Текст книги "Высокие грядки своими руками. Три урожая за сезон"

Высокая грядка-короб не формируется, она строится. Такую грядку можно установить на даче практически в любом месте, сообразуясь с особенностями расположения участка на местности. Логичнее всего оборудовать новые грядки на месте старых делянок, проверенных временем. Но ту грядку, которая будет постоянно находиться на одном и том же месте, лучше строить после завершения ландшафтного планирования участка. В таком случае можно правильно сориентировать ее по сторонам света, чтобы получить максимум солнечного освещения для растений.

Подбирая идеальное место для высокой грядки, следует иметь в виду, что для разбивки огорода не требуется большого пространства. Хорошо ухоженный огород площадью 3×3 м обычно дает больше качественных плодов, чем запущенные огороды размером 15×8 м, заполоненные сорняками или охваченные болезнями.

Если возникает проблема с отведением места на солнечной стороне участка, в легкой полутени можно выращивать многие из листовых овощей (салат и шпинат). Если же на участке жарко, все равно в легкой тени деревьев могут хорошо расти овощи, любящие прохладу (горох).

Устраивая красивую высокую грядку своими руками, вы зададите ей любые параметры, учитывая удобства и личные предпочтения оформления. Бортики (стенки) можно делать из самых различных материалов, единственное требование – он должен быть жесткий и хорошо держать форму грядки. Определитесь с размером и формой грядки так, чтобы удобно было подходить к грядке с любой стороны и обрабатывать почву. Форма грядки самая разнообразная, в соответствии с вашей фантазией и величиной участка.

Грядки делают прямыми, с различной геометрией или фигурными. Чаще всего используют при построении высоких грядок классическую прямоугольную или квадратную форму. В декоративных целях создают ограждения стационарного короба в виде шестиугольника, овала или круга.

Высота собственно грядки зависит от роста и пожеланий владельца участка. Некоторые огородники выстраивают грядки такой высоты, чтобы можно было вообще не наклоняться во время посева, прополки и полива. Поэтому этот параметр может колебаться от 15 до 80 см, но высота 40 см считается специалистами оптимальной. Далее определяют высоту стенки, ее также каждый выбирает индивидуально, исходя из соображений собственного удобства.

Определившись с высотой будущих грядок, рассчитывают высоту ограждения. Оно должно возвышаться над поверхностью грядки на 15 см, но предпочтительнее 25–30 см. Тогда грунт и мульча не будут высыпаться за пределы короба, кроме того, стенки защитят только что посаженную рассаду от ветра и обеспечат дополнительное тепло. При желании можно приподнять ограждение на 50 см, но тогда будет трудно пропалывать посаженные растения и убирать урожай.

Определяя необходимые параметры заготовки ограждения, к высоте бортика над уровнем земли добавляют глубину его заложения в почву. Длину грядок не ограничивают, она произвольная, и обычно зависит от возможности заполнения грядки плодородной землей. Ширина грядки должна обеспечивать свободный доступ к растениям и удобство во время ухода за ними: обычно это 60—120 см. После определения места и всех параметров выполняют разметку будущей грядки на земле, точно обозначив ее периметр. Потом по размеченному периметру вбивают в землю деревянные колышки.

Дерево как чистый природный материал лучше всего подходит для изготовления ограждений грядок-коробов. Доски прочны, не сильно нагреваются на солнце. Деревянный короб обладает достаточным весом, чтобы плотно прилегать к поверхности почвы. Поэтому при установке короба прямо на дернину практически исключается образование щелей между его нижней частью и почвой. Отсутствие щелей предохраняет содержимое короба от расползания и способствует сохранению влажного микроклимата внутри грядки. Недостатки деревянного короба заключаются в недолговечности (срок службы 7—10 лет) и в трудоемкости процесса изготовления.

Самым простым и доступным вариантом для стенок грядки являются доски толщиной 4–5 см. Для бортиков предпочтительнее древесина твердых пород, лучше всего лиственница. Обычные хвойные доски (сосна, ель), пропитанные антисептиками и окрашенные, очень быстро сгнивают, находясь в агрессивной влажной среде, даже несмотря на такую обработку. Но для начала можно построить пробный вариант грядки из доски, используя старые деревянные ящики или поддоны. Доски между собой лучше всего крепить шурупами-саморезами, а не гвоздями.

Для того чтобы сделать своими руками самую доступную и часто встречающуюся на садовых участках высокую грядку-короб из дерева, потребуется следующее: горбыль или прочные бруски, доски и саморезы, лопата, резиновый молоток, рулетка, шуруповерт, уровень.

