Текст книги "Здравствуйте, я ваша кошка! Руководство по уходу, общению и воспитанию"

Управляя «добычей», вы должны помнить, что вы управляете мышкой, птичкой, жуком, змеей, которые хотят выжить! Если вы умело будете выполнять роль жертвы, управляя игрушкой, вашей кошке ничего не останется, кроме как играть роль хищника!

Вы должны быть вовлечены в игровой процесс: двигайтесь, наклоняйтесь, если нужно, подбадривайте кошку голосом.

Помните, что кошки – хищники-одиночки, именно поэтому они просто не приспособлены играть (охотиться) вместе с другими кошками.

Если вы играете «в охоту» с двумя кошками одновременно, всегда будет тот, кто будет пасовать перед более активным и наглым. Игрушка (добыча) – это предмет для конкуренции, и более робкие кошки могут просто не вступать в борьбу за «добычу», поскольку это может привести к конфликту.

Некоторые дружественные друг к другу кошки могут играть по очереди: когда добыча в зоне личных границ одной кошки, играет именно она, а вторая наблюдает. Однако это большая редкость. Чаще всего в домах с несколькими кошками приходится играть отдельно с каждой из них, запираясь с ними в комнате по очереди.

Некоторые кошки так сильно увлекаются охотой, что уже через десять минут игровой сессии у них начинается одышка – кошка начинает дышать ртом, высунув язык, как собака. Если так случилось с вашей, прекратите игру и дайте питомице передохнуть, а в следующий раз управляйте добычей так, чтобы у кошки было больше пауз между активной беготней и прыжками. Если же одышка случается часто и длится долго, нужно показать кошку ветеринарному врачу.

Итак, вот основные правила игры «в охоту» с кошкой:

1. Каждая сессия игры должна длиться от 15 до 30 минут (если кошка очень активная, то дольше). Играть желательно каждый день в одно и то же время, чтобы поддерживать предсказуемость среды для кошки.

2. Первый и второй пункты из раздела «Правила игры с точки зрения кошки» – это и есть основная часть игры/охоты. Эти пункты на протяжении всей игры чередуются: то кошечка ловит добычу, то добыча от нее ускользает, снова прячется или взлетает на полку, где кошке можно находиться.

Чтобы выслеживание добычи и атака чередовались, добыча может перебежками перемещаться от укрытия к укрытию. Большинство кошек не бегают длинные дистанции. Для кошек характерно выслеживать добычу и подкрадываться к ней на полусогнутых лапах с вытянутой вперед шеей. А если уж подкрадывание не задалось и добыча заметила кошку, тогда кошка может пробежать короткую дистанцию, чтобы не упустить «свой обед».

3. Игры должны быть регулярными. Например, каждый вечер в 19:00. Если у вас маленький котенок, необходимо играть чаще. Вечерняя сессия игры должна начаться за 1,5–2 часа до сна (в зависимости от активности кошки), чтобы кошка успела успокоиться.

4. Когда вы собираетесь завершить сессию игры, не делайте это резко. Кошка может этого не понять и испытать разочарование, особенно если она еще не наигралась. Лучше оставьте ей добычу, чтобы она ее «добила». Просто положите аккуратно кошачью удочку на пол, а сами в это время подготовьте для мурлыки еду.

Заканчивать игру должен человек и заканчивать не тогда, когда кошка уже устала, а чуть раньше. Если питомица устанет настолько, что сама развернется и уйдет или просто ляжет отдыхать, в следующий раз вам может быть проблематично привлечь ее в игру, потому что последнее, что запоминает кошка после такой игры: «Я устала», «Мне надоело». Это негативные ассоциации, которые формируются у кошки с игрушкой, с игровым процессом и даже с вами.

5. Обязательно кормите кошку после игры. Если это была вечерняя сессия игры, покормить кошку можно влажным кормом, который вы можете выдать ей на специальном коврике для лизания. Это поможет мурлыке успокоиться после активной игровой сессии и подготовиться ко сну.

