Текст книги "Семейство пасленовых. Технология выращивания"

Черноземочка
Семейство пасленовых
Технология выращивания

Картофель

Латинское название картофеля – Solarium tuberosum – можно перевести как «солнечный клубень». И действительно, картофель – растение светолюбивое, хороший урожай возможен только при достаточном освещении. В немалой степени урожайность зависит и от сортов, а сорта стареют и вырождаются быстрее, чем принято думать. В череде поколений картофель копит вредоносные вирусы, теряет ценные свойства, в том числе вкусовые качества. Не забывайте о севообороте. Пасленовые очень подвержены разным заболеваниям. Не сажайте картофель там, где в прошлом году выращивали помидоры, баклажаны, перцы.

Подготовка к посадке

Весной за 10–18 дней до посадки клубни перебирают, удаляют больные, провяливают и проращивают. Есть множество способов закалить посадочный материал и ускорить прорастание. Например, обработать его гормональными препаратами, стимулирующими корнеобразование. Только яровизация, или световое провяливание, клубней картофеля перед посадкой способствует повышению урожайности не менее чем на 15 %.

Лучшие условия освещения получаются при размещении клубней не более чем в 3 слоя. Свет способствует увеличению густоты узлов, на которых потом формируются столоны. Если воздух сухой, то клубни 2–3 раза опрыскивают водой. Клубни с нитевидными ростками или проросшие детками выбраковывают. Ростки не должны быть больше 3 см в длину, чтобы при посадке не обламывались. После длительного светового проращивания за 2–3 дня до посадки клубни желательно притенить, чтобы стимулировать развитие ростков. Перед посадкой хорошо опудрить клубни золой. В золе содержится калий в углекислой форме, т. е. без хлора, что не только повышает урожайность, но и улучшает качество.

Сажать картофель можно целыми клубнями, частями (даже «глазками») и семенами.

Резка семенных клубней все же нежелательна. Она ведет к значительной заболеваемости и оправдана лишь при ускоренном размножении дефицитного посадочного материала. Клубни массой 80-100 г режут пополам (поперек), более крупные на 3–4 части массой 30–40 г с 2–3 глазками. Разрезают клубни за 4–5 дней до посадки, чтобы срезы подсохли и покрылись пробковой коркой. Кстати, в каждом глазке находится по 3–5 спящих почек, причем на верхушке они более жизнеспособны, чем в основании клубня. Глубокие глазки считаются минусом сорта.

Посадка клубней во влажную и непрогретую почву задерживает их прорастание, увеличивает риск поражения болезнями. Задерживание посадки на 10–20 дней также резко снижает урожайность и приводит к вырождению клубней. Высаживают картофель, когда почва на глубине 10–12 см прогреется до 6–8°C. Народный календарь советует среднеспелые и позднеспелые сорта высаживать после распускания листьев березы.

Глубина посадки зависит от нескольких факторов. В ранние сроки, во влажную и глинистую, плохо прогретую почву, клубни высаживают мелко на 4–5 см, в оптимальные – на 6–8 см, а в поздние сроки в подсохшую, глубоко прогретую, хорошо аэрируемую почву – на 8-10 см. В засушливых районах и на песчаных почвах глубину посадки увеличивают до 10–12 см. Для глубокой посадки используют более крупные клубни.

Уход

Используйте полный набор агротехнических приемов: полив, окучивание, подкормки и пр. Если картофель будет расти сам по себе, не ждите богатого урожая и отборных клубней. Между прочим, десять мешков с половины сотки – это вполне реальный результат, к которому может прийти любой вдумчивый огородник.

Первый раз рыхление междурядий проводят после появления всходов.

Последующие обработки проводят по мере появления сорняков, уплотнения почвы и состояния растений. За вегетационный период проводят 2–3 обработки.

Окучивание способствует созданию рыхлого слоя, в котором в большом количестве развиваются столоны и завязываются клубни, уменьшается количество зазеленевших клубней, увеличивается их размер и уничтожаются сорняки. Появившиеся всходы раннего картофеля окучивают полностью.

