Текст книги "Удобрения и подкормка для приусадебного участка. Гарантия высокого урожая"

Анна Зорина
Удобрения и подкормка для приусадебного участка. Гарантия высокого урожая

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2016

* * *

Виды почв в средней полосе России

От почвы зависит будущий урожай. Почва является как бы накопителем, резервуаром всех химических веществ, а дальше эти вещества перемещаются в растительный покров, в воду, в воздух. Почва – верхний слой земли, в котором залегает основная масса корней плодовых и ягодных растений и гнездится органическая жизнь. Под садовой почвой мы понимаем верхний слой земли на глубину проникновения основной массы корней садовых растений. Он состоит из почвенных слоев, физические свойства и химический состав которых различаются по плодородию и влияют на характер развития и распространения корней растений.

Здоровой почвой называют легкопроницаемую, крупнозернистую незагрязненную почву. Почва считается здоровой, если содержание глины и песка в ней составляет 1:3, отсутствуют возбудители болезней, яйца гельминтов, а микроэлементы содержатся в количествах, не вызывающих эндемические заболевания.

Пригодность почвы под устройство сада или огорода в значительной степени зависит от типа почвы, рельефа, уровня грунтовых вод, почвенного плодородия.

На хорошо дренированных, непереувлажненных территориях в Нечерноземье преобладают почвы подзолистого типа (подзолистые и дерново-подзолистые). Слабоподзолистые и подзолистые почвы составляют большую часть почв России. Они формируются под хвойными и смешанными лесами в условиях достаточности влаги. Эти почвы в естественном состоянии обладают рядом неблагоприятных свойств, мешающих развитию культурных растений: малой мощностью плодородного слоя, кислой реакцией, низким содержанием питательных веществ. На таких почвах без предварительного их окультуривания, включающего создание мощного пахотного слоя, устранение кислотности, внесение органических и минеральных удобрений, нельзя вырастить культурные растения хорошего качества и получить высокие урожаи.

Нечерноземье – зона избыточного увлажнения. Поэтому, наряду с почвами подзолистого типа, при определенных условиях формируются подзолистые почвы разной степени заболоченности и торфяные. Источниками переувлажнения почв могут быть атмосферные осадки и грунтовые воды.

При любом переувлажнении, и поверхностном, и глубинном, в почве создается бескислородная среда. Органическая часть из-за недостатка кислорода полностью не разлагается, в минеральной происходит возникновение веществ (глея), токсичных для растений – оглеение. При постоянном переувлажнении в почве формируется сплошной сизо-голубой (глеевый) слой. Оглеение опасно для растений по двум причинам. Во-первых, в почве образуются вещества, токсичные для культурных растений. А во-вторых, разрушается структура почвы. Из-за этого в этом слое корни практически не живут. На таких почвах культурные растения страдают от избытка влаги, недостатка воздуха и присутствия в них токсичных веществ.

Все дерново-подзолистые почвы при избыточном увлажнении и с признаками оглеения с глубины 1–1,5 м для плодовых деревьев непригодны. Их можно использовать лишь под малину и землянику.

Переувлажнение является одним из важнейших факторов, ограничивающих использование почв. Это основная причина, по которой другие благоприятные свойства почвы утрачивают положительное влияние на растения, делают малоэффективным внесение удобрений.

Даже если переувлажненная почва богата гумусом и азотом, растения плохо используют питательные вещества этих почв из-за избытка влаги, недостатка воздуха и слабой биологической активности. Поэтому основная задача здесь – борьба с переувлажнением, создание дренажа.

Косвенным признаком переувлажнения может быть растительность. Если на участке растут ива козья, ольха, осоки, значит, участок переувлажнен и следует при посадке культурных растений применять особые способы посадки. При постоянном избыточном переувлажнении формируются торфяные почвы. В них накапливается значительное количество неразложившегося органического вещества. Торфяные почвы можно использовать для посадок различных растений только после осушения болот.

