&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;Наталья&nbsp;Ивановна&nbsp;Шейко<br>|<br>|&nbsp;&nbsp;Крым. Путешествие за здоровьем<br>&nbsp;-------<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наталья Шейко<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крым. Путешествие за здоровьем<br></h3><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В книге использованы фотографии И.В. Осанова, С.М. Бурыгина, Г.В. Носовского, И.В. Коверного<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;© ООО «Издательство «Вече», 2014<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;© Шейко Н.И., 2014<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;© Бурыгин С.М., автор идеи и проекта, 2014<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2014<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Введение<br></h3><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;История Крыма – это смешение мира Востока и мира Запада, история древних греков и Золотой Орды, татар и запорожцев, церкви первых христиан и мусульманских мечетей. Благоприятные природные условия Крымского полуострова всегда привлекали к себе человека. С глубокой древности на его территории перекрещивались сухопутные и морские дороги. Здесь сталкивались интересы оседлого населения и кочевников, земледельцев и скотоводов, аборигенов и пришельцев. История Крыма – это легенда, это песня, записанная нотами пещерных городов, развалинами средневековых замков и крепостей, поражающими своей красотой и роскошью дворцов, сохранившихся до наших дней. Наш путеводитель дает возможность как углубиться в историю, так и узнать современный Крым – землю курортников и путешественников.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Территория<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крым расположен на юго-западе Российской Федерации на широте Южной Франции и Северной Италии. На севере полуостров соединяется с материком узким (шириной не более 8 км) Перекопским перешейком. Крайние точки: на севере – село Перекоп (46°15&#8242;&#8242; сев. шир.), на юге – мыс Сарыч (44°23&#8242;&#8242; сев. шир.), на востоке – мыс Фонарь (36°40&#8242;&#8242; вост. долг.), на западе – мыс Кара-Мрун (32°30&#8242; вост. долг.). Максимальное расстояние с севера на юг составляет 207 км, с запада на восток – 324 км. С запада и юга Крым омывают воды Черного моря (площадь – 421 тыс. км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, объем – 537 тыс. км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>). Наиболее крупные заливы: Каркинитский, Каламитский и Феодосийский. С востока и северо-востока полуостров окружают Керченский пролив (ширина 4–5 км, длина 41 км) и Азовское море (площадь – 38 тыс. км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, объем – 300 км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>), которое образует Казантипский, Арабатский и Сивашский заливы. Общая протяженность границ Крыма – более 2500 км. Площадь – 26 тыс. км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Республика Крым входит в состав России. Республиканский центр – Симферополь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Административное деление – 14 районов. Город Севастополь имеет особый статус территориальной единицы Российской Федерации. В Крыму 18 городов. Крупнейшие из них: Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Керчь, Феодосия, Судак, Бахчисарай, Джанкой, Саки.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Население<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Население Крыма составляет, согласно переписи 2001 г., 2,031 млн человек, из которых в четырех наиболее крупных городах автономии – Севастополе (365,8 тыс. чел.), Симферополе (364 тыс. чел.), Керчи (157,2 тыс. чел.) и Евпатории (122 тыс. чел.) – проживает 41 %. Доля городского населения Крыма составляет 63 %, живущих в сельских населенных пунктах – 37 % (согласно предыдущей переписи 1989 г., это соотношение было 70 % к 30 %). Доля сельского населения увеличилась за счет вернувшихся в Крым на свою историческую родину довольно значительного числа депортированных граждан, в основном – крымских татар, армян, болгар и немцев.<br>
<br><img border=0 src="_01.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Горном Крыму<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Средняя плотность населения —78 чел./км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> (в 1989 г. – 96 чел./км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму проживает свыше 80 национальностей, самые многочисленные из них – русские (65–70 %), крымские татары (18 %), украинцы (10–15 %). Доля остальных этносов незначительна. Язык межнационального общения – русский.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Геология<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В основании равнинного Крыма находится сравнительно устойчивая Скифская платформа, глубина залегания которой возрастает в северном направлении. В рельефе выделяются Центрально-Крымская равнина, Тарханкутская возвышенная равнина и Северо-Крымская низменность.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Горный Крым относят к молодой подвижной кайнозойской складчатой зоне, или альпийской геосинклинальной области, простирающейся широким поясом через всю Южную Европу и Азию (Альпы, Карпаты, Кавказ).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Керченский полуостров по рельефу делится на две части, разграниченные невысоким Парпачским гребнем. Юго-западная часть представляет собой полого-волнистую равнину, однообразный облик которой нарушается только отдельными возвышенностями. Для северо-восточной части характерен холмисто-грядовый рельеф. В котловинах, разделяющих нередко эллиптические по форме гряды, кое-где возвышаются характерные для полуострова сопки грязевых вулканов.<br>
<br><img border=0 src="_02.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай. Соколиное. В Большом каньоне Крыма<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Центрально-Крымская равнина плоская, редко расчлененная долинами рек, балок и лощин. Однако именно здесь находится наиболее крупная речная долина полуострова (р. Салгир). В западном направлении эта равнина постепенно переходит в сильно пересеченную Тарханкутскую возвышенную равнину, которая заканчивается на Тарханкутском полуострове известняковыми морскими береговыми обрывами высотой до 50 м. Через равнину протянулись (с востока на запад) четыре гряды. Максимальная высота этих возвышенностей достигает 180 м. Их склоны расчленены балками и лощинами. Север Крыма занимает Северо-Крымская, гладкая, как стол, низменная равнина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Горный Крым состоит из Главной гряды, а также Внутренней и Внешней предгорных гряд и простирается от Севастополя до Феодосии на расстояние свыше 180 км при ширине до 50 км. Три горные гряды разделены продольными понижениями, которые образованы выветриванием и размывом мягких горных пород поверхностными водами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее высокая Главная (она же Южная) гряда Крымских гор простирается от Балаклавы на западе до мыса Ильи (у Феодосии) на востоке. Она возвышается над Южным берегом Крыма отвесными известняковыми обрывами. Северные склоны ее сравнительно пологие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Примечательной особенностью Главной гряды является то, что ее наиболее высокая часть не имеет вида гребня. Между ее южным, крутым, и северным, пологим, склонами расположены относительно выровненные поверхности, которые то расширяются, то сужаются, а местами и вовсе прерываются верховьями глубоких речных долин. Такие столообразные поверхности в Крыму называют яйлами (тюрк. «летнее пастбище»). На западе Главная гряда начинается Балаклавскими высотами. Далее на юге отвесными скалами она обрывается в сторону моря, образуя мыс Айя. Отсюда гряда, обогнув с юга Байдарскую котловину, простирается на северо-восток до района Алушты. Столовые массивы этой части гряды называются Западными яйлами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Северные склоны яйлинских массивов в ряде мест изрезаны глубокими долинами верховий рек, балок, нередко приобретающих вид каньонообразных ущелий. Наиболее известный из них – Большой каньон Крыма в Ай-Петринском массиве. Трехкилометровое ущелье с отвесными стенами высотой до 320 м, образованное в толще плотных юрских известняков, рассекает зеленый покров широколиственных лесов. По дну ущелья протекает река Аузун-Узень.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В районе Алушты Главная гряда меняет направление на восточное, сохраняя его на всем протяжении до мыса Ильи, и распадается на ряд обособленных столовых массивов, образующих Центральные яйлы, которые разделены глубокими и широкими (до 5 км) понижениями. Здесь же находится прямоугольный шатрообразный массив Чатыр-Дага с вершиной Эклизи-Бурун (1525 м). Со всех сторон, кроме крутосклонного северного, он ограничен высокими известняковыми обрывами. Массив простирается с юга на север на 8 км и с запада на восток – на 4 км.<br>
<br><img border=0 src="_03.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алушта. Караби-яйла<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С востока Чатыр-Даг ограничен широким перевалом Ангар-Богаз (752 м), по которому проходит шоссе, соединяющее Симферополь с Южным берегом Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Восточнее перевала расположены такие известные яйлы Крыма, как Демерджи, Долгоруковская и Караби. Последняя считается самой обширной яйлой в Крыму. Ее площадь превышает 100 км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, в то время как площадь всех яйл Крыма составляет около 342 км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К востоку от Караби-яйлы Главная гряда принимает совершенно иной вид. Она распадается на короткие, преимущественно известняковые хребты и пиковершинные горы, возвышающиеся над густо расчлененными долинами балками, оврагами, низкогорьями и котловинами. Абсолютные высоты этой части Главной гряды уменьшаются до 600–800 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С запада и севера Главная гряда окаймлена предгорьем. Оно состоит из Внутренней и Внешней куэстовых гряд, а также из наклонных равнин. Склоны гряд, совпадающие с наклоном пластов прочных пород, пологие и длинные, а противоположные – крутые и короткие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внутренняя гряда протянулась от Мекензиевых гор, у Севастополя, до горы Агармыш на 125 км. Ее высоты в среднем колеблются в пределах 400–500 м. Верхнюю, скалистую, часть гряды образуют на западе верхнемеловые известняки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ряде мест эрозией текучих вод от южной части гряды отделены плосковершинные крутосклонные останцы. Они поражают своей неприступностью. Здесь возникли крепости Мангуп-Кале, Тепе-Кермен, Чуфут-Кале, Эски-Кермен и др.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В местах, где Внутреннюю гряду пересекают крупные реки, образовались ущелевидные отрезки долин (Бельбекский и Качинский каньоны). Внешняя куэстова гряда начинается у мыса Фиолент, около Севастополя, и простирается хребтом Кара-Агач и Сапун-горой до Мекензиевых гор. Вновь она появляется на правом берегу реки Бельбек у села Верхнесадовое и тянется севернее Симферополя к междуречью рек Бештерек и Зуя. Ее протяженность составляет 114 км, а высота – 350 м. Восточнее она сливается с Внутренней грядой. Гребень гряды образуют в основном неогеновые сарматские известняки. В северном направлении пласты горных пород, образующие Внешнюю гряду, становятся более пологими, и она незаметно переходит в наклонную равнину степного Крыма.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Природа края<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Растительный мир Крыма богат и разнообразен. Флора полуострова насчитывает более 2500 дикорастущих и около 1500 акклиматизированных видов растений. На относительно небольшой территории полуострова встречаются пустынные, степные, лесные сообщества; растительность Южного берега Крыма близка к средиземноморской.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Главное богатство равнинного Крыма – его черноземные и темно-каштановые почвы. Около 70 % степных пространств Крыма распаханы и заняты пшеницей, рисом, кукурузой, подсолнечником, овощными культурами, виноградниками и садами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В крымском предгорье лес чередуется со степью. В многочисленных долинах процветают садоводство, табаководство, возделывание эфиромасличных культур. Здесь немало виноградных плантаций и посевов зерновых. Мягкое теплое лето создает оптимальные условия для развития южных плодово-ягодных культур.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для пологих северных и северо-западных склонов Внешней и частично Внутренней гряд характерно мозаичное сочетание участков степи и небольших лесков-рощиц, в которых господствует низкорослый дуб. Эти рощицы в Крыму называют «дубками». В границах предгорья насчитывается 37 обособленных «дубков» площадью от нескольких гектаров до нескольких квадратных километров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Горный Крым – это совокупность редких растительных сообществ. Местная флора насчитывает около 1800 видов высших растений из 2500 дикопроизрастающих во всем Крыму. Почти каждый десятый вид крымской флоры эндемичен. И практически все они связаны с горным Крымом<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Склоны Крымских гор преимущественно заняты дубовыми лесами (они составляют 69 % общей площади лесов). Здесь произрастают три вида дуба: пушистый, черешчатый и скальный.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму встречаются три аборигенных вида сосны. Эндемичная сосна Станкевича произрастает только на Южном берегу. На верхней границе леса северного и кое-где южного склонов Главной гряды и на яйлах распространена сосна крючковатая. Доминирует на полуострове сосна крымская, являющаяся восточно-средиземноморским видом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Около четверти крымских лесов представлены разреженным кустарником. Чудом природы называют Большой каньон Крыма. Это дикое величественное ущелье, расположенное в глубине северного склона Ай-Петринской яйлы. Оно поражает суровой красотой и своеобразием ландшафта. На склонах каньона, сложенных из светло-серого и розоватого известняка, отчетливо выделяется зелень небольших групп крымских сероствольных сосен. Только в нижней части ущелья деревья образуют почти сплошные заросли. Здесь растут граб, бук, ясень, клен, рябина-берека, липа. Подлесок образуют кустарники: лещина, кизил, барбарис, крушина, скумпия, грабинник. Особо следует отметить наличие в Большом каньоне более полутора тысяч экземпляров тиса ягодного. Диаметры стволов старых деревьев этого реликтового вида достигают здесь 1,5 м, а их высота – 10–12 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Много добрых, восторженных слов сказано о природе Южного берега Крыма, и все они справедливы. Главная гряда гор, как щит, прикрывает побережье с севера, поэтому здесь, в умеренных широтах, примерно на равном расстоянии между Северным полюсом и экватором, сформировались почвенно-климатические условия, близкие к субтропическим, почти аналогичные средиземноморским. В этой естественной оранжерее много удивительных местных и заморских растений. Это край ценных сортов фруктов и винограда, эфиромасличных культур и табака.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большие территории здесь занимают сосновые, буковые и дубовые леса. В труднодоступных местах сохранились реликтовые заросли тиса ягодного, сосны Станкевича, можжевельника высокого.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В «Красную книгу» внесено 47 видов растений, произрастающих на полуострове. Само по себе обилие исчезающих видов – свидетельство угрожающего положения, в котором они оказались в результате непомерной рекреационной нагрузки на крымскую природу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основная черта фауны Крыма – ее островной характер. В силу изолированности на полуострове нет многих характерных для умеренного климата биологических видов, но есть некоторые свои, специфические. Фауна полуострова слагается из трех элементов: степей, предгорья и гор и, наконец, Южного берега.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здесь нет ни одного представителя крупных млекопитающих. Последний крымский волк был убит в 1922 г. у северного подножия Чатыр-Дага. Сегодня самое крупное хищное животное полуострова – лисица. Известны два ее вида: обыкновенная степная и горнокрымская.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Всего в Крыму семь видов хищных животных. В конце прошлого века здесь прижилась енотовидная собака. Остальные хищники: барсук, ласка, степной хорек и каменная куница.<br>
<br><img border=0 src="_04.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Енотовидная собака<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В степном Крыму много грызунов. Водятся зайцы, хомяки, суслики и тушканчики, многочисленные полевки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В центральной части горного Крыма, у подножия Бабугана, расположены земли Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства. Это самая большая на полуострове охраняемая территория (33 397 га). Площадь заповедно-охотничьего хозяйства подразделяется на две примерно равные части: заповедные леса и лесоохотничьи угодья. Хозяйство закрыто для туристов и экскурсантов. В заповедных лесах обитают олень, косуля, горная лисица, барсуки и другие млекопитающие – всего 39 видов. Здесь успешно акклиматизированы муфлон с Корсики, белка с Алтая и кабан с Дальнего Востока.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гордость заповедных лесов – крымский олень. Это самое крупное и самое красивое животное Горного Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму водится около 300 видов птиц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В степных районах довольно редко, но встречается дрофа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В степи можно встретить и хищных птиц. Это прежде всего степной орел, степная пустельга, кобчик и степной лунь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В предгорье живут сорокопуты, садовая овсянка, козодой, совка-сплюшка, эндемичный для Крыма вид скворца и щегол. Здесь водятся три вида соловьев: западный, восточный и персидский. Первые два вида гнездятся по обеим сторонам гор, а персидский соловей изредка встречается на северных склонах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В горных лесах обитают крымская и долгохвостая синица, дятел, горихвостка, малиновка, пеночка, сойка. Выше встречаются горные овсянки. Здесь гнездится самая крупная птица Европы – черный гриф (в ее гнезде свободно могут разместиться два взрослых человека). Эту птицу можно встретить в лесах Главной гряды Крымских гор (на горах Черная и Басман, в ущелье Яман-Дере у Бабуган-яйлы и в других местах).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 3,5 км от берега, в Каркинитском заливе, расположен заповедник международного значения – Лебяжьи острова (Сары-Булат). Группа вытянута вдоль побережья на 8 км и состоит из шести островов (длина самого большого из них – 3 км, ширина – до 350 м). Мелководье, обилие растительной и животной пищи в воде и на суше в сочетании с заповедным режимом привлекают на Лебяжьи острова массу птиц, преимущественно водоплавающих. Здесь гнездятся 25 видов пернатых. Главное украшение островов – лебедь-шипун и лебедь-кликун.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из других птиц на Лебяжьих островах обитают различные виды уток, куликов, белые и серые цапли, чайки, бакланы. Наиболее многочисленно поголовье чаек-хохотуний. Колония этих чаек насчитывает до 30 тыс. особей. За летний сезон чайки-хохотуньи Лебяжьих островов уничтожают почти 2 млн сусликов и до 8 млн мышей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крым – это единственное место на территории СНГ, где отмечено массовое гнездование хохлатого баклана.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымские горные речки, такие как Салгир, Альма, Кача, Бельбек, Кара-Су и др., представляют собой потоки, очень бурные во время ливней и мелеющие и пересыхающие в летнее время. Естественно, что в крымских речках, как северного, так и южного склонов, водится очень мало рыбы – всего около 15 видов. В истоках Кара-Су обитает форель. Кроме того, в крымских водах водятся местный усач, крымские особи голавля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Среди обитателей Черного моря встречаются: рыба-меч, тунец, тюлень-монах, морской черт, кит малый полосатик, омар, голубой краб, морская звезда, акула-молот и голубая акула.<br>
<br><img border=0 src="_05.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пресноводный краб<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Черном и Азовском морях известны три вида семейства дельфинов: белобочка, афалина и азовка. Самый крупный дельфин Черного моря – афалина, его средний вес 150 кг, длина – от 2,3 до 3 м. Питается донной и придонной рыбой (камбалой, скорпеной). За сутки может съесть до 30 кг рыбы. Вес белобочки вдвое меньше, чем афалины. Самый мелкий дельфин – азовка, или морская свинья: вес – до 30 кг, длина – до полутора метров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из беспозвоночных для Крыма особенно характерны моллюски. Здесь живут 69 видов моллюсков, из которых 29 водятся только в Крыму. Так, близ Балаклавы и Георгиевского монастыря живет эндемический наземный моллюск – улитка Криницкого, родственная обычной садовой улитке.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из членистоногих можно отметить пресноводного краба, живущего под камнями в некоторых речках Крыма. Вообще, крабы – жители морей. Этот краб – исключение. Пресноводный краб встречается спорадически в пресных водах Западной Европы и на Кавказе. Это животное южных стран, и его присутствие в Крыму характеризует общий облик крымской фауны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из того же класса членистоногих встречаются в Крыму характерные представители отряда многоножек. Это – сколопендра и мухоловка-многоножка. Сколопендра длинная, около 10 см; многоножка черно-зеленоватого цвета с бронзовым отливом, с рыже-желтыми крепкими ногами и головой. Как и большинство многоножек, живет она под камнями. Сколопендра опасна своими ядовитыми (но не смертельными) укусами, вызывающими сильное воспаление. Распространена она в Крыму в полосе предгорий и на Южном берегу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многоножка-мухоловка встречается в тех же районах, что и сколопендра. Это боязливое и не только безвредное, но даже полезное ночное насекомое, истребляющее комнатных мух. Среди многоножек (их насчитывают в Крыму 42 вида) много эндемиков.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из стоящего в том же классе членистоногих отряда Arachnoidea в Крыму встречаются: сольпуга, или фаланга, пауки-тарантулы и паук каракурт. Сольпуга – ядовитое паукообразное, довольно большое животное, серо-желтоватого цвета, с длинными ногами. В Крыму оно водится в полосе предгорий и на Южном берегу. Реже встречается и по берегам северной части полуострова.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тарантул свойственен степной фауне. Это крупный паук с ногами, окрашенными кольцеобразно в серый и черный цвета. Самка вдвое крупнее самца и поедает его после спаривания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Каракурт – небольшой паук черного цвета с красными точками, водится преимущественно в полынных степях, прилегающих к морю, где устраивает себе между травами шалашик из паутины. Нередко обитает и под камнями. В домах попадается как исключение. Это животное ночное. Самка ядовита во время брачного периода, наступающего в середине лета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымский скорпион не особенно опасен, да и встречается он сравнительно нечасто в скалах Южного берега. Ближайшие родичи его живут в южных странах. Для Крыма указанный вид скорпиона эндемичен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В садах Крыма нередко встречается большой сине-фиолетовый жук, относящийся к семейству жужелиц. Этот жук принадлежит к эндемическому для Крыма виду и занесен в Красную книгу. В лесах около Чатыр-Дага под опавшей листвой нередко можно найти другую жужелицу, тоже фиолетового цвета, но меньших размеров. Это так называемая жужелица Дежана – вид, свойственный только горным лесам Крыма.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достопримечательности крымской природы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Всего в горном Крыму известно более 800 карстовых пещер, шахт и колодцев. Наиболее известные из них – пещеры Красные (Кизил-Коба, общей длиной более 16 км) на западном склоне Долгоруковской яйлы с подземной рекой и озерами, Холодная (Суук-Коба, длиной 210 м) с подземным озером на Чатыр-Даге, Скельская (570 м) на западной окраине Ай-Петринской яйлы, Ледовая (Бузлук) и другие. Общая их глубина достигает свыше 15 км, а длина – 34,4 км. Самый крупный зал находится в пещере Мраморной. Его площадь 5 тыс. м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>, объем – 50 тыс. м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
<br><img border=0 src="_06.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Мраморной пещере Чатыр-Дага<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Восточные яйлы по сравнению с западными гораздо более насыщены карстовыми формами рельефа. В общей сложности здесь насчитывается более 400 карстовых колодцев, шахт и пещер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее показателен в этом отношении Чатыр-Даг, где карстовые воронки порой достигают 250 м в диаметре и 50–60 м глубины, а внутри известняковой толщи образовались пещеры, шахты и глубокие колодцы. Всего на Чатыр-Даге известно 135 подземных полостей. Среди них – пещеры, объявленные памятниками природы: Аянская (550/20 м), находящаяся в 10 м от одноименного крупного каптированного источника; знаменитая Бинбаш-Коба (Тысячеголовая, 110 м), в которой были найдены человеческие кости, что послужило основанием для древних легенд; Эмине-Баир (800/150 м) со сложными продолжениями подземных ходов; Суук-Коба (Холодная, 210/43 м); шахты – Обвальная (110/60 м), в которой обнаружены остатки фауны ледникового периода, Гугерджин (60/20 м) и др. Одна из шахт носит имя академика АН УССР Олега Степановича Вялова (200/81 м), крупного советского геолога, исследователя Чатыр-Дага. В 1978–1979 гг. симферопольские спелеологи нашли сифонное продолжение этой шахты, которое вывело в новый зал (пещеру Азимутную), откуда водный поток «втекает» в Обвальную, образуя единую пещерную систему (Вялова-Азимутная-Обвальная). В подземных лабиринтах пещер и шахт Чатыр-Дага за многие тысячелетия образовались сталактиты, сталагмиты, красивые настенные драпировки и другие формы натечных образований.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На западном склоне соседнего, Долгоруковского, массива в 3,5 км от села Перевальное Симферопольского района находятся урочище и пещера Кизил-Коба (Красная).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые сведения о Кизил-Кобе появились в печати в 1843 г. Кизил-Коба – это 6-этажный пещерный комплекс с множеством горизонтальных галерей и вертикальных колодцев. Здесь несколько подземных озер площадью до 500 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> и глубиной более 3 м. Один из наиболее впечатляющих залов – Академический, с высотой свода около 8 м. Площадь его – более 200 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Особой красотой ажурного натечного убранства отличаются так называемые Индийский и Китайский залы. В старой части нижней пещеры в 180 м от входа, в конце Грибоедовского коридора, давно были известны небольшие подземные озеро и река. Во вновь открытых галереях и залах обводненные полости тянутся на сотни метров; площадь некоторых озер достигает 500 м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br> при глубине 3 м и более.<br>
<br><img border=0 src="_07.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Урочище Кизил-Коба<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;На склоне Байдарской долины находится Скельская сталактитовая пещера. Скельская пещера отличается значительными размерами, красотой и сравнительно хорошей сохранностью кальцитовых натечных образований.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1947 г. была объявлена памятником природы пещера Йограф с прилегающим участком Ялтинской яйлы. Эта небольшая пещера (длина главного зала – 18 м, ширина – 10 м) расположена непосредственно под южной кромкой обрыва яйлы. В этой карстовой полости в VIII–IX вв. располагалась пещерная церковь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В числе примечательных творений природы видное место занимают пещеры, в которых из-за температурных условий (круглогодично температура держится около 0 °C) постоянно образуются и сохраняются ледяные сталактиты, сталагмиты, колонны, нередко покровный лед. Такие пещеры принято называть ледяными. В Крыму их более 40. Одна из них – Бузлук-Коба (Ледяная).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Входом в Бузлук-Кобу служит карстовая воронка диаметром около 20 м; внутри воронки растет бук. Обширный грот протяженностью до 80 м с глубины 35–40 м от входа в воронку покрыт многолетним льдом. Слева и справа над головой нависают ледяные гирлянды сталактитов, достигающих 3 м длины; навстречу им поднимаются ледяные сталагмиты. Днище ее также покрыто прозрачным голубоватым льдом. Площадь оледенения внутри пещеры из года в год меняется, достигая иногда 1 тыс. м&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большой каньон – это колоссальный овраг, промытый в северном склоне Главной гряды рекой Аузун-Узень, и самый значительный в Крыму тектонический разлом, происшедший в пору активных горообразовательных процессов в третичное время несколько миллионов лет назад. Впервые этот памятник природы описал известный крымский геолог И.И. Пузанов в 1925 г. Он и предложил то название, которым мы теперь пользуемся.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Никитская расселина – памятник природы (1969), расположенный над троллейбусной трассой близ поселка Ботаническое.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белая скала – севернее Белогорска возвышается заметная издалека скальная громада Ак-Кая, или, как ее теперь нередко называют, Белая скала. Высота скалы над долиной реки Биюк-Карасу (Большая Карасевка) – более 100 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хоба-Тепе (Вершина с пещерами) – третий, самый высокий хребет береговой части Кара-Дага, поднятый над морем на 440 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Феодосийская высота – ее можно увидеть из окна автобуса на 60-м километре трассы Белогорск – Феодосия. Слева тянется массив Бурундук-Каи (это Внутренняя гряда). Справа, через долину, толпятся вершины Главной гряды крымских гор, над которыми царит мрачная громада Сугут-Обы, или Буруса. А в просвете, в некотором удалении, выглядывает высота Феодосийская, похожая на крутобокий курган.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рифовые горы Судака и Нового Света – рельеф Судака и Нового Света в Восточном Крыму разительно отличается от южнобережного. Нет и в помине сплошного грандиозного скалистого обрыва Главной гряды над приморским склоном. Нагорье словно распалось на обособленные живописные горы, вздымающиеся над морем и прибрежной всхолмленной равниной с виноградниками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Южная Демерджи – в центральной части Южного берега вблизи села Лучистое взметнулась к небу Южная Демерджи, одна из самых привлекательных гор Крыма. Гора эта – замечательное место Южнобережья, и попасть к ней не так сложно.<br>
<br><img border=0 src="_08.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай. Соколиное. Водопад Серебряный<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перчем (Грива) – самая высокая гора в окрестностях Судака. Она растянулась на западе целой грядой, имея не одну, а несколько вершин, и трудно сказать с полной определенностью, какая именно из них достигает 576 м над уровнем моря.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Темир-гора и Широкая балка – самая высокая вершина со стороны Юркино видна на юго-западе. 154-метровый холм местные жители называют Темир-Оба, Темир-курган или проще – Темир-гора. Примечательно это место не только тем, что выглядит гораздо выше других соседних холмов. Именно здесь, на Темир-горе, в скифской могиле обнаружена знаменитая расписная греческая онахоя – сосуд для молока с изображением бегущих ланей. Специалисты определили, что сосуду около 2700 лет. Ныне он хранится в Эрмитаже.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Главная Крымская гряда формирует сток и обладает наиболее густой, по сравнению с другими районами полуострова, речной сетью. Здесь имеется свыше 130 водотоков, общая длина которых составляет более 2 тыс. км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В пределах Главной Крымской гряды расположено около 2000 источников, которые дают начало ручьям и рекам полуострова. Реки эти на крутых горных склонах отличаются значительным уклоном, разрабатывают каньонообразные ущелья и, падая с крутых уступов, нередко образуют водопады.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вода в Крыму, по выражению известного гидролога Д.М. Кочерина, – подлинный двигатель жизни и культуры. Крымские водопады используются для водоснабжения; красота крупнейших из них постоянно привлекает внимание многочисленных любителей природы, туристов и отдыхающих.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Северные склоны Главной Крымской гряды относительно пологи, поэтому здесь мало больших водопадов. Красивы многочисленные, но небольшие (до 2 м) водопады типа каскада на реке Аузун-Узень, в теснине Большого каньона. В Центральной котловине Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства на одном из истоков Альмы, речке Сары-Су, находится водопад Форель, низвергающийся с невысокого известнякового уступа. Величественный Кизил-Кобинский водопад-каскад (высота падения – более 30 м) расположен на реке Кизил-Коба, правой составляющей Салгира, и падает с террасы-площадки, образованной известковым туфом у подножия Красных пещер. Оригинальные временные водопады возникают в этом же урочище после сильных ливней и обильного снеготаяния. Из карстовых жерл-полостей, нависших над туфовой площадкой, вырываются в это время мощные струи воды. Подобного рода водопад образуется и на склоне Караби-яйлы у родника Карасу-Баши (истоки реки Биюк-Карасу). В период больших половодий сильный поток воды несется из пещеры Су-Учхан-Коба («Пещера падающей воды») и падает с трехметровой высоты в русло реки. Интересен и другой временный водопад Караби-яйлы, который низвергается с высоты около 160 м. Образуется он из яйлинских вод, собираемых в Когуй-озере и сбрасываемых при высокой воде из этого водоема через Шан-Кая – расщелину у северной бровки яйлы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Значительно чаще встречаются и достигают более внушительных размеров водопады на реках Южного берега Крыма. Крутой, в верхней зоне почти отвесный, южный склон Главной Крымской гряды определяет и характер сбегающих к Черному морю рек. При незначительной длине своего течения (20—120 км) они имеют очень большое падение (местами до 200 м на 1 км). На реках восточной половины Южного берега преобладает каскадный тип водопадов. Примером могут служить системы крупных каскадов в каньонообразных верховьях рек Ворона и Ускута. Красивы каскады «Трех географов» на реке Корбекский Узень, сбегающей по южным склонам Чатыр-Дага.<br>
<br><img border=0 src="_09.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ялта. Водопад Учан-Су<br>
<br><img border=0 src="_10.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алушта. Водопад Джур-Джур<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особенно богат водопадами Ялтинский амфитеатр Южного берега. Хорошо известен Массандровский водопад, круглый год по скалистым уступам гремят его воды. Он снабжает водой Ялту. Весной и поздней осенью по ступенькам природных каменных лестниц ущелья Уч-Кош также низвергаются водопадные потоки. В западной части Ялтинского амфитеатра известны водопады Струйчатый, Нижний Яузлар, Верхний Яузлар. Последние имеют падение воды до 6 м и находятся на реке Яузлар – левом притоке Учан-Су. Под Нижним Яузларом – огромный колодец – исполинский котел, образовавшийся в результате вековой деятельности падающей воды. В период маловодья в просвете струй хорошо видны ниши – углубления в скале; на дне их лежат круглые камни-ядра, которые во время половодья вращаются и высверливают эти ниши. Верхний Яузлар не пересыхает даже в самое жаркое время. Водопад этот выдолбил глубокое ущелье, наглядно убеждающее в исключительно большой силе падающей воды. Особый интерес представляют крупнейшие водопады Крыма: Джур-Джур, Головкинского, Учан-Су. В прошлом, когда яйлинские плато Главной Крымской гряды были облесены больше, значительней и равномерней была водоносность рек и водопадов. Не случайно, по-видимому, в описании путешествия Екатерины II по Крыму (конец XVIII в.) указано, что высота водопада Учан-Су равна 150 саженям (более 300 м).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Водопад Учан-Су (падающая, летящая вода). Прежнее, греческое название водопада – Кремансто-Неро (висячая вода). Со 100-метровой высоты льется нескончаемый поток воды, шумя и наполняя вокруг себя воздух свежестью мельчайших брызг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Река Учан-Су (Водопадная), образующая на высоте 390 м над уровнем моря водопад, берет начало под кромкой Ай-Петринской яйлы, собирая воду почти двух десятков речушек и ручьев. С гор вода падает, грохоча и разбиваясь, с одного уступа на другой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Учан-Су – самый высокий в Крыму, да и не только в Крыму, водопад, сравните: высота знаменитого Ниагарского водопада – 48 м, Учан-Су – 98 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если вы хотите увидеть водопад во всем его великолепии и мощи, постарайтесь побывать здесь после обильных дождей или весной, в марте-апреле, когда тает снег на яйле. Шум потока тогда слышен за километр. В засушливое же лето вид его не впечатляет. А вот высокоствольные вековые сосны, окружающие водопад, всегда прекрасны, как и вся окружающая природа, и целительный горный воздух, напоенный ароматом смолы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сады и парки Крыма, особенно его южной прибрежной части, представляют большую архитектурно-художественную, научную и практическую ценность. Возникли они в основном в ХVIII и в XIX вв., однако начало декоративному садоводству здесь было положено в далеком прошлом. В свое время крымские сады носили преимущественно утилитарный характер. До некоторой степени такими являются небольшие дворцовые сады крымских ханов в Солхате (Старом Крыму) и Бахчисарае. Они имеют смешанный характер: декоративные растения размещались в них в смеси с лесными породами и садово-огородными культурами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С включением Крыма в состав России сюда, и особенно на Южный берег, устремились разного рода вельможи, крупные чиновники и помещики. Они разбивали в своих имениях и роскошных дачах великолепные сады и парки с богатой южной и экзотической растительностью, скульптурами, фонтанами, беседками. К этому времени, в частности, относится сооружение блестящих по архитектуре дворцов и замечательных парков в Алупке, Гурзуфе, Симеизе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На характер закладки парков в этот период сильное влияние оказал ландшафтный стиль, который прочно утвердился в те годы в русском паркоустройстве. На Южном берегу Крыма этому в значительной степени способствовали благоприятные природные условия, в том числе хорошо выраженный рельеф местности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При создании садов и парков в них включались отдельные элементы рельефа и предметы естественной природы, которые сами по себе представляли исключительную декоративную ценность. Сюда относятся своеобразные выступы скал, нагромождение обломков гигантских каменных глыб, соседство моря, причудливые бухты, естественные леса и отдельные замечательные по красоте и оригинальности деревья. Примеры разумного включения замечательных элементов природы в сады и парки многочисленны, но особенно хорошо и уместно они использовались в парках Фороса, Меласа, Алупки, Харакса («Днепр»), Жемчужины, Нижней Ореанды, Ливадии, Никитского Сада и Гурзуфа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большинство парков Крыма создавалось на базе местных лесов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большое оживление в сады и парки вносит вода: озера, пруды, каскады, фонтаны и прочие гидротехнические устройства. К сожалению, Крым беден водой, и поэтому она, как важный декоративный элемент, мало используется. Алупкинский парк – одно из счастливых исключений. Здесь чудесные озера, каскады, фонтаны и нежно журчащие ручейки. Особенно впечатляющи они весной и в начале лета, в пору большой воды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Приятно оживляет ландшафт Черное море, которое видно с многих точек многочисленных парков, разбросанных по взморью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Некоторые старые парки отличаются образцами архитектурных малых форм. Особенно изящны и художественны небольшие фонтаны, вазы и мраморные садовые скамьи в Алупкинском и Ливадийском парках, бесподобны правдивостью и тонкостью исполнения мраморные львы на Львиной террасе у Алупкинского дворца. Прекрасно исполнены и удачно распределены в Гурзуфском парке фонтаны крупного масштаба: «Ночь», «Рахиль», «Мать» и другие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Благоприятная природа и специфичность местных условий определили особые приемы и способы применения в садово-парковом строительстве Крыма декоративных растений. Во многих парках возникли весьма интересные фрагменты культурного ландшафта, например, групповые посадки из однородных древесных пород. Такие посадки усиливают декоративные особенности и создают интересные элементы пейзажа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не менее характерны для парков Крыма приемы небольших монументальных посадок в виде плотных групп из кипариса пирамидального для замыкания внутрипарковых перспектив, акцентирования входов, а также для создания контрастов в сочетании с другими породами и архитектурными сооружениями строгих классических форм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интересны аллеи из кипариса пирамидального. Они удобны для отдыха и прогулок в тени, а также для защиты от господствующих ветров и пыли (Артек, Гурзуф, Алупка, Жуковка, Кастрополь и др.). Оригинальна полуизогнутая аллея из кипарисов в Никитском ботаническом саду, создающая впечатление бесконечности.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интересны приемы создания беседок из живых растений в парках Жуковки и Карповки в районе Кастрополя. Они образованы путем загущенной или несколько изреженной посадки по окружности пирамидального кипариса.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымские парки – национальное достояние. Это богатейшее наследие, созданное трудом и талантом нескольких поколений творцов и тружеников, которые украсили скалистые солнечные побережья и плоские равнины зелеными ожерельями, устроили на каменистых сухих почвах этот «вечный праздник юга».<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Раздел I. История Крыма<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Древний Крым<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;До последнего времени считалось, что древнейший человек жил в Крыму около 100 тыс. лет назад. Не исключено, однако, что южные области Крыма являлись прародиной человечества. В связи с этим особый интерес приобретают находки из предгорий северо-восточной части полуострова, где в междуречье Биюк-Карасу и Восточного Булганака найдены примитивные каменные орудия, характерные для древнейших нижнепалеолитических стоянок во всем мире.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С большей уверенностью можно говорить об охотничьих стойбищах, относящихся к ашельской культуре. Ее носители – питекантропы или ранние неандертальцы, жили на земле не менее чем 300–250 тыс. лет назад и вели бродячий образ жизни, характерный для первобытного стада. Но хорошо изучены пока лишь культуры конечной поры раннего палеолита – эпохи мустье (от 100—80 до 40 тыс. лет назад).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В течение последних десятилетий ученые установили, что неандертальский человек эпохи мустье жил в Крыму не только в гротах-пещерах горных районов полуострова, но и на открытых местах, причем повсеместно: в Присивашье, в равнинной части, на Южном берегу. Судя по находкам, основными объектами охоты неандертальцев – ближайших предшественников человека современного физического облика – были такие животные, как мамонт, олень, пещерный медведь, пещерный лев, шерстистый носорог п т. д. Охота дополнялась собирательством. Неандертальцы пользовались кремневыми орудиями (остроконечниками, скреблами, ножами и т. д.), умели добывать огонь. К этому времени относится зарождение религиозных верований, зачатков родоплеменной организации первобытнообщинного строя и начало формирования человека современного физического облика.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В эпоху позднего палеолита (40–10 тыс. лет назад) в Крыму обитали люди современного облика – кроманьонцы. Мало-помалу человек покидает естественные скальные убежища и поселяется на открытых местах, главным образом речных террасах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мезолит (10—8 тыс. лет назад) на территории полуострова представлен стоянками, инвентарь которых позволяет говорить о дальнейшем совершенствовании кремневых орудий, о появлении лука и стрел с кремневыми наконечниками, что обеспечило переход от коллективной охоты к индивидуальной. Вторым достижением является приручение и одомашнивание животных – собаки, свиньи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму многочисленны стоянки неолитического времени (около 5500–3200 гг. до н. э.). В неолите обработка камня достигает наивысшего расцвета, появляется остродонная лепная посуда, происходит одомашнивание крупного и мелкого рогатого скота, зарождается земледелие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 3-м тысячелетии до н. э. неолит сменяется эпохой энеолита, которая длится до начала 2-го тысячелетия до н э. Человек начинает пользоваться в быту изделиями из металла (меди, медно-мышьякового сплава), однако основная масса орудий – каменные, главным образом кремневые. Много глиняной посуды. Познакомиться с памятниками энеолита можно в гротах и на навесах – Мурзак-Коба, Фатьма-Коба, Замиль-Коба I и II, Алимовский навес, Сюрень II, Водопадный Грот, Таш-Аир I, Буран-Кая, Ласпи VII и др. В Южном Крыму это Кукрек, Вишенное и Кафка-Богаз в Предгорье Аджи-Коба III на Караби-Яйле и Домни-Кая на Чатыр-Даге. В значительном количестве такие памятники открыты на Керченском полуострове (Фронтовое I и II, Кой-Асан, Ленинское, Луговое III, Тасуново I, Алексеевка, Горностаевка I). Стоянки имеют преимущественно два или несколько слоев, так как места, удобные для обитания, привлекали человека в разные периоды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму известны две энеолитические культуры: кеми-обинская и ямная. Кеми-обинская культура получила название от кургана Кеми-Оба (Белогорский район), где впервые выявлено характерное погребение. Культура ямная, как и более поздние катакомбная и срубная, названы по типам погребений – ям, катакомб, срубов, присущих этим культурам. Племена первой культуры, скорее всего, формировались на местной, неолитической основе, племена второй, очевидно, пришлые, из степей Поволжья.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В эпоху бронзы (2-е тысячелетие до н. э. – IX в. до н. э.), на раннем ее этапе, в Крыму продолжали жить племена ямной культуры, а кеми-обинцы дожили почти до середины II тысячелетия до н. э. Кроме того, во 2-м тысячелетии до н. э. в равнинной и предгорной частях полуострова появляются племена катакомбной культуры (2000–1500 гг. до н. э.) и культуры многоваликовой керамики (1600–1400 гг. до н. э.). Для поздней бронзы характерна срубная культура (1600—900 гг. до н. э.), которая делится на раннесрубную (XVI–XIV вв. до н. э.) и позднесрубную (XIV–IX вв. до н. э.); последняя в свою очередь подразделяется на два этапа – соботиновский (1400–1150 гг. до н. э.) и белозерский (1150—900 гг. до н. э.). В Крыму культуры эпохи бронзы хорошо представлены подкурганными погребениями и поселениями открытого типа. Образ жизни человека в эпоху бронзы остается тем же, что и в энеолите. Главное достижение – изготовление изделий из бронзы. Основой хозяйства остаются скотоводство и земледелие.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Киммерийцы. Тавры. Скифы<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эпоха раннего железа (VIII в. до н. э. – IV в. н. э.)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С появлением железных изделий происходит коренная ломка прежних основ экономики и культуры, начинается активный процесс разложения первобытнообщинного строя и переход к новым, классовым отношениям. На крымской земле в это время обитают киммерийцы (около XV–VII вв. до н. э., или, по мнению других исследователей, с XIII–XII по VII в. до н. э.), племена кизил-кобинской культуры (расцвет в VII–III вв. до н. э.), тавры (IX–II вв. до н. э.), скифы (VII в. до н. э. – III в. н. э.), сарматы, аланы (II в. до н. э. – IV в. н. э.), готы (с III в. н. э.)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Киммерийцы. Древние обитатели полуострова известны нам по письменным источникам. Есть рассказ о них и в «Илиаде» Гомера:<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скоро пришли мы к глубоко текущим водам Океана;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Там киммериев печальная область, покрытая вечно<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Влажным туманом и мглой облаков, никогда не являет<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оку людей там лица лучезарного Гелиос<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Загадочные киммерийцы оставили память разве что в географических названиях: Киммерийский Боспор (Керченский пролив), Киммерийские стены, Киммерийский брод…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одни исследователи связывают ранних киммерийцев с племенами катакомбной культуры, другие – срубной. Судя по крымским материалам (погребения, инвентарь), более близки к истине ученые, отождествляющие киммерийцев с позднекатакомбной культурой. Очевидно, киммерийцы – это собирательный термин, под которым подразумевается союз родственных племен. Античные источники характеризуют их как людей воинственных, что подтверждает и археологический материал – находки оружия в погребениях. Занимались киммерийцы скотоводством и земледелием, жилища строили из камня.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К поздним киммерийцам, очевидно, относятся и племена кизил-кобинской культуры, с которыми связываются поселения, святилища и погребения. Новые исследования позволяют пересмотреть представление о том, что носители кизил-кобинской культуры – ранние тавры. Об этом свидетельствует различие в инвентаре и погребальном обряде. Известно, что в VII в. до н. э. часть киммерийцев, в связи с вторжением кочевых скифов, покинула свои земли, а часть осталась на прежних местах. Возможно, оставшиеся киммерийцы были оттеснены скифами в горную часть Крыма. Именно к этому времени (VII–VI вв. до н. э.) относится основная масса памятников кизил-кобинской культуры, и найдены они в горном Крыму. В равнинном же они единичны. Этот и целый ряд других общих признаков (сходство в инвентаре и погребальном обряде) дает основание видеть в кизил-кобинцах позднейших, оттесненных в горы киммерийцев. По свидетельству Геродота, киммерийцы были вытеснены из южнорусских степей и Крыма скифами в Малую Азию и следы их затерялись.<br>