Окучивают только влажной почвой. Однако в засушливые годы окучивание усиливает иссушение почвы, тем самым снижается урожайность.

После цветения потребность картофеля во влаге снижается. В этот период переувлажненная почва может стать причиной удушья клубней. Признаком удушья является появление на клубнях белых «чечевичек». В этом случае обязательно проводят рыхление.

Уход за картофелем заканчивается при смыкании междурядий.

Удобрения

Картофель – культура требовательная к рыхлой, хорошо удобренной почве. Для него необходимо создать глубоко разрыхленный слой почвы, проницаемый для влаги и воздуха. Следует иметь в виду, что во влажные годы избыток навоза и азотных минеральных удобрений вреден: у картофеля развивается мощная ботва, снижается содержание крахмала в клубнях, запаздывает созревание, усиливается поражение болезнями.

Лучшими из фосфорных удобрений являются суперфосфат и двойной суперфосфат. Оптимальная доза фосфорных удобрений 9-12 г/м. Калийные удобрения способствуют интенсивному фотосинтезу, ускоряют передвижение углеводов из листьев в клубни, препятствуют потемнению мякоти, повышают устойчивость к грибным болезням.

Больше всего азота должно поступать в растение в первую половину вегетации, когда интенсивно растет ботва; фосфора – при развитии корневой системы, ботвы и клубней; калия – в начале бутонизации (вносят калийную селитру, или сернокислый калий, или калимагнезию). При влажной погоде подкормку проводят в сухом виде, посыпая удобрения вдоль рядков, примерно в 5–6 см от растения, из расчета 1 ч. л. на каждое, после чего растения окучивают.

Уборка и хранение

Желтая усыхающая ботва раннего картофеля – сигнал к уборке. Передерживание клубней ранних сортов в почве после того, как образовался пробковый слой, может вызвать вторичный рост, особенно при обильных осадках.

За одну-две недели до уборки скосите ботву и удалите ее с картофельного участка. Выкопанный картофель всех сроков созревания выдерживают на грядках 3–5 часов, чтобы кожица недозревших клубней быстрее огрубела. Оставлять на свету более одного дня не рекомендуется. Чтобы залечились и зарубцевались раны, кожура опробковела, стали хорошо заметны зараженные клубни, выдержите их две-три недели в темном проветриваемом месте, например сарае. Перед укладкой на постоянное хранение вновь переберите картофель: удалите поврежденные и больные.

Семенные клубни сразу после уборки хорошо просушите в тени в течение 10 дней, пока они равномерно не позеленеют (время от времени их перемешивают). Этот прием позволит сохранить клубни до весны практически без отходов, т. к. на свету под кожицей образуется вещество – соланин – естественный защитник от болезней. Оптимальная температура хранения пищевого картофеля – +5…+7 С. Для семенного картофеля – +1…+2 С. Картофель будет меньше портиться, если клубни перед закладкой в погреб опудрить древесной золой, мелом или пересыпать зелеными листьями рябины, сухой травой полыни горькой и сныти обыкновенной Можно смочить их суточным настоем этих трав из расчета 3 мл/кг.

^{Семенные клубни надо прозеленить на свету}

Методы ускоренного размножения картофеля

Иногда встает вопрос, как, приобретя несколько клубней элитного картофеля, ускоренно размножить его.

За 1,5–2 месяца до установленного оптимального срока высадки картофеля, внесите его в теплое место. Подержите картофель в тепле, но без света, неделю. За это время глазки проснутся и появятся ростки. Внимательно осмотрите каждый клубень, при обнаружении тонких ростков, пятен парши или других заболеваний, заболевшие клубни необходимо удалить. Когда отобранные клубни прорастут и ростки достигнут 5-б см, выламывайте их и сажайте в ящики с легкой почвой, как распикированную рассаду. Уход такой же, как за рассадой. Черенок картофеля перед посадкой можно обмакнуть для лучшего укоренения в корневин или смесь алоэ с тальком, или в любой другой корнеобразователь. Таким образом, с одного клубня «урожай» черенков можно снять 2–3 раза, а потом клубень разрезать, обработать срез золой или другим стимулятором и высадить в сроки для летней посадки. К моменту высадки рассады в грунт это будут уже хорошо укорененные, здоровые растения. Картофель дает ранний урожай качественных выровненных клубней, которые можно оставить еще на 1 год на семена.

