   ВАЦЛАВ ШУББЕ
   Париж
   Путеводитель

ВВЕДЕНИЕ

   «Увидеть Париж и умереть», «Париж – это праздник, который всегда с тобой», «Париж покоряет с первого дня встречи!», «Париж стоит мессы» – много разных лестных слов можно сказать о столице Франции. Волшебство города настолько велико, что в любое время года он хорош. Весна застает Париж расцветающим, лето заставляет по-новому взглянуть на парки и сады, осень дарит буйство красок, зимой так приятно попивать кофе в бесчисленных кафе. Столица Франции одновременно является столицей моды, столицей стиля, самым романтичным городом на Земле…
   В парижскую жизнь нужно, безусловно, окунаться всерьез и надолго, недаром писатели, художники и артисты жили в Париже месяцами, черпая на берегах Сены вдохновение. Увы, мало кто может себе позволить пробыть во Франции месяц-другой, большинство путешественников ограничивается стандартным пребыванием длиной в неделю. При этом Париж может так захватить, что вроде бы продуманная программа сразу полетит в тартарары и гость французской столицы будет целыми днями просто бродить по улицам, переходя из квартала в квартал и наслаждаясь жизнью. Такой образ действий очень даже правилен, беззаботные прогулки по Парижу всячески приветствуются. И все-таки каждый должен взять себя в руки и постараться осмотреть те важнейшие достопримечательности, которые формируют облик, историю и культуру Парижа.

   Фасад Аустерлицкого вокзала
   Знакомство с городом можно свести по-разному. Один из лучших вариантов – прямо на электричке из аэропорта доехать до станции St. Michel-Notre Dam и оказаться подле знаменитого собора Парижской Богоматери. Можно также добраться до станции метро Trocadero, выйти на поверхность, завернуть за угол здания – и вот она, Эйфелева башня во всей красе; рекомендуется выходить на эспланаду вечером, когда детище Эйфеля подсвечивают. Еще один ловкий ход – поехать на холм Монмартр и сразу окунуться в парижскую атмосферу. Если начать с Елисейских полей, впечатления будут одни, если сперва отправиться в Латинский квартал – совсем другие, художественные галереи района Марэ сформируют совсем иное отношение к Парижу, нежели Большие бульвары. Многоликий город готов порадовать множеством дивных уголков, и чтобы увидеть как можно больше, следует выстроить прогулки по столице Франции оптимальным образом… А вот сведя первое, самое важное знакомство, можно потом приезжать в Париж снова и снова, дополняя картину воспоминаний свежими штрихами…

Фасад собора Нотр-Дам

ИСТОРИЯ

   Париж, столица Франции, вырос из небольшого римского городка Лютеция, основанного на месте поселения галлов из племени паризиев. Впервые название упоминается в хрониках по ходу войны Юлия Цезаря с восставшей Галлией. Удачное расположение на торговом пути по Сене сделало город процветающим, он сменил имя сначала на Паризий, а потом уже на Париж. Его в 508 году выбрал своей резиденцией франкский король Хлодвиг, завоевавший значительную часть Галлии. На разделяющем русло Сены пополам острове Ситэ началось бурное строительство. Однако впоследствии столичных функций город лишился, и они вернулись к нему только в X веке, когда династию Каролингов сменили на французском престоле Капетинги. К тому времени Париж успели разорить пришедшие с моря викинги, и одной из главных задач королевской власти было всемерное укрепление своей столицы. Окончательно эту задачу решил король Филипп II, при котором в конце XII – начале XIII века была возведена крепостная стена, охватывающая весь город, и левый берег, и правый; до этого серьезную осаду могла выдержать только оборона острова Ситэ. Постепенно обнесенная стеной территория застраивалась, парижане вели активную торговлю и развивали ремесла. Создание парижского университета, знаменитой Сорбонны, ознаменовало превращение города в крупнейший центр культуры Западной Европы. По различным оценкам, в Средневековье население французской столицы насчитывало от 100 до 200 тысяч человек.
   Столетняя война между Англией и Францией привела к оккупации Парижа иноземными захватчиками, изгнанными только через 16 лет, в 1436 году. Но королевский двор оставался вне Парижа вплоть до 1528 года, когда король Франциск I все же решил вернуться в столицу, запятнавшую себя бунтами и мятежами.
   Во время религиозных войн XVI века город стал очагом противостояния между католиками и гугенотами-протестантами. Один из этапов жестокой борьбы привел к массовой резне гугенотов, получившей название Варфоломеевской ночи. Из-за последовавших событий короли снова были вынуждены жить за пределами столицы, войска Генриха IV дважды осаждали город, но успеха так и не добились. Король был вынужден перейти из протестантской веры в католическую, чтобы городские ворота распахнулись перед ним. Тогда-то он и сказал ставшую крылатой фразу: «Париж стоит мессы».
   Противостояние горожан и королей на этом не закончилось: в 1648 году вспыхнуло движение Фронды, участники которого желали ограничить пределы королевской власти. Перипетии этой борьбы так сильно повлияли на малолетнего сына Людовика XIII, что он возненавидел Париж и, взойдя на престол, решил перенести свою резиденцию подальше от города и его мятежей – так появился Версальский дворец.
   Вообще, время правления Людовика XIV стало для Парижа переломным временем: ряд градостроительных проектов разительно изменил его облик. Многие кварталы, где господствовала беспорядочная застройка Средних веков, ушли в прошлое, их заменили геометрически выверенные линии прямых улиц и просторных площадей; появились бульвары, в том числе Елисейские Поля, проложенные в 1667 году, архитектурные ансамбли возводились по заранее разработанным планам. Хотя королевский двор находился за городом, это не мешало аристократам строить шикарные особняки непосредственно в Париже.
   На XVIII век пришелся расцвет движения просветителей, превративших французскую столицу в общепризнанный центр гуманизма. Литературные салоны и клубы заполняла публика, мечтавшая о переменах к лучшему. Кончились все эти мечтания Великой Французской революцией. Парижане 14 июля 1789 года штурмом взяли Бастилию, и вскоре революционное брожение охватило всю страну. Король был вынужден пойти на уступки, ограничивающие абсолютизм, однако образовавшийся к тому времени Национальный Конвент желал большего. Королевская власть оказалась упразднена, а Людовик XVI казнен при огромном стечении народа.
   Кровавые расправы революционеров закончились гибелью самых ярых сторонников казней, в Париже появилось новое правительство, Директория. Воспользовавшись его слабостью, молодой генерал Наполеон Бонапарт совершил в 1799 году переворот и спустя 5 лет провозгласил себя императором. Его стараниями город стал столицей огромной империи, контролировавшей почти всю Европу. Падение наполеоновского режима привело к оккупации Франции иностранными войсками, вступление в Париж русских войск по главе с императором Александром I навсегда осталось в истории города.
   Реставрация режима Бурбонов после разгрома войск Наполеона не продлилась долго: в 1830 году народное недовольство привело к свержению династии; на престол взошел Луи-Филипп Орлеанский. Казалось бы, с новым монархом во Францию придут перемены к лучшему, но не тут-то было: следующие полтора десятилетия вышли удачными только для буржуазии и предпринимателей. Как следствие, в 1848 году грянула революция, восставший народ провозгласил создание республики. Президентом стал племянник Наполеона Бонапарта, также охочий до власти, как и его дядя, однако талантами не отличавшийся. Его авантюрная внешняя политика привела к жестокому поражению Франции в войне с Пруссией, в Париж опять вступили вражеские войска. Бонапартистский режим ушел в прошлое, его попытались сменить энтузиасты Парижской коммуны. Уличные бои привели к гибели многих зданий, в том числе старого дворца Тюильри и мэрии.
   К периоду правления Наполеона III можно относиться по-разному, однако на это время пришелся очередной этап серьезных изменений архитектуры Парижа. С 1853 по 1868 год префект департамента Сена барон Жорж Осман переустраивал центральные районы столицы. По сути, изменения коснулись всей уличной сети, деятельность Османа затронула примерно две трети городских кварталов. Ради удобства парижан были созданы несколько парков, благоустроен Булонский лес.
   Первая мировая война Париж, по сути, не затронула, город сумел избежать серьезных разрушений и во Вторую мировую. Последние крупные изменения его жизни пришлись на 1960–1970-е годы, когда в центре появились отдельные постройки современного типа, а на западной окраине вырос район высотной застройки Дефанс. Таким образом, можно сказать, что облик Парижа складывался веками, и хотя многие исторические памятники оказались утрачены, здания, пришедшие им на смену, строились с учетом окружающего пейзажа и, таким образом, город сохранил стилевое единство.
   Современный Париж справедливо считается туристической Меккой, ежегодно его посещают около 30 миллионов приезжих. Всем хочется побывать в столице моды, столице стиля, столице музеев, столице романтики – не зря сказано, что те, кто ощутил волшебную атмосферу Парижа, не забудут ее никогда.

ВИЗА

   Франция принадлежит к числу тех стран, которые очень лояльно относятся к туристам из России. Учитывая, что эта страна подписала Шенгенское соглашение, ее мягкая визовая политика позволяет получать многоразовые полугодовые, годовые и двухлетние визы. Как правило, соискателю сперва дают визу на 90 дней пребывания в течение 6 месяцев, и если впоследствии он сможет представить доказательство того, что по этой визе он несколько раз был во Франции, то новая виза скорее всего будет годовой, а то и двухлетней. При этом стоимость любой из туристических виз равна 35 евро, независимо от срока ее действия.
   Французские визовые центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске. Также можно подать документы непосредственно в московское Генеральное консульство и петербургское консульство. Этот ход позволит сэкономить на услугах визового центра, однако мест на прием существенно меньше, чем в последнем.
   Чтобы запросить французскую визу, необходимо записаться на прием. Удобнее всего сделать это через сайт визовой службы, выбрав там дату и время. Затем придется подготовить определенный пакет документов. В него входят:
   – заграничный паспорт, действительный по крайней мере еще три месяца после даты окончания запрашиваемой визы и имеющий как минимум две чистые страницы;
   – заполненная анкета;
   – две цветные фотографии на светлом фоне размерами 3,5 на 4,5 сантиметра;
   – медицинская страховка на сумму не меньше 30 000 евро;
   – внутренний паспорт с копиями всех страниц;
   – бронь гостиницы на все время планируемого пребывания (годятся распечатки из систем бронирования, полная оплата отелей не обязательна);
   – бронь авиабилетов, билетов на автобус или поезд или свидетельство о регистрации транспортного средства, если заявитель собирается ехать на личной машине;
   – справка о доходах по форме 2-НДФЛ, или выписка с банковского счета, или выписка со счета кредитной карты с указанием суммы доступного лимита (в этом случае нужно приложить копию самой кредитной карты, замазав часть ее цифр);
   – справка с места работы с подписью ответственного лица и печатью организации.
   Чтобы у консульских работников не возникало лишних вопросов, разумно принести вместе с пакетом документов старые загранпаспорта с полученными когда-то шенгенскими визами. Если среди этих виз окажется французская, это будет для заявителя большим и жирным плюсом. Проблема только в том, что если штампы о въезде в шенгенское пространство не французские, а, допустим, финские или германские, тогда понадобится добавить чеки из ресторанов и магазинов, счета за проживание в отелях Франции и другие документы – с них надо снять копии и предъявить сотрудникам визового центра. Такого рода бумаги позволят доказать, что прошлая французская виза была использована в основном для поездок во Францию, в точном соответствии с правилами Шенгена.
   Решения о выдаче французских виз принимаются достаточно быстро, зачастую через 3–4 дня после подачи документов заявители получают обратно паспорт с визой.

