд, выстланный темной пленкой, кажется глубже, становится зеркальным, отражая в своих водах солнечный свет, небо, облака, прибрежные растения.

Уровень воды в пруду рекомендуется поддерживать примерно на 5 см ниже камней бордюра. Однако из-за сильного ливня или оставленного открытым крана вода может перелиться через край и затопить сад. Чтобы этого не произошло, установите под бордюром дренаж для слива избытка воды.

Декоративный водоем с гибкой изоляцией, заполненный пышной растительностью, прекрасно впишется в ландшафт вашего сада. Однако из-за низкой механической прочности пленки и слабости береговой линии его очарование может исчезнуть в одно мгновение. Случайное падение сучка дерева, любопытство мышки-норушки нарушат герметичность покрытия, а уж о прогулке вашего четвероногого любимца по дну такого водоема в жаркую летнюю пору и говорить не приходится. Ненадежность краев берега может проявиться и в дождливую пору, когда почва раскисает. Так, неосторожный шаг по берегу или промоина в грунте приведут к нарушению береговой линии и потере воды или к загрязнению водоема внешними стоками. Поэтому края пруда необходимо укреплять камнем-плитняком или гравийной отсыпкой.

Водоемы с жесткой гидроизоляцией не имеют таких недостатков. Можно использовать готовые формы из стекловолокна, которые не боятся солнечных лучей и мороза. Они могут иметь разные формы при объеме 7–70 м³, а срок их службы составляет 10–20 лет.

Для такого водоема достаточно выкопать котлован по готовому контуру, утрамбовать основание, уложить песчаную подушку, установить на нее форму и выполнить обратную засыпку, заполнив песком пространство между формой и стенками котлована. После этого можно красочно оформить береговую зону в соответствии с общей концепцией сада.

Совсем несложно сделать маленький водоем, который украсит подворье и будет служить резервной емкостью для полива, если у вас найдется старая ванна. Желательно, чтобы она была без трещин и пробоин, иначе их придется заклеивать водостойким герметиком. Но нижнее сливное и боковое переливное отверстия все равно надо заделать. Для этого приготовьте деревянные конусообразные пробки длиной 8–10 см, обмотайте их тканью, вставьте в сливное отверстие и забейте. Вместо пробок можно наклеить заплаты, но отверстия довольно крупные и есть риск протечек. Поэтому лучше пробки промазать силиконом по краям – для надежности.

Заложите в пробку нижнего отверстия леску, и в ванне сможет жить какое-нибудь болотное растение с корнями. Леска нужна, чтобы легонько привязать его к пробке, иначе растение будет всплывать.

Определите место для прудика, положите ванну вверх дном и очертите края. Потом измерьте ее глубину и выройте для нее яму. Если грунт глиняный, яма нужна немного глубже, чтобы подсыпать на дно песок с гравием слоем 10–12 см. Бортик ванны, опущенной в яму, должен оказаться на 1–2 см выше уровня земли, чтобы берега водоема было проще оформлять. Как только ванна будет установлена, налейте ведро воды и проверьте, чтобы ее уровень был строго горизонтальным. Иначе емкость придется приподнимать ломом и выравнивать дно ямы. После того, как ванна установлена окончательно и заполнена до краев водой, можно приступать к озеленению берегов.

И все же готовые формы не всегда подходят для воплощения наших идей, а жесткость конструкции не позволяет изменить профиль водоема, его длину или ширину. Поэтому по-прежнему популярен традиционный строительный материал – бетон. В сыром виде он пластичен, так что форма водоема может быть какой угодно, затвердевший же бетон очень прочен. Он широко применяется при строительстве бассейнов, прудов и других водоемов, фонтанов, скалистых гротов и т. д. Водоемам из бетона не страшны ни корни растений, ни атаки грызунов, ни многое другое.

Впрочем, и бетон не является панацеей, поскольку тоже имеет недостатки, главный из которых – капиллярная проводимость жидкости. Зимой вода, которая обязательно просочится в поры бетона, превращаясь в лед, расширяется под действием мороза и раскалывает конструкцию изнутри. Поэтому внешнюю и внутреннюю поверхности водоема необходимо тщательно обработать гидроизоляционным материалом, например жидким стеклом.

Бетонный бассейн (рис. 73) обычно делается в несколько этапов, каждый из которых занимает от 2–3 до 10–15 дней. Сначала по контуру водоема роют котлован; его дно и берега тщательно утрамбовывают. Для стока и перелива воды прокладывают трубы, если это предусмотрено проектом. Затем поверхность котлована застилают геотекстилем в качестве фильтра, после чего выполняют щебеночно-песчаную засыпку толщиной не менее 15 см – подушку между бетоном и грунтом, на которую приходится вес бетона, равномерно распределяемый во всех направлениях. Засыпка также выполняет функцию дренажа, отводящего грунтовые воды от бетона.

