Текст книги "Тюльпаны, нарцисы, гиацинты, примула, морозник, крокусы и др. Выращивание, уход, размножение"

Общий уход за весенними цветами

На даче всегда много дел, поэтому, выбирая цветы, нужно отбирать такие сорта, чтобы они не отнимали много времени и при этом всегда радовали глаз. Исходя из этих соображений, лучше всего выбирать неприхотливые в уходе растения. Желательно, чтобы они были устойчивы к разным вредителям и заболеваниям, хорошо переносили недостаток влаги, не требовали длительного ухода, в том числе регулярной обрезки и подвязки. Далеко не все растения соответствуют этим требованиям, но все же можно найти то, что нужно.

Прежде всего внимание нужно обратить на многолетние цветы, так как на них требуется меньше времени, чем на однолетние. Но это не значит, что нужно полностью отказываться от однолетников.

Преимущество многолетников в том, что посаженные один раз, они будут радовать своим цветением в течение нескольких лет.

Кроме того, многолетники – более сильные растения, чем однолетники они в меньшей степени страдают от сорняков и хорошо переносят засуху.

Подготовка почвы для весеннего цветника

В основном цветы хорошо растут на любой почве при условии, что она удобрена и хорошо обработана. Сложнее приходится с засоленными почвами. Перед тем как высаживать цветы на такой почве, из нее необходимо вывести соли. Если участок небольшой, то его заливают водой, благодаря чему соли уходят в подпочву. Другой способ: заменить хорошей землей 15–20 см верхнего слоя почвы. Если участок большой, то, помимо удаления солей из почвы, потребуется улучшить и ее структуру, добавив перегной, компост и листовую землю. Стоит отметить, что некоторые виды однолетних и многолетних цветов хорошо переносят засоленность почвы, например такие однолетники, как петуния, портулак, иберис. Из многолетников – аквилегия (водосбор), гайллардия и люпин.

Бывает так, что на участке близко к поверхности подходят грунтовые воды. Для однолетников, корни которых расположены в верхнем слое почвы, это не страшно, в отличие от многолетних цветов. Поэтому перед посадкой многолетников нужно сделать дренаж, отвести воду от участка.

Огромную роль играет подготовка почвы для цветов. Необходимо внести органические и минеральные удобрения. А чтобы почва была легкой и доступной для воздуха и воды, нужно добавить листовую или торфяную землю, перепревший перегной и песок.

Навоз можно заменить листовой землей или компостом. Для того чтобы приготовить листовую землю, нужно осенью собрать листья (кроме листьев дуба), сложить их в кучу, добавив немного земли, минеральных удобрений и извести. Все лето смесь держать во влажном состоянии, время от времени перелопачивая. На следующий год готовую листовую землю уже можно вносить в почву. Для приготовления компоста потребуются различные растительные остатки, сорняки, домашний мусор, дорожная пыль, древесная зола, кости, кухонные отбросы и фекалии. Все эту смесь нужно сложить в яму или кучу и периодически перелопачивать.

Осенью почву вскапывают на глубину 30–40 см, но не проходят по ней граблями. Это необходимо для того, чтобы вредители, которые находятся в комьях земли, погибли от зимних морозов. Также между комьями задерживается больше снега, а значит, будет больше влаги.

Весной, после того как земля просохнет, приступают к разделке почвы и внесению азотных и калийных удобрений.

Подготовка грядок для цветника

В условиях поливного выращивания цветов можно сделать квадраты и гряды шириной 1–1,2 м, длина же зависит от площади участка. По краям квадратов или грядок прокладывают борозды глубиной 20–25 см. Растения высаживают поперечными рядками. От высоты растений зависят расстояния в ряду и между рядами. Высокие растения высевают в ряду на расстоянии 20–30 см, расстояние между рядами – 40–50 см. Средние и низкорослые растения высаживаются в ряду на расстоянии 10–15 см друг от друга, расстояние между рядами – 20–25 см.

Если разбивка другая и земляные валики и борозды идут вдоль всего участка, их высота 20–25 см. В этом случае цветы высаживают на верху валиков, выдерживая расстояние между ними как на квадратах, т. е. 20–30 см.

Во время поливов преимущество всегда будет на стороне грядок. В квадратах вода заливает все пространство, где высажены растения. При таком поливе на почве образуются корка и трещины, иссушающие ее. Здесь может помочь рыхление, но рыхлить нужно, как только почва немного подсохнет. На грядках же вода идет по бороздкам и пропитывает почву снизу, поступая к корням растений. Растения на грядках лучше развиваются и пышнее цветут.

