Текст книги "Изгороди и заборы своими руками"

Анна Зорина
Изгороди и заборы своими руками

© «Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016

Введение

Начиная от первобытных времен, человек для защиты от внешней угрозы стремился огородить свое жилище. Сначала это была защита от диких зверей, потом – от других людей. Древнейшей формой укрепленного жилища была пещера. Она давала защиту от непогоды, имела достаточную вместимость, вход в нее мог быть легко закрыт, в ней было удобно обороняться, а расположение пещеры на утесе, склоне скалы или в овраге в большинстве случаев делало доступ к ней затруднительным.

Далее древний человек придумал делать жилища на деревьях, устраивая их преимущественно в лесных чащах или на искусственно врытых в землю столбах. Чтобы их построить, уже требовалась некоторая техника и определенные усилия.

В качестве третьего вида древнейших укрепленных жилищ можно рассматривать жилища на островках – естественных или искусственно устроенных и связанных с ближайшим берегом водоема легкими мостиками или узкими дамбами.

Когда люди стали селиться не отдельными семьями, а общинами, потребовались изгороди вокруг целого поселения. Обычно для этого группу отдельных жилищ (поселок или селение) окружали общим, приспособленным к обороне препятствием или устраивали вблизи поселка особое, приспособленное к обороне убежище значительной вместимости, в котором пряталась вся община со своим имуществом при приближении врага. Таким образом возникали укрепленные поселки и селения. В качестве естественных преград выступали болота, реки и ручьи, отвесные стены скал. Если таких препятствий не было, устраивали: врывали в землю колья, которые оплетали толстым хворостом, располагали засеки, наконец насыпали земляные валы. Так появились первые ограды.

Они устраивались из одной земли, земли и дерева и из камня. Иногда перед земляным рвом делали канаву. У наружного гребня вала иногда располагался палисад (частокол) или плетень, из-за которого обороняющийся, стоя на поверхности вала, мог поражать атакующего. Иногда вал образовывали двумя параллельными палисадами, промежуток между которыми засыпали землей; палисад, обращенный к неприятелю, делался выше и служил обороняющемуся, стоявшему на насыпи, прикрытием. Ограды из дерева и земли применялись обычно в странах, богатых лесом.

В Европе довольно быстро перешли к каменным оградам, представлявшим собой стены, окружавшие город и имевшие на углах или, при большей длине, и посередине – башни. Стены делались высокими (от 6 м и выше), чтобы на них трудно было взобраться по приставным лестницам. Одновременно стены делались прочными и толстыми (около 2 м), чтобы их нельзя было пробить стеноломными машинами и чтобы на верху можно было располагать войска и метательные машины. Иногда возводили две параллельные стены (наподобие прежних палисадных), соединяя их поперечными стенками и заполняя промежуток землей.

Простые земляные ограды были единственным средством защиты у славян до середины IX века. В летописях эти ограды назывались спом, приспом, переспом – от слова «сыпать»; позже их стали называть осыпью. В конце XI столетия земляной вал стали увенчивать деревянным забором, носившим название тына или заборола, а пространство за ним называлось затином.

Наиболее характерным типом древних русских оград являются деревянные, начавшие входить в употребление с IX века. Деревянные ограды разделялись на тыновые и венчатые; первые состояли из палисада с бойницами или с банкетом; вторые – из срубов, или городней, прислоненных один к другому. Говоря о постройке деревянных оград, летописцы применяют выражение «срубить город». Длина срубов определялась величиной имевшегося под рукой леса, а ширина – толщиной стены, необходимой для помещения на ней войск и свободного их действия.

Высота деревянных стен зависела от разных обстоятельств: от важности укрепляемого пункта, от положения ограды относительно местного горизонта и пр.

На Руси деревянные ограды нередко усиливались искусственными препятствиями: тыном, надолбами, частиком, чесноком.

Тын (или палисад) ставили на дне рва в один, редко – в два ряда. Надолбы – род толстых шахматных кольев, иногда соединенных наверху прогоном, располагались за наружным краем рва, образуя позади себя как бы прикрытый путь. Частик или частокол – это шахматные колья, забивавшиеся между стеной и рвом, а также перед тыном, помещенным во рву или между надолбами. Чеснок – тот же частик, но железный, иногда перекрытый сверху листьями, располагался отдельно или в соединении с тыном, помещенным во рву, и надолбами.

