Автор книги: Александр Кувватов
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Научные источники
Robbins C. R. Chemical and Physical Behavior of Human Hair. 5th ed. Berlin, Heidelberg: Springer; 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-25611-0.
Ito S., Wakamatsu K. Diversity of human hair pigmentation as studied by chemical analysis of eumelanin and pheomelanin. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2011;25(12):1369–1380. DOI: 10.1111/j.1468-3083.2011.04278.x.
Smith R. A. W., Garrett B., Naqvi K. R., Fülöp A., Godfrey S. P., Marsh J. M., Chechik V. Mechanistic insights into the bleaching of melanin by alkaline hydrogen peroxide. Free Radical Biology and Medicine. 2017;108:110–117. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2017.03.014.
Grosvenor A. J., Deb-Choudhury S., Middlewood P. G., Thomas A., Lee E., Vernon J. A., Woods J. L., Clerens S. The physical and chemical disruption of human hair after bleaching: studies by transmission electron microscopy and redox proteomics. International Journal of Cosmetic Science. 2018;40(6):536–548. DOI: 10.1111/ics.12495.
Imai T. The influence of hair bleach on the ultrastructure of human hair with special reference to hair damage. Okajimas Folia Anatomica Japonica. 2011;88(1):1–9. DOI: 10.2535/ofaj.88.1.
d’Ischia M., Wakamatsu K., Cicoira F., Di Mauro E., Garcia-Borron J. C., Commo S., Galván I., Ghanem G., Koike K., Meredith P., et al. Melanins and melanogenesis: from pigment cells to human health and technological applications. Pigment Cell & Melanoma Research. 2015;28(5):520–544. DOI: 10.1111/pcmr.12393.
Suzuta K., Watanabe K., Maeda T., Ito L. Evaluation of Cysteic Acid in Bleached Hair Using Infrared Spectroscopy. Journal of Fiber Science and Technology. 2016;72(1):1–8. DOI: 10.2115/fiberst.2016-0004.
Kuzuhara A. Analysis of internal structure changes in black human hair keratin fibers resulting from bleaching treatments using Raman spectroscopy. Journal of Molecular Structure. 2013;1047:186–193. DOI: 10.1016/j.molstruc.2013.04.079.
ГЛАВА 5. Окислительный краситель. Как создаётся искусственный пигмент.
5.1. Почему окислительный краситель не является готовой краской
Окислительный краситель для волос нельзя понимать как готовый цвет, который просто переносится из тюбика на волос. В большинстве классических перманентных и демиперманентных систем конечный цвет формируется уже во время процедуры: после смешивания красителя с окислителем и нанесения состава на волосы.
В тюбике находятся не только окрашенные вещества. Основу окислительного красителя составляют небольшие реакционноспособные молекулы: прекурсоры и муфты. До реакции они могут быть бесцветными, слабоокрашенными или не похожими на тот оттенок, который должен получиться на волосах. После смешивания с перекисью водорода в щелочной среде они вступают в реакции окисления и сочетания, образуя окрашенные хромофорные структуры [1], [2], [3].
Поэтому окислительный краситель – это не слой краски поверх волоса, а реакционная система. Её результат зависит от состава красителя, типа окислителя, pH, щелочного агента, времени выдержки, температуры, состояния волоса, пористости, исходного фона и способности молекул проникать внутрь волокна [1], [2], [3].
Такое понимание принципиально меняет профессиональный подход. Мастер работает не просто с номером оттенка. Он работает с химической системой, которая должна создать цвет в конкретном материале волоса.
5.2. Две части окислительной системы
Классический окислительный краситель существует как система из двух частей.
Первая часть – красительная основа. Обычно это крем, гель или жидкая основа, которая содержит прекурсоры, муфты, щелочной агент, эмульсионную базу, растворители, антиоксиданты, стабилизаторы, хелаторы, загустители, отдушку и кондиционирующие компоненты.
Вторая часть – окислитель, или developer. Обычно это водная или кремовая система на основе перекиси водорода. В ней также могут присутствовать стабилизаторы пероксида, регуляторы pH, эмульгаторы, загустители и кондиционирующие добавки.