КАК ДОБРАТЬСЯ

   Самый простой и в то же время дешевый способ добраться из России в Париж – перелет. Из аэропортов Москвы прямые рейсы в Париж выполняют авиакомпании Air France, Aigle Azur, «Аэрофлот», «Трансаэро». Из Санкт-Петербурга напрямую можно долететь до французской столицы рейсами авиакомпаний Air France и «Россия». Туристам из других российских городов лучше всего добираться с пересадкой в Москве, воспользовавшись стыковочными рейсами «Трансаэро» и «Аэрофлота».
   Обычно цена прямого перелета в Париж и обратно колеблется в районе 14–16 тысяч рублей, в период распродаж ценовая планка может опускаться до 9–11 тысяч рублей. Более выгодные условия можно найти, если выбирать полеты с пересадкой; скажем, Air Baltic иногда выдает цены около 7 тысяч рублей со стыковкой в Риге из Москвы и из Санкт-Петербурга. Также порой хорошие варианты предлагает Lufthansa с пересадкой во Франкфурте, такой перелет стоит 7–8 тысяч рублей. Попадаются также предложения других авиакомпаний, особенно часто выдают хорошие тарифы украинская «МАУ» и чешский перевозчик Czech airlines; цены колеблются в районе 8 тысяч рублей.
   Кроме того, жители Санкт-Петербурга и Москвы могут рассматривать переезд автобусом в Таллин или Ригу, откуда добираться до Парижа существенно дешевле, даже с учетом дополнительных расходов на билет. Разница на одни и те же даты может составлять 3–4 тысячи рублей. Петербуржцам также подходят вылеты из Хельсинки, подобный полет в Париж обычно стоит 6–8 тысяч рублей.
   Из Москвы в Париж также можно доехать на прямом поезде, идущем через Варшаву, Берлин и Страсбург. Он идет 38 часов, проезд в одну сторону стоит от 200 евро в трехместном купе до 600 евро за место в купе класса «люкс».
   Из Москвы и Санкт-Петербурга в Париж можно доехать автобусом с пересадкой в Марьямполе и Риге соответственно. Общее время в пути составит 48 часов, стоимость билета в один конец 140 евро.

ПРИБЫТИЕ

   Аэропорт Руасси, носящий имя Шарля де Голля, был открыт в 1974 году; его революционная по тем временам архитектура мелькала в известном отечественном фильме «Экипаж». Комплекс постепенно перестал справляться с потоком пассажиров, и его расширили второй очередью. Сейчас в аэропорту насчитывается 8 терминалов. Рейсы «Аэрофлота» прибывают в комплекс 2 С, Air France обслуживается в 2 Е, Lufthansa отдана старому терминалу 1.
   С городом аэропорт соединен пригородными электричками системы RER линии B, стоимость проезда 9,50 евро, время в пути ориентировочно 45 минут. Также до центра Парижа можно добраться автобусами Roissybus, стоимость проезда 10,50 евро, время в пути около 50 минут.
   Аэропорт Орли находится к югу от Парижа, до появления Руасси его использовали интенсивно, но сейчас количество пассажиров невелико. Из Орли выполняются главным образом перелеты внутри Франции, на этот аэропорт также завязаны лоукост-компании и многие чартерные рейсы; сюда прилетают из Внуково самолеты «Трансаэро» и Aigle Azur. Большинство прилетающих предпочитают добираться двумя способами: связкой из автобуса к станции Pont-de-Rungis и далее электричкой RER либо надземкой OrlyVAL с пересадкой на линию Antony. Первая поездка стоит в общей сложности 6,40 евро, вторая – 10,90 евро. Автобус Orlybus везет из аэропорта до станции метро Denfert-Rochereau за 7,50 евро.
   В зависимости от того, откуда гость Парижа приезжает по железной дороге, он попадает на разные вокзалы.
   Восточный вокзал, Gare de l’Est, принимает экспрессы из Страсбурга и Франкфурта. Внутри построенного в середине XIX века здания есть камера хранения, открытая с 6 до 23 часов. Оставить вещи можно на длительный срок из расчета 4 евро в сутки за маленькую ячейку, 7 евро за большую и 9,50 евро за очень большую; после трех суток по этой таксе каждый следующий день будет стоить 5 евро.
   Рядом находится Северный вокзал, Gare du Nord, куда прибывают поезда из Бельгии, Нидерландов, Англии. К станции приходят две линии электричек RER и три линии метро – нижние этажи комплекса представляют настоящий лабиринт, и чтобы выбраться оттуда на платформы, потребуется минут 7–8, что надо учесть при расчетах времени.
   Около этих двух вокзалов околачивается много сомнительной публики, вечерами болтаться по округе без дела не рекомендуется.
   Один из самых загруженных вокзалов – Лионский, Gare de Lyon. Он обслуживает южное направление, то есть помимо Лиона также Марсель, Ниццу и города Лазурного Берега. Это тоже многоэтажный комплекс с подземельями; к нему подходят две линии RER и столько же линий метро. В правом крыле вокзала есть камеры хранения.
   На другой стороны Сены находится самый помпезный из вокзалов Парижа, Аустерлицкий. Gare d’Austerlitz работает с южным направлением – Тур, Тулуза, Лимож, Лурд. Под вокзалом устроена хитрая система переходов и тоннелей, на него завязаны линия RER и две линии метро.
   Архитектуру вокзала Монпарнас можно называть вызывающей, построенное в 1960-х годах здание резко выделяется среди окружающей застройки. Старое здание выглядело более уместно, зато новое обладает удобной для пассажиров инфраструктурой: прибыв поездом, можно быстро пересесть на любую из четырех веток метро. Gare de Montparnasse связывает столицу Франции с югом страны, сюда также приходят поезда из Испании.
   Наконец, с вокзалом Сен-Лазар неизбежно должны свести знакомство те, кто собирается съездить в Нормандию. Станция обслуживает направления на Гавр, Канн, Шербур и Дьепп, плюс множество пригородных маршрутов, включая Версаль. Огромный лабиринт под вокзалом включает восемь линий метро и две линии RER; при желании можно подземными переходами пройти несколько кварталов и выйти в торговый комплекс Galeries Lafayette.

ТРАНСПОРТ

   Весь общественный транспорт Парижа объединен под эгидой управляющей компании RATP. Ее характерная, легко узнаваемая эмблема со вписанной в зеленый круг синей полоской Сены напоминает силуэт человеческого лица, глядящий вверх, в будущее. В систему включены все линии метро, городские и пригородные автобусы, три линии пригородных трамваев, электрички RER, водный автобус по Сене, фуникулер на холме Монмартр и Monmatrobus на электрической тяге.
   Чаще всего туристы сталкиваются с парижским метро. Станций подземки больше двух сотен только в пределах городской черты, карта города просто пестрит соответствующими значками; плотность такая, что порой из вестибюля одной станции видны платформы другой. Автобусы также опутывают Париж плотной сетью, однако они часто застревают в потоке транспорта, невзирая на выделенные для общественного транспорта полосы. Линии RER используются в основном для поездок за город.
   Парижская транспортная сеть разделена на несколько зон. Одно время их было 8, недавно это число сократилось до 5. Центральная часть французской столицы в пределах окружной дороги считается зонами 1 и 2. Поездки на метро допускаются и в зону 3, формально находящуюся за пределами Парижа, но с пригородными электричками RER такой номер не пройдет. Иными словами, например, до квартала Дефанс можно доехать по обычному билету на метро, а за электричку придется доплачивать.
   Стандартный билет с названием Ticket t+ и стоимостью 1,70 евро позволяет совершить одну поездку на метро с любым количеством пересадок, или одну поездку на электричках RER в пределах зон 1–2 (можно сделать пересадку на метро), или одну поездку на автобусе/трамвае (можно пересаживаться сколько угодно раз в течение полутора часов действия билета), или одну поездку на фуникулере. Купить билеты можно в кассах и автоматах метро, у дилеров RATP.
   Билеты также продают водители наземного транспорта, однако такая покупка будет стоить не 1,70, а 2 евро и с подобным билетиком пересадки делать нельзя.
   Большинство путеводителей и гидов почему-то рекомендуют приобретать именно Ticket t+, хотя перемещаться таким образом довольно накладно: за день спокойно можно потратить 15–20 евро – Париж довольно велик и достопримечательности его разбросаны. Не спасает от лишних затрат даже вариант Ticket t+ en carnet, когда вместо одиночного билетика покупается сразу десяток, объединенных в книжечку. Стоит книжечка 13,70 евро, то есть каждый отдельный билетик обойдется на четверть дешевле.
   Все же правильнее использовать многоразовые билеты без ограничения количества поездок, благо такие в Париже есть.
   Самый полезный проездной – Рass Navigo Decouverte. Раньше он назывался Carte orange, потом бумагу сменила смарт-карта, и название тоже поменялось. Не поменялась суть: купив карточку, можно ездить сколько угодно в течение недели по тем зонам, которые оплачены. Рass Navigo Decouverte предусматривает четыре основных варианта поездок – в 1–2, 1–3, 1–4 и 1–5-й зонах. Стоят проездные 20,40, 26,40, 32 и 34,40 евро соответственно. Если планируется осматривать достопримечательности Парижа без выезда в пригороды, надо брать карточку зон 1–2; она действует 7 дней, то есть каждый отдельный день обойдется меньше чем в 3 евро, дешевле двух одноразовых билетов. Когда в планах путешественника стоят выезды в Версаль, Фонтенбло, Рамбуйе и другие городки неподалеку от Парижа, лучше присмотреться к Рass Navigo Decouverte дальних зон. Так, Версаль находится в зоне 4, Фонтенбло в зоне 5, там же и Диснейленд. Учитывая, что поездка из центра Парижа до Диснейленда стоит 8,80 евро в одну сторону, ясно, что дешевле и проще купить сразу карточку зон 1–5 и дело окупится сторицей. Кроме того, Рass Navigo Decouverte действует и на поездки в аэропорт Руасси, основные воздушные ворота Парижа. Можно купить проездной прямо там, сразу после прилета и начинать им пользоваться.
   Для оформления карточки потребуется любая фотография и 5 евро залога за пластик. Любой оператор кассы охотно поможет выполнить нужные процедуры, и у него же можно сразу записать нужный вариант проездного. Последнюю операцию можно проделать и самостоятельно, в билетных автоматах. А вот над формальностями придется корпеть вручную: в соответствующие графы вписывается имя (prenom) и фамилия (nom) плюс наклеивается фото. После этого именной проездной готов к употреблению, он действителен в течение 10 лет, платить по новой 5 евро не надо.
   Неприятный нюанс состоит в том, что Рass Navigo Decouverte действует только с понедельника по воскресенье, нельзя задействовать карточку, допустим, со вторника по понедельник. Кроме того, проездные на текущую неделю доступны только до среды, и гости Парижа, прибывшие ближе к выходным, возможности использовать такую полезную вещь лишены.
   Для таких случаев существует удобный многоразовый проездной на 1 день под названием Mobilis. Его можно задействовать в любой день недели и кататься без ограничения количества поездок. Карточка стоит 6,80, 9,05, 11,20 и 16,10 соответственно на зоны 1–2, 1–3, 1–4 и 1–5. В данном случае не надо фотографий и имен, все просто и без лишних формальностей. Важно помнить, что Mobilis не дает права на проезд до аэропорта Руасси, и это сильно подрывает его ценность.
   Одноразовые билеты нужно прокомпостировать либо в турникетах метро, электричек или фуникулера, либо при посадке в автобус или трамвай. Выкидывать билетик до конца поездки категорически не рекомендуется: парижские контролеры суровы, а штрафы за безбилетный проезд совсем не божеские – 45 евро при оплате на месте, если отложить уплату, задержка доведет до 75 евро, не уплаченный в течение двух месяцев штраф поднимет планку до 180 евро и административного дела.
   Многоразовые билеты надо прикладывать к считывателю опять же при проходе через турникеты или входе в наземный транспорт, все произойдет автоматически.
   Особенность парижских турникетов – они захватывают билетик с торца, а выдают его через щель в верхней панели, с тем расчетом, что пассажир уже сделал шаг вперед, к вертушке. Из-за этой особенности российские туристы частенько попадают впросак, когда с непривычки ждут возвращения билетика в том же месте, куда он был сунут.
   Другая хитрость парижского транспорта – двери. В традиционных вагонах метро остановка поезда не означает, что двери открываются, на них есть специальные ручки или кнопки, которыми надо воспользоваться, иначе так и останешься стоять в ожидании непонятно чего и уедешь на следующую станцию. Впрочем, парижане знают о проблемах туристов с дверьми и охотно помогают недотепам.

