Текст книги "Новая библия автомобилиста"

Как увеличить скорость автомобиля

Этот вопрос волнует всех, кто начинает получать удовольствие от скоростного управления автомобилем. Хочется ездить быстрее и быстрее. Тут сразу надо сказать, что скорость и приемистость машины зависят не столько от диаметра колес – рекламируется и такой способ увеличения скоростных характеристик, как установка колес завышенного диаметра, сколько от усилия, приложенного к самим колесам. То есть от мощности двигателя.

Относительно простых и доступных способов нарастить мощность немного. Попытки вмешаться в работу инжекторов, установки суперсвечей, засовывания проставок во всякие каналы отметайте сразу. Все, что можно выжать из двигателя, не меняя его объема, обычно выжато еще на заводе. Типы свечей, длина каналов, алгоритмы впрыска выверены до мелочей. Испортить все это можно, улучшить – нельзя. Но пара лазеек, не затрагивающих настройку двигателя, все же имеется. Это – улучшение качества топлива и увеличение объема поступаемого воздуха.

С качеством топлива все ясно: чем выше октановое число бензина, тем быстрее помчится машина.

Выбирая топливо, следует помнить, что его октановое число определяется заводом-изготовителем, исходя из степени сжатия, выбранной для данного двигателя. Инжектор благодаря умению сдвигать угол опережения зажигания в соответствии с характеристиками попавшего в двигатель бензина способен использовать на благо более теплотворное топливо, нежели положено, но возросшая мощность будет не столь велика, как хотелось бы, исходя из затрат. Для оптимального использования возможностей более качественного топлива даже на инжекторном двигателе нужно увеличивать степень сжатия, настройки зажигания ничего не изменят. Но незначительный эффект все равно появится.

Второй способ – это увеличить объем поступающего в цилиндры воздуха. Ведь чем больше воздуха в цилиндрах, тем больше топлива туда можно впрыснуть и тем больше мощности получить. Но откуда взять дополнительный воздух?

Если заглянуть под капот любой машины, то там можно обнаружить воздушный фильтр. Чаще всего рабочий элемент этого фильтра похож на плотную картонку. Картонка несколько препятствует потоку воздуха, но зато собирает на себе грязь, иначе улетевшую бы в цилиндры и там чего-нибудь исцарапавшую. Чтобы избавиться от такого сопротивления, умельцы-автомобилисты придумали фильтры с нулевым сопротивлением. Они напоминают плотные клубки лески, смоченные маслом. Воздух через такой клубок проносится с легкостью, а пыль налипает на волокна лески. Такой фильтр нужно мыть и проверять, чтобы не высох, – но зато он дарит мотору до двух процентов дополнительной мощности.

Увеличить объем поступаемого воздуха можно еще сильнее, если поставить нагнетатель. И мощность при этом способна вырасти в полтора-два раза… Но для такого форсирования нужно уже обращаться к специалистам.

Фильтры с нулевым сопротивлением и более дорогое топливо – это все возможности, которые имеются для увеличения мощности двигателя без серьезных переделок. Если вам скажут что-то другое – не тратьте время и деньги. Это обман.

Глава 4
Ездим там, где нельзя

Чем проходимей джип, тем дальше бежать в деревню за трактором.

Древневавилонская примета

Время от времени каждому из водителей приходится покинуть ровный, надежный асфальт и окунуться в стихию бездорожья. Иногда это случается из-за досадной оплошности, иногда поиски грибов и ягод загоняют машину в непролазную чащобу, иногда знакомые заманивают на свою лесную дачу или же на рыбалку. Нередкий результат – грязь, яма и долгая-долгая морока с попытками выбраться из нее на свободу.

Попробуем более подробно разобраться с проблемами бездорожья.

Случайные ямы

Как поступать, если вы ожидали немного проехать по приличной, пусть и проселочной, дороге, но оказались в яме? Рецепты общеизвестны, вспомнить их все же не помешает.

