Текст книги "Собакология: псё под контролем"

С чего начать прогулки?

Выполните задание.

Вы идете по улице, а навстречу вам двигается человек со своим пёселем. В целом между ними ничего особенного не происходит, хозяин не подает никаких команд, обычная прогулка. Вам нужно оценить уровень послушания собаки. Как это можно сделать? Как можно понять, послушная ли у него собака или нет?

Конечно, по поведению питомца:

1. насколько он расслабленно двигается на поводке;

2. насколько он нейтрально относится к окружающему миру;

3. как питомец проявляет интерес к своему хозяину. Это понятие тоже весьма условное, мы возьмем за его показатель взгляд на хозяина.

Это самые базовые навыки для вашего питомца, на которых строится вся дрессировка и воспитание. Совершенно бесполезно учить собаку подзыву, если ей просто не хочется двигаться к хозяину, если хозяин неинтересный, бесполезный для собаки. Если питомец не хочет на него смотреть, а хозяин при этом отталкивается от запретов и наказаний, много ругается, окружающий мир привлекает питомца все больше и больше.

Это относится в целом ко всем командам, не только к команде «Ко мне». К сожалению, на многих площадках вас заставят учить с собакой трюк под названием команда «Рядом», совершенно игнорируя отношения между вами и собакой или ее реакцию на других хвостатых. В лучшем случае питомец будет выполнять «Рядом» на этой самой площадке, но за ее пределами все равно будет тянуть поводок или остро реагировать на раздражители.

Следующие три главы как раз об этом: «Липкая собака – взгляды на хозяина», «Нейтральное отношение к раздражителям», «Провисший поводок».

Липкая собака

Здесь мы перейдем сразу к практике.

Берем с собой на прогулку часть рациона собаки или вкусняшки[4]4
  Подробнее в главе «Пищевая мотивация». На данный момент, если питомец более-менее хорошо кушает на улице, то читаем книгу по порядку. Если ваша собака отказывается от еды на улице, то прочитайте, пожалуйста, сначала главу «Пищевая мотивация», а потом возвращайтесь к текущей и продолжайте.


[Закрыть]. Желательно складывать их непосредственно в карман (как отстирывать жирные пятна с пуховика, думаю, разберетесь), менее желательный вариант – дрессировочные жилеты или сумки. Дело в том, что для собаки это очень явная подсказка: сумка есть – кормить будут, нужно слушаться, сумки нет – кормить не будут, можно и проигнорировать хозяина. Поэтому от дрессировочной сумки лучше отказаться или использовать ее только иногда.

Итак, отправляемся на прогулку. Выполняем следующее задание:

Каждый раз, когда собака посмотрит на вас – сначала хвалим ее, а только потом лезем в кармашек и отдаем ей вкусю.

Задание кажется максимально простым, но попробуйте снять это действо на камеру, и вы непременно увидите, что ваша рука ползет в карман до того, как вы начинаете хвалить питомца в худшем случае, в лучшем – одновременно с похвалой.

Почему так важно именно сначала похвалить, а только потом опустить руку в карман?

Потому что нужно сначала сформировать социальное подкрепление. Вы же не хотите ходить с жирными карманами всю жизнь? Тогда упражнение нужно выполнять правильно: похвала и только потом еда.

Помните, как у подопытных Павлова слюна текла от лампочки? Хотя изначально лампочка – это нейтральный раздражитель, и собака на него не реагировала. Но после большого количества повторений произошла связка: сначала зажигают лампочку, потом выдают еду – у собаки сформировался условный рефлекс на включение лампочки. Свет лампочки стал уже не нейтральным раздражителем, а условным. То есть лампочка стала ассоциироваться у собаки с мыслью «о, сейчас кормить будут». То же самое с похвалой.

Если выполнять задание в правильном порядке (похвала – еда), то ваш голос станет вдвойне значимым хотя бы с точки зрения формирования условного рефлекса: «Хвалят – это классно. Это я люблю. Нужно послушать, и тогда меня покормят».