МУЗЕЙНЫЕ КАРТОЧКИ

   Почти во всех посещаемых туристами местах французской столицы назойливо рекламируется музейно-транспортная карточка Paris Visite. Плакаты, призывающие ее купить, есть в туристических офисах и музеях, в аэропортах и на вокзалах. На самом деле большого прока от такой покупки не будет, и вот почему.
   Paris Visite бывает двух видов – с действием на зоны 1–3 и на зоны 1–5. Также есть деление по сроку действия, на 1, 2, 3 или 5 дней. Карточки первой категории стоят соответственно 10,85, 17,65, 24,10 и 34,70, вторая категория идет по 22,85, 34,70, 48,65 и 59,50. Как видно, Paris Visite стоит дороже, чем Mobilis и тем более Рass Navigo Decouverte. С другой стороны, в теории эта карточка не только транспортная, но и музейная, значит, вроде бы есть возможность экономить при посещении достопримечательностей. Однако стоит глянуть на списки бенефиций, и станет ясно, что большой экономии не получится. Бесплатного входа нет нигде, есть лишь скидки. Так, владельцы Paris Visite платят на 20 процентов меньше за визит в музей Консьержери, такую же скидку им дают при посещении Триумфальной арки, 2 евро им удастся сэкономить на билетах во дворец Фонтенбло, скидки на музей восковых фигур Гревэн и смотровую площадку небоскреба Монпарнас равны 30 процентам. Да, окупить карточку получится, наскребая то там 3 евро, то там 2 евро, однако есть более разумные способы потратить деньги.
   Как и во многих других европейских городах, в Париже путешественники могут воспользоваться музейной карточкой, позволяющей неплохо сэкономить на входных билетах. Карточка называется Paris Museum Pass, она бывает сроком действия 2, 4 и 6 дней; стоимость соответственно 42, 56 и 69 евро. Цены кажутся высоковатыми, но практика показывает, что покупка Paris Museum Pass оправданна.
   Если взять список самых важных достопримечательностей Парижа и просмотреть их билетные цены, выяснится, что карточка очень быстро окупится. Например, вход в Лувр стоит 12 евро, подъем на башни собора Нотр-Дам влетит в 8,50 евро, осмотр города с Триумфальной арки – 9,50 евро, визит в бывшую королевскую резиденцию Консьержери – 8,50 евро. Иными словами, после осмотра всего четырех достопримечательностей Paris Museum Pass уже окупается, а ведь еще не было сказано про цены на вход в Версальский дворец – 15 евро, базилику Сен-Дени – 7,50 евро, Венсенский замок – 8,50 евро, музей Орсэ – 11 евро, археологический музей во дворце Сен-Жермен-эн-Лэ – 7 евро. Всего в списках больше 60 музеев, дворцов и других объектов.
   При этом не возбраняется приходить в то или иное место по несколько раз: осмотрев часть коллекций Лувра, можно явиться на следующий день, чтобы, отдохнув от накопленных эмоций, получить их новую порцию.
   Помимо денежных выгод, карточка Paris Museum Pass обладает таким важнейшим достоинством, как проход в музеи и дворцы без очереди. Обладатели карточки могут проигнорировать толпу народа у входа в Лувр, просто показав охране кусочек пластика. Но Лувр еще не лучший пример, потому что, прежде чем попасть в Версальский двор, вполне можно потратить 2 часа – сперва выстоять «хвост» в кассу, потом еще ждать на пункте досмотра. С Paris Museum Pass все гораздо проще: в кассу идти вообще не надо, на досмотр пропускают без очереди. Есть только два исключения из этого правила – владельцев парижской карточки ставят в общую очередь перед подъемом на башни собора Нотр-Дам и у входа в часовню Сен-Шапель.
   Купить Paris Museum Pass можно в туристических офисах Парижа, например в аэропортах Руасси и Орли, на Лионском, Восточном и Северном вокзалах, в представительствах сети FNAC и в кассах многих музеев – лучше выбирать те, где нет толп народа, например Музей музыки или Морской музей. Купленную карточку нужно правильно оформить, вписав в первую графу дату начала использования (не обязательно текущую, и если не планируется начинать осмотр музеев прямо после покупки, можно попросить продавца покамест ничего не вписывать), во вторую и третью графы соответственно фамилию и имя. Заполненный Paris Museum Pass будет действителен в течение указанного на нем количества дней, идущих подряд.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

   По Парижу надо гулять, Парижем надо дышать, Парижем надо наслаждаться. Прекрасные уголки встречаются в столице Франции повсюду, и выбрать маршрут для первого знакомства очень сложно. Пожалуй, лучше всего сперва совершить обзорную экскурсию, а потом уже переходить к отдельным объектам.
   Популярный способ познакомиться с главными достопримечательностями Парижа – экскурсионные автобусы, наматывающие круги по городу. Существует несколько конкурирующих компаний, соответственно несколько линий и с десяток программ. Условия примерно одинаковые, различаются разве что интервалы движения и цвет автобусов, а так можно выходить на остановках, осматривать то или иное место, после чего садиться в следующую машину и продолжать поездку. Красные автобусы City Sightseeing пользуются большой популярностью у европейских туристов, так как фирма работает во многих городах Старого Света. Известный лейбл маскирует тот факт, что машины ездят только по одному маршруту. В них есть русскоязычный канал вещания, стоимость билета на 1 день 30 евро, на 2 дня 35 евро. Предложение компании Big Bus подешевле, 26 евро за 1 день и 29,70 за 2; тут языков больше, целых 11, русский входит в их число.
   Самыми выгодными можно назвать условия L’open tour: лимонные автобусы катают по четырем маршрутам, у них есть проездные на 1, 2 или 3 дня, аудиосопровождение ведется на 10 языках, в том числе на русском. Билеты стоят 26, 36 и 40 евро соответственно. Помимо главных достопримечательностей центра перевозчик захватывает также Монмартр, район Сен-Жермен и кварталы вверх по течению Сены.
   Для первого знакомства с Парижем также очень подходит круиз по реке. Компаний, готовых отправить гостей Парижа в подобную поездку, пруд пруди. Если пройти вдоль парижских набережных, на глаза неминуемо попадутся причалы с пришвартованными корабликами. Они ждут пассажиров и ждут не напрасно: желающих хоть отбавляй. Круизы устраиваются главным образом часовые, стоит такое удовольствие от 13 до 19 евро, порой, в низкий сезон, встречаются скидки. Поездка, включающая завтрак, обойдется в 23 евро, обед выйдет вдвое дороже. Словом, вариантов море, вроде как остается только выбрать подходящий пароходик.
   На самом деле выбирать незачем, так как самый выгодный ход – купить проездной на водный автобус Парижа Batobus. Это обычное транспортное средство, только курсирующее по реке. На него, правда, недействительны обычные парижские билетики, но владельцам недельной карточки Navigo decouverte предоставляются существенные скидки. Так, стандартный тариф в 16 евро волшебным образом превращается в 10 евро. Спрашивается, в чем же выгода? А в том, что столько стоит проездной на целый день! Более того, за небольшую доплату в 2 евро можно взять двухдневный билет и кататься сколько влезет. Пароходик на круговом маршруте делает 8 остановок, все у самых важных достопримечательностей. Выходить можно где угодно, садиться тоже. Выбравшись на сушу, пассажиры осматривают понравившиеся им места, а потом продолжают путешествие. Лучше даже сперва прокатиться полный круг, начав знакомство с Парижем в таком вот необычном ракурсе. И только после того, как первые восторги улягутся, пойдет вторая волна впечатлений – музеи, парки, особняки, бульвары, архитектура, колорит кварталов.
   Все-таки нужно совершить как минимум два круга – один днем, другой вечером. В ночной подсветке Париж преображается и становится совершенно иным, не таким, как при солнечном свете.

   Эйфелева башня и панорама Парижа
   Одну из остановок Batobus делает возле острова Ситэ. Вот оттуда и надо начать увлекательный круиз по Сене, вдоль живописнейших набережных. Только сперва следует воздать должное главной исторической достопримечательности Парижа, собору Нотр-Дам.

   Витраж в соборе Нотр-Дам
   Огромный храм привлекает внимание и архитектурой, и историей, и культурной значимостью. Здание возводили больше двухсот лет и закончили лишь в середине XIV века. Постройка выглядит типично для собора того времени – мощные, солидные формы романского стиля перекликаются с новаторскими решениями набиравшей популярность готики. Во времена Великой Французской революции «духовное сердце Парижа» едва не было разрушено борцами с религией, и спасло собор только вмешательство Робеспьера – тот решил устроить внутри храм Разума. Так что дело ограничилось уничтожением фигур святых, украшающих фасад, революционеры посчитали их французскими королями и поотшибали головы. Остальной декор остался нетронутым, уцелели и загадочные химеры, рассевшиеся по зданию там и сям.
   Внутри посетителей ждут таинственный полумрак, высоченные своды и уникальные витражи, через которые льется мягкий свет. Чтобы попасть в собор, надо выстоять небольшую очередь – она выглядит серьезно, но поток посетителей движется быстро, больше 10 минут ждать вряд ли придется. А вот слева от входа есть другая очередь, поменьше, однако там придется, возможно, простоять с полчаса. Все же дело того стоит, так как ожидающие готовятся подняться по узеньким ступенькам винтовой лестницы на крышу храма. Там, во-первых, открываются бесподобные панорамы парижского центра, во-вторых, есть возможность увидеть колокол, на котором, согласно Виктору Гюго, раскачивался злосчастный Квазимодо, в-третьих, повсюду на ограждении сидят знаменитые химеры Парижа. Подъем довольно тяжелый, однако результат оправдает все затраченные усилия.
   После того как собор Нотр-Дам проплывет мимо, кораблик сделает поворот и окажется возле комплекса зданий Дворца правосудия. За набережной приглядывают бойницы солидных башен некогда грозного замка Консьержери. При Капетингах за стенами постройки жили французские короли, потом королевской резиденцией стал Лувр. Бывшее жилище монархов стало тюрьмой, получившей не очень приятную славу. В эпоху Великой Французской революции в Консьержери содержались жертвы Революционного трибунала, в том числе свергнутая королева Мария-Антуанетта. Восковые фигуры музейной экспозиции изображают сцены жизни узников, в камерах воспроизведена обстановка того времени.
   Над Дворцом правосудия возвышается готический шпиль часовни Сен-Шапель. Ее построили в в 1242–1248 годах по распоряжению короля Людовика IX. Монарх, прозванный Святым, заполучил обагренный кровью Христа терновый венец и ряд других ценных реликвий. Для их хранения на территории тогдашней королевской резиденции была построена стильная часовня. Сен-Шапель известна своими уникальными витражами, и они завораживают с первого взгляда. Общая площадь витражей достигает шести сотен квадратных метров. Стоит помнить, что в здании два этажа, и красота первого фактически ничто по сравнению с витражами второго.
   Поскольку доступ к часовне Сен-Шапель осуществляется через Дворец правосудия, перед входом устроен пункт досмотра – ожидание может затянуться, а если в карманах и сумочках обнаружатся ножи или ножницы, охрана внутрь здания не пустит.
   Проплывая под Новым мостом, следует помнить, что Пон де Неф никакой не новый. Как раз наоборот, это самая старая из сохранившихся переправ через Сену. Цепочка арок, переброшенных через оба рукава реки, была закончена в 1607 году, ее длина превышает 230 метров.
   Там, где пролеты моста смыкаются с землей острова Ситэ, стоит конная статуя короля Генриха IV. Вечный ухажер, как звали этого монарха парижане, лично продвигал строительство Пон де Неф, его память велела увековечить вдова, Мария Медичи.
   Внизу под мостом в воды Сены уходит небольшой мыс, прозванный Стрелкой любви. Этот небольшой сквер был бы очень романтичным местом для свиданий, если бы не пакостный запах из углов: некоторые гости Парижа используют опоры моста как писсуар. Лучше сразу пройти на самый краешек мыса и любоваться панорамой Сены на свежем ветерке.
   Следующая по курсу переправа – мост искусств и ремесел. Его построили в 1802–1804 годах по приказу Наполеона Бонапарта, желавшего продемонстрировать, какого уровня технического прогресса достигла руководимая им Франция. Проект вышел революционным, конструкция стала первым мостом Парижа, построенным из железа. Инженеры Луи-Александр де Сезар и Жак Диллон желали превратить свое детище в подобие бульвара, украсив его скамейками и деревьями, но пришлось ограничиться только скамейками. На мосту искусств и ремесел парижане постоянно устраивают пикники с вином и веселые посиделки.