Сорта картофеля для Черноземья

Приводим таблицу сортов картофеля, предлагаемые Российским Госреестром (2008 г.) для выращивания в Центрально-Черноземном округе:

Ранние (60–80 дней)

Винета, Бородянский розовый, Вармас, Дельфин, Жуковский ранний, Красноярский ранний, Крепыш, Лазурит, Латона, Нептун, Нора, Пригожий 2, Розалинд, Розара, Снегирь, Удача.

Среднеранние (80–90 дней)

Архидея, Вализа, Дина, Зекура, Ильинский, Инноватор, Кондор, Корона, Космос, Лакомка, Марфона, Невский, Одиссей, Рамос, Сантана, Сапрыкинский, Чародей, Шурминский.

Среднеспелые (90-110 дней)

Аспия, Брянская новинка, Букет, Живица, Каролин, Луговской, Наяда, Олимп, Ресурс, Сокольский.

Среднепоздние (110–120 дней)

Белорусский 3, Голубизна, Ласунак, Лорх, Нарочь, Пикассо, Победа, Темп.

Ранние (через 50–65 дней)

Винета. – Основная доля урожая формируется на 50–65 день после полных всходов. Характеризуется ранним накоплением крахмала. Высокая лежкость клубней. Отличные вкусовые качества. Мякоть после варки не темнеет. Характеризуется ранним накоплением крахмала. Устойчив к засухе. Отличается низкой восприимчивостью клубней к механическим повреждениям. Форма округлая, масса 70-100 г, кожура слегка неровная, сетчатая, желтая, цвет мякоти светло-желтый. Высокая устойчивость к черной ножке, фитофторозу, скручиванию листьев.

Крепыш. – Овальные клубни покрыты гладкой желтой кожурой, мякоть кремовая. Хранится очень хорошо, лежкость – 97 %.

Розара. – Куст полураскидистый. Клубень продолговато-овальный, с красной, гладкой кожурой и желтой мякотью. Глазки мелкие. Масса товарного клубня 81-115 г. Содержание крахмала 12,1-15,8 %. Вкусовые качества хорошие и отличные. Устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной нематоде, слабо поражается фитофторозом и паршой обыкновенной.

Среднеранние (через 65–80 дней)

Брянский. – Клубни овальные, кожура сетчатая, белая, как и мякоть, глазки поверхностные. Сорт хорошо переносит похолодание и образует клубни при сравнительно низких температурах. Устойчив к раку, вирусам, ризоктониозу, мокрой гнили. Прекрасно растет на любых типах почв. Хранится хорошо.

Жуковский. – Клубни с розовой окраской кожуры и белой мякотью, выровненные, глазки поверхностные. Вареный картофель долго не синеет. Один из лучших по вкусу. Сорт пластичный и дает высокие урожаи во все годы. Устойчив раку картофеля, нематоде; хорошая лежкость.

Невский. – Окраска белая, урожайность до 1,5 кг с куста; относительно устойчив к вирусным болезням; хорошо хранится; имеет хорошие вкусовые качества.

Удача. – Окраска кожуры белая, урожайность с куста 600–800 г; устойчив к раку картофеля, черной ножке, мозаике; хорошо хранится и вкусен.

Среднеспелые (через 80–95 дней)

Аспия. – Клубни округло-овальные, белые, глазки мелкие розовые. Мякоть белая, не темнеет при резке. Сорт не страдает от недостатка влаги. Хорошо переносит похолодание. Устойчив к раку и картофельной нематоде. Лежкость клубней хорошая.

Голубизна. – среднеспелый. Кожура и мякоть клубней белые. Особенность сорта – высокая устойчивость к фитофторозу, благодаря здоровой листве дает хороший урожай. Этот картофель – один из самых вкусных и пользуется высоким спросом. Устойчив к пониженным температурам. Цветет обильно голубыми цветками, что дало название сорту, однако их необходимо удалять, чтобы предотвратить расход питательных веществ… Хранятся клубни хорошо.