3.2. Развивающие головоломки

Скука, фрустрация и стресс, которые кошки испытывают, живя в наших домах, являются самыми распространенными причинами возникновения нежелательного поведения у наших питомиц, начиная агрессией и заканчивая нечистоплотностью.

Стереотип о том, что кошки – самостоятельные животные, заставляет владельцев пускать на самотек кошачью занятость, а живя в четырех стенах, кошки попросту не знают, чем себя занять.

Одни начинают лениться, и единственной радостью для них становится еда, а единственным развлечением – выпрашивание еды у человека. Такой образ жизни часто приводит к избыточному весу и другим проблемам со здоровьем. Другие кошки стараются сами себя занять: скинуть со стола стакан (это же так весело!); поцарапать любимый диван человека, потому что только тогда он обращает на тебя внимание (хоть и ругается, но это забавно); покопаться в корзине для белья; погрызть провода или ботинки; ходить и громко протяжно мяукать, пока на тебя не обратят внимание; будить человека в пять утра; открывать все шкафы и проводить в них «ревизию» и так далее.

Как специалистка по поведению и благополучию кошек я убеждена, что последствия скуки и стресса могут сильно влиять на качество жизни кошки и на проявления проблемного поведения, которые могут мешать уже вам. Чтобы повысить уровень благополучия кошек, которые живут в четырех стенах, я предлагаю использовать в качестве одного из подходов обогащения окружающей среды мурлык развивашки.

Развивающие головоломки, или развивашки, – это устройства, предназначенные для того, чтобы кошка прилагала усилия с целью добывания еды или лакомства.

Развивашки делятся:

1. по типу мобильности:

• стационарные;

• подвижные (катаются, качаются);

2. по типу используемого корма:

• для сухих кусочков (подходят практически любые развивашки);

• для влажного корма (подходят резиновые, пластиковые, силиконовые. Также для влажного корма невозможно будет использовать подвижные развивашки).

Также развивашки могут быть: покупными, самодельными и из подручных средств.

Практика показывает, что обогащение кошачьей среды при помощи развивашек помогает уменьшать проблемное поведение кошек (агрессия, нечистоплотность, вокализация и др.), профилактирует скуку и способствует снижению веса у кошек.

Рис. 8. Пример покупной головоломки для кошек

Одни кошки предпочитают работать лапами, другие – носом; одни кошки будут виртуозно справляться с подвижными пазлами, а другие – со стационарными. Только поэкспериментировав с разными видами, вы поймете стратегию взаимодействия с головоломками вашей кошки и сможете подобрать наиболее подходящие для нее.

Внедряя развивашки в кошачий быт, старайтесь придерживаться нескольких правил:

• Если в развивашках вы хотите использовать обычный кошачий корм, уменьшите порцию корма, которую кошка получает в обычной миске.

• Придерживайтесь стратегии «от простого к сложному». Необходимо, чтобы поначалу кошке было легко добывать еду из развивашки, но со временем постепенно вы можете увеличивать сложность.

• Первое время вам придется тщательно следить за тем, как кошка пользуется развивашками, чтобы вы могли убедиться, что она получает позитивный опыт, который стимулирует ее работать над добыванием еды снова и снова. Если вы прогадали и предложили слишком сложное устройство для питомицы, то все, что она испытает от работы с таким пазлом, – это разочарование.

Однозначно да. Прикладывать усилия для добывания еды могут котята, старые кошки, кошки с нарушением зрения и координации, кошки-инвалиды. Естественно, для каждой из этих категорий кошек пазлы должны быть подобраны индивидуально, с учетом их индивидуальных особенностей.

Примеры самодельных развивашек для кошек вы можете найти в книге «СаМЯУчитель»

3.3. Социальные игры

Социальные игры предполагают вовлечение в процесс социально значимого для кошки партнера. Если кошка в доме одна, вовлекать в игру она может своего человека; если в доме живут несколько кошек, для них предпочтительнее будет игра друг с другом, хотя, конечно же, бывают исключения.