Вокруг такой грядки желательно сделать отмостку, для нее потребуются кирпичи, цементно-песчаный раствор, мастерок, щетка.

Еще понадобятся геотекстиль, щебень, почвенная смесь, мульчирующий материал и сами растения.

По периметру будущей грядки очищают участок от неорганического мусора, удаляют многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании один раз перекапывают участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости. Можно просто снять полосами дерн по периметру грядки. Плодородный слой почвы или дерн откладывают в сторону для дальнейшего использования.

Если готовый короб устанавливают прямо на дернину без перекопки и заглубления, то слегка выравнивают поверхность дерна: срезают кочки и присыпают этой землей ямки. (Если не хочется возиться с удалением сорняков, то можно, не перекапывая дернины на месте будущей грядки, просто расстелить несколько слоев старых газет или листы картона, чтобы изолировать грунт грядки от прорастания сорняков.) После этого приступают непосредственно к созданию грядки.

По периметру грядки вбивают в землю горбыли для устройства каркаса. Далее устанавливают подготовленные доски, корректируя высоту при помощи уровня. Также проверяют совпадение размеров диагоналей. При помощи резинового молотка доски подбивают друг к другу так, чтобы между ними были минимальные зазоры. После этого снова проверяют, чтобы уровни досок и горизонтали были одинаковыми, и скрепляют установленные доски с помощью шуруповерта.

Высокие грядки с решетчатым ограждением хороши для выращивания огуречных посевов на сырых, тяжелых или каменистых почвах. Здесь они получают в достатке тепло, влагу, свет и обилие воздуха. В холодную погоду их несложно прикрыть пленкой.

Если заблаговременно просверлить в досках отверстия диаметром чуть меньше диаметра крепежа, то этот прием существенно облегчит процесс соединения досок. Кроме того, это поможет избежать смещения досок во время скрепления. Следующий (верхний) ряд досок устанавливают и закрепляют так, чтобы они перекрывали стыки предыдущего ряда. Этот прием обеспечит прочность конструкции (рис. 3). Собранный короб должен представлять ровный прямоугольник. Точность особенно важна при составлении длинной высокой грядки из нескольких коробов, так как перекошенные короба очень сложно составить торцами в единый комплекс.

Рисунок 3. Устройство ограждения короба из досок

При установке короба на дерновую почву или целину без заглубления делают в земле неглубокую канавку, затем в нее вставляют борта грядки-короба. Установив деревянную конструкцию – короб, ограничивающий грядку, выравнивают его с помощью уровня по линии горизонта, чтобы в процессе эксплуатации грядки вода не скатывалась с одного края к другому. Другая причина, по которой короб должен стоять ровно, без перекосов, – отсутствие между нижней кромкой короба и почвой щелей. Для выравнивания конструкции под нижние доски можно подложить камни или насыпать слой песка. После установки укрепляют короб вертикальными колышками или штырями, чтобы он не сдвигался с места.

Дно и стенки ограждения выстилают плотной полиэтиленовой пленкой или другим полимерным материалом (геотекстилем). Пленка защитит доски от прежде-временного гниения, продлит срок службы деревянного корпуса. Одновременно она защитит растения от прорастания сорняков и вредителей. Также стелят на дно проволочную сетку, защищающую грядку от грызунов.

На дно насыпают слой дренажа, если грунт увлажненный. В качестве дренажного материала отлично подойдут щебень, обломки камней или черепки керамической посуды.

Рисунок 4. Послойное заполнение короба

Также дренажный слой можно выполнить из крупных древесных остатков – веток и сучьев, оставшихся после обрезки. Дополнительно их немного уплотняют крупнозернистым песком или керамзитом. Затем укладывают толстый слой газет и картона, поверх бумаги – еще один слой из мелких древесных отходов (рис. 4).

Далее слой древесных отходов покрывают прочими всевозможными растительными отходами: измельченными ветками, стеблями, сухими листьями, ботвой, соломой. Этот слой с растительными отходами можно пересыпать землей или уложить на него вырезанные ранее куски дерна почвой вверх.

Затем укладывают толстый слой листьев, торфа и незрелого компоста. Каждый новый слой для уплотнения заполняющего материала желательно пересыпать землей с песком и обильно поливать водой. Питательные вещества, образующиеся при разложении отходов, сделают грядку идеальной для выращивания любых культур.