При весенней перекопке почвы и ее разделке вносят минеральные удобрения: аммиачную, калийную селитру, мочевину, калийную соль из расчета 40–50 г на 1 м². Удобрения заделывают на глубину 10–15 см.

Однолетние цветы, некоторые двулетние и многолетние высаживают цветочной рассадой. Рассаду выращивают в домашних условиях, парниках и теплицах. Важно помнить, что при посадке она требует большой внимательности и аккуратности.

В наших условиях многие однолетние и многолетние растения выращивают из семян в открытом грунте. Семена высевают ранней весной или поздней осенью. Мелкие семена – на глубину 2–4 см, крупные – на 3–5 см. При посеве семян почва должна быть рыхлой, с добавлением песка и перепревшего перегноя.

Грядки с посевом выравнивают и поливают из лейки. Полезно прикрыть посевы тонким слоем перегноя или торфа (3–5 см). Когда у всходов появятся два настоящих листа, их можно проредить. Расстояние между ними должно быть 10–15 см. Семена высевают на постоянное место по 3–5 штук, при появлении всходов лишние удаляют. Растения, выращенные в открытом грунте из семян, лучше развиваются.

Как правильно высаживать луковичные

Для выращивания луковичных нужно выбрать участок, защищенный от ветра, с плодородной, рыхлой и хорошо дренированной почвой. На поверхности почвы разбрасывают удобрения: 12 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 200–300 г древесной золы на 1 м². Затем почву перекапывают на глубину 20 см и добавляют промытый песок и гумус, чтобы добиться хорошего воздухообмена и отличной водопроницаемости почвы.

Многие луковичные цветы сажают, когда температура почвы опускается до 9—10 °C, т. е. в октябре – начале ноября.

Перед посадкой все луковицы на 30 мин для профилактики помещают в 0,1 %-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовки) или любого фунгицида.

На какую глубину сажать луковицы? Для этого есть универсальное правило: глубина посадки должна быть равна высоте трех луковиц. Для крокусов это 7—10 см, для нарциссов и гиацинтов – 15 см. Тюльпаны, как правило, сажают на глубину до 20 см.

В подготовленной почве выкапывают ямку нужной глубины и насыпают на дно слой песка (2–3 см). Потом высаживают луковицу. Песок нужен для того, чтобы в донца луковиц не попали болезнетворные микроорганизмы.

Расстояние между луковицами выдерживают исходя из размера взрослого растения. Чем крупнее луковицы, тем дальше их нужно сажать друг от друга. Специалисты рекомендуют оставлять между крупными расстояние 7–8 см, а между мелкими – 5 см.

Также при высадке луковиц некоторых растений нужно ориентироваться на погоду. Например, для гиацинтов важно, чтобы температура была не выше 9 °C. Именно при такой температуре происходит успешное укоренение растения. Если гиацинт высаживать раньше, то он может погибнуть или прорасти осенью с последующим повреждением ростка морозами.

После высадки растений упаковку, где были семена или луковицы, выбрасывать не стоит Ее нужно сохранить, во-первых, чтобы проверить, что было заявлено и что выросло, а во-вторых, если в следующем сезоне потребуется купить точно такие же, то сохраненная упаковка поможет легко сориентироваться в различных названиях растущих на участке растений.

Если на участке планируется посадка рябчика императорского, то его луковицы сажают глубоко, в те места, где в течение летнего сезона почва хорошо прогревается. Луковицу высаживают, когда на ней появятся молодые корни, в ямку глубиной 30 см, предварительно насыпав в нее песок. Луковицу размещают в песке немного боком, чтобы в отверстие от цветоноса не попадала вода, затем засыпают землей.

Бывает так, что растение выросло не таким роскошным, как изображено на упаковке, – не соответствуют цвет, размер, отсутствует махровость, или вообще не цветет. Причин может быть несколько:

• плохое качество посадочного материала;

• нарушение агротехнических условий произрастания того или иного растения (посадка, почва, свет, полив, подкормка и т. д.);

• растение заразилось паразитами или было больным.

Советы по размещению луковичных

Для луковичных нужно выбирать такое место посадки, чтобы ими можно было любоваться, так как именно луковичные цветы в течение весенних месяцев будут украшать сад.

На небольшом садовом участке, где, как правило, мало свободного места, ранневесенние луковичные можно расположить рядом с многолетниками. Когда ранневесенние луковичные отцветут, то их прикроет листва набирающих силу многолетних цветов, таких, как пионы, хосты или папоротники.

