Текст книги "Обои, драпировки"

Дарья Владимировна Нестерова
Обои, драпировки

Введение

В последнее время ремонт становится все более сложным и трудоемким делом. Причина в том, что с каждым десятилетием появляется все больше новых материалов для отделки стен и потолков. Если раньше использовали лишь обычные бумажные обои, то теперь появились виниловые, стеклообои и даже жидкие обои. Кроме того, были разработаны специальные пленочные покрытия, предназначенные для отделки, – такие, как линкруст, изоплен и другие, которые также причисляют к обоям.

Для каждого вида обоев необходимы определенные виды инструментов, без них невозможно качественно выполнить работу. Кроме того, существует множество клеящих составов, без которых никак не обойтись.

Даже выбор обоев – сложное дело. Ведь магазины предлагают бесчисленное множество расцветок того или иного покрытия: как среди них выбрать оптимальное? Ведь цвет и рисунок должны гармонировать с общим стилем комнаты, с мебелью и т. д. При неправильном выборе комната станет слишком мрачной, будет «давить» на тех, кто в ней находится. Некоторые оттенки даже могут стать причиной упадка сил или регулярных головных болей.

Драпировки придают любой комнате законченный, строгий и одновременно уютный вид.

Можно отделать драпировками все стены комнаты или какую-нибудь ее часть, например окна, двери, ширмы. Драпировки в сочетании с обоями помогут создать оригинальное решение интерьера.

1. Подготовка поверхностей к ремонту

Прежде чем начинать оклеивание стен и потолка обоями или их отделку драпировками, необходимо тщательно подготовить поверхность к предстоящему ремонту.

Шпаклевание поверхностей

Идеально ровную поверхность под оклеивание обоями или отделку драпировками можно получить с помощью шпаклевания. Как правило, к шпаклеванию стен приступают после того, как подсохнет слой грунта. Нужно заранее запастись всеми необходимыми инструментами.

Для шпаклевания стен потребуются только шпатели разного размера. Например, если нужно лишь частично выровнять стену, для работы подойдет шпатель длиной 60 см. Для нанесения последних слоев (так называемая финишная шпаклевка) потребуется применить шпатель длиной 20 см.

Для чего нужен шпатель и что он собой представляет? Шпатель – тонкая металлическая, пластиковая или деревянная пластина с деревянной или пластиковой рукояткой (рис. 1) – предназначен для заделки щелей и неровностей, устранения любых других дефектов, обнаруженных на стенах.

Рис. 1. Виды шпателей (размеры даны в см).

Вполне возможно, что новичку процесс шпаклевания покажется довольно сложным, ведь любому делу невозможно обучиться сразу. Хорошо, если есть возможность проконсультироваться с более опытным мастером и поучиться у него набирать требуемое количество раствора (проблема состоит в том, что, если набрать на подложку лишнюю шпаклевку, она останется на стене в виде некрасивых наплывов). В противном случае придется самостоятельно, руководствуясь методом проб и ошибок, учиться этому мастерству (рис. 2).

Рис. 2. Угол наклона шпателя относительно стены.

Невозможно подсчитать, сколько шпателей может быть использовано при отделочных работах, но каждый из них, как считают профессионалы, крайне необходим. Тем не менее совсем не обязательно покупать все виды шпателей, ведь их более тридцати. Можно ограничиться двумя – либо одинаковыми, либо разными. Так, в правой руке обычно держат шпатель несколько большего размера, а шпателем, находящемся в левой руке, снимают излишки раствора с правого шпателя и со стены.

Иногда профессионалы работают так быстро, что при наблюдении за их работой издали кажется, будто они просто точат шпатели друг о друга.

Начиная шпаклевать стену, следует набрать шпаклевку на тот шпатель, который держат в правой руке. Вся шпаклевка должна находиться в широкой плоской емкости (например, в тазу), для того чтобы ее легче было набирать.

Толщина шпаклевочного раствора зависит от угла наклона шпателя: чем меньше угол наклона шпателя относительно стены, тем тоньше будет слой шпаклевки, а именно такого результата и следует добиваться. При большей толщине слоя шпаклевка после высыхания растрескается и потребует дополнительных усилий по исправлению дефектов.

Для того чтобы получить идеально ровную поверхность стены, нужно нанести не менее трех слоев шпаклевки, при этом каждый последующий наносится только после высыхания предыдущего. Сначала наносят первый слой, затем поверхность снова покрывают тонким слоем грунтовки и только после этого наносят второй слой шпаклевки.