Рисунок 5. Заполнение короба почвогрунтом

Самый верхний слой состоит из смеси плодородной земли и зрелого компоста. Этот слой должен быть достаточно толстым (20–25 см), чтобы корни растений не прорастали в нижний гниющий слой (рис. 5). На каждую грядку можно уложить слой почвогрунта разного состава в зависимости от требований той культуры, которая будет на ней расти.

Грядку заполняют питательным грунтом подходящего состава так, чтобы он располагался на 3–5 см ниже верхней кромки деревянной конструкции. После этого оставляют грядку на несколько дней, заполняющий короб многослойный «пирог» за это время осядет.

После этого в почву высаживают заранее выбранные растения, обильно поливают и насыпают мульчирующий материал. Толстый слой мульчи поможет сохранить влагу в почвенном слое и вскоре сам станет питательным грунтом. Позднее уложенную при посадке мульчу сменит новый ее слой и т. д.

Желательно вокруг грядки-короба сделать отмостку, которая станет дополнительной защитой от сорняков. Помимо этого, по ней удобно передвигаться во время ухода за растениями, еще она носит декоративный характер. Для устройства такой отмостки используют кирпич.

Под будущую отмостку вокруг деревянного короба размечают участок с помощью колышков и шнура. На участке снимают слой земли глубиной, равной толщине кирпича, и еще 2,5 см для укладки раствора. На дно образовавшейся траншеи заливают цементно-песчаный раствор слоем 2,5 см. Сверху укладывают кирпичи с небольшим зазором. Используя уровень и резиновый молоток, выравнивают кирпичи на одной линии с землей. Промежутки между кирпичами заполняют цементно-песчаной смесью, используя мастерок. Излишки раствора убирают жесткой щеткой.

Долговечность и надежность сооруженного короба зависит от качества выбранного материала для ограждения грядки, а также от точности и аккуратности изготовления сооружения.

После огурцов на том же грунте высокой грядки можно выращивать лук-батун, турнепс и сахарную свеклу. Почва на грядке в ящике всегда рыхлая, корнеплоды растут свободно, получаются красивой формы и легко выдергиваются.

Владельцам участков, расположенных на лесных вырубках, приходится постепенно заниматься окультуриванием почвы, но гораздо проще устроить здесь высокие насыпные грядки-короба. Высота этих грядок может составлять 40–60 см при ширине 120–130 см, при большей ширине за грядкой неудобно ухаживать.

Ограждение короба можно изготовить из досок и облицевать его распиленными и вертикально установленными стволами.

С участка по периметру будущей грядки убирают неорганический мусор, удаляют многолетние корневищные сорняки, оставляя траву и однолетние сорняки.

Готовый короб на вырубке можно установить прямо на дернину без перекопки и заглубления, только предварительно слегка выровнять поверхность дерна: срезать кочки и присыпать этой землей ямки.

Затем делают в земле неглубокую канавку по периметру грядки и вбивают в землю горбыли для устройства каркаса. На каркасе закрепляют борта из ненужных досок грядки-короба, корректируя их высоту при помощи уровня. Также проверяют совпадение величин диагоналей корпуса.

При установке короба на отведенное место его выравнивают по линии горизонта с помощью уровня. Если в процессе эксплуатации выявится уклон грядки, то вода будет обязательно скатываться с одного края грядки к противоположному борту.

Примерно одинаковые по толщине стволы распиливают на отрезки-столбики нужной высоты. Затем раскалывают столбики вдоль на половинки, что позволяет вдвое сократить расход материала и несколько увеличивает полезную площадь грядки. Каждую половинку столбика плоской стороной закрепляют на дощатом бортике короба, используя саморезы.

Закрепляя на дощатом корпусе половинки бревен, обязательно следят, чтобы между нижней кромкой короба и почвой не было просвета. В завершение работы укрепляют короб вертикальными колышками или штырями, чтобы он не сдвигался с места. Изнутри обшивают короб полиэтиленовой пленкой, или ПВХ пленкой, или прокладывают геотекстилем.

Такая своеобразная отделка из распиленных стволов надолго сохранит первоначальный облик бортов. Только не стоит брать березу, которая при соприкосновении с землей очень быстро портится.

Заполнение короба почвенной смесью выполняют в обычном порядке, рассчитывая толщину каждого слоя исходя из высоты ограждения.

Оригинальную изгородь для высокой грядки на даче можно сделать в виде плетня. Его высота зависит от пожеланий владельцев участка, оптимальная высота – 40–60 см. Форма может быть продольная или квадратная.