   Один из корпусов Лувра
   Теперь справа по ходу движения плывет нескончаемый Лувр. Первые камни в его фундамент заложили при короле Филиппе-Августе в 1190 году. Тогда строилась чистая крепость, никто не предполагал, что она когда-нибудь станет крупнейшим музеем. А так и произошло: побыв с середины XVI по конец XVII века королевской резиденцией, Лувр затем открыл свои помещения для художественных коллекций. Один только список самых выдающихся произведений приводит в трепет: тут и Венера Милосская, и Ника Самофракийская, и, разумеется, «Джоконда» Леонардо да Винчи. Специальные значки на плане музея обозначают те объекты, которые никак нельзя пропустить, и то на осмотр самых важных залов может уйти несколько дней, а уж все произведения искусства и находки археологов не осмотреть и за месяц.
   Входом в Лувр служит стеклянная пирамида, зачем-то устроенная в главном дворе Лувра. Перед ней вечно торчит очередь, так что лучше всего зайти в музей сбоку, например, через станцию метро Palais Royal – по подземным переходам идешь прямо к кассам, не теряя времени. Доступ открыт с 9 до 18 часов, по средами и понедельникам время работы продлено до 21:45.
   Билет в Лувр стоит 12 евро, владельцы карточки Paris Museum Pass проходят бесплатно (и без очереди). В период с октября по март в первое воскресенье каждого месяца вход в музей бесплатный. По пятницам после 18:00 бесплатно могут пройти все посетители до 26 лет.
   До 1871 года двор Лувра замыкал дворец Тюильри, который сожгли во время сражений с войсками Парижской коммуны. Теперь здания нет, зато сохранился парк Тюильри, самый французский из всех парижских парков, и туристы охотно гуляют по его аллеям. Особенно многолюдно возле центрального фонтана: там расставлены стульчики, и сфотографироваться сидя на них – значит запечатлеть себя настоящим парижанином.
   С воды ансамбль площади Согласия виден плохо, но главную доминанту сложно не заметить: египетский обелиск ни с чем не перепутать. В прошлом самая большая площадь Парижа носила имя короля Людовика XV и в ее центре красовался памятник этому монарху. Ансамбль, который спланировал в 1755 году Жак-Анже Габриель, недолго простоял в первозданном виде: когда началась Великая Французская революция, восставший народ уничтожил статую, заменив ее гильотиной. Под нож этого изобретения пошли и Мария-Антуанетта с Людовиком XVI, и сами революционеры – Дантон, Демулен, Робеспьер. Когда эпоха террора осталась в прошлом, новые власти Франции решили сгладить память о ней. Место переименовали в площадь Согласия, в 1833 году центр ансамбля украсил египетский обелиск, появились два фонтана и аллегорические фигуры, изображающие важнейшие города Франции. Кстати, после того как французы лишились перешедшего под власть Пруссии Страсбурга, соответствующую статую укутали в траурный креп. Траур был снят по окончании Первой мировой войны, вернувшей Эльзас потомкам галлов.
   Площадь Согласия соединена с левым берегом одноименным мостом, но он не стоит внимания – впереди видна куда более достойная цель, мост Александра III. Название напоминает про Россию, и впечатление это верное: переправа названа в честь российского императора, заключившего союз с Францией. На закладке моста присутствовал в 1896 году его сын Николай II, конструкцию возвели очень быстро, за 4 года. Сооружение получилось красивым и стильным, его часто называют самым замечательным мостом Парижа. Действительно, оформлен мост Александра III на удивление богато.
   Обе стороны моста справа по ходу движения прогулочного кораблика украшены дворцами. Сначала идет Пти-пале, маленький дворец, затем Гранд-пале, большой. Обе конструкции были возведены в период с 1897 по 1900 год для Всемирной выставки. Так что правильнее будет назвать здания выставочными павильонами, хотя со стороны они смотрятся именно что дворцами. Большой дворец занимают вскладчину Музей открытий и Художественная галерея, Малый дворец целиком отдан Музею изящных искусств.
   После моста Инвалидов следующим объектом становится мост Альма. Он приобрел нежданную известность в 1997 году, когда тоннель под ним на правом берегу стал местом гибели принцессы Дианы. С той поры тысячи людей приходят на мост, чтобы возложить цветы к монументу в виде пылающего факела – так уж повелось, что его обычно воспринимают как напоминание про трагедию. На самом деле конструкция была установлена десятилетием раньше, это копия того факела, который держит статуя Свободы в Нью-Йорке.

   Вид наверх через стеклянную пирамиду, служащую входом в Лувр
   Сам мост, выстроенный в середине XIX века, ничего особенного собой не представляет, хотя с ним связана одна городская легенда. Считается, что если вода подступила к ногам воина-зуава, чья статуя наряду с другими украшает опоры переправы, то быть в Париже наводнению.

   Панорама дворца Шайо с Эйфелевой башни
   Слева по ходу движения кораблика маячит Эйфелева башня, а справа виден дворец Шайо, с чьих террас символ Парижа смотрится наилучшим образом. В силу этого ансамбль туристы практически игнорируют – мало кому хочется тратить время на угловатую постройку, к тому же вовсе не старинную. Комплекс возвели в 1937 году, ради него был снесен старинный дворец Трокадеро. Архитекторы Азема и Буало сделали основную ставку на идеальную симметрию своего детища в ущерб привлекательности. Что ж, зато спускающиеся к Сене площадки привлекательны дальше некуда – газоны и фонтаны оттеняют творение Густава Эйфеля, символ Парижа.

   Эйфелева башня в подсветке
   Прогулочные пароходики швартуются вдоль набережной по соседству, вот здесь и следует закончить первое знакомство с Парижем, чтобы соприкоснуться с магией Эйфелевой башни.
   Ажурное сооружение, выстроенное ко Всемирной выставке, вознеслось над Парижем в 1889 году. Поначалу сооружение вызывало массу споров, и ее даже собирались снести, но потом парижане оценили изящество конструкции и она стала визитной карточкой французской столицы. Подъем на смотровые площадки башни – обязательный пункт программы пребывания. Лучше всего забраться на третий уровень, до высоты 280 метров. Другое дело, что ради этого придется наверняка выстоять солидную очередь, часа на два – три. И это даже тогда, когда работают все подъемники, а ведь часть из них может быть на ремонте. Есть способ избежать потери времени: надо купить билет онлайн на сайте Эйфелевой башни. Процедура проста, придется только выбрать определенную дату и ориентировочное время. Тогда останется лишь заплатить 15 евро за билет и сделать его распечатку. С ней можно будет подойти к контрольному пункту и пройти без очереди.
   Можно воспользоваться и другим способом: подняться по лестницам, очередь к ним куда меньше, чем к лифтам.
   Преодолев 704 ступеньки, посетитель выходит на второй уровень; «пеший» билет стоит 5 евро. К сожалению, добраться до третьего этажа пешком нельзя, надо ехать на лифте.
   Осмотр парижских панорам с головокружительной высоты станет отличным украшением всего пребывания в столице Франции.

ПРОГУЛКА ПО ПРАВОМУ БЕРЕГУ

   Поход по достопримечательностям правого берега Сены лучше всего начать с площади Звезды, она же площадь Шарля де Голля. Место названо так неспроста: от него в разные стороны расходятся 12 улиц, словно звездные лучи. Круговой поток транспорта движется по площади очень плотно, и если хочется экстремальных ощущений, можно попробовать пересечь его пешком. Альтернатива – подземный переход, выводящий гостей Парижа аккурат к подножию Триумфальной арки. Это выдающееся сооружение стали строить по распоряжению Наполеона I в 1806 году, дабы увековечить победы французского оружия. Строительство растянулось на три десятилетия, и закончили его уже после смерти отрекшегося императора. Естественно, разгром французов в битве народов под Лейпцигом и вступление вражеских армий в Париж отображения в декоре не получили. Зато на барельефах изображены сражение под Аустерлицем и прочие выигрышные для французов моменты.
   Под сводами сооружения, спроектированного архитектором Жаном Шальгерном, горит Вечный огонь над могилой Неизвестного солдата – это уже памятник, относящийся к Первой мировой войне.
   Высота Триумфальной арки едва-едва не дотягивает до полусотни метров, и со смотровой площадки на крыше открывается чарующая панорама парижского центра. Ради самой запоминающейся картины нужно дождаться вечера, когда расцветут огнями Елисейские Поля и тысячи машин создадут потоки света – вдаль красный, оттуда желтый.

   Триумфальная арка
   Елисейские Поля – самый известный бульвар Парижа, они тянутся от площади Согласия до площади Звезды. Когда-то это место занимали болота, осушенные в XVII веке. Однако планомерная застройка территории началась лишь два столетия спустя, в эпоху Второй империи, когда к власти пришел Наполеон III. С той поры Елисейские Поля стали символом стиля, роскоши и дороговизны. Бульвар по обеим сторонам обсажен деревьями, буквально каждый дом либо магазин, либо ресторан, либо развлекательное заведение. Ведущие торговые фирмы устроили на Елисейских Полях свои представительства; длина бульвара не достигает и двух километров, однако любители шопинга неминуемо потратят на прогулку несколько часов.
   Самые красочные фотографии получаются с островков безопасности, устроенных на разделительной полосе: там можно запечатлеть себя на фоне Триумфальной арки между несущимися потоками машин.
   Гулять по Елисейским Полям лучше от площади Звезды в сторону Тюильри, тогда дорога идет под уклон. На этом пути ближе к концу прогулки слева встретится Елисейский дворец, резиденция президента Франции. Особняк выглядит не слишком шикарно, но обладает занятной историей. Его уже давно облюбовали персоны власть имущие. Первым высокопоставленным обитателем стала фаворитка короля Людовика XV мадам де Помпадур, одно время в здании жил Наполеон Бонапарт, с 1848 года дворец занимают французские президенты. Каждый раз, когда в новостях показывают официальную встречу главы Франции с гостями, кадр украшают фасад дворца и рослые часовые в красочных мундирах.
   Достигнув конца Елисейских Полей, надо на площади Согласия повернуть влево, чтобы пройти к античного вида зданию с колоннами и портиком. Это необычная церковь Мадлен, строить которую пришлось несколько раз. Храм заложил король Людовик XV, и тогда за основу был взят проект барочного стиля. После смерти архитектора д’Иври дело продолжил его ученик Кутюр, который «почтил» память учителя тем, что снес его постройку и взялся возводить здание в античном духе. При Наполеоне все выстроенное опять снесли и было решено вместо церкви построить монумент в честь императорских побед. Реставрация власти Бурбонов снова поменяла концепцию: теперь храм планировалось сделать усыпальницей казненных Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Последний, решающий этап строительства пришелся на 1830-е годы, и в 1842 году церковь в честь Марии Магдалины была закончена и освящена. Крупное здание не похоже на традиционную религиозную архитектуру Франции, хотя являет собой образец французского стиля классицизма.