Конечно, социальное подкрепление мы будем развивать и далее, не только в связке с едой. Когда вы обучаете собаку трюкам, правильному поведению и регулярно занимаетесь с мокроносым, ваше доверие и контакт будут очень расти. Плюс далее вы встретите отдельную главу, посвященную социальному подкреплению.

В целом отношения с собакой формируются примерно так же, как и у нас с близкими людьми. Ведь близкими они становятся не от совместного проживания, а от общих эмоций, когда вы понимаете, что на человека можно положиться, когда вам интересно вместе, когда вам комфортно и весело проводить время вместе.

Об этом чуть позже. А сейчас запоминаем важнейшее основное правило: сначала хвалим, потом лезем в карман, потом кормим (если питомец не потерял интерес к вкусняшке, пока слушал вашу похвалу).

А как правильно хвалить?

Определенно, это не «молодец» безжизненным тоном. Хвалим собаку, как ребенка трех лет за рисунок мамы. Да, пусть на нем нарисована какая-то гусеница, не то что не похожая на маму, а вообще на человека. Но эти мысли мы оставляем при себе и хвалим ребенка с улыбкой и восхищением.

Также не стоит хвалить собаку однообразно «молодец, молодец, молодец» – слишком скучно, и вы сами не заметите, как вернетесь к безжизненному и неискреннему тону.

У меня это обычно какой-то набор слов, которые я пускаю по кругу: молодец, суперсобака, да кто такой умный, кто хороший пёсик, ай, бравушки, суперпёс. В целом собаке можно даже рассказать, как ужасно прошел ваш день и что начальник – идиот, важна интонация – добрая, плюс улыбка на вашем лице и длительность похвалы, а не конкретные слова или их смысл.

Длительность похвалы

На первой неделе выполнения задания хвалим примерно три секунды и потом лезем в карман за вкусей. Если за эти три секунды собака потеряла к вам интерес – в карман не лезем и вкусю не отдаем. Ждем следующий подход к упражнению.

На второй неделе занятий похвалу увеличиваем уже до пяти секунд и так же, если собака отвернулась от вас во время похвалы, то лакомства она не получает.

На третьей неделе занятий похвала длится уже 7–10 секунд. Но примерно один раз в 5–10 повторений похвала вновь длится только три секунды и следом вкуся, как на первой неделе.

С четвертой недели мы начинаем вариативно выдавать вкусняшки: это значит, что хвалим за взгляд каждый раз, иногда три секунды, иногда 10 секунд. А вот вкуси выдаем уже не каждый раз, например, только за каждый второй или третий взгляд.

С пятой недели занятий вариативно начинаем хвалить не за каждый взгляд. Например, за каждый второй взгляд только хвалим, за каждый четвертый хвалим и выдаем вкусняшку. Лучше, если это будет не всегда одинаково через раз, а в какой-то разной последовательности и в зависимости от уместности ситуации. Если обстановка сложная, с большим количеством раздражителей, то всегда можно вернуться к заданию первой недели «Липкой собаки», когда каждый взгляд, похвала короткие.

С точки зрения сроков это очень условная схема ухода с активной фазы «Липкой собаки». Если вы начали переходить к вариативной выдаче еды и почувствовали резкий откат, то лучше вернитесь на предыдущую неделю занятий и закрепите поведение.

Движение

Собаки любят двигаться, поэтому во время похвалы не нужно стоять, продолжайте движение или добавьте его, если вы стояли.

На каждое доброе слово делаем шаг от собаки или вместе с ней: «хорошо» – шаг, «молодец» – шаг, «умница» – шаг. Так вы пройдете целых три метра. Пока хвалите – не нужно наклоняться к собаке, тянуть к ней руки, пытаться погладить. Хвалим – лезем в карман (не останавливаемся!) – это еще три шага, и только потом собака получает кусочек. Опять же, не обязательно останавливаться и тем более не нужно пихать этот кусок в рот, пусть мокронос сам догонит вашу руку и на ходу заберет вкусняшку.