<br><img border=0 src="_11.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Киммерийцы<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму к киммерийским памятникам относится, в частности, погребение, впущенное в курган у села Целинного в Северном Присивашье.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тавры. Согласно данным Геродота, тавры жили «разбоем и войной», принося в жертву богине Деве «потерпевших крушение мореходов и всех эллинов, кого захватят в открытом море». Их умерщвляли дубиной. Туловище сбрасывали в море с утеса, где стояло святилище, или закапывали в землю. Головы же врагов, взятых в плен, на длинных шестах выставляли над домом в качестве стражей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возможно, свое название тавры получили от Горного Крыма, который именовался Таврикой, по аналогии с обозначавшимися словом «тавр» горными хребтами Малой Азии и других областей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таврам были приписаны памятники IX–V вв. до н. э. и даже более позднего времени в горном Крыму, объединяемые в кизил-кобинскую культуру. Согласно Геродоту, тавры занимали «гористую страну» неподалеку от греческого города Керкинитиды (в черте нынешней Евпатории) до Скалистого (Керченского) полуострова.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предполагается, что таврам принадлежали так называемые кизил-кобинские поселения. Они чрезвычайно многочисленны и расположены главным образом полосой, тянущейся от Белогорска до окрестностей Севастополя. Это Балаклава, Уч-Баш и Сахарная Головка (в районе Инкермана), Ашлама (в Бахчисарае), Холодная Балка (близ Симферополя), Симферополь, Кизил-Коба, Ени-Сала, в верховьях Салгира, Нейзац, Тау-Кипчак (Белогорский район), Кошка (в районе Симеиза) и прочее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поселения встречаются обычно у рек, причем в горах они имеют укрепления в виде двух стен из дикого камня, промежуток между которыми забутован (Уч-Баш, Кошка).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Использовались также скальные навесы и гроты (например, Таш-Аир). Поселения невелики и с бедным культурным слоем небольшой мощности, что свидетельствует о непродолжительности обитания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как свидетельствуют археологические данные, в отличие от древнегреческих авторов, тавры были миролюбивым народом. Основными занятиями тех тавров, которые обитали в стороне от морского побережья, были земледелие и скотоводство, отмечено также ткачество. Лишь приморские тавры (а их поселения почти не сохранились в условиях курортного побережья) могли заниматься пиратством, да и то в сочетании с морским собирательством и рыболовством.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Горцы были скотоводами, жители долин, расположенных между Главной и Внутренней грядами (эти места были заселены таврами наиболее плотно), занимались земледелием и скотоводством, гончарным делом и ткачеством. Освоили они и бронзовое литье.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жили тавры в полуземлянках и наземных постройках из прутьев, обмазанных глиной. Тавры не создали своей государственности. Позднее их стали называть тавроскифами – видимо, они смешались со скифским населением Таврики и растворились в том конгломерате племен и народов, которые осели в Крыму в разное время.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Этнический состав крымского населения существенно изменился в V в. до н. э., когда греками был основан Херсонес Таврический и на полуостров проникло много скифов, появившихся здесь еще в VII в. до н. э.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скифы. Начальный период их жизни в Крыму изучен слабо, значительно полнее наши представления о поздних скифах, или, по определению Страбона, о «Малой Скифии», которая сложилась не позже начала III в. до н. э.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скифы противостояли в Крыму античному миру. В то же время их общение с этим миром приводило к взаимовлиянию культур, но прежде всего нужно говорить, конечно, об эллинизации, т. е. влиянии древних греков. Скифская знать заимствовала характер жилищ, одежды, обычаи и даже религию эллинов. В обмен на хлеб скифы получали привезенные с островов Эгейского моря дорогие ткани, вино, оливковое масло, стеклянную и краснолаковую посуду, предметы роскоши.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Античные города Крыма<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С глубокой древности морские пути связывали побережье Черного моря со Средиземноморьем, где в конце II – начале I тысячелетия до н. э. возникла великая цивилизация Греции. От берегов Эллады отважные мореходы отправлялись на поиски новых земель.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Там, где сейчас расположены крупные морские порты, промышленные и курортные центры Крыма – Евпатория, Севастополь, Феодосия и Керчь, в VI–V вв. до н. э. древние греки основали, соответственно, города Керкинитиду, Херсонес, Феодосию, Пантикапей, а вблизи них – Мирмекий, Тиритаку, Нимфей, Киммерик и другие. Каждый из них был центром сельскохозяйственного района, где выращивали пшеницу, культивировали виноград, разводили скот. В городах располагались храмы, общественные и административные здания, рынки, мастерские ремесленников.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Удобное географическое положение способствовало развитию торговли. Купцы вывозили в Средиземноморье рабов и продукты сельского хозяйства, закупленные у местных племен – скифов, меотов, синдов. В обмен из городов Балканского полуострова и Малой Азии привозили оливковое масло, вино, предметы искусства и ремесел.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Херсонес был основан в 421 г. до н. э. на берегу бухты, которую сейчас называют Карантинной. Позднее город значительно расширил владения. В период расцвета ему подчинялись Керкинитида, Прекрасная гавань (на месте современного поселка Черноморского) и другие поселения северо-западного Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Херсонесское государство было рабовладельческой демократической республикой. Высшим органом власти являлись народное собрание и совет, решавшие все вопросы внешней и внутренней политики. Руководящая роль в управлении принадлежала крупнейшим рабовладельцам, имена которых донесли херсонесские надписи и монеты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Археологические раскопки, начатые еще в 1827 г., показали, что город был хорошо укреплен. Остатки оборонительных сооружений – массивные башни, крепости, части каменных стен – сохранились также на всей территории государства. Это говорит о постоянной военной опасности, которой подвергались жители. Об их патриотизме рассказывает знаменитая Херсонесская присяга. Херсонесцы клялись, что не предадут врагам ни города, ни его владений, будут охранять демократический строй, не разгласят государственной тайны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как подтвердили археологические исследования, город имел правильную планировку. Жилые дома были объединены в кварталы, улицы пересекались под прямым углом. Их мостили мелким камнем. Вдоль улиц проходили каменные водостоки. На площадях возвышались храмы. Общественные здания и дома богатых граждан украшали колоннадами и мозаичными полами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;От античных построек до наших дней дошли лишь основания стен и подвальные помещения. Особенно интересны монетный двор, бани, руины театра, существовавшего с III в. до н. э. по IV в. н. э. От него частично сохранились только лестничные проходы и каменные скамьи для зрителей. Судя по их размерам, театр вмещал до 3 тыс. зрителей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Около городских стен располагался район ремесленников. Там археологи обнаружили остатки керамического производства: печи для обжига глиняной посуды, штампы для орнаментов, формы для изготовления терракотовых рельефов. Процветали в Херсонесе и другие ремесла – металлообрабатывающее, ювелирное, ткацкое.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крупнейшим античным государством Причерноморья было Боспорское царство. Оно образовалось в результате объединения первоначально независимых греческих городов, таких, как Пантикапей, Мирмекий, Тиритака, Фанагория и других, расположенных по берегам Боспора Киммерийского – современного Керченского пролива. Столицей государства стал Пантикапей. С 438 г. до н. э. более трехсот лет им правила династия Спартокидов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конце V – начале IV в. до н. э. к владениям Боспора были присоединены Нимфей и Феодосия, а также земли, населенные другими племенами. В I в. до н. э. Боспор захватил большую часть территории Крыма, подчинил себе Херсонес.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Раскопки на горе Митридат, проводившиеся в Керчи с конца XIX в., позволили восстановить размеры и план Пантикапея. На вершине находился акрополь – центральное укрепление города с мощными оборонительными стенами и башнями. Внутри него размещались важнейшие храмы и общественные здания. Вниз по склонам террасами спускались кварталы из одно– или двухэтажных каменных строений. Весь город и его окрестности были опоясаны многочисленными линиями укреплений. Глубокая и удобная гавань надежно укрывала торговые и военные суда.<br>
<br><img border=0 src="_12.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Керчь. У подножия горы Митридат<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Найденные обломки мраморных статуй, куски расписной штукатурки и архитектурные детали позволяют говорить о богатом убранстве площадей и зданий города, о мастерстве древних архитекторов и строителей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На месте Мирмекия и Тиритаки, недалеко от Керчи, кроме городских стен, жилых домов и святилищ, археологи открыли несколько виноделен и ванны для засолки рыбы. В Нимфее, близ современного поселка Героевки, – храмы Деметры, Афродиты и Кабиров; в Илурате, около современной деревни Ивановки, – боспорское военное поселение первых веков н. э., охранявшее подступы к столице.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рядом с каждым античным городом находился его некрополь – город мертвых. Обычно хоронили в простых земляных могилах, иногда выложенных черепицей или каменными плитами. Богатых и знатных помещали в деревянные или каменные саркофаги. Для их погребения сооружали склепы, сложенные из камней или вырубленные в скалах. Стены склепов и саркофагов украшали росписью, рельефами, инкрустацией. На них наносили орнаменты, изображали мифологические сюжеты, сцены реальной жизни. Вместе с умершим клали принадлежавшие ему вещи: украшения, посуду, оружие, сосуды с благовониями, терракотовые статуэтки и другие предметы. В одном из пантикапейских погребений III в. н. э., возможно, боспорского царя Рискупорида, была найдена уникальная золотая маска, воспроизводившая черты лица умершего.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Исследователей давно заинтересовали большие курганы, расположенные в окрестностях Керчи. В них обнаружили захоронения боспорских царей и знати с выдающимися произведениями греческого искусства: золотыми и серебряными украшениями, изделиями из бронзы и стекла, расписными и фигурными вазами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шедевром мирового искусства по праву считают золотые височные подвески IV в. до н. э. из кургана Куль-Оба. Они выполнены в виде дисков, к которым прикреплены многочисленные плетеные перекрещивающиеся цепочки, соединенные пластинками и розетками. На диске диаметром 7 см – рельеф головы Афины в шлеме с хорошо различимыми фигурками грифонов, совы и змеи. Тончайшие филигранные пластинки, розетки, а также окружность диска покрыты зернью и голубой эмалью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее ценные находки из раскопок античных городов Крыма представлены в коллекциях Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Государственного Исторического музея и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, а также других.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сейчас на территории Херсонеса в Севастополе и на горе Митридат в Керчи организованы заповедники. Ежегодно тысячи людей приезжают туда, чтобы пройти по улицам и площадям древних городов, познакомиться с величайшими памятниками культуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда на Южном берегу утвердились римляне, они создали на побережье для защиты Херсонеса укрепленные пункты. Из римских укреплений самым большим был Харакс на мысе Ай-Тодоре (ныне на нем маяк рядом с «Ласточкиным гнездом»). Укрепление Харакс (по-гречески «столб», «кол», то есть «огороженное место») было основано в 70-х гг. I в. при римском императоре Веспасиане. В конце века здесь находился гарнизон, во II в. размещались солдаты I Италийского легиона. Последний римский гарнизон форта составляли воины XI Клавдиева легиона (конец II – первая половина III в.). Об этих трех периодах истории Харакса свидетельствуют клейма на кирпичах и черепице.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Памятники средневековья<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;После тавров, скифов, греков и римлян в период поздней Античности и Средневековья опустошительные вторжения в Крым совершали гунны, хазары, печенеги, половцы, монголо-татары, турки…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эти вторжения связаны с усиленным передвижением племен, именуемым Великим переселением народов. Оно началось в Европе в III в. и способствовало крушению рабовладельческой Римской империи. Главной причиной этого стало развитие производительных сил, увеличившее потребность в пастбищных и пахотных землях у европейских племен, первобытно-общинный строй которых вступил в стадию разложения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму наиболее заметные и выразительные памятники того времени – Чертова лестница, Горзувиты, Аюдаг, Алустон, Фуна, Судак. Здесь мы находим следы не одного, а нескольких исторических периодов, и теперь туристы и экскурсанты могут проследить длительный отрезок истории Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чертова лестница, или Шайтан-Мердвен, – один из немногих удобных перевалов через Главную гряду Крымских гор, расположенный в 9 км к западу от села Оползневое. Полагают, что лестница пропустила через себя все народы, обитавшие когда-либо на Южном берегу, включая людей эпохи неолита, и просуществовала в качестве дороги до 1840-х гг., пока не было сооружено шоссе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Об укреплении Горзувиты (Гурзуф), возведенном по указанию императора Юстиниана I (482 или 483–565), рассказывает в трактате «О постройках» византийский историк VI в. Прокопий Кессарийский.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Аюдаг переводится как «Медведь-гора». Но в те далекие времена гора называлась Айя, что по-гречески означает «святая». На крутую гору людей загнали кровавые события Средневековья. Известно, что со второй половины VIII в. на полуостров стали переселяться из восточных областей Византии иконопочитатели, гонимые иконоборческим правительством. С их деятельностью, вероятнее всего, связано появление в Таврике большого числа монастырей, вокруг которых группировались поселения. Люди, считавшие гору святой, могли быть отдаленными потомками тавроскифов, сначала «сарматизированных», затем смешавшихся с потомками греков, готов и аланов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алустон (Алуста) – так в древности называлось приморское укрепление, остатки которого в виде двух каменных башен сохранились в центре современной Алушты. Укрепление появилось при византийском императоре Юстиниане I в середине VI в. и предназначалось для охраны побережья и дорог в центральную часть полуострова.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Другая крепость Алуштинской долины – Фуна (по-гречески «дымная») – приютилась у скал Демерджи в двух километрах от нынешнего села Лучистое. Она была основана в конце Х или начале XI в. и обслуживала проезжих к морю по пути «в греки».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выдающимся памятником итальянской средневековой архитектуры XIII–XV вв. является Судакская крепость на востоке Южнобережья, связанная с историей борьбы с Византией двух крупнейших итальянских торговых республик – Венеции и Генуи – за черноморские торговые пути и рынки. Крепость была основана византийцами; поселение также играло большую роль в международной торговле Руси.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Татары. Крымское ханство. Турецкое нашествие<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В период раннего Средневековья в Крыму существовало сильное княжество Кырк-Орк (Сорок крепостей) с центром в Чуфут-Кале (близ Бахчисарая).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В XIII в. оно было захвачено татарами и составило ядро Крымского улуса Золотой Орды.<br>
<br><img border=0 src="_13.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай. Пещерный город Чуфут-Кале<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Татары появились в Крыму в 1223 г., совершив кратковременный набег на Судак и разграбив его. В XIII в., после вторжения в Крым монголо-татарских орд, покорения степных его жителей половцев (кипчаков) и разгрома городских поселений на побережье, Таврика превратилась в улус Золотой Орды. Административным центром стал город Крым (ныне Старый Крым). С XIV в. название Крым распространилось на весь полуостров, сменив прежнее наименование Таврика. В северной, равнинной части полуострова обитали преимущественно кочевники. На южном, приморском побережье господствовало оседлое население. Разбросанные по берегам города-колонии и генуэзские феодальные замки (их насчитывалось около 40) являлись торговыми воротами Золотой Орды, куда стекались товары из многих регионов Европы и Азии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1419 г. умер эмир Белой Орды Едигей (1352–1419). Считается, что с его смертью закончился золотоордынский период в истории Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымские беи усилились и стремились создать из Крыма собственное государство. Титул хана стал обозначать верховного правителя. Тамга (герб) Крымского улуса (трезубец или гребень) обособилась от Кипчакского (стремя). Крым приобретал все больше значения в ходе общетатарских дел. Во время междоусобиц, сопровождавших борьбу крымских ханов за отделение от Золотой Орды, город-крепость Чуфут-Кале служил резиденцией хана. В 1443 г. было образовано независимое Крымское ханство, столицей которого стал основанный в XV в. Бахчисарай. Основателем династии крымских ханов стал Хаджи-Гирей (?—1466). Наиболее известен четвертый сын Хаджи-Гирея – Менгли-Гирей (?—1515), крымский хан с 1468 г. Первоначально он был союзником России в войне с ханом Большой Орды Ахматом, вел войны с Польшей и Молдавией. В последние годы жизни совершал набеги на русские территории.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1454 г. у берегов Кафы появился грозный противник – турки-османы. Турки захватили Кафу, затем пали Чембало, Солдайя и другие опорные пункты генуэзцев в Крыму.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Единственным противником турок на полуострове оказалось княжество Феодоро со столицей в Мангупе.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мангуп самой природой создан быть крепостью. Гора-останец с плоским плато площадью 90 га, с источником воды, которую дает скала, конденсирующая атмосферную влагу даже в засуху в столь мощный поток, что при турках на горе устроена была баня – все это уникально даже для Крыма.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Около 565 г. по велению императора Юстиниана I была возведена крепость для сюзных готов. Крепость назвали Дори (название Мангуп появилось много позже). Готы должны были прикрывать Херсон, главный византийский город Крыма, с севера и участвовать в его экономической жизни.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В VIII в. крепость, видимо, захватили хазары. Некоторые специалисты утверждают, что название Мангуп хазарского происхождения.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С X до XIII в. сведений о Мангупе в источниках нет. Известно только, что эти территории находились под властью Византии. В 1204 г. Константинополь был захвачен крестоносцами. Эти события дали толчок к тому, что греки, жившие в горных местностях Крыма, образовали княжество Феодоро, столицей которого и стал покинутый было Мангуп. Сам Мангуп был переименован в Феодоро.<br>
<br><img border=0 src="_14.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Раскопки княжества Феодоро<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вскоре главным врагом княжества оказалась Ногайская орда, составная чать Золотой Орды. В 1299 г. хан Ногай пытался штурмовать Феодоро, но вынужден был отступить.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тамерлан (Тимур) (1336–1405) оказался успешее и разгромил Мангуп в 1395 г. Однако княжество быстро возродилось и уже в 1399 г. дало достойный отпор эмиру Белой Орды Едигею.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В XV в. город и княжество пережили расцвет. Княжество даже наладило отношения с Крымским ханством Гиреев и успешно воевало с генуэзцами.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но в конце мая 1475 г. на Южном берегу Крыма высадились турки. Мангуп был единственной крепостью, которая оказала достойное сопротивление захватчикам. Осада началась в июле и длилась полгода. Даже когда турки прорвались через внешнюю стену, цитадель еще продолжала сопротивляться, и защитники устроили даже кузницу прямо во дворце, где делали оружие. На помощь Мангупу пришли молдаване, готовили отряд венгры, русский князь Иван III собирался помочь – пусть не войсками, так устрашением – женить своего сына на феодоритской княжне, и тем самым припугнуть турок.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;О завоевании Мангупа рассказывалось следующее. Мангуп покоряться туркам не хотел. Князь Феодоро выехал навстречу завоевателям, чтобы сдаться. Но его противники затворились в крепости и решили дать бой. Князь из стана турок умолял крепость сдать, феодориты в ответ грозились выгнать из Мангупа оставшихся там его родственников. Ахмед-паша, глава турецких войск, решил взять крепость хитростью. Он оставил немного людей для осады. Защитники, увидев, что основные силы врага отступают, сделали вылазку, но сил оставшегося осадного гарнизона хватило, чтобы прорваться в незапертые ворота и занять крепость. Город был разграблен; уцелевшие жители вместе с княжеской семьей были увезены в Стамбул и проданы в рабство. Государство Феодоро перестало существовать, его территория вместе с южным побережьем Крыма вошла в состав коронных владений султана.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Захватив Мангуп в декабре 1475 г., турки превратили его в сильную крепость и ушли оттуда только в 1774 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В наши дни о Мангупе сложилось следующее предание. Было это в конце 1960-х гг. Трое молодых туристов примерно в конце октября забрели на Мангуп. Погода была скверная – ветер с дождем. Они уже поставили палатку и собрались ложиться спать, как вдруг откуда-то из-за ветра послышался детский плач. Не крик младенца, за который можно принять голос какого-нибудь зверя, нет! Плакал ребенок лет 6–7, всхлипывая и рыдая в голос.<br>
<br><img border=0 src="_15.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Развалины Мангупа. Вид руин в конце XIX в.<br>
<br><img border=0 src="_16.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Татарский набег на Русь<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Один из друзей вышел поглядеть, кто это здесь заблудился. И пропал. А ребенок продолжал плакать…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Через двое суток после этой ночи жители расположенного поблизости села Залесное поднялись на Мангуп за заготовленным сеном. Здесь они обнаружили присыпанную снегом палатку, в которой сидел совершенно седой юноша и твердил: «Он плачет, он все время плачет!» Двое других членов группы исчезли. Через трое суток оба были найдены – один в районе села Терновка, что в 4 км от Мангупа, другой – за поселком Куйбышево (5,5 км от Мангупа). Парни были живы, но оба были отправлены в психиатрическую лечебницу с диагнозом «психическое расстройство на почве сильнейшего нервного потрясения».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Что с ними произошло, туристы не смогли вспомнить, равно как не смогли объяснить, как оказались там, где их нашли.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мангупского мальчика с тех пор слышали не раз, особенно в ненастную погоду и зимой. Никто точно не знает, кто он. Одни предания говорят, что это дух младшего из сыновей феодорского князя Александра, проклятого отцом за предательство отеческой веры и переход в ислам. Другие – что это просто ребенок, уцелевший во время резни декабря 1475 г., бродит по руинам родного города и ищет родителей. А еще есть поверье, что дух мангупского мальчика только тогда обретет покой, когда в мертвом городе снова родится ребенок…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымское ханство стало вассалом Турции, что усугубило его хозяйственную и политическую отсталость. Хотя татарская знать владела обширными землями и огромными стадами, медленное распространение земледелия, массовое использование непроизводительного труда рабов приводили к постоянному недостатку продуктов. Выход из положения знать видела в организации грабительских походов на соседние страны – Россию, Украину, Польшу. Целью походов был захват добычи, пленников для продажи в рабство, принуждение к уплате дани и выкупов. Набеги татарских феодалов были страшной трагедией для русского и украинского народов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ответные походы в Крым совершали запорожские и донские казаки. В 1589 г. запорожцы овладели Гезлевом (Евпаторией), в 1616 г. штурмом взяли Кафу, в 1628 г. прорвались к Бахчисараю и разгромили крупное татарско-турецкое войско. Особенно удачным был их поход 1679 г., завершившийся освобождением тысяч невольников.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Турецкая агрессия способствовала падению генуэзских колоний в Крыму, в результате чего произошло перемещение торговых путей, связывавших страны Востока с Западной Европой. К концу XV в. основной поток восточных товаров в Европу и европейских в Азию пошел через Египет. Черное море надолго потеряло свое прежнее значение важного района международной торговли.<br>
<br><img border=0 src="_17.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Богдан Хмельницкий<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вторжением турок в 1475 г. начинается последний период средневековой истории Крыма. Турки покончили с генуэзским владычеством на море, уничтожили княжество Феодоро, существенно ограничили независимость Крымского ханства. Крымское ханство стало вассальным. Отныне султан величал себя «падишахом Дешти-Кипчака, Кафы, Крыма и Дагестана», а со стороны хана требовалось, в ответ на внешний почет и благоволение, раболепство и безусловное исполнение повелений султана. Ханы называли себя «рабами престола его величества владыки века», покорными слугами его и т. д. Во время пятничной хутьбы (моления) возглашалась сначала молитва за султана, а потом за хана.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Власть хана ослаблялась беями (карачеями), потомками древних родоначальников, имевшими громадное влияние на внутренние дела ханства. Это были Ширины, Барыны, Аргины, Яшлавы (Сулешевы) и Мансуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1507 г. произошел первый набег крымских татар на Москву. В дальнейшем походы крымских ханов на складывавшееся Русское государство происходили в 1521–1522 гг. (осада Москвы) и в 1569 г. (на Астрахань и на Рязань).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летом 1571 г. состоялся поход всех крымских сил во главе с ханом Давлет-Гиреем на Москву. Царь Иван Грозный (1530–1584) с корпусом опричников едва ускользнул от плена. Хан расположился у стен Москвы, поджег слободы. За несколько часов грандиозный пожар уничтожил город. Потери среди жителей были огромны. На обратном пути татары разграбили 30 городов и уездов, в рабство было уведено более 60 тыс. русских пленников.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В годы борьбы против Польши до присоединения Малороссии к Московскому государству Богдан Хмельницкий обращался за помощью против поляков к крымскому хану и Оттоманской Порте. Он с сыном Тимофеем бывал в Бахчисарае и на аудиенции у хана произнес по-татарски речь, в которой обещал союз и дружбу казаков за помощь против Польши. Хан Ислям III (1644–1654), один из самых уважаемых в истории крымских ханов, согласился дать помощь, но дружба с Богданом была непродолжительна. Татары совершали набеги на «московские украины», причем доставалось и казакам, а казаки, донские и запорожские, спускались в море и опустошали татарские и турецкие земли.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наконец хан собрался в поход на Польшу. Турция была слаба, и султан не мог воспретить хану совершать походы на Польшу, с которой был в союзе. Война с Польшей сначала была счастливая, а потом несчастная для Богдана Хмельницкого, заставила его обратиться к Москве. Татары, помогая ему, производили в Польше и Малороссии большие опустошения, а Ислям в интересах Крыма соблюдал политическое равновесие и не давал усилиться ни полякам, ни русским.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После присоединения Малороссии к Московскому государству Крымское ханство сделалось союзником Польши. Преемник Исляма хан Мухаммед IV (1642–1644, 1654–1665), плохо относившийся к России и причинивший ей много бед, продолжил политику своего предшественника. Это враждебное отношение к России объясняется (в значительной степени) и лукавой политикой Хмельницкого, и нападениями на Крым казаков, и борьбой между Москвой и Польшей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Преемник Хмельницкого Выговский был сторонником Польши и завел с ханом сношения, направленные против Москвы и окончившиеся открытой изменой его и Юрия Хмельницкого, сына Богдана. В сражениях под Конотопом и Чудновом произошло ужасное поражение русских. Воевода Василий Борисович Шереметев (ок. 1622–1682) был обманом взят в плен татарами и более 20 лет томился в Чуфут-Кале.<br>
<br><img border=0 src="_18.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Князь В.В. Голицын<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1677–1681 гг. Крымское ханство как верный вассал турецкого султана приняло участие в Первой Русско-турецкой войне, которая закончилась Бахчисарайским миром (13 января 1681), по которому Турция была вынуждена признать воссоединение с Россией Левобережной Украины и Киева и русское подданство запорожских казаков. Подолия и юг Правобережной Украины остались под властью султана и гетмана. Это были годы правления самого уважаемого крымского хана Селима I (три раза турки сгоняли его с престола, годы правления: 1670–1677, 1684–1698, 1702, 1703–1704). Селим был правитель умный, не властолюбивый, снисходительный и практичный.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Продолжением борьбы с Турцией и ее вассалом Крымским ханством явились Крымские походы. В мае 1687 г. 50-тысячная русская армия под руководством князя Василия Васильевича Голицына (1643–1714) подошла к реке Конские Воды. Вскоре к ней присоединилась 50-тысячная армия гетмана Ивана Самойловича Самойловича (?—1690). В походе приняли участие и донские казаки атамана Ф. Минаева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Турки не могли оказать помощь Крымскому ханству, так как воевали с Австрией, Польшей и Венецией. Но войска Голицына попали в очень затруднительное положение: стояло жаркое лето, не хватало воды, продовольствия, корма для коней. Крымцы к тому же выжгли степь от Конских Вод до Перекопа. Войско несло значительные потери и было вынуждено отступить без сражения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Второй поход начался в феврале 1689 г. 112-тысячная русско-украинская армия В.В. Голицына снова двинулась степями к Перекопу. Хан выставил 250-тысячное войско. В середине мая начались ожесточенные сражения, разбитые татары отступали, но опять началась жара, отсутствие воды и корма, болезни. После неудачных переговоров с ханом Голицын начал отвод войск.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оба Крымских похода не принесли видимого военного успеха, но значение их в том, что впервые за 200 лет (после свержения ордынского ига) Россия предприняла военные походы в Крым, на своего извечного врага – Крымское ханство. В Москве правительница царевна Софья Алексеевна (1657–1704) старалась изобразить оба похода своего любимца Голицына как великие победы, каковыми они не были. Продолжением борьбы стали более поздние Азовские походы (1695) Петра I (1672–1725).<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ликвидация Крымского ханства<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В XVIII в. произошло несколько русско-турецких войн. Одной из целей России в этих войнах было завоевание выхода к Черному морю, который был крайне необходим для дальнейшего экономического развития страны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымским ханом в разгар войн был Крым-Гирей (1758–1764, 1768–1769), мечтавший заставить русских по-прежнему платить дань татарам и грозивший повесить свою плеть на стенах Петербурга. Он вмешивался в вопросы международной политики, в отношения между Россией и Польшей, даже в Семилетнюю войну, причем предлагал союз и помощь Фридриху II Великому. Несмотря на излишнюю самоуверенность и серьезные ошибки, Крым-Гирей считается выдающимся ханом. За самостоятельную политику, тяжелые, обременявшие население налоги и жестокость Крым был изгнан Портой с престола, но затем возвращен. Во второе свое царствование хан Крым напал на Россию, чем спровоцировал войну 1768–1774 гг. Это было последнее в истории нашествие крымских татар, опустошительное, но бесплодное. Вскоре после него хан Крым-Гирей умер. С его именем связаны в Бахчисарае памятники: тюрбе (мавзолей) его любимицы грузинки Диляра-Бикеч и полуразвалившаяся мечеть Эшиль-Джами. Могильный памятник Крыма – лучший на ханском кладбище в Бахчисарае.<br>
<br><img border=0 src="_19.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хан Крым-Гирей в своем дворце<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Война была очень удачна для России. Победы армии Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725–1796) при Ларге и Кагуле и флота Александра Григорьевича Орлова-Чесменского (1737–1807/08) при Чесме прославили век императрицы Екатерины II.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ходе войны крымская армия под командованием князя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского (1722–1782) овладела Перекопом, взяла Ак-Мечеть (Симферополь) и изгнала турок из Крыма. На месте, где располагался штаб генерал-аншефа Долгорукова в Симферополе, ныне воздвигнут 18-метровый четырехгранный обелиск в честь одержанной победы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Турки не могли смириться с потерей Крыма. Это означало потерю влияния на Черном море. Несколько раз они пытались восстановить утраченные позиции, однако все их попытки заканчивались неудачей. 10 июля 1774 г. в селе Кючук-Кайнарджи на Балканах Турция вынуждена была подписать мирный договор, по которому Россия имела право держать свои войска в Керчи и в рядом стоявшей крепости Еникале, в крепости Кинбурн в устье Днепра и в Азове в устье Дона. Торговые корабли России отныне получили право свободного плавания по Черному морю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подписав мирный договор с Россией, турки вероломно высадили в 1774 г. у Алушты десант янычар с целью взять Ангарский перевал и Бахчисарай и затем продиктовать России новые условия мира. Навстречу янычарам форсированным маршем вышел гренадерский батальон, во главе которого шел 29-летний подполковник Михаил Илларионович Кутузов (1745–1813). Недалеко от деревни Шумы (Верхняя Кутузовка) произошел неравный бой 2,5-тысячного отряда гренадер с 10 тысячами янычар. Янычары упрямо лезли на ставших в каре гренадеров. Отразив первый натиск, Кутузов повел батальон в штыковую атаку. Лишь немногим туркам удалось бежать в Алушту и уйти в море. В этом бою М.И. Кутузов был тяжело ранен. Пуля вошла ему в правый висок и вышла у левого глаза. Родник у дороги, где обмыли рану будущего великиго полководца, ныне стал фонтаном, он украшен барельефом и носит название Кутузовский.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По Кючук-Кайнарджийскому договору Крымское ханство получило независимость от Турции. Однако едва русские войска ушли за Перекоп, оставив на полуострове небольшой гарнизон для охраны военного имущества, султан вновь высадил в Крыму большой десант. Хан Шагин-Гирей, сторонник прорусской ориентации, бежал на Тамань. Вместо него на престол хотели возвести привезенного из Стамбула Девлет-Гирея.<br>
<br><img border=0 src="_20.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Г.А. Потемкин<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Восстановить в Крыму обусловленный Кючук-Кайнарджийским договором порядок было поручено великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову (1730–1800). Оставив основные военные силы в Ак-Мечети, Суворов направил отряд солдат на Карасубазар (Белогорск) и Кафу. Турки, не вступая в бой, бежали из Крыма. Шагин-Гирей, видя безнадежность своего положения, отрекся от власти. Впоследствии он попросился в Турцию, где был казнен – по указанию султана его в мешке утопили в море.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 апреля 1783 г. Екатерина II подписала «Манифест о присоединении полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны под державу Российскую». Необходимо отметить, что при российском дворе многие были против присоединения Крыма. Главным идеологом этой идеи и главным двигателем ее осуществления был фаворит императрицы, ее тайный супруг светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739–1791).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Г.А. Потемкин – сын офицера, в 1756 г. вместе с другими блестящими молодыми людьми был направлен графом Иваном Ивановичем Шуваловым (1727–1797), фаворитом императрицы Елизаветы Петровны (1709–1761/62), в Санкт-Петербург. Здесь он служил в гвардейском полку и стал участником государственного переворота 1762 г., когда был свергнут император Петр III и взошла на престол императрица Екатерина II. За это ему были пожалованы 10 тыс. рублей, 4000 крепостных и чин поручика.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сблизившись с братьями Орловыми, Потемкин участвовал в 1767 г. в работе законодательной комиссии, занимаясь в основном религиозными вопросами и инородцами, жизнь которых будет интересовать его неизменно.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время Первой Русско-турецкой войны Потемкин отличился в сражениях при Фокшанах, Браилове и Силистрии. В 1772 г. он стал генерал-лейтенантом и вскоре вошел в число приближенных Екатерины II. После того как впал в немилость Григорий Орлов, Потемкин занял место официального фаворита императрицы, переселился в Зимний дворец и получил титул графа.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1776 Г.А. Потемкин был назначен губернатором Новороссии, Азова и Астрахани. Энергично принявшись за заселение этих территорий, он пригласил туда славян и православных с Балкан и основал город Екатеринослав (1776).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уже с 1780 г. Потемкин стал подталкивать Екатерину II на завоевание Крыма, а после его присоединения в 1783 г. организовал там местное управление. Именно Потемкин стал основателем городов Симферополь и Севастополь с морской базой для созданного Потемкиным же Черноморского флота.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Умер Г.А. Потемкин скоропостижно 5 (16) октября 1791 г., возвращаясь из Ясс с переговоров о заключении мира в Херсон. Похоронен Григорий Александрович в основанном им городе Херсоне.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Заключением Кючук-Кайнарджийского мира закончилась 300-летняя вассальная зависимость от Турции Крымского ханства, все его владения были присоединены «под державу Российскую», что в конце 1783 г. была вынуждена признать и Турция. Россия утвердилась на берегах Черного моря.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 января 1787 г. из Петербурга выехал в дальний путь поезд императрицы Екатерины II. В окружении блестящей свиты и иностранных посланников императрица отправилась в необычное по тем временам путешествие: предстояло преодолеть несколько тысяч верст, чтобы доехать до южных краев государства, лично осмотреть недавно присоединенные к России земли и затем возвратиться в столицу. Были и очень важные политические мотивы, ради которых Екатерина Великая, забыв о трудностях и опасностях дальнего пути, о пошатнувшемся уже здоровье, предприняла путешествие. Предстояло продемонстрировать знатным иностранным гостям и присоединившемуся затем в Херсоне к царскому поезду австрийскому императору Иосифу II – колеблющемуся союзнику в борьбе против Турции – возросшее могущество России. Поездка Екатерины II в Крым знаменовала собой апофеоз Потемкина, «вице-короля юга» и светлейшего князя Таврического.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По указанию Потемкина к встрече императрицы в Крыму начали готовиться уже с октября 1786 г. По всему маршруту ее следования: Перекоп – Бахчисарай – Севастополь – Байдары – Симферополь – Карасубазар – Эски – Крым – Феодосия – Перекоп благоустраивали дороги, строили дворцы, с Дона ожидали изготовленные там походные войлочные кибитки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 мая 1787 г. путешественники подъехали к Перекопу и въехали в Крым, который впоследствии Екатерина Великая назвала драгоценнейшей жемчужиной в короне Российской империи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для истории сохранились бесценные свидетельства пребывания Екатерины II в Тавриде – о грандиозной демонстрации решимости России не допустить возрождения Крымского ханства. Французский посланник граф Филипп-Поль де Сегюр (1753–1830) писал тогда: «Мы увидели в гавани в боевом порядке грозный флот, построенный, вооруженный и совершенно снаряженный в два года. Государыню приветствовали залпом из пушек, и грохот их, казалось, возвещал Понту Эвксинскому, что есть у него повелительница и что не более как через 30 часов корабли Ея могут стать перед Константинополем, а знамена ее армии развеваться на стенах его… Нам казалось непостижимым, каким образом в 2000 верстах от столицы, в недавно приобретенном крае Потемкин нашел возможность построить такой город, создать флот, укрепленную гавань и поселить столько жителей, это был действительно подвиг необыкновенной деятельности».<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крым в составе Российской империи<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;К концу XVIII в. Россия получила широкий выход к южным морям и возможность освоения и хозяйственного развития новых земель. Однако первоначально заселение края шло медленно: мешали бездорожье, пустынность Южного берега Крыма, непривычный климат и, главное, враждебное отношение местного населения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Переселение на Южный берег Крыма по инициативе князя Г.А. Потемкина так называемых архипелажских греков, формирование из них Балаклавского батальона довольно быстро стабилизировало обстановку. Эти православные жители островов Эгейского моря, неизменно поддерживавшие Россию в ее борьбе против турецкого владычества, отличались необыкновенной неустрашимостью и стойкостью против численно превосходящего врага. В благодарность за верную службу российской короне Екатерина II щедро одарила их землями на Южнобережье, предоставила всевозможные льготы, так как была убеждена, что только они смогут охранять берега Крыма в условиях гористой местности, переполненной враждебно настроенными мусульманами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Архипелажцы» держали охрану Южного берега от Балаклавы до Феодосии, некоторые из ставших впоследствии известными прекрасные дворцово-парковые ансамбли, имения создавались на землях, приобретенных у офицеров и солдат Балаклавского батальона. Таковы, например, Нижняя и Верхняя Ореанда, Ливадия, Кючук-Ламбат и другие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Экономическое развитие побережья потребовало устройства перевальной дороги на Южный берег. Она начала строиться в 1824 г. в Симферополе и через два года была доведена до Алушты. В 1830-х гг. шоссе связало Алушту с Ялтой, а в 1843 г. вышло к Байдарской долине. Своеобразный памятник строителям дороги – Байдарские ворота, сооруженные в 1848 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конце XVIII в. на Южнобережье появились имения российской знати: Н. Мордвинова в Ялте, М. Бороздина в Партените, Г. Потемкина в Форосе, Э. Ришелье в Гурзуфе и другие. Потом началось освоение Южного берега, продолжавшееся до Крымской войны. Именно тогда были построены огромные имения графа М.С. Воронцова в Алупке и Массандре, графа Л.С. Потоцкого в Ливадии, князей Голицыных в Кореизе и Гаспре.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В целом расцвет и развитие Крыма в XIX в. связан прежде всего с именем выдающегося государственного деятеля России светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова (1782–1856).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отец будущего «проконсула Новороссии» выдающийся русский дипломат граф Семен Романович Воронцов забрал годовалого сына Мишеньку в Англию. Супруга его Екатерина Алексеевна умерла в 1783 г., и все заботы о малыше легли на отца, который больше никогда не женился. Семен Романович, увлекавшийся различными идеями современной ему педагогики, поставил себе целью вырастить из сына русского патриота, вернейшего сына России. Этим Михаил Семенович прежде всего и отличался от подавляющего большинства офранцуженных русских аристократов. Прожив полжизни за границей и обладая всеми внешними признаками англомана, Воронцов любил повторять: «Я русский и только русский».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Воронцов вернулся на родину только в 1801 г. По положенным ему привилегиям Михаил Семенович сразу должен был получить в армии чин генерал-майора. Но по его личной просьбе молодой человек начал службу поручиком лейб-гвардии Преображенского полка. А в 1803 г. он вольноопределяющимся отправился на войну в Закавказье. Так началась пятнадцатилетняя, практически беспрерывная военная эпопея Воронцова. Все повышения в звании и награды доставались ему в пороховом дыму сражений.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отечественную войну 1812 г. Михаил встретил в чине генерал-майора, командиром сводной гренадерской дивизии. В Бородинском сражении 26 августа Воронцов со своими гренадерами принял первый и мощнейший удар противника на Семеновских флешах. Наполеон именно здесь планировал прорвать оборону русской армии. Против 8 тыс. русских при 50 орудиях были брошены 43 тыс. отборнейших французских войск, чьи беспрерывные атаки поддерживались огнем 200 пушек. Все участники бородинского боя единодушно признавали: Семеновские флеши были адом. Жесточайшая схватка длилась три часа – гренадеры не отступили, хотя несли огромные потери. Когда впоследствии кто-то обронил, что дивизия Воронцова «исчезла с поля», присутствовавший при этом Михаил Семенович горестно поправил: «Она исчезла на поле».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сам Воронцов был тяжело ранен. Его перевязали прямо на поле и в телеге, одно колесо которой было сбито ядром, вывезли из-под пуль и ядер. Когда графа привезли домой в Москву, все свободные строения были заполнены ранеными, часто лишенными какой бы то ни было помощи. На подводы же из воронцовской усадьбы грузили для отвоза в дальние деревни барское добро: картины, бронзу, ящики с фарфором и книгами, мебель. Воронцов приказал вернуть все в дом, а обоз использовать для перевозки раненых в Андреевское, его имение под Владимиром. Раненых подбирали по всей Владимирской дороге. В Андреевском был устроен госпиталь, где до выздоровления на полном обеспечении графа лечилось до 50 офицерских чинов и более 300 человек рядовых. После выздоровления каждый рядовой снабжался бельем, тулупом и 10 рублями. Затем группами они переправлялись Воронцовым в армию.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сам Воронцов вернулся в строй еще прихрамывая, передвигаясь с тросточкой. В битве под Красном, уже вблизи Парижа, генерал-лейтенант Воронцов самостоятельно действовал против войск, руководимых лично Наполеоном. Им использовались все элементы русской тактики ведения боя, развитые и утвержденные А.В. Суворовым: стремительная штыковая атака пехоты в глубь колонн противника при поддержке артиллерии, умелый ввод в действие резервов и, что особенно важно, допустимость в бою частной инициативы, исходя из требований момента. Против этого мужественно сражавшиеся французы, даже с двукратным численным превосходством, были бессильны.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В марте 1814 г. русские войска вошли в Париж. На долгие четыре года, очень непростых для прошедших с боями через Европу полков, Воронцов стал командиром русского оккупационного корпуса. В основе воронцовского руководства лежало неукоснительное требование к офицерам всех рангов исключить из обращения с солдатами действия, унижающие человеческое достоинство, иначе говоря, впервые в русской армии Воронцов своей волей запретил телесные наказания. Любые конфликты и нарушения уставной дисциплины должны были разбираться и подвергаться наказанию только по закону, без «гнусного обычая» применения палок и рукоприкладства.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помимо всего прочего, во всех подразделениях корпуса по приказу командующего были организованы школы для солдат и младшего офицерского состава. Учителями становились старшие офицеры и священники. Воронцов лично составлял учебные программы в зависимости от ситуаций: кто-то из его подчиненных учился азбуке, кто-то осваивал правила письма и счета.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;А еще Воронцов отладил регулярность присылки в войска корреспонденции из России, желая, чтобы люди, на годы оторванные от родного очага, не теряли связи с Родиной.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Случилось так, что русскому оккупационному корпусу правительство выделило деньги за два года службы. Герои вспомнили о любви, женщинах и прочих радостях жизни. Во что это вылилось, доподлинно знал один человек – Воронцов. Перед отправкой корпуса в Россию он велел собрать сведения о всех долгах, сделанных за это время корпусными офицерами. В сумме получилось полтора миллиона ассигнациями.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Полагая, что победители должны покинуть Париж достойным образом, Воронцов заплатил этот долг, продав имение Круглое, доставшееся ему в наследство от тетки, небезызвестной Екатерины Романовны Дашковой.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Корпус выступил на восток, а в Петербурге уже вовсю муссировались слухи, что либерализм Воронцова потакает якобинскому духу, а дисциплина и военная выучка солдат оставляют желать лучшего. Сделав смотр русским войскам в Германии, Александр I выразил недовольство их недостаточно быстрым, по его мнению, шагом. Ответ Воронцова передавался из уст в уста и сделался известен всем: «Ваше Величество, этим шагом мы пришли в Париж». Вернувшись в Россию и почувствовав явную недоброжелательность к себе, Воронцов подал рапорт об отставке. Александр I отказался ее принять. Что ни говори, а без Воронцовых было не обойтись…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В феврале 1819 г. 37-летний генерал отправился к отцу в Лондон, чтобы испросить разрешения жениться. Его невесте, графине Елизавете Ксаверьевне Браницкой, шел уже 27-й год, когда во время своего путешествия за границу она встретила Михаила Воронцова, который тотчас же сделал ей предложение. Элиза, как звали Браницкую в свете, полька по отцу, русская по матери, родня Потемкину, обладала громадным состоянием и тем невероятно чарующим обаянием, которое заставляло всех видеть в ней красавицу.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чета Воронцовых вернулась в Петербург, но очень ненадолго. Михаил Семенович не задерживался ни в одной из российских столиц – служил, куда царь пошлет. Назначением на юг России, случившимся в 1823 г., он остался очень доволен. Край, до которого у центра все никак не доходили руки, являл собой средоточие всех возможных проблем: национальных, экономических, культурных, военных и так далее. Но для человека инициативного это громадное полусонное пространство с редкими вкраплениями цивилизации было настоящей находкой, тем более что царем ему были даны неограниченные полномочия.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вновь прибывший генерал-губернатор начал с бездорожья, неискоренимой русской напасти. Спустя чуть более 10 лет, проехав от Симферополя до Севастополя, А.В. Жуковский записал в дневнике: «Чудная дорога – памятник Воронцову». За этим последовало первое на юге России Черноморское коммерческое российское пароходство.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня кажется, что виноградники на отрогах крымских гор дошли до нас чуть ли не со времен Античности. Между тем именно граф Воронцов, оценив все преимущества здешнего климата, содействовал зарождению и развитию крымского виноградарства. Он выписал саженцы всех сортов винограда из Франции, Германии, Испании и, пригласив иностранных специалистов, поставил перед ними задачу – выявить те, которые лучше приживутся и смогут давать необходимые урожаи. Кропотливая селекционная работа велась не год и не два – виноделы не понаслышке знали, сколь камениста здешняя почва и как она страдает от безводицы. Но Воронцов с неколебимым упорством продолжал задуманное. В первую очередь он засадил виноградниками собственные участки земли, которые приобретал в Крыму. Один тот факт, что знаменитый дворцовый комплекс в Алупке был в немалой степени построен на деньги, вырученные Воронцовым от продажи собственного вина, красноречиво говорит о недюжинной коммерческой хватке Михаила Семеновича.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помимо виноделия, Воронцов, внимательно приглядываясь к тем занятиям, которые уже были освоены местным населением, всеми силами старался развивать и совершенствовать уже существующие местные традиции. Из Испании и Саксонии были выписаны элитные породы овец и устроены небольшие предприятия по переработке шерсти. Это, помимо занятости населения, давало деньги и людям, и краю. Не полагаясь на субсидии из центра, Воронцов задался целью поставить жизнь в крае на принципы самоокупаемости. Отсюда невиданная ранее по масштабам преобразовательная деятельность Воронцова: табачные плантации, питомники, учреждение Одесского сельскохозяйственного общества по обмену опытом, покупка за границей новых по тому времени сельскохозяйственных орудий, опытные фермы, ботанический сад, выставки скота и плодовоовощных культур.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все это, помимо оживления жизни в самой Новороссии, изменило отношение к ней как к дикому и едва ли не обременительному для государственной казны краю. Достаточно сказать, что результатом первых лет хозяйствования Воронцова стало увеличение цены на землю с тридцати копеек за десятину до десяти рублей и более.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Население Новороссии из года в год росло. Очень много было сделано Воронцовым для просветительства и научно-культурного подъема в этих местах. Через пять лет после его прибытия открылось училище восточных языков, в 1834 г. в Херсоне появилось училище торгового мореплавания для подготовки шкиперов, штурманов и судостроителей. До Воронцова в крае было всего 4 гимназии. С прозорливостью умного политика русский генерал-губернатор открывает целую сеть училищ именно в недавно присоединенных к России бессарабских землях: Кишиневе, Измаиле, Килие, Бендерах, Бельцах. При симферопольской гимназии начинает действовать татарское отделение, в Одессе – еврейское училище. Для воспитания и образования детей небогатых дворян и высшего купечества в 1833 г. было получено Высочайшее соизволение на открытие института для девушек в Керчи.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Свой посильный вклад в начинания графа вносила и его супруга. Под патронажем Елизаветы Ксаверьевны в Одессе был создан Дом призрения сирот и училище для глухонемых девочек.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вся практическая деятельность Воронцова, его забота о завтрашнем дне края сочетались в нем с личным интересом к его историческому прошлому. Ведь легендарная Таврида впитала в себя едва ли не всю историю человечества. Генерал-губернатор регулярно организует экспедиции для изучения Новороссии, описания сохранившихся памятников древности, раскопок.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1839 г. в Одессе Воронцовым было учреждено Общество истории и древностей, которое расположилось в его доме. Личным вкладом графа в начавшее пополняться хранилище древностей при Обществе стала коллекция ваз и сосудов из Помпеи.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В результате горячей заинтересованности Воронцова, по мнению специалистов, «весь Новороссийский край, Крым и отчасти Бессарабия в четверть века, а труднодоступный Кавказ в девять лет были исследованы, описаны, иллюстрированы гораздо точнее и подробнее многих внутренних составных частей пространнейшей России».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Все, что касалось исследовательской деятельности, делалось фундаментально: множество книг, связанных с путешествиями, описаниями флоры и фауны, с археологическими и этнографическими находками, издавались, как свидетельствовали хорошо знавшие Воронцова люди, «при безотказном содействии просвещенного правителя».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Секрет необыкновенно результативной деятельности Воронцова заключался не только в его государственном складе ума и необыкновенной образованности. Он безукоризненно владел тем, что мы сейчас называем умением «собрать команду». Знатоки, энтузиасты, умельцы в жажде привлечь к своим идеям внимание высокого лица, не обивали графского порога. «Он сам их отыскивал, – вспоминал один свидетель «новороссийского бума», – знакомился, приближал к себе и в случае возможности приглашал на совместную службу Отечеству». Сто пятьдесят лет тому назад это слово имело конкретный, возвышающий душу смысл, подвигавший людей на многое…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Санкт-Петербург, 24 января 1845 года.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Любезный Алексей Петрович! Ты, верно, удивился, когда узнал о назначении моем на Кавказ. Я также удивился, когда мне предложено было это поручение, и не без страха оное принял: ибо мне уже 63 год…»<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Так писал Воронцов боевому другу – генералу Ермолову, перед тем как отправиться к новому месту назначения. Покоя не предвиделось. Дороги и дороги: военные, горные, степные – именно они стали его жизненной географией. Но был какой-то особый смысл в том, что теперь, совершенно седой, с недавно присвоенным титулом светлейшего князя, он снова направлялся в те края, куда ринулся под пули двадцатилетним поручиком.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Николай I назначил его наместником Кавказа и главнокомандующим кавказскими войсками, оставив за ним и новороссийское генерал-губернаторство.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Следующие девять лет жизни, практически до самой смерти, Воронцов – в военных походах и в трудах по укреплению русских крепостей и боеготовности армии, а вместе с тем в небезуспешных попытках построить мирную жизнь для мирных людей. Почерк его подвижнической деятельности узнается сразу – он только что приехал, его резиденция в Тифлисе крайне проста и непритязательна, но здесь уже положено начало городской нумизматической коллекции, в 1850 г. образовывается Закавказское общество сельского хозяйства. Первое восхождение на Арарат также было организовано Воронцовым. И конечно, снова хлопоты по открытию школ – в Тифлисе, Кутаиси, Ереване, Ставрополе с последующим их объединением в систему отдельного Кавказского учебного округа. По мнению Воронцова, российское присутствие на Кавказе не только не должно подавлять самобытность населяющих его народов, оно просто обязано считаться и приспосабливаться к исторически сложившимся традициям края, потребностям, характеру жителей. Именно поэтому в первые же годы своего пребывания на Кавказе Воронцов дает «добро» на учреждение мусульманского училища. Путь к миру на Кавказе он видел в первую очередь в веротерпимости и писал Николаю I: «То, как мусульмане мыслят и относятся к нам, зависнет нашего отношения к их вере…» В «замирение» края с помощью одной лишь военной силы он не верил.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Именно в военной политике российского правительства на Кавказе Воронцов видел немалые просчеты. По его переписке с Ермоловым, столько лет усмирявшим воинствующих горцев, видно, что боевые друзья сходятся в одном: правительство, увлекшись делами европейскими, мало обращало внимание на Кавказ. Отсюда застарелые проблемы, порожденные негибкой политикой, да к тому же пренебрежением к мнению людей, хорошо знавших этот край и его законы.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Елизавета Ксаверьевна неотлучно находилась при муже во всех местах службы, а иногда даже сопровождала его в инспекционных поездках. С заметным удовольствием сообщал Воронцов Ермолову летом 1849 г.: «В Дагестане она имела удовольствие идти два или три раза с пехотою на военном положении, но, к большому ее сожалению, неприятель не показывался. Мы были с нею на славном Гилеринском спуске, откуда виден почти весь Дагестан и где, по общему здесь преданию, ты плюнул на этот ужасный и проклятый край и сказал, что оный не стоит кровинки одного солдата; жаль, что после тебя некоторые начальники имели совершенно противные мнения». По этому письму видно, что с годами супруги сблизились. Молодые страсти поутихли, сделались воспоминанием. Возможно, сближение это произошло еще и по причине их печальной родительской судьбы: из шестерых детей Воронцовых четверо умерли очень рано. Но и те двое, став взрослыми, давали отцу с матерью пищу для не очень радостных размышлений.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дочь Софья, выйдя замуж, семейного счастья не обрела – супруги, не имея детей, жили порознь. Сын Семен, про которого говорили, что «он никакими талантами не отличался и ничем не напоминал своего родителя», тоже был бездетен. И впоследствии с его смертью род Воронцовых угас.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Накануне своего 70-летия Михаил Семенович попросил об отставке. Просьба его была удовлетворена. Чувствовал он себя очень скверно, хотя тщательно это скрывал. «Без дела» он прожил меньше года. За его спиной осталось пять десятков лет службы России не за страх, а за совесть. В высшем воинском звании России – фельдмаршальском – Михаил Семенович Воронцов скончался 6 ноября 1856 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;За заслуги перед Отечеством светлейшему князю М.С. Воронцову было установлено два памятника – в Тифлисе и в Одессе, куда на торжественную церемонию открытия в 1856 г. прибыли и немцы, и болгары, и представители татарского населения, духовенство христианских и нехристианских конфессий.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Портрет Воронцова располагается в первом ряду знаменитой «Военной галереи» Зимнего дворца, посвященной героям войны 1812 г. Бронзовую фигуру фельдмаршала можно видеть среди выдающихся деятелей, помещенных на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде. Его имя значится и на мраморных досках Георгиевского зала Московского Кремля в священном списке верных сынов Отечества. Могила Михаила Семеновича Воронцова была взорвана вместе с Одесским кафедральным собором в первые годы советской власти…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из Романовых первым приобрел имение на Южном берегу император Александр I (1777–1825). Во время посещения юга России в трагическую для него осень 1825 г., незадолго до смерти в Таганроге, он пожелал навестить в Крыму наместника Новороссийского края М.С. Воронцова. По пути из Ялты в имение графа в Алупке император остановился в местечке с прелестным названием Ореанда, где «обедал со многими приглашенными в простой хижине». Ореанда очаровала Александра I, он сразу же принял решение приобрести для себя большой участок земли и, поскольку уже давно задумал удалиться от дел, поселиться здесь, в Крыму, вести простую уединенную жизнь.<br>