   Фасад церкви Мадлен
   Короткий переход по бульвару Мадлен приводит к другому образцу французской архитектуры, но уже стиля эклектики. Опера Гарнье стала зримым напоминанием о Второй империи, когда барон Осман взялся переустраивать Париж на новый лад, превысив смету. Автор проекта, Шарль Гарнье, задумал выстроить настоящий храм искусства, огромный и шикарно декорированный. Здание начали возводить в 1860 году и закончили спустя 15 лет, значительно превысив смету. Зато французская столица получила одну из самых запоминающихся достопримечательностей, которой можно гордиться не меньше, чем Вена гордится своей Статсоперой.

   Столики уличного кафе во дворе дворца Пале-Рояль
   Билеты на спектакли обычно достать непросто, да и стоят они приличных денег. А ведь увидеть роскошные интерьеры можно за относительно небольшую плату в 4 евро – столько стоит самостоятельный визит в парижскую оперу днем.
   Если творение Шарля Гарнье напоминает о временах Второй империи, то Вандомская площадь связана с империей Первой. В ее центре установлена колонна высотой 44 метра, увенчанная фигурой Наполеона. Она отлита из металла русских и австрийских пушек, захваченных французским императором в битве при Аустерлице. Вокруг колонны вьется нескончаемая череда барельефов, рассказывающих о событиях войны 1805 года.
   Сама площадь выдержана в едином духе, ее обставляют дома солидные, понимающие о себе. Их занимают роскошный отель «Ритц» и ювелирные бутики самых известных в мире фирм – достаточно назвать Piaget, Breguet, Cartier.

   Церковь Сент-Эсташ
   Выйдя с площади к саду Тюильри, надо повернуть в сторону Лувра и, двигаясь вдоль улицы Риволи с ее роскошными витринами магазинов, потом принять влево, чтобы не пройти мимо дворцового комплекса Пале-Рояль. Ансамбль начал свою историю как резиденция знаменитого кардинала Ришелье, где всемогущий властитель Франции жил с 1629 по 1649 год. После его смерти зданием завладело королевское семейство, и с течением времени Пале-Рояль обрел скверную репутацию гнезда порока и разврата – это постарались герцоги Орлеанские, жившие на широкую ногу. После свержения королей помещения дворца заняли бюрократы из министерства культуры; их можно встретить на скамейках прилегающего парка, где они отдыхают в обеденный перерыв. Парк очень хорош, это оазис спокойствия в самом центре Парижа. Вот такие уютные уголки и следует искать во французской столице, чтобы в полной мере ощутить ее атмосферу.
   В квартале от ансамбля Пале-Рояль находится одно из самых запоминающихся зданий Парижа. Облик церкви Сент-Эсташ соединил черты различных стилей – тут и ренессанс, и пламенеющая готика, и классицизм. Строили храм долго, больше ста лет, и постепенные изменения проекта вызваны как раз этим обстоятельством. Архитектора XVI века отказывались от готики и начинали пробовать новые формы, вот Сент-Эсташ и стала плодом эксперимента.

   Витраж в церкви Сент-Эсташ
   Внутрь церкви нужно непременно зайти, чтобы ощутить себя пушинкой – огромные своды и оформление создают именно такое впечатление.
   На другой стороне улицы Риволи подле Лувра стоит церковь Сен-Жермен-л’Осерруа. Она долго служила капеллой французским королям, а теперь пребывает почти в полном забвении – если рядом столько крупных музеев, рассчитывать на внимание туристов не приходится. Все же надо оторваться от луврских коллекций и заглянуть в храм: многочисленные произведения религиозного искусства заслуживают визита, равно как и оригинальный фасад с добавленным в 1439 году портиком готического стиля.

   Фасад ратуши Парижа
   Дальше путешественников ждет встреча с ратушей Парижа. Она смотрится великолепно, и все же это лишь подобие того здания, что сгорело в 1871 году, когда настали последние дни Парижской коммуны. Парижский Отель де Виль соорудили в 1533 году по распоряжению короля Франциска I, дабы городской совет французской столицы мог заседать в подобающем здании. Постройка стала нарицательным названием для всех мэрий Франции, и теперь, увидев на карте городка надпись Hotel de Ville, можно не сомневаться, что это административное здание.
   Прилегающая к ратуше Парижа площадь сейчас украшена красивыми фонтанами, и на ней вовсю резвится молодежь. Между тем место это довольно мрачное – Гревская площадь заслужила нехорошую славу, ведь на ней долгое время проходили публичные казни.
   Позади ратуши расположена старинная церковь Сен-Жерве; если бы не события конца XV века, когда древнее здание снесли и выстроили новое, она могла бы претендовать на звание старейшего храма в Париже. Церковь интересна и внешним обликом, и незаурядными витражами.
   Площадь Вогезов, находящуюся слева по ходу движения, в последнее время облюбовали маргинальные элементы, и такое соседство портит впечатление от красивейшего ансамбля. Территория представляет собой идеально правильный квадрат со сторонами в 143 метра. Фасады всех 36 домов на площади выдержаны в едином духе, все постройки распределены по 9 штук на каждую сторону. Ансамбль обязан своим появлением королю Генриху IV, распорядившемуся начать работы в 1605 году. Дождаться окончания строительства монарху было не суждено, только через 2 года после его гибели площадь обрела законченный вид.

   Здания на площади Вогезов
   Комплекс получился хоть куда, и вот уже больше четырехсот лет радует взгляд идеальной симметрией. Центр площади занимает сквер, украшенный статуей короля Людовика XIII; про нее язвят, мол, на пеньке конек, на коньке королек.
   Наконец, еще одной популярной достопримечательностью правого берега Сены является площадь Бастилии. Если приглядеться к ее поверхности, можно заметить выложенный камнями контур. Это границы самой известной французской тюрьмы, снесенной под корень восставшими парижанами 14 июля 1789 года. Одолевший охрану народ с удивлением обнаружил, что в темнице королевского режима содержалось всего 7 узников.

   Монумент на площади Бастилии
   После того как тюрьму уничтожили, центр площади занимает колонна, увенчанная аллегорией гения свободы. Многие полагают ее памятником жертвам взятия Бастилии, но на самом деле колонну установили в честь горожан, павших при свержении монархии в 1830 году.
   Теперь можно перебраться на левый берег, двигаясь по бульвару Генриха IV и мосту де Сюлли. Но прежде чем экскурсия продолжится, хорошо бы сделать короткую передышку на острове Сен-Луи. Он известен куда меньше, чем остров Ситэ, а ведь местные кафе продают лучшее в Париже мороженое. Кроме того, с набережных острова открывается необычный вид на Сену и на живописнейшие тылы собора Нотр-Дам.

ПРОГУЛКА ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ

   Здание Пантеона в Париже очень напоминает римскую постройку того же названия, да и с итальянскими соборами тоже есть сходство. Строительство огромного храма высотой более 80 метров предприняли по приказу короля Людовика XV; тот дал обет, что если оправится от тяжелой болезни, то возведет церковь в честь покровительницы Парижа святой Женевьевы. Оправиться он смог, а вот с выполнением обета дела пошли не очень, и по банальной причине отсутствия денег работы закончили только при Людовике XVI, аккурат к началу Великой Французской революции. Революционеры, боровшиеся с религиозным мракобесием, предпочли сделать храм мавзолеем выдающихся соотечественников. Режим Наполеона вернул здание клерикалам, но после революции 1830 года ее снова превратили в Пантеон. Надпись над входом сразу задает тон посещению. «Великим людям благодарная отчизна», – гласит она.
   Большинство имен захороненных в Пантеоне туристам из России мало что скажет, французы довольно странно подбирают достойные кандидатуры. Хотя им, наверное, виднее. Во всяком случае, законное место среди самых выдающихся персон Александр Дюма занял совсем недавно, в 2002 году, спустя 132 года после смерти. Из числа удостоившихся такой же чести можно упомянуть философа Жана Руссо, писателей Эмиля Золя и Виктора Гюго, ученых Пьера Кюри и Марию Кюри-Складовскую, мореплавателя Бугенвиля, руководившего первой кругосветной экспедицией французов.

   Вид на главный корпус университета Сорбонна
   Комплекс парижского университета, известного на весь мир как Сорбонна, начал складываться в XII–XIII веках. Здания, принадлежащие учебному заведению, давно уже выплеснулись за первоначальные пределы Латинского квартала, поменялся и их внешний облик. Сейчас тон всему ансамблю задает выстроенный в 1635–1642 годах колледж Сорбонны, изящная конструкция с барочным фасадом. Композиция, увенчанная куполом, смотрится неподражаемо, а добавляет ее значимости тот факт, что внутри находится могила кардинала Ришелье. Александр Дюма вывел его в своих произведениях интриганом и злодеем, хотя это был выдающийся политический деятель, много сделавший для родной страны; многие историки считают его вторым выдающимся французом после Наполеона Бонапарта.
   Церковь Сен-Сюльпис до недавнего времени была местом тихим и малопосещаемым. Здание, чья история началась в середине XVII века, строилось больше ста тридцати лет, причем сменилось несколько архитекторов, и каждый вносил свой вклад в облик храма. Ее интерьеры украшены многочисленными скульптурами, однако известность постройке принесли не они и не внешний вид – туристы стали массово интересоваться церковью после того, как Дэн Браун выпустил роман «Код да Винчи», где Сен-Сюльпис сыграла важную роль. Теперь посетители не столько изучают декор, сколько пытаются найти «закодированные» места.
   К церкви Сен-Жермен де Пре вполне применимы слова «восстает из пепла словно птица Феникс». Самый старый храм Парижа не раз сжигали и грабили, но горожане старательно восстанавливали святилище в прежнем виде. Конечно, не обошлось без кое-каких усовершенствований, и фасад капитально перестроили в XVII веке, зато колокольня как была романской, так и осталась массивной и здоровенной. Вся постройка выглядит как островок Средневековья посреди Парижа.

   Церковь Сен-Жермен-де-Пре
   Собор Инвалидов приковывает к себе взгляды всех, кто ценит архитектуру. Это практически идеальный образец стиля классицизма, здание донельзя величественно. Особенно автору проекта Ардуэн-Мансару удался огромный купол, сверкающий позолотой на солнце. Но и в пасмурную погоду совершенное здание смотрится великолепно.
   Внутри собора устроена пышно оформленная могила Наполеона I, императора Франции и величайшего французского полководца. Тело выдающегося деятеля, перекроившего карту Европы, упрятано в красивый саркофаг, его покой стерегут двенадцать статуй, символизирующих наполеоновские победы.
   Дом Инвалидов, частью которого является храм, был построен по распоряжению Людовика XIV для призрения состарившихся солдат. В нем проживало несколько тысяч ветеранов. Память о прошлом сохраняет Военный музей, занимающий помещения с конца XIX века.
   Еще одно место, связанное с армейской тематикой, – Военная школа на Марсовом поле. Ее устроили по протекции фаворитки короля Людовика XV маркизы де Помпадур, чтобы мальчики из небогатых семей могли получать подобающее образование. Благодаря такому покровительству здание вышло хоть куда, архитектор Жак-Анж Габриель блестяще справился с задачей, создав ансамбль одновременно и стильный, и воинственный. В стенах Военной школы целый год проучился молодой Наполеон Бонапарт, ставший при выпуске в 1785 году младшим лейтенантом артиллерии.
   От Марсова поля, превращенного в парк, нужно пройти на юго-восток, чтобы выйти к одной весьма спорной достопримечательности. До недавнего времени казалось, что Париж вроде бы успокоился после неудачного эксперимента с высотным строительством в центре – единственное, что торчало над застройкой, так это небоскреб Монпарнас. Сейчас, увы, заканчивается строительство еще одной высотки, как будто городу мало современной архитектуры Дефанса. С построенной в 1972 году монпарнасской башней можно было примириться потому, что со смотровой площадки на ее крыше открывается дивный вид на французскую столицу. Да, с Эйфелевой башни тоже вид прекрасный, но она не дает запечатлеть панораму Парижа как следует, ведь что ж за панорама Парижа без Эйфелевой башни? Кроме того, ради подъема на творение Эйфеля нужно отстоять приличную очередь, а тут никаких очередей и в помине нет, платишь 14,50 евро, садишься в лифт, и через несколько минут город лежит у ног.
   Разумно заявиться на смотровую площадку ближе к вечеру, чтобы увидеть Париж при солнце и в огнях подсветки. В промежутке между сеансами осмотра можно выпить чашечку кофе в застекленном ресторане или даже отобедать там.
   Хорошая идея – прихватить с собой ветровку или куртку: какая бы ни была погода на улице, ветер на двухсотметровой высоте свищет не на шутку.