Луговской. – Окраска светло-розовая; урожайность 750–900 г с куста; устойчив к раку картофеля, фитофторе, парше; хорошие вкусовые качества, лежкий.

Ресурс. – среднеспелый. Клубни овальные, с белой мякотью, кожура белая, гладкая, глазки мелкие. Дает высокие урожаи даже в северных районах при соответствующей подготовке клубней к посадке – проращивании, высаживании рассадой. Вкусный, хорошо хранится. Устойчив ко многим болезням и переувлажнению. Клубни не поражаются фитофторой. Ценность сорта: дружная отдача ранней продукции, высокая товарность.

Среднепоздние (через 95-110 дней)

Лорх. – Клубни светло-бежевые. Глазки мелкие. Мякоть белая, при варке рассыпчатая, нетемнеющая. Венчик красно-фиолетовый. Товарность 88–92 %. Масса товарного клубня 90-120 г. Крахмалистость 15–20 %. Вкус отличный. Лежкость хорошая. Не устойчив к раку. Устойчив к вирусным болезням, фитофторе, бактериозам. Восприимчив к парше обыкновенной. Склонен к израстанию. Высокая пластичность к условиям возделывания.

Томаты

Помидоры считаются баловнями на наших грядках. Помидор – чемпион среди носителей витамина С. В этом он не уступает не только апельсинам, но и лимонам. Богат он также каротином, фолиевой кислотой и целым рядом витаминов группы В.

Однако в средней полосе России в открытый грунт их начали высаживать только в 50-е годы. И это стало возможным благодаря работе селекционеров.

Как хочется после длинной зимы отведать салатика с ранними помидорчиками! А для этого нужно, чтобы они выросли рано и в большом количестве. Без рассады тут не обойтись.

Чтобы вырастить качественную рассаду следует правильно рассчитать срок посева семян. 55–60 дней хороший возраст для рассады массового срока пересадки. От планируемой даты посадки в открытый грунт отсчитывают назад оптимальный возраст рассады плюс время, необходимое для появления всходов. Чтобы ускорить всходы, семена нужно предварительно замочить до набухания. Если вы пикируете растения, то следует прибавить еще 3–5 дней, т. е. время для приживания. При пикировке в фазе двух настоящих листочков семена высеивают с таким расчетом, чтобы площадь питания каждого растения составляла около 10 см. При выращивании рассады без пикировки семена высевают более разреженно. Для получения жизнеспособного посадочного материала рассаду необходимо закаливать. Обычно на это уходит 10–14 дней перед высадкой. В это время постепенно сокращают поливы, повышают уровень фосфорно-калийного удобрения и снижают температуру воздуха. Если вы выращиваете рассаду в ящиках (горшочках), то желательно их выносить на свежий воздух при температуре не ниже 14°C.

Высадка рассады

Перед посадкой рассады за неделю приготавливают лунки на грядке или в неотапливаемом парнике. В каждую из них насыпают по столовой ложке двойного суперфосфата, сернокислого калия, хорошо перемешивают с почвой и обильно поливают. В день посадки оросите рассаду и грядки. Высаживают хорошо закаленные кусты с влажным комом земли. Через неделю подкармливают раствором куриного помета (1 л жидкости на 10 л воды).

Рассада продолжает развиваться так, как будто ее никто и не пересаживал.

Чтобы выиграть 10 дней, рассаду помидоров нужно посадить вертикально, не прикапывая стебель. Если прикопаем, то создадим дополнительную корневую систему, увеличим урожайность, но отодвинем срок созревания. Наклонно, «под локоток» высаживают переросшую рассаду, заглубляя растение до первой цветочной кисти, предварительно оборвав все листья. Заглубление корневой мочки более чем на 12 см приводит к болезни растения, т. к. корни испытывают недостаток воздуха и тепла.

По различным причинам, в основном от стресса, который бывает при пересадке на новое место и суточных перепадов температур воздуха, цветочные бутоны сразу после пересадки опадают.

Чтобы этого избежать, следует соблюдать ряд приемов.