Эти две части хранятся отдельно не случайно. Если соединить прекурсоры, муфты, щелочную среду и перекись водорода заранее, реакция начнётся до нанесения на волосы. Продукт потеряет стабильность, часть компонентов преждевременно окислится, а результат станет менее предсказуемым.
Поэтому смесь готовят непосредственно перед процедурой. После соединения красителя с окислителем начинается ограниченное по времени окно активности. В это время должны произойти несколько процессов: набухание волоса, диффузия малых молекул, окисление прекурсоров, реакция с муфтами, образование окрашенных продуктов и частичное изменение натурального меланина [1], [2], [3].
5.3. Красительная основа: что находится в тюбике
Крем-краситель – это не просто смесь «пигментов». Он представляет собой косметическую рецептурную систему, где каждая группа компонентов выполняет свою функцию.
В красительной основе можно выделить несколько слоёв:
Первый слой – активная красительная часть. Сюда относятся прекурсоры и муфты. Именно они участвуют в образовании искусственного хромофора.
Второй слой – щелочная система. Она создаёт pH, необходимый для набухания волоса, повышения проницаемости и запуска окислительных реакций. В разных формулах это может быть ammonia/ammonium hydroxide, monoethanolamine, aminomethyl propanol или другие щелочные агенты.
Третий слой – эмульсионная и растворительная база. Она удерживает компоненты в стабильной форме, помогает равномерному распределению продукта и обеспечивает удобную текстуру для нанесения.
Четвёртый слой – стабилизаторы, антиоксиданты и хелаторы. Они помогают сохранить формулу до момента применения, снизить преждевременное окисление компонентов и уменьшить влияние следовых металлов.
Пятый слой – косметическая поддержка. Это кондиционирующие вещества, полимеры, жирные спирты, отдушка и компоненты, которые улучшают нанесение, смывание, тактильное ощущение и внешний вид волос после процедуры.
Такая структура показывает, что краситель нельзя оценивать только по активным молекулам. Цвет создают прекурсоры, муфты и окислитель, но управляемость продукта создаёт вся формула.
5.4. Прекурсоры: первичные соединения будущего цвета
Прекурсоры, или primary intermediates, являются исходными веществами для образования окислительного цвета. После воздействия перекиси водорода они переходят в реакционноспособные промежуточные формы и могут вступать в реакцию с муфтами [1], [2], [3].
До реакции они обычно не имеют того финального цвета, который ожидается на волосах. Их задача – окислиться под действием перекиси водорода и перейти в реакционноспособную промежуточную форму. После этого они могут вступать в реакцию с муфтами и формировать окрашенные хромофорные структуры [1], [2], [3].
Чаще всего прекурсоры относятся к ароматическим аминам, аминофенолам или их производным. Классические примеры:
p-Phenylenediamine;
Toluene-2,5-Diamine;
p-Aminophenol;
некоторые диаминопиразолы;
модифицированные производные p-phenylenediamine и aminophenol-систем [1], [2], [3].
Прекурсор нельзя понимать как готовый цвет. PPD не является просто «чёрным», PTD не является просто «коричневым», p-Aminophenol не является просто «медным». Их вклад раскрывается только в реакции: с какой муфтой они соединяются, в каких пропорциях, при каком pH, с каким окислителем и в какой рецептурной базе.
Поэтому корректнее говорить не «этот прекурсор даёт такой цвет», а «этот прекурсор участвует в создании определённых цветовых направлений в зависимости от реакционной пары и условий».
5.5. Что происходит с прекурсором при окислении
При смешивании красителя с окислителем перекись водорода окисляет прекурсор. Для p-phenylenediamine и родственных структур важной стадией является образование реакционноспособных quinonediimine-подобных промежуточных форм [1], [2], [3].
Эти промежуточные формы недолговечны. Они не являются финальным цветом. Их значение в том, что они становятся достаточно реакционноспособными, чтобы соединяться с муфтами.
Дальше возможны разные пути:
реакция с муфтой;
реакция с другим прекурсором;
образование димеров;
образование тримеров;
участие в более сложных цепочках окислительного сочетания;
побочные реакции при нарушенных условиях.
