Текст книги "Тыква. Выращиваем, ухаживаем и едим"

А как же полив? Такой хороший, каждодневный? Такой, чтобы измотал и вы возненавидили эти растения. Спасибо, но нет. Не поливаю тыкву после высадки рассады. Даже жарким летом, которое иногда у нас все-таки бывает. Прелесть этого растения в том, что оно образует одну из самых мощных корневых систем среди всех овощных культур, которая позволяет ей находить воду в любой ситуации. Вдобавок к этому я использую мульчирующую агроткань или пленку, которая препятствует испарению влаги из почвы.

Кабачки и патиссоны утратили эту чудесную суперсилу своего вида и требуют регулярного полива почти как у огурцов. Желательно не допускать пересыхания почвы, сильных перепадов влажности, иначе начинаются: перебои с образованием молодых плодов, ложная мучнистая роса, задержка роста и развития. И в этом случае снова придет на помощь мульча.

Если почва теплая (18–23 °C), то тыква проникает на глубину нескольких метров и находит себе воду. Если почва холодная (ниже 15 °C), то корни развиваются поверхностно в пахотном слое. Это случается в северных регионах или в годы с холодным дождливым летом. А в такое лето поливать ничего не нужно, нужно спасать огород от лишней воды.

В южных регионах без поливов, посевов или рассады растения могут погибнуть, потому что на образование корневой системы нужно время. Но не нужно поливать часто и понемногу. Этим вы провоцируете любое растение формировать поверхностную корневую систему, что снижает его возможность самостоятельного поиска воды. Ведро воды в лунку под высаженную рассаду, мульчирование, а затем следующий полив тогда, когда увидели, что почва высохла. Когда у рассады разовьется на новом месте несколько настоящих листьев, поливы можно прекратить. Тогда тыква вырастает даже на очень жарком юге, но урожай будет ниже. Например, вы могли бы собрать с одного растения 5 плодов с поливом, а соберете 2 без полива. Выбор за вами! Но нельзя сказать, что на юге без полива тыква вообще не даст никогда никакого урожая. Остаться без урожая тыквы можно только в случае форс-мажора и неправильного выбора срока посева позднеспелого сорта.

В других книгах вы обязательно найдете фразу, что «несмотря на засухоустойчивость, эти растения потребляют много влаги, особенно во время роста плодов». Конечно много! Вы растение тыквы видели? А размер листьев-лопухов, которые созданы для испарения! И, конечно, тыквину весом в тонну не вырастить без полива. Но если не страдать гигантоманией, то без полива или с умеренным поливом в период роста молодых растений можно собирать отличные урожаи.

Не подкармливаю я тыквы… Как и многое другое. Ну нет для меня в этом смысла, если лунка при посадке была правильно заправлена, если я не участвую в конкурсе на самую крупную тыквину, если мне не нужно заложить тыквой всю квартиру до весны! А если вам все это очень нужно, то можно и подкормить. Самый простой и современный вариант – купить жидкое комплексное удобрение с микроэлементами (можно и с гуматом калия) для овощей и добавлять его по инструкции при каждом поливе. Очень удобно!

А вот рецепт подкормки из книги про огород 1987 года: «Через 8–10 дней после всходов или высадки горшечной рассады растения подкармливают аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 15–20 г на 10 л воды. Одной лейки раствора достаточно на 2–2.5 м². В последующем удобрения дают каждые 8–10 дней, прибавляя к указанной дозе 5–10 г азотных и 10 г калийных».

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Действующее начало калийных удобрений – калий. Калий помогает растениям синтезировать сахара, усиливает зимостойкость, засухоустойчивость, сопротивление растений грибковым заболеваниям.

Калийные удобрения легко растворимы в воде.

Все калийные удобрения в глинистых и суглинистых почвах закрепляются в том месте, куда они внесены, глубоко вниз с водой они не проходят. На легких песчаных почвах они не закрепляются или закрепляются слабо. Поэтому на глинистых почвах калийные удобрения можно вносить осенью, а на песчаных и супесчаных – весной или при посадке. Иначе можно столкнуться с большими потерями калия.