Если рассаду помидоров за 4–5 суток до посадки на грядку опрыскать слабым раствором борной кислоты, бутоны сохраняются гораздо лучше. Надо 1 г кислоты развести в 1 л воды комнатной температуры. Если борная кислота в таблетках или в порошке, разводить нужно в горячей воде в течение суток. При этом важно учесть, что опрыскивание необходимо производить в пасмурную погоду или переместить рассаду на место, куда не попадают прямые лучи солнца, т. к. нежные листочки на солнце получают ожоги.

Также хорошо помогает раствор препарата «Завязь»: 2 г разводят в 1 л воды комнатной температуры. Такого количества раствора достаточно для опрыскивания в рассадочном ящике 50 растений раннеспелых помидоров.

Опрыскивание нужно производить в таких же, как и в первом случае, условиях.

Формирование кустов томата

Томаты формируют с помощью пасынкования. Главный побег каждого растения подвязывают к опоре (колу), которую заглубляют в почву на 40–50 см. Пасынки удаляют, когда они достигнут высоты 5–8 см, оставляя пенек в 1 см, который не позволит пазушной почке возобновить рост. Если удалить их позднее, это отразится на развитии растений.

Высокорослые томаты, выращиваемые в теплице и в открытом грунте на шпалере, формируют в один-два стебля. Это сорта и гибриды, не ограничивающие рост (Фараон, Инстинкт, Праздничный салют, Интуиция, Алена, Болеро, Блюз, Филиппок, Лидия, Наша Маша, Титаник, Попугайчик, Бусинка, Зимняя Вишня, Марфа, Золотой дождь, Русский размер и многие другие).

Растения сильнорослые – более 2 м высотой. Первое соцветие закладывается только после 9-11 листа, а последующие – через 3 листа.

Как правило, их формируют в один стебель. На основном стебле удаляют боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухах каждого листа, оставляя на главном побеге 5–6 плодовых кистей. Над последней цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2–3 листочка.

За 30–35 дней до последнего сбора урожая (августовские росы, начало заболевания фитофторозом) прищипывают точку роста. Размещают обычно 2,5–3,5 растения на 1 м².

Двухстебельную форму используют для высокорослых и среднерослых томатов. При этом оставляют один пасынок, растущий под первой цветущей кистью. В этом случае на главном стебле оставляют четыре плодовые кисти и прищипывают верхушку, а на пасынке оставляют три плодовые кисти и тоже прищипывают; верхушку.

Среднерослые и низкорослые томаты (детерминантные и супердетерминантные) – растения высотой 0,6–1,2 м (Бумеранг, Оля, Малышок, Лафаня). Их можно формировать в 3 стебля, причем на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти, а верхушку прищипывают. Два нижних пасынка сохраняют, затем на них оставляют по 2 плодовые кисти, причем после 2-й кисти прищипывают с оставлением над ней сверху 2–3 листа. На сформированном кусте кроме 5–7 плодовых кистей должно быть к началу плодоношения не менее 30 листьев. Ограничение роста побегов наблюдается, как правило, после образования третьего-четвертого соцветия. Эта группа томатов для открытого грунта, укрытий и пленочных теплиц.

Схема формирования супердетерминантных сортов и гибридов томата а) в один стебель – удаляют все боковые побеги (пасынки) за 30–35 дней до последнего сбора урожая, прищипывая точку роста;

б) в два стебля – 2-й стебель формируют из пасынка, расположенного в пазухе листа под 1-м соцветием;

в) в три стебля – 2-й стебель формируют из пасынка, расположенного в пазухе листа под первым соцветием, 3-й стебель формируют из пасынка в пазухе листа под вторым соцветием.

Их формируют по-разному: в один стебель, удаляя все пасынки (рис. 1 а), выращивая до естественного самоограничения роста. В этом случае на квадратном метре располагают максимальное количество растений – около 6 штук. Если формируют в 2–3 стебля, тогда на 1 м2 располагают 3–3,5 растения.

