Текст книги "Путешествия. Козлов. Первый Дальневосточный поход"

День 3-й. Кемерово. Новокузнецк

Кемерово

 
Вот вагонетки, душу веселя,
Проносятся, как в фильме о погонях.
И шуточку «Даешь стране угля!»
Мы чувствуем на собственных ладонях
 

В. Высоцкий. Черное золото

Проснулся в автобусе. И в то же время в Кемерово. Кемерово – из тех городов, в которых автовокзал находится по соседству с железнодорожным. За это мысленно ставлю плюс городу каждый раз. Вот и Кемерово не стал исключением. Хотя поезда тут мне были не нужны, но дань традиции отдать надо было – фотография с названием города. Где, как не на вокзале, ее сделать?

Заодно узнал, что Кемерово как слабоалкогольное пиво. Три градуса. Из Кемерово мой маршрут пролегал в Новокузнецк. В тот же день. Потому первым делом озаботился вариантами транспорта. Автобусы и маршрутки до Новокузнецка ходят с интервалом в полчаса, поэтому решил действовать по обстоятельствам – когда закончу с осмотром Кемерово, тогда и поеду дальше.

Первым номером при посещении столицы Кузбасса у меня стоял музей «Красная горка». От ж/д вокзала туда ходит только один автобус (11Т).

Музей расположен в Рудничном районе города. Добираться до него общественным транспортом не очень удобно, так как его немного. Нужно ехать до остановки «Рутгерса» (если надо в сам музей) либо до остановки «Музей-заповедник Красная горка» по ул. Суворова (если надо к монументу шахтерам Кузбасса). В первом случае автобусы № 51, 54, 58, маршрутные такси № 11т, 28т, 50т, 61т; во втором случае автобусы № 51, 54, маршрутные такси № 11т, 28т, 50т.

На транспорт лучше садиться в центре города на остановке «Кирова» на проспекте Советском, так как там все эти маршруты сходятся. Не повторяйте моей ошибки. Я решил ждать № 11Т, а не ехать на остановку «Кирова», чтобы пересесть на что-либо другое. Время шло, а моего транспорта все не было. Я уже начал подозревать, что этот маршрут вообще не ходит. Но местные жители уверяли меня в обратном и утверждали, что ходит он часто. Но чем больше я ждал автобуса – тем меньше мне нравился Кемерово. Больше всего удручало то, что время проходит впустую в ожидании автобуса. А это было мое время на осмотр города.

Пока же я наблюдал перспективу проспекта Ленина. И насмотрелся вдоволь. Если б заранее знать, что так получится, – пошел бы пешком в нужном мне направлении. Больше часа просидел, прождал транспорт. Когда же за мной приехали, чтоб отвезти меня к музею, время уже подходило к обеду. Надолго задерживаться тут мне однозначно не хотелось. Уже хотелось в Новокузнецк.

Кемеровская область – один из трех регионов в России, где столица по размерам и населению уступает одному из областных городов. В частности, Новокузнецк крупнее Кемерово. Предположил, что в Новокузнецке будет куда больше интересных мест, которые можно посмотреть. Но музей однозначно надо было посетить. Быть в столице Кузбасса – и не спуститься в шахту… Это кощунство. В Донбассе спуститься в забой не получилось. Правда, уголек донецкий привез как сувенир.

Так с этими мыслями и добрался до нужной мне остановки. Город осматривал из окна автобуса. Особо обратил внимание на Кузнецкий мост и его транспортные развязки. Мне они показались красивыми, современными. От остановки до музея прошел еще немного пешком, пока плакат с его названием не сообщил мне, что я наконец-то добрался. Долгим же был мой путь до кузбасского уголька. Но и этот путь – ничто по сравнению с тем, как к этому углю шел Михайло Волков, открывший залежи топлива на этой самой Красной горке. Собственно, отсюда и начался Кузбасс. По крайней мере, таким, каким мы его знаем сейчас – угольный край, край бесстрашных мужчин, сильных шахтеров.