Игры с человеком будут напоминать прятки, догонялки или борьбу. Если в итоге такие игры не приводят к нежелательному кошачьему поведению, например, игровой агрессии, то, конечно же, они имеют право на существование. Однако если в результате игры, например, в догонялки кошка перевозбуждается настолько, что начинает довольно сильно нападать на человека в процессе самой игры или даже тогда, когда игра уже завершена, не рекомендуется инициировать подобные игры или вовлекаться в процесс, если на том настаивает сама кошка. Лучшим решением будет больше играть с питомицей «в охоту» при помощи кошачьей удочки и предлагать ей почаще ментальную нагрузку в виде развивашек.

Еще игра или уже драка?

Казалось бы, чего тут сложного: кошки или играют, или дерутся. Однако этологический анализ взаимодействий между кошками при тесном контакте, опубликованный в 2023 году, показал, что существует промежуточная стадия между взаимной социальной игрой и агонистическим (упрощенно говоря, агрессивным) поведением. Если не замечать промежуточную стадию, взаимодействие между кошками может перерасти в стычку. Эта стычка не обязательно приведет к разрыву их социальных отношений, хотя есть риск, что отношения между кошками навсегда будут испорчены.

Я выделяю как минимум шесть способов, которые могут помочь отличить игру от драки.

Если коммуникация происходит в тишине, скорее всего это игра. В норме во время игр кошки не издают никаких звуков, кроме случайного мяуканья или щебетания. Случайное мяуканье от одной кошки служит сигналом для другой о том, что она немного увлеклась и сделала больно или неприятно. Это что-то вроде возгласа «Ай!», который обычно произносит человек, если партнер случайно сделал больно или неприятно.

Вокализация говорит о том, что игра уже переросла в драку. Если вы слышите, как одна из кошек во время игры с другой начинает шипеть, рычать, завывать, это говорит о том, что что-то пошло не так и вот-вот начнется или уже началась настоящая драка. В таком случае на кошек можно накинуть плотное одеяло, чтобы они немного дезориентировались, и одну из них отсадить на время в отдельную комнату со всеми удобствами (лоток, миски, игрушки, лежанки, когтеточки и т. д.).

Не разнимайте кошек голыми руками, поскольку агрессивное поведение может переадресовываться на вас. Лучше всего одну из кошек аккуратно взять прямо пока она под одеялом или, если она выбежала из-под одеяла, оттеснить в отдельную комнату при помощи подушки, листа картона или пледа.

Если одна из кошек стала слишком агрессивна, лучшим решением будет оставить ее в покое и покинуть помещение, взяв с собой вторую, более спокойную кошку. Будьте аккуратны, действуйте не спеша, если кошек уже удалось разнять.

Обращайте внимание на то, как расположены уши у кошек во время игр: если они в обычном положении или направлены вперед, вероятнее всего, кошки просто играют.

В играх можно наблюдать элементы агрессивного поведения, но это все еще будет игра. Вы можете увидеть, как в игре кошки вдруг остановились, сели друг напротив друга и начали друг другу угрожать. Угрозы можно увидеть в следующих сигналах: взгляд в упор, резкие махи хвостами с большой амплитудой и прижатые назад уши. Если кошки, будучи в таком состоянии, легко переключаются на что-то другое, например, если вы позвали одну из них, или сами начинают подавать сигналы примирения: отведение головы в сторону, медленное моргание, вероятнее всего, угрозы не были реальными, а были элементом игры.

Стоит обращать внимание на то, как часто у кошек в процессе игры возникают сигналы угрозы. Возможно, страсти часто накаляются, и кошки не могут справиться со своими эмоциями. В таком случае проанализируйте быт ваших кошек. Какой у них режим питания? Как часто с каждой из них вы играете «в охоту», чтобы давать им возможность «выпускать пар»? Предлагаете ли вы вашим кошкам ментальные нагрузки?