Можно, конечно, обойтись и без грунтовок, но тогда потребуется гораздо больше усилий для того, чтобы придать стене наибольшую гладкость. Кроме того, шпаклевка, выполненная по грунтовке, ложится более тонким слоем.

Для разглаживания шпаклевки по стене потребуется шпатель-полутерок (рис. 3). В данном случае можно также использовать пистолет-пульверизатор, с помощью которого наносить шпаклевку на стену будет очень легко. Но и в этом случае потребуется полутерок для разглаживания.

Рис. 3. Шпатель-полутерок (размеры даны в мм).

Следует взять немного шпаклевки и нанести ее на поверхность стены не очень толстыми мазками, затем нажать на лезвие шпателя чуть сильнее и разровнять шпаклевочный слой движениями по вертикали (некоторые мастера предпочитают разравнивать шпаклевку по горизонтали).

Разравнивают шпаклевку до получения очень тонкого слоя, излишки же постоянно собирают шпателем, который держат в левой руке. Эти излишки, не смешивая их с остальным раствором шпаклевки, находящимся в емкости, сразу же наносят на стену.

После того как поверхность ошпаклеванной стены подсохнет, ее нужно отшлифовать пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов вроде различных царапин, трещин, шероховатостей и пр.

Ниже приведены рецепты для приготовления шпаклевок в домашних условиях (для тех, кто решил обойтись исключительно собственными силами).

Масляно-эмульсионная шпаклевка для внутренних работ:

– натуральная олифа – 1 кг;

– 10 %-ный костный клей – 2 л;

– растворитель – 0,4 л;

– молотый мел – по мере необходимости.

Прежде всего нужно приготовить клеевой раствор, а затем при быстром помешивании влить олифу. Туда же вводятся растворитель и мел.

При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяется.

Шпаклевка на грунтовочном составе:

– грунтовка купоросная – 10 л;

– животный клей – 1 л;

– молотый мел – по мере необходимости.

Шпаклевка из синтетических материалов:

– клей КМЦ – 1 л;

– латекс – 0,5 кг;

– асидол – 0,2 кг;

– 10 %-ный раствор мыла – 0,2 кг;

– мел – 250 г.

Сначала смешивают растворы клея КМЦ и мыла, затем добавляют латекс, снова перемешивают, добавляют асидол и в последнюю очередь – мел.

Сухая отделка стен

В последнее время очень часто вместо оштукатуривания раствором используют так называемую сухую отделку стен. Для этого необходимо приобрести в специализированных магазинах листы гипсокартона, состоящие из строительного гипса в чистом виде или же с минеральными добавками и облицованные с обеих сторон картоном.

Для прикрепления листов гипсокартона (иногда называемых сухой штукатуркой) потребуются следующие инструменты:

– отвес;

– дрель с перфорированием;

– шуруповерт или дрель с реверсом;

– нож для резки гипсокартона со сменными лезвиями;

– рулетка;

– молоток;

– угольник;

– уровень.

Для работы прежде всего необходимо приобрести листы гипсокартона. Стандартные размеры листов составляют в высоту 2,5 см, в ширину 1,2 см, а в толщину от 0,8 до 3,2 см. В продаже имеются следующие виды гипсокартона:

– влагостойкие;

– невлагостойкие;

– ГКЛВ (гипсокартонный лист волокнистый).

Помимо этого, в зависимости от способа установки листов сухой штукатурки потребуются:

– металлические профили;

– металлические направляющие;

– сухие клеевые смеси типа перлфикс для установки гипсокартона без металлических креплений;

– известь;

– гипс;

– сухой животный клей.

В том случае, если стены в доме деревянные, листы гипсокартона прикрепляют к ним с помощью гвоздей с широкой шляпкой. К ровным кирпичным, бетонным и каменным поверхностям гипсокартон приклеивают с помощью различных мастик.

Мастики – пластичные смеси, состоящие из органических или синтетических связующих и пылевидных или минеральных наполнителей. Также в состав входят всевозможные добавки, благодаря которым качество мастики значительно улучшается.

Можно воспользоваться как готовыми мастиками, приобретенными в специализированных магазинах, так и приготовленными самостоятельно с помощью приведенных ниже рецептов.