Есть мнение, что шахтерский труд высокооплачиваемый, но не такой уж и сложный. Дескать, лежишь себе в забое, загребаешь уголь под себя, а другой лопатой выгребаешь из забоя уже живые деньги. Для тех, кто так считает, рекомендую почитать «Жерминаль» Эмиля Золя. В этой книге со знанием дела описаны все тонкости шахтерского дела. Хотя и события, описываемые в книге, происходят в начале XX века, и условия труда тогда сильно отличались от тех, что сейчас, но угольная пыль никуда не делась, солнечного света в забое не прибавилось, а обвалы, к сожалению, как были, так и есть. И семьи шахтеров, как и сто лет назад, так же, думаю, просят святую Варвару, чтобы их мужчины вернулись со смены домой. И еще – для тех, кто считает, что шахтерский труд ТОГДА и СЕЙЧАС – это две большие разницы, посмотрите фильм «Тридцать три». Это уже история, основанная на реальных фактах и случившаяся в наши дни на одной из шахт в Чили. Думаю, многие даже вспомнят эти события, так как резонанс был большой.

Итак, музей. К моему удивлению, разработкой Кузбасса занимался… голландец. Себальд Юстинус Рутгерс. А я-то и думаю, что за странное нерусское название остановки («Рутгерс») в сибирском городе? Вон оно что, оказывается. К слову сказать, и Донбасс разрабатывали тоже иностранцы. Англичане и немцы.

Посетителей в музее, кроме меня, не было. Поэтому осматривать и фотографировать можно было свободно, не ожидая, пока пройдут толпы туристов. Вот еще один положительный момент путешествия по неизъезженным местам. Снаружи музея выставляется техника, используемая в горнорудной промышленности. Но техника техникой, мне интереснее было бы посмотреть «изнутри» на труд горняков. Это все представлено в здании музея. Тут тебе и оборудование, которое берут с собой горняки, уходя в забой, и обстановка, приближенная к той, что под землей. Конечно, полноценно не прочувствуешь всего того, что ощущают горняки. На глубине, скажем, в километр, и дышится, наверно, иначе.

В других залах музея представлены экспонаты, связанные с историей города Кемерово. Кому как, конечно, но мне, признаться, это не особо интересно было. За исключением артефактов советской эпохи (позднего СССР, который я в силу своего возраста еще застал). Оказывается, столица Кузбасса была самым грязным городом Сибири. А потом стала самым ухоженным. Проводя параллель с Донецком, тоже можно сказать, что город хотя и шахтерский (много угольной пыли), но тем не менее чистый и ухоженный.

Сразу за зданием музея находится смотровая площадка, с которой виден противоположный берег Томи, где и располагается основная часть города. Правда, сплошь промзоны. Но что поделать… Кемерово – промышленный город. Там же, за музеем, стоит образ великомученицы Варвары, покровительницы шахтеров. Чуть поодаль памятник шахтерской лошади. Именно лошади вывозили на себе добытую мужчинами руду. Кстати, лошади эти, после того как их спускали в забой, больше никогда не поднимались наружу. Это людей относительно просто спускать и поднимать. А с лошадьми не так. В них и весу больше, и пугаются они. Плюс есть еще одна особенность у лошадей – они не могут спускаться прямо по лестнице. Спустить лошадь вниз – это целое приключение, как сказал бы Том Сойер. И вот если каждый день поднимать и спускать лошадей, то на работу времени уже не останется.

Как я говорил выше, перед музеем стоят образцы техники, использующейся в горнорудной промышленности. За то время, пока я был внутри музея, она никуда не делась. Ниже представлены некоторые экспонаты.

Техника горнорудной промышленности.

Музей «Красная горка»

Выйдя из музея, я решил, что времени на осмотр города не осталось. Утром долго ждал автобус на вокзале. Ограничился лишь посещением центра города, административного квартала. Тем более что это можно было сделать попутно. Поехал до вокзала с пересадкой. И пересадку сделал как раз в центре. Мне было достаточно бросить лишь беглый взгляд, чтобы определить для себя: центр Кемерово – типичная сталинская застройка: дома с колоннами, ампир, площадь Ленина с памятником ему же. Почему-то центральная площадь Кемерово напомнила мне центральную площадь Новокуйбышевска. Я не раз уже говорил, что в моем представлении города похожи друг на друга. Если кто бывал в Новокуйбышевске, скорее всего, разделит мое мнение по следующим фотографиям.