Команда «Гуляй»

После каждого кусочка говорим мокроносому «Гуляй» и жестом показываем в какую-нибудь сторону. Собака обязательно должна отлипнуть и сделать хоть пару шагов от вас, если этого не происходит, то еще раз повторяем «Гуляй» и жестом отправляем в сторону. И так, пока мокронос не сделает хоть пару шагов, не понюхает хоть одну травинку. Если это заняло пару секунд, и питомец опять к вам вернулся с вопросом: «А сейчас уже будут кормить?» – можно вновь выполнить упражнение «Липкая собака». Полностью: похвалить, дать кусю и опять сказать «гуляй». И теперь настаивать на том, что отлипнуть мокронос должен уже на пять секунд, потом на 10, потом на 20.

Очень здорово, если у вас собака ТАКАЯ липучка. Это обеспечит легкие занятия в будущем. Но есть и такие псы, которые вообще не могут отвлечься от хозяина. В этой ситуации выполняем упражнение «Гуляй» очень строго, это обязательное условие. Также можно немного кормить собаку перед прогулкой. Еще можно снизить градацию кусочков и брать что-то менее вкусное или менее ароматное, если вы выбрали именно путь лакомств, а не части рациона на улице.

Какие взгляды считаются?

Любые. Да, вначале это может быть взгляд на ваше тело, руки или даже ноги. Хвалите собаку и за это. Постепенно мокроносый поймет, что именно ваше лицо произносит добрые слова и именно на него нужно смотреть.

Чего не нужно делать?

Шуршать пакетами, дергать собаку, держать еду в руках заранее, произносить кличку собаки или какие-то команды, дергать за поводок. Иначе вы хоть и добьетесь взгляда, но только в ответ на ваше действие, а не как самостоятельное желание и решение собаки. Я это называю «подкуп поведения», а не его «оплата».

Но здесь есть исключения.

Первое: если собака долго на вас не смотрит. Второе: если появился какой-то сильный раздражитель для собаки, и она слишком начинает им увлекаться.

В этих двух ситуациях можно пользоваться подкупом, ниже они расположены в порядке приоритета от наиболее допустимого к наименее. К каждому следующему переходим только, если подсказка предыдущего уровня длилась три-четыре секунды и собака на нее не среагировала.

1. Остановиться.

2. Сократить поводок (без рывков), как будто вы ползете по канату, но только это поводок, и он расположен горизонтально, а не вертикально. Так в конце вы окажетесь рядом с собакой.

3. Какие-то невербальные звуки: причмокивание, клацанье языком. Я особенно люблю звук, с которым обычно зовут котиков «кыс-кс-кс-кссс».

4. Опять же невербальные звуки, но более настойчивые. Например, «эй».

5. Мягкое движение назад, немного утягиваете собаку за собой на поводке, произнося невербальные звуки.

6. Тяжелая артиллерия: кличка собаки, вербальные сигналы, слова. Постарайтесь не произносить команд, собака их вряд ли выполнит в этот момент.

7. Сунуть кусок в нос.

Подведем итог упражнения:

Обычная прогулка. Собака иногда посматривает на хозяина (в лицо, не в лицо – пока не важно) – хозяин хвалит собаку от трех до 10 секунд (зависит от недели выполнения). Одновременно с похвалой хозяин продолжает двигаться и хвалить. Рука ползет в карман – вкуся без впихивания в рот и, желательно, также сохраняя темп движения, – команда «Гуляй» – повтор упражнения всю прогулку.

Если собака не дождалась кусочка и отлипла на этапе похвалы или руки в кармане – вкусю не получает.

Если взглядов мало или собака как-то слишком увлеклась прогулкой, взглядов не было уже минуты четыре, возможно, она зависла на каком-то раздражителе, можно дать собаке подсказку остановкой. Если это не помогло, то сокращаем поводок. Если и это не помогло, то щелкаем языком или кыс-кыскаем и так далее, как описано выше в «подкупе».