<br><img border=0 src="_21.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Великая княгиня Елена Павловна с дочерью<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Часть Ореанды, приобретенной Александром лично для себя, впоследствии стала именоваться Нижней Ореандой, а Верхней – имение, купленное императором в подарок своему другу – генерал-фельдмаршалу графу Ивану Ивановичу Дибичу-Забалканскому (1785–1831).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Была еще одна Ореанда – так называемая Ореанда-Витта – небольшой участок земли ниже горы Хачла-Каясы, рядом с Верхней Ореандой. В начале 1830-х гг. участок был приобретен графом Иваном Осиповичем Виттом (1781–1840). Крым Витт посетил в обществе великого польского поэта Адама Мицкевича (1798–1855), который воспел это путешествие в сонетах. От Витта усадьба перешла в собственность великой княгини Елены Павловны (1806–1873), основательницы Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, положившей начало женской помощи раненым на поле боя, и супруге младшего брата Александра I – великого князя Михаила Павловича (1798–1848). Любопытный факт, 1 февраля 1859 г. в имении Елены Павловны Карловке (Полтавская губерния) были введены правила об устройстве крестьян, на основании которых было разработано и принято Положение от 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права в России.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После смерти Александра I и его супруги имение Нижняя Ореанда (далее Ореанда) перешло по наследству Николаю I.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дальнейшее освоение Романовыми Южного берега Крыма следует в основном связывать с покупкой в 1860 г. у наследниц графа Потоцкого большого имения «Ливадия» для Александра II. Сам факт основания летней царской резиденции вблизи Ялты сыграл большую роль в развитии города и всего побережья как первоклассного всероссийского курорта.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крым в начале XX века<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1895 г. Крым стал тем революционным очагом страны, к которому было приковано внимание всей российской общественности. После Кровавого воскресенья – расстрела мирной демонстрации трудящихся в Петербурге – здесь вспыхнуло первое революционное вооруженное восстание матросов Черноморского флота. Его подготовили флотские группы, ядром которых были большевики.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 июня 1905 г. знамя восстания было поднято на эскадренном броненосце «Потемкин». Восстание на броненосце усилило революционное выступление масс в Симферополе, Керчи, Феодосии. Здесь проходили политические демонстрации, стачки, забастовки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Организаторами вспыхнувшего в 1905 г. восстания на «Очакове» были матросы А. Гладков и Н. Антоненко. Восставших матросов поддержали некоторые другие военные корабли Черноморского флота и армейские части Севастопольского гарнизона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Повстанцы предъявили ультиматум командующему флотом адмиралу Григорию Павловичу Чухнину (1848–1906) о немедленном освобождении всех политических заключенных. Командующим революционным флотом на заседании Совета 13 ноября был назначен лейтенант Петр Петрович Шмидт (1867–1906), который организовал штаб восстания на крейсере «Очаков». В ходе карательной экспедиции войска генерала Александра Николаевича Меллер-Закомельского (1844–1928) потопили в крови выступление матросов и солдат. Крейсер «Очаков» был расстрелян прямой наводкой. Лейтенант П.П. Шмидт был взят под стражу. Начались расправы над восставшими, часть их была сослана на каторгу. Шмидт, Антоненко, Частник, Гладков были расстреляны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1914 г. началась Первая мировая война. Полуостров был объявлен прифронтовой зоной. В многонациональной крымской деревне усилились антинемецкие настроения, которые имели место и раньше. За немецким населением был установлен административный надзор. Часть немцев были высланы в другие районы страны. Резко ухудшилось экономическое положение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После Февральской революции 1917 г. в Петрограде власть в Крыму перешла от губернатора к уполномоченному Временного правительства.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Установление Советской Власти в Крыму<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму быстрыми темпами шел процесс формирования новых органов власти: параллельно городским думам и земствам возникали Советы рабочих, солдатских и матросских депутатов, был назначен губернский комиссар Временного правительства. Резко активизировалась деятельность политических партий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В октябре – ноябре 1917 г. в Крыму широко велась кампания выборов в Учредительное собрание. Выборы засвидетельствовали сравнительно высокую популярность в массах эсеров и представителей национальных партий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 октября 1917 г. стало известно о Великой Октябрьской социалистической революции в Петрограде.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Состоявшееся в тот же день экстренное заседание Симферопольского Совета рабочих и солдатских депутатов с представителями общественных организаций приняло резолюцию, осуждающую переход власти к Советам. Подобные резолюции были приняты и в других городах Крыма. В таких условиях быстрый революционный переворот в Крыму, по примеру Петрограда и Москвы, оказывался невозможным. Поэтому большевики сделали ставку на накопление в Крыму революционных сил и перешли в наступление только с конца декабря 1917 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Центром событий стал Севастополь – военно-морская база и штаб Черноморского флота. В январе 1918 г. в Крыму была установлена советская власть, в Севастополе был создан военно-революционный штаб.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гражданская война в Крыму<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мартовский Таврический губернский съезд Советов, земельных и революционных комитетов одобрил заключение Брестского мира, поддержал советскую власть на Украине, избрал Центральный исполнительный комитет (12 большевиков, 8 левых эсеров) под председательством Жана Августовича Миллера (1880–1939) и Совет народных комиссаров, который возглавил прибывший в Крым по направлению ЦК РСДРП (б) видный большевик Анатолий Иосифович Слуцкий (1884–1918). Решения съезда стали основой создания Социалистической Советской Республики Тавриды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тем временем на Южном берегу Крыма разгоралось восстание крымских татар. 18 апреля 1918 г. наступавшими вопреки Брестским договоренностям германскими частями была прорвана слабая оборона Перекопа. Часть членов Советского правительства Тавриды, включая Слуцкого, были захвачены под Алуштой и расстреляны.<br>
<br><img border=0 src="_22.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;М.А. Сулькевич<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В годы Гражданской войны и интервенции Крым дважды провозглашался социалистической республикой. Во второй раз это произошло в середине апреля 1919 г. Сосредоточение значительных сил Антанты в Севастополе, оказанное ими сопротивление частям Красной армии потребовало создания в Крыму «буферной» республики.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымская Советская Республика должна была вести военные действия за освобождение полуострова. Сразу после освобождения Крыма от немецких оккупантов и англо-французских интервентов 6 мая 1919 г. Крым был объявлен Советской Социалистической Республикой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1918–1920 гг. на территории полуострова промелькнул калейдоскоп правительств, опиравшихся на внешние силы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В июне 1918 г. было сформировано Крымское краевое правительство генерала-лейтенанта Матвея, или Мацея, (в мусульманстве Сулеймана) Александровича Сулькевича (1865–1920), поставившее целью добиться независимости Крыма посредством мусульманизации полуострова.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 ноября 1918 г. кабинет Сулькевича сменило Краевое правительство Соломона Соломоновича Крыма (Неймана) (1868–1936), получившее поддержку основных партий и пользовавшееся доверием населения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но вскоре это правительство подвергло крестьян реквизициям скота, хлеба, подвод.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конце марта 1920 г. в Крым из Новороссийска эвакуировались остатки Добровольческой армии генерала Антона Ивановича Деникина (1872–1947). А 4 апреля того же года Деникин передал командование генералу Петру Николаевичу Врангелю (1878–1928). Режим П.Н. Врангеля (март – ноябрь 1920 г.), единственный из белых режимов, пытался обеспечить себе широкую социальную базу экономической и политической реформ. Врангель начал аграрную реформу и реформу местного самоуправления. Однако времени ему было отпущено немного.<br>
<br><img border=0 src="_23.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;А.И. Деникин в день отставки с поста главнокомандующего Добровольческой армией 4 апреля 1920 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для борьбы с врангелевцами в Красной армии был сформирован Южный фронт. Командующим назначили Михаила Васильевича Фрунзе (1885–1925), членом РВС фронта стал Сергей Иванович Гусев (настоящее имя Яков Давидович Драбкин) (1874–1933). 12 ноября 1920 г. Перекопская ударная группа под командованием Василия Константиновича Блюхера (1890–1938) форсировала Севаш и штурмом взяла считавшийся неприступным Турецкий вал. В результате Красная армия молниеносно прорвала оборону белых на Перекопе и ворвалась в Крым. 13 ноября 2-я Конная армия под командованием Филиппа Кузьмича Миронова (1872–1921) заняла Симферополь. Основные врангелевские войска через портовые города покинули полуостров. В Крыму была установлена советская власть.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымская Aвтономная Советская Социалистическая Республика в 1920 – 1930-е гг<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 октября 1921 г. ВЦИК утвердил положение «О Крымской Советской Социалистической Республике». Через 10 дней появилось постановление ВЦИК и СИК об образовании Крымской АССР. 10 ноября 1921 г. I Всекрымский Учредительный съезд Советов принял ее Конституцию. Председателем КрымЦИК стал Юрий Петрович Гавен (настоящее имя Ян Эрнестович Дауман) (1884–1936), председателем СНК Крыма – Сахиб-Гарей Саид-Галиев (1894–1938).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Внимание новой власти сосредоточилось на борьбе с голодом. Весной 1922 г. в Крыму голодало 500 тыс. человек, около 70 % населения полуострова. Голодная смерть в 1921–1922 гг. унесла жизни более 75 тыс. крымчан. Общее число погибших весной 1923 г. превысило 100 тыс. человек, из них 75 тыс. составляли крымские татары. Последствия голода удалось ликвидировать лишь к середине 1920-х гг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весь довоенный период в целом в Крыму проводилась политика «татаризации». Лица крымско-татарской национальности пользовались предоставленными им преимуществами при выдвижении на руководящие посты, из их среды в первую очередь подготовливались национальные кадры республики.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Практическая деятельность по осуществлению «татаризации» создала у части крымско-татарского населения представление о том, что Крымская АССР создавалась как чисто национальная, крымско-татарская. В действительности же таковой крымская автономия никогда не была. И Республика Таврида, и Крымская ССР, и Крымская АССР создавались по территориальному принципу с учетом многонационального состава населения, но при особой политике в отношении крымских татар.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конце 1920-х гг. в жизни республики наступил новый этап. Все изменения, происходившие в России, коснулись и Крымской АССР. В партийных организациях и профсоюзах громили «правых уклонистов». Состоялся политический процесс по делу Вели Ибраимова, который в 1924–1927 гг. являлся председателем Крымского ЦИК. Вели Ибраимов был обвинен в антисоветской деятельности и связях с националистическими организациями, в частности с партией Милли-Фирка. В 1928 г. он был расстрелян. Дело В. Ибраимова открыло серию преследований среди крымско-татарского населения, в основном служащих и интеллигенции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В декабре 1928 г. ГПУ организовало дело 63 бывших миллифирковцев. В течение последующих лет были арестованы и уничтожены видные члены бывшей партии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Новая Конституция Крымской АССР была принятая в 1937 г.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крым в период Великой Отечественной войны<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Трагические страницы в историю Крыма вписала Вторая мировая война. Нацистская верхушка Германии планировала превратить полуостров в район немецкой колонизации. Население Крыма предполагалось выселить, Крым присоединить непосредственно к рейху и сделать его под названием Готенланд местом отдыха, а также заселить немцами из Южного Тироля.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предложения главы Восточного министерства Альфреда Розенберга (1893–1946) о включении Крыма в состав Украины как вассального государства были отвергнуты Гитлером, не признававшим никаких государственных образований на оккупированных территориях СССР.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ночь на 22 июня 1941 г. на Севастополь и Черноморский флот обрушились немецкие бомбы. Так началась война для Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Армия, флот, население Крыма готовились к отпору врагу. Велась перестройка народного хозяйства на военный лад. Развертывалась военно-мобилизационная работа, изменялись формы и методы работы органов власти, общественных организаций и учреждений. Принимались меры к развитию партизанского движения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Симферополе, Севастополе и Керчи были созданы городские комитеты обороны. Борьба за удержание Крыма длилась более двух месяцев. К этому времени 11-я немецкая армия вышла к Днепру. Перед ее командующим генерал-фельдмаршалом Эрихом фон Левински Манштейном была поставлена задача срочно овладеть Крымом.<br>
<br><img border=0 src="_24.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генерал-майор П.В. Черняев<br>
<br><img border=0 src="_25.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Командующий Приморской армией И.Е. Петров у моряков<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Противник имел значительное превосходство в живой силе и технике. Ему противостояли героизм и мужество необстрелянных бойцов. Особенно упорно дрались бойцы 156-й дивизии генерал-майора Платона Васильевича Черняева. Части Приморской армии, успешно эвакуированной из Одессы, не смогли принять участия (за исключением 157-й дивизии) в этих боях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 октября враг вел наступление уже шестью дивизиями, введя в бой свыше 100 танков. Через два дня оборона была прорвана, началось отступление. Военное командование Крыма потеряло управление войсками. 51-я армия отходила к Керчи, а командующий Приморской армией И.Е. Петров решил пробиваться в Севастополь через горы. Успешный отход армии оказался решающим фактором длительной обороны крепости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несмотря на упорное сопротивление советских войск, к середине ноября 1941 г. весь Крым, кроме Севастополя, был оккупирован. Для оказания помощи защитникам Севастополя Ставка Верховного Главнокомандования решила в начале 1942 г. осуществить десантную операцию на Керченском полуострове. Она была проведена и обеспечила освобождение Керчи и Феодосии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Началось формирование Крымского фронта. С целью замедлить продвижение сил противника к Керченскому полуострову в Евпатории и Судаке были высажены морские десанты. Не поддержанные войсками, десантники погибли. Крымский фронт потерпел поражение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Защитники Севастополя героически обороняли город в период общего военного превосходства противника в 1941 г. и в первой половине 1942 г. Передовой рубеж отстоял от центра города на 15–17 км, имел протяженность 46 км и к началу боевых действий не был завершен строительством. Основной боевой силой Севастополя были 13 береговых артиллерийских батарей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большую роль в организации обороны Севастополя сыграло командование Приморской армии. Командующий И.Е. Петров с 4 ноября 1941 г. возглавил сухопутную оборону крепости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;До 11–12 ноября противник не прекращал попыток захватить Севастополь с ходу. В эти дни бойцы и командиры гарнизона мужественно удерживали позиции, погибали, но не отступали. 17 декабря гитлеровцы вновь перешли в наступление. На стыке II и IV секторов они вклинились в оборону и создали угрозу прорыва на Мекензиевы горы и далее к Северной бухте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Высадка советских частей на Керченском полуострове ослабила напор противника. Превосходство советского флота на море и героическая оборона Севастополя не позволили противнику использовать первоначальные успехи в борьбе за Крым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Немецко-фашистские войска были прикованы к Севастополю и не могли наступать на Кавказ.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Между вторым и третьим штурмами прошло более 5 месяцев. За это время в городе сложился быт блокированного города, подавляющая часть населения ушла в подземелье (туда были переведены промышленные предприятия, госпитали, школы, детские сады).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Стало ясно, что взять город-крепость численным превосходством войск невозможно. Началась морская и воздушная блокада. 7 июня 1942 г. враг вновь перешел в наступление. Через 10 дней на Северной стороне общая оборонительная система была разрушена.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 июля по приказу Верховного командования Красной армии защитники оставили Севастополь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После того как был сдан Севастополь, в первой декаде июля 1942 г. весь Крым оказался оккупирован фашистами. Войска гитлеровской Германии и боярской Румынии удерживали в своих руках Крым более двух лет, до мая 1944 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крым были введены спецвойска, предназначенные для проведения карательных акций. Гитлеровцы, как и везде, проводили в Крыму политику «разделяй и властвуй», сея иллюзии у крымско-татарского населения. Были созданы крымско-татарские (мусульманские) комитеты, началась вербовка добровольцев и создание в деревнях «отрядов самообороны» для борьбы с партизанами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Помимо крымско-татарских были организованы 12 власовских батальонов, закавказский полк «Бергман», казачий полк, туркестанский, армянский, грузинский, кавказско-магометанский легионы, до 10 полицейских батальонов и др.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По мере того как таяли националистические иллюзии, а германские войска терпели поражение за поражением, все большее количество завербованных перебегало к партизанам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Захватчики решили повременить с поголовным выселением крымчан, чтобы сохранить здесь рабочую силу. Однако к 1944 г. экономика Крыма практически замерла. Жизненный уровень населения резко упал.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В битвах за освобождение Крыма советские вооруженные силы и местное население, подпольщики и партизаны проявляли массовый героизм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Продолжали формироваться новые подпольные патриотические группы: в Феодосии во главе с Н.М. Листовничей, в Симферополе группа А.А Волошиновой. Они проводили теракты, собирали разведданные, вели агитацию среди населения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Высвободившиеся части немецкой армии и румынского корпуса регулярно проводили карательные операции в лесах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Население решительно становилось на путь сопротивления фашистам. В ответ захватчики усиливали репрессии. Так, у села Дубки (близ Симферополя) оккупанты казнили 8 тыс. советских граждан, за связь с партизанами заживо сожгли жителей нескольких селений близ Бахчисарая и Зуи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Накануне освобождения Крыма боевые и разведывательные операции групп движения Сопротивления резко активизировались. На заключительном этапе вооруженной борьбы за освобождение Крыма действовали три партизанских соединения Северное, Южное, Восточное – в их составе воевали представители 35 наций и народностей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После разгрома немецких войск на Курской дуге Красная армия освободила Левобережную Украину, Донбасс и в ноябре 1943 г. захватила плацдармы на Перекопском перешейке. Тогда же советские войска заняли Таманский полуостров и захватили плацдарм в районе Керчи. Освобождение в марте 1944 г. Николаева и Херсона создало благоприятные условия для изгнания оккупантов из Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Операция по освобождению Крыма началась 8 апреля в районе озера Сиваш и закончилась 12 мая 1944 г. на мысе Херсонес. Всего она продолжалась 36 дней и завершилась победой советских войск.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Проводили наступательную операцию войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Федора Ивановича Толбухина (1894–1949) и Отдельной Приморской армии под командовнаием генерала армии Андрея Ивановича Еременко (1892–1970) во взаимодействии с Черноморским флотом под командованием адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского (Иванова) (1899–1969) и Азовской военной флотилией под командованием контр-адмирала Сергея Георгиевича Горшкова (1910–1988).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Шесть раз Москва салютовала освободителям Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 мая 1944 г. в Крыму началась операция войск НКВД по депортации крымских татар. В отдаленные регионы страны были высланы почти 200 тыс. человек. В эпоху демократии принято осуждать советских вождей, принявших столь суровое политическое решение. Однако проблему необходимо рассматривать с конкретно-исторических позиций, исходя из уже случившихся к тому времени событий, происходящего на театре военных действий и международной обстановки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 4 по 11 февраля 1945 г. в Крыму, в Ливадии, проходила конференция глав правительств трех союзных держав во Второй мировой войне. От СССР делегацию возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин (1878–1953), от США – Франклин Делано Рузвельт (1882–1945), от Великобритании – Уинстон Черчилль (1874–1965). На Крымской конфреренции были определены и согласованы военные планы союзных держав и намечены основные принципы их послевоенной политики с целью создания прочного мира и системы международной безопасности. Были определены четыре зоны оккупации послевоенной Гремании с выделением французской зоны, определены репарации, которые следовало взыскать с Германии, было принято решение о создании ООН и др. СССР согласился на определенных условиях вступить в войну с Японией через 2–3 месяца после окончания войны в Европе.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымская область в составе РСФСР (1945–1954)<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Осенью 1944 г. началось переселение в Крым жителей Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Ростовской, Киевской, Винницкой, Житомирской и Подольской областей. К концу войны сюда прибыло 17 040 семей, которые расселились вначале только в 8 районах: Алуштинском, Балаклавском, Бахчисарайском, Белогорском, Куйбышевском, Старо-Крымском, Судакском, Ялтинском, где в силу вышеуказанных причин оказались свободные земли. В дальнейшем переселенцы прибывали в Крым ежегодно небольшими партиями и расселялись по всему Крыму в тех колхозах и совхозах, где ощущался недостаток рабочей силы. Всего в 1944–1960 гг. в Крым было переселено более 100 тыс. человек (трудоспособных).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Переселение создало условия для быстрого роста численности населения Крыма. В 1960 г. в городах и селах здесь жило 1297 тыс. человек, что превышало на 170 тыс. человек население 1940 г. Но сельское население на 100 тыс. человек было ниже уровня 1940 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В июне 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1952 г. при помощи переселенцев в области был восстановлен довоенный уровень посевных площадей, поголовье скота и свиней, а в 1955 г. – площади под садами и виноградниками.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымская область в составе УССР (1954–1991)<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;По указам Президиума Верховного Совета СССР в 1944–1945 гг. были переименованы районы, районные центры и населенные пункты Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А 19 февраля 1954 г. был принят указ Президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». Это решение обосновывалось общностью экономики, территориальной близостью, тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На деле вся ответственность за такое решение лежит на главе Советского государства и Коммунистической партии в 1953–1964 гг. Никите Сергеевиче Хрущеве (1894–1971), известном своим волюнтаризмом и ограниченностью ума.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В послевоенный период Крымский регион развивался по тем же путям, что и весь Советский Союз, и после развала государства оказался в составе Украины.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крым в составе независимой Украины<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;После провозглашения акта о независимости Украины 30 августа 1991 года Крымская область вошла в состав независимой Украины.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 января 1991 года в Крымской области состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора. В референдуме приняли участие 1 441 019 граждан, что составляет 81,37 % от общего числа граждан, внесенных в списки для участия в референдуме. За воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики проголосовало 93,26 % участников голосования.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Опираясь на их волю, Верховный Совет Украины принял 12 февраля 1991 г. закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». Но обновленный Союз не состоялся и, несмотря на результаты референдума, Крым вошел в состав Украины как автономная республика.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 сентября 1991 г. Сессия Верховного Совета Крымской АССР приняла исторический документ «Декларацию о государственном суверенитете Крыма». 6 мая 1992 г. была принята Конституция Республики Крым. Она закрепляла демократическое правление, основанное на воле народа, которая выражается путем свободного волеизъявления на выборах. Согласно пункту 1 статьи 102 принятой Конституции государственная власть в республике осуществляется органами законодательной, исполнительной и судебной власти.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В марте 1995 г. решением Верховного Совета и Президента Украины Конституция Республики Крым от 1992 г. была отменена, упразднено президентство в Крыму. 21 октября 1998 г. на второй сессии Верховной Рады Республики Крым была принята новая Конституция.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Автономной Республике Крым наряду с государственным языком обеспечивается функционирование и развитие, использование и защита русского, крымско-татарского, а также языков других национальностей. В Автономной Республике Крым русский язык как язык большинства населения и приемлемый для межнационального общения используется во всех сферах общественной жизни.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Присоединение Крыма к России<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вхождению Крыма в состав Российской Федерации предшествовал политический кризис на Украине, вызванный в ноябре 2013 г. решением правительства страны приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение привело к массовой акции протеста в центре столицы, а также в других городах Украины, получившей в социальных сетях и СМИ название «Евромайдан».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Позднее, 19 января, в Киеве после созванного лидерами оппозиции «народного вече» начались столкновения радикально настроенных манифестантов с отрядами милиции. Оппозиция потребовала отставки правительства и продолжения евроинтеграции. В последующие дни участники протестов перешли к захватам зданий областных администраций. На западе страны эти действия имели успех, тогда как в регионах Центральной Украины и Крыма эти попытки были пресечены правоохранительными органами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 февраля 2014 г президиум Верховного Совета Автономной Республики Крым оценил последние события на Украине как «неконституционный захват власти радикальными националистами при поддержке вооруженных бандформирований». Депутаты заявили, что в сложившейся ситуации региональный парламент «принимает на себя всю ответственность за судьбу Крыма». В результате событий Крымского кризиса 2 марта 2014 г. Севастополь обратился к руководству Автономной Республики Крым с предложением включить город в состав автономии на правах города с особым статусом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 марта 2014 г. была принята Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, в соответствии с которой провозглашался временный статус Республики Крым как суверенного государств с республиканской формой правления на период до вхождения в состав Российской Федерации. В Декларации о независимости было заявлено о намерении руководства Автономной Республики Крым и города Севастополя провозгласить независимую Республику Крым в случае, если в результате референдума 16 марта 2014 г. будет принято решение о вхождении Крымского полуострова, включая территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, в состав России.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым в качестве независимого и суверенного государства. В указе говорилось, что независимость Крыма признается Россией на основе референдума (на волеизъявлении более 96 % жителей Крыма высказались за вхождение региона в состав Российской Федерации), состоявшегося в автономии 16 марта. Также Россия признала особый статус города Севастополя в составе Республики Крым. Указ вступил в силу со дня подписания.<br>
<br><br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Раздел II. Города и курорты Крыма<br></h3><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алупка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Курортный городок Алупка входит в состав Большой Ялты. Население в нем немногим более 10 тыс. человек. Расположен на крутых склонах Главной горной гряды, которая здесь особенно близко подходит к морю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Над Алупкой поднимается Ай-Петри, грандиозная зубчатая вершина, напоминающая развалины заоблачной древней крепости. Это, пожалуй, самая красивая вершина горного Крыма. Со склонов гор к Алупке подходит сосновый лес. Улицы в городе узкие, извилистые, с крутыми подъемами и спусками.<br>
<br><img border=0 src="_26.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алупка. Воронцовский дворец с «черного» хода<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одно из первых упоминаний об Алупке относится к Х в., когда хазарский правитель Иосиф в числе подвластных ему мест упомянул и Алубику (Алупку).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Путешественники начала прошлого века застали здесь деревушку на 35 дворов. На месте города находилось таврское поселение, позднее – средневековое (X–XV вв.). Самая известная достопримечательность города – Воронцовский дворец. Этот великолепный архитектурный комплекс – бывшее поместье новороссийского и бессарабского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова – построен руками его крепостных в 1828–1846 гг. по проекту одного из лучших английских архитекторов Эдуарда Блора (1789–1879), придворного архитектора короля Вильгельма IV, одного из создателей Букенгемского дворца и автора замка Вальтера Скотта в Шотландии. На строительстве дворца было занято много итальянских мастеров, непосредственно руководил работами прибывший из Англии молодой энергичный архитектор Вильям Гунт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Считают, что северный фасад дворца является интерпретацией стиля Тюдоров, южная же его часть – копия знаменитой «Альгамбры» арабских халифов в Гранаде. Незабываемое впечатление оставляют и дворцовый дворик, и зимний сад с тихими фонтанами, Львиная терраса. Во дворце открыт архитектурно-художественный музей. Здесь собрана богатая коллекция картин, скульптуры, мебели, главным образом конца XVIII – первой половины XIX в.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дворец окружен огромным парком, в котором удачно сочетаются местные и экзотические виды растений, участки дикой природы и созданные заботливой рукой садовника картины, зеркальные пруды с водопадами. В верхней части парка расположен природный «Хаос» – нагромождение огромных глыб диабаза. Алупкинский парк – памятник садово-паркового искусства.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;До строительства Воронцовского дворца в Алупке останавливались в 1820 г. А.С. Пушкин, а в 1825 г. – А.С. Грибоедов. Здесь отдыхали и работали многие замечательные люди: художники И.И. Левитан, А.М. Васнецов, В.И. Суриков; писатели М.М. Коцюбинский, В.Г. Короленко, А.М. Горький; выдающийся военачальник М.В. Фрунзе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Алупке совершил свой беспримерный человеческий подвиг доктор Петр Васильевич Изергин (1870–1936).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вся жизнь профессора Изергина была связана с санаторием им. Боброва – «Бобровкой». Профессор Московского университета известный хирург Александр Алексеевич Бобров (1850–1904) посвятил последние годы своей жизни созданию в Алупке в 1902 г. стационара для детей, больных костным туберкулезом. Правительство не поддержало профессора, и он создавал санаторий на собственные деньги и добровольные пожертвования. В 1903 г. A.M. Горький пожертвовал санаторию более 600 рублей, а в 1904 г. – 1000 рублей. (В 1904 г. Николай II пожертвовал санаторию 300 рублей.) Родители больных детей внесли 50 000 рублей. Один видный хирург писал: «С именем профессора Боброва навсегда останется связанным один из подвигов человеколюбия, на который он почти всецело потратил последние годы своей жизни».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После кончины А.А. Боброва его преемником стал молодой врач, энтузиаст Петр Васильевич Изергин, который руководил здравницей до конца своей жизни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В тяжелые годы Гражданской войны, интервенции, разрухи и голода большинство детей забрали родители. Разъехались, спасаясь от голода, врачи. В санатории остались десять очень больных ребят. Они были прикованы к постели, некоторые не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Только доктор Изергин и две медсестры остались с ними, они не могли бросить детей на верную смерть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не было еды, не было лекарств, не было дров, чтобы обогреть палату. Доктор рубил на дрова мебель, сжег библиотеку. Чтобы кормить детей, он продал все свои вещи. А еще он их лечил, даже делал операции. Долгие месяцы недоедал и недосыпал Петр Васильевич, облегчая судьбу своих подопечных.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Порой ему говорили: «Что ты с ними возишься? Брось! Все равно они не жильцы, а ты сам скоро протянешь ноги». Не слушал доктор таких людей. С еще большим упорством делал он свое дело.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И свершилось настоящее чудо! Ни один питомец доктора Изергина не умер, всех он выходил, всех поставил на ноги!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скончался Петр Васильевич 8 октября 1936 г. и похоронен недалеко от Алупки, на кладбище поселка Симеиз. В Крыму рассказывают предание, будто именно доктор Изергин стал прототипом знаменитого Доктора Айболита, придуманного детским писателем Корнееем Чуковским, который когда-то привозил в санаторий на лечение свою дочь. Конечно, это не так и «Доктор Айболит» переведен Чуковским с английской книжки, но сам факт предания характерен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Парадокс! В начале XXI в. ситуация в санатории им. А.А. Боброва повторилась. Только в дополнение к беде голодающие больные дети наблюдали, как на территории «Бобровки» строилась роскошная дача дочери бывшего президента Украины Людмилы Кучмы. А средства на содержание больных в «Бобровке» собирает теперь по всему миру правнучка Изергина – Ольга Леннартц.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;За последнее время Алупка стала крупным курортным центром полуострова: сейчас здесь почти полтора десятка здравниц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К достопримечательностям окрестностей Алупки можно отнести массивный известняковый отторженец Шан-Кая, приютившийся у подножия Айпетринского массива. Эта скала хорошо известна скалолазам. На вершину отторженца ведет скальный маршрут высшей категории сложности.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алушта<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алушта – широко известный первоклассный климатический курорт, крупный курортный центр, по своей популярности уступающий на Южнобережье, пожалуй, только Ялте. Оздоровительно-туристический центр курортной зоны Алушты протянулся по берегу более чем на 90 км – от Партенита до села Приветное. Протяженность береговой полосы – 42 км. Город удобно расположился в просторной, самой большой на Южном побережье, котловине. Горы надежно закрыли его от холодных ветров, и потому климат в Алуште, как и на всем Южном берегу, теплый, благоприятный для курортного лечения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;ТПР «Алушта» включает территорию, граница которой проходит на севере – вдоль кромки Крымской горной гряды через горные хребты: Бабуган-Яйла, Чатыр-Даг, Демерджи-Яйла, Караби-Яйла до поселка Зеленогорье включительно (на востоке), на западе – до поселка Партенит. Площадь района составляет 600 км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алушта – административный центр района, куда входят населенные пункты Партенит (бывшее Фрунзенское), Бондаренково, Лазурное, Малореченское, Рыбачье и другие. Население Алушты – около 50 тыс. человек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;История Алушты исчисляется полутора тысячами лет. Впервые Алустон упоминается в письменных источниках VI в. н. э., когда византийский историк Прокопий Кесарийский в своем трактате «О постройках…» сообщал, что для укрепления Византии в Таврике Юстиниан I восстановил начавшие разрушаться стены Боспора и Херсонеса и «построил крепости Алустон и Герзувитон» (Гурзуф).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С конца XIV в. Алустоном владели генуэзцы, которые перестраивали и укрепляли крепость. В 1475 г. Алушта была захвачена турками и оставалась под их властью вплоть до прихода в Крым России.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1902 г. Алушта получила статус безуездного города.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Постепенно росло значение Алушты как курортного центра. В 1913 г. сюда приехали на отдых 3,5 тыс. человек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако только после Великой Отечественной войны Алушта приобрела и вид настоящего города, и славу курорта. Большинство местных здравниц сосредоточены в изумительных по красоте местах: в Рабочем Уголке (Профессорский Уголок), курортных поселках Утес и Партенит.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1880-е гг. у подножия живописной горы Кастель построили дачи выдающийся русский геолог, исследователь Крыма Н.А. Головкинский, один из основателей сравнительной эмбриологии и физиологии беспозвоночных академик А.О. Ковалевский, известный русский петрограф член-корреспондент Петербургской Академии наук А.Е. Лагорио, великий русский физиолог И.М. Сеченов, профессор гистологии А.Е. Голубев, профессор физики Н.А. Умнов, один из основоположников физической химии Н.Н. Бекетов, его сын академик архитектуры А.Н. Бекетов и другие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Так образовался Профессорский Уголок, который со временем перестал быть чисто «профессорским», так как рядом появились десятки новых, не профессорских дач. В 1923 г., после того как дачи ученых были конфискованы советскими властями, местность эта стала называться Рабочим Уголком. Прежнее название «Профессорский Уголок» возвращено в 2000 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В окрестностях Алушты много прекрасных и интересных памятников природы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гора Кастель — памятник природы. Название ее, видимо, связано с тем, что на вершине горы в давние времена находилась крепость. (греч. «кастель» – крепость, укрепление). Сегодня о давних крепостных сооружениях напоминают небольшие остатки оборонительной стены на восточном склоне. Известна легенда о прекрасной и мужественной царице Сугдейской Феодоре, для которой крепость на горе стала последним укрытием. Здесь царица-воин во главе своих воинов приняла последний бой с генуэзцами и погибла.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Высота горы 439 м над уровнем моря. Купол ее покрыт шапкой леса, а на восточном склоне горы образовался хаос – каменные глыбы, порой достигающие высоты дома. Он встретится на вашем пути, если будете идти вдоль берега.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прилегающие к Алуште населенные пункты – это тоже живая история.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Село Лазурное связано с жизнью и деятельностью Надежды Прокофьевны Сусловой-Голубевой – первой в Европе женщины-доктора медицины. Последние 25 лет жизни она провела здесь, в доме мужа, академика А.Е. Голубева, оказывая безвозмездно помощь больным.<br>
<br><img border=0 src="_27_2.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Академик П.И. Кеппен<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здесь находилась и дача профессора Н.А. Головкинского, который, поселившись в Крыму, работал в течение десяти лет главным гидрогеологом Таврической губернии. Его именем назван водопад на реке Узень-Баш. Недалеко от его дома, на небольшой скале в 1905 г. был установлен памятник ученому.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В двух с лишним километрах от Профессорского Уголка находится село Бондаренково. Прежде тут было имение «Карабах», принадлежавшее академику Петру Ивановичу Кеппену (1793–1864). Ученый, внесший большой вклад в изучение Крымского полуострова, провел в имении много лет, здесь и похоронен. Ныне в старинном парке расположилась турбаза «Карабах».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неподалеку находятся скалистый мыс Плака и дворец князей Бороздиных-Гагариных. В старинном парке, заложенном еще в начале XIX в., расположены корпуса санатория «Утес». Один из них – трехэтажный особняк с остроконечной крышей, узкими окнами и крепостными башенками. Это бывший дворец князей Гагариных, возведенный по проекту ялтинского архитектора Н.П. Краснова в стиле модернизированной готики в 1907 г. На щите – княжеский герб.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На невысоком, до 40 м, мысе Плака (Плоский камень), в старину, как предполагают, находилось греческое селение Лампас (Светильник). Со смотровой площадки Плака открывается удивительная по красоте панорама Медведь-горы, побережья, гор, моря, где перед мысом из моря поднялись причудливой формы скалы. Мыс, если смотреть на него со стороны Медведь-горы, напоминает профиль совы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рядом с «Утесом» – санаторий «Карасан», куда от «Утеса» ведет пешеходная дорога. Он также находится в прекрасном старинном парке, заложенном в 1840-х гг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В центре парка, в роще итальянских пиний, стоит бывший дворец князей Раевских, которым принадлежали имения здесь и в Партенитской долине. Построен дворец в 1887 г. в псевдомавританском стиле.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Партенит (от греч. «партенос», «парфен» – дева, девственница) находится близ каменного мыса Кучук-Аю (Медвежонок). Согласно древнегреческому мифу, здесь, на горе Аю-Даг, находился храм таврской богини Девы, в котором дочь героя Троянской войны Агамемнона жрица Ифигения приносила в жертву богине потерпевших кораблекрушение эллинов и других чужеземцев. Впрочем, другие мифы называют иные места, где стоял храм таврской богини Девы – на побережье Крыма много очаровательных и к тому же таинственных мест, овеянных легендами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прекрасная Партенитская долина была заселена издавна. Время возникновения самого поселка учеными еще не установлено. В письменных источниках Партенит встречается в «Житии Иоанна Готского» (VII в.), посвященном св. Иоанну, епископу Готской епархии в Крыму. Будущий крымский святой родился в Партените, здесь была его резиденция, здесь, по преданию, он и погребен. Место захоронения обнаружить не удалось. Можно предположить, что святой был похоронен в воздвигнутом им храме Св. Петра и Павла, остатки которого были обнаружены при строительстве дороги на восточном склоне Аю-Дага.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Иоанн Готский известен и как руководитель антихазарского восстания в Крыму в 787 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одной из достопримечательностей Партенита является старинный парк санатория «Фрунзенское». В парке стоит памятник ученому средневекового Востока Абу Али ибн Сине (Авиценне). Можно осмотреть мечеть, сооруженную, предположительно, в конце XVIII в. Минарет мечети необычной формы – четырехугольный.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Аю-Даг (Медведь-гора). Если смотреть с западной стороны, гора по своей форме действительно напоминает огромного медведя, пьющего воду из Черного моря. Кстати, в далеком прошлом в этой местности действительно водились медведи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здесь все овеяно старинными легендами. Согласно одной из них, громадный медведь-вожак, пытаясь задержать беглецов, спасавшихся от медведей на лодке, опустил морду в воду и стал пить, стараясь с водой притянуть к берегу лодку. Пил долго, пока не окаменел, превратившись в гору.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Аю-Даг – лакколит, т. е. «неудавшийся вулкан». Высота горы 577 м над уровнем моря, длина 2,5 км. На вершину горы ведут несколько троп, одна из них из Партенита.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В целом алуштинская курортная зона насчитывает свыше 70 санаториев, пансионатов, домов отдыха, спортивно-оздоровительных лагерей и других санаторно-курортных и туристических учреждений, способных одновременно принять более 20 тыс. человек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из Алушты можно совершить восхождение на западную вершину Чатыр-Дага – пик Эклизи-Бурун (Церковный мыс, 1525 м). К западу от долины простираются буковые и сосновые леса Крымского заповедника. Православных привлекает монастырь Космы и Дамиана с целебным источником.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К западу от Алушты примечательны гора Кастель с остатками древнего укрепления, парк турбазы «Карабах», Карасанский парк, мыс Плака с замечательным видом и Птичьи острова, которые можно опознать во многих приключенческих фильмах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если подняться от села Солнечногорское по долине реки Улу-Узень к селу Генеральское, то можно попасть в ущелье Хапхал со знаменитым водопадом Джур-Джур.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не менее интересен маршрут к тому же водопаду от села Лучистое к Долине Привидений на горе Юж. Демерджи (Кузнец).<br>
<br><img border=0 src="_27.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Алушта. Лучистое. Долина Привидений<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Алуште можно посетить краеведческий музей, Дом-музей писателя Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875–1958) и Дом-музей писателя Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950). Рядом с городом находится Музей природы Крымского заповедника, рассказывающий обо всех компонентах природы горного Крыма – от минералов до животных, – а также дендрозоопарк музея с живыми растениями и животными заповедника, созданный в ландшафтном стиле, в естественных условиях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Башня крепости Алустон – памятник Средневековья, возвышающаяся на городском холме. К башне можно пройти по ул. 15 Апреля. До войны эта улица носила другое название – Генуэзская. Новое дано в честь дня освобождения города от фашистских оккупантов частями Отдельной приморской армии 14 апреля 1944 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крепость была сооружена в VI в. византийцами. Разрастаясь, она постепенно переросла в укрепленный город. В 1380–1390 гг. генуэзцы, владевшие Алуштой, возвели новое внешнее кольцо крепостных стен с башнями. Укрепление состояло из двух линий – цитадели и внешней оборонительной стены, которая в плане представляла собой четырехугольник неправильной формы. Сохранившаяся и реставрированная круглая башня Ашага-Куле (Нижняя башня) замыкала линию с юга. Диаметр башни 8 м, высота до 16 м. С севера укрепления прикрывала высокая шестигранная башня Чатал-Куле (Рогатая башня), названная так, видимо, потому что завершалась зубчатым парапетом. В центре северо-восточной оборонительной линии находилась прямоугольная башня Орта-Куле (Средняя башня). Остатки ее можно увидеть на ул. Володарского.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как показали раскопки, крепость за свою историю не раз разрушалась и восстанавливалась, пока турки, захватив ее в 1475 г., не сожгли, после чего она уже не восстанавливалась.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прилегающие к укреплениям узкие улицы – старая, довольно живописная часть города. Здесь начиналась Алушта.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Храм во имя Всех Крымских Святых и св. великомученика Феодора Стратилата является памятником архитектуры. Он возвышается на городском холме. Церковь возведена в 1842 г. Автором проекта был известный одесский архитектор Г. Торичелли. В советское время в храме располагался клуб «Строитель». Ныне храм действующий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бывшая дача «Голубка», или здание городской библиотеки, – дача отставного царского генерала А.М. Голубева. Внешне неприметное здание интересно тем, что связано с неординарными событиями и именами. Осенью 1894 г. здесь встретились будущий император России Николай II и его невеста Алиса Гессенская-Дармштадтская – будущая царица Александра Федоровна, которые отсюда направились в Ливадию, к тяжело больному императору Александру III, чтобы получить его благословение на брак. Мемориальная доска, напоминавшая об этом событии, была уничтожена в первые годы советской власти.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Спустя пятьдесят лет в этом здании останавливался на отдых по пути в Ливадию для участия в Крымской конференции И.В. Сталин.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Арабатская стрелка<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Узкая песчаная коса Арабатская протянулась вдоль восточного побережья Крыма, между Азовским морем и Сивашем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одним из главных стратегических пунктов Крыма была крепость Арабат – единственная татаро-турецкая крепость на Азовском побережье. Она была построена, как полагают, во второй половине XVII в., в южном основании Арабатской стрелки – в 2 км к северо-западу от села Ак-Монай (Каменское). У крепости были мощные трехметровой толщины оборонительные стены, пять бастионов и глубокий ров. В комплекс крепости входили земляной вал, удаленная на километр к северо-западу каменная пересыпь с вбитыми сваями, достигавшая Сиваша, дальние батареи.<br>