В середине XI века появляются каменные ограды. Они строились из естественных камней или из кирпича, или из обоих этих материалов вместе; в последнем случае либо нижнюю часть стены выводили из тесаного камня, а остальную часть из кирпича, либо средняя толща стены состояла из булыжного камня, а две стороны, наружная и внутренняя, облицовывались кирпичом.

Именно от типа огораживания происходят общие названия населенных пунктов. Городом называлось всякое жилое место, окруженное оборонительной оградой; если это место было незначительного протяжения, то его называли городком или городцем. Острогами называли укрепленные пункты, обнесенные более слабыми оградами, чаще всего тыном. Они располагались в местах второстепенного значения.

Города имели большей частью только одну ограду, но важнейшие из них имели несколько оград, разделявших сам город на части, которые также носили название городов.

Оборонительные ограды могли иметь разные названия: оплота, плюта; наружные ограды называли окольным городом, охабнем, городом кромьным или кромом; внутренние ограды называли днешним градом, детинцем, а позднее – кремлем. Название детинец производят от слов» «девать», «деть», то есть укрыть: при опасности жители прятали в детинец все, что для них было дорого.

Со стороны степи сторожевые линии для защиты от неприятеля состояли из земляного вала со рвом и назывались валом, чертой. В лесистых местностях они состояли из густых лесных завалов и назывались засечными линиями. Леса, вдоль которых проходила засека, назывались заповедными (законом воспрещалось их рубить).

Забором или «заплотом» на Руси было принято называть конструкцию в виде установленных в горизонт жердей и закрепленных на них вертикально бревен или досок, на опорах-столбах, врытых в землю.

«Забирать» – ограждать забором в те времена было совершенно необходимо: надежный забор встречал первым ворогов и лихих людей.

В отличие от средневекового европейского города, когда дома стояли плотно, для городов Древней Руси характерен совсем другой тип застройки – дворовый, или усадебный: открытый или огороженный забором двор с расположенными в свободном порядке хозяйственными постройками, в глубине которого находилось само жилье. Во владении зажиточного хозяина обычно все постройки располагались отдельно друг от друга, не составляя цельного ансамбля, огороженного забором, лишь иногда они были соединены между собой крытыми переходами – сенями. Такой дворовый комплекс зданий назывался хоромами, причем высота дома была показателем благосостояния хозяина. Одним из главных признаков богатой боярской усадьбы были сторожевые оборонительные башни – повалуши, установленные в ограждении усадьбы.

«Забирать» имело военное оборонительное значение, тогда как «ограждать» часто имело смысл для обозначения границ территории. В обоих случаях конструкция опирается на врытые в землю столбы из дерева, кирпича или бетона. На поперечинах закреплены часто вертикальные, иногда горизонтальные элементы заполнения, изготовленные из дерева или металла.

В деревянном заборе заполнением являются деревянные элементы. В качестве элементов применяют строганую доску, вагонку, даже остатки от распиловки бревен: горбыль, нестандартную обзольную доску. В качестве части забора обычно выступают секционные ворота. Он достаточно дешев, при покраске, можно подобрать по цвету в стиль дома. Недостатки его в том, что он требует дополнительных затрат и ухода, недолговечен.

Забор металлический недешев, особенно при огораживании большой территории.

Забор из природного камня благодаря декоративности прекрасно вписывается в ландшафт участка. Такой забор долговечен, как никакие другие. Его срок службы более 50 лет, при условии нанесения защитного покрытия.

Ограждение из сетки представляет собой легкую конструкцию из сетки, закрепленной на опорных столбах. В лучшем варианте ограждение закрепляется протяжкой арматуры между опорными столбами, на которой и подвешивается сетка. Это дешево, достаточно долговечно, если оцинковано; при покраске, можно подобрать по цвету, собирается быстро. Однако оно требует дополнительных затрат и ухода, недолговечно, со временем провисает, для арматурного прута требуется сварка к столбам.

Рабица в секциях. В готовую раму с помощью сварки или прижимных лепестков закрепляют обычную сетку-рабицу. Дешево, достаточно долговечно при оцинковке сетки; при покраске можно подобрать по цвету в стиль дома, собирается достаточно быстро. Однако со временем сетка может порваться или провиснуть, при монтаже требуется сварка, а значит трудно надежно защитить места сварки от коррозии.

Декоративное металлическое ограждение изготавливается в заводских условиях и монтируется из секций на участке на металлические столбы с помощью клепки или сварки. В качестве материалов используется металлический пруток или металлический профиль. Используется как основа для установки на ограждение элементов декора; качественная сварка и покраска происходят в заводских условиях; обеспечивает максимальную освещенность и обзор. Недостатки: забор получается тяжелый, требуется ежегодный контроль состояния и покраска; достаточно дорог.