Для строительства красивой и удобной конструкции потребуются длинные палки небольшого диаметра, короткие толстые палки, маленькие гвозди или прочный шпагат, или тонкая проволока.

По периметру грядки вбивают колья и оплетают их ивняком или другими гибкими тонкими ветками, скрепляя их гвоздиками или шпагатом. Для плетения лучше использовать только что срубленные ветки, поскольку они пластичнее и хорошо ложатся. Самые тонкие прутья надо вплетать последними, чтобы закрыть ими образовавшиеся в процессе плетения промежутки.

Для того чтобы сквозь плетение не просыпалась почва, его обтягивают изнутри черной пленкой. Создание плетеной изгороди – сложный и трудоемкий процесс, но итог превосходит самые смелые ожидания. Плетень, сочетающий в себе красоту и удобство, станет прекрасным ограждением для готовой высокой грядки (рис. 6).

Рисунок 6. Грядка с плетеной изгородью

Для постройки ограждения короба можно использовать остатки волнообразного шифера или отделочного пластика. Пластиковые панели тверже и прочнее, поскольку они имеют двойные стенки с внутренними перегородками. Шифер обладает такими хорошими качествами, как долговечность, простота применения и эстетичность. Но вместе с тем он не лишен существенных недостатков. В частности, шифер сильно нагревается в жару и подогревает почву на грядке, увеличивая испарение влаги. Кроме того, пока достаточно не изучено влияние асбеста, присутствующего в составе шифера, на обитателей почвы.

Хотя такое ограждение и не будет долговечным, тем не менее несколько лет на такой грядке ничего не придется копать. Убедившись в эффективности данной технологии, можно будет постепенно выстроить уже капитальные грядки.

Ограждение приподнятых грядок шифером – это, вероятно, самый оптимальный вариант. Предварительно шифер нарезают точно по размерам, затем покрывают битумом, чтобы увеличить срок его эксплуатации.

Перед строительством ограждения выбирают грунт на глубину до 30–40 см, частично заглубляя грядку в почву или вкладывают больше органического материала. Устраивая опоры для стенок, место под будущую высокую грядку углубляют до 40–50 см для засыпки дренажа. Землю из верхнего плодородного слоя почвы откладывают в сторону – она пойдет на верхний слой грядки. Саму грядку приподнимают до 70–80 см над уровнем почвы. Грядку с ограждением из шифера делают правильной прямоугольной формы, соответственно, для этого точно размечают параметры будущей грядки перед рытьем котлована.

В грядке-коробе температура неизменно на 2–4 °C выше, чем в окружающей среде. Такая разница важна для прорастания семян и раннего созревания плодов.

Деревянный каркас, к которому крепится шифер, изготавливают из горбыля или прочных брусков. Для стойкости каркас пропитывают раствором керосина с битумом или отработанным автомобильным маслом. Можно собрать каркас из отходов металлических труб, тогда он будет служить еще дольше.

Подготовив котлован, устанавливают вертикально волновой шифер с запуском на одну волну очередного листа. Предварительно выстилают ложе короба металлической сеткой для защиты от грызунов. Установленные листы шифера скрепляют с вбитыми в грунт котлована кольями. Заглубление шифера на 30–40 см защищает грядку-короб от грызунов и медведок. Если этого не сделать, то придется возводить грядку на яме, для начала засыпанной песком примерно на 30 см. Затем досыпать выше уровня земли на высоту 20–30 см крупной щебенкой или мелкими камнями.

Короб из шифера также устанавливают в случае необходимости прямо на дернину, подготовив ее, как при постройке деревянного короба. Затем распиливают лист шифера поперек волн на несколько частей, чтобы получить нужную высоту грядки. По контуру грядки прокладывают канавку глубиной 10–15 см, вставляют в нее нарезанные пластины шифера и присыпают почвой со всех сторон. После этого укрепляют листы шифера колышками снаружи и изнутри грядки. Построенный каркас грядки можно дополнительно обшить полиэтиленовой пленкой или рубероидом, это предотвратит вытекание воды из каркаса и вымывание почвы. После установки ограждения на положенное место начинают заполнение короба органическими материалами. На самое дно укладывают медленно перепревающие крупные древесные отходы: чурки, корневища, пни, сучья деревьев и кустарников, измельченные ветки, хворост, макулатуру.