Другие сигналы тела. Кошки могут очень грубо возиться друг с другом, но, если их тело выглядит расслабленным, скорее всего, они играют. Однако если вы замечаете хотя бы у одной из них вздыбленную шерсть, выгнутую спину и расширенные зрачки, вероятнее всего, что как минимум для одной из кошек уже началась настоящая драка.

В обоюдной социальной игре зачастую можно наблюдать, как у кошек меняются роли: нападает то одна, то другая, гоняются друг за другом по очереди, инициируют игровой контакт попеременно. Однако одна из кошек может предпочитать занимать роль «главной кошки» в игровом процессе, и это нормально, если не является проблемой для другой кошки. Если же вторая кошка начинает страдать от навязчивого поведения первой, есть смысл вмешиваться и стараться заблаговременно удовлетворять потребность в эмоционально-двигательной активности более неутомимой кошки.

Рис. 9. Социальные игры помогают кошкам удовлетворять потребность в эмоционально-двигательной активности

В играх кошки могут наносить друг другу укусы и царапины. Царапины будут наноситься случайно, если у кошек острые когти, поскольку в игре намеренно кошки когти обычно не выпускают. Кусать же друг друга они могут намеренно, однако сила укуса не будет настолько велика, чтобы нанести партнеру серьезные травмы. Но многие кошки, особенно котята, в играх экспериментируют, чтобы понять грань дозволенного: «А что будет, если я укушу сильнее?» Как правило, кошки сразу дают друг другу понять, что партнер переходит грань, посредством случайного «Мяу!», которое означает что-то типа нашего «Ай!», или при помощи ответного, более сильного укуса.

Если же кошки дерутся, когти они будут выпускать намеренно, а их укусы будут настолько сильными, что после них будут оставаться раны, хотя под густой кошачьей шубкой вы можете сразу и не заметить, что одна из кошек ранена.

Играть друг с другом кошкам очень полезно. Активные социальные игры помогают им поддерживать себя в форме, выпустить пар, минимизировать вандальное поведение и скуку. Следите за тем, не наступает ли промежуточная стадия в кошачьей коммуникации, когда появляется больше сигналов угрозы. Таким образом вы сможете предотвратить ухудшение отношений между вашими кошками.

Если ваши кошки действительно играли, далее их день продолжится как обычно, безо всяких изменений. Если же это была драка, то, возможно, одна из кошек может стать более замкнутой, больше прятаться, меньше есть, реже посещать лоток. В этом случае необходимо исключить прямой контакт между кошками и обратиться к специалисту по поведению кошек.

3.4. Игры с лазерной указкой

На просторах интернета можно встретить множество статей, в которых говорится, что играть с кошкой при помощи лазерной указки очень вредно, поскольку от такой игры кошка может испытывать фрустрацию: ведь поймать красную точку нереально. И каково это – все время быть проигравшим? Но давайте взглянем правде в глаза: выжили бы предки наших кошек, если бы сильно расстраивались из-за очередной неудачной охоты? А ведь у диких предков наших кошек не каждая охота была удачной.

Скажу больше: при грамотном использовании лазерной указки можно принести нашим кошкам очень много пользы!

Возможно, вы могли ранее где-то от кого-то слышать, что лазерная указка очень опасна для зрения. И есть исследования, подтверждающие это мнение. Чтобы избежать опасности, можно ориентироваться на следующие рекомендации:

• никогда ни на кого не наводите лазерную указку;

• не покупайте лазерные указки своим детям;

• покупайте лазерные указки безопасного 1-го класса.

Самый безопасный класс, который могут присвоить лазерной указке, – первый. Классы 2–4 в разной степени могут быть опасны для зрения человека и животных.