Именно поэтому в окислительном окрашивании нельзя думать только одной линейной схемой. Формула красителя – это сеть реакций, а не одна стрелка от «ингредиента» к «цвету».
5.6. Основные группы прекурсоров
Прекурсоры можно разделить на несколько крупных групп. Эта классификация нужна не для того, чтобы мастер запоминал все молекулы, а чтобы понимать, какие типы химических систем могут стоять за оттенком.
Эта таблица показывает ориентировочные химические роли, а не гарантированный цвет. Итоговый результат всегда зависит от полной рецептуры и волоса.
5.7. Муфты: соединения, направляющие оттенок
Муфты, или couplers, реагируют с окисленными формами прекурсоров и направляют образование окрашенных структур. Их роль нельзя сводить к «добавлению нюанса». В реальной системе муфта участвует в построении хромофора и влияет на то, каким будет спектр поглощения света у образующегося окрашенного соединения [1], [2], [3].
К распространённым муфтам относятся:
Resorcinol;
2-Methylresorcinol;
m-Aminophenol;
1-Naphthol;
4-Chlororesorcinol;
4-Amino-2-Hydroxytoluene;
некоторые pyridine-, indole– и pyrazole-производные [1], [2], [3].
Муфты работают не отдельно, а в паре с окисленными прекурсорами. Один и тот же coupler может давать разные визуальные направления в зависимости от реакционного партнёра. Один и тот же precursor также может давать разные результаты при сочетании с разными couplers.
Муфта не просто «добавляет холод» или «даёт тепло». Она меняет структуру образующегося хромофора. А структура хромофора определяет, какие участки видимого света будут поглощаться и какой цвет будет восприниматься.
Именно поэтому цвет окислительного красителя нельзя понимать как простую сумму готовых красок. Он возникает из системы реакций.
5.8. Основные группы муфт
Муфты также можно рассматривать группами.
Эта таблица не предназначена для подбора формулы по одному ингредиенту. Она нужна для понимания, что муфты задают направление реакции, но не работают отдельно от прекурсора.
5.9. Окисление и образование хромофора
После смешивания красителя с окислителем начинается химическая цепочка.
Сначала малые молекулы прекурсоров и муфт должны попасть в доступные зоны волоса. Щелочная среда повышает набухание волокна и облегчает диффузию молекул через кутикулу и межклеточные участки [1], [2], [3].
Затем перекись водорода окисляет прекурсоры. Для p-phenylenediamine и родственных структур важной стадией является образование реакционноспособных quinonediimine-подобных промежуточных форм [1], [2], [3].
После этого окисленный прекурсор вступает в реакцию с муфтой. В результате формируется окрашенное соединение с системой сопряжённых связей. Именно такая структура способна поглощать часть видимого света и создавать воспринимаемый цвет [1], [2], [3].
Дальше реакция может продолжаться с образованием более крупных продуктов. В документах SCCP/SCCS по окислительным красителям отмечается, что в изученных системах могут формироваться димеры, тримеры и другие реакционные продукты [1], [2], [3].
Упрощённо это можно представить так:
прекурсор + H₂O₂ → окисленный прекурсор
окисленный прекурсор + муфта → окрашенный хромофор
Но в реальной формуле происходит больше. Если в составе несколько прекурсоров и несколько муфт, одновременно возникают разные реакционные пары. Одни реакции идут быстрее, другие медленнее. Одни продукты формируют глубину, другие – нюанс, третьи – плотность, четвёртые – оттеночную чистоту или приглушение [1], [2], [3].
Поэтому реакционная пара – это не готовая «формула цвета», а химическая возможность. Итог зависит от всей системы.
5.10. Почему стойкий цвет формируется внутри волоса
Стойкость окислительного окрашивания связана с двумя процессами.
Первый процесс – проникновение малых молекул. Прекурсоры и муфты относительно малы и способны диффундировать внутрь волоса до завершения реакции [1], [2], [3].