После этого укладывают более мелкие древесные остатки – опилки, стружку, кору. Следующим слоем – растительные остатки, которые используют при приготовлении обычного компоста. Далее укладывают слой торфа или недозрелого компоста, сюда же для стимулирования ферментации добавляют неперепревший навоз. По мере засыпки очередного почвенного слоя грядку понемногу утрамбовывают и поливают.

Как только укладываемые слои поднимутся на 30–40 см выше почвы, просверливают дрелью отверстия в противоположных сторонах шиферного ограждения. Через отверстия протягивают скрученную стальную проволоку и стягивают ее до того момента, пока проволока не станет ровной. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить шифер.

Верхний слой выкладывают из смеси плодородной земли и зрелого компоста. Этот слой желательно сделать по возможности толще, чтобы корни растений не достигали гниющего слоя. Для связывания уложенных слоев и уплотнения содержимого грядки ее обильно проливают водой, чтобы образовалась связь между почвой и поверхностью грядки. Но слои ни в коем случае не перемешивают (рис. 7).

Рисунок 7. Стационарная грядка с ограждением из шифера

Кирпич – качественный и прочный натуральный материал, который в жару сильно не нагревается. Грядка, выстроенная из кирпича, прочна, аккуратна, хорошо смотрится на фоне кирпичной или газонной дорожки. Кто-то скажет, что такая грядка обойдется дорого, а на большом участке расходы будут весьма чувствительны. Высокая стоимость кирпича и достаточно трудоемкий процесс создания ограждения составляют основные недостатки такой ограды для короба. Но не обязательно все грядки выкладывать из нового кирпича, можно использовать для ограждения некондиционный кирпич, оставшийся от строительства дома.

Бортик из кирпичной кладки хорош при устройстве фигурных грядок. Однако его лучше возводить после того, как на участке поработал ландшафтный дизайнер, поскольку место расположения такой грядки поменять сложно.

Кирпичную кладку бортика высокой грядки выполняют обычным способом. Если предполагается выстроить грядку относительно небольшой высоты, то кирпич ставят на ребро, т. е. ведут кладку в четверть кирпича. В таком случае выкладывают не более 3–6 кирпичных рядов. Также выполняют комбинированную кладку: в 1—2-х рядах кирпич кладут плашмя, а в других рядах – на ребро (рис. 8). Такой вариант оформления грядки отлично подходит для выращивания зелени, салатов или многолетних цветов.

Рисунок 8. Фигурная кирпичная грядка

Кстати, такую грядку можно удачно вписать в зону отдыха или зону центрального подхода к жилому дому.

В регионах, где случаются резкие перепады температуры зимой, кирпичная кладка нередко растрескивается. Поэтому приходится существенно увеличивать высоту слоя щебенки, которую обычно засыпают в качестве дренажа в нижней части грядки (рис. 9). По этой причине слой земли над щебенкой, значительно убавившийся по толщине, придется чаще удобрять.

Рисунок 9. Прямоугольная грядка с кирпичным ограждением и толстым слоем дренажа

По мнению некоторых опытных огородников, в условиях с влажным климатом лучше выкладывать стенки из силикатного кирпича, но с обязательной битумной защитой. При постройке кирпичного ограждения короба на участке с глинистой почвой в его стенках нужно предусмотреть отверстия для оттока воды. Это особенно важно в тех регионах, где летом выпадает много осадков.

При строительстве кирпичной грядки прямоугольной формы оптимальными считаются размеры 600×80 см при высоте 40–60 см. На такой грядке можно удачно разместить в 2 ряда перцы, огурцы, томаты. Кроме того, на ней можно установить шпалеру в форме буквы «П» около 140–160 см высотой. Ее можно при необходимости накрыть одним куском укрывного материала 4×8 м.

Вообще, чем более тщательно продумана конструкция грядки, тем меньше ухода за ней потребуется.

Из кирпича удобно выложить ограждения для круглых грядок небольшого диаметра, рассчитанных на одну культуру. Эти грядки можно скомпоновать по 3–5 вместе, создав интересную композицию. Она облегчит работу на участке и станет его оригинальным украшением, поэтому ее также можно поместить в жилой зоне.

Круглую грядку небольшого диаметра можно заполнить различными слоями так, чтобы она приобрела вид невысокого холмика. По его склонам в направлении от центра-вершины к краю высадить растения с учетом их высоты. Круглая грядка всегда хорошо освещена солнцем со всех сторон. Поэтому растения, расположенные на различных уровнях по отношению к центру, не будут затенять друг друга.