От себя могу добавить, что на сегодняшний день маркировка лазерных указок оставляет желать лучшего, поэтому старайтесь выбирать проверенных производителей, которым вы доверяете.

Вероятно, я вас напугала вышесказанным. Однако я говорю об этом не для того, чтобы вы отказались от использования лазерной указки, а для того, чтобы вы подходили к ее использованию с умом, соблюдая все правила безопасности.

Для кошек с ожирением полезно не только уменьшать количество поступающих калорий, но и увеличивать физическую активность, и лазерная указка прекрасно для этого подходит, так как способна завести практически любую кошку с пол-оборота.

С одичавшими кошками, которые не подпускают близко к себе и прячутся, как только на горизонте покажется человек, будет удобно играть при помощи лазерной указки, ведь она позволяет поддерживать максимальную дистанцию во время игры, благодаря чему кошка не будет смущена вашим близким присутствием во время охоты.

Старичкам и флегматичным кошкам. Движение – жизнь! Помните? Очень важно, чтобы кошки, которые по своей природе двигаются очень мало, имели возможность для дополнительной активности.

Задача лазерной указки – облегчить вовлечение кошки в игровой процесс и расшевелить в короткое время малоподвижную кошку. Поэтому нет необходимости применять лазер:

1. с котятами – они зачастую и так довольно активны;

2. с молодыми активными кошками вы рискуете тем, что кошка может сильно перевозбудиться, и на этом фоне у нее может случиться эпизод агрессивного поведения, аутоагрессии, вокализации, тревожности, навязчивого поведения, вандализма и т. д.;

3. с кошками, которые по природе имеют сильный охотничий инстинкт, – например, нет нужды применять лазер для абиссинских и бенгальских кошек.

Правила игры «в охоту» никто не отменял, даже если вы используете в качестве «добычи» красную точку. Старайтесь не водить лазером хаотично, помните, что добыча должна хотеть скрыться от кошки: заведите лазер в норку из картонной коробки и отпустите кнопку включения. Кошка будет сидеть какое-то время у норы и караулить: «Когда же эта муха покажется оттуда снова?» Через какое-то время включите указку опять, стараясь попасть в норку, где точка спряталась до этого, и умеренной по скорости перебежкой уведите точку в другое убежище. И так повторяйте снова и снова.

Недостаток игры с лазерной указкой заключается в том, что у кошки нет возможности атаковать добычу, поскольку невозможно поймать эту злополучную точку. Поэтому периодически наводите лазер на заранее разбросанные игрушки, чтобы кошка имела возможность насладиться прекрасным ощущением победы!

Если кошка не желает атаковать игрушки, заранее, перед игровой сессией, в предполагаемых убежищах можно разложить для любимицы лакомства, и когда добыча будет прятаться в убежище (это момент, когда вы увели точку в норку и выключили лазер), кошка сможет обнаружить реальный трофей и полакомиться им. Так вы сможете профилактировать у питомицы фрустрацию во время игры.

И помните, что у диких предков наших кошек были как неудачные дни для охоты, так и более удачные. Поэтому недопустимо играть с кошкой все время одним лишь лазером. Чередуйте игры с лазерной указкой и кошачьей удочкой.

Глава 4. Как выбирать и воспитывать котенка

4.1. Породистый котенок

Если вы приняли решение завести именно породистого котенка, ваша задача – со всей ответственностью подойти к этому вопросу, чтобы грамотно выбрать себе друга на ближайшие 15–20 лет и не стать случайным спонсором «разведенцев», ненамеренно способствуя снижению общего благополучия кошек.

Разведенцы – это люди, решившие, что продажа котят – неплохая бизнес-идея. Их не заботит здоровье ни кошек-производителей, ни самого потомства, они не заморачиваются с регистрацией и организацией питомника, экономят на корме, обработках от паразитов и вакцинации. Их задача – продать потомство как можно быстрее: именно у них котята продаются в возрасте от 1 месяца, а то и младше. Их не заботит важность того, как проходит беременность у кошки, хендлинга (т. е. взятия на руки, знакомства с разными фактурами, поверхностями и т. д.) и социализации котят.