Даже осушенные торфяные почвы сохраняют ряд неблагоприятных свойств. Они медленно прогреваются, долго сохраняют в начале вегетации горизонты мерзлоты. Их температура в среднем на 2–4 °C за вегетационный период ниже, чем температура минеральных почв. Торфяные почвы обладают низкой теплопроводностью. Из-за этого, а также характерной темной окраски в летние дни происходит сильное нагревание поверхностных слоев, температура может повышаться до 30–40 °C, а в ясные ночи происходит интенсивная теплоотдача. Температура корнеобитаемого слоя резко падает. Такие температурные контрасты оказывают отрицательное влияние на растения. Высокая влагоемкость торфяных почв затрудняет поддержание в них оптимальной влажности. На них чаще, чем на минеральных почвах, возникает угроза заморозков в вегетационный период.

Большинство болотных почв бедно фосфором, калием, магнием и микроэлементами. Поэтому внесение минеральных удобрений обязательно.

Важный прием устранения избыточной кислотности любой почвы – известкование. Оно резко смещает биологические процессы в торфе в благоприятную для роста садовых растений сторону. Активизация микробной деятельности ускоряет разложение торфа, улучшает его агрофизические и агрохимические свойства. Светло-бурый волокнистый торф превращается в темную, почти черную землистую массу. Труднодоступные формы элементов питания переходят в легкоусвояемые растениями соединения. Вносимые фосфорно-калийные удобрения закрепляются в корнеобитаемом слое почвы, не вымываются из нее весной и осенью, оставаясь доступными для растений.

Осень – лучшее время для известкования почвы. Все раскислители рекомендуется вносить осенью, чтобы они усваивались почвой, когда растения находятся в состоянии покоя и не развиваются. Если рассыпать выбранный раскислитель по поверхности почвы осенью, дальше он будет постепенно проникать в землю с водой от дождей и тающего снега.

В качестве долговременных раскислителей обычно выступают молотый известняк (углекислая известь), известь-пушонка (гашеная известь), известковый туф (ключевая известь), доломитовая мука, цементная пыль, гажа (озерная известь) либо другой вид извести. Также можно использовать костную муку или золу, в которой тоже содержится карбонат кальция. Чем легче почва, тем меньше потребуется извести. Чтобы не взвешивать каждую порцию, можно запомнить, что в стакане помещается около 250 г.

Другой способ улучшения плодородия торфяных почв – пескование. Для этого на поверхности торфяника равномерно следует распределить большое количество песка, затем перекопать участок, чтобы перемешать торф и песок. Данный прием резко улучшает физические свойства торфяных почв. В последующие годы по мере разложения торфа на эти участки желательно вносить торфонавозные и торфофекальные компосты в повышенных дозах.

Если под торфом залегают тяжелые глинистые грунты, то количество песка следует увеличить даже при небольшом слое торфа, так как при перекопке эти грунты вовлекаются в окультуривание.

Для более быстрого разложения торфа необходимо добавить в него биологически активные органические удобрения (навоз, компост, птичий помет). Для повышения плодородия на осушенных и освоенных болотных почвах должна применяться не только специальная система удобрений, но и особая обработка почвы.

При осушении, дренировании заболоченные и болотные почвы пригодны только под ягодные кустарники.

Плодородие почвы определяется количеством в ней гумуса (чернозема). Чем больше гумуса, тем лучше развиваются растения. Почва, в которой нет гумуса – это глина, в ней будет расти только полынь. Гумус образуется исключительно в результате разложения органических остатков. Перерабатывают органику в основном два вида живых существ – это бактерии и черви. Поэтому для того, чтобы почву сделать плодородной, необходимо внести в нее любую органику, а также бактерий и червей. Органику садоводы добывают самостоятельно. Для этого они собирают растительные остатки, ботву, листву, косят траву, приобретают навоз, перегной, завозят мякину, жмых. После внесения в почву органические остатки постепенно перегнивают и повышают плодородие почвы.

Органика необходима для всех почв. К сожалению, органических удобрений не хватает. Поэтому надо использовать для их приготовления все возможное: бытовые отходы, строительный мусор, снятую с участка растительность. Не спешите сжигать то, что можно закомпостировать. Перегной, компост и прочие органические удобрения, а также известковые материалы требуют времени, чтобы изменить свойства почвы в нужную сторону, поэтому их лучше вносить под зиму.