Если же многолетников в цветнике еще нет, а первоцветы уже отцвели и потеряли свою декоративность и привлекательность, их можно замаскировать однолетними растениями. Это может быть рассада, выращенная самостоятельно или приобретенная в специализированном магазине. Вместо рассады можно на участок, где растут луковичные, посеять семена неприхотливых однолетников. В конце мая – начале июня летники уже наберут рост. Растениями, которые отлично замаскируют отцветшие луковичные первоцветы, могут быть бархатцы, настурция, эшшольция, годеция, петуния, маттиола и пр.

Первыми расцветают низкорослые цветы: крокусы, подснежники, пушкинии. Их цветки располагаются практически на поверхности земли. Для того чтобы любоваться вблизи этими очаровательными цветами, их лучше всего высаживать на краю клумб, рядом с тропинками или дорожками. Нарциссы и тюльпаны, т. е. растения, которые имеют более крупные цветы и зацветают позднее, лучше разместить на заднем и среднем плане цветников, а также в удаленных уголках сада. Под окнами и рядом с крыльцом можно посадить гиацинты и мускари, дарящие очень нежный аромат.

Для придания участку большей декоративности мелколуковичные сажают группами по 8—10, а иногда и более штук. Очень эффектно смотрятся посаженные небольшими группами подснежники, пушкинии, фиолетовые, лиловые и желтые крокусы.

Чтобы цветение первоцветов наступило раньше, для их посадки лучше всего выбрать место, где снег сходит быстрее всего.

Для того чтобы весенние цветы зацвели одновременно, а также были одинаковыми по высоте, нужно сформировать группу из луковиц примерно одинакового размера. Тогда цветочный островок будет выглядеть наиболее эффектно.

После посадки тюльпаны можно не выкапывать в течение 2–3 лет, а нарциссы – до 5 лет.

Что касается мелколуковичных, то посадив однажды, их можно больше не трогать. Разрастаясь вширь, они со временем образуют яркие живописные пятна. Важно: необходимо отметить место посадки таких луковиц. Это нужно сделать до того, как отомрет наземная часть растений. В противном случае при осенней перекопке почвы можно повредить покоящиеся луковицы.

Если луковицы сажают под деревьями или на газоне, то размещают их так, чтобы они выглядели максимально естественно и казались дикорастущими. На практике это выглядит следующим образом: рядом с деревом из ладони высыпают луковицы, и куда луковица упала, там ее и сажают. Подобный прием позволит добиться максимальной естественности посадки.

Уход за посадкой луковичных

Весной единственное, в чем нуждаются луковичные цветы, – это полив. И то при условии, что весна выдалась сухой.

После того как растения отцвели, необходимо удалить отцветшие соцветия, чтобы цветы не теряли силы на образование семян, а цветник имел ухоженный вид.

Если листья пожелтели, удалять их сразу нельзя, нужно подождать, когда они отомрут естественным путем. Сухие листья можно убрать. Это позволит растению восстановить луковицу и порадовать пышным цветением следующей весной. В таблице 1 приведены особенности некоторых весенних многолетников.

Таблица 1

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ВЕСЕННИХ МНОГОЛЕТНИКОВ

Выращивание весенних однолетних цветов

Анютины глазки

Уход: растение неприхотливое.

Сроки посадки и цветения: для получения обильного цветения семена высевают в конце июня – начале июля предыдущего года, на рассаду – в феврале.

Морозостойкость: морозостойкое растение.

Одно из первых мест среди ранних краси-воцветущих растений занимают анютины глазки. Присутствует разнообразие окрасок и сочетаний цветов: от чисто-белой до черной с различными оттенками желтого, синего или красного. Часто в центре цветка есть пятно, имеющее оригинальную форму и окрас. Научное название анютиных глазок – фиалка Витрокка, а еще их называют виолой.

Согласно легенде, свое название цветы получили в честь девушки Анюты, которая ждала своего жениха с войны. Но он не вернулся, а девушка от долгого ожидания превратилась в цветок. Как и много лет назад, стоят анютины глазки около дороги, с надеждой всматриваясь вдаль.

В старые времена анютиным глазкам приписывали свойство привораживать любовь. Достаточно было брызнуть соком растения на веки спящего и дождаться, когда он проснется – полюбит навсегда.

Рисунок 1. Анютины глазки

Общее описание

Анютины глазки – это многолетнее растение семейства фиалковых высотой 15–30 см. Родина: Европа и умеренные области Азии.

Чаще всего их выращивают как двулетники. Эффектные цветки растения во многом повторяют форму фиалки. Куст анютиных глазок прямостоячий, в начале вегетации компактный, а потом становится раскидистым; корневая система мочковатая.