А для вас все это – определенные риски, которые включают в себя приобретение заведомо больного и несоциализированного котенка, на лечение которого вы потратите в итоге гораздо больше денег, чем на его приобретение.

Мало кто из непрофессионалов задумывается, что для рождения здоровых котят с крепкой нервной системой очень важен период, когда котята еще находятся в животе у кошки (пренатальный период). Этот период должен быть для кошки максимально комфортным и спокойным, кошка должна чувствовать себя в безопасности, окружающая среда для нее должна быть понятной и предсказуемой.

Если же во время беременности кошка подвергается регулярному стрессу, с которым не может справиться (дистрессу), это негативно отражается на развитии нервной системы котят. Котята, рожденные от такой кошки, скорее всего вырастут чрезмерно пугливыми, даже несмотря на грамотно организованный период социализации.

Социализация, если упрощенно, – это период, в который котенок знакомится с миром, узнает, что в нем опасно, а что безопасно, и, что важно, эти знания по большей части остаются с ним на всю жизнь.

Период первичной социализации наступает у котят в возрасте от 2 до 7 недель, а период вторичной социализации длится от 9 до 14–16 недель. К 3-недельному возрасту котенок учится самостоятельным играм и социальным играм со своими товарищами по помету. С 4 до 11 недель социальные игры становятся чаще и достигают пика в 12 недель. Также у котенка происходит идентификация вида, в ходе которой котята узнают других кошек, а также учатся терпимости и принятию сородичей в социальных ситуациях. К концу 4 месяцев котята становятся более опасливыми и боятся того, с чем они еще не сталкивались.

Итак, эмоциональное состояние беременной кошки и ее питание определяют, какие базовые настройки будут заложены у будущего котенка. Их нельзя будет изменить. Даже самая безупречная генетика, которая, в общем-то, и определяет будущие способности котенка, не поможет, если базовые настройки были заложены с ошибками. После рождения котенок активно растет и развивается, он готов к познанию нового, поэтому крайне важно, чтобы среда, в которой он растет, была благополучной, а заводчик был заинтересован в здоровом развитии котенка.

Задача заводчика заключается в том, чтобы научить котенка воспринимать человека, бытовые приборы, других животных и различные предметы, которые обычно есть в доме, а также различные ситуации, в которых котенок может оказаться (например, поездка к ветеринарному врачу), как часть безопасной окружающей среды.

В период активного развития (примерно с 2 недель до 3 месяцев) вместе со своими сородичами котенок учится чистоплотности, самоконтролю, безопасной коммуникации с собратьями, охоте (играм). По опыту могу сказать, что если котенок рос и развивался в правильно организованной среде, то в будущем у него будет меньше поведенческих проблем.

Именно поэтому крайне важно, чтобы минимум до 3 месяцев котенок рос со своими собратьями и мамой-кошкой. Если в этот период котенок не получает должного опыта о том, что человек – это не страшно, о том, как правильно играть с собратьями, как пользоваться лотком, о том, что дети, пылесос, громкие звуки, поездки и прочее – это не страшно, то всего этого он будет бояться, а значит, проявлять оборонительную агрессию, убегать или замирать, пытаясь слиться с поверхностью. Конечно, разведенцев все это не интересует.

Профессиональный заводчик заботится о здоровье кошек, поэтому обеспечивает им качественное питание, ветеринарные осмотры, проведение тестов на инфекционные и генетические заболевания, обработку от паразитов и проведение вакцинаций, а при необходимости – своевременное лечение. Заботит его и здоровье кошек-производителей – заводчик дает им достаточно времени на восстановление между родами, потому что бесконечные роды без перерывов очень негативно сказываются на здоровье кошки-мамы и ее потомства.