При правильном выборе места и почвы плодовые деревья хорошо развиваются и плодоносят до 60 лет. При неправильном же выборе местоположения и почв ы сады могут погибнуть в возрасте 2–3 лет. Иногда плодовые деревья хорошо растут и развиваются до 10–17 лет, а после этого погибают. Нередко плодовые деревья яблони в относительно хорошем состоянии доживают до 30 лет, а затем внезапно отмирают.

Если поблизости с участком растут дуб, клен, другие широколиственные деревья, рябина, злаки, то такие участки пригодны для посадки культурных растений, для закладки садов и ягодников без применения особых способов.

При определении пригодности почв под сад надо учитывать отношение плодовых и ягодных культур к почвам, температуре, к влажности, а также глубину распространения корней. У яблони и груши, например, на высокоплодородных почвах и при благоприятных климатических условиях развивается основная масса корней в слое почвы до 2–3 м глубины, у сливы и вишни – до 1,5–2 м, у черной смородины и крыжовника – до 1–1,5 м, у малины – до 1 м.

По отношению к влажности почвы садовые растения располагаются в такой последовательности: наиболее засухоустойчивы вишня и частично крыжовник, менее засухоустойчивы яблоня, груша, крыжовник; более влаголюбивы слива, малина, земляника, черная смородина.

Избыточно влажная почва с признаками оглеения неблагоприятна для всех упомянутых садовых культур. Однако заболоченные и болотные почвы могут быть использованы после их осушения и соответствующего агротехнического улучшения.

Если не удается снизить уровень грунтовых вод, то плодовые культуры можно выращивать на слаборослых подвоях, корни которых расположены в верхних слоях почвы. Кроме того, плодовые деревья надо сажать на земляных холмиках высотой 300–500 мм. Диаметр холмика по мере роста дерева следует ежегодно увеличивать. При этом от посадочных ям лучше отказаться, ограничившись глубокой (до 300–400 мм) перекопкой верхнего слоя почвы.

Почвы, чрезмерно иссушенные на возвышенных выпуклых перегибах склонов или подстилаемые дренирующими песчаными или щебнистыми породами, могут быть использованы только при их орошении под вишню, крыжовник, частично под яблоню.

Осваивать земельный участок обычно начинают с устройства осушительной сети. Но иногда приходится заботиться и об орошении. Затем надо удалить пни, камни, кустарник, выровнять поверхность почвы, при необходимости внести известь, песок, органические и минеральные удобрения и перекопать почву на глубину 200 мм. Дозы извести, удобрений, песка зависят от типа почвы, ее кислотности, механического состава, агрохимической характеристики. Заботятся также и о защите будущего сада от господствующих ветров. Весь массив следует обсадить древесными породами (липа, клен, вяз, береза, ясень).

В качестве живой изгороди можно использовать желтую акацию, лещину, чубушник (жасмин), жимолость, шиповник, аронию (черноплодную рябину).

В садах, где используется в основном ручной труд, до посадки садовых растений целесообразно перекопать садовых участок «на перевал», то есть на 2 штыка лопаты. Верхний слой около 20 см при этом помещают в канавку глубиной около 40 см, а нижний (второй) слой – на поверхность, несколько перемешивая их между собой.

При подготовке почвы под косточковые культуры обязательно вносят размолотую известь на кислых почвах или на почвах, в которых извести недостаточно.

Под землянику и малину дозы органических и минеральных удобрений, навоза или торфокомпоста увеличивают до 1–1,5 т, дозу хлоpистого калия – до 4 кг на сотку.

Внесение указанных доз удобрений – это единовременная заправка почв на несколько лет. Так обрабатывают и заправляют удобрениями почвы хорошие и плодородные.

Почвы же в природных условиях избыточно увлажненные, с наличием оглеения на небольшой глубине, сильно иссушенные, а также заболоченные и болотные почвы (без их коренной переделки) непригодны для садовых культур. Прежде чем осушать или коренным образом улучшать почву, необходимо знать, под какие культуры она будет пригодна после этого.

Ольшатниковые или осоковые почвы, в торфах которых содержится около 10–18 % зольных веществ с малой кислотностью, после осушения хороши для черной смородины.