Провисший поводок

С упражнением «Липкая собака» отлично сочетается работа по провисшему поводку.

«Провисший поводок» – это комфортная прогулка для хозяина, особенно если речь про крупную породу собаки. Постоянно натянутый поводок повышает возбудимость питомца, а это всегда приводит к другим проблемам: лаю, подбору мусора и даже зооагрессии. Также важно помнить, что натянутый поводок вызывает проблемы со здоровьем, особенно если хозяин выбирает ошейник вместо шлейки.

Почему собаки тянут? Потому что мир очень интересный, потому что у них на две ноги больше, чем у нас, и потому что хозяин так учит. Ведь если вы двигаетесь за собакой на натянутом поводке, то вы условно соглашаетесь с ее поведением. Вы как бы говорите своему питомцу: «Есть только один способ доставки тебя во-о-о-н до того куста – тянуть меня к нему, как псих».

Это уже спойлер для первой методики. Чтобы научить собаку не тянуть поводок, просто перестаньте за ней ходить, когда пёс его тянет. Всё, ребят, расходимся, обучение закончено.

Критерии

Для начала определяем критерии натянутого поводка.

Карабин. Если он в одну линию с поводком и не имеет угла преломления – поводок натянут, значит нужно наказать собаку.

Если карабин не в одну линию с поводком и имеет угол преломления – собака поводок не тянет и ее нужно похвалить за это.

Ниже даны формы наказания, они же являются названиями методик. Подкрепление для всех методик будет одинаковым: хвалить, двигаясь вместе с собакой, выдавать вкуси.

Остановки

Как только карабин натянулся и встал в одну линию со стропой – хозяин немедленно делает остановку (наказание за натяжение) и стоит до тех пор, пока собака сама не снимет натяжение. Это может произойти несколькими способами:

1. Собака просто сменила направление. Постояли. Собака ничего особенного не поняла, но вон к тому кусту, видимо, сегодня подойти не получится. А может, к кусту слева можно? И пёс перестал тянуть вперед просто потому, что пошел налево, к кустику. Но у нас не было каких-то еще критериев кроме карабина, значит, собака заработала подкрепление. А именно: хозяин начинает хвалить и двигаться за питомцем. Если пёс еще и выполнил «Липкую собаку» во время похвалы – вкуся. Не посмотрел – ну и ладно, похвалили три секундочки, если карабин не натянут – идем к кустику. Как только появилось новое натяжение – вновь стоим. И так всю прогулку.

2. Собака посмотрела на хозяина. В этот момент за счет поворота головы произойдет провисание карабина, пусть и минимальное, но произойдет – сразу хвалим, продолжаем двигаться, все еще хвалим и даем вкусю за «Липкую собаку», если мокронос сохранил взгляд на хозяина. Такое поведение начинает обычно появляться спустя пару дней обучения или на первой неделе занятий.

3. Собака сделала возврат к хозяину или пошла в его сторону. Это идеальная схема, но так случается обычно на второй-третьей неделе обучения, то есть не сразу и нужно набраться терпения.

Обычно осознанно смотреть на хозяина или даже идти в его сторону пёсели начинают не с первых дней занятий. Это не страшно, сконцентрируйтесь на карабине и натяжении поводка, а за счет выполнения «Липкой собаки» через пару дней методика начнет «складываться», и пёс все осознаннее и осознаннее будет смотреть на вас, а занятия по «Провисшему поводку» научат питомца самостоятельно контролировать натяжение.

Упражнение «Остановки» закладывает в собаку правило: хочешь куда-то дойти – сама контролируй натяжение поводка. Тянешь – будем стоять. Не тянешь – идем туда, куда хочешь. Если ты еще и посматриваешь на меня при этом, то получишь похвалу и вкусняшку.