Рис. 10. Для котят важно до трех месяцев расти рядом со своей мамой-кошкой

Профессионального заводчика заботит судьба проданного им потомства, поэтому, несмотря на высокую стоимость одного котенка, он будет, не боясь спугнуть покупателей, проводить собеседования с потенциальными владельцами, обсуждая вопросы содержания, ухода и воспитания питомца в их семье. Так что, если заводчик много интересуется тем, в каких условиях вы живете и какие условия для жизни вы готовы предоставить своему будущему котенку, как именно вы собираетесь о нем заботиться, это не должно вас раздражать, напротив – для вас это знак, что, скорее всего, перед вами – ответственный заводчик.

Однако есть еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке котенка у заводчика:

Как называется питомник, в котором вы собираетесь приобрести котенка, и в какой именно фелинологической системе он зарегистрирован? Просто узнать это у заводчика недостаточно, важно проверить полученную информацию: зайдите на официальный сайт фелинологической системы, которую назвал вам заводчик, и найдите в списке зарегистрированных питомников тот, в котором вы собираетесь приобрести котенка. Если вам не удалось найти название питомника, возможно, перед вами мошенник-разведенец.

Также питомник должен быть зарегистрирован в фелинологическом клубе, который тоже должен быть зарегистрирован в одноименной фелинологической системе. Именно клуб регулирует деятельность питомников и выдает родословные на котят. Регистрацию питомника в самом клубе тоже важно проверить, ведь клуб может аннулировать регистрацию за нарушение различных правил, например, подделку документов, нарушение правил разведения и продажи кошек и др.

Документы. Профессиональный заводчик продаст вам котенка только по договору купли-продажи, с предоставлением всех необходимых документов – родословной и ветеринарного паспорта, а также, по возможности, со справкой о состоянии здоровья котенка от ветеринарного врача.

Родители. Познакомьтесь с кошкой-мамой котенка. Оцените: как она ведет себя с людьми, нет ли у нее видимых физиологических отклонений? Какие-либо отклонения (физиологические, поведенческие) могут быть унаследованы ее потомством.

Условия. Как в целом организован питомник: насколько богата окружающая среда для кошек, есть ли у них возможность лазать по вертикальным полкам, играть с различными игрушками, ходить в лоток с наполнителем, царапать когтеточки и т. д.?

Возраст. В каком возрасте заводчик предлагает вам приобрести у него котенка? Помните, что хороший заводчик не продаст вам котенка раньше 3 месяцев (а то и позже), хороший заводчик предложит вам забронировать конкретного котенка и забрать его только тогда, когда для этого придет время.

Поведение. Как котята реагируют на вас? Они дружелюбны, дают брать себя на руки, активны, ласковы? Или же они убегают от вас в страхе, шипят, бьют лапами и кусаются? Второй вариант говорит о том, что, скорее всего, в питомнике нарушаются правила социализации котят. Такой питомник должен быть лишен регистрации в фелинологической организации.

Внешний вид. Как выглядит котенок: не текут ли у него глаза, чистые ли уши, какого качества его шерсть (лоснящаяся и блестящая или тусклая и сальная), нет ли у котенка признаков респираторных инфекций (кашель, чихание, истечения из носа), не принимает ли котенок странные позы, не хромает ли, не заваливается ли при ходьбе? Если что-то из этого вы заметили хотя бы у одного из котят, вас это должно насторожить.

Выставки. Заводчик, который ведет качественную племенную работу, обязательно будет принимать участие в специализированных фелинологических выставках. Обычно информацию обо всех полученных титулах заводчики размещают на своих сайтах.

Скрупулезно подходя к выбору породистого котенка, вы сделаете огромный вклад в общее благополучие кошек, ведь если бы все люди следовали данным рекомендациям и подходили к вопросу приобретения породистого питомца с полной ответственностью, неквалифицированных заводчиков было бы в разы меньше, а значит, в итоге и в приюты для безнадзорных животных попадало бы куда меньше кошек.