Если осушать торфяные болотные почвы, имеющее зольность 5 % и сильно кислую реакцию, то и для ягодных кустарников они все же будут плохие. В этом случае целесообразно добывать торф, использовать его в качестве подстилки на скотных дворах и получать таким путем высокоценное органическое удобрение.

Виды удобрений

Органические

Органические удобрения наиболее эффективны на дерново-подзолистых почвах.

Органические удобрения содержат питательные вещества в форме органических соединений растительного или животного происхождения. При разложении их в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов образуются доступные растениям минеральные соединения (N, Р, К, Са, S и других элементов), перегной или гумус.

Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный воздух и приземной слой атмосферы, улучшая углеродное питание растений. При систематическом внесении органических удобрений улучшаются физико-химические и химические свойства почвы, ее водный и воздушный режимы, активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов (азотфиксирующих бактерий, аммонификаторов и др.).

Через органические удобрения в основном осуществляется круговорот питательных веществ по схеме: почва – растения – животные – почва. Применение органических удобрений позволяет вносить минеральные удобрения в больших дозах и получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

К органическим удобрениям относится большинство местных удобрений (навоз, навозная жижа, торф, компосты, птичий помет), зеленое удобрение, отходы городского коммунального хозяйства (мусор и компосты из него, осадки сточных вод, фекальные массы), пищевой, кожевенной и других отраслей промышленности, а также сапропель (ил), солома, гуано и др. Такие удобрения обогащают почву легкорастворимыми питательными веществами и перегноем, улучшают ее физические свойства и структуру, а также активизируют жизнедеятельность нужных микроорганизмов.

Навозы. Самым распространенным по праву считается навоз. Это дешевый, доступный и полезный материал для удобрения. Навоз в большом количестве содержит микроорганизмы, которые помогают обеспечить разложение органического вещества на отдельные, легко усвояемые растениями элементы. Также он содержит кобальт, медь, молибден, бор и марганец.

Навоз – это удобрение, которое содержит практически все необходимые растениям элементы питания. Наиболее богаты ими конский навоз и птичий помет. Чем богаче органическое удобрение элементами минерального питания, тем меньше норма внесения. Под большинство овощных культур оправдано внесение навоза с осени, а под огурцы, брюкву, сельдерей – весной, из расчета (на навоз крупного рогатого скота) 40–60 кг/10 м². Морковь, лук, зеленые культуры лучше растут на второй год после внесения свежего навоза. Следует иметь в виду, что в защищенном грунте в качестве биотоплива или удобрения лучше использовать соломистый навоз крупного рогатого скота или конский, а вот жидкий навоз и куриный помет по ряду причин больше подходят для жидких подкормок или для приготовления компостов.

Навоз конский. Эффективное органическое удобрение для всех культур на всех почвах и лучший материал в качестве биотоплива для теплиц. Содержит 0,59 % азота, 0,26 % фосфора и 0,59 % калия. Фосфор навоза легко растворим.

Навоз коровий. Традиционное органическое удобрение для универсального использования: основной заправки почвы и тепличных грунтов, жидких корневых подкормок, компонент различных компостов. Подкисляет почву. Отрицательным моментом может быть наличие солилизунца и семян сорняков. Больший эффект дает полуперепревший навоз. Промороженный при хранении теряет азот. При рыхлом способе хранения потери органики могут достигать 60 %, а азота – 50 %; при плотном – того и другого до 20 %. Содержит в среднем азота – 0,54 %, фосфора – 0,28 %, калия – 0,6 %.

Навоз свиной. Ограничен в применении из-за сильного подкисления почвы, нежелателен для теплиц. Возможно использование через компосты. Среднее содержание азота – 0,84 %, фосфора – 0,58 %, калия – 0,62 %.

Навозная жижа. Лучшее применение – в компостах и для корневых подкормок (с соответствующим разбавлением) овощей открытого и защищенного грунтов. Может содержать азота – 0,26—0,39 %, фосфора – 0,06—0,12 %, калия – 0,36—0,58 %.