Это очень мягкая техника и подойдет любой собаке, в любом возрасте и любого размера. Но техника не универсальна, работать с «Остановками» не всегда удобно. Например, нужно перейти дорогу, а собака именно на проезжей части потянула – встать и дождаться провисшего карабина посреди дороги невозможно. Жизненные ситуации: проспал на работу, но нужно сводить мокроносого по его делишкам быстренько, а собака тянет. Может, просто плохое настроение или самочувствие, а на улице погодный апокалипсис. Или у вас щенок, который только учится терпеть дома, если долго стоять, например, у подъезда, ожидая провисшего поводка, можно дождаться не его, а лужи, потому что щенок просто не умеет так сильно и долго терпеть.

Во всех этих ситуациях обстоятельства складываются так, что стоять и ждать провисания не получится, особенно на первых неделях, когда каждая остановка занимает время, в некоторых ситуациях вообще 10–20 минут. Тогда хозяин сам как бы начинает нарушать правила. Собака тянет, но человек идет следом, потому что стоять в этой ситуации или на этой прогулке нет возможности. Критерий вроде и один – натяжение карабина, но хозяин за него то наказывает (стоит), то подкрепляет (двигается, потому что стоять неудобно или не хочется).

Это и есть основной недостаток данной методики. Прогулки могут затянуться, собака учится не за один день, у хозяина не хватает терпения стоять или ситуация для остановки неуместная. Также я не упомянула еще одну ситуацию, где «Остановка» будет даже вредить обучению – это ситуации, когда ваш питомец уже привык ярко реагировать на раздражители. Например, на других собак или кошек. В этот момент уровень его возбуждения сильный и самостоятельно успокоиться во время остановки ему будет очень сложно. Чем дольше стоять в этой ситуации и ничего не делать, тем больше у собаки может развиваться состоянии фрустрации, когда желания не совпадают с реальностью. А еще на улице не все собаки поводочные, не все хозяева чуткие к занимающимся и может получиться так, что вы остановились, пытаясь научить питомца провисшему поводку, он стал скулить и лаять в состоянии фрустрации, и тут другая собака подошла, автоматически подкрепив при этом вашего мокроноса. Получается, что даже с учетом того, что вы не двигались, ваш питомец все равно получил подкрепление, да еще и во время лая.

В главе «Нейтральное отношение к раздражителям» будет даваться упражнение и для подобных ситуаций, но все же в общем смысле методика «Остановки» не всегда подходит для работы с раздражителями, ведь часто там для старта работы с ними нужно уйти на достаточную дистанцию, чтобы снизить уровень возбуждения.

В каких еще ситуациях «Остановки» могут не подойти? Например, при движении в потоке людей, при выходе из лифта. Нужно, конечно, учесть, что сложности возникают только в начале обучения, когда собака не умеет быстро снимать натяжение поворотом головы или шагами к хозяину. Чем больше уделять времени «Липкости» и «Провисшему поводку», тем лучше питомец будет себя вести, и проблемные ситуации не будут вызывать вопросов.

Далее мы разберем две другие схемы, которые больше основаны на движении, поэтому автоматически подойдут для проблемных ситуаций, описанных выше.

Движение назад

Все так же: как только собака натянула карабин – мы должны ее наказать. В данной схеме это разворот хозяина. В момент натяжения поводка необходимо молча развернуться на 180 градусов от стороны, в которую тянула собака и идти до тех пор, пока мокронос не начнет двигаться на провисшем поводке в новую сторону. В этот момент его необходимо сразу же похвалить, а если еще и «Липкость» подключилась, то дать вкусю. Кратко схема выглядит так:

Пёс потянул – разворот – движение в противоположную сторону – как только питомец начнет двигаться на провисшем поводке, то похвала. Если есть взгляд, то вкуся.

Самый проблемный момент, который всегда вызывает много вопросов – это тянуть или нет собаку, когда она еще не успела сориентироваться в смене направления движения или вообще начала упираться.

Во-первых, хочу напомнить про шлейку. Действительно тянуть собаку на ошейнике – не самая лучшая идея, но если питомец в Н-образной анатомической шлейке, то такое действие со стороны владельца как «потянуть за собой» уже возможно.