Итак, простейший способ выбраться из ямы – раскачка. Выполняется следующим образом.

Включив передачу, отпустив сцепление и «погазовав», вы вдруг обнаруживаете, что «сели». Осознав этот неприятный момент, вы отпускаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней точки движения назад и начинает скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние – и, откатываясь назад, вы накопите большую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя. После нескольких качков такого «маятника» вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.

Правило раскачки действует и на рыхлом грунте – разгоняясь вперед и назад, вы при этом пробиваете себе колею, по которой в итоге и удастся набрать нужную скорость, чтобы вырваться из плена.

АКПП при длительной пробуксовке колес имеют неприятную привычку перегреваться. Поэтому на автомобиле с АКПП, побуксовав около 5 минут, желательно заглушить двигатель минут на 20, чтобы коробка остыла, а самому тем временем расчистить колеи или приготовить «наполнитель» ям для кидания его под колеса.

Еще один способ – раскачка «под колышек». Здесь вам потребуются помощник, буксировочный канат и остро заточенный кол (лом или штыковая лопата).

Конец буксировочного троса надо закрепить к нижней части колышка. Помощник берет трос и, натягивая его, отходит на длину троса, а водитель начинает выезжать «враскачку». В тот момент, когда машина отъедет от самого глубокого места пробуксовки на максимально возможное расстояние, помощник втыкает кол в землю как можно глубже, удерживая машину в «приподнятом» состоянии, а водитель выходит и забрасывает яму лапником, ветвями, гравием, песком, снятыми с пассажиров куртками и брюками и другими подручными средствами. После того как помощник отпустит кол, машина откатится уже не в яму, а на подготовленное место. После этого очередная попытка вырваться из ловушки скорее всего, окажется более удачной. В крайнем случае, подобные «удержания» можно использовать несколько раз подряд, пробираясь все дальше и дальше от опасного места.

И наконец, самый последний из доступных случайно застрявшему водителю методов – это поддомкрачивание.

Машину по очереди надо поднимать справа и слева от ведущих колес, а ямы под ними опять же забрасывать подручным материалом. Под пяту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии в ширину ладони, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее. Водитель разгоняется на этом ровном участке как можно быстрее и пытается проскочить до сухого, проходимого места.

Бездорожье с небрежной подготовкой

Некоторая подготовка к поездке по плохой дороге предполагает, что вы знаете о том, что попадете в условия плохой дороги, а машина у вас самая обычная, простенькая, шоссейная, для поездок по городу на работу и в магазин. И ваши вылазки в лес и хлябь слишком редки, чтобы ради них все остальное время кататься на «Ниве» или «лендровере».

Как превратить простенький семейный «фордик» или «хонду» во внедорожник? Легко!

Отправляйтесь в магазин и купите себе самую дешевую лебедку и самый дешевый шнур толщиной в мизинец (чем больше, тем лучше). В наше время цена такого комплекта обойдется вам по стоимости в две заправки (на момент написания книги лебедка с тяговым усилием в 700 килограммов и матерчатой лентой вместо троса стоила 600 рублей при размере в четыре кулака).

Выбирать лебедку, исходя из принципа «денег не жалко, возьмем самую мощную», не нужно. Помните, что она будет занимать место в багажнике и кладовке, что вам ее руками носить. Поэтому увлекаться не стоит. Хотя, конечно, она может вам пригодиться, чтобы поднять и переместить что-либо тяжелое на даче или дома. Так что можно исходить и из хозяйственных планов.

Прочный шнур пригодится не только в условиях борьбы с бездорожьем, но и чтобы посадить на кукан пойманного сазана в 15 килограммов весом, для натягивания тентов, закрепления палатки, чтобы обвязать для страховки себя или друга, если захочется полазать по скалам или деревьям.

Теперь можете смело ехать в джунгли, уложив этот комплект поверх вещей в багажнике… Не забывайте – именно поверх всех прочих вещей, если не хотите разбирать весь багажник, стоя по колено в топком месиве.