Рис. 73. Пруд из бетона:

1 – стенки котлована; 2 – утрамбованное дно котлована; 3 – геотекстиль; 4 – дренажный слой; 5 – гидроизоляция; 6 – первый слой бетона; 7 – арматура; 8 – второй слой бетона

Сверху на дренаж укладывают слой гидроизоляции из рубероида, стеклоизола или в крайнем случае толстой полиэтиленовой (или ПВХ) пленки и только теперь заливают первый слой бетона. Бетон для первого слоя готовят из цемента, песка, щебня и воды в соотношении 1:1,5:1,5–3:3–4,5 (по объему). Он кладется ровным слоем по дну и стенкам котлована. Главное требование – чтобы слой был уложен равномерно. В зависимости от глубины водоема толщина слоя составляет 10–15 см. Причем весь пруд должен быть покрыт первым слоем бетона за один прием. Когда бетонирование производят поэтапно, в местах стыка предыдущего (подсохшего) слоя и вновь укладываемого возникают напряжения, которые впоследствии приведут к появлению трещин. Если во втором (поверхностном) слое бетона трещины впоследствии можно заделать, то до первого слоя добраться будет уже невозможно.

Разравнивание дна производят после армирования стенок. Дно пруда не армируют. Арматурную сетку с ячейкой от 50 × 50 до 100 × 100 мм (в зависимости от размеров водоема) укладывают на первый слой, когда он еще не затвердел, и вдавливают в него. Чтобы не сделать вмятины на незатвердевшем дне, при армировании стенок передвигайтесь по доскам, уложенным по периметру дна. Доски убирайте постепенно, по мере окончательного выравнивания дна рейкой. По окончании этих работ уберите все кирпичи, фиксирующие края пленочной гидроизоляции.

Когда бетонный слой на дне затвердеет настолько, что по нему можно будет ходить, пора приступать к укладке на армированные стенки второго слоя бетона толщиной 5 см. Его готовят из цемента, песка и воды в соотношении 1:2–2,5:3–4,5. Эти работы тоже должны быть произведены за один прием. Перед началом бетонирования обязательно смочите водой участок, с которого начинается бетонирование, и весь второй слой укладывайте на увлажненные участки. Верхняя кромка второго слоя выступает дальше кромки первого слоя, окончательно прижимая края пленочной гидроизоляции. Поверхность тщательно выравнивают с помощью мастерка и терки. Во время затвердевания бетона следует поддерживать необходимый режим влажности.

После затвердевания бетона бассейн полностью покрывают слоем гидроизоляции. Эти работы производят не ранее чем через 3 дня после окончания бетонных работ. Количество жидкого стекла должно позволить покрыть всю чашу пруда также за один прием. Перед началом работ тщательно протирают бетонное дно и стенки. Наносят жидкое стекло широкой кистью ровным слоем по всей поверхности без пропусков, начиная со стенок. Толщина слоя жидкого стекла на бетоне должна быть не менее 2–3 миллиметров.

Если жидкого стекла нет, поверхность тщательно железнят.

Следует учитывать, что для работы с бетоном необходимо иметь профессиональные навыки, а для выполнения ряда последовательных операций потребуется довольно много времени. Поэтому бетон используют при строительстве больших водоемов либо в том случае, если нагрузки на береговую линию достаточно высоки, – скажем, на берегу размещается высокая скалистая горка. Даже если ее основание очень прочно, с течением времени под действием грунтовых вод и сезонного изменения плотности грунта горка просядет, в результате чего изменится высота берега и нарушится герметичность водоема. Чтобы этого не произошло, бетонный фундамент горки совмещают с береговым откосом водоема. Такое конструктивное решение позволяет перераспределить весовые нагрузки за счет увеличения общей площади бетонирования.

В специализированных магазинах стройматериалов можно приобрести бетон на основе напрягающих цементов серии НЦ. Такие бетоны, растворы и изделия из них являются быстротвердеющими, высокопрочными и абсолютно водонепроницаемыми. Они обладают повышенной морозостойкостью и не требуют дополнительной гидроизоляции.

Завершающий этап подготовительной работы – расчет трудовых, энергетических и финансовых затрат. Параметры всех элементов водоема сводят в таблицу со скучным названием – смета. В ней отражаются длина, глубина, высота, ширина, объемы грунта, которые необходимо вынуть и вывезти с участка, перечень строительных материалов и работ. После того как все цифры сверены, следует решить – браться ли за дело самому или доверить его специалистам, которые претворят ваши желания в жизнь.