1. Гипсоопилочная клеевая мастика. Ее можно приготовить следующим образом: 4 части строительного гипса смешать с 1 частью опилок, затем затворить клеевой жидкостью, для приготовления которой 25 г животного клея, нарезанного кусочками, залить 3 ведрами воды и оставить для набухания на 13 ч. Получившаяся таким образом мастика схватывается уже через 30 мин. Она обладает несколькими ценными свойствами: во-первых, очень легкая, во-вторых, пластичная, в-третьих, прочная.

2. Гипсовая мастика на известково-клеевой основе. Готовят ее следующим образом: 1 кг галерты (студенистого клея) или 500 г нарезанного кусочками животного клея заливают 3 л воды и оставляют для набухания в первом случае на 2–3 ч, во втором – на 15 ч.

Как только клей набухнет, следует добавить 1 кг известкового теста для плиточного клея и 2 кг для галерты, хорошенько перемешать и поставить на огонь. Варить эту смесь на слабом огне в течение 5 ч при постоянном помешивании, чтобы она не подгорела. Как только масса станет однородной, долить 1 л теплой воды, снова тщательно перемешать и на этой известково-клеевой основе затворить гипс. Мастика, приготовленная по данному рецепту, схватывается примерно через 50 мин. Для того чтобы приклеить 1 м² листа гипсокартона, потребуется 4 кг гипса и 2,5 кг сухого клея.

Прикрепить листы гипсокартона к поверхности стен можно разными способами, например поставить в углу целый лист, причем посередине листа делают паз и сгибают его под углом 90°. Получившееся таким образом место сгиба называется лузгой. Можно поступить иначе: наклеивать листы от угла, образуя лузгу кромками листов. Качество работы в обоих случаях будет одинаковым.

Какой бы способ ни был выбран, прежде всего необходимо провесить маяки. До начала работ поверхности следует разбить на захватки, которые равны ширине листов гипсокартона. Не следует забывать о том, что линии захваток должны быть строго вертикальными, поэтому перед началом работы нужно отбить их намеленным шнуром. Провешивание выполняют так, как это указано выше. На каждой вертикальной линии должно располагаться не менее трех маяков. Размер опорных маяков под листы должен быть 80 х 80 мм. Маяки следует установить по оси линий так, чтобы на них можно было наложить кромками два листа гипсокартона.

Этот метод отличается одним, но весьма существенным недостатком: во время работы приходится делать очень много маяков, что, конечно же, требует времени. Поэтому можно поступить иначе: нанести раствор под приставленное к двум ранее изготовленным маякам правило; посередине листа нужно расположить несколько маяков. Как только будет закончено устройство опорных маяков, можно приступать к креплению листов гипсокартона к поверхности стен.

Если целый лист пришелся на угол, его будет невозможно прикрепить, не сделав небольшого надреза так, чтобы одна сторона осталась неразрезанной, а лист при сгибании образовал лузгу.

Процесс наклеивания сухой штукатурки происходит следующим образом: готовую мастику наносят на поверхность листа в виде нескольких бабок высотой до 15 мм; расстояние между ними не должно превышать 35 см. В местах стыка листов мастику следует наносить широкой сплошной полосой, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость с поверхностью стен.

Лист тщательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока он прочно не сядет на опорные маяки. Во время припрессовки бабки мастики сплющиваются, в результате чего площадь наклеивания значительно увеличивается.

Во время приклеивания нужно следить за тем, чтобы нижние кромки листов не доходили до пола на 15 мм. Мастику, выдавленную кромкой листа, аккуратно снимают лопаткой. Затем точно так же наносят мастику под следующий лист и таким образом облицовывают все стены. Мастику, выдавленную кромками листов, можно загладить шпателем или срезать лопаткой.

Под стык двух листов, наклеиваемых на две смежные стены, нужно нанести сплошную линию мастики.

Не секрет, что профессионалы при внутренней отделке жилища никогда не готовят растворы для наклеивания материалов сами, почти всегда пользуясь для этого уже готовыми. Все, что нужно для работы, – это просто развести их водой. Например, для наклеивания листов гипсокартона на ровную поверхность стены применяют специальные сухие смеси типа перлфикс. Это специальный клей для наклеивания листов сухой штукатурки на несущие конструкции.