Для чего используется лебедка, объяснять, думаю, не нужно. «Крепко сев», водитель может не тратить время на «раскачку» и зарывание в грязь как можно глубже, а сразу достать лебедку, укрепить ее на ближайшем дереве и вытащить машину из грязи. Веревка потребуется на случай, если такое дерево окажется слишком далеко.

Не забывайте о том, что внизу под машиной есть такая весьма полезная штука, как глушитель! Готовясь нырнуть в грязевую ванну, помните о том, что густая грязь этот объемистый бочонок вполне способна оторвать. Посему выбирайте маршрут и его глубину таким образом, чтобы на долю глушителя досталась как можно меньшая нагрузка.

Кроме того, на расчавканой дороге ваш шнур может использоваться как замена цепей противоскольжения и грунтозацепов в одном лице. Для этого ведущие колеса снимаются, туго обматываются через диск и покрышку и ставятся обратно на штатное место. Будьте внимательны! Веревка не должна задевать тормозной суппорт!

Для подобного метода самые безопасные – колеса с тормозными барабанами.

Если ожидается «аквапарк» – преодоление глубоких водных препятствий, желательно залить электрооборудование машины вытеснителем влаги (провода обычные и высокого напряжения). Для таких целей продаются специальные аэрозоли, образующие на поверхности проводов и в местах контактов водонепроницаемое защитное покрытие. Всего лишь маслянистая пленочка – но, по утверждениям опытных раллистов, после этого, при условии вывода воздухозабора на крышу, можно ехать через броды, сидя по шею в воде. Врут, конечно же, – но степень их доверия к аэрозолю понять можно.

Помните, что под днищем машины тоже есть провода, разъемы и датчики, нуждающиеся в защите от макания в воду!

Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег. Или хотя бы на достаточную мель, чтобы труба поднялась из воды. Но это совсем несложно. Ведь у вас в багажнике есть лебедка, не так ли?

Бездорожье с качественной подготовкой

В данном случае имеется в виду подготовка не самой машины, а дополнительного инвентаря, который укладывается на багажник на крышу. Если такого багажника или хотя бы «лыж» на крыше машины нет, то главу можно смело пропускать. Если же оные есть, можете заказать или сделать легкие, каркасные, железные щиты шириной в полтора ваших колеса, а длиной в длину или ширину вашего салона, в зависимости от типа багажника. Например, каркас из уголков: один уголок по диагонали для прочности, сверху – перфорированный железный лист. Либо два уголка и арматурные прутки от одного к другому. Подобных щитов должно быть минимум два, максимум – четыре.

Для чего нужны такие сложности? Как многократно убеждались все любители поездок за пределы асфальта, зачастую неодолимой вполне приличную дорогу делают не моря из болот и буреломы в три человеческих роста, а вполне даже невинные канавки в полтора шага длиной и такой же глубины, отдельные ямы, оставленные колесом трактора еще весной во влажной грязи да так и окаменевшие под летним солнцем, торчащие в проезжем месте отдельные высокие камни, проломы в два-три бревна на заброшенном мосту. Во всех этих случаях передвижные мостки, брошенные через яму или поставленные в качестве помоста для проезда через препятствие, сделают вашу машину проходимее джипа.

Кроме того, эти железные «коврики», положенные под колесо во время пробуксовки, заменят вашей машине песок под колеса, ветки и все прочее добро, что иначе пришлось бы туда кидать. Если мостков четыре – поочередно укладывая их под колеса, можно даже «Оке» обеспечить проходимость танка. Танковые гусеницы заменят те самые каркасы, которые на стоянке уже у озера могут послужить и скамейками, и упорами для шампуров, и (если укрыть) импровизированным столом.

Многие водители вместо мостков используют обычную металлическую сетку с ячейками размером 20 × 20 мм, которую подкладывают под колеса на грязной и скользкой дороге. Две полосы такой сетки размером 0,4 × 1,5 м несложно разместить в багажнике – свернуть в рулончик или расстелить поверх вещей. Использовать сетку в качестве мостка невозможно, но просто в грязи она способна оказать неоценимую помощь. Видимо, на сегодня это самое простое и дешевое средство для улучшения проходимости машины.