<br><img border=0 src="_28.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крепость Арабат<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Активная участница шестилетней русско-турецкой войны, Арабатская крепость пала в 1771 г., не выдержав штурма русской армии В.М. Долгорукова. После присоединения Крыма к России в крепости находился небольшой гарнизон, но стены и здания ветшали, приходя в запустение. В Крымскую войну 1853–1856 гг. о ней вспомнили, обновили, облицевали стены тесаным известняковым камнем. Усиленный до двух батальонов гарнизон крепости, вооруженный 17 орудиями, успешно предотвращал высадку десантов на Арабатскую стрелку и затруднял продвижение вражеских судов в Азове.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По окончании Крымской войны гарнизон из Арабата был выведен, и опустевшая, разоруженная крепость постепенно превращалась в каменоломню для местных застройщиков. Но и полуразрушенные стены ее еще не раз (в 1920 г. и 1941–1944 гг.) служили надежным щитом в грозных военных столкновениях.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Освоение Россией Арабатской стрелки принято считать с начала XIX в., когда началось строительство первых казенных солеварен. В 1835 г. по ней проложили почтовый тракт Мелитополь – Феодосия с пятью почтовыми станциями. А первыми ее жителями были беглецы из России, жившие в земляных норах и занимавшиеся рыбной ловлей. Всем оседло живушим на Стрелке государство пробурило колодцы и прописало вид на жительство.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые поселения располагались в районах соледобычи и почтовых станций (в здании, где была почтовая станция, в конце села Стрелковое, до недавнего времени была участковая больница).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конце XIX в. на Стрелку переселится десять семей садоводов с Украины. На косе расцвели абрикосовые сады, заблагоухали розарии, почти в каждой усадьбе был пруд с пресноводной рыбой. Поселок превратился в рай на земле и получил название Счастливцево.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Главную роль в заселении косы сыграла столыпинская реформа. Многое сделали для процветания торговли и выехавшие из Польши и поселившиеся в Приазовье польские евреи-колонисты.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарайский район славится во всем мире необыкновенной плотностью геологических, археологических и военно-исторических памятников. Последние годы здесь получил развитие туризм, связанный с историей религии, и паломничество, восстанавливаются христианские церкви и монастыри, мусульманские мечети.<br>
<br><img border=0 src="_29.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай. Ханский дворец<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай с населением 27,5 тыс. человек – город туристический. Почти каждый, кто приезжает на отдых в Крым, считает необходимым побывать в бывшей столице Крымского ханства, о которой так много наслышаны мы еще со школьной скамьи. Посетить Хан-сарай – ханский дворец, тот самый, откуда «повелитель двух материков и властитель двух морей» отправлял в очередной набег свое войско. Бахчисарай (Бакчэ-Сарай) – в переводе «сад-дворец», «дворец в саду» (в свое время здесь действительно были богатейшие сады) – бывшая резиденция крымских ханов Гиреев, правивших ханством с 1443 по 1783 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интересны и окрестности вокруг города. Между Бахчисараем и Севастополем через поселок Сирень (Сюрень) можно выбраться в Бельбекскую долину и осмотреть средневековые пещерные города Мангуп и Эски-Кермен; выше села Соколиное находится знаменитый Большой каньон Крыма – Качи-Кальон.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На реке Качи стоит «пещерный город» и средневековый монастырь Качи-Кальон. У села Предущельного возвышается огромный скальный массив Качи-Кальон с двумя природными гротами. В большом гроте с родником в IX в. и возник монастырь, разрушенный, как полагают, монголо-татарами. В 1850 г. в Качи-Кальоне был создан скит св. Анастасии. Источник в гроте стал местом паломничества. Распространились легенды о его целебных свойствах, и сюда со всех концов Крыма шли за исцелением.<br>
<br><img border=0 src="_30.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай. Терновка. Пещерный город Эски-Кермен<br>
<br><img border=0 src="_31.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай. Баштановка. Пещерный город Качи-Кальон<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Старая церковь была восстановлена, в ней возобновилось богослужение, а у дороги построена новая, тоже названная именем св. Анастасии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Монастырь был закрыт в 1921 г., от него осталось большое количество искусственных пещер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вверх по течению Качи, у деревни Кудрино дорога сворачивает на север к Тепе-Кермен. Затем идет над Иосафатовой долиной, в верховьях которой можно осмотреть древнее караимское кладбище и пройти к мертвому городу Чуфут-Кале.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Долина реки Бодрак на восток от Бахчисарая примечательна пещерным городом Бакла, древним центром виноделия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай примечателен своим местоположением. Старый город расположен в глубоком и тесном ущелье по берегам речки Чурук-Су, правого притока Качи. Средневековые памятники соседствуют здесь с провинциальной архитектурой дореволюционной России.<br>
<br><img border=0 src="_32.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Улица в древнем городе Чуфут-Кале<br>
<br><img border=0 src="_33.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фонтан Слёз<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основание Бахчисарая принято относить к концу XV в., некоторые исследователи называют более раннюю дату – конец XIV в. Однако первое упоминание о городе находим в грамоте, датируемой 1502 г. С развалом Золотой Орды бывший наместник золотоордынского властелина в Крыму Хаджи-Гирей в 1443 г. провозгласил себя крымским ханом и объявил об образовании независимого Крымского ханства. Он стал родоначальником династии крымских ханов Гиреев. Свою резиденцию из Солхата (Старый Крым), который прежде являлся центром Крымского юрта Золотой Орды, Хаджи-Гирей перенес в крепость Кырк-Ер (Чуфут-Кале).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Затем одно время ханская резиденция была в Салачике (восточная окраина нынешнего Бахчисарая), где сын Хаджи-Гирея Менгли-Гирей построил летний дворец «Ашлама». Рядом с ним в 1501 г. было сооружено монументальное здание Зынджирлы-медресе, мусульманское духовное заведение (здание сохранилось). Однако долина, где стоял дворец, со временем стала тесной, и новый ханский дворец был возведен в соседней, более просторной долине. Старый дворец не сохранился.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После присоединения Крыма к России Бахчисарай стал заштатным городком Симферопольского уезда.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бывший ханский дворец, составляющий ныне главную городскую достопримечательность, возведен, как полагают, в начале XVI в., но позднее претерпел множество перестроек и переделок и в нынешнем виде не дает, конечно, представления о дворце тех времен.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Средневековый город занимал преимущественно правый, более крутой берег Чурук-Су, на левом, отлогом, возвышался Хан-сарай – ханский дворец, а на почтительном от него расстоянии – к югу и к северу – можно было увидеть такие же, как и на правом, приземистые, окнами во двор, саманные домишки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Место неподалеку от нынешнего железнодорожного вокзала (эта часть города известна под названием Азис или Азислар) – своего рода заповедник, средоточие мавзолеев. Древнейший из них – мавзолей Бен-Юде-Султан, сооружение которого ученые относят к концу XIV – началу XV в. Памятник хорошо виден с дороги – слева по пути в новый город: квадратное в плане основание, переходящее в восьмигранник, увенчанный полусферическим куполом (он частично обрушился). Здесь же, через дорогу, три других монументальных надгробия (XV–XVI вв.) и кафедра мечети, принадлежавшей странствующим мусульманским монахам – дервишам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Чем объяснить такое необычное скопление памятников на столь малой площади? Дело в том, что в Средние века, еще до возникновения Бахчисарая, на этом месте существовало довольно крупное татарское селище Эски-Юрт (Старое поселение). Появилось оно не случайно: здесь проходил старый караванный путь – из Херсонеса на север, к Перекопскому перешейку. Местные татары вели оживленную торговлю с проходящими караванами и взимали изрядную пошлину.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В непосредственной близости от ханского дворца находится еще один интересный мавзолей. О древности этого памятника говорит само название – Эски-Дюрбе (Старая гробница). Гробница выделяется формой купола (он несколько удлиненный). К мавзолею примыкает открытый квадратный дворик с устроенными в его стенах стрельчатыми арками, декоративными бойницами. Ученые полагают, что памятник принадлежит золотоордынскому времени и сооружен в XIV–XV вв.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;От Эски-Дюрбе рукой подать до дворца-музея. За свою долгую строительную историю (с начала XVI до конца XVIII в.) дворец неоднократно менял облик. Что уцелело в нем от первого, изначального периода?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самой ранней датированной деталью является Железная дверь, или Портал Алевиза. Создан портал в начале XVI в. (судя по надписи – в 1503 г.) итальянским зодчим, известным на Руси под именем Алевиза, или Фрязина Нового (Миланца) (он же возвел Архангельский собор в Московском Кремле).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К раннему строительному периоду (XVI в.) можно отнести, с известными, правда, оговорками, Зал Совета и Суда и Малую дворцовую мечеть. Большинство других частей дворца построены главным образом в XVIII в. Однако именно дворцу последнего строительного периода (вторая половина XVIII в.) город обязаны своей международной славой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Фонтан Слез, созданный иранским мастером Омером, обрел бессмертие в поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и в «Крымских сонетах» А. Мицкевича. Это произведение скромное по архитектурным достоинствам, но необычное, уникальное. Принято говорить о символике Фонтана Слез, о том, что в холодном камне воплощена живая человеческая скорбь. Это верно. Однако выдающимся и уникальным Фонтан Слез стал благодаря устному народному творчеству – поэтическим преданиям о Диляре-Бикеч, она же, согласно легенде, Мария Потоцкая, любимая жена Крым-Гирея. В память о ней, как гласит предание, убитый горем хан, отличавшийся (это факт достоверный) исключительной жестокостью, повелел соорудить фонтан.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для нас Фонтан Слез, конечно, не «памятник влюбленного хана», а память о талантливых мастерах, чьими руками возводился дворец, память о Пушкине, Мицкевиче, Лесе Украинке, посвятивших Бахчисараю вдохновенные, неувядающие поэтические строки.<br>
<br><img border=0 src="_34.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бахчисарай. Успенский монастырь<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть в городе памятники и иных эпох. Напротив дворцовых ворот установлена «екатерининская миля» – каменная колонна с надписью на русском и татарском языках: «Благородной памяти императрица Екатерина II изволила быть в Бакчисарае в 1787 году Маия 14». Крымский вояж императрицы ознаменовал начало нового времени: незадолго до этого Таврида вошла в состав государства Российского, а упраздненное ханство – три века разбойничьих набегов, насилий, убийств – становилось достоянием истории. Начиналось политическое и экономическое обновление края.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В годы Крымской войны город не был затронут военными действиями, однако последствия их сказались и на Бахчисарае. Многие здания, в том числе и все дворцовые помещения, срочно приспособили под военные лазареты. Раненые поступали сюда бесконечным потоком, мест для них не хватало, и людей нередко оставляли под открытым небом. Для многих защитников Севастополя Бахчисарай стал последним в жизни пристанищем. Рядом со старым армянским кладбищем выросло новое – братское. Сорок лет спустя, в 1895 г., на деньги, собранные по подписке, здесь был сооружен скромный памятник – каменная часовня.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белогорск<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С вершины Ак-Кая открывается изумительный вид на окружающую местность: с одной стороны (к востоку) цепочкой тянутся древние курганы, с другой, в широкой долине реки Биюк-Карасу, расположился город Белогорск.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это административный центр большого сельскохозяйственного района, который живописно раскинулся на обоих берегах реки Биюк-Карасу и ее притоков – небольших речек Сары-Су и Танас.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Под именем Карасубазар (рынок на Черной реке) город известен с XIII в. Он вполне оправдывал свое название: удобное расположение на древнем караванном пути, связывавшем Восток и Запад, обеспечивало городу роль важного торгового пункта.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К концу XVI в. по числу населения Карасубазар был одним из крупнейших городов полуострова. Вся его торговая жизнь (а торговали здесь продуктами животноводства, хлебом, вином и рабами) сосредотачивалась в обширных караван-сараях, обнесенных мощными стенами, – на случай нападения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 1624 по 1675 г. Карасубазаром четырежды овладевали запорожцы, освобождавшие невольников; несколько раз (впервые в 1737 г.) занимали его русские войска.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После присоединения Крыма к России Карасубазар на короткое время стал центром новообразованной области. До революции это был обычный заштатный городок царской России с очень пестрым по национальному составу населением, грязными кривыми улочками, множеством лавок и ремесленных мастерских, с небольшими заводами, фабриками, мельницами. Самым крупным предприятием города был аэропланный завод Адаменко, построенный в 1914 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впервые советская власть была установлена в Карасубазаре 6 (19) января 1918 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1920—1930-е гг. Карасубазар заметно преобразился. Для расширения орошаемых площадей в 1938 г. здесь было вырыто Тайганское водохранилище, в ту пору самое крупное на полуострове.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Годы Великой Отечественной войны для города, как и для всей страны, стали порой тяжких испытаний. В период фашистской оккупации в Карасубазаре и его окрестностях действовали подпольные патриотические группы. В апреле 1944 г. город был освобожден от фашистов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За послевоенные годы Белогорск (городу присвоено было новое имя) приобрел вполне современный вид.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Белогорском районе в окрестностях сел Ароматного, Курортного и Цветочного обнаружено множество древних памятников: стоянки времен палеолита и неолита, поселения и могильники тавров, скифов. Один из памятников – знаменитый грот Киик-Коба – мирового значения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неподалеку от Белогорска над долиной реки Бшок-Карасу возвышается стометровый отвес Ак-Кая (Белая скала), удивительно похожий на неприступную крепость. Это уникальный памятник природы и истории, один из крупнейших в стране палеолитических комплексов – на малой площади обнаружено 17 стоянок и поселений первобытных людей!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1777 г. на Ак-Кая размещался штаб А.В. Суворова. А шесть лет спустя князь Г.А. Потемкин принимал здесь от крымских беев и мурз присягу на верность Российской державе.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гурзуф<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поселок городского типа Гурзуф расположен на южном побережье Крыма и входит в состав Большой Ялты. Вид на Гурзуф открывается с арочного моста, нависающего над долиной реки Авунды. Огромное впечатление оказывают приморские скалы и бухта с островами Адаларами, которые являются памятниками природы с высотой 35 и 48 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Гурзуфе стоит побывать, чтобы увидеть древние останцы яйлинского гребня: холм Балгатур, Генуэзскую скалу, мыс Шаляпина, в береговых обрывах – Пушкинский и Изумрудный гроты, образованные в результате волноприбойной деятельности моря.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здесь сохранились остатки крепости Горзувиты (VI в. н. э.), сооруженной во времена византийского императора Юстиниана I. В Средние века овладевшие крепостью генуэзцы называли Гурзуф «цветущим городом». В 1472 г., возвращаясь из «своего хождения за три моря», в Гурзуфе побывал Афанасий Никитин (?—1474/75).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После присоединения Крыма к России землями гурзуфской долины поочередно владели: в начале XIX в. – основатель Одессы герцог Эммануил Осипович де Ришелье (1766–1822), затем генерал-губернатор Новороссии граф М.С. Воронцов, который выгодно продал Гурзуфское имение сенатору и губернатору Киева Ивану Ивановичу Фундуклею (1804–1880).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дом, в котором проживали владельцы имения, был построен герцогом де Ришелье в 1811 г. На исходе лета 1820 г. в нем останавливался А.С. Пушкин, прибывший в Гурзуф вместе с семьей генерала Н.Н. Раевского (Старшего) из Кавминвод. Дни, проведенные в Гурзуфе, в семье Раевских, оставили в Пушкине самые живые и поэтические впечатления, к которым поэт не раз возвращался позднее в стихах и письмах к друзьям. «Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского», – писал Пушкин брату о пребывании в Гурзуфе в доме Ришелье. Само здание не раз переделывалось и сегодня выглядит не так, как прежде. Сейчас здесь открыт музей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Именем поэта названы в Гурзуфе не только скала и грот, но есть даже кипарис Пушкина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Каждый владелец в меру своих желаний и возможностей благоустраивал свои владения. При Фундуклее на берегу горной реки Авунды был разбит большой парк. Сейчас флористическое богатство парка насчитывает 110 видов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В разное время Гурзуф посетили многие знаменитые люди: А.С. Грибоедов, Адам Мицкевич, Н.А. Некрасов, А.П. Чехов, К.А. Коровин, И.Е. Репин, В.И. Суриков, М.П. Мусоргский, Ф.И. Шаляпин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вскоре после кончины сенатора имение за 3 млн рублей было куплено Петром Ионовичем Губониным (1825–1894).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;П.И. Губонин родился в семье крепостного крестьянина. К семнадцати годам он уже был умелым каменщиком и сумел выпросить у своего помещика Бибикова разрешение наняться на работу в Москву. За шесть лет работы в Москве Петр Губонин заработал достаточно денег, чтобы выкупиться из крепостной зависимости. Но вольную получил только в 1858 г. К этому времени он был уже настолько богат, что купил себе каменоломню под Москвой. Первое губонинское предприятие занималось отделкой набережных Москвы-реки, мостов, городских зданий. Вскоре Петр Ионович добился исключительного права на поставку камня для окончания строительства Исаакиевского собора в Петербурге. Увлекшись идеей строительства железных дорог в России, Губонин получил несколько подрядов на поставку камня и возведение железнодорожных мостов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С 1858 г. Губонин числился в купечестве. Отныне Петр Ионович становился железнодорожным подрядчиком и концессионером. Он предпринял осуществление первого проекта строительства своей железной дороги. В 1868 г. она была построена – от Орла до Витебска. Длина – 448 верст, – это четвертая часть всех дорог, построенных в России в том году. Поездам необходимы были смазочные и осветительные материалы, и Губонин приступил к разработке доселе неразвитых нефтяных промыслов, в частности – на Керченском полуострове Крыма. В итоге к концу своей жизни он был широко известен и как железнодорожный, и как нефтяной король России.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;П.И. Губонин стал основоположником общественного городского рельсового транспорта России. Еще в 1862 г. вместе с предпринимателем Башмаковым Губонин основал «Первое товарищество конно-железной дороги». Первая «конка» пролегла по Невскому проспекту в Петербурге – от Знаменской площади до Адмиралтейской. Вторая – от Николаевского моста до Васильевского острова. Через десять лет губонинская «конка» пришла в Москву. Она пролегла по Тверской – от Брестского вокзала (ныне – Белорусский) до Красной площади. Став массовым видом городского транспорта, «конка» процветала вплоть до появления электрического трамвая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1873 г. Губонин получил высочайшее разрешение на учреждение «Общества Брянского рельсопрокатного и железоделательного и механического завода». Первоначально на заводах Губонина выпускались рельсы и рельсовые скрепления. Затем было налажено производство стали. Постепенно предприятие стало заниматься крупным механическим производством, – Губонин наладил выпуск железнодорожных вагонов, мостовых конструкций, сортового железа и других металлических изделий. К концу века предприятия Губонина в Брянском уезде и под Екатеринославлем имели несколько доменных печей, производивших по 6 тыс. пудов в сутки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1871 г. Петр Ионович стал одним из учредителей «Общества Коломенского машиностроительного и Кулебабского горного и сталелитейного завода». Еще через десять лет на коломенском заводе Губонина был выпущен первый трамвай, которому суждено было прийти на смену губонинской же «конке». Предприятия Губонина, в основном направленные на производство всего, что связано с железными дорогами и транспортом вообще, кроме того, выпускали и другую продукцию – торфяные прессы, локомобили, веялки, молотилки и прочее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда в середине столетия Петр Ионович женился, ему нечего было надеть к свадьбе, пришлось одалживать – у кого пиджак, у кого жилетку, у кого свежие брюки. Прошло всего двадцать лет, и о Петре Ионовиче говорили: «Первопрестольный град Москва стоит на трех китах: административном в лице генерал-губернатора князя В. Долгорукова, артистическом – виртуозного пианиста Н. Рубинштейна, и денежном – действительного тайного советника П. Губонина».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На свои средства Петр Ионович учреждал технические училища, а для лучших учеников назначал стипендии. Особенно заботился о толковых мальчиках из бедных семей, поддерживая их материально. Он был попечителем обществ помощи бедным, постоянным жертвователем Общества попечения о раненых и больных воинах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Именно с Губонина, с его Гурзуфа, стало возводиться то, что мы теперь именуем обобщенно – Южный берег Крыма, подразумевая под этим понятием все восхитительное собрание здравниц от Севастополя до Феодосии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1874 г. Губонин построил железную дорогу в Крыму – от станции Лозовая до Севастополя. Заработанные на этом строительстве деньги он решил вложить в покупку большого участка крымской земли.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скончался Петр Ионович Губонин в Москве, но, согласно завещанию, был похоронен в Гурзуфе, в возведенном им храме Успения Пресвятой Богородицы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сразу после Октябрьской революции его могила была уничтожена. Есть несколько версий случившегося. Первая: националистически настроенные крымские татары раскопали могилу и выбросили прах великого промышленника в море; впоследствии было сказано, что прах был перезахоронен на местном кладбище, но без какого-либо обозначения, а потому место захоронения неизвестно. Вторая: в 1933 г. храм Успения Пресвятой Богородицы стали разбирать, чтобы на его месте построить новый лечебный корпус; рабочие, разбиравшие храм, вытащили прах Губонина из могилы и выбросили кости на улицу. Третья: прах Петра Ионовича успели спасти наследники; он был перевезен и перезахоронен в столице Болгарии Софии на Русском кладбище.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В парковой зоне на территории более 12 га Губонин выстроил 7 фешенебельных гостиниц европейского уровня с общим число номеров до 200 и курзал. Стоимость каждого номера в гостиницах, в зависимости от клиентуры, была установлена от 15 до 300 рублей в месяц. Кроме гостиниц, Губонин приобрел 10 дач с полным оборудованием и обслуживанием. Стоимость аренды дачи составляла от 100 до 1000 рублей в месяц. Старый дом герцога Ришелье стал личной губонинской дачей и предназначался для высочайших и редких гостей, а также высокопоставленных чинов. Он сдавался по особой, договорной цене.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Архитектурный облик курортных гостиниц был решен в романтизированном стиле – разнообразие внешнего силуэта, украшение архитектурными элементами, резные-кружевные карнизы, конусные башни и другие элементы. Эстетику курортной среды дополняла парковая зона, в которой для привлечения на новый курорт богатой публики были размещены интересные декоративные фонтаны, среди которых особенно выделялся фонтан «Богиня Ночь», установленный перед гостиницей. Он выполнен немецким художником Бергером и является шедевром мирового значения. Фонтан отлит из тугоплавкой стали и установлен здесь в 1889 г. Сюжет фонтана, созданного в стиле барокко, взят из греческой мифологии. Прекрасная женщина, парящая в воздухе, богиня ночи Нюкта, рядом двое мальчиков, старший из которых бог сновидений Морфей, а младший – сын богини любви Венеры Эрот. Сладкие сны приносит Морфей, а Эрот пронзает своей стрелой беспечных отдыхающих. Смену дня и ночи, день за днем, месяц за месяцем символизируют полосы со знаками зодиака на земной сфере. Атланты держат небо на своих плечах, а помогают им кариатиды. В руках у них – рыбы, которые пускают вверх воду, чтобы потушить факел. Эти потоки воды символизируют темные, злые силы, стремящиеся уничтожить свет и жизнь на земле, но свет, любовь и жизнь победить нельзя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Архитектурным акцентом на губонинском (Гурзуфском) курорте в те далекие годы являлась однокупольная Успенская церковь. В составе нового гостиничного комплекса она появилась не случайно. Христианских храмов на курортном побережье было мало. Закладка роскошного храма в греко-византийском стиле состоялась в 1887 г. Возведение церкви посвящалось памяти Успения Пресвятой Богородицы. Прекрасно исполненные интерьеры, алтарь и нагорный образ Спасителя, изображенный на матовом стекле, крест над куполом храма во время всенощных служений освещались электричеством. Внутренняя отделка была выполнена разноцветным мрамором с резьбой. Удивительно талантливо была исполнена живописная роспись храма. Объем храма принял на себя заметную роль в облике архитектурного ансамбля набережной Гурзуфа, в котором в то время проживало 1,5 тыс. человек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Императору Александру III очень понравилось губонинское имение в Гурзуфе, и он захотел его купить. Петр Ионыч заявил: «Продать и за сто мильенов не продам, а подарить Вашему Величеству – с нашим удовольствием!» «Ух ты скотина! – рассердился государь. – Да нешто ты ровня мне, чтобы подарки дарить. Да за такие слова в бараний рог!» Едва вывернулся Губонин. «Я, – сказал он, – из мужиков и тонкого обращения не знаю…» Царь его и выгнал из кабинета.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В числе архитектурных шедевров Гурзуфа необходимо указать на дом творчества художников им. К.А. Коровина. Это бывшая вилла великого русского художника Константина Алексеевича Коровина (1861–1939), построившего себе в Гурзуфе в 1910 г. дачу под названием «Саламбо».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рядом с Гурзуфом под боком у горы Аю-Даг, на прибрежной семикилометровой полосе в прекрасном парке расположился Международный детский центр «Артек».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Это огромный оздоровительный, учебный и культурно-просветительный комплекс, действующий круглогодично. Его пять отдельных лагерей в одну смену могут принять на отдых летом пять, а зимой две с половиной тысячи ребят из разных стран.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед «Артеком», в 300 м от берега, высятся над водой скалы-островки Адалары. Это памятники природы, высота их 35 и 48 м. В прошлом Адалары были соединены с берегом естественной перемычкой, но море ее постепенно размыло.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В окрестностях Гурзуфа – виноградные плантации, на них, благодаря своеобразному микроклимату, выращивают виноград, из которого создаются знаменитые вина, пользующиеся мировой славой: «Мускат белый Красного камня», мускат белый «Магарач», «Пино-гри», «Ай-Даниль» и другие.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Евпатория<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Евпатория – один из древнейших городов Крыма. Расстояние до Симферополя – 65 км.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Современная Евпатория расположена на берегу мелководного Каламитского залива. Это город контрастов: кварталы прямых широких современных улиц соседствуют с извивающимися кривыми улочками старого города и несколькими приморскими улицами с великолепными постройками XIX – начала XX в. С востока к окраинам Евпатории подступает крупнейшее в Крыму озеро Сасык-Сивашское, с запада – Мойнакское озеро. Кроме того, вокруг Евпатории разбросаны многочисленные лиманы и соленые озера. Со стороны северных кварталов открывается панорама степи с едва различимыми холмами.<br>
<br><img border=0 src="_35.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Евпатория. Мечеть Джума-Джами<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;История Евпатории насчитывает более 25 веков. Здесь жили киммерийцы, тавры и скифы. В IV в. до н. э. на месте современной Евпатории возник греческий город Керкинитида, который очень скоро потерял независимость и вошел в состав Херсонесского государства. Во II в. до н. э. город захватили скифы, однако на помощь подданным Херсонеса приходят войска Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI Евпатора. Впрочем, торжество победителей было недолгим. Через какое-то время чаша весов вновь склонилась в пользу скифов, которые удерживают город вплоть до III–IV вв., когда Керкинитиду сожгли готы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В эпоху раннего Средневековья здесь опять появилась крепость. В XIII в. в Крым с огнем и мечом вторглись монголо-татары. На месте стертой с лица земли крепости уже в XIV в. турки и татары заложили город-крепость Гезлев, ставший со временем крупным центром работорговли.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;До настоящего времени сохранилось несколько сооружений средневекового Гезлева: мечеть Джума-Джами ХVI в., турецкие бани ХVIII в., текие дервишей ХVIII в., караимские кенасы ХVIII – ХIХ вв.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Комплекс текие дервишей состоит из мечети с минаретом ХVI – ХVII вв. и здания постоялого двора ХVIII – ХIХ вв. Это единственный в Крыму памятник, представляющий суффийское течение в исламской религии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1783 г. Крым вошел в состав Российской империи. А в 1784 г. Гезлев был переименован в Евпаторию (в честь боспорского царя Митридата VI Евпатора). Понтийский царь не раз приходил на помощь Херсонесу и Керкинитиде, когда на них нападали скифы. Но почему городу было дано женское имя? Дело в том, что князь Григорий Потемкин такое название дал городу в угоду императрице Екатерине II, дабы доставить ей удовольствие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;О событиях Крымской войны 1853–1856 гг. в районе Евпатории напоминает памятник русским воинам, погибшим у стен города 5 февраля 1859 г., установленный на ул. 2-й Гвардейской армии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После окончания Крымской войны Евпатория оставалась уездным городом Таврической губернии. Ее население составляло 6433 человека, в городе насчитывалось 1467 домов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В связи с открытием целебных свойств мойнакских грязей с середины ХIХ в. Евпатория стала развиваться как курорт. 20 мая 1887 г. на берегу Мойнакского озера была открыта грязелечебница (архитектор А. Бернардацци).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1905 г. в Евпатории был сооружен первый в России климатологический санаторий. К 1914 г. в городе имелось три санатория для взрослых и пять сезонных санаториев для детей (всего 635 мест). Все они были частными.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Евпатория стала расширяться и благоустраиваться. Была архитектурно оформлена современная Театральная площадь. Здесь были построены: в 1910 г. театр, лучший на юге России после Одесского оперного; в 1913 г. публичная библиотека им. Александра II (ныне им. А.С. Пушкина). Благоустраивалась западная часть города – так называемый дачный район. Евпатория стала «входить в моду» как дачное место. В 1913 г. в городе появился первый трамвай, а в 1915 г. в Евпаторию была проложена железная дорога.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На курорте работали известные профессора-клинисты А.К. Шенк, С.А. Трегубов, П.О. Медовиков. На основе их научных трудов уже после революции 20 января 1936 г. Совнарком РСФСР принял постановление «Об организации в Евпатории образцового детского курорта».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В годы Великой Отечественной войны многие санатории были превращены в госпитали. За 2,5 года немецко-фашистской оккупации было расстреляно более 12 000 евпаторийцев. Перед въездом в Евпаторию на морском берегу высится девятиметровый монумент из кованой бронзы и бетона – памятник героям Евпаторийского десанта.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Каковы же исторические достопримечательности Евпатории?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Средневековая часть города расположилась на ровном морском берегу, удобно и уютно – лицом на юго-восток, к широкому Каламитскому заливу и хорошо видимой в ясную погоду полосе Крымских гор с горделивым Чатыр-Дагом на горизонте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Турецкий Гезлев был окружен крепостными стенами, общей протяженностью около 3 км, высотой 6–8 м и при ширине 3–5 м. Окруженная рвом стена в течение трех веков постоянно укреплялась и достраивалась (а в последующие времена сносилась, разбираемая для нужд соседних новостроек, пока полностью не исчезла). В город вели пять ворот: с запада, от пристани, с востока, юго-востока и севера. Главными были восточные Одун-Базар-Капусу (ворота дровяного базара), которые вели в сторону Бахчисарая. В хаотично застроенных городских кварталах с лабиринтами кривых узких улиц, подобных акмечетским, жили татары, турки, армяне, караимы, греки и другие народности. В городе размещался трехтысячный турецкий гарнизон; четко работал открытый в XVI в. ханский торговый порт, в гавани которого могли одновременно поместиться до 200 судов. Летом на набережной у крепостной стены шла бойкая и шумная торговля всевозможными товарами, в том числе невольниками – ясырем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город интенсивно застраивался, уплотнялся, особенно после того, как вступивший на престол хан Девлет-Гирей I повелел заложить в Гезлеве самую большую, величественную, самую красивую на полуострове мечеть, поскольку именно здесь хан намеревался выстроить новый Стамбул, будущую столицу великого ханства.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Проект гезлевской мечети хан заказал в Стамбуле архитектору Ходже Синану (1489–1588), чье творчество было вершиной в развитии османской архитектуры. Знаменитый Синан, грек по происхождению, уроженец турецкой деревушки Агирна близ города Кайсери, был энциклопедически образованным человеком – математиком, инженером, астрономом, талантливым и плодовитым зодчим, подарившим миру более трехсот замечательных сооружений.<br>
<br><img border=0 src="_36.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Надгробная плита и мраморная чалма из текие – комплекса дервишей<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мечеть Джума-Джами (1552–1564) – единственная многокупольная мечеть в Европе, памятник мирового значения. В списке сооружений Синана она числится под номером 77. Строилась мечеть долго, поскольку Синан возводил одновременно в Стамбуле мечеть султана Сулеймана I. В Джума-Джами возводили на престол всех крымских ханов. Во дворе мечети находятся могилы турецких генералов, погибших в период Русско-турецких войн ХVIII – ХIХ вв. Полностью реставрированная мечеть действует и сейчас.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Джума-Джами расположена в восточной части современной евпаторийской набережной. Возвышаясь над прилегающей застройкой, она хорошо просматривается с моря и берега сквозь зелень Караевского сада и вместе с соседствующим неподалеку православным храмом Св. Николая определяет лицо набережной, формирует облик морской панорамы старой части Евпатории.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С Пятничной мечетью соседствует православный Свято-Никольский собор, построенный в 1898 г. в память освобождения Евпатории от англо-франко-турецких войск в годы Крымской войны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;При всем многообразии форм и течений в архитектуре на рубеже XIX – ХХ столетий следует выделить модерн. В таком стиле решены здание театра и вилла архитектора В.В. Городецкого в Евпатории, ряд жилых домов в Симферополе, Феодосии и Керчи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Театр в Евпатории относится к числу лучших сооружений, выполненных в стиле модерн. Построен он в 1908–1910 гг. по проекту архитекторов А.Л. Генриха и П.Н. Сеферова. Планировка театра очень удачна и может служить образцом для подобных сооружений: при относительно небольших размерах здесь есть и присущие югу удобные балконы, увеличивающие размеры фойе, и уютный зрительный зал, и продуманная организация помещений сценической части.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Караимские кенаса. Караимская улица – памятник позднего Средневековья. Это духовный и культурный центр крымских караимов. Их вероисповедание – караизм, в основе которого лежит Ветхий Завет в его изначальной чистоте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Евпатории основная масса караимов появилась в конце XVIII – начале XIX в., после того как они покинули свою историческую вотчину Джуфт-Кале – пещерный город Чуфут-Кале. Сюда переместился и их духовный центр.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1804–1807 гг. на средства караимов была сооружена соборная, а 1807–1815 гг. – малая кенаса, которые представляют собой караимский храмовый комплекс, шедевр национальной архитектуры крымских караимов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интерес для туристов представляют и караимские дома Евпатории. Они встречаются в старой части города – в бывших караимских кварталах Гезлева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Турецкая баня – уникальный памятник архитектуры XVI в. Баня еще не так давно использовалась по прямому своему назначению. Архитектура ее отличается простотой форм, изяществом. Строились турецкие бани обычно по типичной схеме: предбанник, над которым возвышался высокий купол, промежуточное помещение, довольно просторное, чаще всего с фонтаном – место для отдыха и собственно баня.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Монастырь дервишей – текие. Бывший монастырь странствующих мусульманских монахов находится на ул. Татарской. Это одно из первых культовых сооружений турок-османов на Крымском полуострове и одна из старейших построек Средневековья в Евпатории.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Монастырь не действующий, находится в заброшенном состоянии, однако привлекает внимание туристов как единственное в Крыму подобное сооружение, архитектурный памятник, относящийся к XIV–XV вв. После первого присоединения Крыма к России текие был закрыт и постепенно пришел в упадок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отдыхая в Евпатории, постарайтесь побывать на полуострове Тарханкут, что в крайней западной части полуострова. Расположенные здесь Малый Атлеш и Большой Атлеш высятся 30—40-метровыми обрывами южнее села Меловое. Подобные ландшафты с причудливыми скалистыми изваяниями, с гротами и пещерами, уходящими вглубь скал, и изящными бухточками трудно встретить не только в других местах полуострова, но и на остальной территории России.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Северо-западнее села Оленевки есть еще одно чудо природы – Джангульское побережье. Джангульское побережье объявлено заповедным памятником природы.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Керчь<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Керчь – самый восточный город Крыма, город четырех морских акваторий – Черного моря, Керченского пролива, Азовского моря и Сиваша. Вблизи Керчи находится с десяток целебных озер. Повторяя изгибы береговой линии, город протянулся на 50 км вдоль берега.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Керчь является наиболее древним городом Крыма. Здесь переплелись следы разных эпох и исторических событий. История города насчитывает более 2500 лет. В настоящее время на территории его находится множество памятников истории и культуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня Керчь является крупным промышленным и транспортным узлом. Промышленность города представлена металлургией, судостроением и судоремонтными предприятиями, пищевой, добывающей и рыбоперерабатывающей промышленностью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Расположенные в городе Керченский морской торговый порт и рыбный порт осуществляют перевалку внешнеторговых грузов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;От Тобечикского озера и практически до Эльтигена вдоль пролива тянется отличный пляж, по которому можно идти целый день. Дно мелководья здесь, как и на Азове, интересно вдольбереговым песчаным валом. Это так называемый бар. Вначале довольно быстро входишь в воду по пояс или по грудь, затем дно поднимается, и уже становится по колено. Вода в проливе, тем более в мелководных бухтах с барами, прогревается до +28 °C, поэтому здесь купаются долго.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В самой Керчи пляжей почти нет, за исключением Карантинского. В получасе езды от города в разных направлениях много хороших и просторных пляжей на пересыпях, песчаных косах, а также небольших «карманных» пляжей на оползневых склонах.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За мысом Хрони пролив сменяется Азовским морем, и начинаются сотни километров курортной целины: бухта Булганак, бухта Рифов, пересыпь Чокракского грязевого озера у села Курортное (бывшая Мама Русская), огромный пляж Казантипского залива, пляжи у Мысового, Семеновки и города Щелкино на Арабатском заливе – все эти большие пляжи чередуются, разделяются обрывистыми участками с фантастическими нагромождениями сероватого ноздреватого керченского известняка. И после этого всего, наконец, от села Каменское – огромная Арабатская стрелка, 100 км ракушечного золотого песка, омываемого теплым и мелким морем с одной стороны и Сивашом с другой. Здесь почти настоящая пустыня, но в наш перегруженный и перенаселенный век это ли не достоинство?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Переправа через Керченский пролив существует со времен Понтийского царства (IV в. до н. э.) и Великого шелкового пути, который проходил в этих местах. Керченская паромная переправа связывает порт Крым, находящийся на Европейском континенте, с портом Кавказ, расположенным на Азиатском континенте, и соединяет кратчайшим путем, протяженностью 3,8 км, Европу и Азию.<br>
<br><img border=0 src="_37.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Керчь. Киммерийские изваяния из Тиритаки<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город был основан 2600 лет назад.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Археологическим раскопкам в районе Керчи нет конца. Гордый Пантикапей, столица Боспорского царства, спорил с великим Римом, а сейчас только ветер гуляет по его развалинам. Бродишь по руинам, и в памяти всплывают названия: Пантикапей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Порфмий, Илурат – это названия древнегреческих городов, раскопки которых ведутся на территории нынешней Керчи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В VII в. до н. э. здесь, на западном берегу Боспора Киммерийского (Керченского пролива) выходцы из ионийского города Милета основали поселение Пантикапей. Со временем эта первая торговая фактория на полуострове стала крупнейшим античным городом в Восточном Крыму.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возникновение Пантикапея положило начало колонизации крымского побережья эллинами. Вокруг Пантикапея появились другие, менее значительные города эллинов: Тиритаки – территория нынешнего поселка Аршинцево, Мирмекий – близ поселка Войково, Нимфей – в поселке Героевском и другие, находившиеся один от другого на расстоянии 4–6 км.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Объединив вокруг себя к 480 г. до н. э. все греческие колонии на Керченском полуострове, а также прилегающие земли с местным населением, Пантикапей в течение 900 лет являлся столицей могущественного Боспорского царства, которое располагалось по обе стороны пролива. Его территория простиралась на восток до современного Новороссийска, на север – до устья реки Дон.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В начале II в. до н. э. Боспорское царство стало приходить в упадок, и его царь Парисад решил передать власть могущественному правителю Понта Митридату VI Евпатору. И поплатился за это: жители Пантикапея в 107 г. до н. э. убили Парисада и провозгласили царем скифа Савмака. Взбешенный Митридат направил в Таврику свою армию и флот во главе с полководцем Диофантом. Понтийцы заняли Феодосию, а затем, после многодневных битв, овладели и Пантикапеем. Боспорское царство вошло в состав Понта.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Особую роль в судьбах причерноморских народов сыграло Боспорское царство в годы владычества царя Митридата VI (132—63 гг. до н. э.) по прозвищу Евпатор.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Митридат VI вел свою родословную по отцу от древнеперсидской царской династии Ахеменидов, а по матери – от царской династии Селевкидов, царившей в могущественном государстве Востока, возникшем после развала державы Александра Македонского и называвшемся по имени правившей династии. Энергичный и способный человек, обладавший громадной физической силой, Митридат не имел систематического образования, но знал 22 языка, был знаком с лучшими представителями эллинистической культуры своего времени, написал ряд сочинений по естественной истории и считался покровителем наук и искусства. Однако наряду с этим он отличался суеверием, коварством и жестокостью. Это был типичный азиатский деспот.<br>