Над столицей Кузбасса начали сгущаться тучи. Стал накрапывать дождь. Это не шло на пользу настроению. К тому же, включив телефон, обнаружил неприятное известие. Теперь уже однозначно хотелось покинуть этот город. Нет, сам город, конечно, не виноват. Но оставаться здесь не хотелось. Потому, не теряя ни минуты, поехал на автовокзал и на ближайшем пазике направился в Новокузнецк. Прикинулся мячиком, закатился в самый дальний угол, поставил рюкзак себе на колени, положил на него голову и погрузился в свои мысли, воспоминания… Единственное, что запомнилось из трех часов дороги от Кемерово до Новокузнецка, – это ЛЭП. Линий электропередач было реально много. И, мне казалось, что они тянутся вдоль всей трассы, иногда пересекая ее, потом снова «возвращаясь» на свою сторону. Порой я даже задумывался, пазик это или трамвай? Если Кемерово – город шахтеров, то Новокузнецк – это город-металлург. А металлургия – это очень энергоемкое производство. Вот и тянутся к Новокузнецку провода.

Новокузнецк

Новокузнецк тоже правильный город. В том плане, что автовокзал находится непосредственно у ж/д вокзала. Не отходя далеко, решил сразу два вопроса: фотография на случай, если забуду, в каком городе нахожусь, и билет до следующего пункта назначения. Это был Абакан. Билет до столицы Хакасии был взят на 21:20. А это означало, что у меня 6 часов на осмотр города.

Там же, на вокзале, прикупил себе магнит с Новокузнецком. Выбрал тот, на котором Кузнецкая крепость. При подготовке поездки среди всех достопримечательностей города я для себя определил ее как самую главную. Собственно, вокруг нее город и строился. Спросил, как можно добраться от вокзала до нее. Оказалось, это целое приключение. До Кузнецкой крепости не ходит ни один вид транспорта, даже на День города.

Автобусом № 5, 21, 27, 52, 56, 60, 61, 152, 163, 164, 168, 169, трамваем № 2, 6, 8, 9, 12, 12а до ост. «Советская площадь»; электропоездом до платформы Топольники. По улице Водопадной и Крепостному проезду пешком (около 1 км). С пересадками, но добрался до крепости. К слову сказать, оттуда открывается панорамный вид на город. Правда, лишь на правый берег Томи (Кузнецкий район города). Зато путь к крепости проходит через Спасо-Преображенский собор – старейший православный кафедральный собор Новокузнецка. Построен в XVIII веке.

Поднявшись в гору, нашел ворота – вход в крепость. На территории крепости есть пушки, казармы – все как положено. Однако крепость никогда не была задействована в боевых действиях. По-моему, это единственная в своем роде крепость, которая не воевала. Построена она была в 1800–1820 годах для защиты южных рубежей Сибири от возможных атак со стороны Китая. Как таковых оборонительных укреплений в крепости я не обнаружил. Башня с воротами, стена по периметру да пушки внутри. Посетить ее стоит по двум причинам: первое – для галочки, второе – для осмотра панорамы города оттуда.

Зато сейчас в ее казармах находится краеведческий музей города Новокузнецка и оружейный музей. После посещения в Туле оружейной палаты другие оружейные музеи меня не особо-то привлекают. А краеведческий – можно посмотреть, раз уж я здесь. В основном в том музее представлены старинные артефакты жителей города. Посуда, бытовые предметы какие-то. Из всех экспонатов самым интересным мне показалась книга Грибоедова «Горе от ума» 1913 года издания.