Схема формирования детерминантных сортов и гибридов томата а) в один стебель – до естественного ограничения роста;

б) в один стебель с оставлением 2–3 пасынков с одним соцветием на каждом – рекомендуется оставлять боковые побеги, расположенные в пазухах листьев непосредственно под соцветиями;

в) с переводом роста на боковой побег – из пасынка, расположенного в пазухе листа под 3-м соцветием, формируют побег продолжения, при этом основной стебель прищипывается над 4–5 соцветием, оставляя 1–2 листа; на побеге продолжения из пасынка, расположенного в пазухе листа под первым соцветием, формируют следующий побег продолжения, а предыдущий прищипывают, оставляя 1–2 листа над вторым соцветием. Деление на группы условное, но его стоит придерживаться для того, чтобы правильно подобрать сорт или гибрид правильно вырастить рассаду и разместить ее в теплицах и укрытиях, а затем соответственно сформировать. Пасынкованные и прищипнутые растения имеют большие, выровненные плоды, они быстрее созревают, меньше подвержены грибным заболеваниям.

Обрезка листьев томата на шпалере

Большинство садоводов не может представить себе гирлянды помидоров, усыпанные плодами, почти без листьев, зато огромные листья и очень мало плодов – привычная картина.

Томаты светолюбивы, плохо реагируют на затенение, если соседние растения затеняют друг друга, между ними начинается борьба за свет. Каждое растение тянется вверх, вынося свои листья к свету. При этом сильно разрастается вегетативная масса, но плодоношение становится слабым. Это понятно: верхние листья растения затеняют листья нижних ярусов, следствием является удлинение стебля и разрастание листвы, далее следует увеличение в 2 раза расстояния между кистями, плодов завязывается мало. Сведите затенение растений к минимуму, т. е. обрежьте часть листьев. У взрослого томатного куста нижняя часть стебля (30–50 см) должна быть оголена. Это служит профилактикой против болезней и ускоряет созревание плодов.

– Удалите нижние листья, чтобы они не касались земли, добейтесь, чтобы солнцем освещалось основание куста.

– Листья обрезайте постепенно, за один прием не более трех листиков, через 3–5 дней еще, и так до первой цветочной кисти (к тому времени плоды уже крупные, в листьях не нуждаются, так как питаются за счет фотосинтеза своего плода).

Кроме того, если листья затеняют друг друга, нависая сверху, можно удалить часть долей большого листа. К моменту созревания необходимо поочередно снизу до первой кисти убрать листья, обеспечить лучший дренаж в нижней части куста.

Подкормка томатов

Наши почвы считаются вполне обеспеченными питательными элементами. Но мы из года в год на своих сотках выращиваем одни и те же культуры, и хотя пытаемся соблюдать хоть какой-то севооборот, снимать почвоутомление, все же пасленовые вновь попадают на свое прежнее место чаще, чем 1 раз в три-четыре года. Естественно, в почве накапливаются вредные микроорганизмы, токсины и сама почва становится беднее, или элементы питания в ней находятся в недоступной для растений форме.

Следовательно, томаты необходимо регулярно, один раз в неделю, подкармливать, и не простыми удобрениями, а содержащими микроэлементы. Для томатов важнейшими из них являются шесть: бор, молибден, железо, марганец, цинк, медь. Кроме того, еще необходимы селен, кобальт, йод. Для нормального плодоношения требуется в общей сложности примерно 20 микроэлементов. Поэтому самый простой выход – это купить в магазине удобрения, в которых уже сбалансированы все необходимые элементы (Кемира-Люкс и т. д.). Первую подкормку проводят спустя 2–3 недели после высадки рассады в том случае, если перед этим посадочные ямки не были заправлены удобрением. Затем подкармливают в начале плодообразования: 20–30 г аммиачной селитры и 15–20 г хлористого калия.

Режим подкормки удобно спланировать 1 раз в 10 дней, причем подкормки должны быть по максимуму в середине лета, когда еще растет стебель, одновременно созревает нижняя кисть, наливаются средние, а на верхних формируются плоды и продолжается цветение. Поэтому и дозы удобрений повышаются с 20 до 40 г на каждые 10 л, под каждый куст дается не менее 2 л питательного раствора.