В пазухах листьев растения образуются цветоносы, концы которых венчают крупные цветки диаметром до 7 см. Особая привлекательность анютиных глазок в том, что они начинают рано и обильно цвести. В средней полосе России цветы распускаются в конце апреля.

Сорта

В настоящее время очень распространены многочисленные сорта крупноцветковой фиалки. Она представляет собой сложный гибрид, который был получен в результате многолетней селекционной работы. Современные гибриды анютиных глазок устойчивы к жаре и обладают способностью цвести на протяжении всего лета (табл. 2).

Таблица 2

СОРТА

Условия произрастания и уход

Анютины глазки – зимостойкая и относительно теневыносливая культура. Но если выращивать их в полутени, то цветение будет продолжительным, но менее обильным и не таким ярким.

Виола хорошо растет на плодородных влажных суглинках. Бедные сухие, песчаные почвы ей не подходят, так как цветки растения быстро мельчают, что особенно заметно у крупноцветковых сортов.

Не стоит выращивать анютины глазки и в низинах, где застаиваются талые воды. Избыток влаги приводит к выпреванию и гибели растений.

Французы и поляки дарят анютины глазки при разлуке. А в Англии есть традиция: если молодой человек стесняется признаться девушке в любви, то ему достаточно послать возлюбленной засушенный цветок и написать свое имя.

Для хорошего роста и развития растениям требуется регулярный полив, особенно в засушливое время года. Также они нуждаются в подкормке комплексными минеральными удобрениями, в которых содержатся азот, калий, фосфор и микроэлементы. Рассаду анютиных глазок рекомендуется удобрять аммиачной селитрой и суперфосфатом (20–40 г на 1 м²). Нельзя удобрять цветы свежим навозом.

Чтобы цветы цвели как можно дольше, необходимо регулярно удалять отцветшие цветки, так как они задерживают развитие семенных коробочек. А после вызревания семян растение прекращает цвести и быстро становится сухим, безжизненным кустом.

Размножение и особенности роста

Размножать анютины глазки можно семенным размножением и черенкованием.

Семена сеют в зависимости от сроков цветения. Чтобы анютины глазки цвели с ранней весны, их семена высевают летом, в конце июня – начале июля.

Для того чтобы получить компактную рассаду, семена сеют рядами в рассадники или на хорошо обработанные гряды, негусто. Через 1–2 недели появляются всходы.

Спустя 2–3 недели всходы пикируют, а в конце августа пересаживают на постоянное место на расстоянии 20–25 см друг от друга. Посев производят летом, так, чтобы растения успели развиться до того, как наступят осенние холода, но при этом не зацвели.

Для того чтобы получить цветущие анютины глазки за один год, их семена сеют на рассаду в феврале. Посев проводят в комнате, предварительно подготовив ящики с рыхлой, влажной, а главное, плодородной почвой.

Семена фиалки распределяют по поверхности субстрата и слегка присыпают тонким слоем земли. Ящик ставят в темное место. Всходы появляются через 8—15 дней при температуре 15–20 °C и достаточной увлажненности почвы. Если температура в помещении превышает 25 °C, а почва слишком увлажнена, то всходы не образуются.

Как только появятся первые всходы, температуру снижают до 10 °C и ставят растения на свет. Спустя 10–20 дней всходы пикируют. Подросшие растения, которые предназначены для летнего цветения, высаживают в начале мая на постоянное место.

Вегетативным способом размножения анютиных глазок является черенкование в открытом грунте. Это простой и эффективный способ, позволяющий получить много посадочного материала. Черенкование начинают в мае-июне. Для этого с кустов срезают конечные зеленые побеги, на которых есть 2–3 узла. Затем черенки высаживают плотно друг к другу в затененном месте на глубину 0,5 см. Высаженные черенки поливают и опрыскивают водой. Спустя месяц, иногда через 3 недели, у черенков развиваются корни.

При раннем черенковании растения, выросшие из черенков, начинаю цвести летом или в начале осени. Если черенкование было поздним, то цветы появятся только следующей весной. Размножение черенками способствует омоложению растений, не позволяя им сильно разрастаться. Так, от одного хорошо развитого растения можно получить в один прием примерно 10 черенков, а за лето – 30–45.

Проблемы при выращивании

При своей кажущейся хрупкости растение является крайне неприхотливым, легко переносит пересадку в цветущем состоянии. Анютины глазки можно высаживать в грунт сразу, как только растает снег, и они будут радовать своим цветением до поздней осени.