Основная достопримечательность города была посещена. Теперь просто гулять по городу, осматривать улицы и дома. С ходу Новокузнецк произвел на меня более благоприятное впечатление, чем Кемерово. Еще когда только ехал по городу на междугороднем автобусе – обратил внимание на симпатичные необычные дома, мимо которых проезжал. Разглядел название улицы – проспект Курако. Отметил про себя, что надо бы прогуляться по нему. И вот теперь город простирался передо мной. Спускаясь от крепости, любовался панорамой города и окрестностей.

Уже начало вечереть. Можно было бы зайти еще в Дом-музей Ф.М. Достоевского, который находится недалеко оттуда, на одноименной улице. Но тогда я бы рисковал вообще не увидеть города. Да и музей, возможно, уже готовился к завершению рабочего дня. На трамвае переправился через Томь и, сойдя на берег, оказался на распутье. То ли проследовать за товарищем Кировым по проспекту, то ли отдать предпочтение Дружбе. Победила Дружба. Пошел вдоль проспекта Дружбы. Пройдя некоторое расстояние, встретил «привет из дома» – пересечение с улицей Тольятти. В Самарской области целый город имени этого итальянского коммуниста, а тут лишь улица. Но тем не менее было приятно – знакомое уху название. Товарищу Кирову я все же засвидетельствовал свое почтение. Октябрьский проспект соединил нас. Именно по нему прогулялся до проспекта Кирова.

На этом проспекте находится интересное здание администрации города, а рядом с ним в сквере имени Жукова установлен памятник «Побег из ада». У этого события, которому посвящен памятник, интересная история. О ней я прочитал в возрасте 13 лет, случайно найдя одноименную книгу в деревне у бабушки. И тогда она произвела на меня сильное впечатление. Про героя летчика Девятаева я прежде слышал, но вот чем именно он прославился – не знал. В той книге подробно рассказывалось, ка группа заключенных под руководством Девятаева угнала немецкий военный самолет из концлагеря на острове Узедом и совершила невероятный по своей дерзости побег. Попутно узнал, что настоящая фамилия летчика – Девятайкин (как на -ин, так мордвин!). При выдаче паспорта девочка-паспортистка ошиблась в написании фамилии, так он и стал Девятаевым. Новокузнецк обязан этим памятником тому факту, что среди сбежавших в том самолете был и уроженец этого города. В августе 1996 года похожий подвиг совершили российские летчики, сбежав из афганского плена на собственном же самолете.

Еще один военный памятник в Новокузнецке – «Черный тюльпан» – жителям города, погибшим в горячих точках. Установлен он в сквере у проспекта Бардина. Напротив дома 38. Чтобы выйти к нему от сквера имени Жукова, нужно пройти по проспекту Кирова до кольца. А на кольце уже выбрать себе проспект по душе для продолжения прогулки по городу. Я остался верен товарищу Кирову. Тем более что он обещал меня вывести к проспекту Курако.

У кольца обратил внимание на еще один интересный памятник – «50 лет СССР». Как нетрудно подсчитать, установили его в 1972 году. Выполнен он, на мой взгляд, в виде цветка. Пестиком (или тычинкой) которого является герб СССР на ножке, а вокруг него лепестки. Думаю, логично предположить, что их 15.

Дальше для меня началась металлургическая составляющая города. Проспект Металлургов, ДК металлургов и, по-моему, дома, построенные для работников металлургического комбината.

Новокузнецк сильно напоминал мне город Запорожье. Мне даже показалось, что некоторые дома с проспекта Металлургов (или Курако) один-в-один как в Запорожье. Точнее, посмотрев на эти дома, я думал, где я мог их видеть. Потом вспомнил – в Запорожье. Этот факт мне не показался удивительным, ведь оба города – города металлургов. Но, как оказалось, – это не просто совпадение. Дело в том, что это еще и города-побратимы. А дружба этих двух городов началась в трудный час. Когда в 1941 году фашисты захватывали Украину, то запорожский металлургический завод был эвакуирован именно в Новокузнецк. Так открылась металлургическая веха города. И в Новокузнецке есть улица Запорожская в ознаменование этой металлургической дружбы.