Наиболее распространенные калийные удобрения: сернокислый калий, калимагнезия, поташ, древесная зола.

Если вы сторонник всего природного, то можете приготовить настой зеленой травы, навоза, куриного помета и добавлять его в пропорции 1: 20 при каждом поливе. Если не поливаете, то делайте подкормки этим настоем до середины лета раз в 7–10 дней. Это преимущественно азотная подкормка, которая разгонит рост зеленой массы растения и его корневой системы.

С середины лета начинаете кормить калием. Для этого делаете настой золы и используете по той же схеме. Калий нужен тыкве для формирования завязей и их успешного развития.

В доступных мне литературных источниках про тыкву делают акцент все-таки на подготовку грядки заранее. Я это мнение с радостью разделяю: один раз сделал и все лето свободен!

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о сложном мире удобрений простым языком

Тыква способна образовывать на своих длинных плетях воздушные корни. С одной стороны они помогут питаться, добывать воду; с другой стороны, не дадут ветру переворачивать плети и листья. Поэтому очень часто можно прочитать совет о том, что плети тыквы нужно пришпиливать к почве или насыпать в междоузлиях кучки грунта, чтобы усилить это корнеобразование, а значит, повысить урожай.

На мой взгляд, эта процедура не дает ожидаемого эффекта, а значит, не обязательна, тем более на мульчирующей пленке просто невозможно провести такой агротехнический прием.

Про формирование растений тыквы мнения в литературных источниках расходятся. Я сторонник пустить рост тыквы на самотек, поэтому ничего не прищипываю. Своими глазами вижу, что тыква формирует столько плодов, сколько может выкормить. И поверьте мне, это количество плодов ограничено в моих условиях выращивания. Но есть альтернативное мнение: прищипывать и формировать нужно! Да вот только как? Цитирую несколько уважаемых мною литературных источников (не из Интернета, там бессчетное число вариантов!):

• На каждом растении оставляют 2–3 завязи и, сохраняя над последней 2 листа, удаляют верхушку стебля, одновременно прищипывают все боковые бесплодные побеги.

• Боковые побеги прищипывают для ускорения созревания, а когда на основном стебле образуется 3–4 плода, прищипывают и верхушку стебля, оставляя выше 4–5 листьев.

• На одном растении лучше оставлять 2–3 плода, но не больше. Если оставить 1 плод, то он вырастет крупным.

• На каждом растении образуется несколько боковых плетей, их прищипывают на расстоянии 60 см от главной плети.

• Чтобы ускорить созревание плодов тыквы, обрезают (прищипывают) все ее боковые плети, оставляя только основную. Когда образуется 2–3 плода, над последним из них оставляют 4–5 листьев, а верхушку плети срезают.

Внимательно прочитав цитаты, замечаешь, что формировка направлена на искусственное сокращение урожая! И цель такого сокращения – ускорить и улучшить созревание плодов тыквы для хорошего зимнего хранения. Хорошо. А если я не хочу их хранить всю зиму? Хочу каждый день осенью есть тыквенный суп! Или кормить тыквой домашних животных, не отказывая им в количестве? Значит, формировкой я лишаю себя удовольствия собрать 10 средних тыквин с одного растения.

Если бы я использовала формировку, то вероятнее всего по следующей схеме: до августа ничего не делаем, в августе обрезаем все бесплодные плети, оставив по 3–4 листа от главного побега, прищипываем главный стебель над 5–6 листом от последней тыквины и также прищипываем боковые побеги с плодами. И таким образом я бы остановила рост растения и направила его силы на созревание имеющихся плодов.

Но, честное слово, тыква сама себя прекрасно формирует и не образует плодов больше, чем может выкормить до сортового размера.

Если вам нужна тыква для выставки, тогда оставляйте только 1 плод, который после опыления демонстрирует лучший рост, и удаляйте все новые цветы и завязи. Тогда все листья растения будут кормить этого гиганта.