<br><img border=0 src="_38.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Царь Митридат VI Евпатор<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Будучи несовершеннолетним, он не смог сразу наследовать законно принадлежавший ему отцовский престол Понтийского царства (находилось на южном побережье Черного моря, на территории нынешней Турции, столицей был город Синоп), поскольку из-за козней родной матери царицы Лаодики и опекунов ему пришлось скрываться в лесах, видимо, Боспорского царства. Именно это во многом предопределило твердость и решительность характера и воинственность Митридата VI Евпатора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 113 г. до н. э. Митридат со своими сторонниками вернулся в Понт и утвердился на престоле как законный царь. Первым делом он бросил мать в темницу, где она вскоре умерла. Со сторонниками царицы Митридат безжалостно расправился и казнил родного младшего брата. Сестра его Лаодика подсыпала старшему брату яд в еду, но Митридата предупредила о коварном умысле служанка. Лаодика-младшая была казнена, а сам Митридат начал регулярно принимать специально для него изготовленное противоядие, приучая свой организм к ядам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Свое царствование Митридат VI Евпатор начал с создания сильной понтийской армии, во главе которой он намеревался совершить большие завоевания. В скором времени воинственный царь Понта силой оружия подчинил себе соседнюю Колхиду и Малую Армению, Херсонес Таврический, которому была обеспечена защита от Скифского царства, и часть скифских оседлых племен в Таврии. Были заключены союзы со свободными племенами скифов, бастарнами и фракийцами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Митридат мечтал о создании мощного во всех отношениях государства, способного стать преемником эллинистических династий. Свое влияние на восточных границах Рима он утверждал не только силой оружия, но и тонкой дипломатией.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А в 106 г. до н. э. Митридат силой унаследовал престол боспорского царя Перисада и стал владыкой всего Боспорского царства. Благодаря этому Митридату удалось собрать огромную для того времени наемную армию в 300 000 человек, что позволило ему начать войну против своего главного соперника по мировому господству – Римской республики.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ходе Первой Митридатовой войны (89–84 гг. до н. э.) понтийцы изгнали римлян из Малой Азии и Греции, разбив в нескольких сражениях таких известных полководцев Древнего Рима, как Кассий, Маний Аквилий и Оппий. Царь Митридат не раз демонстрировал перед своими противниками высокое полководческое искусство и стал одним из самых ненавистных врагов Вечного города.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Почти все народы Малой Азии приветствовали его как избавителя от римлян. Вдохновленный успехом, Митридат направил своих полководцев на территории римских владений, осаждал Афины, но был разбит. В 84 г. до н. э. против царя выступил выдающийся римский полководец, а впоследствии великий римский диктатор, предшественник Юлия Цезаря – Луций Корнеллий Сулла (138—78 гг. до н. э.), с которым был заключен унизительный для Боспорского царства мир.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вторая Митридатова война (83–81 гг. до н. э.) была спровоцирована римским проконсулом Лицинием Муреной, человеком амбициозным и мечтавшим прославиться на военном поприще. Однако римские войска потерпели поражение от понтийцев. Хрупкий мир между могущественным Римом и Понтийским царством был нарушен из-за, казалось бы, небольшого военного инцидента.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Третья Митридатова война (74–63 гг. до н. э.) шла с переменным успехом. В Древнем Риме серьезно отнеслись к событиям в Малой Азии и двинули туда многочисленные войска и флот, который перед этим очистил Средиземноморье от пиратов Киликии. Главнокомандующим на Востоке был назначен консул Луций Лициний Лукулл (ок. 117 г. – ок. 56 гг. до н. э.), с именем которого связаны первые значительные военные успехи римского оружия в новой войне против Понтийского царства. В 66 г. до н. э. на смену Лукуллу прибыл выдающийся древнеримский полководец Гней Помпей Великий (106—48 гг. до н. э.).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Удача отвернулась от Митридата VI. Союзники покинули его. В 66 г. до н. э. в битве у города Никополя состоялось второе в истории сражение между римлянами и войсками царя Митридата. Помпею удалось занять господствовавшие над полем битвы высоты, и понтийцам пришлось расположиться походным лагерем под ними. Ночью римские легионы внезапно атаковали спящих понтийцев и разгромили их, обратив царскую армию в бегство.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После этого сражения Митридат был окончательно вытеснен из своих владений. Ему пришлось бежать сперва в Колхиду, а оттуда через Черное море в столицу Боспорского царства город Пантикапей (современная Керчь). Там он решил собраться с силами и вновь начать войну против ненавистного ему Рима. Однако поддержки у народа и войска беглый понтийский царь не получил.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вскоре против Митридата VI Евпатора восстали греческие города Северного Причерноморья и азовского побережья. Мятеж против государя подняло и царское войско во главе с его сыном Фарнаком. Тогда в 63 г. до н. э царь Митридат, не желая стать римским пленником, покончил жизнь самоубийством. Первоначально он и две его дочери приняли яд из одной чаши. Дочери умерли сразу, Митридат же оказался невосприимчив к яду. Тогда по приказу царя его заколол раб.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сын Митридата Фарнак II (97–47 гг. до н. э.), собравший огромное войско из сарматов-сираков и меотийских племен – это войско античные авторы называли «скифским» – продолжил активную борьбу против Рима. В битве при Зале в Малой Азии его войско было разгромлено Юлием Цезарем. Именно по поводу этой битвы Юлий Цезарь произнес знаменитые слова: «Пришел, увидел, победил». С тех пор Фарнак и другие боспорские цари прибавляли к своему титулу наименование «друг Рима». «Другом римлян» именовал себя и вождь сарматов, или, по античным отзывам, скифов. Скифами, то есть варварами, цивилизованные римляне называли и племена готов, то есть все племена Восточного Причерноморья и черноморских степей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Боролся против Рима и внук Митридата Евпатора – Митридат VII. При нем на Боспоре высадился десант римлян. Они прошли по землям будущей Тамани в целях устрашения местного населения. Митридат бежал. Римский император Клавдий решил оставить в покое беспокойные сарматские племена сираков и не направлял больше римлян в Боспорское царство.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После гибели Митридата (63 гг. до н. э.) город попал в зависимость от Рима. В IV в. Пантикапей разделил судьбу других городов полуострова – был полностью разрушен нахлынувшими в Крым гуннами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И все же город возродился, получив при этом новое название – Боспор. В VI в. он стал крепостью Византии, в VIII в. оказался под властью хазар, захвативших весь полуостров. Хазары дали городу свое название – Карша или Чарша (рынок).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время господства хазар на побережье Керченского пролива проникли южные славяне, которые на своих лодках-однодеревках бороздили воды Черного и Азовского морей. В арабских источниках упоминаются азовские и боспорские русы, которым Хазарский каганат около 900 г. уступил несколько островов. О русских поселениях на берегу Керченского пролива позднее говорилось и в договоре Киевской Руси с Византией.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из летописи известно, что во время похода киевского князя Олега на Константинополь в 913–914 гг. через Киммерийский (Русский) пролив прошло около пятисот судов (низовье Днепра было перекрыто печенегами). А плита, случайно найденная на Тамани (хранится в Эрмитаже), принесла нам сообщение, что «В лето 6576 индикта б (то есть в 1068 году нашего летоисчисления) Глеб князь мерил море по льду – от Тмутараканя до Корчева 1400 сажен».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;О древнем Боспорском государстве сегодня напоминают археологические и архитектурные памятники, сохранившиеся на крымской земле.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многочисленные опустошительные войны и неумолимое время разрушили некогда мощные крепостные сооружения, величественные дворцы и дома жителей Пантикапея и Боспора. Остались лишь отдельные памятники. В их числе захоронения боспорской и скифской знати в виде огромных курганов с погребальными камерами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Среди этих уникальных памятников, дошедших до наших дней, Царский курган – грандиозная усыпальница, сооруженная в IV в. до н. э., знаменитые курганы Куль-Оба, Золотой и Мелек-Чесменский с их бесценными сокровищами, которые составили основу богатства золотой кладовой петербургского Эрмитажа. Эти древние города и курганы входят в число наиболее значительных древних памятников античной цивилизации.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В X–XII вв. город под названием Корчева, Корча (кузница) был морскими воротами Тмутараканского княжества, входившего в состав Киевской Руси. Княжество занимало территорию по обе стороны Керченского пролива, который восточные географы в ту пору называли Русской рекой, а Черное море – Русским морем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Затем в течение полутора столетий (XIV–XV вв.) Керчь, переименованная в Черкио, принадлежала генуэзцам. В 1475 г. город, как и другие генуэзские владения, захватили турки-османы. Они превратили Керчь в свою крепость, а затем построили еще одну – Ени-Кале. В 1774 г. по условиям заключенного с Турцией Кучюк-Кайнарджийского мирного договора Керчь и Ени-Кале отошли к России.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Постепенно некогда цветущий торговый город превратился в небольшое селение, в котором уже почти ничто не напоминало о древнем Пантикапее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В августе 1820 г., возвращаясь с семьей генерала Н.Н. Раевского (Старшего) с Кавказа, в Керчи побывал А.С. Пушкин. 15 августа он с огорчением сообщал А.А. Дельвигу: «…Ряды камней, ров, почти сросшийся с землей, – вот все, что осталось от города Пантикапея».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кстати, на набережной, где Александр Сергеевич впервые ступил на землю Тавриды, в 1999 г. поставлен памятный знак.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город развивался медленно. В 1880-е гг. в Керчи насчитывалось всего 250 жителей. В 1908 г. был углублен Керченский пролив – здесь прорыли морской канал, – и в Азовское море стали входить крупные суда, а вместе с этим оживился и Керченский порт.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Славилась Керчь рыбой. Только знаменитой в прошлом керченской сельди, как сообщалось в книге, вышедшей в 1914 г., «извлекается из пролива около 5 млн штук».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как промышленный центр Керчь стала развиваться с конца 1920-х гг. Росло и население города: по переписи 1939 г. в нем насчитывалось 104,5 тыс. человек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Великую Отечественную войну город дважды был оккупирован врагом и дважды был освобожден Красной армией.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда в декабре 1941 г., после полуторамесячной оккупации Керчь была освобождена, мир впервые узнал о страшных злодеяниях гитлеровцев – о Багеровском рве под Керчью, доверху заполненном телами семи тысяч расстрелянных, отравленных, замученных… Узнал и содрогнулся, ибо он еще не слышал ни о Бабьем Яре, ни о Лидице и Хатыни, ни о страшных лагерях смерти в Майданеке и Освенциме…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ходе боев Керчь была разрушена. Писатель Петр Павленко, побывавший в те дни в Керчи, позднее вспоминал: «Когда я увидел Сталинград, он не потряс мое воображение, ибо я до него уже видел Керчь».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 мая 1942 г. Керчь вновь захватили немецко-фашистские войска. В этот раз часть советских бойцов и командиров ушли в Аджимушкайские каменоломни, в неимоверно тяжелых условиях они продолжили борьбу с врагом. За подвиги защитников города Керчь в 1973 г. была удостоена звания «города-героя».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Керчь была освобождена 11 апреля 1944 г. войсками Отдельной Приморской армии под командованием генерала армии А.И. Еременко.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;О жестоких боях за Керчь напоминают обелиски на братских могилах советских воинов, которых особенно много вдоль побережья Керченского пролива.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весной 1699 г. в Керченский пролив вошел новый русский 46-пушечный корабль «Крепость». Его неожиданное появление перепугало турецкое правительство. Пресекая попытки северного соседа делиться Черноморьем, турки решили напрочь запереть Керченские морские ворота и возвести в самом узком месте пролива в 12 верстах от Черзети (старой керченской крепости) мощную крепость Ени-Кале – Новую крепость.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Строительство Новой крепости развернули в следующем 1700 г., заняв примыкающий к проливу крутой известняковый косогор площадью 7 десятин, где в античные времена была греческая крепость Парфенион. Строили под руководством французских военных инженеров – по последнему слову фортификационного искусства того времени. Основные работы были осуществлены в 1703 г., окончание же строительного комплекса и системы водоснабжения было закончено, как полагают, в 1710 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У стен крепости с трех внешних ворот разместился на террасах форштадт: несколько застроенных кварталов и несколько длинных улиц. Тут проживали обслуживавшие гарнизон турки, татары, армяне – ремесленники, строители и торговцы. Была здесь и пристань.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Такими увидели городок и крепость Ени-Кале занявшие Керчь летом 1771 г. российские войска под командованием В.М. Долгорукова.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков-Крымский (1722–1782) происходил из рода знаменитых Долгоруковых, пытавшихся захватить власть при Петре II и поставить в подчинение его преемницу. Молодость Василия Михайловича пришлась как раз на вермя опалы, наложенной на весь род императрицей Анной Иоанновной (правила в 1730–1740 гг.). Молодого князя запрещено было обучать грамоте и не допустили в гвардию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Долгоруков начал службу в армии рядовым солдатом. Принял участие в Русско-турецкой войне 1735–1739 гг., сражался под знаменами генерал-фельдмаршала Бурхарда Кристофа Миниха (1683–1767), совершившего первый в истории регулярной русской армии поход в Крым. Перед штурмом Перекопа Миних пообещал, что первый солдат, взошедший на укрепления живым, будет произведен в офицеры. Первым был юный Долгоруков, получивший за это чин капитана. Императрица согласилась с таким решением, но сохранила запрет на обучение молодого человека грамоте. Так Долгоруков на всю жизнь и остался необразованным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В годы правления императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761/62) Василий Михайлович сделал блестящую военную карьеру, проявив великий воинский талант в европейских войнах елизаветинского периода.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вступившая на престол в 1762 г. Екатерина II в день своей коронации произвела Василия Долгорукова в генерал-аншефы, а в 1767 г. удостоила орденом святого Андрея Первозванного. С началом Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. она вверила ему охрану границ с Крымом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поскольку крымские татары выступали активными союзниками Турции и слали турецкой армии подкрепления на берега Дуная, где шли главные сражения войны, императрица поручила Долгорукову покорить Крымский полуостров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2-й армии, которой командовал князь, предстояло взять Перекоп – укрепленную линию, загораживавшую вход на полуостров, Керчь и Ени-Кале, как пункты, обеспечивавшие соединение Азовского и Черного морей, Кафу (Феодосию), Арабат и Козлов (Евпаторию), как приморские города-крепости, обусловливавшие прочное занятие ханства. В 1771 г. Долгоруков двинул армию в поход. Сосредоточив в мае войска у реки Маячки, командующий начал энергичные действия. 14 июня его армия овладела укрепленной линией Перекопа, которую защищали 50 тыс. татар и 7 тыс. турок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ключ от Крыма был в руках Долгорукова. Далее командующий во главе основных сил (27 тыс. человек) направился к Кафе, где Ибрагим-паша собрал не менее чем 95-тысячное войско. Долгоруков вел свой корпус тремя дивизионными колоннами, стремясь форсированным маршем преодолеть безводье и духоту. 29 июня отряд подошел к Кафе. Атака под Кафой была произведена Долгоруковым по всем правилам военного искусства, при мощной поддержке артиллерии, с активным участием кавалерии, и турецкая армия была рассеяна. Потеряв защиту, крепость сдалась на милость победителя. Вслед за Кафой войска Долгорукова взяли Ялту, Балаклаву, Судак, Бахчисарай.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Попытки крымского хана Селим-Гирея и его турецких союзников изменить ход событий успеха не имели, к концу июля Крым был покорен. Хан с остатками своих войск бежал в Турцию, а его место занял сторонник союза с Россией Саиб-Гирей. С ним Долгоруков от имени русского правительства заключил «неразрывный союз».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За успешный Крымский поход Екатерина II пожаловала Долгорукову орден святого Георгия 1-й степени (он получил его четвертым – после П.Румянцева, А. Орлова и П. Панина), шпагу с алмазами и почетную приставку к фамилии – Крымский. Василий Михайлович все же остался недоволен тем, что не получил за покорение Крыма чина генерал-фельдмаршала, и вскоре вышел в отставку, сославшись на слабое здоровье.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1780 г. по просьбе императрицы князь Долгоруков вернулся к службе: он был назначен на пост главнокомандующего в Москве. На этой должности Василий Михайлович заслужил всеобщее уважение своей доступностью, бескорыстием и добротой. Даже во время болезни, приступов подагры, он никому не отказывал в приеме, принимая просителей лежа на диване. Не владея грамотой, генерал отбрасывал в сторону перья, ссылаясь на их плохое качество, и диктовал свои распоряжения устно. Своего правителя канцелярии он предупредил: «Смотри, Попов, я человек военный, в чернилах не окупан; если принял настоящую должность, то единственно из повиновения государыне. Итак, смотри, чтобы никто на меня не жаловался, – я тотчас тебя выдам императрице. Она меня знает; старайся, чтобы и тебя узнала с хорошей стороны».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Умер Долгоруков 30 января 1782 г., и Москва его долго оплакивала. Остался в «первопрестольной столице» его дом, где впоследствии размещалось Дворянское собрание, нам более известный, как Дом Союзов, из Колонного зала которого хоронили советских вождей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Погребен князь в своем имении Полуектово под Москвой.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;По Кючук-Кайнарджийскому договору крепости Керчь, Ени-Кале и замок Кинбурн отходили к России.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Таким образом, исправно прослужив 70 лет Крымскому ханству и Турции верным стражем Боспорского (Еникальского) пролива, Ени-Кале продолжала вести ту же службу до конца XVIII в. новому хозяину – Российской империи. Но со временем статус крепости поменялся: в ней устроили госпиталь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мирная «госпитальная» жизнь крепости была нарушена Крымской войной 1853–1856 гг. Крепость защищала пролив от флота союзников. 12 мая 1854 г. ее батареи встретили интенсивным огнем эскадру англо-французов, появившуюся в проливе, но мощным ответным огнем были подавлены и к ночи полностью уничтожены. Захватив силами высадившихся отрядов Ени-Кале 13 мая, союзники удерживали обе крепости до 1856 г. И лишь после заключения Парижского мирного договора оставили их в полуразрушенном состоянии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Спустя полтора десятка лет Ени-Кале, после перевода госпиталя в Керчь, опустела и захирела, постепенно превращаясь в живописные руины. Ныне остатки крепости можно увидеть по обе стороны пересекающей ее территорию с юга на север железной дороги, ведущей из Керчи в порт Крым и на паромную переправу через пролив.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Самые ранние из известных в Крыму скифских погребений относятся к середине VII в. до н. э. Они открыты археологами недалеко от Керчи, на Темир-горе, и на Перекопском перешейке у села Филатовка. Одним из самых известных исследованных курганов в Крыму является курган Куль-оба (Холм пепла) недалеко от Керчи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гробница в кургане Куль-оба была обнаружена в 1830 г. Она построена из тесаного камня, почти квадратная в плане – 4,6 &#215; 4,2 м – с входом в северной стене. Высота свода – 5,3 м. Характер архитектуры и кладки говорит о том, что строили гробницу греческие мастера. Но склеп строился для захоронения знатного скифа, об этом говорит устроенный в склепе своеобразный деревянный потолок, напоминающий деревянный шатер и доходящий до свода склепа, украшенный пологом с золотыми бляшками. У восточной стенки склепа на роскошном деревянном ложе покоился знатный скиф, возможно царь. О том, что умерший были именно скифом, свидетельствуют набор сопровождающего инвентаря и другие черты ритуала. Слева от ложа, в саркофаге из кипарисового дерева и слоновой кости, была погребена женщина (жена или наложница) в расшитых золотыми бляшками одеждах.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Коктебель<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основателем Коктебельского курорта был врач-окулист профессор З.А. Юнге. Он купил землю Коктебельской долины с целью превратить ее в цветущий курорт, но денег у него не хватило. Это вынудило Юнге продавать землю небольшими участками. Так в начале XX в. здесь появились первые дачи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1916 г. в Коктебеле поселился поэт и художник Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932). Его дача со временем превратилась в своеобразный дом отдыха для людей творческого труда. В разное время в нем побывало великое множество замечательных людей: А.М. Горький, А.Н. Толстой, В.Я. Брюсов, В.В. Вересаев, К.А. Тренев, М.А. Булгаков, М.И. Цветаева и многие другие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Свой дом М.А. Волошин передал в дар Союзу писателей. На его базе впоследствии вырос Дом творчества «Коктебель». Ныне дом поэта – литературно-художественный музей, где можно увидеть прекрасные акварели М.А. Волошина и картины его друга художника К.Ф. Богаевского.<br>
<br><img border=0 src="_39.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Коктебель. Заповедник Карадаг<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Коктебель заслуженно называют родиной планеризма. Вблизи поселка на горе Клементьева в 1920—1930-е гг. проводились соревнования планеристов. Здесь впервые поднял в небо свои планеры «Красная звезда» и «Коктебель» будущий академик, главный конструктор космических кораблей Сергей Павлович Королев (1906/07—1966). Полетами на планерах здесь начинали свой путь в большую авиацию прославленные авиаконструкторы Сергей Владимирович Ильюшин (1894–1977), Олег Константинович Антонов (1906–1984), Александр Сергеевич Яковлев (1906–1989). В 1973 г. в честь 50-летия отечественного планеризма на горе Клементьева был установлен обелиск с планером. Через десять лет на базе отдыха «Прибой» открыли музей планеризма. Современное поколение обживает местное небо дельтапланами.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Красноперекопск<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Есть на севере Крыма небольшой городок Красноперекопск – город-младенец, он основан в 1932 г., статус города получил в 1966 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Своим рождением город обязан строительству бромного завода на берегу озера Тузла – самого крупного озера перекопской группы. В городе есть несколько пансионатов, в том числе и для детского отдыха в Крыму.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если взглянуть на карту, город Красноперекопск смотрится вполне приморским, между тем коренным жителям и в голову не придет называть морем Керкинитский залив (Черное море) – в этих местах необыкновенно мелкий, с неподвижной и почти пресной водой, заросшей морской травой. Берег почти всюду обрывистый, а там, где залив полого переходит в Чатырлыкскую балку, вода устраивает только многочисленных уток.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Красноперекопцы купаются на озере Красном, где оборудована зона отдыха с пляжем. Неплохое место для отдыха в Крыму.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ближайший к городу и самый северный в Крыму хороший морской пляж находится в селе Портовом (10 км к северу от райцентра Раздольное). Раньше это место называлось Сары-Булат (Золотой Клинок). Глубоко вдающаяся в сушу, мелководная бухта защищена с севера цепочкой Лебяжьих островов, а песок, действительно золотистого цвета из-за небольшого содержания соединений железа, состоит из мелко перетертых раковин моллюсков. Солнца по всей этой зоне в большом избытке, примерно как в Евпатории, но больших просторных пляжей не так много: на 120 км морского побережья полуострова Тарханкут – только 30 км удобного для массового отдыха берега.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впрочем, среди обрывов и оползней дикого берега Тарханкута (так же как и Керченского полуострова) встречаются очень уютные и романтичные «карманные» пляжи в устьях небольших балок, в центре оползневых цирков (это когда грунт сползает и оседает под действием волн чуть быстрее в одном месте, чуть медленнее по краям, образуя нечто вроде амфитеатра), в узких бухточках, заканчивающихся небольшими прохладными гротами. Пляжики шириной 2–3 м и длиной 10–15 м покрыты песком или мелким гравием и содержат большое количество раковин моллюсков. При шторме волны накрывают их целиком, поэтому ночевать можно только в средней части берегового склона, там, где начинается трава. В карманных пляжах встречаются подземные линзы очень вкусной пресной воды и даже сохранились средневековые колодцы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уже в первых числах мая, а с 20 мая, по многолетним данным, здесь устанавливается температура воды +20 °C, необходимая для купания детей. Сохраняется она почти без похолоданий до середины октября. Правда, примерно половина дней в купальном сезоне может осложняться высокой волной (в основном до 3 баллов).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Климат в Красноперекопске очень засушливый, жаркий-умеренно-жаркий, с умеренно мягкой зимой. Обычная температура января +2,4 °C, июля +23,3 °C.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ливадия<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Курорт Ливадия входит в состав Большой Ялты и находится в 3 км от самой Ялты, на северо-восточном склоне горы Могаби. От Ялты до Ливадии можно дойти пешком через приморский парк им. Гагарина и виноградники винодельческого совхоза «Ливадия».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В далеком прошлом на месте нынешней Ливадии среди густых лесов были большие поляны. Отсюда и произошло название Ливадия (греч. Ливадион – луг).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После присоединения Крыма к России большие земельные участки в этих местах Екатерина II пожаловала грекам балаклавского батальона, охранявшего южные границы вновь завоеванных земель. Позднее греков переселили в окрестности Мариуполя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1834 г. владелец Ливадии командир Балаклавского греческого батальона Феодосии Равелиотти продал ее графу Льву Севериновичу Потоцкому (1789–1860), обрусевшему польскому магнату, видному дипломату при российском дворе. По указу Потоцкого в Ливадии был построен великолепный особняк и разбит парк на территории более 40 га. После смерти Потоцкого его наследницы в 1860 г. продали Ливадию Департаменту удельного ведомства для царской семьи. Император Александр II преподнес поместье в дар супруге, болевшей туберкулезом.<br>
<br><img border=0 src="_40.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Архитектор Н.П. Краснов<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В начале 1860-х гг. под руководством придворного архитектора Ипполита Антоновича Монигетти (1819–1878) здесь было возведено много новых построек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За четыре года (1863–1867) в поместье все было реконструировано и около 60 построек сооружено заново. На месте дома Потоцкого возведен Большой дворец, а недалеко от него – Малый дворец – двухэтажное каменное здание, украшенное ажурной деревянной резьбой, напоминавший своим внешним видом и внутренним убранством Бахчисарайский. Предназначался он для наследника, будущего императора Александра III. Малый дворец не сохранился – разрушен во время войны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На месте Большого дворца в апреле 1910 г. был заложен новый. Строился он быстро, несмотря на отсутствие в то время строительной техники, и в 1911 г. был построен новый Белый дворец, размерами и роскошью соперничавший с Воронцовским дворцом в Алупке. Он был летней резиденцией императора Николая II.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Архитектором Белого дворца был Николай Петрович Краснов (1864—19З9).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Н.П. Краснов родился в крестьянской семье. Двенадцатилетним мальчиком поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его дипломная работа была удостоена Большой серебряной медали.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как было определено место работы молодого выпускника престижного училища, была ли Ялта его собственным выбором или же и тогда существовала некая система распределения специалистов, пока остается «белым пятном» в биографии архитектора. Во всяком случае, с его появлением в Крыму началась активная переписка городского головы барона А.Л. Врангеля и Ялтинской городской управы с таврическим губернатором А.Н. Всеволожским о назначении Краснова городским архитектором вместо увольнявшегося Н.А. Штакеншнейдера.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Через год после его приезда Министерство внутренних дел утвердило принятое городской думой 31 октября 1887 г. решение о назначении Н.П. Краснова главным архитектором Ялты. Ему тогда было всего 24 года.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На молодого архитектора легла полная ответственность за решение широкого круга вопросов, связанных со стремительным развитием Ялты как общероссийского города-курорта.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В этот период он построил ряд общественных зданий: женскую гимназию (1898), павильон и церковь при мужской гимназии (1894–1898), здание Крымско-Кавказского горного клуба, торговые ряды Стахеева, католический костел. Выполнял он и частные заказы: в 1901 г. перестраивает дом композитора А. А. Спендиарова, строит дом военному инженеру и известному крымоведу А.Л. Бертье-Делагарду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Князь Ф.Ф. Юсупов доверил ему строительство имений «Дюльбер», «Харакс», «Ай-Тодор», «Чаир», Кореизского дворца. Главное управление уделов Романовых заказало провинциальному архитектору генеральную реконструкцию всех дворцовых строений и строительство нового дворца в царском имении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму Краснов возвел свыше 60 значительных построек, большая часть которых – дворцы, виллы, особняки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее известные – особняк княгини Н.А. Барятинской в имении «Сельбилляр» (ныне санаторий им. Кирова) в Нижней Алупке; дворец великого князя Петра Николаевича (двоюродный дядя Николая II) в Мисхоре под названием «Дюльбер»; дача Я.П. Семенова в Симеизе; собственный дом на Николаевской улице в Ялте; дом купца Е.О. Майтопа на Пушкинском бульваре и учителя И.Н. Загордана на Дворянской в Ялте; великокняжеское имение Харакс (ныне санаторий «Днепр») и церковь Св. Нины в Ялте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В октябре 1911 г. за возведение Ливадийского дворца Н.П. Краснов был пожалован в архитекторы Высочайшего Двора и награжден орденом Св. Владимира 4-й степени, а в 1913 г. он был избрн Петербургской Академией художеств академиком и утвержден в чине надворного советника.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Князь Ф.Ф. Юсупов был одним из самых крупных землевладельцев Крыма. Основное его имение находилось в Кореизе. Осенью 1907 г. Юсупов пригласил Н.П. Краснова произвести полную реконструкцию кореизской дачи «Розовый дом» и включить ее в ансамбль нового дворца, который также был заказан Краснову. Для архитектора, вероятно, это был весьма трудный заказ, требовавший максимальной деликатности при обсуждении всех деталей обустройства имения. Основные работы в Кореизе были завершены к осени 1910 г., хотя вплоть до начала 1915 г. под руководством Краснова в имении продолжали возводить некоторые постройки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Почти одновременно со строительством Кореизского и Ливадийского дворцов Краснов приступил к проектированию и возведению удивительного по красоте и оригинальности Охотничьего дома в Коккозе. Сразу же после приобретения Юсуповыми в апреле 1908 г. имения в этой горной татарской деревушке, княгиня Зинаида Николаевна Юсупова пожелала иметь там дом «в местном стиле» (ныне это село Соколиное в Бахчисарайском районе).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1914 г. Феликс Феликсович Юсупов-младший (убийца Григория Распутина) сочетался браком с племянницей Николая II, княжной императорской крови Ириной Александровной. В подарок молодоженам было выделено имение «Сосновая роща» и небольшой особняк рядом с Кореизским дворцом, который Юсуповы называли «Морозовская дача», а лично Ирине Романовой – изумительной красоты участок горного леса близ Коккоза «Орлиный залет» с построенным на нем ранее Красновым чайным домиком в татарском духе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К лету 1915 г. в имении «Сосновая роща» была завершена постройка небольшого особняка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1914–1916 гг. Краснов закончил строительство здания банка Общества взаимного кредита в Симферополе, виллы «Виктория» С. Крыма в Феодосии и дачи Н.С. Свиягина в Симеизе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Последней его работой на родине было проектирование и постройка в 1915–1916 гг. санатория имени Императрицы Александры Федоровны «для выздоравливающих и переутомленных» в удельном имении Массандра. Трехэтажное здание фахверковой конструкции, возведенное и полностью оборудованное за один год, завершало ансамбль стоящих невдалеке корпусов санатория Морского ведомства. За «лазарет для офицеров», как стали потом называть этот санаторий, 9 февраля 1917 г. архитектор был удостоен титула действительного статского советника.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После революции, будучи без средств, Н.П. Краснов некоторое время жил на Мальте. С 1922 г. до самой смерти он работал в столице Югославии. В Белграде и окрестностях им возведены замечательные дворцы, правительственные и культовые здания. Большое участие в судьбе русского зодчего принял король Александр Карагеоргиевич, поручивший ему, в частности, постройку семейной мемориальной церкви на Опленце и резиденции на Дедине.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Похоронен зодчий Николай Петрович Краснов в русском секторе Белградского Нового кладбища.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большой Ливадийский дворец – это главная достопримечательность Ливадии. Дворец размещен на террасе на высоте 121 м над уровнем моря среди великолепного старинного пейзажного парка площадью 46 га. Парк был заложен еще в 1830-х гг. XIX в. в пейзажном стиле и имел четкую двухчастную структуру: перед дворцом открытый, наполненный солнцем партер, подчеркнутый сомкнутыми насаждениями на остальной территории, обеспечивавшими тень и прохладу для прогулочного отдыха.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;До наших дней в Ливадийском дворце сохранились интерьеры только трех залов. Интересен Белый зал дворца, где с 4 по 12 февраля 1945 г. проходили заседания Крымской конференции глав великих держав – участниц антигитлеровской коалиции. Следует отметить, что здание было построено по последнему слову техники того времени: здесь и центральное водяное отопление, и лифт, и электрическое освещение. Камины, установленные в залах, служат не только декоративным убранством: при необходимости они могут отапливать залы дворца.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме Большого Белого дворца в Ливадии есть еще немало объектов для осмотра.<br>
<br><img border=0 src="_41.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ливадия. Большой дворец<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С западной стороны к дворцу примыкает дворцовая церковь во имя Воздвижения Честного Креста. Она была перестроена из католической часовни Потоцкого и реконструирована Красновым при строительстве нового дворца. Освящена 23 августа 1866 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1920-е гг. церковь была разграблена, наиболее ценные предметы переправлены в Москву. В 1925 г., при подготовке к открытию в дворце крестьянского санатория, крест и колокола были отправлены на переплавку, а в здании церкви организован «красный уголок». В послевоенные годы помещение храма использовалось под склад, мастерские. Для прихожан церковь открыта в 1991 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ливадийский парк занимает площадь в 40 га и насчитывает около 400 разновидностей деревьев и кустарников. Парк отличается удачным объемно-пространственным решением – здесь немало больших террас, просторных, с широким обзором, смотровых площадок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;От Ливадийского дворца можно совершить прогулку по знаменитой Царской тропе, или, как ее называли в недавнем прошлом, Солнечной тропе. От Ливадийского парка она протянулась до санатория «Ясная Поляна», что в Гаспре.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К Ливадии примыкает территория Нижней Ореанды, место необыкновенно красивое, окруженное скалами. В 1852 г. здесь был построен дворец, разбит парк. Однако тридцать лет спустя дворец сгорел. Хозяин Ореанды великий князь Константин Николаевич решил из материала сгоревшего дворца возвести небольшой храм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Церковь Покрова Божией Матери была построена по проекту известного архитектора Алексея Александровича Авдеева (1818–1885), автора Владимирского собора в Севастополе. Освящена в 1885 г. Храм возведен в кавказско-византийском стиле, отличается изяществом, великолепным внутренним убранством. Прекрасные мозаичные иконы и орнаменты выполнены знаменитым мастером из Венеции Антонио Сальвиатти.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1924 г. храм был закрыт, ныне действующий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В советское время Нижняя Ореанда являлась госдачей.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Массандра<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Массандра примечательна своим дворцом – резиденцией царя Александра III. Постройку дворца поблизости от церкви во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи начал в 1881 г. светлейший князь, генерал-адъютант и видный археолог Семен Михайлович Воронцов (1823–1882) – наследник генерал-губернатора Новороссии М.С. Воронцова. Он выбрал для строительства местность, изобилующую живописными скалами, гротами и источниками. Дворец в стиле времен Людовика XIII проектировал французский архитектор М.Е. Бушар.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1882 г. в связи с кончиной князя С.М. Воронцова строительство Массандровского дворца надолго остановилось, и жизнь здесь замерла до 1889 г., когда имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом было закуплено Удельным ведомством для императора Александра III. С 1889 г. по 1900 г. по проекту профессора Максимилиана Егоровича Месмахера (1842–1906) сооружение дворцового ансамбля продолжилось с внесением многих изменений в декор фасада, выраженный в стиле модерн, интерьер и планировку парка. Массандровский парк – ценное собрание местных и экзотический видов растений. Строительством руководил архитектор О.Э. Вегенер.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Строительство закончилось в 1902 г., но Александру III пожить в нем не довелось. Он скончался в Малом Ливадийском дворце в 1894 г. Николай II особого интереса ко дворцу не проявлял, и здание стояло без обстановки долгие годы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Парк площадью 6 гектаров и композиция дворца создают уникальный дворцово-парковый ансамбль. Долгое время дворец использовался как государственная дача, а в 1990 г. был передан музейному объединению «Дворцы и парки Южного берега Крыма» для восстановления в нем интерьера-экспозиции времен Александра III.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Виноградники Массандры создали для этого места и другую славу. Здесь выпускаются прекрасные десертные и крепкие вина. Гордость крымского виноделия – знаменитая «Массандра», всемирно известный, признанный производитель высококачественного виноградного вина.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мисхор<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мисхор входит в состав Большой Ялты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первой десятке достопримечательностей курортного побережья Южного Крыма находится замок «Ласточкино гнездо».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первоначально здесь находился небольшой деревянный домик, построенный «для генерала, тяжело раненного в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.». Точная дата постройки и фамилия генерала не известны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Эту дачу купил придворный врач Ливадии, член городской управы г. Ялты Адальберт Карлович Тобин, после кончины которого дача перешла к его супруге. При Тобиных дача была перестроена в камне и получила название «Ласточкино гнездо».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1901 г. дом купил нефтепромышленник барон В. Штейнгель. Барону досталась порядком разрушенная, но настолько живописная постройка, что знаменитый художник Лев Феликсович Лагорио (1827–1905) написал с нее две картины (1901 г. и 1903 г.). Новый хозяин дал даче новое название «Генералиф» (замок любви), однако это название не прижилось, осталось «Ласточкино гнездо».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В I910—I912 гг. барон снес старое здание и возвел новое из серого крымского известняка и желтого евпаторийского камня. Проект составил архитектор Леонид Владимирович Шервуд (1871–1954).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Л.В. Шервуд – младший сын выдающегося архитектора Владимира Осиповича Шервуда (1832–1897), автора здания Исторического музея на Красной площади в Москве и памятника Героям Плевны перед Политехническим музеем. Леонид Владимирович более известен как скульптор, автор ряда выдающихся надгробий.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Размеры «Ласточкиного гнезда» и в самом деле «птичьи»: ширина – 10 м, длина – 20, высота – 12 м. Пространственная композиция его на Аврориной скале представлена параллелепипедом, двумя кубами и цилиндром. Они ступенчато поднимаются в сторону моря. При входе – прихожая, гостиная, лестница, ведущая на башню, в которой помещались 2 спальни на разных уровнях. Внешняя выразительность здания готического стиля достигалась автором применением аркатурных поясов, декоративных башенок, увенчанных шпилями с флюгерами, зубчатым завершением стен и другими архитектурными деталями.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бытует легенда, что барон Штейнгель, будучи немецким шпионом, выехал из России, как только началась Первая мировая война, успев продать «Ласточкино гнездо» москвичке Рахмановой. В 1914 г. новая хозяйка открыла ресторан.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1927 г. во время землетрясения часть скалы обрушилась, а здание устояло. Вот как описано это событие в книге «Крымские землетрясения»: «…На балконе, висевшем над морем, ужинало довольно много посетителей из соседнего дома отдыха Харакса. Публика разошлась лишь за 10 минут до главного толчка, от которого разрушилась башня этой затейливой дачи. Упавшие на балкон камни разбили столы и стулья, сломали перила и сбросили часть этой мебели в море, куда последовали бы и посетители, если бы они задержались на 10 минут позже. В башне, построенной из желтого евпаторийского камня, образовались 2 бреши, как будто ее прошило огромное ядро».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1930-е гг. в уцелевшей части замка размещался красный уголок дома отдыха «Жемчужина», затем ресторан-столовая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1968–1971 гг. по проекту ялтинских специалистов, архитектора И.Г. Татиева, инженера В.Н. Тимофеева с участием мастера-декоратора Г.Н. Берендеева, производились ремонтно-реставрационные работы. Под основание здания была подведена монолитная железобетонная плита, сделаны антисейсмические пояса, восстановлены архитектурные элементы, разрушенные землетрясением в 1927 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На Монастыр-Буруне в начале XIX в. обнаружены остатки древней церкви Феодора Тирона, отсюда и название мыса – Ай-Тодор (греч. Святой Федор)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На южном, самом высоком мысе – 80-метровой скале – установлен маяк, уже почти 170 лет указывающий путь морякам. Мыс заповедный – у маяка растет одно из самых старых деревьев полуострова 1000-летняя фисташка. Кроме того, здесь, в заповедной зоне, немало других реликтов, а на западном склоне мыса (территория санатория «Днепр») сохранилась небольшая заповедная роща древовидного можжевельника.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В роще – руины древней крепости Харакс, сооруженной римскими легионерами в I в. н. э. Археологами обнаружены остатки крепостных стен, башен, а также жилых и складских помещений, предметы обихода.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К Мисхору примыкают курортные поселки Гаспра и Кореиз. Они практически слились, образовав единый курортный район.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мисхор с вариантами Миссохор, Мысхор, Мюсхор означает «среднее село» или «срединное село». Кореиз с вариантами Куреиз, Курене, Хореиз, Хуреиз, Хуризы, Кюриз означает «заселенное место», «селище». Название Гаспра, Гаспара (от греч. аспро – белый) следует рассматривать как эпитет при пропущенном топонимическом объекте – селе, укреплении, крепости.<br>
<br><img border=0 src="_42.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;А.С. Голицына<br>
<br><img border=0 src="_43.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;А.А. Нарышкин<br>
<br><img border=0 src="_44.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;А.Н. Голицын<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из всех трех описываемых населенных пунктов самый старый – Кореиз. За его плечами двенадцать столетий. Первое упоминание о Кореизе относится к раннему Средневековью – концу VIII в. Он назывался тогда, по предположениям ученых, торжищем Курасаитов. В XV в. упоминается под именем Кюриз. Ко времени присоединения Крыма к России эта деревушка была столь ничтожной, что не вошла ни в один список населенных пунктов и только к началу XIX в. обрела наконец официальное признание.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мисхор и Гаспра, как полагают, возникли чуть позже Кореиза, тоже в Средние века. Первое упоминание о Мисхоре, Кореизе и Гаспре в русской печатной литературе принадлежит замечательному путешественнику и натуралисту академику П.С. Палласу, оставившему интересные записки о своем путешествии по Крыму в 1793–1794 гг. Позднее здесь побывал академик П.И. Сумароков.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первоначально роль центра трех населенных пунктов и окрестных дачных местностей исполнял Кореиз.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня Кореиз и Гаспра – поселки городского типа с 17 тысячами жителей. В поселках и их окрестностях сохранились многочисленные старинные дворцы и виллы – памятники архитектуры первой половины прошлого века, очень напоминающие средневековые феодальные замки. Именно такие образцы выбирали для своих дач бывшие их владельцы – князья Голицыны, Нарышкины, Мещерские. Дворцы строились по проектам приглашенных иностранных архитекторов и служили для русских помещиков загородными сельскими резиденциями, тем же, чем в XVIII в. были для них подмосковные усадьбы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первой и самой крупной усадьбой, возникшей среди кореизских скал, было имение родственницы тогдашнего влиятельного вельможи А.Н. Голицына княгини Анны Сергеевны Голицыной (1779–1838), которую называли мужественной женщиной. По имению она носилась на коне, одетая в военную шинель, мужской сюртук и непременно в женском чепце и нещадно хлестала плетью каждого, кто ей не угодил. Почти одновременно с ней возводилась усадьба двоюродного брата М.С. Воронцова генерал-адъютанта Льва Александровича Нарышкина (1785–1846) «Софиевка» (или «Малая Алупка») в Мисхоре, где сейчас находится первый корпус санатория «Коммунары». Несколько позже начала застраиваться в Гаспре так называемая «романтическая Александрия» князя Александра Николаевича Голицына (1773–1844) (друга Александра I, оберпрокурора Синода и министра просвещения в 1816–1824 гг.). Особняк этот со стрельчатыми окнами и двумя восьмигранными башнями по бокам сохранился до наших дней – сейчас в нем размещается санаторий «Ясная Поляна».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гаспринский замок был возведен по проекту первого казенного архитектора Южного берега Ф.Ф. Эльсона и, по заключению специалистов, является наиболее солидным и стройным созданием крымской усадебной «готики». Постройкой дома руководил англичанин В. Гунт, принимавший участие в строительстве Воронцовского дворца в Алупке. К осени 1833 г. сооружение было закончено только вчерне. Устройство имения довершила разбивка парка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В «Ясную Поляну» в сентябре 1901 г. после тяжелой болезни приехал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой (1828–1910). В Крыму Л.Н. Толстой встречался с А.П. Чеховым, А.М. Горьким, В.Г. Короленко, А.И. Куприным, С.Я. Елпатьевским, С.Г. Скитальцем, художником Г.Г. Мясоедовым, певцом Ф.И. Шаляпиным, пианистом А.Б. Гольденвейзером, издательницей М.И. Водовозовой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во второй половине XIX в. Кореиз стал собственностью одного из самых богатых людей России – князя Феликса Феликсовича Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон (1856–1928), находившегося в родственных связях с Романовыми.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В феврале 1945 г., во время Ялтинской конференции глав трех великих держав, в Кореизском дворце размещалась советская правительственная делегация.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Необычайно интересны достопримечательности Мисхора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многие помнят романс о знаменитой мисхорской даче «Чаир» – «В парке Чаир распускаются розы…».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Известен и старейший дом отдыха «Дюльбер» («Красное знамя»), ведущий свою историю с 1922 г. Здравница разместилась в небольшом прекрасном старинном парке в центральной части Мисхорского курорта. Особое внимание привлекает бывший дворец великого князя Петра Николаевича Романова (1864–1931), возведенный, как рассказывалось выше, архитектором Н.П. Красновым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В «Дюльбере» в первый год революции пребывали «до особого распоряжения» великие князья Романовы с семьями и вдовствующая императрица Мария Федоровна с дочерью Ольгой Александровной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время войны здание дворца получило большие разрушения. Сегодня восстановленный корпус санатория является памятником архитектуры конца XIX в. и находится под охраной государства.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В «Дюльбере» отдыхали многие видные деятели международного рабочего движения. Его гостями были вождь вьетнамского народа Хо Ши Мин, турецкий поэт Назым Хикмет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неподалеку расположен Мисхорский парк – памятник садово-паркового искусства, заложенный в конце XVIII века. На площади в 21,3 га сосредоточено около 100 видов и садовых форм экзотических деревьев и кустарников. Здесь действует цветомузыкальный фонтан.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Богата история парка. Здесь побывали многие писатели, поэты, композиторы, художники. В 1984 г. в парке установлен памятник А.М. Горькому, изображающий писателя в период его пребывания в Мисхоре в 1901–1902 гг., когда он работал над пьесой «На дне», заметками о Л.Н. Толстом, которые легли затем в основу его воспоминаний «Лев Толстой», ставших обобщенным литературным портретом патриарха русской литературы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На мисхорском побережье выделяются скульптурные группы – бронзовая «Русалочка», выбирающаяся из моря с ребенком на руках, и сооруженный на набережной фонтан «Девушка Арзы и разбойник Али-баба». Скульптуры эти связаны легендой о красавице Арзы, похищенной разбойником Али-бабой и проданной в гарем турецкого султана…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вот эта легенда… Тосковала, плакала Арзы, не находила себе места в гареме и таяла не по дням, а по часам. Родила она мальчика, но не принес он облегчения ее душе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ровно через год с того дня, как разбойники схватили ее на далеком крымском берегу у любимого фонтана, Арзы с ребенком бросилась в пучину Босфора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В тот же вечер печальная русалка с младенцем подплыла впервые к фонтану у берега Мисхора. С тех пор один раз в год, в тот день, когда была похищена Арзы, начинал фонтан струиться сильнее, и в этот же час из тихих волн появлялась русалка с младенцем на руках.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Легенда отражает действительные случаи похищения молодых женщин турецкими пиратами и продажи их в гаремы стамбульских пашей и беев. Такой «промысел» существовал вплоть до XIX в.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Скульптура «Русалочка» и фонтан выполнены в начале XX в. по проекту известного эстонского скульптора, академика Петербургской Академии художеств Амандуса Адамсона (1855–1929), автора памятника затопленным кораблям в Севастополе.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Новый свет<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Новый Свет – одно из самых живописных мест в Крыму. Недаром прежде его называли Парадиз (Рай). В поселке Новый Свет расположен ландшафтно-общегосударственный заказник, один из самых живописных памятников природы Крыма. Здесь все необыкновенно и привлекательно: формы гор и мысов, редкая для Крыма растительность – причудливо изогнутая крымская сосна и реликтовая судакская сосна, естественный парк древовидного можжевельника.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Достопримечательность поселка – светлое здание в стиле средневекового замка, увенчанное четырьмя башнями. Построил его основоположник отечественного промышленного шампанского виноделия князь для служащих винзавода.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Князь Лев Сергеевич Голицын родился 24 августа 1845 г., учился на юридическом факультете Сорбонны, в Париже, затем продолжил образование в Московском университете, окончив его со званием магистра римского права. Но Голицына влекла совсем другая стезя, «одна, но пламенная страсть» – виноградарство.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Увлекаясь историей, князь написал ряд любопытных археологических статей. Он, не переставая, размышлял о таинственных превращениях виноградного сока, который в результате сложнейших химическо-органических реакций становился благородным напитком, аналога которому природа создать не смогла. Для усовершенствования в избранном им деле Голицын отправился в классическую страну виноделия – Францию, где усердно изучал производство вина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возвратившись в Россию, Лев Сергеевич не жалел ни сил, ни средств на развитие любимого дела. Рассказывают, что на становление отечественного виноделия князь потратил три наследственных состояния.<br>
<br><img border=0 src="_45.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Л.С. Голицын<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Голицыну удалось превратить виноделие в настоящую науку, заложив, в частности, основы производства русских шампанских вин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начал он свою подвижническую работу с урочища Магарач, что под Ялтой. Затем бросил его и двинулся, повинуясь лишь собственной интуиции, на восток от Алушты, в места для Крыма довольно суровые и, казалось бы, мало приспособленные для виноградной лозы. Специалисты на разные голоса отговаривали князя, но тщетно. Он отыскал то, к чему смутно стремилась душа: это было дикое урочище Парадиз (Рай), площадью в 230 га, у подножья горы Сокол, в нескольких километрах от Судака. Парадиз принадлежал грузинскому князю Херхадзе. Голицын приобрел у него урочище в 1878 г. и сразу развернул бурную деятельность. Провел в глушь дорогу. Затем, не считаясь с затратами, создал образцовое опытно-производственное хозяйство по виноградарству и виноделию. Выстроил завод, а также громадные подвалы для выдержки вин – их прорыли в горе Коб-Лакая (Пещерная Скала). Возвел – в стиле средневекового замка – дом для служащих. Наконец основал виноградный питомник площадью свыше 20 га, где культивировалось до 500 сортов винограда, проводились селекционные работы, действовала школа виноделов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вот известные иностранные сорта, которые Голицын высадил в Крыму: Пино Фран, Пино Гри, Каберне, Мурведр, Саперави, Мальбек, Рислинг, Педро Хименес, Вердельо и Серсиаль, Фурминт, Мускат белый и розовый…<br>