Особый антураж городу придают здания сталинской постройки. И как раз в районе проспектов Курако, Металлургов таких зданий еще много сохранилось. Часть – отреставрированные, часть – не очень. Но, самое главное, – нет засилья однотипных панельных многоэтажек.

Ближе к вечеру решил перекусить. Причем захотелось какой-нибудь гадости. И не какой-нибудь беляш или чебурек, а такого, чтобы по-взрослому! Что-нибудь из известного заморского фастфуда. Устроить испытание своему желудку. Но, к моему удивлению, не обнаружил его в городе. А забегая вперед, скажу, что стал обращать внимание на наличие этого заведения или других не менее известных заведений быстрого питания. Так вот, до самой Камчатки я не встретил ни того, ни другого. Видимо, дальше Урала эти секты не распространяются. Либо в Азии нет франшизы. Поэтому пришлось подкрепляться нормальной едой.

Вернулся снова на вокзал – мое пристанище в Новокузнецке. Про вокзал хочется отдельно сказать пару слов. На тот момент он еще только строился (или реставрировался). Что снаружи, что внутри – красив! Небольшой, но уютный, симпатичный. Правда, были замечены мыши на нижнем этаже. Сейчас, наверно, уже их нет.

По вечернему городу прогуляться уже не получилось. За мной подали поезд на Абакан. Но с уверенностью можно сказать, что город Новокузнецк мне понравился. По крайней мере больше, чем Кемерово. Но это мое личное мнение. Никому не навязываю.

День 4-й. Абакан

Абакан

Кто ж его посадит? Он же памятник!

к/ф «Джентльмены удачи»

В Абакан приехал утром 4-го дня. До того про Абакан я слышал только в фильме «Джентльмены удачи», когда псевдодоцента везли поездом к уркаганам. А поезд был Москва – Абакан. Потому, наверно, в моем представлении город этот был где-то на отшибе и суровым (как Воркута, которая тоже упоминалась в том же фильме). Плюс к тому же здание вокзала в Абакане мне напомнило здание вокзала в Воркуте. И паровоз! Что в Воркуте, что в Абакане. Севернее Воркуты поезд не идет. И южнее Абакана тоже. В общем, параллели некоторые напрашиваются.

Только, разумеется, в Абакане погода была не такая, как в Воркуте.

На знакомство с Абаканом у меня было 9 часов. Вечером – поезд в Красноярск, откуда потом через полтора часа – в Иркутск. Билет в кармане, багаж – за спиной. Только на Абакан 9 часов многовато, поэтому подумал, куда можно было бы сгонять в округе. В это время на вокзале ухо мое зацепилось за разговор двух таксистов: «Тувинцы все едут и едут». Тува! Она же – Тыва. Поезда туда не ходят – путей нет. Поэтому путь на большую землю для жителей этого региона России начинается с Абакана. Пару слов об этом крае. Тува – самый молодой регион РФ. Республика вошла в состав (тогда еще СССР) в 1944 году. До этого же была независимой. Признана республика была СССР и Монголией. Китай и остальные государства считали ее частью Китая.

А вот теперь интересный факт, который в свое время меня удивил. После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года в тот же день Тува вступила в войну против немцев на стороне СССР, тем самым став первым государством – союзником СССР в борьбе с фашизмом. А 25 июня официально объявила войну Германии.

Так вот из Абакана, если ехать на юг, можно приехать в Туву (один из самых труднодоступных уголков РФ). Правда, на такси – дороговато (салон не набился, так как пассажиров с поезда до Кызыла не было, а одному ехать туда накладно). Когда есть пассажиры с абаканского поезда до Кызыла, то можно добраться в складчину. Кроме того, на вокзале есть расписание автобуса до Кызыла и обратно. Но ходит он редко. По-моему, раз в день, с привязкой к прибытию и отправлению поездов. Таким образом, я бы мог сейчас уехать в Кызыл, а вернуться назад в Абакан лишь к отправлению своего поезда на Красноярск. И посмотрел бы только дорогу до Кызыла и обратно и часок там, в столице Тувы. А в Абакане увидел бы лишь вокзал. Решил, что это глупо.