Во-вторых, нужно прийти к осознанию, что, если хозяин развернулся, начал движение на 180 градусов от собаки, а та стала сопротивляться и упираться, но хозяин продолжает движение и начинает ее как бы тянуть за собой, питомцу снять это натяжение и пойти в сторону владельца не составляет труда. Это нужно осознать до начала работы с «Провисшим поводком». Ведь хозяин не двигается с какой-то немыслимой скоростью, которую хвостатый не может воспроизвести. Хозяин не тянет в сторону каких-то страхов. Нет. Это обычная ситуация «кто более упрямый» и чьи правила выиграют. Я не говорю, что это нужно делать постоянно, мы должны давать собакам и свободное время на обнюхивание, при котором даже допустимо легкое натяжение поводка. Я только о том, что на ситуацию нужно взглянуть объективно: если хозяин сменил направление, а собака стала упираться, то, продолжая упорно двигаться в новом направлении, хозяин сообщает питомцу: «Пока не перестанешь сопротивляться – мы так и будем идти, а я так и буду тебя тянуть».

Я понимаю, что психологически это бывает сложно, особенно если вы только в начале пути обучения и собака привыкла управлять прогулкой, задавая направление и постоянно натягивая поводок. Ведь сейчас очень актуально направление радикального позитивизма, которое я не могу сказать, что полностью поддерживаю. Для меня слово «радикальный» всегда обозначает какой-то перекос, фанатизм, идею ради идеи. Радикальный позитивизм отметает даже мысль о любом стрессе (который так-то является частью развития организма), о любом механическом воздействии, о любом ущемлении желаний и так далее. Я не тренирую собак в этой концепции, так как порой желания питомцев не совпадают с безопасностью или с реалиями хозяина, у которого помимо собаки еще есть дети, близкие, работа и так далее. Не буду особо рассуждать на эту тему, скажу только, что ничего плохого не вижу в том, чтобы потянуть упирающуюся собаку на шлейке, как бы говоря ей: «Чем быстрее ты перестанешь сопротивляться, тем быстрее я начну тебя хвалить, выдавать вкусняшки, да и вообще мы можем тогда обратно вернуться к движению в ту сторону, в которую изначально и шли».

Пёс потянул – разворот – движение в противоположную сторону – собака начала упираться – хозяин молча продолжает движение, мягко, но настойчиво в одном темпе утягивая собаку за собой – как только питомец перестает сопротивляться, начинает двигаться на провисшем поводке, то похвала, если есть взгляд – то вкуся, можно вновь развернуться и даже пойти в ту сторону, в которую изначально хотела собака.

Но все же важная новость – тянуть не обязательно. Можно в этой ситуации с упирающейся собакой вернуться к технике «Остановки» и стоять, ожидая движения питомца к вам.

Тогда схема выглядит следующим образом:

Пёс потянул – разворот – движение в противоположную сторону – собака начала упираться – хозяин останавливается и молчит, собака зависает на максимальном натяжении поводка – как только питомец делает осознанный или нет шаг в вашу сторону, то похвала, если есть взгляд – то вкуся, можно вновь развернуться и даже пойти в ту сторону, которую изначально хотела собака.

Это выглядит мягче и гуманнее, но мы вновь возвращаемся к моменту, когда стоять не позволяет время или ситуация.

Важно знать, что проблемы с упиранием обычно происходят только на первых прогулках, очень быстро собака понимает, что чем быстрее согласится с направлением движения, темпом хозяина, тем быстрее прогулка продолжится. А «быстрее» это происходит обычно не тогда, когда хозяин стоит и дает собаке возможность подумать, а все же тянет собаку за собой, таким образом даже подсказывая ей. Но еще раз – это не обязательно, «Остановки» все же самая мягкая, рабочая и распространенная методика.

Что делать нельзя:

1. Тянуть собаку, если она боится. То есть она не хочет двигаться за хозяином, потому что ее что-то пугает в новом направлении. Хотя и для собак со страхами такой способ бывает нужен, но здесь очень много «но» и исключений, а текущая книга пока не об этом.