Когда у высокорослых сортов зацветают 4–5 кистей, у томатов повышается потребность в калии. Недостаток калия определяется при разрезании зрелого плода, если при продольном разрезе есть белесая зона, то, значит, томатам не хватает калия. В качестве удобрений, содержащих калий, лучше всего использовать сульфат калия (40–50 г на 5-10 растений), растворив его в воде и проливая по уже увлажненным междурядьям из лейки.

Полив томатов и его особенности

Томаты любят сухой воздух и влажную почву, рыхлить в рядах после каждого полива не следует, мульчирование же очень желательно, не дожидаясь образования почвенной корки. Поливают томаты 1 раз в неделю, лучше в утренние часы, обильно, локально – в лунку или траншейку. Нельзя водой размывать грунт и оголять корни. Поздний полив к концу дня может иметь отрицательные последствия, излишняя влага плюс пониженная ночная температура могут способствовать грибковой инфекции.

Если осыпаются цветки, листья подняты почти вертикально вверх, в этом случае растению жарко и сухо. Полейте растение, опрыскайте раствором удобрения, содержащим бор, или иммуностимулятором (3 мл на 10 л воды). Брызги с частичками воды не должны попадать на листья и на плоды. Температура воды в теплую и жаркую погоду должна быть умеренно теплой, но не ниже 20–23 °C, а если поливаете в холодную погоду, то воду необходимо подогревать до 25 С.

Пока почва хорошо увлажнена, не страшен томатам перегрев, скорость испарения воды листьями увеличивается, и они охлаждаются, поэтому томаты могут хорошо расти и плодоносить даже при температуре 32–35 °C. Если влаги недостаточно или полив неравномерный, т. е. от случая к случаю, то скорость испарения воды листьями падает, и томаты перегреваются уже при температуре 30–34 °C. При этом пыльца томатов становится стерильной и растения сбрасывают бутоны и цветки.

Последствия неправильного полива

– Сухость почвы и высокая температура ведут к осыпанию цветков и мелких завязей.

– Сухость почвы не позволяет растениям полностью усваивать элементы питания, вызывает дефицит бора и других микроэлементов.

– В период налива плодов и при перекорме азотсодержащими удобрениями сухость почвы вызывает вершинную гниль томатов.

– Нерегулярные поливы ведут к растрескиванию плодов.

– Поздние поливы (к концу дня) повышают влажность, цветки плохо опыляются. Листья ночью увлажняются, а если ваши томаты укрыты пленкой, то холодные капли конденсата способствуют развитию грибных заболеваний.

– Не поливайте холодной водой томаты, особенно в жаркую погоду, она вызывает шок, тяжелый стресс у корней, способствует распространению бактериальных болезней, угнетает растения, не дает им возможности поглощать необходимые микроорганизмы и фосфор, чем затягивается и уменьшается плодоношение.

Сбор и хранение томатов

В период массового сбора томаты с кустов собирают, не дожидаясь полного созревания. Сигналом служит снижение ночной температуры до +8°C. Собранные плоды надо прогревать на подоконнике или под пленкой, к бурым можно добавить в ящики немножко красных, красные выделяют газ этилен и этим помогают дозариванию бурых.

Если кусты повреждены фитофторозом, то плоды нужно немедленно снять, опустить на 2 мин в горячую воду (60–65 °C), затем – в холодную, протереть и уложить на хранение.

Собранные зеленые томаты уложите в один-два слоя в ящики, внести в теплое, темное место и кроме красных томатов подложить еще 2–3 спелых яблока. В этом случае созревание томатов ускоряется, а качество плодов улучшается.

Семена

Качественные семена сортов томатов, баклажанов и перцев в домашних условиях получить несложно, т. к. они относятся к самоопыляющимся культурам.

Семена томатов и перцев, выращенные на своем участке, выделенные своими руками и хранящиеся дома, надежны.

Напоминаем, что плоды гибридов F1 на семена не годятся, так как они не сохраняют свойства материнского растения. Семенные растения должны быть урожайными и здоровыми, плоды – характерными по форме, размеру и цвету для данного сорта, желательно вызревшими на корню.