Кованое ограждение – воплощение стиля и изящества. Обычно оно делается под заказ, то есть дизайн будет индивидуален, к достоинствам относится длительный срок службы. Недостатками могут считаться дороговизна и долгий срок производства, монтаж с применением специальной техники.

Изгороди из различных материалов

В садовом дизайне ограды выполняют две основные функции. Они физически ограждают пространство и/или ограничивают обзор. Большинство стен, возведенных по периметру участка, являются разделительным барьером. Ограды, призванные ограничить обзор, не обязательно должны быть массивными и могут быть созданы из вечнозеленых растений. За такой оградой чувствует себя окруженным зеленью, а не стеной, и зелень надежно ограждает жилище от посторонних глаз. Изменения уровня участков почвы, прилегающих к ограждениям, или продуманная посадка вечнозеленых растений могут зрительно увеличить пространство сада и скроют при этом от глаз его отдельные уголки и постройки. Изгороди, установленные на склоне, придают всему саду загадочный вид.

Выбор конкретной конструкции изгороди или забора должен определяться ее назначением и соответствием общему архитектурному оформлению дома. Изгородь может быть создана из штакетника, это может быть плетень или даже живая изгородь. Плетеная изгородь с земляной засыпкой всегда будет хранить прохладу и хороша в тех уголках, где посажены растения, любящие тень и влагу. Сплошная стена, установленная на той стороне участка, где часто дуют сильные ветры, будет менее эффективна, чем стена, пропускающая часть воздушных потоков. Изгородь, имеющая сквозные отверстия, например штакетник, замедляет скорость порывов ветра, заставляя воздушный поток обтекать ее сверху.

Стены и изгороди служат опорой для вьющихся растений, и, учитывая освещенность сада, можно с помощью ограждений выращивать более прихотливые и нежные растения, кустарники или почвопокровные, которые будут расти под прикрытием ограды, защищающей их от ветра и сохраняющей землю у своего основания нагретой за счет отражения солнечных лучей. Кроме того, если правильно ухаживать за вертикально растущими высокими растениями, они со временем сами образуют живую ограду.

Садовые ограждения позволяют использовать множество деталей для их оформления, начиная с плакирования, или обшивки их медным листом, и заканчивая решетками, обвитыми зеленью. С помощью качественных или необычных материалов можно создавать очень тонкие ограждения, выигрывая при этом пространство, на котором можно сажать растения или возводить дополнительные садовые конструкции. Проходы и арки, вписанные в изгородь, придают ей совершенно необычный вид, позволяя создавать новые садовые пейзажи и открывая широкие возможности для их детального оформления.

С помощью ограждений можно укрепить почву и сделать сад многоуровневым, соорудив ступени, по которым удобно переходить с одного участка на другой. Такие стены можно украсить не только ступенями, но и плинтусами, засаженными цветами.

Древесина – универсальный материал, способный легко принимать любую форму. Дерево смягчает садовый ландшафт и хорошо сливается с естественным фоном, но при этом смотрится по-разному. Например, доски могут быть темными или свежеструганными, имеющими натуральный цвет или покрашенными.

Из ивовых или ореховых прутьев можно сделать плетень. Он будет хорошо смотреться, его легко сплести, и к тому же с ним можно безбоязненно экспериментировать. Для того чтобы сделать плетень, нужно всего лишь запасти прутья. Срок жизни плетня невелик, от 3 до 6 лет, но если использовать живую иву и чаще поливать, он превратится в долговечную зеленую изгородь. Если такая изгородь начинает слишком разрастаться, поздней осенью ее подрезают.

1 тонна песка или балласта занимает объем, равный 0,75 м³. При укладке бетонных оснований или фундаментов потребуется шесть с половиной 25-киллограммовых мешков цемента на тонну песка.

Чтобы обшить 1 линейный метр забора, потребуется 8 досок деревянного шпона шириной 150 мм каждая.

Из одного стандартного куста ивы можно сплести приблизительно 0,5 м² изгороди.

Для защиты изгородей и заборов от осадков, гниения их надо красить. Хорошо помогает также покрытие изгородей дегтем, который придает поверхностям характерную окраску в кирпичный цвет. Следует только помнить, что покрытую дегтем поверхность красить нельзя, потому что он неизбежно выступит через краску.