Опыт опять же показывает, что размокшей и вязкой бывает не вся дороги из пункта «Автострада» в пункт «Безлюдный речной пляж», а только низины между взгорками. На болотину шириной метров в десять приходится с километр проезжей дороги. Если есть возможность преодолевать подобные препятствия – круг мест, доступных для вашего посещения, многократно расширится.

Бездорожье с качественной машиной

Разумеется, если уж вы ездите в такие места, что нуждаетесь в настоящей пролазе вместо машины, желательно обзавестись полноприводным аппаратом с высокой посадкой, высоким клиренсом, купить колеса с развитыми грунтозацепами. Но не все еще потеряно и в деле превращения во внедорожник и обычного семейного авто. Если вы хотите забираться глубже и рискованней, то самое время позаботиться о защите картера. Картер – это то место двигателя, где очень тонкий и хрупкий металл, однако очень много моторного масла. Одна пробоина – и масло окажется на дороге, а вы окажетесь без двигателя. При поездках по местам, где из-под колес летят камни, а в глубинах очередной лужи может встретиться злобный валун, защита картера становится задачей очень и очень важной.

Для большинства машин повышенной «пролазности» – полноприводных, с высоким клиренсом – подобную защиту обычно делает завод-изготовитель. Заказать готовую будет и дешевле, и надежнее, да и проще устанавливать. Готовая имеет и крепежные точки по предусмотренным на кузовах местам, и выемки под выступающие детали, и вентиляционные отверстия, и точки слива набранной воды. Главное, на что нужно обратить внимание, – это чтобы защита действительно была защитой, толстой и прочной, а не дешевой жестянкой в полтора миллиметра толщиной. Когда после очередного выезда вы обнаружите на защите оставленные камнем глубокие борозды, то поймете, что деньги потратили не зря.

А теперь открою вам страшную тайну: в автомобилях существует топливный бак. И не просто существует – в абсолютном большинстве случаев, даже если заливное отверстие находится на уровне пояса, сам бак прячется где-то внизу, размазанный под полом салона или прижатый к боковине кузова. И хотя бак сто́ит намного дешевле двигателя, смею уверить: если машина раскачивается на каменистом бездорожье, то получить пробоину в баке – задача несложная, но при этом весьма неприятная. Самого меня сия беда миновала, а двое моих друзей о приключениях в лесу без бензина уже рассказывали. После этого я созрел на защиту бака.

Если в ваши планы входят поездки по местам, где из земли выпирают камни и пеньки, поставить защиту на бак вам тоже не помешает. Правда, подобные элементы в прайсах изготовителей встречаются уже реже. Видимо, конструкторы предположили, что, если машина проехала над препятствием с защитой картера, свисающей ниже всех прочих узлов, оным узлам позади уже ничего не грозит. Хотя на деле за выпирающим камнем, лишь слегка царапнувшим защиту, может обнаружиться ямка. И передние колеса пойдут вниз, а выпирающие из грунта пеньки и камушки – вверх…

Следует добавить, что качественная защита картера – штука тяжелая. И выбрав ее, вы верно встанете на путь превращения городской малолитражки в тяжелого монстра с повышенным расходом топлива. Если вам очень нужна защита, то, может, стоит задуматься о приобретении «полного привода»?

Бездорожье с повышенным тщанием

Если вам хочется забраться в грязь еще глубже и в дебри еще гуще, следует провести некоторое усовершенствование машины, которое весьма трудоемко и которое можно сотворить только самостоятельно. А именно: провести осмотр элементов днища и перед всеми вертикальными поверхностями, выступающими вниз (упорами амортизаторов, серьгами рессор, проушинами, рычагами), наварить отбойники под углом на 45 градусов назад. Смысл их в том, чтобы при проволакивании через густую грязь эти выпирающие элементы не гребли глину или песок перед собой, а раздвигали или накатывались на нее сверху.