В Кызыле из достопримечательностей знал лишь обелиск «Центр Азии» – рядом с городом находится точка, которая является географическим центром континента. Ну и, конечно, самобытность, колорит тувинского народа, культуры (национальные музеи и кухня). Но за час я бы вряд ли проникся и составил какое-то внятное впечатление от посещения республики. Получается, регион у меня выпадал. Ведь когда еще меня забросит в Абакан, а целенаправленно ехать в Туву – это займет несколько дней. Тогда я еще не знал, что Абакан произведет на меня такое приятное впечатление, что захочется вернуться туда снова.

Итак, Абакан.

Осмотрев перрон и вокзал, вышел в город. Странное ощущение меня охватило практически сразу. Ощущение того, что нахожусь где-то на отшибе, вдалеке от остальной части России. Некоторая оторванность. Похожее ощущение преследовало меня в Кирове. Город Абакан для меня всегда был где-то там, далеко, куда ходит только один поезд – с Доцентом из кинофильма, фраза которого послужила эпиграфом к данному рассказу. На деле же оказалось – тихий, приятный городок. Очень ухоженный, аккуратный. Пока гулял по нему, меня постепенно наполняло приятное ощущение какого-то внутреннего спокойствия, умиротворенности. Живут же люди. Забрались себе подальше от всяких потрясений и мирно живут. И в самом деле, в новостях Абакан и Хакасия практически не упоминаются. Последнее, что было слышно, – это авария на Саяно-Шушенской ГЭС (но это было после моего визита).

Город с самого начала расположил к себе. Бывает такое, что город либо сразу не нравится, либо сразу нравится. Хотелось обойти его весь и запечатлеть как можно больше на объектив. Что я, собственно, и стал делать. Времени для осмотра было более чем достаточно. О размерах города я сужу не по его площади, а по численности населения. В Абакане жителей примерно 180 тысяч. По моим меркам – город небольшой. В путь!

Перед вокзалом находится небольшой сквер, в котором стоит памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах. За ним – улица Пушкина, по которой, если пойти направо, можно выйти к улице Щетинкина. А уж она-то выведет к центральной площади, носящей имя Первомайской (удивительное дело – почему не Ленина?). Но Ленин там присутствует. Правда, сидит, что на него абсолютно не похоже.

Встречающиеся по пути здания с местным колоритом сами собой напрашивались в объектив. Кроме того, бросилась в глаза озелененность города. Много скверов, парков. Приятно. Прогуливаясь дальше по улице Щетинкина, в доме 15 увидел ресторан «Хакасия» (он же – гостиница). Думаю, тут можно было бы отведать национальную кухню, но время еще было раннее, поэтому просто отметил про себя, что есть такое место в городе, и пошел дальше навстречу новым достопримечательностям. И они не заставили себя долго ждать. Буквально через квартал – возле корпуса филиала Сибирского федерального университета – увидел куб с отколотым углом. Подойдя ближе, понял, что угол не отколотый, а откушенный. А сам куб – гранитный. Так вот, оказывается, как выглядит гранит науки, который мне 10 лет велели грызть в школе. Причем некоторые учителя при этом использовали разного рода аллегории. «Учите историю! Как звери учите!» Тогда мне смысл этого сравнения был непонятен. Теперь, в Абакане, спустя 15–17 лет я понял. Имелись в виду грызуны, способные прогрызть даже гранит. Низкий поклон, Надежда Павловна.

Пока я гулял по городу дальше, глаз мой случайно зацепился за вывеску на одном из жилых домов. Саяны. Для любого человека, чье детство хоть немного зацепило Советский Союз, «Саяны» – это прежде всего лимонад. А уже потом горы. Вот и я первым делом подумал про лимонад. А уже потом, сопоставив свое местоположение с вывеской, подумал: «А ведь вон те холмы слева, наверно, и есть предгорья Саян. Когда еще мне предоставится возможность побывать в Саянах и посмотреть панораму города с них?» Ну и вообще моя любовь к горам зашевелилась во мне. И ноги понесли меня по улице Кирова в их сторону.