Птичий помет. Птичий помет менее доступен, но содержит больше питательных элементов, что позволяет уменьшить количество подкормки. Наиболее концентрированное органическое удобрение, пригодное для любых культур на разных почвах. Применяется в основную заправку, включая теплицы, и в подкормки (с разбавлением до 20 раз). Используют помет кур, уток, гусей и голубей. В курином помете 0,7–1,9 % азота (в цыплячьем – более 3 %), 1,5–2 % фосфора, 0,8–1 % калия; в утином, соответственно, 0,8, 0,5 и 1,1 %. Фосфор в помете представлен в виде минерального (46,3 %) и органического (53,7 %). Из – за высокого содержания азота и доступного фосфора помет является хорошим материалом для любых компостов, без других удобрений.

Отходы жизнедеятельности кошек, собак или человека для приготовления удобрений не годятся.

Различают четыре стадии разложения навоза на соломенной подстилке – свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. В свежем слаборазложившемся навозе солома незначительно изменяет цвет и прочность. В полуперепревшем она приобретает темно-коричневый цвет, теряет прочность, и легко разрывается. Перепревший навоз представляет собой однородную массу. В такой степени разложения он теряет до 50 % сухого органического вещества.

Навоз необходимо правильно хранить. Лучший способ хранения – холодный (в плотных штабелях), благодаря которому меньше теряется азота и других питательных веществ. Для такого хранения отводят специальную площадку с уплотненным грунтом, а если грунт песчаный – подстилают пленку, на которую укладывают торф слоем 25–30 см или резаную солому для впитывания навозной жижи. Навоз укладывают в штабель и хорошо утаптывают. Ширина штабеля – 2 м, высота 1,5 м, длина произвольная. Штабель укрывают торфом, а при его отсутствии – почвой слоем 20 см. При непродолжительном хранении в осенне-летний период его модно укрыть полиэтиленовой пленкой в 1–2 слоя.

При уходе за растениями используют навоз разной степени разложения, ориентировочные дозы внесения – 4–6 кг/м².

Перегной используется на удобрения и в качестве мульчи. Доза расхода – 2–3 кг/м². Повторно навоз вносят через 2–3 года на песчаных и супесчаных почвах, через 4–5 лет – на суглинистых и глинистых почвах.

Зеленое удобрение. Зеленые удобрения состоят из измельченных однолетних бобовых растений, скошенных в период цветения. Их обычно закапывают в землю и применяют таким образом для окультуривания земли. Эта подкормка улучшает подпочвенный слой и обогащает его азотом и другими элементами.

К зеленым удобрениям (сидератам) относятся такие культуры, как люпин, фацелия, пажитник голубой, овес, рожь, вика, горох, люцерна. Сидераты скашивают, измельчают и запахивают или закапывают в почву на глубину 15–20 см. Они помогают при недостатке перегноя и навоза, возвращают в почву то, что из нее взято, являются элементом биологического земледелия. Одним из наиболее известных сидератов является синий люпин. Он содержит 0,45 % азота, 0,10 % фосфора и 0,17 % калия. Все сидераты обогащают почву свежим органическим веществом, повышают ее биологическую активность, улучшают физические свойства почв, особенно легких, резко снижают засоренность. С сидератами в почву поступает от 27 до 60 г/м² основных питательных веществ.

Перегной — это очень ценное удобрение, получаемое чаще в результате полного разложения навоза. Вносить перегной можно под все культуры из расчета 40–60 кг/10 м².

Это полностью перепревший и разложившийся навоз. Внесение перегноя эффективнее в лунки при посадке и в рядки при посеве растений. В среднем содержит азота – 0,98 %, фосфора – 0,58 %, калия – 0,90 %.

Перегной – это очень ценное удобрение, особенно когда перегной свежий. В результате полного разложения навоза образуется навозный перегной, при разложении листьев и других растительных остатков – листовой и растительный. Наиболее питательный – навозный перегной. Он широко используется для приготовления земляных смесей и для приготовления питательных смесей с минеральными и бактериальными удобрениями, а также для мульчирования растений. Основная ценность листового перегноя заключается в его способности улучшать структуру почвы. Однако он содержит небольшое количество питательных веществ, сравнительно быстро разлагается в почве и может сохранять семена сорняков.