Высшая степень подготовки

Если не принимать во внимание покупку рессорных джипов, то самой высшей степенью оборудования машины для поездок по бездорожью будет единая защита на все брюхо (не забывая глушитель) и вывод воздухозаборника двигателя наверх (чтобы воду в глубоких лужах не хлебнул). И если вы думаете, что это досужие выдумки, то достаточно вспомнить маленькие, со слабыми моторчиками и крохотными колесами, машинки типа ЗАЗ-965 (знаменитый «горбатый» «Запорожец») или ЛуАЗы. Именно благодаря «гладкому брюху» они успешно «ползали» на нем там, где застревали знаменитые УАЗы и «Нивы», – по снегу, по полужидкой пашне. Просто потому, что те, словно бульдозером, сгребали податливый грунт задним мостом, а «малыши», иногда еще и нагруженные по крышу мешками с картошкой, скользили и скользили, гребя, словно лягушата, маленькими колесиками.

Разумеется, подобную защиту автовладельцы ставят себе очень редко. Прежде всего потому, что столь озабоченные проходимостью машины водители все же больше склонны к полноприводным машинам, ибо преодоление бездорожья не ограничивается только грязью и бродами. Но выбор машины для бездорожья – это уже отдельная тема.

Выбор машины для езды по бездорожью

Проходимость машины в первую очередь определяется ее клиренсом, качеством покрышек и наличием полного привода. Наличие полного привода позволяет ведущим колесам не проталкивать (протаскивать) ведомые колеса через грязь. Однако даже на полноприводной машине в скользком, мягком грунте колеса без развитых грунтозацепов будут бесполезно проскальзывать. И наконец, как бы хорошо ни скользили «плоскодонные» машины по грязи, самый лучший способ преодолеть препятствие – это проехать над ним. Чем больше колеса – тем легче «докопаться» ими до твердого грунта через грязь.

Исходя из вышеизложенного, несложно понять, что самый лучший на сегодняшний день джип – «Урал-4320», в паспорте которого именно так, со всей скромностью, и указано: «Предназначен для перевозки грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности (заснеженная, песчаная, болотистая и др.)».

К сожалению, у владельцев джипов этой марки хронически возникают проблемы с парковкой машин в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а потому широкого распространения среди охотников и рыбаков они не получили.

Среди машин классом пониже самыми проходимыми являются вездеходы с рессорной подвеской. Их конструкция такова, что кузов крепится поверх рессор, рессоры – поверх мостов, и до уязвимых или «загребущих» элементов подвески или кузова грязь, палки, пеньки, камни и прочие препятствия, прошедшие под мостами, практически не достают. Мощность двигателя значения не имеет: ползая по ухабам на первой передаче, перегрузить мотор в любом случае невозможно.

Недостаток этих машин очевиден: высокий центр тяжести, низкая скорость по шоссе. Но зато они – «настоящие проходимцы».

Заметно хуже по проходимости «шоссейные джипы» – машины с рычажно-пружинной подвеской. Их кузов сидит уже «между колес» и легко может «лечь на брюхо» там, где проедет «проходимец» с точно такими же колесами. Зато благодаря именно этому недостатку центр тяжести у них ниже, и по шоссе они способны летать куда быстрее вездеходов.

На соревнованиях по проходимости они, конечно, участвовать не могут, но защита картера, лебедка и спокойная обстановка творят чудеса – до места рыбалки через препятствия средней сложности толково подготовленный «шоссейный джип» доберется достаточно уверенно. Пусть и не столь лихо, как вездеход.

Дальнейшая градация понятна. Чем меньше колеса – тем ниже препятствия, которые удастся проскочить. Скрестить городскую машину «на каждый день» с вездеходом невозможно – слишком разные требования к ним предъявляются. Тут нужно или приобретать разные автомобили для разных целей, или усмирять свои аппетиты.