В вопросе опыления завязей литературные источники солидарны: при влажной холодной погоде тыкве нужна помощь. Женский цветок тыквы цветет только 1 день. Если в этот день был сильный дождь до обеда, а температура воздуха опускалась ниже 18 °C, то очень высока вероятность того, что цветок не опылится и просто отвалится. Чтобы этого избежать, нужно сделать искусственное опыление. Подробнее об этом можно прочитать в разделе про сохранность сортности у тыквы.

Сразу после того, как ваша прекрасная рассада будет высажена на грядку, ее ждет первое серьезное испытание – испытание слизнями и улитками!

В последние годы эти моллюски распространились далеко на север и очень сильно вредят нам. Даже испанский слизень оказался далеко от своей родины и донимает дачников Подмосковья. Молодые растения тыквы и кабачка – их любимое лакомство, ведь на первых порах эти культуры не имеют крепких шипов и жестких листьев для защиты от вредителей.

Бывало так, что я вечером рассаду высаживаю, а утром на этом месте даже стебелька нет, только блестящий серебристый след указывает на преступника.

Самая эффективная защита от этих вредителей – физическая. Ни народные методы со скорлупой яиц, золой, табачной пылью, ни химический метальдегид не дают стопроцентной гарантии защиты! Только физическая преграда в виде обрезка пятилитровой пластиковой бутылки с открученной крышкой. Этот колпак нужно придавить в почву, чтобы не было щелей по низу. Если бутылку ставлю на агроткань, то сверху кладу камень, чтобы ее не унесло ветром, и чтобы снизу никто не пролез.

Кроме защиты от слизней и улиток такой колпак дает прекрасную защиту от возвратных заморозков и похолодания, т. к. работает как минипарничок.

Когда высаженная рассада окрепнет и у нее вырастут новые крепкие настоящие листья, а обрезок бутылки станет для нее тесным, я его убираю и дальше сплю спокойно все лето, т. к. обычно тыква, кабачки и патиссоны не привлекают других вредителей, а слизням и улиткам они больше не по зубам.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как избавиться от слизней и улиток осенью

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как избавиться от слизней и улиток летом

Бахчевая тля повреждает огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны. К счастью, больше всего она распространена на юге, в средней полосе встречается реже.

Это мелкое насекомое длиной 1.2–2 мм. Самки крылатые, длиной до 1.8 мм с пятнистым желтым или зеленым брюшком и черными головой и грудью. Личинки желтые или зеленые.

Тля поселяется на нижней стороне молодых листьев и на концах побегов, высасывая соки из растения. Дает 14–20 поколений за сезон, поэтому без внимания ее оставлять нельзя!

Зимуют взрослые тли на листьях сорных растений, чаще всего на пастушьей сумке. Весной и в начале лета они питаются на сорняках, позже перелетают на культивируемые растения.

Умеренная и влажная погода способствует быстрому размножению вредителя.

К счастью, любой вид тли довольно легко уничтожить. Можно использовать химические инсектициды на основе карбофоса, которые продаются в любом огородном магазинчике. Уверена, что продавец вам подскажет торговые названия.

А можно победить тлю и народными средствами. Тлю, в отличие от слизней или паутинного клеща, они точно побеждают. Проверено! Например, настоем чеснока, лука, томатной или картофельной ботвы, табака, бархатцев, ромашки аптечной, щавеля конского. Для длительного хранения некоторые настои можно прокипятить и хранить в бутылках в прохладном месте, используя по мере необходимости. Для лучшей прилипаемости можно использовать зеленое мыло или специальные прилипатели, которые также широко представлены на рынке.

Если нет ничего под рукой, а плантация тыквы не большая, то можно просто раздавить это вредное насекомое пальцами и смыть струей воды. Если вы очень брезгливы, то используйте только воду. Тля не так активна, не всегда с крыльями, и ей действительно трудно вернуться на свое место.

РЕЦЕПТЫ НАСТОЕВ ОТ ТЛИ

1. 200 г чешуи репчатого лука настаивают в 10 л теплой воды 4–5 дней, затем процеживают и проводят опрыскивание: 3 раза с интервалом в 5 дней.