РАЗНЫЕ КУСОЧКИ МОЗАИКИ

Увенчанный базиликой Сакре-Кёр, холм Монмартр является одним из самых притягательных для туристов мест Парижа. Ежедневно высоту берут полчища людей, и мало кто из них задумывается над названием места. Монмартр ведь переводится как «гора мучеников», и верующие полагают, что 130-метровый холм стал местом казни христианских святых, в том числе первого епископа Парижа Дионисия. Современные мученики карабкаются наверх, преодолевая сотни ступенек, вместо того чтобы сесть на фуникулер, курсирующий по склону. Другой вариант одолеть холм – кроха-автобус на электрической тяге, курсирующий по району; его маршрут оплетает склоны замысловатыми петлями.

   Базилика Сакре-Кёр на вершине холма Монмартр
   Впрочем, главное – добраться до смотровых площадок, откуда Париж виден как на ладони. Ступеньки, ведущие на самый верх, к вратам базилики Сакре-Кёр, обсижены людьми очень густо, вечером там буквально некуда ступить.
   Белоснежное здание вызвало в свое время ожесточенные споры, так как его стиль необычен для французской столицы. Остановило спорщиков в первую очередь назначение базилики: хотя планы увенчать холм Монмартр впечатляющим храмом вынашивались давно, горожане, едва оправившиеся от кровавых дней Парижской коммуны, восприняли строительство как искупительную жертву и знак примирения всех сторон конфликта. Работы продолжались с 1876 по 1914 год, и результат очень порадовал французскую столицу. Базилика Сакре-Кёр стала доминантой северной части города, ее обязательно нужно посетить.
   Стоит также заглянуть на маленькую, стиснутую зданиями площадь Тёртр, где творят уличные художники. Портрет туриста они напишут за несколько минут, справятся и с видовым заказом – на продажу выставлены десятки картин. Большинство гостей Парижа, правда, предпочитает глазеть и фотографировать художников.

   Площадь Тёртр и работы художников
   На улицах Монмартра найдется много достопримечательностей, одна из самых интересных – памятник человеку, проходящему сквозь стены. Он стоит на Place Marcel-Ayme в двух кварталах от площади Тёртр, если идти по Rue Norvins. Считается, что если потереть пальцы фигуры, то вскорости привалит большая удача.
   Большой популярностью пользуется кабачок Le Lapin Agile, живописное здание на Rue Saint-Vincent. Там в начале XX века шумела вся парижская богема, завсегдатаями заведения были Модильяни, Ренуар, Поль Верлен и другие выдающиеся деятели искусства. С этой достопримечательностью связано творчество таких гигантов, как Тулуз-Лотрек и Пикассо, не говоря уже про разных безденежных художников, которых в кабачке подкармливали бесплатно.

   Одна из монмартрских улочек
   Другое место, напоминающее про великих людей прошлого – кладбище Монмартра. Там совсем не весело, однако посетить аллеи надо ради памяти тех, кто нашел в земле холма последний приют. Это среди прочих композитор Жак Оффенбах, писатели Жюль де Гонкур и Стендаль, поэт Генрих Гейне, певица Далида, танцовщик Вацлав Нижинский; прах Эмиля Золя до недавнего времени тоже покоился на Монмартре, но французское правительство решило перезахоронить его в национальном Пантеоне.
   Помимо активно посещаемых туристами мест на холме Монмартр полно маленьких, аккуратных улочек, увитых плющом домов и приятных садиков. Те, кто в 1980-е годы смотрел фильм «Откройте, полиция», наверняка узнают место действия. Знакомые места встретятся и видевшим нашумевшую ленту «Амели» – там часть действия тоже происходит в кварталах Монмартра.
   Квартал Дефанс власти Парижа принялись возводить в 1950-х годах, облик района сформировался на два десятилетия позже, когда были закончены главные небоскребы. Парижанам хватило здравого смысла вынести почти все высотки за пределы исторического центра – там они не мозолят глаза и не портят общую панораму города. Сердцем района стала колоссальная арка, замыкающая перспективу в прямом и в переносном смысле. Она словно принимает эстафету на длинной дистанции, начинающейся от Лувра, – центральная ось проходит через арку Карузель и Триумфальную арку. Получается преемственность поколений, от Средневековья к эпохе Нового времени и далее в современность. Постройка выполнена в стиле хай-тек, и больше всего она похожа на гигантское окно. Автором проекта выступил датский архитектор Спрекельсен, предложивший конструкцию высотой более 100 метров со смотровой площадкой наверху. Большая арка Дефанса стала достопримечательностью и олицетворением всего делового района.

   Небоскребы квартала Дефанс
   Прогулка по округе ярких ощущений скорее всего не принесет, и все же необычные формы зданий вызывают неподдельный интерес.
   Кладбище Пер-Лашез ежедневно принимает такое количество туристов, что смотрится как своего рода музей под открытым небом. Такое впечатление усиливается выразительностью многих надгробий, оформленных подобно произведениям искусства. Считается, что на кладбище за его многовековую историю было захоронено как минимум 300 тысяч человек, в том числе множество выдающихся деятелей культуры, науки и искусства. Самая известная могила принадлежит Оскару Уайльду, а самая посещаемая – музыканту Джиму Моррисону. Романтически настроенные особы не могут миновать место погребения знаменитых любовников Абеляра и Элоизы, а вообще значимые захоронения исчисляются десятками – тут и Модильяни, и Ив Монтан, и Сара Бернар, и Эдит Пиаф.

   Пейзаж кладбища Пер-Лашез
   Лучше всего заранее запастись картой кладбища, потому что на месте указателей нет и найти нужное место может быть проблематично.
   Каждое из трех главных парижских кабаре обладает собственной аурой. Заведение под названием «Мулен Руж» основали в 1889 году, оно находится в квартале «красных фонарей». Символом кабаре стала красная мельница, отсюда и название. Упор развлекательной программы делается на танцевальные номера, танцовщицы выступают с обнаженной грудью. Билеты на представление стоят 102 евро.
   Созданное в 1946 году кабаре «Лидо» славится высокохудожественными постановками, здесь много мишуры, перьев и мехов. Для одного спектакля требуется сшить более пятисот костюмов, что говорит о размахе постановки. Заведение респектабельное, оно не зря расположено прямо на Елисейских полях. Танцовщицы обнажены выше пояса, но все достаточно скромно. Билеты стоят 90 евро.
   Самыми провокационными и вызывающими считаются шоу в кабаре «Крейзи Хорс». Заведение расположено рядом с набережной Сены, на авеню Георга V, работает с 1951 года, в него берут артистов, строго соответствующих определенному типажу. Шоу в кабаре яркие, запоминающиеся необычным оформлением. Танцовщицы могут быть полностью обнаженными. Стоимость билетов 105 евро.
   Дополнить картину парижского разврата можно прогулкой по бульвару Клиши и его окрестностям, где сосредоточены эротические магазины, порнокинотеатры и другие злачные точки. А если наведаться в кварталы возле бульвара Сен-Дени, то можно увидеть настоящих проституток. Дамочки в вызывающе коротких юбках и высоких сапогах подпирают стены в ожидании клиентов, вот только клиентов у них немного: почти все жрицы любви страшные, старые и толстые – встретить целлюлитную негритянку килограмм на 120 там куда легче, чем более-менее симпатичную девушку.

МУЗЕИ

   Музеев в Париже очень много, даже на беглое посещение их уйдет неделя-другая, так что лучше попробовать сосредоточиться на интересных и необычных местах.
   Скажем, музей истории Парижа занимает старинный особняк Карнавале, построенный в XVI веке. Его посетителей ждет интереснейшая экспозиция, охватывающая все периоды жизни города. Посетители также могут полюбоваться заботливо воспроизведенными интерьерами – тут все на подобающих местах, и гобелены, и картины, и мебель, и даже люстры.
   Здание музея средневекового искусства в прошлом принадлежало Клюнийскому аббатству, отсюда и его второе название, музей Клюни. Музейные коллекции включают огромное количество средневековых гобеленов, предметов быта, скульптур. Отдельного упоминания заслуживает зал, где выставлены отбитые революционерами головы статуй с фасада собора Нотр-Дам.
   К бывшему аббатству прилегает небольшой садик, сформировавшийся вокруг руин времен римского владычества; хорошо бы забыть о насыщенной программе хотя бы минут на двадцать, взять на бульваре Сен-Жермен мороженое и, расслабившись, посидеть в тени.
   Построенный в 1900 году железнодорожный вокзал Орсэ не мог и мечтать, что когда-нибудь станет одним из главных парижских музеев. А так и вышло: в 1980-х годах реставрация старинного здания позволила приспособить его под размещение крупнейшей коллекции полотен художников-импрессионистов. По залам можно бродить часами и не устать восхищаться картинами. Дополнительный бонус – вид из окна, так что если выйти на балкон здания, откроется панорама Сены.
   Музей современного искусства, носящий имя президента Франции Жоржа Помпиду, буквально ошарашивает, причем еще до знакомства с его экспонатами. Дело в том, что здание, строившееся с 1971 по 1977 год, вывернуто наизнанку в буквальном смысле: все его инженерные коммуникации торчат снаружи. В высшей степени необычный вид неизбежно привлекает внимание, как и любое уродство, внимание привлекают и многие экспонаты – то попадется комната, где по веревкам движутся мешки с мусором, то композиция из противогазов встретится, то еще что-нибудь. Зайти внутрь и познакомиться с музейными коллекциями, возможно, стоит, хотя оценка современных произведений искусства вполне может выйти негативной.

   Вид на здание Центра Помпиду
   Археологический музей был создан под площадью у собора Нотр-Дам в 1965 году, чтобы сохранить остатки средневековых зданий, обнаруженные во время раскопок. Спустившись под землю, посетитель может увидеть исторические камни фундаментов, заложенные еще во времена основания Парижа.
   С первого взгляда музей Родена можно принять за обычный особнячок, каких в Париже немало. Но стоит оказаться внутри здания, как попадешь в сказочное царство скульптуры. Сразу видно, что ваял статуи настоящий гений: фигуры кажутся живыми, они прямо-таки рвутся из камня наружу. Если найдется лишняя минутка-другая, а лучше минуток этак тридцать, то имеет смысл пройти в глубину прилегающего сада, где за живой изгородью скрывается уютный уголок с фонтаном и несколькими шезлонгами. Там можно передохнуть в тишине и покое, воображая себя гостем Родена.
   Морской музей Франции оформлен достаточно скромно, и с экспонатами там не густо. На месте французов, возможно, следовало бы про музейную экспозицию тихонечко забыть: всем известно, какими они были моряками. Конечно, в крупнейших морских битвах, таких как Трафальгар и Абукир, французские корабли участвовали, вот только участвовали вовсе они не на стороне победителей.
   Если на уроках физики и химии школьники могут зевать, то в музее Ла Виллет они мигом забудут про зевоту. Музей науки и техники наглядно демонстрирует разные физические феномены; например, оптический обман тут в порядке вещей, есть и удивляющие гравитационные аномалии. Стенды подробно и увлекательно рассказывают о таких вещах, которые сами по себе увлекательными не назовешь, например об устройстве двигателей. К услугам посетителей куча интерактивных аттракционов, на одном можно изменить лицо Джоконды, на другом почувствовать себя гонщиком «Формулы-1» и так далее. Кроме того, на территории музея стоит настоящая подводная лодка, и ее всю можно облазать.