Второй процесс – образование более крупных окрашенных продуктов. После реакции они становятся менее подвижными и хуже удаляются при обычном мытье. Поэтому окислительный цвет держится дольше, чем большинство временных поверхностных красителей [1], [2], [3].
Исследование Kojima и соавторов с применением nanoscale secondary ion mass spectrometry показало, что хромофоры, образующиеся при окислительном окрашивании, могут локализоваться внутри волоса; при этом меланиновые гранулы в чёрных волосах являются важными зонами окрашивания [4]. Это подтверждает, что стойкий результат нельзя объяснить только поверхностным осаждением пигмента.
Однако стойкость не зависит только от размера молекулы. На неё влияют структура волоса, состояние кутикулы и CMC, пористость, повреждение, pH ухода, вода, ПАВы, УФ-воздействие и последующие химические процедуры.
5.11. Окислительный краситель одновременно создаёт цвет и меняет фон
Окислительное окрашивание часто совмещает два процесса.
Первый процесс – образование искусственного хромофора из прекурсоров и муфт.
Второй процесс – частичное изменение натурального меланина под действием перекиси водорода в щелочной среде [1], [2], [3].
Именно поэтому окислительный краситель может не только затемнять или изменять оттенок, но и частично осветлять натуральную базу. На натуральных волосах итоговый цвет является результатом наложения трёх факторов:
исходного натурального меланина;
степени его окислительного изменения;
искусственных хромофоров, образованных из прекурсоров и муфт.
Если натуральный фон изменился сильнее, чем предполагалось, результат может стать теплее или прозрачнее. Если искусственный хромофор получился слишком плотным для данной базы, цвет может стать темнее, мутнее или холоднее ожидаемого.
Поэтому окислительный краситель нельзя рассматривать как покрытие поверх волоса. Он меняет оптическую систему волоса изнутри.
5.12. Почему в реальном красителе образуется не одна окрашенная молекула
Большинство коммерческих окислительных красителей содержит несколько primary intermediates и несколько couplers. Это позволяет бренду создавать сложные натуральные, пепельные, бежевые, медные, красные и фиолетовые направления.
Если бы оттенок строился только на одной паре прекурсор + муфта, палитра была бы бедной, а результат – менее гибким. Реальные оттенки создаются сочетанием нескольких реакций. В документах SCCS по реакционным продуктам окислительных красителей подчёркивается, что во время окрашивания могут формироваться разные реакционные продукты, включая димеры и тримеры [1], [2], [3].
Для мастера это означает: в волосе формируется не «один коричневый пигмент», а набор окрашенных структур, который вместе даёт визуальный цвет. Именно поэтому оттенок может по-разному стареть: одни компоненты вымываются или изменяются быстрее, другие держатся дольше, а некоторые прямые пигменты могут вести себя отдельно от окислительной части.
5.13. Почему слово «полимеризация» нужно использовать осторожно
В парикмахерской практике часто говорят, что при окрашивании «пигменты полимеризуются». Это выражение удобно и частично помогает объяснить стойкость цвета: маленькие молекулы проникают в волос, затем становятся более крупными окрашенными структурами и хуже выходят наружу.
Но в строгом химическом смысле не каждый продукт реакции является настоящим полимером.
При окислительном окрашивании могут формироваться димеры, тримеры и другие реакционные продукты. Они действительно могут быть крупнее исходных прекурсоров и муфт, но это не всегда классическая полимеризация в смысле образования длинной повторяющейся цепи [1], [2], [3].
Поэтому в учебнике корректнее использовать такую формулировку:
В процессе окислительного окрашивания малые молекулы прекурсоров и муфт образуют более крупные окрашенные реакционные продукты, включая димеры, тримеры и хромофорные структуры.
Такое объяснение остаётся понятным мастеру, но не искажает химию.
5.14. Осторожная таблица реакционных направлений
Ниже приведена не рецептурная таблица, а учебная схема. Она показывает, какие оттеночные направления могут быть связаны с некоторыми типами сочетаний. Её нельзя использовать как гарантию результата на волосах.
Эта таблица должна читаться не как «рецепт», а как карта возможных направлений. В реальном красителе может быть несколько таких логик одновременно [1], [3], [6].