Если идти по улице Кирова, то город не кажется таким уж маленьким. По крайней мере, долго он не заканчивался. А горы хотя и оставались в поле зрения и казались в шаговой доступности, но особо ближе не становились. Как Луна – ее видно, но дотянуться не получается. Тут же я шел уже почти час. А ведь надо было еще назад потом возвращаться. Столько же. Хорошо, что времени – вагон в запасе. Поэтому можно было за это не переживать.

Вот уже и частный сектор… Какие-то непонятные промзоны. И дорога кончилась, началось направление. Дальше просто держал курс на холмы впереди себя. Так я шел, пока не уперся… в забор! Как неожиданно и прозаично для меня закончился Абакан. Потом, поглядев на карту, я обнаружил, что забор тот остановил меня в паре километров от Енисея. А там, за забором, закончился и Абакан, и Республика Хакасия, и Западная Сибирь. По Енисею в тех местах проходит граница между Хакасией и Красноярским краем. А также начинается Восточная Сибирь.

Делать нечего – пришлось возвращаться назад. Но панораму города посмотреть хотелось. И тут обратил внимание на стадион. Как удачно его построили на том месте. И называется он – «Саяны». Оставалось только попасть внутрь, залезть на трибуны и подойти к краю, чтобы пофотографировать виды города и окрестностей. К сожалению, весь город в поле зрения не попал, но лучше, чем ничего. Внутрь стадиона прошел под благородным предлогом фотографирования тренировки детей (представился корреспондентом газеты «Комсомолец Хакасии»). А уж на стадионе меня было не удержать. Все выше! И выше! И выше! Быстрее, выше, сильнее – на верхние ряды и к краю трибун.

Вернулся к своему маршруту, от которого отклонился в погоне за прекрасным. Улица Щетинкина проходит почти через весь город. Оставалось пройти немного до противоположной окраины. А там Щетинкина впадает в проспект Дружбы Народов, который уже ведет за город, в сторону аэропорта. Аэропорт меня не интересовал, но вот на выезде (либо на въезде – смотря как посмотреть) из города стоит стела «Лора» – символ города Абакана. До нее еще предстояло дойти. А сначала дойти и до проспекта Дружбы Народов. По пути до него мое внимание привлекли красивые дома на улице Крылова. Прогулялся и по этой улице. Оказалось, что красивые дома – это Пенсионный фонд (кто бы сомневался), Верховный суд Республики и т. д. Своего рода микрорайон органов исполнительной власти. За зданием Верховного суда опять начинался частный сектор и, насколько я себе представлял, улица Крылова проходит параллельно улице Кирова – тоже ведет к окраине города. Второй раз искушать судьбу не стал, дальше не пошел (чего я там не видел? забора?). Развернулся назад и пошел в сторону проспекта Дружбы Народов.

Тут уже было интереснее! Во-первых, какие-то деревья, похожие на пальмы, создавали ощущение некоторой курортности. Во-вторых, сам по себе проспект красивый. Гулять по нему приятно и интересно (особенно тем, кто первый раз). Больше всего понравился Преображенский парк. Красиво обустроен. Но прежде успел удивиться невесть откуда взявшемуся Маленькому принцу. Какое отношение он имеет к Абакану? Или, может, Сент-Экзюпери пролетал над Хакасией? Как бы то ни было – это было внезапно! В какой-то степени наличие «мальчика на шаре» объяснял Дворец молодежи, находящийся через дорогу от него. За Преображенским парком – Преображенский собор (который, думаю, и дал имя парку). Собор этот понравился больше всего. Потому и магнит искал с изображением именно этого собора. Теперь Абакан ассоциируется у меня прежде всего с ним.