На семена отбирают плоды со второй-третьей кисти. Брать семенные помидоры с первой кисти нежелательно, особенно крупноплодных сортов.

Как правило, они нетипичные по размеру и в них мало семян.

У мелкоплодных сортов плоды обычно более выровненные по размеру и кисти многоплодные – выбирайте, какие понравятся. Помидоры должны быть созревшими, но даже спелые до выделения семян одну-две недели держат в помещении.

Плоды разрезают ножом вдоль камер, чайной ложечкой вынимают семена вместе с мезгой (это важно!) и сразу – в стеклянную емкость. Хорошо бы заполнить не менее двух третей ее объема. Прикрывают посуду и ставят на 5–7 дней в теплое место, но не на солнце. Семенная жидкость должна прокиснуть, посветлеть, а семена с волокнами подняться кверху. Не обращайте внимания на белую плесень, которая может появиться сверху. Главное, чтобы семена кисли в мезге: в ней гибнут возбудители многих грибковых болезней, кроме фитофтороза.

Прокисшую мезгу выливают в ситечко с мелкими ячейками и промывают под струей холодной воды. Если семена плохо отделяются от околосеменной оболочки (плаценты), значит, они еще не докисли. После промывки семенам дают отстояться в чистой воде несколько минут. Полновесные семена осядут на дно, а щуплые, невызревшие и волокна всплывут, их легко слить. Процедуру промывки повторяют, пока семена полностью не отделятся от примесей. Хорошо вызревшие, промытые и просушенные семена не слипаются (рассыпчатые), они опушенные, полновесные, без черных пятен. Лучше всего хранить их в стеклянных банках с хорошо закрывающимися крышками (нужна герметичность!), заполненных не более чем на половину объема банки. Этикетка с указанием сорта и года сбора должна быть на каждой банке. Срок годности семян помидоров, полученных и хранящихся по такой технологии, как правило, не менее 8 лет.

Сорта томатов.

Аист F1, Алые паруса, Альянс, Анастасия F1, Андромеда F1, Анжелика, Балконное чудо, Банан красный, Белый налив, Бенито F1, Бетта, Бони-М, Бонсай, Бумеранг F1, Буратино, Бусинка, Бычье сердце, Верлиока F1, Владимир F1, Волгоградский скороспелый 323, Волжский F1, Вундеркинд F1, Гигант Новикова, Дар Заволжья, Де Барао красный, Де Барао розовый, Де Барао золотой, Де Барао черный, Джина, Дон Кихот, Донна Роза F1, Дэнди, Жар птица, Жираф, Злато, Золотая рыбка, Золушка, Иванушка, Илья Муромец, Калрома F1, Карлуша F1, Каспар F1, Кентавр F1, Космос, Красная стрела, Крепыш F1, Лафаня F1, Лель, Леля F1, Лола F1, Лучистый, Ляна, Майский ранний, Малышок F1, Марс F1, Марьюшка, Менуэт F1, Момент, Морозко, Московский деликатес, Нечаянная радость, Новинка Приднестровья, Огородник, Оля F1, Оранж F1, Отличник F1, Паладин, Персик, Перцевидный, Пингвин, Пиноккио, Райское наслаждение, Рассвет, Реванш, Розовый слон (гигант), Ронко, Санта Клаус, Санька, Сармат, Северная королева, Семеныч F1, Семко Союз F1, Семко-100 F1, Семко-101 F1, Семко-2000 F1, Семко-98 F1, Сибирский сюрприз, Сказка, Спартак, Стрелка, Стриж, Тайфун F1, Талица F1, Талисман, Толстячок F1, Триумф, Тройка, Туз, Удачный, Улыбка, Уникум F1, Услада, Утренняя роса, Факир, Фантазия, Фараон F1, Фейерверк, Феличита, Фламинго, Франт, Фантазия, Хохлома, Хурма, Чалма, Черномор, Черный принц, Черный слон, Чибли F1, Шаганэ F1, Шахерезада, Шустрик, Энерго, Эрмитаж, Юниор F1, Ямал, Янтарный, Яхонт.