Способ применения очень прост: сухой порошок разводят необходимым количеством воды комнатной температуры (последнее представляется важным, потому что холодная или, наоборот, горячая жидкость ослабит свойства клея). После этого полученную густую смесь оставляют на 10 мин для набухания и наносят по периметру пятаками. Листы прижимают к стене и оставляют для высыхания на 48 ч.

Крепление листов гипсокартона гвоздями

К деревянным поверхностям листы гипсокартона крепят с помощью гвоздей. На каменных поверхностях можно устроить деревянный каркас с расстоянием между отдельными брусками не более 40 см. В стыках листов бруски должны быть шириной не менее 60 мм. Все бруски каркаса должны располагаться в одной плоскости, что легко проверить с помощью правила.

Листы к каркасу крепят штукатурными или, что еще лучше, толевыми гвоздями с широкими шляпками. Удары молотком наносят до тех пор, пока шляпки гвоздей не будут утоплены в толще листа. Эти места затем нужно зашпаклевать. Желательно также в местах стыкования листов сначала нанести клеевую мастику на бруски, после чего дополнительно прикрепить их с помощью гвоздей. Приклеивание необходимо для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении листы не коробились.

Отделка швов

После того как стены комнаты будут облицованы гипсокартоном, остаются не очень привлекательные швы между листами. Их можно заделать шпаклевкой или строительным гипсом (алебастром), разведенным в водно-клеевом растворе. Швы заделывают раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов.

В том случае, если обжатые кромки листов образуют желобок, на него следует наклеить полоски картона с помощью столярного клея, после чего места наклеивания зашпаклевывают.

После того как шпаклевка высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев.

Крепление гипсокартона к стене с помощью металлических направляющих

Для того чтобы установить гипсокартонные листы по вертикали на металлический каркас, используют следующие строительные материалы (рис. 4): в качестве металлической обрешетки потребуются направляющие (металлические п-образные профили размером 50 х 45 мм), которые крепят на пол и на потолок, для того чтобы в дальнейшем на них можно было установить металлический профиль размером 50 х 50 мм.

Рис. 4. Материал для установки листов гипсокартона.

Также можно использовать направляющие размером 27 х 28 мм и профиль размером 60 х 27 мм.

Перед тем как установить направляющие профили на потолок и пол, нужно провесить стены во всех углах помещения с помощью отвеса, поставив отметки (указатели) карандашом на потолке и на полу. После этого нужно с помощью отбивочного шнура соединить между собой намеченные точки. Не стоит забывать о том, что на потолке и на полу указатели соединяют по горизонтали, а не по диагонали.

Направляющие на пол и на потолок устанавливают на минимальном удалении от стены.

Если направляющие крепятся на деревянные полы, потребуется затратить лишь минимум усилий. В этом случае понадобятся шуруповерт и шурупы по дереву № 41, которые вкручивают по отверстиям, имеющимся в направляющих.

Если таких отверстий нет, то с помощью сверла диаметром 3 мм и дрели нужно проделать отверстия на расстоянии 50 см друг от друга. Иначе говоря, при длине направляющих 3 м (это стандартная длина) потребуется просверлить всего 6 отверстий.

В том случае, если в доме полы и потолки бетонные, потребуется использовать дрель с перфорированием или специальный перфоратор с диаметром сверла 8 мм.

Способ установления направляющих заключается в следующем. По отбитой линии прикладывают профиль, карандашом намечают точки в отверстиях профиля и только затем просверливают отверстия.

Затем этот же профиль прикрепляют специальными дюбелями с пластиковыми пробками диаметром 8 мм к полу и потолку. К изготовленному таким образом каркасу прикрепляют гипсокартонные листы. Крепление осуществляют по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.

Пространство между стеной и листами гипсокартона заполняют изовером – минеральным утеплителем, который одновременно выполняет звукоизоляционную функцию. В частных домах вместо изовера лучше всего использовать обычную стекловату.

Особого внимания заслуживают вопросы по ремонту стен, облицованных сухой штукатуркой, и правильному уходу за ними. Проблема состоит в том, что между поверхностью стены и листами гипсокартона остаются пустоты. Одно неосторожное движение – и лист местами продавливается, а значит, его придется срочно ремонтировать.

Если нет желания переделывать всю работу заново (не нужно забывать, что швы уже зашпаклеваны), можно просто закрыть продавленное место куском гипсокартона или обычной фанеры той же толщины.