2. В ведро, наполовину заполненное луковой чешуей, наливают 10 л горячей воды, настаивают сутки, процеживают, разводят 2 раза и опрыскивают.

3. 400 г свежих листьев одуванчика настаивают 1–2 часа в 10 л теплой воды (не выше 40 °C) и процеживают.

Стебли и листья бархатцев (половина ведра) заливают теплой водой и настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г хозяйственного или зеленого мыла для лучшей прилипаемости.

Более 10 лет занимаюсь выращиванием тыквы и никогда не задумывалась о ее болезнях, пока не села писать книгу. Это мне так повезло? Нет, тыква на самом деле очень редко болеет, что и делает ее такой привлекательной для меня.

Мучнистая роса, ложная мучнистая роса и антракноз чаще встречаются на кабачках, как более изнеженном подвиде тыквы твердокорой, чем на всех остальных представителях.

Мучнистая роса – грибковое заболевание, возбудитель которого Эризифе цикориевая (Erysiphe cichoracearum), развивается на растительных тканях и поражает тыквенные с момента отрастания растений, особенно при частом выпадении росы и высоких перепадах температуры. Если днем очень жарко и сухо, а вечером становится холодно и влажность достигает 90 % – ждите мучнистую росу на кабачках и огурцах. Обычно такая ситуация складывается, начиная с конца июля, в разных регионах, особенно на участках в низинах, где вечером скапливается сырой холодный воздух.

Сначала на верхней стороне более старых листьев появляются округлые белые пятна. Затем они увеличиваются в размере и в количестве, сливаются, появляются на нижней стороне листьев, и весь лист покрывается мучнистым белым налетом. Сильно пораженные листья изменяют свою темно-зеленую окраску на светлую, желто-зеленую, затем темнеют и сморщиваются. Постепенно происходит отмирание листьев, побегов, а это сказывается и на плодах. Они завязываются позже, вырастают мельче, деформируются и т. д. Как известно, потеря 10 % листьев ведет к сокращению урожая на 5 %, а потеря 75 % к его полной утрате.

Что делать?

Во-первых, не доводить до этого. Выбирать для тыквенных растений сухое солнечное место, которое хорошо проветривается, где нет застоя холодного воздуха.

Во-вторых, грибок зимует на остатках больных растений, а также на сорняках, восприимчивых к мучнистой росе (осот, подорожник и др.). Поэтому всегда нужно убирать пораженную ботву после сбора урожая и сжигать ее. И, конечно, пропалывать сорняки! Каким бы ни было модным природное земледелие, прополка – залог здоровья по многим параметрам.

В-третьих, необходимо проводить глубокую перекопку почвы осенью.

В-четвертых, лечить растение сразу при первых признаках заболевания. Самый простой народный способ – это раствор пищевой соды (10 г на 1 л воды). Опрыскивание этим раствором меняет рН на поверхности листа в щелочную сторону, а все грибы в мире предпочитают кисленькое.

Есть рецепты и посложнее. Например, опрыскивание настоем коровяка: 1 кг коровяка заливают 3 л воды и настаивают в течение 3 суток, затем процеживают, разводят 1 л настоя в 3 л воды и опрыскивают. Или делают вечернее опрыскивание настоем сена: 1 кг перепревшего сена настаивают в 3 л воды в течение 3 суток, процеживают, разбавляют 3 раза и проводят профилактические обработки до появления мучнистой росы с повторами раз в 7–9 дней. В сене содержится бактерия сенная палочка. Она же входит в состав биологического препарата Фитоспорина, который также можно применять для профилактики (но не для лечения).

Если все это не помогает, то можно использовать и настоящие фунгициды. Только учитывайте, что они обычно системные и очень долго сохраняются в растении. Насколько целесообразно их применение, если вы выращиваете для себя и своей семьи? Может быть, просто на следующий год проведете профилактику, подберете место получше и попробуете снова?

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) – грибковое заболевание, возбудитель которого Псевдопероноспора кубинская (Pseudoperonospora cubensis), чаще всего вредит в теплицах и парниках на огурцах, но встречается и на тыкве.