<br><img border=0 src="_46.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Набережная в Новом Свете<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пик творческой и профессиональной работы Голицына – шампанское. Существует предание, что первую свою партию шампанского князь «сочинял» три года. Выведя по латыни на этикетке «Вино есть жизнь», Голицын отправил бутылку на Всемирную выставку в Париж. Сенсация! Шампанское Голицына было признано лучшим французским (!) шампанским. Далее последовал конфуз: когда начали изучать пробку, то на ее внутренней стороне прочитали: «Лев Голицын».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1912 г., когда императорская семья отдыхала в своем ливадийском имении, Николай II побывал в гостях у Льва Сергеевича. Омыв августейшее тело в бухте Голубой близ Судака, император изволил откушать с князем в ресторане, расположенном в сквозном Голицынском гроте. Говорят, выйдя сильно подшофе из грота на свежий воздух, император воскликнул:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Теперь я все вижу в новом свете!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И князь Голицын переименовал свой Парадиз в Новый Свет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Встрече Голицына с императором предшествовала довольно запутанная история. Еще в 1903 г. князь Голицын подарил Николаю II часть своих винных владений – слишком велики оказались расходы на их содержание. Тем не менее в 1906 г. судебный пристав опечатал княжеские подвалы с хранящимися там сотнями тысяч бутылок готового шампанского за долги кредиторам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конце концов Голицын был вынужден подарить царю и свое любимое детище – завод шампанских вин, дабы его не распродали по частям множеству частных лиц… Именно тогда, в 1912 г., и состоялось торжественное вручение подарков императору. Царь великодушно расплатился с долгами, а князь до самой смерти остался главным виноделом завода.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Голицын как специалист-винодел особо ценил каменистую почву, образовавшуюся от разрушения песчаника, с обломками кремня и яшмы. Он полагал, что для виноградников хороша почва, на которой может произрастать шиповник. Князь выстроил Главный Массандровский подвал для выдержки вин из Ливадии, Массандры, Ай-Даниля, Ореанд и Кучук-Ламбабы. Будучи страстным коллекционером, Лев Сергеевич собрал единственную в мире коллекцию вин, включавшую 42 тыс. бутылок. Здесь были вина со всей Европы XII–XX вв.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Князь Голицын был пылким рыцарем настоящих вин, полагая, что они должны вытеснить пагубное потребление народом водки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конце 1890-х гг. в Москве состоялась очередная политическая демонстрация. На Тверской произошла стычка с полицией, появились раненые. Князь Голицын распахнул двери своего магазина, стал требовать, чтобы раненых несли к нему на перевязку. Через короткое время магазин Голицына был полон спасавшимися демонстрантами. В задней комнате раненых перевязывали жена князя Мария Михайловна и их приемная дочь. А сам Голицын… Ну, конечно же, откупоривал бутылки превосходного виноградного вина и щедро угощал всех присутствующих. Когда полиция попыталась ворваться в магазин, князь запер дверь на ключ и крикнул:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Я – именинник, а это – мои гости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Умер Лев Сергеевич Голицын в 1915 г. Похоронили князя в милом его сердцу Новом Свете. А потом наступил кровавый 1917 г. Княжеский склеп был разорен красными, вошедшими в Новый Свет в 1920 г.: они разрушили усыпальницу, а останки Голицына выбросили в Черное море…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Новом Свете Лев Сергеевич с семьей жил в отдельном доме (дом сохранился), а одно из зданий (рядом с «замком») занимал музей Голицына – большое и редкое собрание художественного фаянса, фарфора и стекла из разных стран мира. Сейчас здесь располагается музей истории завода шампанских вин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На берегу Зеленой бухты находится сам завод шампанских вин «Новый Свет». Он основан в 1878 г. В настоящее время Новосветское коллекционное шампанское – одно из лучших в России. Оно не раз удостаивалось самых высоких наград на международных конкурсах и выставках вин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если пройти через «Адамово ложе» – узкое ущелье, покрытое зеленым ковром плюща, и подняться по вырубленной в скале лестнице (все каменные лестницы в Новом Свете построены по планам Голицына, но эта, вероятно, была сооружена еще таврами, а Голицын лишь подновил ее), можно выйти к гроту, где в Средние века находился христианский пещерный монастырь, а позднее была винотека Голицына. Посреди грота в колодце – хорошая питьевая вода. Справа видны остатки каменной террасы, где Голицын угощал почетных гостей коллекционными винами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Неподалеку расположен знаменитый грот Шаляпин, где пел великий бас.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В центре поселка в тенистом природном парке взметнулся обелиск. Здесь похоронены воины-десантники, сражавшиеся с фашистскими захватчиками в декабре 1941 – январе 1942 г., и патриоты, казненные гитлеровцами за помощь десантникам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На холме близ Зеленой бухты Нового Света находился греческий храм.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Из Нового Света приятно пройтись пешком к Судакской крепости (около 7 км).<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перекопский перешеек. Перекоп<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Так русские называли вал и ров скифских времен, пересекающие стиснутую Сивашом и Черным морем полоску суши, которой, словно пуповиной, соединен полуостров с континентом. Ширина вала у основания около 20 м, высота 8 м, длина 8 км. Перед валом с крымской стороны – ров шириной 20 м и глубиной 10 м, наполнявшийся, как полагают, некогда морской водой и греческим историкам известный под нарицательным именем Тафрос (Тафгрос), то есть Перекоп. Впоследствии нарицательное имя, как водится, перешло в собственное: под таким названием здесь длительное время существовал укрепленный город. Тафросом владели и скифы, и сармато-аланы. Мимо и через него прокатывались волны диких кочевников – гуннов, готов, хазар, печенегов, половцев… В 1223 г. через перешеек хлынули на полуостров монголо-татары.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Оценив достоинства рва и вала, отделившиеся от Золотой Орды крымские татары основали в XV в. на месте Тафроса город-крепость Op-Капу – Крепостные ворота. Позже, с приходом турок-османов, Op-Капу была основательно переделана и усилена. Ей дали новое, жизнерадостное название – Ферахкерман (Город веселья); ров и вал были обновлены и облицованы тесаным камнем, а вал с тех пор стал именоваться Турецким. Примыкавшая ко рву четырехугольная в плане крепость в разные времена выглядела по-разному, так как эпизодически подправлялась, достраивались или, наоборот, разрушалась.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1736 и в 1738 гг. Op-Капу брали и оставляли русские войска, и лишь в июне 1771 г. они окончательно овладели крепостью, предав ее разрушению.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город Перекоп пал жертвой гражданской войны: в 1920 г. его, разбитого артиллерийской бомбежкой, разобрали по камню, по кирпичику для устройства оборонительной линии на Турецком валу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Остались только длинный земляной вал и ров, отрытые еще скифами, и небольшое село Перекоп на месте погибшего города.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Саки<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крыму, на берегу Сакского озера располагается колыбель российского грязелечения – курорт Саки. Этот небольшой городок с населением всего в 32,5 тыс. человек получил широкую известность благодаря чудодейственным свойствам рапы и ила Сакского озера, наиболее важного представителя Евпаторийской группы соляных озер. Саки расположен в западной части Крымского полуострова на расстоянии 4 км от моря, в 46 км от Симферополя и 20 км от Евпатории.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Несмотря на то что Саки статус города получил только в 1952 г., первая грязелечебница на его территории была построена еще в 1827 г. Спустя десять лет здесь открылось отделение Симферопольского военного госпиталя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город Саки назван так в связи с принятым в древнеперсидских источниках обозначением скифских племен. Сейчас азиатских скифов называют саками, но вообще греки произносили «скифы», а персы – «саки», обозначая один и то же народ. Название города отнюдь не древнее и связано с модой на античность во времена Екатерины II.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще в далеком прошлом были известны целебные свойства ила Сакского озера. О нем упоминают в своих трудах древнеримский ученый Плиний Старший (I в. н. э.) и древнегреческий ученый Клавдий Птолемей, живший во II в. н. э. Целебную грязь озера для лечения заболеваний широко использовали в Средние века.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Сакском озере издавна добывали поваренную соль. Отсюда по пыльным многоверстным дорогам чумаки доставляли ее в Киев, Чернигов, Полтаву и другие города Руси, а также во многие отдаленные российские губернии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1917 г. свою первую продукцию – 23 т брома – выдал вступивший в строй Сакский бромзавод. Ныне это крупное химическое предприятие, единственный в Украине завод, производящий перекись водорода, перманганат калия. Завод перепрофилирован на выпуск экологически чистой продукции.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1827 г. в Саках был открыт «Казенный дом при сакских целительных грязях» – первая грязелечебница в России, а десять лет спустя здесь была открыта военная грязелечебница как отделение Симферопольского военного госпиталя. Однако дальнейшее развитие Сак было прервано Крымской войной. В начале сентября 1854 г. недалеко от поселения, между озерами Сакским и Кызыл-Яр, высадилась огромная англо-франко-турецкая армия, та самая, что потом держала многие месяцы в осаде Севастополь. А в начале февраля 1855 г. здесь, готовясь к штурму укреплений неприятеля в Евпатории, сосредоточились войска генерала С.А. Хрулева. Во время обстрела их вражескими кораблями селение было разрушено, уничтожена и грязелечебница.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После войны село застраивалось медленно. В 1858 г. в Саках поселились переселенцы из Полтавской губернии, позднее появились и греки, выходцы из Константинополя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Курортным городом Саки стал после того, как в 1880 г. Таврическое губернское земство приняло грязелечебницу в свое ведение. Здесь вокруг пробуренного артезианского колодца был в 1890–1892 гг. заложен курортный парк. Благодаря артезианским водам в засушливой просоленной степи отлично себя чувствуют до 80 пород деревьев и кустарников, в том числе редких экзотических видов. Свыше 30 скульптурных композиций оживляют красоту аллей и цветников. В парке находится краеведческий музей, высится обелиск Славы с Вечным огнем, установленный в память о погибших в годы минувшей войны воинах – жителях города. Памятник Лесе Украинке напоминает о пребывании ее здесь на лечении. Есть в парке памятник и Н.В. Гоголю, который в июне – июле 1835 г. в Саках «пачкался в минеральных грязях».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не так давно рассекреченный авиационный гарнизон знаменит самым большим в мире трамплином для тренировок палубной авиации, а также своим отличным аэродромом. Именно сюда в 1944 г. приземлялись самолеты «большой тройки» – Сталина, Черчилля и Рузвельта.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Севастополь<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Севастополь – по-гречески город славы, величия. Немногим городам история уготовила такие суровые испытания, какие выпали на долю Севастополя. С какой бы стороны вы ни приближались к городу, по какой бы дороге ни ехали, ваш путь непременно пройдет по земле, которая навсегда впитала в себя и кровь, и горечь, и немеркнущую славу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Год основания города – 1783-й. Севастополь расположен на юго-западной оконечности Крымского полуострова. Ландшафт Севастополя определяют многочисленные бухты, продолжающиеся глубокими балками и горными долинами. Самая большая бухта Севастопольская, или Северная, делит город на две части – Северную и Южную.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Население около 400 тыс. человек, преимущественно русские и украинцы. Язык межнационального общения – русский.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 мая 1965 г. за беспримерные боевые и трудовые подвиги севастопольцев город Севастополь был удостоен ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Севастополь не всегда был крупным промышленным центром. В течение длительного времени город развивался как придаток находящейся на его территории военно-морской базы, и, соответственно, 90 % объема промышленного производства приходилось на ВПК, судостроительное и судоремонтное предприятия, приборо– и машиностроение. Сейчас в Севастополе насчитывается около пятидесяти крупных предприятий, большинство из них стали на путь конверсии.<br>
<br><img border=0 src="_47.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Херсонес<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первый человек поселился на севастопольской земле 100 тыс. лет назад. В 422–421 гг. до н. э. на западном берегу Карантинной бухты был основан древнегреческий город Херсонес, сыгравший на протяжении своей почти двухтысячелетней истории одну из самых заметных ролей в истории Крыма. После потери независимости город находился под властью Рима, затем Византии. В августе 988 г. Херсонес (в русских летописях – Корсунь) был захвачен киевским князем Владимиром Красное Солнышко. Здесь, по условиям мирного соглашения, Владимир, приняв православие, женился на Анне, сестре двух византийских императоров – Константина и Василия. В конце XIV в. город был разрушен и сожжен монголо-татарами мурзы Едигея.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Херсонес – один из наиболее сохранившихся археологических памятников Крыма. И сегодня можно увидеть мощные крепостные стены и башни, городские ворота, остатки античного театра, улицы и кварталы с дворами, колодцами, жилыми и общественными зданиями древнегреческого полиса, средневековую башню Зенона, крестообразный храм с мозаичным полом, базилики, крещальню и многое другое.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;История непосредственно самого Севастополя начинается 3 (14) июня 1783 г. События происходили следующим образом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Впервые гавань была исследована осенью 1773 г., когда сюда прибыла первая описная партия под командованием штурмана прапорщичьего ранга Ивана Батурина (корабль «Модон»). Он сообщил командованию, что нашел в Акермане (Инкермане) развалины древнего города, хорошо сохранившиеся крепостные стены и башни, а в горе – много пещер. Вокруг бухт было пустынно. Только на северной стороне, верстах в трех от Инкермана, в небольшой балке (ныне Сухарная балка), Батурин обнаружил татарскую деревушку Ахтиар, точнее Ак-яр (Белый овраг), из девяти дворов (поэтому бухту назвали Ахтиарской, впоследствии ее переименовали в Севастопольскую). Первые каменные постройки на месте будущего города появились в июне 1783 г. на западном берегу Южной бухты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первым оценил великолепные качества этой гавани для базирования ЧФ и строительства города-крепости Александр Васильевич Суворов, командовавший в тот период русскими войсками в Крыму и на Кубани. По его указанию здесь были построены первые укрепления.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1782 г. в Ахтиарскую бухту заходили суда крымской эскадры (13 судов с личным составом 1058 человек), которой командовал капитан бригадирского ранга Тимофей Гаврилович Козлянинов (?—1798). Это был первый командующий действующей эскадрой русского флота на Черном море.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Еще до официального включения Крыма в состав России русское правительство 11 января 1783 г. назначило «для командирования заводимым флотом на Черном и Азовском морях» одного из героев Чесменского сражения вице-адмирала Федота Алексеевича Клокачева (1732–1783). 2 мая 1783 г. Клокачев привел в Ахтиарскую гавань из Керчи 11 кораблей Азовской флотилии и приказал начать первое строительство на берегу Южной бухты. 8 мая 1783 г. Клокачев уехал в Херсон, где вскоре умер от чумы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Командование новым Черноморским флотом он передал контр-адмиралу Фоме Фомичу (Томасу) Мекензи (?—1786), шотландцу на русской службе. Под его руководством и осуществлялись первые строительные работы по возведению нового города.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И, конечно, общее руководство всеми действиями русского правительства на юге, в Севастополе в частности, осуществлял Г.А. Потемкин, который часто посещал Крым и Севастополь, приезжал на место строительства.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поэтому до сих пор идет спор: кого из четырех вышеназванных людей следует считать основателем Севастополя. Наиболее верная точка зрения, по нашему мнению, говорить об основателях города, включая в это определение А.В. Суворова, Т.Г. Козлянинова, Ф.А. Клокачева, Ф.Ф. Мекензи и Г.А. Потемкина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подлинными же строителями Севастополя были русские моряки, а также крепостные крестьяне. Отметим, что для строительства использовались тесаные камни укреплений древнего Херсонеса. Семейные матросы ставили свои хаты-мазанки на городском холме и других местах, образуя слободки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Имя Ахтиар вернулось к Севастополю после указа Павла I в 1797 г. и оставалось с ним вплоть до 29 марта 1826 г., когда по воле Николая I вышел сенатский указ: «Чтобы город Севастополь не именовать впредь Ахтиаром, а всегда Севастополем».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1804 г. Севастополь стал главной базой Черноморского флота, что значительно сказалось на его росте и процветании. В середине XIX в. это был самый крупный город Крыма, насчитывавший к началу Крымской войны около 46 тыс. жителей. Для прикрытия города с моря были сооружены пять мощных береговых батарей, однако с суши он не имел никакой защиты. Между тем обстановка на юге накалялась, и Севастополь оказался в центре главных военных событий, развернувшихся в Восточную (Крымскую) войну (1854–1855).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1—2 сентября 1854 г. на рейде Евпатории бросили якоря 89 боевых и 300 транспортных кораблей соединенного флота Англии, Франции и Турции. Оттуда 62-тысячная армия интервентов двинулась на Севастополь. Возглавляли интервентов французский маршал Арман-Жак-Леруа Сент-Арно (1798–1854), участник войны в Алжире, военный министр Франции в 1851–1854 гг. и английский главнокомандующий фельдмаршал лорд Фицрой Джеймс Генри Сомерсет Раглан (1788–1855), участник битвы с Наполеоном I при Ватерлоо (1815), где он потерял руку. Умершего в сентябре 1854 г. маршала Арно заменил генерал Франсуа Гертрэн Канробер (1809–1895).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 (20) сентября в долине реки Альма, у села Бурлюк (ныне Вилино) произошло Альминское сражение – первое крупное сражение между российскими войсками и войсками коалиции, высадившимися десантом на западном побережье Крыма. Это сражение закончилось поражением русской армии, которая потеряла почти 16 тыс. человек – в четыре раза больше, чем противник, – явилось прологом многомесячной битвы за Севастополь. Русской сухопутной армией командовал адмирал князь Александр Сергеевич Меншиков (1797–1869).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Героическая оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, с 13 (25) сентября 1854 г. по 28 августа (9 сентября) 1855 г., принесла городу мировую славу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предварил начало обороны приказ вице-адмирала В.А. Корнилова от 11 (23) сентября о затоплении у входа в Северную бухту семи старых парусных кораблей – «Три святителя», «Уриил», «Селафаил», «Варна», «Силистрия», «Флора» и «Сизополь». Это должно было предотвратить прорыв флота противника в город.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Соорудив оборонительную линию, защитники Севастополя – матросы с кораблей, которые были затоплены в бухте, чтобы преградить путь вражеским судам, и пехотные полки крымской армии – мужественно противостояли объединенным войскам Франции, Англии, Турции и Сардинии, превосходившим их как по численности, так и особенно по качеству вооружения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зная административные и военные дарования вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова (1806–1854), все должностные лица Севастополя согласились, чтобы он возглавил фактическое руководство обороной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 (17) октября 1854 г. началась первая бомбардировка неприятелем осажденного Севастополя. Защитники города-крепости своевременно узнали о замысле противника. Русская артиллерия нанесла тяжелые повреждения вражеским батареям еще до того, как они открыли огонь, и в дальнейшем, действуя весьма искусно, маневрируя огнем, выводила их из строя, одну за другой. Уже через 3 часа после начала артиллерийской дуэли большая часть неприятельских орудий оказалась подбитой. Затем метким попаданием у французов был взорван пороховой погреб. Через полчаса последовал еще такой же взрыв, и французские батареи окончательно смолкли. Англичане пока держались, но и у них почти все орудия были подавлены. Бомбардировка сорвалась. Планируемый штурм был отложен на неопределенное время. Но успех севастопольцам достался нелегко. Серьезные повреждения получил ряд батарей оборонительной линии. Два бастиона оказались почти совершенно разрушены. Погибло много артиллеристов. На некоторых бастионах прислугу у орудий меняли дважды и трижды. Особо тяжкой потерей стала гибель вице-адмирала В.А. Корнилова, смертельно раненного ядром на Малаховом кургане. «Отстаивайте же Севастополь!» – были его последние слова. В 1895 г. в этот же день на Малаховом кургане адмиралу Корнилову был открыт памятник.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 (19) ноября 1854 г. в осажденный Севастополь прибыл подпоручик Лев Николаевич Толстой (1828–1910). Начинающий писатель рвался увидеть настоящую войну. В Севастополе его поразил высочайший боевой дух рядовых защитников Отечества и населения. 30 марта (11 апреля) он приехал в город и вскоре был направлен на 4-й бастион, где непосредственно участвовал в боевых действиях. 4 (16) августа Толстой участвовал в сражении на Черной речке, а затем в последних боях в городе. Севастопольская эпопея оставила неизгладимые следы в душе великого писателя. Впечатления его отражены в знаменитых «Севастопольских рассказах».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ходе Крымской войны в Симферополе под руководством вдовы капитана Александры Петровны Стахович началось «светлое служение сестер под знаменем Креста».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Высочайшего позволения об утверждении под покровительством великой княгини Елены Павловны Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях, для содействия медицинскому начальству при уходе за больными и ранеными добилась сама великая княгиня. Это был прообраз Общества Красного Креста. 1 (13) декабря 1854 г. в Крым прибыли первые организованные сестры милосердия при действующей армии. Попечительство над сестрами было поручено выдающемуся хирургу, академику Николаю Ивановичу Пирогову (1810–1881). Сестры милосердия работали не только в Симферополе и в Севастополе, но и в Бахчисарае, Перекопе, Карасубазаре (Белогорске), сопровождали больных и раненых до Екатеринослава (Днепропетровска). Позже на место отбывшей в Петербург Стахович сестер возглавила Екатерина Михайловна Бакунина (1812–1894), «пример терпения и неустанного труда». Прославилась в дни обороны и гордость севастопольцев Даша Севастопольская (Дарья Лаврентьевна Михайлова) (?—1910) – первая в мировой истории сестра милосердия.<br>
<br><img border=0 src="_48.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Великая княгиня Елена Павловна<br>
<br><img border=0 src="_49.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первые сестры милосердия, вернувшиеся из Севастополя<br>
<br><img border=0 src="_50.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Н.И. Пирогов<br>
<br><img border=0 src="_51.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Е.М. Бакунина<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В начале 1855 г. французский император Наполеон III (1808–1873) потребовал от французского командования немедленного взятия Севастополя. В связи с этим было принято решение о массированных бомбардировках города.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В эти дни погиб выдающийся российский флотоводец контр-адмирал Владимир Иванович Истомин (1809–1855). Ему было поручено командование самой важной, четвертой оборонительной дистанцией, в которую входила главная стратегическая точка обороны города – Малахов курган. Владимир Иванович не боялся смерти и шутил, что «давно уже выписал себя в расход и ныне живет на счет англичан и французов». Владимир Иванович был убит 7 марта 1855 г. Ядром ему оторвало голову, осталась только задняя часть затылка. Тогда же Истомин был погребен в том же склепе, что и адмиралы Лазарев и Корнилов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 марта 1855 г. союзники предприняли второе усиленное бомбордирование. Но особенно тяжелым для Севастополя выдался день 6 (18) июня 1855 г., когда неприятель, подвергнув город жестокой бомбардировке, предпринял общий штурм бастионов. Но защитники города выстояли. Сражение это запечатлено на полотне панорамы Франца Алексеевича Рубо (1856–1928), которая находится на Историческом бульваре Севастополя.<br>
<br><img border=0 src="_52.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Даша Севастопольская<br>
<br><img border=0 src="_53.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Матрос П.М. Кошка<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;После гибели адмирала Корнилова оборону Севастополя возглавлял выдающийся русский флотоводец адмирал Павел Степанович Нахимов (1802–1855). 28 июня (10 июля) 1855 он был смертельно ранен пулей в висок на Корниловском бастионе Малахова кургана. Умер 30 июня (12 июля), не приходя в сознание. Гибель П.С. Нахимова предопределила скорое падение Севастополя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У подножия памятника адмиралу Корнилову в Севастополе изображен матрос Кошка. Имя его стало легендарным и вошло в отечественную историю как символ яркого народного характера, как олицетворение лучших качеств русского солдата.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Петр Маркович Кошка (1828–1882) в дни обороны Севастополя вместе с другими матросами был направлен на сушу, сражался на батарее лейтенанта А.М. Перекомского, что находилась на Пересыпи, в районе теперешнего железнодорожного вокзала. Здесь он сразу же показал себя отважным и находчивым воином, стал одним из тех «охотников», которым особенно по душе пришлись отчаянные ночные вылазки в стан противника. Петр Кошка участвовал в восемнадцати вылазках и, кроме того, почти всегда действовал в одиночку: проникал во вражеские траншеи, захватывал штуцера, добывал ценные сведения. В одну из вылазок, хорошо зная местность, он незаметно подкрался к неприятельскому оцеплению и, взяв в плен трех французов, привел их на бастион.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В начале 1855 г. Петр Кошка совершил подвиг, который сделал его знаменитым на всю Россию. Находясь в дозоре, поручик московского полка Голубев послал Петра Кошку за обедом в казармы. По дороге тот надумал заглянуть в ближайшие английские траншеи, где увидел, что англичане врыли в землю его товарища, погибшего накануне, и используют как цель для стрелков. Петр Кошка решил избавить тело от поругания и принести его к своим. Незаметно подкравшись к убитому, он вырыл его, взвалил себе на спину, на глазах изумленных англичан пополз и благополучно добрался до третьего бастиона.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однажды находчивый матрос Петр Кошка спас жизнь адмиралу Корнилову, бросив в котел с кашей вражеское ядро, залетевшее в окоп. Адмирал Корнилов похвалил его за это. На похвалу Кошка ответил: «Доброе слово и Кошке приятно!»<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В октябре 1855 г. после ранения герой-матрос получил продолжительный отпуск, а в 1863 г., был вновь призван на флот и служил на Балтике. Когда истек срок службы, Петр Кошка вернулся в родную деревню, женился, занимался крестьянским трудом. Умер в 1882 г. в возрасте 54 лет.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 августа (5 сентября) 1855 г. противник начал шестую многодневную бомбардировку, оказавшуюся последней. Сотни неприятельских орудий палили непрерывно. Восстанавливать за ночь разрушения не успевали. Многие батареи и орудия, особенно на Малаховом кургане, были уничтожены. 27 августа (8 сентября) после внезапного штурма французам удалось захватить Малахов курган. И хотя на других бастионах вражеские атаки были отбиты, потеря Малахова кургана оказалась невосполнимой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ночь на 28 (9 сентября) 1855 г. защитники города по 900-метровому плавучему мосту из бревен беспрепятственно переправились на Северную сторону, предварительно взорвав все, что можно было взорвать, и затопив последние корабли.<br>
<br><img border=0 src="_54.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Севастополь. Балаклава. Развалины крепости<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В марте 1856 г. был подписан Парижский мирный договор, по условиям которого Черное море объявлялось нейтральным и России запрещено было иметь на нем военный флот.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После окончания Крымской войны город долгие годы лежал в развалинах. В его центральной части уцелело всего 14 домов. Летом 1860 г. побывал в Севастополе великий русский драматург Александр Николаевич Островский (1823–1886). В письме артисту Малого театра П.М. Садовскому он рассказывал о своих впечатлениях: «Был в несчастном Севастополе. Без слез этого города видеть нельзя, в нем положительно не осталось камня на камне…» Восстановление города началось лишь после 1871 г. К тому времени международная обстановка сложилась благоприятно для России: Франция потерпела поражение в войне с Пруссией, и русское правительство в одностороннем порядке отказалось от выполнения унизительных условий Парижского договора. Англия опротестовала этот отказ, но другие государства ее не поддержали. В январе 1871 г. Лондонская конференция держав вынуждена была согласиться с Россией. Активно восстановление города началось лишь после завершения строительства железной дороги Лозовая – Севастополь и возобновления деятельности коммерческого порта.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1899 г. был создан «Комитет по восстановлению памятников Севастопольской обороны». В течение 6 лет велись грандиозные работы по строительству комплекса памятников защитникам города: были возведены мемориалы на всех бастионах, созданы памятники руководителям обороны: Нахимову, Корнилову, Тотлебену, а 14 мая 1905 г. состоялось открытие главного памятника – панорамы, полотно которой было написано выдающимся художником Ф.А. Рубо. В первые годы ХХ в. Севастополь и Балаклава стали «писательской Меккой»: здесь бывали и подолгу жили десятки выдающихся деятелей отечественной культуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1905 г. о Севастополе снова заговорила вся страна. Отсюда ушел броненосец «Потемкин», чтобы у Тендровской косы поднять красный флаг. А в ноябре в городе поднялось вооруженное восстание матросов и солдат, закончившееся кровопролитным боем с царскими войсками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К этому времени Балаклава – «этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи», по выражению А.И. Куприна, превратилась в курортный городок, входивший в состав севастопольского градоначальства. По берегам моря к югу и отчасти к северу располагались курортные поселки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К 1910 г. относится начало освоения курортной «целины» в одном из красивейших мест Южного берега Крыма, тяготеющего к Севастополю, – в Батилимане. В этом году группа деятелей науки и культуры приобрела здесь участок земли и основала курортный кооператив «Профессорский уголок». Среди них были писатель В.Г. Короленко, основоположник геохимии и биохимии В.И. Вернадский, художник И.Я. Билибин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Началась Первая мировая война, с октября 1914 г. в нее вступила Турция, Севастополь снова оказался на линии огня – в первый же день войны город обстрелял немецкий крейсер «Гебен».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Трудящиеся Севастополя и моряки Черноморского флота с энтузиазмом встретили Великую Октябрьскую социалистическую революцию. В период Гражданской войны город несколько раз переходил из рук в руки. Только в ноябре 1920 г. в Севастополе окончательно победила советская власть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Черноморский флот почти весь был или затоплен самими матросами, или уведен интервентами. Промышленные предприятия разрушены. Началось восстановление и дальнейшее развитие города.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед рассветом 22 июня 1941 г. город содрогнулся от грохота – взорвались мины, сброшенные с фашистских самолетов. 29 октября было объявлено осадное положение, а 30 октября началась вторая героическая оборона города. За 250 огненных дней и ночей на улицы и площади, дома и парки города обрушились тонны смертоносного металла. И опять, как в 1855 г., врагу достались только руины Севастополя, за которые ему пришлось заплатить дорогую цену.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Легендарным дням освобождения города посвящена диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Художник Петр Тарасович Мальцев (при участии Г.И. Марченко и Н.С. Присекина).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Восстановление города называют третьим, трудовым подвигом севастопольцев!<br>
<br><img border=0 src="_55.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Севастополь. Балаклава. Развалины крепости<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;За послевоенный период произошли значительные изменения в пригородной зоне. В 1957 г. город Балаклава стал частью Севастополя. В 1976 г. поселок Инкерман переименован в город Белокаменск, подчиненный административно Балаклавскому району города. Еще в 1912 г. к северу от Севастополя, на берегу моря, на месте хутора Александро-Михайловского основался поселок Кача, обязанный своим возникновением первой в России школе военных летчиков, открытой здесь в 1910 г. Сейчас это поселок городского типа с многоэтажной застройкой, утопающей в зелени.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Центр Севастополя – это высокий холм в окружении трех замечательно застроенных улиц и трех площадей. Архитектурный ансамбль центра в пределах городского кольца объявлен памятником архитектуры местного значения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для туристов Севастополь привлекателен прежде всего Музеем героической обороны Севастополя, куда входят панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» (перед зданием диорамы установлены полевые и зенитные орудия, бронетанковая техника, гвардейские минометы «катюши», боевая техника военных моряков и даже трофейная фашистская боевая техника) и Малахов курган (вы найдете здесь 16 памятников и мемориальных обозначений; сохранились укрепления и массивные морские орудия времен Крымской войны, а также вращающиеся бронированные башни с кораблей, установленные во время второй обороны).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С точки зрения истории города необычайно интересны: Национальный заповедник «Херсонес Таврический» с двумя филиалами («Крепость Каламита» в Инкермане и «Крепость Чембало» в Балаклаве); Художественный музей им. М. Крошицкого, в экспозиции которого представлены подлинные произведения русских, советских и зарубежных мастеров кисти и резца; Музей Краснознаменного Черноморского флота.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наконец, город гордится своим аквариумом-музеем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Севастополь – самый «музейный» город Крыма. В его многочисленных музеях отражена богатейшая история города-героя – начиная со времен античного Херсонеса и до наших дней.<br>
<br><img border=0 src="_56.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Каламитская крепость<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Национальный заповедник «Херсонес Таврический» – памятник мирового значения. Находится на берегу Карантинной бухты. Руины античного Херсонеса, города-полиса, то есть города-государства, существовавшего около 2500 лет назад. Интерес представляет многое: крепостные стены и башни, базилики, античный театр, монетный двор, Владимирский собор…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интересная коллекция экспонатов собрана в музее заповедника, расположенном в зданиях бывшего монастыря.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1996 г. Херсонес решением ЮНЕСКО был занесен в число самых выдающихся памятников мировой культуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Памятник А.И. Казарскому и экипажу брига «Меркурий». Это первый памятник, установленный в Севастополе. Он увековечил подвиг брига «Меркурий», которым командовал капитан-лейтенант Александр Иванович Казарский (1797–1833). 14 мая 1829 г. экипаж корабля вышел победителем из небывалого в истории всех флотов неравного боя с двумя турецкими линейными кораблями. На лицевой стороне памятника надпись: «Казарскому. Потомству в пример». Памятник изготовлен в 1834 г., установлен в 1839 г. на Матросском (бывш. Мичманском) бульваре. Автор – академик архитектуры А.П. Брюллов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Памятник П.С. Нахимову. Автор – известный скульптор Н.В.Томский, архитектор А.В. Арефьев. Памятник установлен в 1959 г. на площади Нахимова, перед Графской пристанью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Графская пристань находится на Приморском бульваре, близ нее высится Памятник затопленным кораблям.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Белая колоннада Графской пристани украшает город с 1846 г. От площади Нахимова, расположенной в центре Севастополя, ее гранитные ступени сбегают к морю. Не случайно изображение Графской пристани стало своеобразной эмблемой города-героя: с этим архитектурным памятником связана вся история Севастополя от основания до наших дней.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обычная деревянная пристань появилась здесь в 1783 г. одновременно с первыми городскими и портовыми постройками. В 1787 г. в связи с предстоящим приездом императрицы пристань назвали Екатерининской, как и первую улицу, которая тянулась от пристава и прежде именовалась просто Балаклавской дорогой. Однако моряки в горожане называли пристань Графской: сюда обычно приставала шлюпка, с которой сходил на берег граф Марк Иванович Войнович (1750–1807), командовавший севастопольской эскадрой в 1785–1789 гг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уже в 1830-е гг. возникла необходимость заменить деревянные ступени пристани каменными. Адмирал М.П. Лазарев, находясь в должности главного командира Черноморского флота и портов, а также военного губернатора Николаева и Севастополя, составил предложения по улучшению Графской пристани. Предполагалось соорудить каменную террасу и колоннаду, которая оградила бы ступени, ведущие к морю, и украсила пристань. Проект был выполнен военным инженером Джоном (Иваном Ивановичем) Уптоном в 1837 г. и представлен Николаю I, который, утверждая проект, отверг лучшую часть ансамбля – колоннадную галерею. Однако М.П. Лазарев не оставлял надежды воплотить задуманный проект полностью, неоднократно обращаясь к царю за разрешением. Наконец в 1844 г. оно было получено, и через два года строительство пристани завершилось.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как и было задумало Лазаревым, пристань стала парадным причалом военного порта. Четыре широких торжественных марша лестницы прямо от морской глади поднимаются к белой колоннаде. По краям лестница ограждена подпорными стенками. Два ряда изящных дорических колонн (по шесть в каждом ряду) поддерживают строгий классически оформленный фриз, над которым проходит карниз с невысоким парапетом. Его украшает более высокий парапет (аттик), на котором обозначена дата постройки – 1846 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В нишах колоннады, обращенных к морю, установлены две античные статуи работы итальянского скульптора Фернандо Пелличио. Два лежащих мраморных льва, исполненные этим же мастером, завершают ансамбль лестницы у спуска к морю. Высота колоннады – 6,5 м, длина – 18,2 м, ширина – 2,8 м.<br>
<br><img border=0 src="_57.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Севастополь. Графская пристань<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;С Графской пристанью связано немало знаменательных событий. В 1854–1855 гг. отсюда осуществлялось снабжение некоторых бастионов снаряжением, боеприпасами и продовольствием, поддерживалась связь защитников города с Северной стороной. 26 августа 1855 г. вражеская ракета подожгла одну из барж с порохом, стоявших у Графской пристани. Огромной силы взрыв потряс воздух; на месте пристани остались руины…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После окончания Крымской войны она была восстановлена. Читая надписи на мемориальных досках, будто листаешь страницы славной летописи города и флота.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Здесь 22 ноября 1853 года произошла торжественная встреча севастопольцев с вице-адмиралом П.С. Нахимовым после Синопской победы», – напоминает одна из них. «Здесь, ведя бой с противником, 12 ноября 1941 года погиб крейсер «Червона Украина»…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня Графская пристань, один из старейших памятников города и его украшение, по-прежнему делит с ним все заботы и радости.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Напротив пристани – Павловский мысок, на нем белеет небольшой обелиск. Это памятник погибшим морякам эсминца «Свободный», который вместе с другими кораблями флота приходил на помощь защитникам осажденного города.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Слева, по ту сторону Северной бухты, раскинулась Северная сторона. Сообщение с ней – катерами и паромом. На зеленом холме с пирамидальным храмом-памятником на вершине – братское кладбище защитников Севастополя, павших в боях на бастионах Севастополя и в сражениях в окрестностях города в 1854–1855 гг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К площади Нахимова примыкает Приморский бульвар. Это любимое место отдыха севастопольцев. Парк был заложен на месте огромного, длиной более 450 м, Николаевского форта, взорванного французами после захвата Южной стороны города.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 10 м от набережной из воды поднимается памятник кораблям, затопленным в 1854 и 1855 гг., чтобы преградить вход в бухту вражеским кораблям. Памятник воздвигнут в 1905 г., к 50-летию обороны Севастополя. Автор – скульптор А.Г. Адамсон, архитектор – В.А. Фельдман. Памятник установлен на искусственно сооруженном из гранита островке. На подпорной стене, что напротив Памятника затопленным кораблям, установлены два якоря с затопленных судов. Рядом – мемориальная доска, напоминающая о событиях, связанных с ноябрьским восстанием 1905 г. в Севастополе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Правее, на оконечности Николаевского мыса, в каменную подпорную стену вделана мемориальная доска, обозначающая начало плавучего моста. Отсюда, с мыска у бывшей Николаевской батареи, был перекинут плавучий мост длиной около километра на Северную сторону, к Михайловской батарее, по которому в ночь на 28 августа 1855 г. российские войска перешли на Северную сторону.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На Северной стороне бухты виднеются Константиновский (у входа в бухту) и Михайловский форты. Они представляют собой двухъярусные каменные батареи, сооруженные в 1846–1847 гг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Владимирский, или Адмиральский собор. История собора началась в 1825 г., когда главный командир Черноморского флота и портов адмирал Алексей Самуилович Грейг (1775–1845) просил Высочайшего разрешения установить памятник на развалинах Херсонеса, где совершилось крещение князя Владимира и откуда началось распространение православной веры на Руси. В 1829 г. был объявлен конкурс на создание памятника. Был утвержден проект архитектора Константина Андреевича Тона (1794–1881) – пятикупольный собор в русско-византийском стиле, сочетающем характерные элементы и формы древнерусской архитектуры с элементами и формами византийского зодчества.<br>
<br><img border=0 src="_58.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Севастополь. Владимирский (Адмиральский) собор<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первоначально храм во имя святого равноапостольного князя Владимира предполагалось возвести на территории Херсонеса, но в 1842 г., по ходатайству адмирала М.П. Лазарева, обеспокоенного недостаточным числом православных храмов в Севастополе, было принято решение о строительстве собора в центре города. Подготовительные работы начались в 1848 г. В 1851 г. умер адмирал М.П. Лазарев и в память о его заслугах решено было похоронить его в специально сооруженном склепе на месте будущего собора.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Закладка собора была произведена 15 июля 1854 г. Предполагалось построить собор за три года. Военные действия в Крыму и Севастополе в 1854–1855 гг. прервали строительные работы. До высадки неприятеля в Крыму успели построить подвальный этаж, возвышавшийся над землей на 60–90 см. Во время обороны Севастополя в склепе, где покоился прах адмирала М.П. Лазарева, были похоронены его ученики и сподвижники – адмиралы В.А. Корнилов, В.И. Истомин, П.С. Нахимов. Так еще не построенный собор стал усыпальницей адмиралов, памятником обороны Севастополя 1854–1855 гг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Поскольку война нанесла большой урон городу, строительство собора было возобновлено только в 1858 г. Первоначальный проект был изменен архитектором Алексеем Александровичем Авдеевым (1818–1895) и утвержден в 1862 г. Вместо предполагаемого пятикупольного теперь строилось однокупольное сооружение с сохранением прежних размеров и элементов русско-византийского стиля в архитектуре.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нижний храм был освящен во имя святого Николая 5 октября 1881 г., верхний – во имя святого равноапостольного князя Владимира в 1888 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основание храма – в виде креста. Здание имеет шлемовидный купол и такие же шлемовидные покрытия над апсидами. Над западным входом – пристройка со звонницей, северный и южный фасады – одинаковые, увенчаны треугольными фронтонами, украшены колоннами из крымского диорита, полукружиями арок. С наружной стороны в облицовку стен южного и северного фасадов вмонтированы четыре плиты из черного мрамора с именами адмиралов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова и В.И. Истомина и датами их смерти.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Высота собора с крестом – 32,5 м; ширина – около 20 м; длина, с папертью и алтарем, – 29 м.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В облицовку стен верхнего храма были вмонтированы мраморные плиты с именами и фамилиями адмиралов и офицеров Морского ведомства, награжденных орденом св. Георгия за храбрость. Все работы по мрамору выполнены итальянским скульптором В. Бонани, орнаментовка – итальянским художником Р. Изелло, стены и своды расписаны художником из крепостных крестьян Акимом Егоровичем Карнеевым (1837–1896).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Захоронение адмиралов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, В.И. Истомина, П.С. Нахимова в нижнем храме было отмечено черным мраморным крестом, на четырех сторонах которого были высечены бронзовые надписи с именами адмиралов и датами их смерти. С 1869 по 1920 г. вдоль северного и южного фасадов были похоронены еще девять морских офицеров: П.А. Перелешин, П.А. Карпов, М.И. Дефабр, В.П. Шмидт, И.М. Диков – участники обороны Севастополя 1854–1855 гг., С.П. Тыртов, Г.П. Чухнин, М.П. Саблин – командующие Черноморским флотом в конце XIX – начале XX в., И.А. Шестаков – управляющий Морским министерством в 1880-е гг.<br>
<br><img border=0 src="_59.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;В.В. Коховский<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;До 1917 г. Владимирский собор содержался на средства Морского ведомства. В 1932 г. собор был закрыт, в его здании находились мастерские Авиационно-строительного общества, потом склад политуправления Черноморского флота. В годы Великой Отечественной войны здание собора сильно пострадало. Решение о восстановлении собора было принято в 1966 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1972 г. Владимирский собор стал филиалом Музея героической обороны и освобождения Севастополя, который проводит реставрационные работы в храме. 19 октября 1991 г. собор был вновь освящен, в нем возобновлено богослужение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На Приморском бульваре, слева от Памятника затопленным кораблям, находится аквариум Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского. Здание аквариума оригинальной формы сооружено в 1898 г. на деньги владельца Фороса, купца 1-й гильдии, чайного короля России А.Г. Кузнецова. Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского – одно из старейших биологических учреждений мира, исследовавших жизнь моря.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Екатерининская миля. Севастополь возник еще в XVIII в., однако ни одного здания того времени не сохранилось. Построены они были наспех, не очень добротно. Многие развалились еще в XIX в., другие пострадали во время войны. Дольше всех держался первый дом города – так называемый Екатерининский дворец на площади Нахимова. Его снесли в начале 1920-х гг. Тем не менее один памятник XVIII в. сохранился. Это «Екатерининская миля» – оригинальный дорожный знак, ныне памятник архитектуры республиканского значения.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как говорилось выше, в 1787 г. императрица Екатерина II предприняла «шествие в полуденные края России». Особенно старательно готовился к визиту государыни правитель Таврической области Василий Васильевич Коховский (Каховский) (1738–1794). Он прекрасно понимал, что главная цель «шествия» – осмотр Крыма и Севастополя. Он обратился к Потемкину с предложением: «Не угодно ли будет по дороге, где шествие, поставить по два или три каменных столба пяти– или десятиверстовых (т. е. через каждые 5 или 10 верст). Буде на оное последует повеление, прикажите оным сделать план и мне доставьте». Повеление последовало. Мили и версты были окончены в 1786 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В настоящее время версты исчезли совершенно, и миль сохранилось не более пяти на весь Крым.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Севастопольское высшее военно-инженерное училище. На Северной стороне, на склоне балки Голландия, возвышается огромное здание Севастопольского высшего военно-инженерного училища. Постройка является прекрасным образцом неоклассицистической архитектуры (архитектор А.А. Венсан).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Строительство Севастопольского морского кадетского корпуса в память первой героической обороны началось на этом месте в 1911 г. К 1917 г. были окончены северная и центральная части. Гражданская война прервала работы, а в последующий период необходимость в таком большом сооружении не появлялась, и оно стояло недостроенным. А.А. Венсан, приехавший в Севастополь для надзора за строительством, остался здесь, работал в инженерном отделе Черноморского флота. Умер он в 1940 г., достигнув преклонных лет, но так и не увидел свое детище завершенным.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время Великой Отечественной войны незаконченное здание было частично разрушено, но в 1951 г. было принято решение о создании училища, и работы возобновились после более чем тридцатилетнего перерыва. Здание окончено в 1960 г. в соответствии с первоначальным проектом. Не выполнен, к сожалению, только шпиль над центральной частью.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Здание водной базы КЧФ. Лучшей по архитектуре постройкой предвоенного периода следует считать здание водной базы Краснознаменного Черноморского флота (КЧФ), построенное в 1933 г. на оконечности Николаевского мыса, рядом с Приморским бульваром. Здание сооружалось как центр водных видов спорта, и поэтому ему была придана стилизованная форма корабля. Башня – это мачта, на плоской крыше – площадка, напоминающая капитанский мостик, круглые окна первого этажа в виде иллюминаторов довершают сходство с кораблем. Здание стоит почти на уровне моря, среди волн, что еще более оправдывает принятую форму.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рассказывая о Севастополе, нельзя не упомянуть об истории города Балаклавы. Расстояние от Севастополя 12 км. Балаклава живописно расположилась у небольшой уютной бухты, укрывшейся между высокими скалистыми горами и совершенно незаметной со стороны моря, с которым бухта соединена узким извилистым проливом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Берега бухты были заселены с незапамятных времен. В VII–VI вв. до н. э. здесь, по мнению ученых, находилось таврское поселение, позднее – греческое. Древние греки называли бухту Сюмболон лимпе – Гавань предзнаменований, символов. Предполагают, что это и был Ламос – порт листригонов, по древнегреческой мифологии, великанов-людоедов, с которыми столкнулись хитроумный Одиссей и его спутники во время своих странствий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вот как Гомер описал эту бухту в десятой песне «Одиссеи».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Денно и нощно шесть суток носясь по водам, На седьмые<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прибыли мы к многовратному граду листригонов Ламосу<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Устья великими, друг против друга из темныя<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бездны Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Там волн никогда ни великих, ни малых нет,<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Там равниною гладкою лоно морское сияет..<br>
<br>&nbsp;(Перевод В.А. Жуковского)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время римского владычества здесь стоял их гарнизон. Об этом свидетельствует обнаруженное в 1966 г. во время археологических раскопок величественное здание храма Юпитера Долихена – покровителя римлян.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В середине XIV в. в этих местах обосновались генуэзцы. Они соорудили крепость Чембало, руины которой и сейчас возвышаются на Крепостной горе. В 1475 г. крепость захватили турки, давшие ей свое название – Балык-Юве (Рыбье гнездо), которое со временем трансформировалось в Балаклаву.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Крымскую войну, во время осады Севастополя, в Балаклавской бухте базировался английский флот, снабжавший армию всем необходимым. Англичане проложили железную дорогу из Балаклавы к передовым позициям, построили просторные причалы, дороги, уложили подводный кабель между Георгиевским монастырем и Варной, установив телеграфную связь с Лондоном и Парижем. В Кады-Кое открыли магазины, гостиницы, увеселительные заведения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В ночь на 24 ноября 1854 г. в районе Балаклавы разыгрался небывалый ураган и шторм, и многие судна, не успевшие укрыться в бухте, затонули. Среди них был и легендарный фрегат «Черный принц», на борту которого якобы были сокровища – жалование для всей армии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 (25) октября 1854 г. недалеко от Балаклавы произошло Балаклавское сражение. В нем была разбита английская легкая кавалерия, в состав которой входило немало представителей аристократических фамилий Великобритании. Однако заметного влияния на дальнейший ход войны оно не оказало.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После окончания Крымской войны Балаклава долгие годы оставалась захолустным городком, население которого промышляло в основном рыболовством.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В начале прошлого столетия городок стал довольно известным курортом, в нем было немало вилл и дач известных царских вельмож. В Балаклаве несколько лет жил Александр Иванович Куприн (1870–1938), любивший выходить с рыбаками на рыбную ловлю. Он создал целый цикл прекрасных очерков о Балаклаве и ее людях – «Листригоны». В 1907 г. на балаклавский курорт приезжала Леся Украинка. Здесь она завершила драму «В пуще», работала над поэмой «Руфин и Присцилла».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В годы Великой Отечественной войны у развалин башен средневековой крепости Чембало, стоящих на крутых берегах, обрывался южный фланг огромного советско-германского фронта.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В послевоенные годы Балаклавская бухта стала базой подводных лодок, для которых были созданы сверхсекретные сооружения внутри гор.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Балаклаве, кроме генуэзской крепости, величественные руины которой возвышаются на горе Крепостной, внимание туристов привлекает и небольшой храм во имя Двенадцати апостолов, который находится в конце улицы Рубцова. Церковь была построена в 1357 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И конечно, интересен сам город, прилепившийся к бухте. Привлекательна Балаклава прежде всего своеобразием, неповторимостью. Это и удивительная бухта, укрывшаяся в скалистых горах, и старые кривые улочки, протянувшиеся по берегу, и стойкий морской воздух, впитавший в себя запахи рыбы, йода, водорослей… А какой неповторимый вид открывается с Крепостной горы на безбрежное море, побережье с нагромождением причудливых скалистых гор, круто обрывающихся в море!<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Симеиз<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Симеиз (др. греч. – «знак») входит в состав Большой Ялты. Окружен горами. Над ним господствует вершина Ат-Баш (Лошадиная Голова), на западной окраине поднимается гора Кошка, у самого моря расположен утес Лебединое крыло. В 200 м к востоку от него находится утес Панеа, ниже – скала Дива. Восточнее Дивы в море выступает мыс Ай-Панда. Между мысом и Дивой находится один из лучших лечебных пляжей на Южном берегу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хорошо защищенный горами, расположенными на самом берегу моря, от холодных северных ветров, Симеиз является наиболее теплым местом в Крыму. Но как курорт он начал развиваться лишь в начале XX в.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После того как Крым перешел к России, Екатерина II стала раздавать земли русским дворянам и иностранным колонистам. Значительная территория Симеиза досталась командиру Балаклавского батальона (пограничной охране) Феодосию Ревелиоти, который продал свои владения в 1828 г. богачу Ивану Акимовичу Мальцеву. Позднее Мальцевы купили имения Потоцкого и Нарышкина, находившиеся в восточной части, и стали владельцами всего Симеиза.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И.А. Мальцев был женат на Капитолине Михайловне Пушкиной, разведенной с дядей великого поэта Василием Львовичем Пушкиным. Она принимала активное участие в крещении А.С. Пушкина и часто забавлялась с ним первые его семь лет жизни.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мальцевы славились своей деловой хваткой, но особо преуспел в предпринимательстве Сергей Иванович, сын Капитолины и Ивана Мальцевых. По наследству перешли к нему и калужские стеклянные заводы, и земли в самом благодатном уголке России – на Южном берегу Крыма. Там с виноградных плантаций золотыми струями лились первоклассные крымские вина, умножая и без того безмерный мальцевский капитал.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Династию Мальцевых продолжил и появившийся на свет в 1848 г. наследник, сын Сергея Ивановича – Николай. Фамилию Мальцевых прославили не несметные богатства, накопленные С.И. Мальцевым, а странная прихоть Н.С. Мальцева, большого любителя философии, истории и астрономии. В начале ХХ в. вблизи Ялты, среди роскошных дач, выросло странное сооружение: башня с огромным куполом. В необычной башне размещался телескоп знаменитой фирмы «Цейс», из коего Николай Сергеевич созерцал небесные светила.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Астрономия стала главным смыслом жизни Н.С. Мальцева. Он познакомился с петербургским астрономом Алексеем Павловичем Ганским и подарил ему свою обсерваторию. В благодарность Мальцев был избран почетным членом Российской академии наук! В апреле 1913 г. астроном Симеизской обсерватории Григорий Неуймин открыл малую планету и дал ей имя мецената астрономов – Мальцевия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1914 г. началась Первая мировая война, затем революция. Н.С. Мальцев эмигрировал во Францию, где умер в доме для престарелых русских эмигрантов в Ментоне.<br>