Изгороди служат гораздо дольше, если перед сколачиванием покрасить места соединения отдельных частей. Если места соединения остаются незащищенными, в стык попадает вода, которая впитывается в поры дерева, древесина набухает, гниет, а гвозди расшатываются. Перед сборкой элементы изгороди неплохо проолифить или покрыть краской хотя бы в местах будущих соединений.

Наиболее распространенный ремонт изгородей и заборов предусматривает восстановление прогнивших снизу досок и укрепление подгнивших опорных столбов. Если доски в заборе подгнили незначительно, к нижней части можно прибить поперечную доску шириной 15 см и более, которую перед установкой желательно пропитать дегтем. Подгнившие концы досок отрезать не следует, так как мокрое гниение, в отличие от сухого, не распространяется на вышележащие участки.

Подгнивший у поверхности столб можно подпереть укосиной, нижний конец которой на небольшую глубину закапывают в землю.

Опорные столбы

Вид и долговечность изгороди зависят от того, насколько ровно установлены и сколочены ее элементы, от правильной установки опорных столбов и своевременного ухода. Место установки будущей изгороди очищают от посторонних предметов и хорошо выравнивают. Желательно, чтобы по обеим сторонам изгороди был скат и столбы не стояли в углублениях, где могла бы скапливаться вода.

Разметку производят рулеткой или длинной веревкой. Определив линию, по которой пройдет новая изгородь, вбивают в ее концы столбы и туго натягивают шнур между их основаниями. Потом намечают точки для установки остальных опор изгороди. Столбы в зависимости от выбранного проекта могут находиться либо на одной линии с изгородью, либо подпирать ее сзади, со стороны участка. В любом случае намеченная линия – это внешняя граница будущей изгороди. Если в точке, в которой должен быть установлен столб, по какой-либо причине невозможно его поставить, то его слегка сдвигают.

В большом саду может возникнуть идея окружить изгородью дорожки или места для отдыха. В таком случае надо стремиться, чтобы изгородь точно повторяла их изгиб и выглядела естественной на фоне растений. Конечно, можно наметить изгиб на поверхности земли и на глаз, но вряд ли он в этом случае окажется правильным и будет выглядеть достаточно естественно. Гораздо надежнее разметить дугу с помощью колышка, установленного в центре будущей дуги, с привязанным к нему шнуром. Прочерчивают линию, туго натянув шнур, и обозначают ее с помощью краски или струйки песка.

Если планируется ставить опоры на бетон, выкапывают ямы глубиной от 60 до 100 см (это определяется размерами столба) и шириной около 15–20 см. Потом натягивают еще один указательный шнур, на этот раз у вершин крайних опор. Если эти столбы вкопаны ровно, то правильно встанут и остальные опоры, подогнанные по верхнему и нижнему указательному шнуру. Перед тем как заливать опоры бетоном или вкапывать в землю, еще раз проверяют уровень их установки по всей длине будущей ограды.

Долговечность изгороди определяется в основном сроком службы опорных столбов. Вкопанная в землю часть столба гниет и разрушается быстрее верхней. Некоторые твердые породы дерева (кедр, орех, кипарис и т. д.) стойки к гниению и могут находиться в земле более 15 лет. Распространенные породы деревьев (береза, сосна, ель и др.) обычно сгнивают за 2–4 года. Поэтому для опорных столбов изгороди нужно выбирать более твердые породы (например, дуб). Срок службы столбов можно продлить, предохраняя их нижнюю часть от гниения путем обугливания, просмолки, пропитки дегтем или другими способами.

В плотном грунте столбы крепят выкопанной из ямки землей, положив под основание камень, чтобы уменьшить возможность загнивания столба с торца. Прочность крепления столба можно улучшить, если в ямку набросать мелких камней. Если земля очень мягкая и рыхлая, к столбу прибивают поперечные планки или заливают бетоном. В этом случае нижнюю часть столба неплохо покрыть битумом. Колья и жерди до 10 см в диаметре, которые также иногда используются в качестве опорных столбов, удобно крепить в земле, не копая под них ямку. Кол с заостренным концом втыкают в землю, вынимают, наливают в образовавшуюся лунку немного воды, снова втыкают, снова вынимают и т. д., пока кол не будет крепко сидеть в грунте.