Компосты. В зависимости от смешиваемых материалов компосты бывают торфонавозными, торфофекальными, сборными. Сборный навоз имеет наибольшее значение, так как позволяет полностью использовать все имеющиеся отбросы: растительные остатки, сухие листья, скошенную траву, чайную заварку, измельченную яичную скорлупу, очистки, мусор, опилки, стружку, золу, сажу, фекалии и другие отходы. В компост нельзя добавлять древесный материал и растительные остатки, которые опрыскивались гербицидами или были поражены болезнями и вредителями. Также нельзя класть в компостную кучу жиры, кости, синтетику, в том числе пластмассы. Полусгнивший компост применяется так же, как и свежий навоз. Зрелый компост (перегной) вносится под все культуры при посадке или пересадке. Компостная земля незаменима для приготовления подсыпки к растениям. Хорошо разложившийся компост можно использовать для мульчирования.

Компост обеспечивает землю питательными веществами. Его можно приготовить самостоятельно из различных органических отходов, то есть из ботвы, опилок, сухих листьев, прудового ила, дворового мусора и многого другого. В компост нередко добавляют навоз, торф и птичий помет.

Компостировать, значит складывать. Компостируемый материал складывают в штабеля шириной 2 м, высотой 1,5 м, при произвольной длине. Выбранную в сухом месте площадку утрамбовывают и на нее подушкой высотой 20–30 см укладывают торф или землю. Компостируемый материал укладывают слоями. Для повышения питательности компостов добавляют (от массы компоста) 2 % суперфосфата или фосфоритной муки, 0,5 % калийной соли. В кислый материал добавляют 2–3 % мела (гашеной извести не более 1,5 %), вместо извести может быть использована зола (4 %). Компост выдерживают 12–18 месяцев в зависимости от скорости разложения. В течение этого периода бурт рекомендуется увлажнять навозной жижей или водой, скороспелые компосты перелопачивают 1 раз, долгосозревающие 4 раза. Компост считается готовым, когда масса станет однородной и рассыпчатой. Компостировать можно также в траншеях и ямах.

Торф наиболее целесообразно использовать для приготовления компостов или в качестве рыхлящего материала на тяжелых почвах. Компосты – это смеси из торфа с навозом, из торфа с растительными остатками, в том числе с опавшей листвой, с добавлением гашеной извести и минеральных удобрений. Компосты готовят длительное время (от года до двух), в течение которого их неоднократно перелопачивают и увлажняют. На зиму компосты, как и навоз, укладывают в плотные, непромерзающие штабеля. Способствуют этому и различные виды укрытий, включая солому, опилки, а поверх них – снег. Вносят компосты под весеннюю перекопку. Торфофекальные компосты можно использовать не раньше, чем через 9—12 месяцев после их закладки. При этом овощи, получаемые с участков, где вносились такие компосты, нужно обязательно тщательно мыть перед употреблением горячей водой. Эти компосты лучше использовать под томат, огурцы, тыкву, горох, но крайне нежелательно – под листовые овощи (салат, шпинат, петрушку и др.). Норма внесения всех компостов – 30–60 кг/10 м².

Илы. Природные органические удобрения, содержащие макро– и микроэлементы. Более подходят для овощей открытого грунта и при внесении с осени. Ил озерный содержит азота 2,5 %, фосфора – 0,4 %, калия – 0,5 %; прудовой, соответственно, 2 %, 0,5 %, 0,3 %; речной – до 1 % азота, до 0,25 % фосфора и до 0,7 % калия. Все илы могут быть хорошими компонентами компостов.

В иле содержатся известь, калий, азот, фосфор, микроэлементы, витамины и биостимуляторы. Перед использованием ил необходимо проветрить (перелопатить) для снижения влажности и удаления вредных для растений соединений. Ил можно использовать для приготовления почвосмеси или как составную часть компоста.

К илам примыкает озерная известь – гажа. В ней содержится кальций и до 3 % магния, а также примесь песка и глины – до 20 %.

Опилки. Древесные опилки и стружку применяют в основном для придания земле рыхлости. Эти удобрения очень сухие и поглощают азот, поэтому перед их внесением необходимо полить почву раствором куриного помета или мочевины.