<br><img border=0 src="_60.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Симеиз. Скала Дива и гора Кошка со стороны Голубого залива<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нет уже ныне славной Симеизской обсерватории, основанной стараниями Н.С. Мальцева. Но именно она стала предтечей снискавшей мировую известность Крымской астрофизической обсерватории. Любопытно, что Мальцевия оказалась первым русским именем, зазвучавшим в космосе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большую часть угодий Мальцевых в Симеизе занимали виноградники, фруктовые сады и плантации олив. В 1828 г. был построен винный подвал, сохранившийся до наших дней. В 1850-х гг. у рыбачьей пристани вырос большой дом, окруженный стеклянной галереей. Она и дала ему название Хрустальный дворец.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1900 г. братья Мальцевы решили продать часть своих имений, предварительно благоустроив их. Они пригласили известного в то время архитектора Я.П. Семенова, который составил удачный план будущего курортного поселка, получившего название Новый Симеиз. По проекту Семенова сооружено было и большинство зданий поселка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весной 1921 г. открылись первые в Симеизе санатории для лечения трудящихся Москвы, Ленинграда и Донбасса – нынешние «Приморье» и корпуса санатория им. Н.А. Семашко; с 1922 г. начали работать санатории «Дельфин» и «Селям»; с 1924 г. – противотуберкулезный санаторий «Пионер» (бывший «Ай-Панда»). В 1925 г. на базе бывших частных пансионов был организован санаторий «Красный маяк»; в 1930 г. – большой противотуберкулезный санаторий им. Ленина.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Черное море, теплый воздух, горы, зелень парков и садов привлекали в Симеиз многих деятелей литературы и искусства. Великий Пушкин, совершивший в 1820 г. путешествие из Гурзуфа в Бахчисарай, побывал и в Симеизе. Там его привлекли старинные укрепления на горе Кошка и скале Панеа. Симеиз и гора Кошка с окружающими ее скалами произвели сильное впечатление и на И.М. Муравьева-Апостола. В марте 1885 г. жил в Симеизе Л.Н. Толстой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С Симеизом связаны страницы жизни великого украинского писателя Михаила Михайловича Коцюбинского (1864–1913). Он приехал сюда в мае 1895 г. на службу в филлоксерном комитете (филлоксеру называют чумой виноградной лозы). В сентябре 1895 г. в Симеиз приехала невеста Коцюбинского Вера Дейша.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Любил Крым и Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930). Летом 1928 г. он читал свои стихи в курзале Симеиза.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Отдыхали и бывали в Симеизе писатели Алексей Силыч Новиков-Прибой (1877–1944) и Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875–1958). Посвятил Симеизу свое стихотворение под одноименным названием поэт Владимир Александрович Луговской (1901–1957).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Симеизу посвящена прекрасная легенда «О скалах Дива, Монах и Кошка».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;О скалах Дива, Монах и Кошка в Симеизе (легенда)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В те далекие времена Южный берег Крыма был покрыт дремучим лесом, но селения уже соединились узкими тропинками. Среди безлюдных скал Симеиза появился отшельник. Долго не знали, кто он. Однако людская молва все-таки принесла рассказы о его жизни. Покачали головой люди. Много страшного было занесено в книгу дней этого человека. Беспощадный и жестокий воин долгие годы огнем и мечом опустошал многие страны, разорял города, жег селения, усеивая свой путь десятками трупов беззащитных стариков, детей и женщин. Особенно много было на его совести девушек: их захватывал он и себе на утеху, и для продажи в неволю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ужасные видения долго мучили этого человека. Жертвы его злодеяний проносились перед ним чередой, взывая к возмездию. Решил искупить злодей свою тяжкую вину. Разыскал он в скалах Симеиза пещеру и поселился в ней, питался одними дикими плодами, иногда позволял себе съесть немного рыбы, которую ловил в море. Надеялся изнурить себя постом так, чтобы не иметь сил даже вспоминать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Миновали годы. В конце концов люди забыли прошлое отшельника. Новое поколение знало его как человека чистой жизни. В народе прослыл он мудрым. Пастухам, которые встречали иногда отшельника, казалось, что вокруг его головы исходило сияние, а это они считали знаком необычайной праведности человека.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Редко подходили люди к пещере отшельника. Не любил он людей: напоминали ему они о прошлом. За долгие годы одиночества многое из своей прошлой жизни старик наконец и сам забыл. Забыл и стал считать, что так, как он живет в пещере, он жил всегда. Никогда никаких преступлений не совершал, никакого раскаяния перед людьми испытывать не должен. Проникся он гордостью великой и все чаще смотрел на людей, как на существа низшие, порочные, не ровню ему, праведнику.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дьявол и злой дух не могли спокойно относиться к такой незаслуженной славе старика. Ведь он был им сродни – грабитель и убийца. Им стало обидно. Они – не хуже его, а как презирают их и как восхваляют его!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Начали они искать какую-нибудь старую склонность в старике. Не могли найти: далеко спрятал он свою былую алчность, жестокость, развращенность. Долго обдумывали, как же подступить к его душе. И придумали.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Обернулся дьявол кошкой. В ненастную ночь стал царапаться в дверь пещеры отшельника и жалобно мяукать. Сжалился старик, пустил кошку в тепло.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И прижилась кошка в пещере. Днем спала, по ночам охотилась, а по вечерам у огня мурлыкала свои песни. Рисовали эти песни отшельнику картины тихой жизни у очага, в кругу детей и близких. Разъярился старик. В его ожесточенном сердце никогда раньше не было места для таких человеческих радостей, ненавистны были они ему и теперь. Схватил старец кошку за хвост и вышвырнул из пещеры…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Засмеялись дьявол и злой дух от удовольствия: заставили отшельника показать свою истинную душу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наступила очередь злого духа. Обернулся он красивой девушкой. И когда однажды старик закинул сеть в мере, чтобы наловить рыбы, злой дух юркнул в нее. Вытащил отшельник сеть на берег, а в ней не рыба, а девушка, едва прикрытая остатками одежды. Лежит с закрытыми глазами, свежа, обольстительна. Изумился такому диву старик, кинулся к девушке, стал приводить ее в чувство.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Вздохнула красавица, приоткрыла глаза, ласково посмотрела на отшельника. Улыбнулся он девушке, присел возле нее. Хотел расспросить, кто она и как попала в сети. А девушка вскинула руки на его плечи и крепко поцеловала в губы. Проснулось в отшельнике прошлое. Жадно привлек он красавицу к себе…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Засмеялись дьявол и злой дух от удовольствия, что еще раз заставили отшельника показать свою истинную душу. Громом прокатился их злорадный смех.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Но не стерпели добрые силы мира надругательства над тем, что свято для рода человеческого: над семейным очагом и чистой любовью. Не могли больше стерпеть обмана, который сеял отшельник. И в наказание превратили всех троих в камень…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И с той поры стоит у моря скала Дива, не спускает глаз с нее скала Монах, а за ними, словно сторожит их, гора Кошка.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Симеизе очаровывают отдыхающих и туристов природные «скульптуры». Слева от причала – знаменитая 40-метровая скала Дива. За ней у самой кромки прибоя – остатки скалы Монах, некогда существовавшей здесь. Землетрясение 1927 г. и последующие штормы нанесли ей непоправимый урон. А весь западный горизонт закрывает гора Кошка. Ребристый гребень горы напоминает выгнутую спину кошки, приготовившейся к прыжку. Низко опущенная «голова» будто нацелилась на Лебединое крыло – скалу, взметнувшуюся ввысь у самого моря в соседнем Голубом заливе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С теплохода гости Симеиза сходят на галечный пляж, широкой полосой протянувшийся от скалы Дива до мыса Ай-Панда, выдающегося в море на востоке. Это один из лучших лечебных пляжей на Южном берегу Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;От морского причала можно подняться вверх на гору Кошка, где при раскопках было обнаружено городище древних тавров. Здесь сохранились остатки высокой крепостной стены, возведенной таврами, которая некогда преграждала путь на гору. К северу от укреплений расположен большой некрополь тавров – более 70 каменных ящиков, выложенных из плоских плит. Тавры хоронили в них усопших в сидячем положении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Немного дальше укреплений находится таврское городище. При археологических раскопках в 1950-х гг. здесь были обнаружены топоры, медные наконечники, рыболовные принадлежности, кости домашних и диких животных, а также жилища тавров – полуземлянки с невысокими каменными стенами и земляными крышами. Обнаружены здесь и жилища пещерного типа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Симеизе установлен обелиск с именами 48 воинов, павших смертью героев в годы Великой Отечественной войны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конце проспекта Ленина возвышается здание со стрельчатыми готическими башенками. Это бывшая вилла «Ксения», построенная в 1911 г. Создателем ее был уже известный нашему читателю Н.П. Краснов. Сейчас это здание является одним из корпусов санатория «Красный маяк».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первый корпус санатория «Пионер» расположен в бывшем дворце семейства Мальцевых.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На запад от Симеиза, под горой Кошка, у моря находится поселок Кацивели. Здесь стоит радиотелескоп, параболическая антенна которого достигает 22 м. Здесь ведутся наблюдения за искусственными небесными телами по международной программе, исследуются планеты и астероиды. В Кацивели расположены и некоторые другие научные учреждения, а также одноименный Дом творчества. Это своеобразный городок науки. Он находится в западной части живописной Лименской долины и Голубого залива с его прекрасным пляжем.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Местность эта только осваивается. Вдоль побережья выстроились поселки Понизовка, выше которой Оползневое, далее Береговое, Парковое, Санаторное, Форос.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Парковое (бывшее Кучук-Кой) знаменито своим необычным парком. Садово-парковый комплекс заложен в конце XIX – начале XX вв. В нем находится целый скульптурный ансамбль, выполненный в эллинских традициях замечательным ваятелем А.Т. Матвеевым. Камерный по размерам и назначению, ансамбль – пример единства природы и искусства.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Главная достопримечательность Берегового – почти 120-метровый обрывистый мыс Ифигения. Он назван так в честь легендарной античной жрицы. Поэтическое название рождено древнегреческим мифом, который лег в основу трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде». На этот сюжет созданы десятки трагедий, опер, художественных произведений, в том числе поэма Леси Украинки «Ифигения в Тавриде».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Западнее Берегового виднеется поселок городского типа Мухалатка. Он известен прежде всего тем, что здесь расположена президентская дача.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выше поселка Главная гряда заметно понижается, образуя широкую выемку. Через нее пролегает тропа Шайтан-Мердвень (Чертова лестница), ведущая через перевал (578 м) на северный склон горной гряды. Этим горным проходом пользовались еще римские легионеры, проложив дорогу из Херсонеса в свою крепость Харакс на мысе Ай-Тодор.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1820 г. по «Чертовой лестнице» поднимался А.С. Пушкин со своими спутниками, направляясь в Георгиевский монастырь. Бывали здесь Леся Украинка и Василий Андреевич Жуковский.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Симферополь<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Симферополь (греч. «город-cобиратель») принадлежит к числу сравнительно молодых городов, появившихся на карте полуострова уже в новое время. Год основания города – 1784-й.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Симферополь расположен в предгорной части Крыма в долине реки Салгир. Город, которому от «колыбели» выпала роль собирателя, центра Крыма, действительно находится на перекрестке дорог, соединяющих север, юг, запад и восток полуострова. Симферополь расположен как бы на стыке гор и степи и занимает обширную котловину между Внутренней и Внешней грядами Крымских гор. Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах 225–300 м, возрастая к юго-востоку, где наивысшая точка – Петровские скалы. Население Симферополя около 400 тыс. человек, в основном русские, украинская речь на улицах города – редкость, немало крымских татар. Язык межнационального общения – русский.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город Симферополь – административный, экономический, культурный и научный центр Автономной Республики Крым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодняшний день Симферополя – это и памятники прошлого, далекого и недавнего, седая древность и реликвии нашего времени. Они тоже часть жизни и быта симферопольцев, их духовной культуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как ни странно, но долгие годы бытовало мнение, что город беден древностями. Ныне, благодаря исследованиям ученых, стало ясно, что это не так.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В самом деле, трудно назвать такую историческую эпоху, которая не оставила бы здесь своих следов. Палеолитическая стоянка в пещере Чокурча (восточная окраина города, на левом берегу реки Малый Салгир), мезолитическая – где сейчас Симферопольское водохранилище, неолитические – там же и в ряде других мест, энеолитическая – в Детском парке, эпохи бронзы – в Заводском и т. д. В ближайших окрестностях города обнаружены памятники и более позднего времени: таврские – под Петровскими скалами, раннесредневековые – в бывшем пригороде Жигулина Роща (северная часть города, близ железной дороги), средневековые и позднесредневековые – на улицах Шполянской и Воровского. Многочисленные стоянки, поселения, курганы, могильники показывают, что на месте нынешнего Симферополя человек живет не менее 40–50 тыс. лет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В III в. до н. э. на плато, расположенном к югу от центра города, возникла столица позднескифского государства Неаполь Скифский, население которого могло достигать нескольких тысяч человек. При царях Скилуре и сыне его Палаке (II в. до н. э.) город переживал пору расцвета, вел оживленную торговлю с Херсонесом, а затем и успешные военные действия против него. Раскопками установлено, что Неаполь скифский, занимавший площадь более 20 га, был хорошо укреплен и представлял собой довольно крупный по тем временам торговый и ремесленный центр.<br>
<br><img border=0 src="_61.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Св. Евгений Булгарис<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В III в. он сильно пострадал от готоаланов, а в IV в. вторгшиеся в Крым гунны довершили его разгром.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;За свою шестивековую историю город неоднократно завоевывался, переходил из рук в руки от одних скифских царей к другим, подвергался опустошительным набегам кочевников: сарматов, готов, аланов, гуннов – и в III в. прекратил свое существование. Сегодня о былой славе скифской столицы напоминают лишь остатки крепостной стены и полуразрушенная башня.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С приходом на полуостров монголо-татар, на рубеже XV–XVI вв., на этом месте появляется поселение Ак-Мечеть – уездный центр Крымского ханства.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С присоединением Крыма к России Ак-Мечеть стала центром новообразованной Таврической области. 2 февраля 1784 г. Екатерина II подписала указ об образовании Таврической области. А 7 февраля того же года генерал-губернатор Новороссии Г.А. Потемкин подал императрице проект административного устройства области, центром которой должен был стать новый город, названный Симферополем по предложению ученого и общественного деятеля св. Евгения Булгариса.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Св. Евгений Булгарис (1716–1806) – выдающийся греческий богослов. В 1753–1757 гг. он был преподавателем в т. н. Афонской академии на горе Афон. Затем он стал во главе патриаршей академии в Константинополе, откуда отправился в Германию, слушал лекции в Лейпциге, жил в Берлине. Прусский король Фридрих II рекомендовал Евгения императрице Екатерине II, и Булгарис, приняв русское подданство, получил место придворного библиотекаря. В 1775 г. Екатерина назначила Евгения архиепископом вновь открытой епархии словенской и херсонской. Умер святой на покое в Невской лавре. Канонизирован Русской православной церковью.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Датой основания Симферополя считается 8 февраля 1784 г. Первые строения были заложены в июне 1784 г. В это время сюда переселились русские и украинцы, уволенные из русской армии солдаты и вывезенные помещиками крепостные крестьяне.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 октября 1802 г. Симферополь стал центром новообразованной Таврической губернии. Более полувека симферопольские улицы не имели официальных названий, и только в марте 1830 г. было утверждено название 23-х главных улиц и 4-х переулков. Оживление строительства и хозяйственное развитие наступили после того, как в 1830—1840-е гг. были проложены дороги из Симферополя в Алушту, Ялту, Севастополь, Феодосию и другие крымские города.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В сентябре 1820 г., перед тем как покинуть Крым, в Симферополе около недели жил А.С. Пушкин. К сожалению, место, где он тогда остановился, точно не известно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лето 1825 г. провел в городе А.С. Грибоедов. В Крым он приехал, чтобы отдохнуть, набраться впечатлений и поработать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время Крымской войны город являлся тыловой базой сражавшегося Севастополя. В нем были сосредоточены все основные тыловые службы российской армии. Город представлял собой огромный госпиталь. Лечением раненых и больных, а также эвакуацией их в глубь страны занимался Н.И. Пирогов – главный консультант воинских госпиталей. Сюда доставлялись тысячи раненных и больных защитников Севастополя. Более 30 000 умерших от ран воинов похоронены здесь, в симферопольской земле.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во время сражения за Севастополь в Симферополь часто наезжал и подолгу жил поручик граф Л.Н. Толстой. На доме, где останавливался будущий великий писатель (ул. Толстого 4), – мемориальная доска.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С Симферополем связаны также имена выдающихся ученых: академиков П.С. Палласа, А.Е. Ферсмана, И.В. Курчатова, К.И. Щепкина, Г.М. Франка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1919 г. в Крыму образовалась Таврическая республика, во главе которой стоял брат Ленина Дмитрий Ильич Ульянов (1874–1943). Сегодня одна из улиц города носит его имя. Однако просуществовала Таврическая республика очень недолго – чуть более трех месяцев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Симферополе же находилась ставка Врангеля. С 18 октября 1921 г. Симферополь – столица Крымской АССР.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В доме, что на углу улиц Самокиша и Жуковского, прожил большую часть своей жизни (с 1921 по 1944 г.) выдающийся российский художник, профессор батальной живописи и великолепный график, иллюстратор книг Николай Семенович Самокиш (1860–1944). С некоторыми его произведениями можно познакомиться в Симферопольском художественном музее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Не обошла стороной город Великая Отечественная война. За период оккупации, с 1 ноября 1941 г. по 13 апреля 1944 г., карательными службами гитлеровцев в Симферополе было казнено более 22 тыс. человек. Были разрушены или повреждены 126 предприятий, 132 больших жилых дома. Все эти годы в Симферополе действовали многочисленные подпольные организации. Одна из таких организаций существовала в Русском драматическом театре. В память об артистах-подпольщиках на фасаде театра установлена мемориальная табличка.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После войны Крым утратил статус автономной республики, а 26 апреля 1954 г. указом Верховного Совета СССР был выведен из состава РСФСР и передан Украинской ССР.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В марте 2014 г. в результате референдума руководством автономной республики было принято решение о включении Симферополя в состав РФ, на правах столицы Республики Крым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Симферополе и его окрестностях насчитывается более двухсот различных памятников природы, архитектуры, истории и культуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Историко-археологический комплекс «Неаполь Скифский» – археологический памятник мирового значения. В результате исследований, особенно интенсивных в 1945–1946 гг., были открыты оборонительные сооружения: две башни, одна из которых служила и мавзолеем, мощная южная городская оборонительная стена, центральные ворота, жилые дома и хозяйственные постройки.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мечеть Кебир-Джами – старейшее здание города. Как свидетельствует надпись у входа, мечеть была построена в 1508 г. Абдарахман-беком.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Губернаторский дом был построен в 1835 г., а в 1890 г. обзавелся своей, радующей глаз ажурной колоннадой. Когда 220 лет назад Крым был включен в состав Российской империи, на месте нынешнего Симферополя находилось, по сути, селение. В районе теперешнего Детского парка суворовские солдаты охотились на косуль и диких вепрей, обитавших в лесных дубравах на правобережье полноводной тогда реки Салгир.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Для создания управления землями «полуденного края» вся власть – гражданская и военная – находилась тогда в руках генерал-поручика барона Иосифа (Отто) Андреевича фон Игельстрома (1737–1823).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 февраля 1784 г. был подписан высочайший указ императрицы Екатерины II об образовании Таврической области, правителем которой был назначен В.В. Коховский. Именно при нем Симферополь обрел нынешнее название «города-собирателя» и герб – пчелиный улей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Василий Коховский служил на своем посту до сентября 1798 г. После него «до нового разделения государства на губернии» областью управлял Семен Семенович Жегулин (Жигулина Роща в Симферополе носит как раз его имя, правда, изменив в своем названии за два века одну букву).<br>
<br><img border=0 src="_62.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Исмаил Гаспринский<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1802 г. начинается собственно «губернаторский период» в истории Крыма. Это год создания Таврической губернии. Первый ее губернатор был назначен Александром I 13 октября 1802 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Губернатор, приняв бразды правления, лично знакомился с губернией – «обозревал ее» и докладывал о состоянии края императору.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большой исторический интерес представляет здание бывшей губернской мужской гимназии – по-своему уникальный историко-мемориальный памятник.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В разное время в гимназии работали преподавателями 22-летний Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) и Илья (Элиягу) Ильич Казас (1833–1912) – известный караимский поэт, общественный деятель и педагог. Учащимися гимназии были создатель советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов (1902/03—1960), Александр Афанасьевич Спендиаров (1871–1928) – известный армянский композитор и дирижер, И.К. Айвазовский – всемирно известный художник-маринист, Исмаил Гаспринский (1851–1914) – впоследствии выдающийся общественный деятель крымско-татарского народа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одним из наиболее интересных архитектурных памятников Симферополя является Дом графа Воронцова в парке Салгирка. Он построен в 1827 г. архитектором Ф. Эльсоном. Мемориальная доска свидетельствует о том, что в 1920–1921 гг. здесь работал, будучи ректором Таврического университета, академик Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) – основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, великий философ XX в.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нельзя не отметить обелиск в честь В.М. Долгорукова-Крымского. Это первый памятник, установленный в Симферополе. Памятник возведен на средства внука генерала – В.В. Долгорукова. Автор проекта известный прусский скульптор А. Штрейхенберг. Высота памятника около 20 м. На медальонах, установленных на обелиске, прежде были изображены: на одном битва между русскими и турецко-татарскими войсками, на другом вручение Долгоруковым свитка законов представителям Крыма. В 1950-е гг. минувшего столетия их «осовременили», заменив тексты.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На берегу Салгира в 1777 г. находились артиллерийские позиции и стояли лагерем русские войска. В честь этого события здесь был установлен памятник А.В. Суворову.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Недавно в Симферополе был установлен памятник святителю Луке, архиепископу Крымскому и Симферопольскому (В.Ф. Войно-Ясенецкому).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877–1961) родился в Керчи. Дед его был мельником, отец – фармацевтом, а Валентин после гимназии поступил на медицинский факультет Киевского университета им. Св. Владимира. С 1905 г. он рабол земским врачом в ряде губерний России. С 1910 по 1917 гг. заведовал больницей в Переяславле-Залесском, а потом из-за болезни жены переехал в Ташкент. Через два года его жена Анна Ланская скончалась от голода, оставив на руках мужа четверых детей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В начале 1920-х гг. Войно-Ясенецкий постригся в монахи и потом был рукоположен в сан епископа. При этом он не оставлял медицинской практики, выполняя ее и в местах многочисленных своих ссылок, которые преследовали его всю жизнь. 1924–1925 гг. епископ Лука провел в Енисейске, в 1930–1933 гг. – в Архангельске. 1937 г. забросил его снова в Сибирь: владыка жил и работал в Большой Мурте и Красноярске.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Он автор 55 трудов по хирургии и анатомии. Его монография «Гнойная хирургия» стала настольной книгой для всех российских хирургов. По ней училось не одно поколение врачей. Хирург в рясе, как его называли, во время войны провел десятки сложнейших операций, работая в эвакогоспитале.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Опального епископа не могли обойти вниманием власти, уж слишком заметной фигурой был он в научном мире. Помимо премий Хонтайского и Варшавского университетов за свою научную деятельность Войно-Ясенецкий имел Бриллиантовый крест на клобук от патриарха Московского и всея Руси в 1944 г., медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945), Сталинскую премию I степени за книги «Гнойная хирургия» и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях суставов» (1946).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Епископ Лука был человеком отзывчивым, хирургом гениальным, а священником твердым в вере. Как ни старались воинствующие атеисты сломить его, ничего не получалось. После того, как даже суровые условия Енисейска, в которые попал ссыльный архиерей, не сломили его духа, а народ потянулся к нему, было решено сгноить Войно-Ясенецкого в Туруханске, куда его, больного, отправили одного, без сопровождающих, в трюме судна. Но и в Туруханске, стоило там появиться архиепископу Луке, духовная жизнь оживилась. Поэтому пламенные революционеры в лице 27-летнего председателя Туруханского совета решили отправить несгибаемого священнослужителя дальше на север.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Епископ отправился в сторону Северного Ледовитого океана и только чудом не замерз и не умер. В станке Плахино, четвертом по счету за Игаркой, сопровождающий, сам обессилев, объявил Луке, что место его ссылки здесь. Потянулись тяжелые дни, но ссыльный не унывал. А через два месяца его вернули в Туруханск. В 1937 г. чекисты потребовали от Войно-Ясенецкого признания в том, что он шпион. Признание это пытались выбить из священника просто – вежливый чекист пинал епископа Луку сапогом. Вскоре последовала ссылка в Большую Мурту Красноярского края. А летом 1941 г., сразу после начала войны, Войно-Ясенецкого перевели в Красноярск и назначили консультантом всех госпиталей Красноярского края.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Осенью 1942 г. владыка был возведен в сан архиепископа и стал во главе красноярской кафедры. Весной 1943 г. была вновь открыта кладбищенская Никольская церковь, где архиепископ Лука совершал богослужения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;А потом он был на приеме у Сталина. Приехал обратно в Красноярск, а у него в комнате висит касторовый черный костюм и теплые ботинки стоят, это указание было Сталина, а то он ходил в калошах на босу ногу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;О встрече архиепископа со Сталиным рассказывали следующее.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Что бы вы хотели, чтобы партия и правительство сделали для вас? – спросил Сталин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Освободите из заточения всех священнослужителей, – ответил бесстрашный архиерей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Позже архиепископ Лука прямо спросил:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Иосиф Виссарионович, скажите, после окончания войны церкви опять закроют?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Почему вы так думаете?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Но ведь церкви открыли по настоянию англичан?..<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Нет, – ответил товарищ Сталин, – церкви закрываться не будут, ведь матери, потерявшие на войне сыновей, утешения будут искать где? В церквах только. И также жены убитых мужей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В тесных отношениях между архиепископом Лукой и Сталиным убежден и сторож симферопольского кладбища, рассказавший автору этих строк, что после войны Владыка Лука каждую неделю летал на самолете лечить Сталина. Иосиф Виссарионович доверял только владыке, других врачей к себе не подпускал.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В конце жизни архиепископ Лука из Тамбова, где служил, перебрался на родину в Симферополь. Сразу после войны Валентин Феликсович получил за свои научные труды Сталинскую премию и все деньги передал государству, чтобы их истратили на помощь детям жертв войны.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Жители Крыма встретили нового архиерея с восторгом. Когда Лука шел по городу, перед ним расстилали ковры, бросали ему под ноги цветы. Матери подносили ему на улице детей. Войно-Ясенецкий не только благословлял малышей, но и осматривал их, давая советы, как лечить.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Симферополе новый архиепископ активно занимался не только церковными, но и медицинскими делами: консультировал и оперировал больных в госпитале, читал лекции в научном хирургическом обществе, посещал даже ученый совет местного медицинского института. Но однажды, после очередного доклада по чисто хирургическим вопросам, ему передали просьбу председателя Крымского облисполкома: впредь на научные заседания приходить в светской одежде. После этого архиепископ Лука на заседания хирургического общества ходить перестал.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;О том, что симферопольские власти были шокированы архиепископским облачением профессора Войно-Ясенецкого, свидетельствует и такая новелла:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Архиепископ Крымский и Симферопольский имел обыкновение в своем облачении прогуливаться по городскому парку. Однажды, когда он сидел таким образом на скамье, к нему подошли два милиционера. Взяв под козырек, они со всей доступной им деликатностью обратились к владыке:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Вот вы, батюшка, сидите здесь с крестом на шее, а кругом дети… Неудобно получается. Какой пример получит молодежь…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– А если бы я сидел с револьвером на боку, дети бы получили лучший пример? – спросил архиепископ Лука».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Когда владыка умер, всю ночь к собору, где стоял гроб с его телом, шли люди, а днем катафалк окружили плотным тройным кольцом верующие и не позволили властям направить скорбный путь любимого архиерея по заштатным улочкам Симферополя. До самого кладбища дорога была усыпана розами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1996 г. святитель Лука был канонизирован Русской православной церковью. Будете в Крыму, не забудьте поклониться мощам великого человека. Рака с мощами святителя Луки находится в кафедральном Свято-Троицком соборе в Симферополе.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Памятник Войно-Ясенецкому установлен в Симферополе в небольшом сквере его имени, что в конце ул. Пушкинской.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Старый Крым<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Старый Крым, укрытый зеленью садов и деревьев, расположился у южных склонов горы Агармыш. Место паломничества для романтиков – почитателей творчества Александра Степановича Грина (Гриневского) (1880–1932), который провел последние два года жизни в Старом Крыму. Могила писателя – на городском кладбище.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В годы Великой Отечественной войны Старый Крым прославлен героизмом его партизан, действовавших в здешних лесах, и подпольной патриотической группы братьев Юрия, Анатолия и Дмитрия Стояновых (все погибли в боях с фашистами).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Нынешний Старый Крым, расположенный в живописной горно-лесной местности, становится все более популярным как климатический курорт. В 1953 г. здесь был открыт санаторий для лечения больных туберкулезом легких, носящий имя города. С санаторием связана деятельность известного ученого-хирурга Николая Михайловича Амосова (1913–2002), в прошлом научного руководителя здравницы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Промышленность города – по преимуществу местного значения. Старый Крым привлекателен прежде всего своими природными богатствами: чистым здоровым воздухом, дубовыми, грабово-дубовыми лесами и буковыми рощами ближайших его окрестностей, интересными карстовыми формами рельефа (карстовый колодец «Бездонный», пещера «Лисий хвост»), а также историческими и архитектурными памятниками.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Точное время возникновения города остается неизвестным. Название Солхат в разных формах встречается в еврейских (X–XVI вв.), армянских (XIV в.), итальянских (XIII–XIV вв.) и испанском (XV в.) письменных источниках. Пять форм топонима «солхат» насчитывается в исторической хронике «Сельджук-наме», созданной в XIII в. На китайской карте 1331 г. город обозначен как Сагила (Солгат). Арабские средневековые источники называют город ал-Кирим. В средневековых армянских рукописях встречается название Сурхат. Татары называли город Крым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;До настоящего времени вызывает споры происхождение топонима Солхат. По-тюркски он означает «левая сторона». Поскольку слово «сол» у тюрков и монголов обозначает положение на местности, «солхат» можно перевести как «левое поселение».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Возвышению Солхата способствовали несколько причин. В Средние века Юго-Восточный Крым превратился в один из центров международной торговли. В XIII в. в бассейне Черного моря вели торговлю итальянские купцы – венецианцы и генуэзцы. Главенствующее место среди генуэзских торговых факторий в Причерноморье заняла Кафа (современная Феодосия).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С другой стороны, на огромных просторах Европы и Азии в XIII в. возникло новое могущественное государство – Золотая Орда. Распространив свою власть на огромную территорию – от Китая до Черного моря, монголо-татары создали в ее пределах самую передовую по тем временам систему коммуникаций. Путь из Европы в глубины Азии стал удобным и безопасным. Караваны из Китая могли следовать в черноморские порты и Приазовье. Часть их направлялась в Солхат, который таким образом втягивался в международную торговлю.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Естественным торговым партнером Солхата стала генуэзская Каффа. Солхат стал административным центром Крымского улуса Золотой Орды. Уже со второй четверти XIII в. здесь пребывал нойон – военачальник, подвластный золотоордынскому хану.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Уже перед приходом ордынцев Солхат был значительным городом, который населяли греки, генуэзцы, армяне. Ордынцы, восприимчивые к чужой, более высокой культуре, потянулись к оседлости и развернули широкую строительную деятельность. Не имея собственного строительного опыта, вчерашние кочевники привлекли к строительству солхатских мастеров. Богатея, город ширился, укреплялся. Строились городские дома для знати и ремесленников, склады и лавки для купцов, постоялые дворы, фонтаны, обновлялись крепостные стены и башни. В 1253 г. по приказу хана Батыя в Солхате для него был построен дворец.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После распада Золотой Орды и образования независимого Крымского ханства ханская резиденция была перенесена в Бахчисарай. Слава Солхата быстро угасла.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После присоединения Крыма к России Старый Крым получил новое название – Левкополь (Белый город). 8 февраля 1784 г. он стал главным городом Левкопольского уезда, однако уже 2 апреля того же года уездным городом стала Феодосия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1787 г. состоялось путешествие в Крым Екатерины II. Императрица в сопровождении пышной свиты посетила Симферополь, Севастополь, Феодосию. 27 мая 1787 г. в 2 часа пополудни Екатерина II выехала из Карасубазара и в седьмом часу прибыла в Старый Крым, где остановилась на ночлег в специально для этого построенном дворце.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На следующий день, 28 мая, императрица посетила Феодосию и в тот же день вернулась в Старый Крым, где провела следующую ночь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Интересна история дворца, построенного в Старом Крыму для Екатерины II. Изначально на его месте находилась армянская церковь, которую в преддверии будущего путешествия перестроили во дворец. Впоследствии дворец стал православным храмом во имя Успения Божьей Матери. В нем пребывали архипастыри Феодосийские и Мариупольские, а именно: Дорофей, скончавшийся в 1787 г. в Таганроге; Моисей, погибший от рук злодеев; Иов; Гервасий; Христофор. После перевода последнего в Харьков преосвященных в Старом Крыму больше не было, а осталось только место приходского священника. Богослужение продолжалось до 27 января 1825 г., когда, вероятно из-за неосторожности священнослужителей, церковь сгорела. В саду при храме, который еще долго сохранялся в Старом Крыму в виде развалин, находился памятник похороненному здесь двухлетнему сыну генерала Панчулидзева, а за оградой – памятник на месте захоронения полковника Донского казачьего войска Чикалева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Старом Крыму специально к приезду императрицы был построен так называемый Екатерининский фонтан. Это было сооружение в виде крытого черепицей павильона в восточном стиле. Сверху, над фонтаном, была сооружена беседка, где знаменитая гостья изволила пить чай. По прошествии времени фонтан был почти полностью разрушен.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Судак<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Судакский курортный район образован сравнительно недавно. Особый «киммерийский пейзаж», обилие памятников природы и истории, изрядно сдобренное отличными фруктами и винами. Судак является одним из наиболее популярных курортов юго-восточного побережья Крыма. С востока Судакская долина ограничена горой Ай-Георгий и далее, у моря, мысом Алчак. С запада она прикрыта лесистым Перчемом. Судакская долина защищена горами и открыта только к югу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Территория приорететного развития Судак включает территорию, граница которой проходит по границе поселка Морское на западе, до поселка Солнечная долина включительно на востоке. Площадь составляет 540 км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На рынке хорошо известны вина судакского совхоза-завода «Солнечная долина».<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Крымские вина считаются в мире одними из лучших. Особое место занимают среди них вина Солнечной долины – древнейшего очага виноградарства и виноделия, прекрасного уголка Восточного Крыма, где самой природой созданы условия для выращивания редчайших аборигенных и коллекционных сортов винограда.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Более 100 лет элитарные марочные вина из старинных винподвалов «Архадерессе» завода «Солнечная долина» – неизменный спутник выдающихся событий, торжественных встреч, юбилеев, праздников, свадеб – дарят людям радость и роскошь человеческого общения.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;По природным условиям Солнечная долина не похожа на другие крымские зоны и отличается даже от лежащей всего в 14 км к югу Судакской долины. В Солнечной долине много тепла и солнца – более 300 дней в году – и мало атмосферных осадков, всего 200–250 мм в год. Сумма активных температур здесь как на Южном берегу Крыма. Это зона полупустыни.<br>
<br><img border=0 src="_63.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Судак. В Генуэзской крепости<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;У винограда, растущего в полупустыне, сахаронакопление более интенсивно, поэтому вина Солнечной долины полны, насыщенны во вкусе и аромате. Почвы в долине бедны, каменисты, зато в них есть кремень, называемый прежде ружейным камнем, присутствие которого считается очень хорошим признаком для получения тонких, благородных вин.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тепла и солнца в долине столько, что к маю трава, как правило, засыхает. Но такой температурный режим дает возможность выращивать сорта разных сроков созревания, в частности поздних и очень поздних. Это знаменитые аборигенные сорта Эким Кара (Черный доктор), Джеват Кара (Черный полковник), Кефесия, Козский белый, Капсельский белый, Кок Пандас, Сары Пандас и другие, которые почти не встречаются в других районах, а пересаженные в другие места теряют свои главные вкусовые и лечебные свойства.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Долог и сложен путь рождения марочных вин Солнечной долины. До 30 сортов винограда идет на их приготовление. Для того чтобы ординарное, то есть однолетнее вино стало «патрицием», его нужно выдерживать больше года – чем дольше, тем лучше. Для созревания вина необходим определенный микроклимат – постоянная температура 13–14 °C и влажность воздуха. Такие условия сохраняются в солнечнодолиновских винных подвалах, в старинных, которым более ста лет, и в новых, построенных полтора десятилетия назад.<br>
<br><img border=0 src="_64.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Судак. Генуэзская крепость<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Винные подвалы, как правило, вырубают в скале. Так Лев Голицын строил штольни в Новом Свете. Так построены новые тоннели винохранилища «Солнечной долины»: их вырубили в живописной скале Девичья баня, украшающей въезд в центральную усадьбу хозяйства. А вот столетние подвалы «Архадерессе» сделаны необычным способом – в оврагах. В окрестностях села Богатовка дождевые потоки прорезали пологий склон канавами, образовав овраги, от которых местность и получила название Архадерессе. Значение этого слова в точности неизвестно, но, как предполагают, оно исторически сложилось из двух основ: греческого «архаикос» – старинный, древний, совершенный и тюркского «дерессе» – «спина оврагов» или «возвышение над равниной». Расчистив и углубив дно оврага, сверху в несколько этажей выкладывали своды и засыпали их землей. Такая постройка требовала колоссального ручного труда.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Винные подвалы появились в этой местности в 1888 г., потому что сюда пришло промышленное виноделие. Когда зачинатель отечественного промышленного виноделия Лев Сергеевич Голицын построил основу завода в Новом Свете, возникла проблема сырьевой базы. Нужны были виноградники, чтобы получать столовое вино для производства шампанского (до 1981 г. новосветовский завод шампанских вин и совхоз-завод «Солнечная долина» были единым хозяйством).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лев Сергеевич Голицын, получивший блестящее образование и глубоко изучавший виноделие во Франции, остановился на Токлукской долине. Его привлек сюда кремень, или, как он говорил, ружейный камень, наличие которого в почве очень ценно для получения изысканных вин. Возить по бездорожью виноград до Нового Света было сложно, поэтому Голицын решил поставить завод переработки прямо на месте. Он увлек перспективами виноделия в нашей зоне сына канцлера России А. М. Горчакова. В результате в долине появились первые промышленные виноградники. До этого виноград здесь выращивали бессистемно, на мелких участках.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Множество французских фирм-перекупщиков скупали у татар виноград или виноградный сок, отправляли во Францию, и вино возвращалось в страну уже как французское, по баснословной цене.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Подвалы «Архадерессе» служат для хранения вин и по сей день. Под старинными сводами стоят длинные ряды дубовых бочек.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Судак – Сугдея у греков, Сурож у русских, Солдайя у генуэзцев. Многочисленные археологические находки свидетельствуют о том, что этот уголок Таврики был облюбован человеком для поселения еще со времен среднего палеолита – более 40 тыс. лет назад. Жили люди в этих местах и в каменном веке, и в эпоху бронзы. Позднее здесь обитали племена тавров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сугдея в литературных источниках впервые упоминается в 212 г., когда здесь было возведено первое военное укрепление. К началу VIII в. Сугдея уже довольно крупный город, центр православной епархии и известный торговый центр.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С IX в. и до появления на полуострове монголо-татар Сурож – так именовали город на Руси – имел тесные торговые и другие связи с Киевской Русью. В 1223 г. город основательно разграбили войска монголо-татарского хана Батыя. За первым набегом золотоордынцев последовали другие, но богатевший на торговле Судак каждый раз возрождался.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В начале XIII в. на восточном побережье полуострова появилась новая волна колонистов, на этот раз из итальянских республик Венеции и Генуи. Генуэзцы обосновались в Кафе, а венецианцы – в Судаке. Постепенно генуэзцы вытеснили своих конкурентов. Они захватили Сугдею, переименовав ее в Солдайю, и стали хозяйничать по всему южному побережью.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На горе, южная часть которой круто обрывается к морю, генуэзцы возвели крепость. Строили поэтапно с 1371 по 1469 г. С северной стороны крепость была обнесена двумя самостоятельными ярусами оборонительных линий: наружным, состоявшим из массивных стен, укрепленных 14-ю боевыми башнями, и внутреннего, второго яруса, прикрывавшего цитадель крепости. Между ярусами располагались улицы жилых домов. За пределами крепости находились густо заселенные предместья, виноградники. При приближении врага население предместья укрывалось под защиту крепостных стен и пополняло ряды ее защитников.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Через Судак, стоявший на перекрестке основных торговых путей, проходил Великий шелковый путь из Европы в Азию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Великий шелковый путь – это обобщенное название десятков, а то и сотен караванных торговых путей, которые в древности и в Средневековье, на протяжении столетий связывали Китай со странами Средиземноморья, Средней и Передней Азии. В Средние века на караванном пути были устроены сторожевые посты, караван-сараи, колодцы, к которым сходились многие нити караванных троп, чтобы затем снова разойтись. Великий шелковый путь сыграл огромную роль в торгово-дипломатических и культурных связях многих народов.<br>
<br><img border=0 src="_65.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Судак. Грот Шаляпина<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Одна из ветвей шелкового пути проходила через Крымский полуостров. В Судаке заканчивалась караванная тропа из Китая и Индии, и дальнейший путь в Переднюю Азию и Средиземноморье пролегал морем. Из Китая в большом количестве провозили в Европу шелк, бумагу и другие изделия китайского ремесла, а из Средней Азии – драгоценности, сельскохозяйственную продукцию. Из Судака караваны возвращались нагруженные европейскими товарами.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Второй караванный путь связывал Судак с Сарай-Берке, столицей Золотой Орды.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В те времена Судак был одним из самых многолюдных и богатейших городов Крыма. Но наступил XV в., а с ним пришло и развитие морской торговли. Караванный путь потерял свое значение и канул в Лету. Однако романтическое словосочетание «шелковый путь», введенное в обиход немецким географом и путешественником Ф. Рихтхоффеном, живет и сегодня. По решению ЮНЕСКО осуществляется исследование взаимодействия великих культур – восточной и западной. Развивается туристское и культурное сотрудничество стран, по территории которых пролегал Великий шелковый путь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Весной 1475 г. в Крыму высадились войска османской Турции. Они захватили Кафу, а затем взяли в осаду Судак. Население города во главе с консулом Христофором ди Негро долго и отчаянно защищалось. Крепость пала, когда в городе начался голод. Часть населения бежала через потайной ход и ушла на кораблях, многих перебили турки. Опустевший город стал разрушаться и потерял значение как торговый центр.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сегодня Судакская крепость приобретает свой первоначальный вид: последние 30 лет здесь ведутся реставрационные работы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Судаке несколько памятников героям Великой Отечественной войны. При въезде в город установлен мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей, изгнавших немецко-фашистских захватчиков из Судака 14 апреля 1944 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На холме Славы есть памятник на могиле моряков, погибших в 1942 г. во время высадки морского десанта. Отряд был окружен фашистами, и мало кому удалось прорваться в горы, к партизанам. На набережной, на месте высадки моряков, установлен памятник погибшим десантникам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В районе села Приветное справа от дороги на обрывистом мысу виднеется полуразрушенная башня Чобан-Куле, что означает Пастушья башня. Ее окружают остатки древних строений и оборонительных стен. Предполагают, что здесь был замок генуэзских феодалов братьев ди Гуаско, известных своей свирепостью, необузданной жестокостью и нежеланием подчиняться судакской общине. В 8 км выше по реке Арпат, севернее села Зеленогорье, находится живописное урочище Панагия, от которого ведут горные тропы к реке Ускут и к горным перевалам. Судак привлекает обилием памятников истории и культуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На территории Судака находятся уникальные заповедные места – Кара-Даг, Новый Свет.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Феодосия<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Феодосия – историко-культурный, промышленный, курортный центр Юго-Восточного Крыма, крупный порт. В городе много памятников истории и культуры, особенно – средневековой архитектуры. С Феодосией связаны имена Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина, Александра Грина и других известных деятелей культуры.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Феодосия занимает территорию на стыке восточной части Главной гряды Крымских гор и Керченской холмистой равнины, вдоль береговой линии. У Феодосии Главная гряда Крымских гор совсем сходит на нет, климат лишен и намека на субтропики, но зато 15 км широкого песчаного пляжа из перетертых раковин, пологое дно, редкие штормы и устойчивая солнечная погода – все это делает город отличным местом семейного отдыха.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В VI в. до н. э. к берегам нынешней Феодосии прибыли на судах-триремах, груженных товарами, купцы-мореходы из древнегреческого города Милет. Они основали поселение, назвав его Феодосией (Богом данная). Основали, правда, не на пустом месте: по заключению ученых, здесь уже было селение местных жителей с названием Ардабра или Ардавда – Город Семи Божеств (Светил).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Довольно скоро фактория превратилась в небольшой, типичный греческий полис, то есть самостоятельный город-государство, торговый центр, который стал со временем соперничать с Пантикапеем, столицей Боспорского царства. Развитию его способствовало удачное расположение – на перекрестке торговых путей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Значительным торговым портом Феодосия оставалась и после того, как в 355 г. до н. э. в ходе длительной борьбы ее захватил боспорский царь Левкон I (389/388—349/348 до н. э.) и город был включен в состав Боспорского государства. Через Феодосию Боспор экспортировал хлеб и другие товары в метрополию.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Античная Феодосия пала в IV в. во время нашествия гуннов. В последующие столетия жизнь еле теплилась в этом богатом некогда городе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Во второй половине XIII в. на руинах древнего города эллинов возник новый, получивший название Кафа. В течение двух столетий им владели генуэзцы, сделавшие разноголосую Кафу административным, торговым и опорным пунктом своих крымских владений, простиравшихся до Балаклавы.<br>