САДЫ И ПАРКИ

   Парки и сады Парижа играют важную роль в жизни горожан – на территории французской столицы насчитывается более четырех сотен зеленых уголков, многие из которых достойны называться шедеврами садово-паркового искусства.
   Многие считают лучшим парком Парижа Люксембургский сад, и с этим мнением трудно не согласиться. История ансамбля ведет свой отсчет с 1611 года, когда вдова короля Генриха IV Мария Медичи решила построить палаццо в итальянском духе, которое напоминало бы ей о родине. Дворец был возведен в кратчайшие сроки, и к нему прибавился небольшой парк. Впоследствии бывшая королева купила дополнительный участок земли и велела его обустроить проявившему себя в Тюильри суперинтенданту королевских садов Жаку Бойсо. Тот справился с порученным делом на отлично, создав новый парковый стиль, который затем стали называть французским. Он предпочитал геометрические формы, и этот принцип закрепился в планировке Люксембургского сада навсегда.

   Люксембургский дворец
   После того как Людовик XIII выселил родную мать из дворца, судьба парка периодически менялась; от него то отрезали кусок, то, наоборот, увеличивали общую площадь. Закончилось все цифрой в 22 гектара, и она выводит Люксембургский сад на второе место среди парков по размерам.
   А по части парадного оформления равных он не имеет: линии аллей и подстриженные кустарники придают территории крайне импозантный вид. Сердце парка – Люксембургский дворец, где раньше жила Мария Медичи, а теперь заседает Сенат, верхняя палата французского парламента. Перед дворцовым фасадом устроен большой фонтан, вокруг которого всегда много народа. Там стоит множество стульчиков для отдыха и посиделок, детишки с огромным удовольствием запускают в фонтан модели парусных кораблей. В парке есть много славных уголков, один из лучших – возле фонтана Медичи, экспрессивного сооружения со множеством скульптур. Тот, кто захочет там провести побольше времени, не пожалеет. И, очень важно, ему стоит захватить с собой какие-нибудь крошки, чтобы покормить золотых рыбок, плещущихся в фонтанной воде.

   Фонтан Медичи в Люксембургском саду
   Парк Монсо по размерам невелик, его площадь всего чуть больше 8 гектаров. Однако на его территории разместились памятники, колоннада в коринфском стиле, стильная ротонда, водопадик и множество приятных уголков. Парк славится красивыми пейзажами, в нем есть речка с изящными мостиками, есть даже египетская пирамида, пусть и миниатюрная. Участок земли в прошлом принадлежал семейству герцогов Орлеанских, часть земли в середине XIX века была выкуплена и застроена, остальное удалось спасти, и под присмотром барона Османа местность превратили в нерегулярный парк английского стиля. Без застройки Монсо мог бы быть просторнее, но, поскольку соседние дома выдержаны в типично парижском духе, они только подчеркивают изящество одного из самых красивых парков французской столицы.

   Уголок парка Монсо
   Созданием парка Бют-Шомон власти Парижа занялись в 1864 году, руководил проектом известный специалист Жан-Шарль Альфан, набивший руку на оформлении Булонского леса. Потребовались огромные усилия, чтобы облагородить ландшафт бывшей свалки – выкопать котлован под озеро, возвести искусственные скалы, сформировать склоны и газоны, и все это на территории, превышающей 20 гектаров. Потом за дело взялись садоводы, высадившие тысячи деревьев и растений. В то же время главный архитектор Парижа вознес на доминирующую скалу подобие римского храма. Результат трудов превзошел все ожидания, парк стал пользоваться огромной популярностью. Его территория выглядит очень живописно, фотографировать ее одно удовольствие.
   Парк Монсури не так известен, как другие парижские парки, все по причине удаленности от центра – он находится на юге французской столицы, поблизости от кольцевой дороги, бульвара Периферик. Наряду с парком Бют-Шомон, Венсенским и Булонским лесами Монсури стал частью обширного градостроительного проекта барона Османа, собиравшегося создать зеленые зоны по периметру города. На юге для этого выделили участок в 15 гектаров, предполагая устроить пейзажный парк в английском стиле. За дело взялись признанные мастера своего дела, в том числе Жан-Шарль Альфан, уже отличившийся созданием серии парков. Всю округу преобразили, на территории Монсури появились искусственное озеро, павильоны, театр, все постройки были искусно вписаны в ландшафт. Сразу после открытия в 1869 году парк полюбился горожанам и стал для многих местом релаксации.
   Ни у одного жителя России назвать лесом Венсенский лес язык не повернется, хотя парижане числят его именно в таком статусе. Между тем это самый настоящий парк, с приятными глазу пейзажами, аллеями и прудами – желающие могут взять напрокат лодку и совершить мини-круиз. Часть территории выделена под зоопарк, не работавший несколько лет и только недавно открывшийся после масштабной реконструкции. Главная местная достопримечательность – Венсенский замок, выстроенный на месте охотничьего домика. За несколько веков, начиная с XIII, комплекс неоднократно расширяли и перестраивали, спустя 500 лет в восточном пригороде Парижа выросла настоящая крепость. Вот только к тому времени французские короли утратили вкус к житью в замкнутых стенах, предпочитая другие резиденции. Венсенский замок стал тюрьмой, в нем довелось посидеть маркизу де Саду.
   Булонский лес заслужил двусмысленную славу гнезда разврата и проституции, но если после заката там и появляются «ночные бабочки», то днем округа совершенно спокойна и безопасна. Территорию в 800 гектаров облагородили при правлении императора Наполеона III, за период с 1852 по 1858 год лес стал огромным парком, в нем проложили аллеи, выкопали пруды, высадили сотни тысяч деревьев. Пейзажи Булонского леса смотрятся очень красиво, особенно запоминающийся участок занимает парк Багатель с небольшим дворцом. Самые лучшие картинки можно созерцать в районе прудов, по которым желающие катаются на арендованных лодочках. Народ бегает трусцой, катается на велосипедах, устраивает пикники – о разврате да проституции и речи быть не может…

ГДЕ ЖИТЬ

   В столице Франции и ближайших пригородах насчитывается больше трех тысяч отелей, города-спутники еще больше увеличивают эту цифру. Казалось бы, проблем с выбором гостиницы у гостей Парижа нет, и все же найти подходящее место для ночлега не так просто, как кажется.
   Во-первых, следует тщательно взвесить соотношение цены и качества. Жить в центре приятно и в то же время накладно, нужен разумный компромисс.
   Во-вторых, лучше избегать недорогих ночлежек, группирующихся в районе Северного вокзала, – там неподходящее место для ночного отдыха, шум будет наверняка слышен всю ночь, да и условия проживания чаще всего так себе. По той же причине стоит игнорировать все варианты в XVII–XIX–XX округах, где велико поголовье иммигрантов; мало того, что шум от молодежных компаний будет докучать всю ночь, так еще и ходить по улицам не очень приятно.
   Не рекомендуются также северные и северо-восточные пригороды.
   Предпочтительнее всего выглядят округа с I по VII, самые престижные и самые, к сожалению, дорогие. Здесь расположены самые фешенебельные гостиницы, такие как Ritz, где любила жить принцесса Диана и откуда она отправилась в последний, роковой вояж. Цены в отелях центра солидные, например, роскошный Four Seasons Hotel George V Paris берет 1250 евро за сутки, Prince De Galles Hotel Paris – 800 евро, Park Hyatt Paris Vendome рядом с Вандомской площадью – 950 евро, И это не предел: на Елисейских Полях стоит Paris Marriott Hotel Champs-Elysees с ценами в 1400 евро за сутки, а номер в Le Meurice напротив Лувра стоит 4000 евро.
   Поэтому оптимально присматривать жилье в округах с XII по XVII. Чаще всего встречаются варианты уровня трех звезд, однако «двушки» не следует сбрасывать со счетов: одна другой рознь, и, возможно, у кого-то отняли лишнюю «звездочку» из-за сущей мелочи.
   Цены в хороших, но не первоклассных отелях колеблются в районе 80–120 евро за двухместный номер. Интересный вариант проживания – отель Hyatt Regency Paris Etoile, ранее известный как Concorde Lafayette. Это многоэтажная башня, с ее верхних этажей открывается чудесный вид на Париж; за возможность любоваться панорамами французской столицы прямо из постели не грех платить 200 евро в сутки.
   Перечислять все недорогие гостиницы Парижа нет смысла, их сотни. Соответственно, надо смотреть конкретное место и изучать отзывы туристов. Одному может понравиться здание на тихой улочке, другой предпочтет быть в гуще ночной жизни, кому-то важно, чтобы завтрак был включен в стоимость проживания, кто-то с удовольствием позавтракает в уличном кафе, и отельские круассаны ему без надобности. Кстати, о завтраках: они во Франции довольно скромные, и чаще всего под словосочетанием «шведский стол» подразумеваются йогурты да бутерброды, горячие блюда, такие как тефтели, сосиски или омлет, попадаются крайне редко. Соки, чай или кофе, фрукты, джемы, сыры, колбаса – вот стандартный набор для французского завтрака, и то если стоимость включена в тариф. Иначе платить 7–8 евро за такую трапезу не имеет смысла, проще пойти в кафе и откушать там, заодно прочувствовав атмосферу французского бистро.
   Имеет смысл приглядеться к цепочке апартотелей Sejours & Affaires. Здания разбросаны по ближайшим пригородам Парижа, и оттого проживание там может стоит недорого, 50–60 евро. В плюс надо занести наличие в апартаментах собственной кухни, что позволяет путешественникам с ограниченным бюджетом готовить самим и экономить на расходах. Минусом можно назвать транспортную проблему: почти все места находятся вдалеке от метро и в общей сложности на дорогу к достопримечательностям придется тратить не меньше получаса в одну сторону.
   Другой вариант апартотелей – сеть Adagio Access. Ее владения находятся не только в пригородах, встречаются они и в черте города, правда, по высокой цене. А если взяться за район Дефанс, то там проживание обойдется в 55–60 евро, как и в других местах за пределами окружной дороги.
   Рассматривая возможность проживания в Париже, надо также держать в уме аренду квартир. Предложения сдачи собственности внаем парижане вывешивают достаточно часто, цены могут быть вполне умеренными, особенно если гости готовы снять не квартиру целиком, а комнату. Квартира, конечно, приятнее, но комната обойдется существенно дешевле и вдобавок будет возможность попрактиковаться во французском с хозяином. Чем дальше от центра города, тем дешевле будет стоить ночевка, отдельная квартира где-нибудь в районе площади Италии обойдется в 70–80 евро.