5.15. Почему таблицы прекурсоров и муфт могут быть опасны
Таблицы полезны для обучения, но опасны при неправильном использовании. Ошибка возникает, когда мастер видит ингредиент и делает слишком прямой вывод:
есть PPD – значит цвет будет чёрный;
есть resorcinol – значит будет коричневый;
есть 1-naphthol – значит будет фиолетовый;
есть p-aminophenol – значит будет медный;
есть direct blue – значит цвет будет холодный.
Такой подход не учитывает концентрации, сочетания, pH, окислитель, прямые пигменты, базу продукта и волосы.
Точнее мыслить иначе:
PPD может участвовать в создании плотных тёмных и коричневых направлений, но не определяет весь цвет один;
resorcinol может быть частью разных коричневых, нейтральных, тёплых или холодных систем;
1-naphthol может участвовать в фиолетовых и красно-коричневых направлениях, но результат зависит от пары;
p-aminophenol может участвовать в тёплых системах, но сам по себе не равен медному оттенку;
direct dyes могут усилить нюанс, но не всегда повышают стойкость и могут осложнить коррекцию.
Профессиональная таблица должна не закрывать мышление, а открывать вопросы.
5.16. Роль концентрации и соотношения компонентов
Одна и та же пара прекурсор + муфта может дать разный визуальный эффект при разных концентрациях.
Если концентрация прекурсора выше, может увеличиваться плотность и глубина реакции. Если меняется доля муфты, может смещаться оттеночное направление. Если в системе присутствуют другие couplers, реакция распределяется между несколькими путями. Если добавлены прямые пигменты, первичный визуальный эффект может стать ярче или холоднее, но вымывание может пойти иначе.
Поэтому производитель не просто «кладёт PPD и resorcinol». Он балансирует систему: количество каждого компонента, pH, растворимость, стабильность, совместимость, скорость реакции и профиль безопасности. Именно этим объясняется, почему профессиональная палитра является результатом химической разработки, а не механического смешивания нескольких базовых молекул.
5.17. Почему одинаковый оттенок может быть построен разной химией
Визуально два оттенка могут быть похожи. Например, два разных бренда могут иметь оттенок уровня 6 с холодно-коричневым направлением. Но химически они могут быть построены по-разному. Один продукт может опираться на PPD/PTD-систему с несколькими resorcinol-муфтами. Другой может использовать более современные производные, другую щелочную базу и добавленный direct blue или violet для первичной холодности. Третий может быть демиперманентным и иметь меньшую окислительную активность .
В день окрашивания все три результата могут выглядеть близко. Но через 10–15 моек они могут стареть по-разному. Один станет теплее. Другой потеряет холодный direct-компонент. Третий сохранит плотность, но даст более матовый остаток [1], [3], [6].
Поэтому одинаковый визуальный оттенок не означает одинаковую химическую конструкцию.
5.18. Роль щелочного агента
Щелочной агент является важной частью большинства окислительных красителей. Его задача – создать среду, в которой волосы набухают, повышается проницаемость волокна, перекись водорода становится более реакционноспособной, а прекурсоры и муфты могут полноценно участвовать в образовании цвета [1], [2], [4].
В качестве щелочных агентов применяются ammonia/ammonium hydroxide, monoethanolamine, aminomethyl propanol и другие алканоламины.
Аммиак летуч, имеет резкий запах и традиционно используется в перманентных красителях. Алканоламины менее летучи и обычно воспринимаются как менее пахнущие. Но отсутствие резкого запаха не означает отсутствие щелочного воздействия. Безаммиачный краситель всё равно может работать в щелочной среде и вызывать набухание волоса.
Поэтому формула «без аммиака = мягко» является некорректной. Безаммиачность говорит только об отсутствии одного щелочного агента. Она не отменяет pH, окислитель, прекурсоры, муфты и химическую нагрузку процедуры.
Корректнее оценивать не наличие или отсутствие аммиака, а всю систему: pH готовой смеси, щелочной агент, буферную ёмкость, концентрацию H₂O₂, время контакта, состояние волоса и инструкцию производителя.