Прежде всего следует вырезать испорченный участок листа в виде квадрата или прямоугольника. Затем изготовить заплату такой же формы из фанеры или гипсокартона, обеспылить ее и смочить водой. После этого надо приготовить гипсоклеевую мастику или обычное тесто из строительного гипса. На ремонтируемое место наносят пятаки из теста таким образом, чтобы они находились на 10–15 мм выше обрезанной линии. К этим пятакам прикладывают заплату и прижимают ее так, чтобы она располагалась вровень с остальной поверхностью.

В зависимости от того, какой состав используется (мастика или раствор), поверхность высохнет через 40–60 мин. Только после этого швы заполняют все той же мастикой или тестом и разравнивают таким образом, чтобы они находились на одном уровне с остальной облицовкой.

Испорченную поверхность можно ремонтировать и с помощью известково-гипсового раствора или состава из гипса с песком, взятых в пропорции 1: 3 (на 1 часть гипса – 3 части песка). Далее поврежденный участок необходимо вырезать и плотно уложить по всему периметру в пространство между стеной и листами гипсокартона бумажные валики-ограничители, отступив при этом от краев кромок на 10–20 мм. Затем на ремонтируемое место наносят раствор. Он не будет растекаться в стороны благодаря установленным валикам. Теперь остается только разровнять и затереть раствор, чтобы он оказался на одном уровне с остальной поверхностью.

2. Отделка стен и потолков обоями

Прежде чем приступать к оклеиванию помещения обоями, желательно ознакомиться с технологией данного процесса. Кроме того, следует правильно подобрать клей, подходящий для выбранного типа обоев, и приобрести необходимые инструменты.

История обоев

Считается, что изобретение обоев принадлежит китайцам, которые оклеивали ими стены своих жилищ еще в 200 г. н. э. Именно тогда они наладили производство рисовой бумаги, которая предназначалась для отделки помещений. Стоит отметить, что секрет ее изготовления китайцы хранили почти 500 лет, и только в VI в. сия тайна стала известна японцам, которые буквально за несколько лет наладили производство рисовой бумаги. После сражения при Самарканде (751 г.) китайские пленники выдали арабам способ изготовления бумажных листов.

Интересно, что изготовленные в Китае рисованные обои высоко ценились во все времена, независимо от направления моды. Образцы старинных обоев и в настоящее время украшают стенды лучших музеев мира.

Приблизительно в VIII в. технология производства обоев стала распространяться в Европе, а уже в Х—XI вв. бумагу для отделки помещений изготовляли в России и других странах. Однако широкое применение бумажные обои нашли гораздо позже, а в XI–XV вв. они являлись предметом роскоши и, разумеется, свидетельствовали о высоком социальном статусе владельцев домов. Зачастую даже в богатых домах обоями оформлялись только парадные помещения.

В 1599 г. во Франции была образована гильдия «обойщиков». Уже через несколько лет специалисты наладили производство бумажных обоев с простейшим рисунком. Правда, «обойщики» того времени изготовляли обойные полотна небольшого размера. Только в 1675 г. французский гравер Джон Папиллон изобрел способ изготовления матриц для печати обоев с непрерывным рисунком, что резко ускорило развитие производства обоев.

В XVII–XVIII вв. в странах Западной Европы вошли в моду так называемые фальшивые шелка, для изготовления которых на грунтованную поверхность бумаги насыпали обрезки шелковых нитей, и когда грунт высыхал, шелк приклеивался, что создавало иллюзию ткани. Кстати, такими обоями был украшен Лувр – резиденция французских королей.

Бумажные обои прочно вошли в моду во второй половине XVIII в. Интересно, что в те времена их наклеивали не на стены или слой бумаги, как в настоящее время, а на холст, натянутый на деревянный подрамник и прикрепленный к стене.

Что касается рисунков обоев, то в XVII – начале XVIII вв. они подражали фактуре штукатурки, кирпича или имитировали отдельные архитектурные детали. Однако уже к концу XVIII в. в моду вошли обои с аллегорическими сюжетами, пейзажами, изображениями пастушек и пастушков, жанровыми сценами. Чуть позже широкую популярность завоевали обои с цветочными рисунками, а также, имитирующие мрамор, малахит, лазурит. В эпоху модернизма обои вышли из моды, но уже в начале 20-х гг. ХХ в. они вновь завоевали популярность.