У анютиных глазок мало вредителей (тля и совка). Бороться с ними можно специальными средствами. Болезням растение подвержено только при нарушении агротехники. В этом случае его могут поразить черная ножка, мучнистая роса, корневая и стеблевая гниль, пятнистость.

Использование в оформлении

Анютины глазки широко используют для оформления. Их выращивают в качестве бордюрного растения, подсаживают в уличные вазы, сборные цветники и балконные ящики. Также виолу применяют для обрамления посадок невысоких, а при желании и высоких деревьев, а также посадок маргариток, незабудок, тюльпанов, нарциссов, мускари и др. Кроме того, анютиными глазками часто украшают альпийские горки.

Иберис

Уход: неприхотлив.

Сроки посадки и цветения: сажают в апреле в открытый грунт; цветет с мая по июль.

Морозостойкость: морозостойкий.

Рисунок 2. Иберис

Название растения произошло от слова «Иберия» – древнего названия Испании. Другие названия ибериса – иберийка, стенник и разнолепестник.

Общее описание

Растение относится к семейству крестоцветных (капустных).

Родина: Малая Азия и Южная Европа, особенно в горах. Существует примерно 40 видов ибериса.

Жизненные формы растения разнообразны: есть многолетние и однолетние растения, полукустарниковые и травянистые, теплолюбивые и холодостойкие.

Иберис представляет собой плотный густой полукустарник высотой около 20–50 см. Бывает прямостоячим или полустелющимся.

Цветки ибериса мелкие, собраны в плотные зонтичные соцветия белого, сиреневого, розового, лилового, кремового и пурпурного цвета.

Листья очередные, ланцетовидные, темнозеленого цвета, иногда блестящие. Цветет иберис чуть больше двух месяцев – с мая по июль.

Сорта

Основные виды и сорта ибериса представлены в таблице 3.

Таблица 3

ВИДЫ И СОРТА

Условия произрастания и уход

Иберис – неприхотливое растение, поэтому особых проблем с выращиванием и уходом за ним не возникает. Хорошо растет на освещенных участках на каменистых, суглинистых и песчаных почвах с достаточной воздухопроницаемостью. Полив растению требуется регулярный, умеренный.

Цветы ибериса опыляют насекомые, поэтому разные виды растения нужно сажать на расстоянии друг от друга, т. е. должна соблюдаться так называемая пространственная изоляция.

После цветения иберис нужно на треть обрезать, чтобы придать ему более компактную форму.

Размножение и особенности роста

Многие виды ибериса высевают в апреле прямо в открытый грунт. Первые всходы могут появляться уже через 6—12 дней. Как только всходы проклюнулись, их прореживают на расстоянии 12–15 см друг от друга.

Для того чтобы иберис цвел дольше, высевать семена нужно с промежутком в 14–21 день. В этом случае растение будет радовать своими цветами до конца сентября.

Можно выращивать иберис через рассаду. Семена высевают в марте, заглубляя на 1 мм в почву. Высаживать растения в открытый грунт можно в мае.

Также можно размножать растение черенкованием. Черенки длиной 5 см срезают с побегов после цветения. Их укореняют под пленкой, а также выращивают в парниках. Для того чтобы они лучше росли, используют раствор фитогормонов. При таком способе размножения высаживать в открытый грунт иберис можно только на следующий год, весной.

Проблемы при выращивании

Проблем при выращивании ибериса, как правило, не возникает. Однако у него довольно уязвимая корневая система. Корни растения могут поражаться грибом Plasmodiophora brassicae, или килой крестоцветных. Гриб вызывает различные деформации корня, что, в свою очередь, приводит к ослаблению роста. Другой гриб, Pellicula-ria filamentosa (ризоктониоз), также доставляет неприятности: цветок начинает увядать.

Профилактика заключается в дезинфицировании почвы, а также в удалении пораженных растений.

Из вредителей иберис поражается мучнистым червем. Избавиться от него помогает обработка противококцидными препаратами. Капустная тля также доставляет проблемы. Против нее помогает обработка растения зольно-мыльным раствором.

Возможно поражение земляной блошкой. Избавиться от нее помогает увлажнение почвы.

Использование в оформлении

Иберис – отличное украшение любого сада. Его широко используют для окаймления клумб, газонов. Подходит для оформления альпийских горок, каменных кладок и пр. Также подходит для оформления балконов и рабаток. В силу своих морфологических особенностей иберис очень красив и как горшечная культура. Цветы ибериса подходят для срезки, очень востребованы при изготовлении свадебных букетов.