ГДЕ ПОЕСТЬ

   Французская кухня известна во всем мире, и каждый регион страны славится своими собственными кулинарными традициями. Поездка в Париж позволяет прикоснуться к этим традициям, поскольку в столичных ресторанах подается великое множество самых разных блюд. Конечно, истинные гурманы предпочтут ради трюфелей наведаться непосредственно в Перигор, а кальвадос дегустировать в Нормандии, однако дорогостоящие, высококлассные заведения Парижа готовы порадовать своих гостей всяческими изысками. Однако большинство туристов все же не готовы выкладывать за обед по 150–200 евро, и по этой причине парижские ресторанчики с умеренными ценами пользуются огромной популярностью.
   Большое количество недорогих заведений сосредоточено в кварталах между бульваром Сен-Жермен и набережной Сены; хорошим ориентиром станет церковь Сен-Северин. Улицы района буквально напичканы ресторанчиками, кафе и забегаловками, так что поесть недорого – не проблема, проблема только сделать выбор. Лучше всего ориентироваться на интерьеры, потому что кухня, в принципе, везде одна и та же. Разумнее всего высматривать объявления Menu, то есть комплексных обедов. Клиентам предлагается на выбор комплект из нескольких дежурных блюд, и общая стоимость такого обеда составляет обычно 12–15 евро. Например, в качестве закусок предлагаются луковый суп, овощной салат и улитки – надо выбрать что-нибудь одно; аналогично с основным блюдом – есть эскалоп по-нормандски, антрекот с картошкой, утиная грудка, рыба, и нужно опять-таки выбрать одну позицию; на десерт чаще всего предлагаются мороженое и профитроли. Если брать каждое блюдо по отдельности или делать заказ a la carte, трапеза обойдется существенно дороже, а так есть возможность угоститься блюдами французской кухни сравнительно недорого. Кстати, напитки в меню не включены и они оплачиваются отдельно.
   Среди прочих заведений можно выделить ресторанчик L’Auberge St. Severin в доме 26 по улице Сен-Северин. Там комплексные обеды стоят всего 10 евро, правда, это предложение действует только до 19 часов, потом предлагаются уже другие меню, по 15 и 20 евро. Антураж ресторанчика радует глаз, официанты работают быстро и толково. Помимо распространенных блюд в заведении можно попробовать лягушачьи лапки, устриц, есть и фуа-гра.
   Другое симпатичное место находится по адресу: бульвар Сен-Жермен, 92. Le Latin Saint Germain также предлагает комплексные меню из трех блюд по 14,90 евро. Выбор вариантов богатый, есть столики на улице.
   Там же неподалеку в ресторане Sarl Fargo помимо различных меню за 14, 16 или 22 евро предлагают отменные омлеты с грибами; улитки и устрицы также есть в наличии. Желающие могут дополнить вкус обеда бутылочкой домашнего вина за 11–15 евро. Веселые официанты балуют гостей шутками, непринужденная атмосфера и столики на улице привлекают желающих отобедать в огромных количествах.
   Другой способ подкрепиться в Париже недорого – местные сэндвичи. Их готовят повсюду, и у каждой лавочки свои секреты начинки. В общем случае берется половина свежего багета, разрезается вдоль и начиняется колбасой, сыром, вареными яйцами, овощами. Но даже если берется стандартный набор продуктов, все равно соусы и зелень могут сделать вкус совершенно новым. Киоски и лотки сэндвичей попадаются в квартале Сен-Мишель там и сям, одно из самых популярных заведений называется Boulangerie de Papa. Там готовят отменные сэндвичи с ветчиной и сыром, и стоит такая вкуснятина порядка 4 евро. В других местах цены ниже, но и вкус не совсем такой. А вообще торговля готовыми бутербродами идет очень-очень бойко.

   Уличные ресторанчики в районе бульвара Сен-Мишель
   Неплохой мыслью будет поход в одну из местных блинных – если встретилась надпись Creperie, значит, это нужное заведение. Хорошие блинные есть, в частности, на улицах холма Монмартр, там сытный блин с мясом или сыром стоит 5 евро. Чаще всего помимо блинов в кафешках предлагают и другую пищу, в том числе упомянутые комплексные обеды.
   На Монмартре также хорошо бы откушать мороженое, его продают в уличных киосках. Цена лакомства ориентировочно равна 3 евро за пару шариков, плюс доплата за вафлю. Порции просто огромные, и мороженое во Франции вкусное.

Интерьер французского бистро
Интересные варианты недорогого питания представляет сеть Quick. Это типичный фаст-фуд в стиле McDonald’s с той поправкой, что еда там готовится на французский манер. И если речь идет про что-то вроде гамбургера, то там будут помимо мяса также овощи и соус. Цена среднего меню из сэндвича, коробки жареного картофеля и стакана газировки колеблется в районе 5–7 евро. Конечно, это не совсем та пища, которую хочется попробовать в Париже, однако для перекуса Quick вполне сгодится.

ШОПИНГ

Самыми известными местами для шопинга в Париже считаются торговые центры Galeries Lafayette и Printemps. Это крупные комплексы, набитые магазинами и бутиками, и выбор товаров в них огромен. Например, основной корпус Galeries Lafayette занимает пятиэтажное здание с колоссальным атриумом – сюда можно на экскурсию приходить, а уж сфотографировать стеклянный купол следует непременно. Другое дело, что в этих комплексах цены высокие и даже завышенные. Оно и понятно: основной контингент составляют туристы, сами парижане предпочитают делать покупки в других местах.

   Внутри универмага «Галери Лафайет»
   Не стоит также заниматься шопингом на Елисейских полях – выглядит все красиво, а рассчитано, опять-таки, на лопоухих туристов, ошарашенных Парижем и не считающих деньги. Оно, конечно, здорово купить сумочку за 1250 евро, будет о чем вспомнить. И все-таки разумно последовать примеру местных жителей, таскающихся за покупками в C&A. Это тоже на Больших Бульварах, как и Galeries Lafayette, только цены на порядок ниже. Отделения сети есть в комплексе у вокзала Монпарнас, есть и в Дефансе. Последний район вообще выглядит по части покупок перспективно: под главной эспланадой находится крупный торговый центр и вещей там хоть отбавляй.
   Гуляя по Парижу, следует высматривать спецпредложения типа ремней за 9,99 вместо 19,99, или мужских рубашек по 14,99, или костюмов по 49,99 вместо 89,99 евро. Особенно выгодно найти объявления Liquidation Totale – скидки могут достигать 70–80 процентов.
   Совсем недорого можно отовариться в универмаге Tati; вот только характерные пакеты с синей надписью на красно-белой клетке служат своего рода символом голытьбы и чаще всего встречаются в руках иммигрантов. Раньше контора располагалась на площади Республики, с некоторых пор гнездо устроено на бульваре Рошешуар, и если зайти внутрь, то местами будет не протолкаться от народа, хватающего платки по 5 евро, наволочки в ту же цену и разное прочее добро. В общем, сделать покупки там можно, но не нужно.
   Еще не нужно покупать сувениры у негров, слоняющихся вокруг Эйфелевой башни. Во-первых, вся эта публика не внушает доверия, во-вторых, на нее периодически охотятся полицейские, и бегство контрагента с деньгами вполне может внезапно стать реальностью. Также не стоит зариться на богатства лотков, вытянувшихся по улице слева от собора Нотр-Дам. Выбор там огромный, но все имущество стоит раза в полтора-два дороже, чем на Монмартре. Например, кружка с видом Парижа на боку влетит в 7,50 евро, а мягкая Эйфелева башня – в 12,50 евро; открытки идут по пол-евро. Если же прогуляться по улочке, соединяющей бульвар Рошешуар с подножьем монмартрского холма, то в лавочках, где торгуют выходцы из Индокитая, цены просто порадуют, а ведь еще можно поторговаться или получить скидку при покупке 3–4 вещичек. Скажем, за художественные рисунки по отдельности просят 2 евро, 4 штуки идут за 7 евро. Десяток видовых открыток вообще реально купить за 1 евро!
   Продукты удобнее всего покупать в сетевых супермаркетах, там дешевле всего. Есть несколько основных сетей, таких как Franprix, Simply, Casino, Monoprix. Еда в них стоит приблизительно одинаково, что-то дороже, что-то дешевле, нужно смотреть конкретные ценники. Общей практикой является основательное снижение цен на продукты, у которых в ближайшей перспективе кончается срок годности. Примерная стоимость покупок такова: упаковка сыра 1,75 евро, литровая коробка сока – 0,75 евро, бутылка воды 1,5 литра – 0,30 евро. Достаточно выгодно покупать готовые салаты: коробка в полкило, наполненная чем-то вроде отечественного «оливье» обойдется в 3–4 евро, если слопать салат с хрустящим багетом, эта трапеза вполне заменит ужин.
   Кстати, о багетах – их, как и другие хлебобулочные изделия, парижане предпочитают покупать в мелких частных пекарнях. Оно в супермаркетах, конечно, дешевле, зато частники выдают продукт с пылу с жару.
   Другая традиция парижского шопинга – посещение блошиных рынков. Рынки есть большие, стационарные, как Сен-Уэн в районе метро Клиньянкур, но чаще всего попадаются маленькие, почти импровизированные, устраиваемые возле перекрестков на полдня, а то и несколько часов. Местные жители продают там старые вещи, ведется торговля овощами и фруктами, так что посещение рынка даст возможность почувствовать себя парижанином, потолкаться среди прилавков, прицениться к антиквариату, глядишь, и купить что-нибудь.
   В заключение как бонус пара нераскрученных местечек, где можно выгодно закупиться. Дом 54 на авеню де ля Моте-Пике занимает магазин Aux Armes d’Antan, торгующий старинным вооружением. Там можно приобрести дуэльные пистолеты в подобающем деревянном ящике, двуручные мечи, рыцарские шлемы с плюмажем, разного рода доспехи, кинжалы и т. п. Да, сувениры из Парижа нетривиальные, зато запоминающиеся.
   Другая точка расположена на авеню де Сюффрен, 35, это винный магазин с большим выбором напитков. Цены достаточно щадящие, и пара бутылочек французского вина не пробьет большой дыры в бюджете.
   А вообще Париж способен по части шопинга преподнести кучу сюрпризов, и если во время прогулки попадется на глаза магазин с подходящими ценами, нужно сразу брать его на заметку.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ

   Густав Эйфель (1832–1923) – французский инженер, спроектировавший множество крупных зданий и сооружений. Наиболее известное его детище – трехсотметровая Эйфелева башня, построенная для украшения Всемирной выставки, состоявшейся в 1889 году. Благодаря широкому использованию новых технологий громадную конструкцию удалось завершить всего за два с небольшим года. Часть средств на строительство внес сам Эйфель, к тому времени уже успевший заработать себе солидную репутацию и неплохой капитал – его постройки разбросаны по всему миру, от Чили до Молдавии; он даже успел отметиться в России, когда участвовал в конкурсе проектов на строительство Троицкого моста в Санкт-Петербурге.
   Жорж Осман (1809–1891) – барон, государственный деятель Франции, длительное время занимавший пост префекта столичного департамента. Под его руководством начиная с 1853 года были проведены обширные работы, существенно изменившие облик Парижа. На месте исторической застройки появились новые кварталы, разграниченные широкими магистралями и бульварами, трущобы ушли в прошлое. С одной стороны, градостроительная политика Османа подвергалась осуждению за варварское вмешательство в сложившуюся структуру города, но с другой – все предпринятые преобразования служили благой цели и в итоге пошли Парижу на пользу.
   Наполеон III (1808–1873) – французский император, племянник Наполеона Бонапарта. После серии попыток устроить государственный переворот сумел обрести власть законным путем, победив в 1848 году на выборах президента страны. Не удовольствовавшись достигнутым, сумел добиться провозглашения себя императором. Под руководством Наполеона III Франция активно вмешивалась в мировую политику, участвовала в Крымской войне и ряде других военных конфликтов. Закончилась наполеоновская карьера 2 сентября 1870 года пленением монарха прусскими войсками под Седаном. Катастрофа, к которой привел страну Наполеон III, французам запомнилась очень хорошо, но также в их памяти осталась крупная перестройка Парижа, предпринятая правителем в 1850–1860-х годах – она полностью изменила лицо французской столицы.
   Шарль Гарнье (1825–1888) – французский архитектор, плодотворно работавший у себя на родине. Получил буквально мировую известность, после того как в 1861 году выиграл конкурс на строительство новой парижской оперы. Проект Гарнье выделяли из числа других необычная для Парижа форма и пышное оформление. Эклектический стиль придал зданию особый шарм, для отделки использовались качественные и дорогостоящие материалы. Помимо руководства возведением оперы Гарнье занимался и другими проектами, как в Париже, так и за его пределами. Его здания, в частности, украшают Монте-Карло.
   Армaн-Жан дю Плесси Ришелье (1585–1642) – виднейший государственный деятель Франции, в течение 18 лет возглавлявший правительство при Людовике XIII. Проводившаяся им политика централизации позволила объединить страну, усилить власть короля, расширить территорию Франции, основать заморские колонии. Взвешенные ходы кардинала не раз ставили в тупик его оппонентов; в частности, союз католического государства с германскими протестантами вызвал настоящий скандал в высших кругах аристократии, хотя этим ходом Ришелье парировал угрозу, исходившую от австрийских Габсбургов. Благодаря всемогущему кардиналу на карте Парижа появились такие объекты, как Французская академия и дворцовый комплекс Пале-Рояль, оказалась реорганизована знаменитая Сорбонна.

ВАЦЛАВ ШУББЕ Париж Путеводитель