В качестве опор для ограды можно использовать заостренные колья. Размечают точки, в которых нужно установить опоры, и вбивают в них заостренные колья тяжелым молотом до нужной глубины. При этом имеет смысл надевать на вершины кольев специальные пластиковые колпачки, которые будут смягчать удары молота и уберегут опоры от раскалывания. Дополнительную прочность опорам придадут металлические шпильки, которые можно вбить позади кольев, если те начнут изгибаться. Чтобы колья встали правильно, после каждых нескольких ударов молота проверяют их уровень с помощью ватерпаса.

Если кол начал крениться, несколько раз ударяют по нему сбоку, с той стороны, куда наметился уклон. Установив кол на место, закрепляют его, вбив в землю у основания опоры деревянную шпильку. Еще лучше закрепить опору с помощью металлической окантовки, которая стягивается болтами. Такая система позволяет слегка перемещать опору и дает возможность в случае необходимости легко подправить ее уровень, установив столбы ограды идеально ровно.

Также существуют различные металлические фиксаторы для опор, включая гнезда для установки на бетон основания столбов, шпильки для замены прогнивших опор и гнезда, позволяющие регулировать высоту ограды. Все эти приспособления хороши, однако металл не должен быть заметен. Его лучше замаскировать зеленью или углубить в почву.

Верхнюю часть опоры закрывают от впитывания влаги куском жести или рубероида. Вместо деревянной опоры можно воспользоваться металлическими уголками, заостренными с одного конца.

Плетень

Самый простой плетень можно сделать из ровных, длинных и гибких ветвей диаметром 2–3 см. Чаще всего используют иву (кроме ивы ломкой), вербу, осину или яблоню. Для вертикальных опор понадобятся более толстые ветви, диаметром около 5 см.

Со всего материала снимают кору. Нижние концы кольев заостряют и вбивают в землю на глубину 25–30 см, оставляя расстояние между кольями в 35–40 см. Чтобы во время работы изгородь не искривилась, к кольям следует прибить сверху деревянную планку.

Плетение начинают всегда снизу, от земли. Выбранный прут поочередно заводят с разных сторон от кольев, продвигая по всей длине до самого конца. Если прут окажется слишком длинным, обрезают лишнее секатором. К слишком короткому пруту подбирают второй короткий и вставляют его с другого конца, чтобы в плетне не образовались дыры. Когда плетень готов, верхнюю направляющую снимают.

Возможно еще и вертикальное плетение. В этом случае колья вбивают в землю на расстоянии 1 м друг от друга, а между ними через каждые 30 см прибивают горизонтальные направляющие. И уже их вертикально оплетают прутьями, стараясь, чтобы концы доходили до земли.

Для защиты древесины от гниения и потемнения обрабатывают все прутья и колья любым бесцветным антисептиком. А чтобы колья в земле лучше держались, вбивают в землю сначала куски трубы, а в них уже устанавливают колья. Прутья к кольям можно прикрепить проволокой, веревкой или гвоздями.

Самый долговечный плетень – зеленая решетка или живая изгородь. Создать ее можно только на солнечных местах, так как ива (а именно ее используют чаще всего) требовательна к свету. Для решетки понадобятся одревесневшие черенки, заготовленные в текущем году. Высаживать их надо рано весной, когда растения находятся в состоянии покоя. Пока черенки не укоренятся, решетку укрепляют с помощью проволоки или веревки, натянутой на колья.

Черенки заглубляют на 30 см, оставляя между ними расстояние 15–20 см. Сажают с наклоном и соединяют друг с другом под углом 45°, переплетая между собой. Места переплетения плотно связывают просмоленным шпагатом или липкой лентой, используемой при прививке плодовых деревьев. Верхние концы черенков связывают достаточно свободно, иначе в ветреную погоду они могут поломаться. Со временем прутья срастутся и шпагат можно будет снять.

Первое время надо удалять боковые веточки, это стимулирует рост верхушечных побегов и ускоряет процесс срастания. Когда же все прутья срастутся, можно дать расти боковым ветвям, аналогично переплетая их друг с другом и основными прутьями. Сверху ветви обрезают на одной высоте. Если сажать прутья парами, решетка будет смотреться еще необычнее.

Еще вариант. Для установки живой изгороди делают каркас из трех жердей или брусьев на столбах. Вдоль каркаса насаживают саженцы колючего кустарника (например, боярышника) на расстоянии 20–30 см друг от друга. Как только саженцы укрепятся, верхнюю их часть срезают почти до основания. Отросшие от основания боковые поросли переплетают и направляют по каркасу, привязывая их. Через несколько лет необходимость в каркасе отпадает, а уход состоит в периодической подрезке кустарника.