<br><img border=0 src="_66.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Феодосия на картине Карло Боссоли. 1856 г.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В XIV–XV вв. генуэзцы, опасаясь набегов татар, обнесли город мощными, до 12 м высотой и 2,5 м толщиной каменными стенами и множеством башен, вырыли перед крепостными сооружениями глубокий канал, возвели цитадель. Остатки этих крепостных сооружений сохранились до наших дней.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С Кафой связано одно из трагических событий в истории Европы – эпидемия чумы 1347–1351 гг. Эта эпидемия вошла в историю под названием «Черная смерть».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1346 г. в золотоордынских войсках хана Дженибека, которые вели осаду Кафы, вспыхнула чума, уносившая жизни многих тысяч воинов. Не в силах овладеть крепостью, татары при помощи катапульт стали забрасывать через оборонительные стены в город трупы умерших. Эпидемия быстро охватила Кафу, и генуэзцы вынуждены были покинуть крепость. Спасаясь на судах, они направились к Константинополю, Генуе и Византии. Там, где они останавливались, возникали очаги страшной болезни. Паника охватила Европу. Чума, прокатившись от Италии до Англии, опустошила целые города. Она унесла 24 млн человеческих жизней – четвертую часть тогдашнего населения Европы.<br>
<br><img border=0 src="_67.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Гетман Петр Конашевич-Сагайдачный<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Средние века Кафа являлась основным торговым портом Северного Причерноморья, через который шли торговые пути на Запад и Восток. Здесь были сосредоточены конторы крупнейших мировых фирм. Вместе с тем она была печально известна и как главный центр работорговли в Крыму.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кафа был многонациональным городом, отличался религиозной пестротой и большим количеством культовых сооружений. В первой половине XV в. в городе насчитывалось 14 католических храмов, несколько православных, 2 монастыря, более 40 армянских церквей (семь из них сохранились до наших дней), были также синагоги, мусульманские мечети.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После падения Константинополя (1453) и гибели Византии город, отрезанный от Средиземноморья, стал терять свое торговое значение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1475 г. Кафа пала под ударами турок-османов, которые затем захватили и остальные генуэзские владения. Оставшиеся в живых итальянцы расселились по полуострову. Город был переименован в Кеффе и стал центром крымской провинции султана. Подчеркивая важное значение Кеффе, турки нередко называли ее Крым-Стамбулом и Кучук-Стамбулом, то есть Крымским и Малым Стамбулом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Кеффе находилась резиденция султанского наместника в Крыму и располагался крупный гарнизон.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Турки, разрушившие при захвате Кафы многие постройки, основательно перестроили город на свой лад, украсили его мечетями, минаретами, зданиями восточных бань и т. п.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город по-прежнему являлся главным невольничьим рынком в Крыму; здесь нередко томились в ожидании продажи заморским купцам по 20–30 тыс. несчастных, среди которых было немало женщин и детей. Приобретенный живой товар заморские работорговцы грузили на галеры, увозили в Стамбул и в страны Средиземноморья.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У крепостных стен Кеффе не раз появлялись «чайки» запорожских казаков. Так, в 1616 г. запорожцы под предводительством гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного (?—1622) овладели Синопом и Трапезундом, а затем повернули к Кеффе, внезапным ударом уничтожили стоявший в бухте турецкий флот и, взяв приступом Кеффе, освободили томившихся здесь несколько тысяч невольников, предназначенных для продажи в рабство. Овладевали запорожцы крепостью Кеффе и позднее, вызволяя при этом из неволи своих соотечественников.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1771 г. во время русско-турецкой войны, город был взят российскими войсками. Во время боев он сильно пострадал. Спустя несколько лет после присоединения Крыма к России городу было возвращено его первоначальное название – Феодосия. Однако некогда цветущий город, один из важнейших в прошлом на Черном море торговых центров, был разрушен и многие годы находился в запустении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Лишь в конце XIX в., после того как в 1892 г. была проложена железнодорожная ветка Джанкой – Феодосия, а спустя три года завершено строительство порта, Феодосия стала превращаться в крупный торговый порт, через который экспортировалась в большом количестве украинская и крымская пшеница.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Развиваясь, город постепенно терял свой веками сложившийся облик. В конце XIX – начале XX в. в связи со строительством железной дороги и морского порта, а также больших зданий был нанесен непоправимый ущерб историческим сооружениям, особенно средневековой крепости, постройки которой разбирались и использовались в качестве строительного материала. В те годы полностью исчез морской фасад города, были разобраны крепостные стены, частично разрушен турецкий бастион у башни Константина. Самая мощная в прошлом крепость в Европе была уничтожена без всяких баталий.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Исчезли и многие культовые сооружения – памятники средневекового зодчества, в их числе величественная мечеть Султан-Селима, возведенная в XVI в. турецким зодчим Синаном, а заодно разобраны и главные турецкие бани. На месте мечети был возведен собор Александра Невского, который, в свою очередь, был уничтожен в советское время, как и одна из древнейших церквей города – храм. Св. Михаила.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Многое утеряно и позднее, в годы Великой Отечественной войны. Во время бомбежек города фашистской авиацией погибло уникальное здание Музея древностей на Митридате, построенное по проекту И.К. Айвазовского, караимские кенаса и некоторые другие археологические и архитектурные памятники.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В военные годы через город четырежды перекатывался огневой вал фронта. Наиболее значительным событием военных лет в Феодосии стала высадка 29–30 декабря 1941 г. советского морского десанта в феодосийский порт. Это было начало успешно проведенной Керченско-Феодосийской операции. Однако развить успех советские войска не смогли, и 17 января 1942 г. город вновь был оккупирован врагом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Феодосия была освобождена 13 апреля 1944 г. частями Отдельной Приморской армии, которая вела наступление с Керченского полуострова вдоль побережья.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После войны в Феодосии стал развиваться военно-промышленный комплекс, строительство которого началось еще в предвоенные годы, и город был закрыт для иностранных туристов. Сегодня Феодосия с радостью принимает зарубежных гостей, прокладывающих новые туристские маршруты в Крыму.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Феодосия – город со спокойным, размеренным ритмом жизни, тенистыми, не перегруженными людским потоком, улицами.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Родник Святославы (легенда)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У самого синего моря, на краю Крымской земли, стоит древняя Феодосия.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С юга город омывают морские волны, с севера тянется гряда холмов. А на западе высится гора, у подножия которой журчит источник. К концу дня уходит за гору на отдых солнце. Утром, закончив ночной дозор, опускается за ее вершину луна.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Веками люди видели эту гору, но никто никогда не замечал, чтобы на ней росло что-нибудь живое. Даже злой репейник никогда не появляется на мертвой ее вершине. Называют старые люди эту гору Лысой и рассказывают о ней удивительную легенду.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Давным-давно, когда солнечная Таврида стонала под игом поработителей, а древняя Феодосия – Кафа была центром работорговли, жил здесь богатый и знатный хан Ахмед-Назы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Много у Ахмед-Назы было прекрасных пленниц, но любил он больше всех Святославу – девушку из Руси. Гордая была Святослава, смелая, как орлица. А как пела! Как играла на гуслях! Заслушаешься! Приведут красавицу к Ахмеду, посветлеет угрюмое лицо старика. Похаживает вокруг, поглядывает на стройный стан, на косы длинные, золотистые, а подойти не смеет: взглядом останавливала. Поднимет Святослава ясные синие очи, взглянет на хана, усмехнется презрительно – и упадет сердце старика. Словно не она, а он был ее невольником. Любили Святославушку и невольницы – за смелый и веселый нрав, за доброе сердце, за поддержку душевную. Если бы не она, изныли бы в тоске, измучились.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Позвали однажды Святославу играть для хана на гуслях. Запели, заплакали струны под тонкими пальцами. Лежит Ахмед на шелковых подушках, нежится. Нежился-нежился и заснул. Только этого и ждала смелая девушка. Давно созрел дерзкий план, давно подготовила Святослава пленниц к побегу. Спит хан, похрапывает, а девушка вывела невольниц прямо в степь:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Бегите, милые, а я закрою дверь, чтобы задержать погоню.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как птички, выпорхнули невольницы на свободу и скрылись в темноте ночи. А Святославушка осталась дверь закрывать.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Услыхали стражники шум, схватили девушку и привели к хану. Позеленели, стали холодными, как у змеи, глаза старого деспота. Пятнами покрылись дряблые щеки:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– За вероломство я могу сжечь тебя заживо! Могу повесить, утопить! Все могу! Но я могу и помиловать – все в моей власти! Подумай хорошо, но знай: только одной ценой можешь искупить вину свою!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Знала Святославушка цену эту позорную, взглянула на хана презрительно и еще выше подняла гордую голову.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Не покоришься? – вскричал Ахмед в ярости. – Заточу в подземелье! Иссушу тебя в неволе!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И посадили девушку в подземелье, словно заживо похоронили. Долго томилась она в каменной гробнице, так долго, что и не помнит сколько. Единственной радостью было для узницы видеть через крошечное оконце, сквозь железную решетку кусочек неба да слышать в тихую погоду, как журчит маленький родничок, пробивающийся из земли у склепа.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Святослава разговаривала с родничком, как с другом. Пела ему о своей далекой родине, рассказывала о любимой матушке, о братьях, о молоденьком тополечке, что рос в их саду, под окном ее светлицы. А родничок слушал, журчал ей в ответ о чем-то и размывал каменную стену, чтобы пробиться в склеп к узнице.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Три раза приходил человек от хана и спрашивал:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Покоришься?<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И три раза гордая узница отвечала:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Нет!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На четвертый раз Ахмед пришел сам. Тяжело открылась ржавая железная дверь, пахнуло гнилой сыростью из подземелья. В полосе упавшего сверху света стояла не прежняя красавица, стройная, румяная, а какая-то тень, похожая на привидение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Увидев ее, хан вздрогнул и отшатнулся в ужасе.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Вот что бывает с непокорными! – сказал он. – Теперь ты уже никому не нужна. Разве что смерть возьмет тебя…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Знать, страшна я стала», – подумала Святослава, когда хан удалился.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И зарыдала.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;И тут, просочившись сквозь стену, упали на землю рядом с узницей первые чистые, крупные капли родниковой воды и зазвенели:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Не плачь, гордая девушка, не горюй, я помогу тебе! Испей воды из родника, умойся ею – и к тебе вернутся сила и красота прежняя…<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Через день пришли в склеп ханские слуги, увидели Святославу и глазам своим не поверили. Что за чудо! Что за красавица вышла из-под земли! Румяная, свежая, как заря алая.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рассказали хану о волшебном роднике. Прибежал он и стал жадно пить воду ту.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Пей, пей, деспот, я окажу тебе услугу, – журчал родничок.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пил Ахмед воду, пил, пока не превратился в большую гору. Так и стоит с тех пор Лысая гора, и ничего не растет на ней. И нет от нее ни пользы, ни радости человеку.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Зато о чудесном родничке идет добрая слава. Со всех концов земли едут люди в древнюю Феодосию, чтобы набраться здоровья, попить искристой минеральной воды, покупаться в прохладных водах синего моря.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;…На кеффском невольничьем рынке была продана легендарная украинка Роксалана, ставшая супругой турецкого султана и одной из самых влиятельных женщин в истории.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Анастасия Гавриловна Лисовская (ок. 1506 – ок. 1562) была дочерью священника Гаврилы Лисовского из Рогатина, небольшого городка на Западной Украине, близ Тернополя. Во время одного из татарских набегов летом 1522 г. юная дочь попала в плен, легенда гласит, что произошло это накануне свадьбы Анастасии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Пораженные красотой полонянки крымчаки решили отправить девушку в Стамбул, надеясь выгодно продать ее на одном из самых больших невольничьих рынков мусульманского Востока.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В столицу султанов прекрасную пленницу отправили из Кеффы на большой фелюке. По прихоти судьбы в первый же день, когда ордынец вывел пленницу на рынок, она случайно попалась на глаза всесильному визирю молодого султана Сулеймана I Великолепного (1495–1566), благородному Рустем-паше. Турок решил купить ее, чтобы сделать подарок султану и добиться этим еще большего его благорасположения. Султан был молод, он взошел на престол только в 1520 году и очень ценил женскую красоту. Продавец, желая получить большие выгоды, не продал, а подарил красавицу любимцу султана.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Паша дал девушке новое имя – Роксалана, под которым она и вошла в историю. Роксаланами или роксанами в древности называли сарматские племена во II–IV вв., кочевавшие в степях между Днепром и Доном. В Средние века роксаланов многие считали прародителями славян. Это и обусловило выбор нового имени для Анастасии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Новая наложница не сразу привлекла внимание падишаха и всецело завладела его сердцем, умело разжигая в нем бешеную страсть. Но все-таки это наконец произошло.<br>
<br><img border=0 src="_68.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Ласточкино гнездо»<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рустем-паша получил девушку в подарок от торговца, а не купил. В свою очередь он не продал красавицу в гарем, а подарил Сулейману. Следовательно, Роксалана осталась свободной женщиной и могла претендовать на роль жены султана. По законам Османской империи рабыня никогда, ни при каких обстоятельствах не могла стать женой повелителя правоверных.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первым делом прекрасная наложница приняла ислам. Она торопилась, ибо могла родить детей, а они должны были стать законными наследниками султана! Путем множества интриг, умелого обольщения Сулеймана и взяток евнухам Роксалана стала женой самого великого султана в истории Османской империи. Своего первенца она назвала Селимом – в честь предшественника ее мужа, султана Селима I (1467–1520), прозванного Грозным. Роксалана очень хотела, чтобы ее маленький златокудрый Селим стал таким же, как его старший тезка. Стремясь всячески упрочить свое положение, Роксалана родила Сулейману еще двух сыновей и дочь.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако наследником престола официально считался Мустафа – старший сын первой жены падишаха, красавицы-черкешенки Гульбехар. Она и ее дети стали смертельными врагами властолюбивой и коварной Роксаланы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Прошло пятнадцать лет, и однажды Роксалана сообщила мужу о «страшном заговоре». Милостивый Аллах сподобил ее вовремя узнать о тайных планах заговорщиков и позволил предупредить обожаемого супруга о грозящей ему опасности: Рустем-паша и сыновья Гульбехар задумали лишить падишаха жизни и завладеть троном, посадив на него Мустафу!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Рустема-пашу немедленно взяли под стражу, и началось следствие: пашу страшно пытали. Возможно, он оговорил себя и других под пыткой. Но даже если он молчал, это только утвердило падишаха в действительном существовании «заговора». После пыток Рустема-пашу обезглавили. Затем по настоянию Роксаланы Сулейман вынужденно согласился и отдал приказ умертвить своих детей! Пророк запретил проливать кровь падишахов и их наследников, поэтому Мустафу и его братьев удавили зеленым шелковым витым шнурком. Гульбехар сошла с ума от горя и вскоре скончалась.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Так неглупый и образованный падишах Сулейман со временем сделался игрушкой в руках коварной, хитрой и кровожадной женщины. Жестокость и несправедливость сына поразили валидэ Хамсе – мать падишаха Сулеймана, происходившую из рода крымских ханов Гиреев. При встрече она высказала сыну все, что думает о «заговоре», казни и любимой жене его Роксалане. Нет ничего удивительного, что после этого валидэ Хамсе, мать султана, прожила меньше месяца: ее отравили!<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Роксалану объявили первой женой, а Селима наследником престола. И тут, дабы обрести полную уверенность, что власть не ускользнет из рук ее сына, Роксалана приказала убить его родных братьев, то есть других своих сыновей! Она повелела отыскать в гареме и по всей стране других сыновей Сулеймана, которых родили жены и наложницы, и всех их лишить жизни! Как оказалось, сыновей у султана нашлось около сорока человек – всех их, кого тайно, кого явно, убили по приказу Лисовской.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Сорок лет была Роксалана женой Сулеймана Великолепного. Она долго и умело создавала себе славу покровительницы искусств и самой образованной женщины мусульманского Востока. Умерла лицемерная и жестокая султанша своей смертью, оставив мужа вдовцом. Ей уже не удалось увидеть, как ее сын взошел на трон, став султаном Селимом II. Он процарствовал в Блистательной Порте после смерти отца всего восемь лет – с 1566 по 1574 год. Хотя Коран запрещает пить вино, султан был жутким алкоголиком! Его сердце однажды просто не выдержало постоянных чрезмерных возлияний, а в памяти народа он остался как султан Селим-пьяница!<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Феодосия богата музеями. Особенность их в том, что они необыкновенные, единственные в своем роде. Так, Картинная галерея И.А. Айвазовского располагает самым большим собранием полотен выдающегося мариниста; Литературно-мемориальный музей Александра Грина, как и все творчество писателя-романтика, отличается своей оригинальностью; Музей дельтапланеризма – единственный не только в нашей стране, но и в Европе. Расположены они довольно компактно. На улице Галерейной находятся Картинная галерея им. И.К. Айвазовского (д. 2) и музей А. Грина (д. 10), на улице Ленина – мечеть Муфтий-Джами (1623) и армянский храм Сергия (Саркиса) XV в. – здесь размещается собрание каменных плит – лапидарий, в котором выставлены генуэзские, армянские и тюркские памятники. В Приморском парке с фонтаном И.К. Айвазовского (построен в 1888 г. по проекту и на средства великого мариниста) соседствует башня Константина (1382–1448) – одна из многих, оставшихся в городе после генуэзского владычества.<br>
<br><img border=0 src="_69.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Башня Константина<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Основное ядро генуэзских и армянских памятников сохранилось в южной части города, в так называемом Карантине. Это башни Криско и Климентина VI, Безымянная и Доковая; храмы XIV в.: Стефана, Григория, Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова. Историческое прошлое Феодосии нашло свое отражение в археологических, предметных, документальных экспонатах, собранных под крышей Краеведческого музея в Феодосии. Старейший в Крыму, он был основан в 1811 г. тогдашним градоначальником Феодосии С.М. Броневским как музей древностей. Он располагался в татарской мечети. Позже был переведен в новое здание, специально сооруженное на вершине холма Митридат по проекту И. К. Айвазовского, а в 1988 г. – в теперешнее помещение современного стиля. В музее постоянно действуют отделы: первобытного времени, античный, средневековый, Отечественной войны, этнографический, природы…<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Семен Михайлович Броневской (1764–1830) служил много лет на Кавказе. В 1810 г. занял пост феодосийского градоначальника, но имел «задорный характер» и бывал не в ладу с Новороссийским генерал-губернатором. В 1816 г. был уволен и предан суду по ложным обвинениям в злоупотреблении службой. Он построил небольшой дом в 4–5 комнат и сад, где останавливался в 1820 г. А.С. Пушкин. О пребывании в Феодосии и знакомстве с Броневским поэт писал своему брату Льву: «Из Керчи приехали мы в Кафу, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом – и, подобно старику Вергилия, разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не умный человек, но имеет большие сведения об Крыме. Стороне важной и запущенной».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1811 г. Броневской основал Феодосийский музей древностей.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского. Иван Константинович Айвазовский (1817–1900) – художник-маринист, вдохновенный певец морской стихии, почетный академик пяти европейских академий художеств, автор около шести тысяч полотен, которые украшают многие музеи мира.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Армянин по национальности, он родился и прожил почти всю свою жизнь в Феодосии, стал ее первым почетным гражданином.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дом с мастерской, построенный художником в 1845 г., – одно из старейших в городе зданий. Позднее к нему был пристроен большой выставочный зал. На мраморной доске, установленной в стене здания, начертаны слова его завещания:<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Мое искреннее желание, чтобы здание моей картинной галереи в городе Феодосии со всеми в ней картинами, статуями и другими произведениями искусства, находящимися в этой галерее, составляли полную собственность города Феодосии, и в память обо мне, Айвазовском, завещаю (галерею) городу Феодосии, моему родному городу».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В дар городу художник передал 49 своих картин. Отметим, что среди полотен, которые привлекают особое внимание посетителей, – картина «От штиля к урагану», написанная художником, когда ему было уже 78 лет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Кроме полотен самого И.К. Айвазовского (в галерее их около четырехсот), в музее представлена богатая коллекция произведений К.Ф. Богаевского, М.А. Волошина, Л.Ф. Лагорио, М.П. Латри, А.И. Куинджи, Н.С. Барсамова и других. Сейчас в фондах галереи насчитывается более 700 художественных произведений.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Айвазовский многое сделал для родного города. По его проекту и при содействии построены порт и железная дорога. Он передал в дар городу водопровод, проведенный из источника в его имении. Открыл первую в городе публичную библиотеку. По его проекту было построено здание Археологического музея.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;У главного фасада картинной галереи, со стороны моря, установлен бронзовый памятник художнику (скульптор М.Я. Гинзбург). На невысоком пьедестале лаконичная надпись: «Феодосия Айвазовскому». Так благодарные потомки в двух словах выразили свои чувства знаменитому земляку. Именем великого мариниста названы железнодорожная станция и улица в Феодосии.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Армянская церковь Св. Сергия (Сурп-Саркиз) построена в 1363 г. Архитектура храма сохраняет особенности средневековых армянских церквей. Звоница построена в XV в. В 1888 г. пострадавшая от пожара церковь была перестроена на средства И.К. Айвазовского. В этом храме Айвазовский был крещен в 1817 г., здесь он венчался с Ю.Я. Гревс. В 1900 г. в этой церкви его отпевали. Недалеко от входа в храм – могила И.К. Айвазовского. На саркофаге из цельного мрамора надпись на армянском языке: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память». В склепе, находящемся под подиумом саркофага, погребена жена художника Анна Никитична.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Литературно-мемориальный музей А.С. Грина находится в небольшом доме с необычным внутренним убранством и внешним оформлением, стилизованным под фантастический корабль. Не случайны и названия экспозиционных комнат, необычные, морские: «Каюта капитана», «Корабельная библиотека». В Феодосии Александр Грин жил с 1924 по 1930 г. Здесь он создал свои наиболее известные романы: «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Дорога никуда» и другие произведения, – не менее половины всего, что было им написано.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Между Феодосией и Алуштой сохранился целый ряд историко-археологических и архитектурных памятников, связанных с генуэзцами. Например, руины храма Ай-Андрий возле села Генеральское. Ниже храма есть остатки поселения, где найдено множество осколков итальянской фаянсовой посуды и привезенной с Востока (китайского селадона, иранской керамики). Все это – предметы торговли Кафы в XIII–XV вв.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Архитектура генуэзских строений в Крыму переносит посетителя этих мест в эпоху итальянского Возрождения. Башни и замки, ворота, мосты и рвы, зубцеватые стены с бойницами, плиты с гербами и надписями живо напоминают север средневековой Италии и другие места Западной Европы. Остатки фресок на стенах генуэзских зданий, множество каменных рельефов, архитектурные детали носят ярко выраженный отпечаток Ренессанса, немало повлиявшего на изобразительное искусство и архитектуру всего средневекового Крыма.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На территории современной Феодосии находится несколько памятников генуэзской Кафы. Над Карантинной слободкой расположены длинные цитадели генуэзской крепости. Ее самым значительным и хорошо сохранившимся сооружением является башня Климента, названная в честь римского папы Климента VI (правил в Авиньоне в 1305–1314 гг.). Она была построена в 1348 г. и представляет собой прямоугольное трехэтажное сооружение, увенчанное зубцами. Башня охраняла ворота цитадели.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В центре Феодосии, в городском саду, недалеко от железнодорожного вокзала расположена башня св. Константина. В этой двухэтажной башне с навесными бойницами размещался арсенал. Она была узлом обороны Кафы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В районе слободы Карантинной находятся средневековые христианские храмы, возведенные во времена господства генуэзцев: церковь Стефана с хорошо сохранившимися фресками XIV в.; Иоанна Богослова и Георгия. Особого внимания заслуживает церковь Иоанна Предтечи, построенная в середине XIV в. Она известна своими рельефами с изображениями евангелиевских персонажей. Портал церкви украшен искусной резьбой по камню.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Форос<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Форос завершает ожерелье приморских курортов Большой Ялты. Уютно расположившись в живописной местности, он настолько гармонично вписывается в природный ландшафт, что даже невозможно себе представить, что здесь могло бы быть что-то иное. Он расположен в 40 км от Ялты.<br>
<br><img border=0 src="_70.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;А.Г. Кузнецов<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Предполагают, что поселение возникло на месте генуэзской колонии Фории.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1887 г. владельцем здешних мест стал купец 1-й гильдии, крупнейший продавец чая, поставщик двора его императорского величества Александр Григорьевич Кузнецов (ум. 1895). Он купил значительную часть этой территории и немедля приступил к ее благоустройству.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Парк был разбит при участии известного художника-пейзажиста, академика Юлия Юлиевича Клевера (1850–1924). Основой парка служили естественные южнобережные леса. Сейчас здесь произрастает свыше 200 видов деревьев и кустарников, среди которых преобладают породы экзотические, субтропические. В приморской части парка в 1889 г. был построен двухэтажный особняк в стиле русского классицизма. Зданию повезло: его миновали многочисленные бури нашей истории. Сохранились прекрасный паркет, мраморные лестницы, дубовые двери, гостиная с голландскими печами. Террасу украшают чугунные вазы работы демидовских металлургов. Интерьеры этого дома по сей день украшают 15 великолепных настенных панно, выполненных Ю. Клевером.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 июня 1895 г. А.Г. Кузнецова не стало. Форос перешел по наследству к Ушковым, владельцам Камских химических заводов, зачинателям химической промышленности в России.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Григорий Ушков решил превратить Форос в курорт. Чтобы извлекать из своего удаленного от Ялты имения доходы, открыл казино, тир, кегельбан, теннисные площадки… Форос стал приобретать популярность. Сюда приезжали музыканты, артисты, ученые.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Западнее поселка находится мыс Сарыч (Золототканый). Это самая южная географическая точка Крымского полуострова. На вершине мыса находится Сарычский маяк, подающий в море световые сигналы судам.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На западной окраине Фороса, в прибрежных горных отрогах у мыса Николая, находится бывшая дача «Тсесели» (греч. «Тишина»). Дача была подарена советским правительством Максиму Горькому, сюда он периодически наезжал в 1933–1936 гг., будучи тяжело больным. Здесь писатель завершил работу над эпопеей «Жизнь Клима Самгина». Это скромное здание, расположенное на территории небольшого уютного парка, изобилующего уникальными экзотическими растениями. В домике обустроена мемориальная комната, где бережно сохранено все связанное с жизнью и работой замечательного писателя, а в парке растут посаженные им цикламены.<br>
<br><img border=0 src="_71.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Форос. Церковь Воскресения Христова<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1961 г. на даче «Тсесели» отдыхал после полета в космос первый в мире летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На восточном склоне мыса Сарыч расположена госдача № 1 «Заря». В 1991 г. во время августовского путча в ней находился первый и последний президент СССР М.С. Горбачев.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Выше Фороса расположена скала-отшельница – Красная скала. Выглядит она очень романтично: такая одинокая, печальная, но гордая и неприступная. На ней-то и построена форосская церковь Воскресения Христова. Храм сооружен в 1888–1892 гг. по проекту архитектора академика Николая Михайловича Чагина в память спасения в 1888 г. императора Александра III и его семьи во время крушения поезда, в котором он возвращался из Крыма в Петербург. Здесь особенно хороши мозаичные узоры. Еще бы, в работе над ними принимали участие мозаисты из мастерской гениального Антонио Сальвиатти, а расписывали интерьер известные художники Константин Егорович Маковский (1839–1915), Александр Иванович Корзухин (1835–1894) и другие.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1924 г. церковь была закрыта, кресты сброшены, роспись закрашена, настоятель храма отправлен в Сибирь. До 1969 г. в храме был ресторан, затем здание использовалось под склад, а после пожара на складе церковь вообще оказалась заброшенной.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 2004 г. после реставрационных работ в храме снова возобновлена служба.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;От трассы к церкви причудливыми зигзагами поднимается старая дорога на Севастополь, которая ведет к Байдарскому перевалу (527 м); там в виде арки, напоминающей античный портик, сооружены Байдарские ворота. Они построены в 1848 г. в честь завершения строительства дороги Севастополь – Ялта. Отсюда открывается впечатляющий вид на Южный берег. Сюда приезжают туристы и путешественники.<br>
<br><br><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ялта<br></h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ялта – международный курортный туристический центр Южного берега Крыма. По совокупности климатических и ландшафтных показателей Ялта является наиболее привлекательным курортом в Азово-Черноморском регионе, не уступая по своим рекреационным характеристикам лучшим курортам Италии, Франции, Испании. Вечнозеленая растительность, богатейшая садово-парковая архитектура, обилие экскурсионных объектов позволяет интересно и полноценно провести время, отдохнуть.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Территория приоритетного развития «Большая Ялта» расположена вдоль береговой линии Черного моря от Фороса до поселка Краснокаменка включительно и занимает площадь 283 км&nbsp;-------<br>|&nbsp;Библиотека iknigi.net<br>|-------<br>|&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;-------<br><br><br>. Протяженность береговой полосы – 56 км.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город расположился на берегу открытой с моря бухты, заполнив обширный амфитеатр, который прикрыт горными массивами. Горы надежно оберегают курорты Южнобережья от холодных северных ветров.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большая Ялта – это, по сути, узкая полоска Южного берега Крыма, которая объединила в единое целое более 30 населенных пунктов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наиболее крупные из них расположены в следующем порядке: Гурзуф – Никита – Массандра – Ливадия – Ялта – Гаспра – Кореиз – Мисхор – Алупка – Симеиз – Форос.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С именем Никиты неразрывно связан всемирно известный Никитский ботанический сад (основан в 1812 г.) – по праву самый популярный из южнобережных парков, соединяющий природу, историю, искусство и науку. В его коллекции более 28 тыс. растений со всех концов света.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ялту (по одной из версий, название происходит от новогреческого «ялос», что в переводе значит «берег») – самый популярный из крымских курортов, по праву называют столицей Южного берега Крыма.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Как возникла Ялта (легенда)<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В далекие времена из Константинополя, столицы Византии, отправились корабли на поиски новых плодородных земель. Штормами и бурями встретило мореплавателей Черное море. Затем опустился на волны густой туман, закрыл и горизонт, и море. Много дней блуждали в неизвестности моряки. На судах уже кончились пресная вода и пища. Люди, ослабевшие и утомленные, пали духом и покорно ждали гибели. Но однажды ранним утром подул легкий спасительный ветерок. Молочная пелена тумана заколебалась и медленно начала расплываться. Сверкающие солнечные лучи ударили в глаза людям, и совсем неподалеку они увидели зелено-лиловые горы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;– Ялос! Ялос! Берег! Берег! – закричал дозорный.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;То была прекрасная Таврида, сказочная страна, где не бывает зимы, где воздух, наполненный морской влагой и ароматом трав, легок и целебен, где зреет чудесный виноград и благоухают розы. Уставшие путешественники воспряли духом, налегли на весла и направили свои корабли к манящему берегу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На благодатной земле по соседству с местными жителями они основали свое поселение, которое и назвали столь дорогим для себя словом «ялос», что означает по-гречески «берег».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С тех пор, говорят, город и называется Ялтой.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город Ялта расположен в 86 км от Симферополя, в 40 км юго-западнее Алушты и в 80 км от Севастополя в обширном, обращенном к морю амфитеатре, между мысами Ай-Тодор на западе и Монтедор на востоке. С северо-запада и севера Ялта ограждена высоким 1400-метровым горным массивом, спасающим ее от холодов.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Население Ялты – около 100 тыс. человек (русские, украинцы, крымские татары).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Первое дошедшее до нас упоминание о Джалите встречается в описании Крымского побережья, которое составил в 1154 г. известный арабский путешественник Аль-Идрисию. В XIV–XV вв. Ялта входила в состав княжества Феодоро, затем попала под власть генуэзцев. В XVI–XVIII вв. это была небольшая деревушка. В год присоединения Крыма к России здесь насчитывалось всего 13 домиков и военный редут, сооруженный А.В. Суворовым в 1771 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1837 г. по повелению императора Ялте был пожалован статус города. Новоиспеченному городу выделялось чуть больше семи десятин земли.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1836 г. к оторванной от всего мира Ялте (к ней можно было добраться только верхом по горным тропам) проложена гравийная дорога от Алушты, а спустя два года было завершено строительство дороги Ялта – Севастополь. Появились причальные сооружения, постепенно налаживалось морское сообщение. Одним из первых сооружений будущего города был собор Иоанна Златоуста, освященный в 1837 г. Здание церкви во время войны было разрушено, восстановлено несколько лет назад. Здесь, у нижний части Поликуровского холма, и на мысе Св. Иоанна, где находится морской вокзал, и зарождался будущий город.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1843 г. был утвержден первый план Ялты. Здесь уже была набережная, а на одной из центральных улиц – Елизаветинской – стояли тридцать домов, в которых проживали 224 жителя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;После того как в 1860-х гг. профессор Сергей Петрович Боткин (1832–1889) нашел климат Южного берега Крыма целебным и рекомендовал царю приобрести здесь дачу (впоследствии ею стала Ливадия), о Ялте впервые заговорили как о курорте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На рубеже XIX–XX вв. об этом городе говорят уже как о «русской Ривьере».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Южное побережье Крыма заметно преобразилось после того, как в 1860–1870 гг. члены царской фамилии, имевшие здесь личные владения, зачастили в свои летние резиденции. Ялта стала модным аристократическим курортом. Здесь сооружались великолепные дворцы и дачи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1867 г. Ялту посетили первые туристы из Соединенных Штатов. Они были приняты в Ливадии императором Александром II. Среди американцев находился и молодой, энергичный журналист Сэмюэл Ленгхорн Клеменс – не кто иной, как будущий великий американский писатель, известный нам под именем Марк Твен (1835–1910).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Частные владения сдавили Ялту со всех сторон. Город получил возможность развиваться лишь после того, как в его границы были включены Заречные местности (правобережье реки Учан-Су), а в 1911 г. и Верхняя Аутка. К 1913 г. территория Ялты пролегала от Ливадии до Массандры, а население перевалило за 30 тыс. человек.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Город делился на три части: среднюю – между речками Дерекой и Учан-Су – составлял так называемый «новый город»; справа был «старый город»; слева – Заречье с прилегающими к нему окраинами. Наиболее оживленным и привлекательным был «новый город»<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На территории Ялты и в окрестностях много памятников природы, истории и культуры, а также памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей науки и культуры. Многие из них оставили заметный след в биографии города.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Ялте прошли последние пять лет жизни Антона Павловича Чехова (1860–1904). Его «Белая дача» ныне – Дом-музей А.П. Чехова. Это одна из главных достопримечательностей города. В Гурзуфе также сохранилась дача писателя, ныне филиал Дома-музея писателя.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;С городом-курортом связаны многие годы жизни великой украинской поэтессы Леси Украинки (1871–1913).<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Леся Украинка с детских лет болела костным туберкулезом. Тяжелый недуг вынуждал ее подолгу жить на юге, в том числе и в Крыму, где она провела в общей сложности около трех лет жизни. Поэтессу влекли сюда не только облегчение, которая она испытывала после лечения, но и море, и природа в целом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В первый приезд в Ялту в 1897 г. Леся Украинка поселилась сначала в одной из дач урочища Чукурлар, тихом, уединенном месте, а затем переехала на ул. Екатерининскую. Здесь поэтесса жила сначала во флигеле, а затем переселилась в дом, в котором сейчас и развернута экспозиция, рассказывающая о ее жизни и творчестве в Крыму.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В последний раз поэтесса побывала в Крыму в 1907–1908 гг., жила на даче врача Розанова по Горному проспекту (ныне проспект Павленко, 3). На фасаде дома установлена мемориальная доска с бронзовым барельефом поэтессы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Ялте Леся Украинка создала цикл стихотворений «Крымские отзвуки», работала над драматической поэмой «Ифигения в Тавриде», а также над переводами на украинский язык «Каина» Дж. Байрона и «Макбета» В. Шекспира (кроме родного, украинского, поэтесса свободно владела десятью другими языками).<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1972 г. к 100-летию со дня рождения поэтессы, напротив музея установлен памятник Лесе Украинке. Автор – скульптор, народный художник Украины, лауреат Государственной премии им. Т.Г. Шевченко Г.Н. Кальченко передала его в дар городу. На стене здания – мемориальная доска.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Памятный знак в честь Леси Украинки установлен также у Южнобережного шоссе, в районе остановки Поляна Сказок. Он представляет собой четырехгранную диоритовую пирамиду, основанием для которой служит естественный валун. На гранях пирамиды – мозаичное панно.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В литературно-мемориальном музее можно ознакомиться с экспонатами, рассказывающими о пребывании поэтессы в Крыму. Праздником искусства стало ежегодное проведение в Ялте посвященного ей праздника «Лесина осень».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Летом 1871 г. в Ялте поселился великий русский художник Федор Александрович Васильев (1850–1873). Причиной переезда явилось резкое обострение туберкулеза легких. За короткое время (в Ялте он прожил два последних года жизни) художник создал несколько знаменитейших картин на крымскую тематику: «Дорога в Крыму», «В Крымских горах», «Прибой волн» и одно из лучших своих полотен «Мокрый луг».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На ул. Киевской, там, где находился дом, в котором жил художник (не сохранился), установлен бронзовый бюст Ф.А. Васильева.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Ялте не раз бывал на лечении один из зачинателей белорусской литературы Максим Адамович Богданович (1891–1917). Поэт страдал туберкулезом легких. Последний раз он приехал в Крым в 1917 г. Здесь он написал последние стихи, здесь и умер, не прожив и 26 лет. В парке санатория «Беларусь» (Кореиз) в 1957 г. открыт памятник поэту.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Большая часть жизни известного армянского композитора и дирижера А.А. Спендиарова прошла в Украине и Крыму: в Каховке он родился, в Симферополе окончил мужскую гимназию, в 1901–1916 гг. жил и работал в Ялте. Здесь им создано большинство музыкальных произведений. На фасаде дома – мемориальная доска. В 1924 г. А.А. Спендиаров переехал в Ереван, посвятив последние годы своей жизни развитию музыкального искусства Армении.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В разные годы в Ялту приезжали на отдых и лечение В.Г. Короленко, А.И. Куприн, И.И. Левитан, С.В. Рахманинов, М.С. Щепкин, И.С. Козловский, Б.Р. Гмыря, Г.И. Майборода, О.А Гончар, А.Т. Твардовский и многие другие видные писатели, художники, музыканты, артисты, ученые, политические и государственные деятели.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Однако основа существующего курортно-санаторного комплекса для широких масс была заложена в 1920—1930-х гг., когда на Южном берегу Крыма развернулось строительство здравниц. Под здравницы были наскоро переоборудованы национализированные дворцы, виллы, дачи. Крестьянским санаторием стал императорский Ливадийский дворец. В январе 1921 г. приказом Ялтинского уездного ревкома Ялта была переименована в город Красноармейск. Новое название, однако, не прижилось, и пришлось возвратить старое.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1928 г. в живописной местности близ Ялты были построены первое специальное здание для санатория «Долоссы», затем появились другие здравницы. Статус города в СССР Ялта получила в 1938 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед войной в Ялте и ее окрестностях насчитывалось 42 санатория и дома отдыха.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В послевоенные годы курортное строительство развивалось высокими темпами, особенно в 1970—1980-е гг., когда появилось много новых, более комфортабельных здравниц.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Среди достопримечательностей города немало прекрасных архитектурных, исторических и культурных памятников.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;На Поликуровском холме, где зарождался город и сохранились старые улочки, возвышается храм Иоанна Златоуста – первый ялтинский храм, заложенный в память о некогда существовавшей древнегреческой церкви на мысе Св. Иоанна Крестителя. Выше храма – Поликуровское мемориальное кладбище, где похоронены художник Ф.А. Васильев, драматург С.А. Найденов, врач-климатолог В.Н. Дмитриев и другие выдающиеся люди, жизнь и деятельность которых была связана с Ялтой.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Мемориал Славы с Вечным огнем в честь героев, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, установлен на холме Славы. Направляясь к нему, можно подняться канатной дорогой на холм Дарсан, откуда, кстати, открывается восхитительный вид – порт и город как на ладони. С Дарсана следует спуститься на соседний холм Славы.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В Приморском парке им. Ю.А. Гагарина установлены памятники А.П. Чехову и A.M. Горькому. Максим Горький изображен таким, каким он, будучи 23 лет от роду, впервые побывал в Крыму во время своего путешествия по югу страны. Позднее Горький не раз приезжал сюда на лечение.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Напротив парка, на набережной, стоит гостиница «Таврида» (бывшая «Россия»), здание которой построено еще в 1875 г. В то время это была самая большая и комфортабельная гостиница Ялты. Привлекает она не только своей архитектурой. Пожалуй, не только в Крыму, но и в странах Содружества немного найдется гостиниц, в которых проживало бы так много известных деятелей литературы и искусства.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1876 г. в гостинице около двух месяцев жил тяжело больной Николай Алексеевич Некрасов (1821–1877/78), приехавший в Ялту подлечиться. В 1894 г. занимал номер в «России» А.П. Чехов. Несколько раз в гостинице останавливались И.А. Бунин, В.В. Маяковский, М.Т. Рыльский, П.Т. Тычина, М.А. Булгаков и другие писатели. Жили в ней философ и писатель Н.К. Рерих, композиторы М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, артисты Ф.И. Шаляпин, М.С. Щепкин, М.Н. Ермолова, М.П. Старицкий, М.Л. Кропивницкий, И.К. Карпенко-Карый и другие мастера искусств.<br>
<br><img border=0 src="_72.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Дайвинг в Крыму очень популярен<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;В апреле 1890 г. в гостинице жили артисты молодого Московского художественного театра во главе с Константином Сергеевичем Станиславским (1863–1938) и Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко (1858–1943). Театр приезжал на гастроли, а также, чтобы показать больному А.П. Чехову его пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня». Имена самых прославленных актеров МХАТа начертаны на мемориальной доске, установленной на фасаде здания.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В центре Ялты возвышается собор Александра Невского. Его история началась в конце 1880-х гг. при императоре Александре III. Строительство храма посвящалось погибшему императору-освободителю Александру II. В виде пожертвований на строительство собора в казну поступило 50 тыс. рублей.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 марта 1890 г. был учрежден специальный строительный комитет в составе 30 человек. Комитет поручили возглавить А.Л. Бертье-Делагарду – известному военному инженеру. Закладка и освящение фундамента состоялось уже по проекту, разработанному архитектором П.К. Теребеневым.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Открытие собора и его освящение состоялось в декабре 1902 г. в присутствии императорской семьи.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1938 г. собор был закрыт. Богослужение в нем возобновилось в 1945 г. после окончания войны и продолжается по сей день.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Величественная красота, гармония ансамбля, ажурное кружево резьбы по камню привлекает многочисленных поклонников архитектурного наследия к одному из уникальных памятников Крыма – Армянской церкви в Ялте.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Церковь сооружалась в 1909–1917 гг. на средства крупного бакинского нефтепромышленника Погоса Тер-Гукасяна в память о его рано ушедшей из жизни дочери, похороненной в семейной усыпальнице у основания церкви. Позже здесь были похоронены и двое сыновей Гукасяна. Проект церкви был заказан Гукасяном в 1905 г. армянскому архитектору Габриэлю Тер-Микеляну. Эскизы постройки, орнамента, внутреннего убранства здания были поручены известному армянскому художнику Вардгесу Суренянцу.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Перед южным фасадом здания, с левой стороны от арки, приютилась скромная могильная плита из серого диорита. Здесь нашел свое последнее пристанище один из создателей Армянской церкви. Драматично закончилась жизнь Вардгеса Суренянца. Зимой 1918 г. художник тяжело заболел, паралич приковал его к постели. Он пережил немецкую оккупацию, приход Антанты, Деникина и Врангеля. Ему предлагали эмигрировать, но Суренянц категорически отказался. Он умер в апреле 1921 г.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;К 150-летию Ялты Армянская церковь была отремонтирована и реставрирована. Сегодня церкви возвращено ее первоначальное назначение.<br>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Антон Павлович Чехов не однажды бывал в Ялте и обычно останавливался на несколько дней то в одной, то в другой гостинице, а иногда на даче у своих знакомых. В 1898 г. здоровье писателя заметно ухудшилось, и в том же году по совету врачей он переехал в Ялту на постоянное жительство.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Антон Павлович приобрел по сходной цене земельный участок на окраине Ялты, в Аутке. Это была небольшая плантация заброшенного виноградника. Вскоре на набережной Ялты случай свел его с архитектором Л.Н. Шаповаловым, который совсем недавно приехал в Ялту из Москвы на постоянное местожительство. Архитектор, выслушав писателя, принял предложение поучаствовать в строительстве дачи. Позже Л.Н. Шаповалов рассказывал: «Туберкулезному больному нужно много чистого воздуха, поэтому в кабинете я наметил сделать очень большое окно. Одновременно было необходимо предохранить Антона Павловича от сквозняков во время его работы за письменным столом… В глубине ниши я определил место для дивана, необходимого Антону Павловичу для кратковременного отдыха во время работы…» Проект дачи был готов в феврале 1899 г. Вскоре писатель с увлечением занялся планировкой сада. Год спустя дом в Верхней Аутке был готов. Ноябрь 1899 г. стал месяцем окончания строительных работ «Белой дачи», как ее называли в народе. Тогда еще не скрытая зеленью, она ласкала взгляд и радовала своей простотой и изящной красотой. На втором, ныне музейном этаже располагался кабинет писателя, спальня, терраса и другие комнаты. В первом цокольном этаже, куда сверху можно спуститься по лестнице, размещались 4 гостевые комнаты. В самой большой из них при жизни Чехова находилась столовая. Сад, посаженный самим писателем, со временем разросся, и его деревья немного закрыли дом.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Писатель прожил в «Белой даче» неполные пять лет. Здесь в гостях у Чехова бывали многие видные деятели литературы и искусства. Несмотря на тяжелую болезнь, писатель не давал себе отдыха: организовал сбор средств для общедоступного противотуберкулезного пансионата (ныне санаторий его имени), оказывал помощь больным и писал, писал. Здесь им созданы лучшие драматические произведения – «Три сестры», «Вишневый сад», повести «Невеста», «В овраге», несколько рассказов, в числе их – «Дама с собачкой».<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1921 г. чеховский дом был объявлен музеем. Его пожизненным хранителем была назначена сестра писателя Мария Павловна Чехова, которая прожила в мезонине дома 56 лет.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;В 1960-е гг. в восточной стороне усадьбы, по проекту архитектора З.В. Перемиловского, построен выставочный комплекс для музейной и экскурсионной работы. При входе в Чеховский сад у выставочного комплекса установлен бюст писателя (скульптор А. Лавинский). А напротив дома-музея «поселились» герои его литературных произведений: «Злоумышленник», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. Мемориальная площадка создана московским скульптором В.И. Ушаковым и архитектором В.Н. Фуриным в конце 1970-х гг.<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Если следовать дальше на запад по ул. Кирова, а затем по горной дороге к подножию гряды, за городом можно побывать на «Поляне сказок», издали увидеть водопад Учан-Су, устремляющийся вниз с высоты 100 м. Прекрасно можно отдохнуть, прогулявшись по Боткинской тропе, которая начинается за автокемпингом вблизи «Поляны сказок», побывав на вершине Ставри-Кая и полюбовавшись с высоты более 600 м панорамой Ялтинского амфитеатра.<br>
<br><br><br>