2. Во время упирания нельзя приманивать собаку вкусями, иначе выйдет схема «Чтобы питомец получил вкусняшку и/или внимание, ему нужно начать сопротивляться».

3. Сдаваться. На смену уверенности в своих действия приходят жалость и сомнения, появляется соблазн согласиться с упирающейся собакой. Здесь самым неприятным будет следующее: если в итоге хозяин сдается собаке, то чем дольше он пытался стоять на своем, тем настойчивее в будущем будет сопротивляться собака.

Если вы читаете и заранее понимаете, что не будете готовы тянуть за собой собаку, то лучше даже и не начинать, это тоже правильное решение. Так как в целом этот метод я дала больше для тех хозяев, которые постоянно ищут причины – «А почему не выполнять задание, ведь стоять не всегда получается?». Если у вас всегда есть время на занятие, то, пожалуйста, выбирайте способ «Остановки», в совокупности с другими рекомендациями из книги он будет давать отличный результат.

В любом случае я крайне рекомендую заниматься с питомцем в шлейке, так вы будете больше уверены в своих действиях. Предварительно проверьте, пожалуйста, регулировку шлейки, собака не должна выскользнуть из амуниции. Обычно я прошу использовать Н-образные анатомические шлейки.

Плюсы методики «Движение назад»: длина наказания достаточно короткая относительно подкрепления. По сути, наказанием будет только секунда разворота и моменты упирания, а мы уже выяснили, что обычно собаки упираются только в начале работы с данной методикой. Получается, что относительно всей остальной прогулки – это меньшее время, далее следует движение, похвала и выдача лакомств до нового разворота, который будет длиться несколько секунд и вновь движение, похвала, еда. Чем больше положительного подкрепления – тем быстрее происходит обучение.

Также эта техника позволяет немного «выходить» собаку, за счет этого ее возбуждение тоже будет угасать. Например, я особенно рекомендую эту технику для того, чтобы подойти к чему-то, что питомец хочет получить. Мы двигаемся вперед, как только питомец потянул – уходим назад, увеличивая расстояние до желаемого места, предмета или объекта. Идем назад, пока собака не успокоится и не поддастся нашему движению, говорим «хорошо» и вновь разворачиваемся к тому месту, предмету или объекту, куда питомец тянул, двигаемся до момента нового натяжения. Иногда какие-то проходы будут вас приближать, а какие-то отдалять от места-цели, но суммарно вы все равно дойдете, при этом объяснив собаке: «Держи себя в лапах, тогда мы дойдем быстрее туда, куда ты хочешь».

Но минусы также есть:

1. Разворот в данном случае – это механическое воздействие на собаку.

Не могу сказать, что я тот тренер, который демонизирует любое подобное воздействие, я только стараюсь его минимизировать, но порой не отказываюсь полностью. По крайней мере, на сегодняшний день. Поэтому подчеркну слово «минимизировать» – не нужно выстраивать все обучение на разворотах. Также выше мы обсудили рекомендации для того, чтобы сделать разворот наиболее безопасным.

2. Хаотичность движения и прогулки.

В противоположную сторону можно двигаться не бесконечно, а только пару метров, далее вновь развернуться и пойти в первоначальном направлении, но все же техника «Движение назад» может вызывать сложности движения по заданной траектории. Плюс развороты, так же, как и остановки, могут быть неуместны/невозможны в некоторых вариантах или местах прогулки, например, при переходе дороги, выходе из лифта или в какой-то массе людей, которые движутся в одном направлении.

Отшагивания

В момент натяжения карабина хозяин делает один-два шага от собаки. Но в отличие от техники «Движение назад»:

1. Не нужно разворачивать корпус от собаки, то есть шаг-два назад делаются как бы спиной.

2. Не нужно делать больше одного-двух шагов, поэтому техника будет более универсальна и может подойти в разных ситуациях.