На верхней стороне листа появляются округлые или угловатые буро-желтые пятна, которым на нижней стороне листа соответствует серовато-фиолетовый налет (грибница возбудителя заболевания). При сильном развитии заболевания листья засыхают, растения становятся ослабленными и дают низкий урожай.

Условия для появления ложной мучнистой росы схожи с условиями для настоящей мучнистой росы: перепады дневных и ночных температур и высокая влажность, которая проявляется в виде росы на листьях.

Инфекция сохраняется на послеуборочных растительных остатках и передается на следующий год здоровым растениям. Споры грибка могут несколько лет храниться в почве.

Чаще всего заболевание проявляет себя на тыкве в начале августа, но инфицирование происходит с начала июля.

Меры профилактики схожи с мерами против мучнистой росы. Для лечения больных растений используют хлорокись меди (40 г на на 10 л воды) или бордосскую смесь (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды из расчета 0.4–0.5 л на 10 м²). Также применяются и более серьезные фунгициды, целесообразность которых в случае с тыквой я бы поставила под сомнение. Чаще всего к августу растения уже имеют большие размеры и довольно крупные плоды, которые от погибающих старых листьев только выигрывают. Плоды открываются солнечных лучам, накапливают больше сахаров и не загнивают.

Очень редкое для тыквы, но частое для кабачков и огурцов грибковое заболевание, возбудители которого относится к аскомицетам. Заболевание провоцирует высокая влажность (выше 90 %) и температура воздуха выше 22 °C. При более низкой влажности воздуха развитие антракноза сдерживается, а при влажности 54 % полностью прекращается.

Источником распространения болезни в течение лета являются конидии гриба, переносимые главным образом с каплями поливной воды. Возбудитель сохраняется на растительных остатках и семенах, заготовленных от больных растений.

На листьях симптомы болезни проявляются в виде желтоватых или коричневых округлых пятен диаметром 2–3 см. В дальнейшем на пятнах, чаще всего вблизи жилок, образуется розовый налет конидиального спороношения гриба, листья буреют и засыхают, становясь как бы обугленными. Пятна на плодах вдавленные, похожие на язвы, впоследствии чернеющие. Пораженные плоды сморщиваются, чернеют, загнивают, становятся несъедобными. При поражении прикорневой части стеблей растения часто погибают.

Профилактика заболевания стандартная, как и для мучнистой росы. Очень важно удалять пораженные листья и уничтожать их подальше от кабачков или тыквы. Если не будет источника инфекции, то не заболеют все растения!

Для лечения можно использовать бордосскую смесь на начальных стадиях заболевания.

Самая лучшая профилактика заболеваний тыквы – не беспокоить ее! И я не шучу. Чем меньше вы будете ходить около нее, трогать листья, передвигать плети, тем меньше вероятность того, что она пострадает. Ближе к осени на ее листьях в любом случае появятся какие-то пятна, она перестанет быть такой жизнерадостной и зеленой как летом, зато у нее будут прекрасные вкусные плоды, ради которых мы все это и затеваем.

Сбор и хранение

У англичан и американцев есть хорошее деление всех типов, видов и сортов рода Тыква на 2 группы:

1. Летние сквоши (summer squashes);

2. Зимние сквоши (winter squashes).

Часто на русский язык «squash» переводят как «кабачок», что совсем неверно, т. к. патиссоны, крукнеки, акорны, баттернаты в нашем понимании – это точно не кабачки, а всех представителей зимних сквошей мы точно назовем тыквами, например, известные сорта Волжская серая, Мускатная, Учики Кури, Турецкий тюрбан, Биг Макс и т. д…

Наверняка, если вы такой же любитель этого овоща, как и я, вам знакомо слово «пампкинс» (pumpkins), которое же точно обозначает тыкву! Только в представлении англосаксов это такая тыква, которую готовят определенным образом в осеннее и зимнее время, и, по сути, это то же самое, что и зимние сквоши. Если я смотрю видео блогеров из Англии, то я слышу слово «пампкинс», если из США, то «сквош». Ни к виду, ни к сорту, ни к ботанической классификации эти названия отношения не имеют.