При отшагивании назад длина поводка не меняется, руки от корпуса не отделяются, поэтому хозяин как бы утягивает собаку за собой тоже назад. После этих одного-двух шагов, без замедления и без остановки, хозяин вновь делает шаг вперед. Но так как собаку вы успели стянуть ближе к себе, то в этот момент она оказывается на провисшем поводке.

Представьте две машины на жесткой сцепке. Одна едет за другой. У той, что двигается следом, не работает двигатель, она повторяет скорость машины впереди. Если первая машина ускоряется, за счет жесткой сцепки вторая едет ровно с таким же ускорением.

Теперь представьте мягкую сцепку. Машины едут с одной скоростью, но первая вдруг резко ускоряется и тут же замедляется. Вторая машина начнет ее догонять, и сцепка провисает.

То же самое мы делаем с поводком, только «машина, которая на буксире» как бы впереди, а вы тянете с небольшим ускорением ее назад. Вы идете с собакой вперед, она потянула, карабин натянулся, в этот момент необходимо сделать один-два шага назад и сразу же продолжить движение вперед. В момент провисания поводка добавляем похвалу, выдачу вкуси, если мокронос посмотрел на вас. В момент похвалы и выдачи еды важно не стоять – так же, как и в других техниках, продолжайте идти до нового отшагивания.

За счет такой техники вы будете похожи на прибой, но из-за того, что не будете останавливаться, вы будете постоянно продвигаться вперед. То есть условно пять шагов вперед, два назад, пять вперед, один назад, четыре вперед, два назад.

Обычно через неделю-две занятий хозяин уже не успевает сделать полный шаг назад, как собака тут же реагирует на микроостановку перед отшагиванием или движение плеча, делает сама поводок провисшим, снимая натяжение.

В технике также есть механическая помощь собаке, поэтому это не оперантный способ обучения питомца. Но основное отличие от «Движения назад» – питомца не нужно долго тянуть, мы только его сдвигаем назад на один или пару шагов, поэтому эмоционально эта техника владельцу дается проще.

Нюансы для всех методик

• С одной собакой на одной прогулке вы можете совмещать все три методики, в зависимости от ситуации. Но акцент будет все же на какой-то одной, то есть одну технику вы выбираете как основную, две другие как дополнительные.

Нам нужно минимизировать «наказания» и механическое воздействие на собаку, поэтому постарайтесь прочувствовать, что именно по темпераменту и ситуациям будет более уместно. Внимательно следите за прогрессом, если за три дня нет даже минимального, то перенесите бóльший акцент на другую методику.

• Во время работы с любой техникой, особенно это касается «Движения назад» и «Отшагивания», не совершайте резких движений рукой или корпусом во время движения назад, иначе получится уже рывок.

• Не забывайте выдавать подкрепление собаке не только после совершения ошибки, но и до нее. То есть мы всегда двигаемся и хвалим собаку, выдаем ей вкусняшки за взгляды на нас, пока она еще не успела ошибиться и гуляет хорошо. Многие об этом забывают и идут молча, но сразу же добавляют похвалу и лакомства после того, как собака ошиблась и исправилась после ошибки.

Поначалу постоянно хвалить за провисший поводок будет тяжеловато, так как это забирает много энергии хозяина. Но так нужно будет делать только первые недели занятий, постепенно провисший поводок станет нормой прогулки и подкреплять его необходимо будет только движением, без особенной похвалы и с очень периодической выдачей лакомств.

• Работать в шлейке. Предпочтение я отдаю анатомическим Н-образным шлейкам. Корги и таксам тоже можно шлейку. Щенкам шлейки можно с любого возраста. То, что шлейки что-то там портят, – это мифы, созданные некомпетентными людьми. Задумайтесь, достаточно ли периодического давления шлейки от собственной же силы щенка, чтобы повлиять на рост и развитие костей или опорно-двигательный аппарат в целом? Ну конечно, нет. Да и к тому же шейные позвонки – это тоже его часть, при этом еще и более хрупкая, чем позвонки других отделов. Если по каким-то неведомым мне причинам вы предпочитаете ошейник, то выбирайте максимально широкий.