Ничто не длится бесконечно, вот и проспект закончился. И в его окончании, как и было обещано, та самая стела «Лора». Место, надо отметить, безлюдное. Кольцо, вокруг которого ходят машины. Пешеходов-то и нет, кроме меня. Никого не поймать, чтобы сфотографироваться на фоне достопримечательности. «Селфи?» – спросите вы. «Нет», – отвечу я. Провидение послало мне в тот день какого-то бомжа. Видимо, нормальные люди туда не заходят, а объезжают по кольцу на машинах и транспорте. Как ни пытался объяснить ему, куда нажимать и куда смотреть, – приличной фотки так и не получилось. А неприличные получились. Человек старался, поэтому выложу уж, что получилось.

Возвращался тем же маршрутом, по проспекту. Но по другой его стороне. Наслаждался сухой, солнечной золотой осенью. И по улице Щетинкина шел по другой стороне, чтобы увидеть что-то новенькое. И увидел. Голову хакасского парня, росшую прямо из земли. Памятник «Мечтатель», оказывается. Вот так замечтаешься и врастешь в землю по уши. Как Саид в «Белом солнце пустыни». Голова из земли – это еще «цветочки». Чуть позже в том же Абакане и «ягодки» из земли увидел.

Свернув на улицу Тельмана, дошел до Управления ГИБДД. «Зачем?» – спросите вы. А я отвечу. Там местные гаишники свой транспорт превратили в памятники. И машину, и мотоцикл. Забегая вперед, скажу, что и пожарники[4]4
  Конечно же, пожарные. Но, как сам в прошлом сотрудник ФПС, имею право называть бывших коллег с сарказмом пожарниками.


[Закрыть] тоже последовали их примеру.

Как уже отмечал, в Абакане много парков, скверов. Вообще – очень зеленый город. Один из самых больших – парк Победы (как и в любом крупном городе, думаю, есть такой). В нем, конечно же, есть памятник героям. Но в Абакане есть еще и памятник 50-летию Хакасской АО (Автономной области, не акционерному обществу). А осенью парк особенно прекрасен!

С улицы Советской свернул на Ленинского Комсомола (комсомолец, блин, Хакасии), по которой дошел до улицы Пушкина. А там – Краеведческий музей имени Кызласова. Музей музеем, а вот перед ним коллекция камней с иероглифами. Она меня больше впечатлила. Первые поселения в тех краях датированы еще бронзовым веком. Соответственно, камни эти – древнейшие артефакты.

Музей этот, как и камни, находится практически перед вокзалом. Пройдя весь Абакан с одного края (от забора) до другого края (где ходят лишь бомжи), вернулся к истокам своего пребывания в городе к вокзалу. А на вокзалах есть пешеходные железнодорожные мосты, с которых порой тоже открывается панорамный вид.

Пока крутился вокруг вокзала, обратил внимание на до слез знакомое здание. По соседству с Абаканским ж/д вокзалом стоял… Самарский! Вот уж неожиданно – привет из дома. Причем подпись под ним гласила – «Красноярская железная дорога». А я-то по невежеству станцию Самара относил к Куйбышевской. Картина эта красовалась на здании музея истории Красноярской железной дороги. Мимо пройти не мог. Решил узнать, кто это у нас такие умники, что станцию Самара переместили на Красноярскую ж/д? Плюс к тому же, поездка же у меня – познавательная. Потому и музей будет явно не лишним. К тому же есть время и он бесплатный! Видимо, посещение его входит в стоимость билета до станции Абакан.

Зашел в музей с вопросом: «Это кто тут у нас такой умный?» Хранитель музея вскинула брови и вопросительно глянула на меня. Развернуто изложил свою претензию, на что получил ответ: «Что нам нарисовали – то мы и повесили». После чего любезно предложила мне прогуляться с ней по музею. Сказала, что прогулялась бы и дальше, но в рабочее время покидать пределы музея ей нельзя. Что ж… музей – тоже хорошо. И интересно.

В основном экспозиция была посвящена строительству дороги Абакан – Тайшет. И, осматривая ее, я вспомнил, что когда-то давно читал про «дорогу мужества» – это как раз про строителей этой дороги. Здесь же подробно показано, как она строилась, и быт строителей, и условия проживания. Как прорубали дорогу прямо в скалах. Ну и постепенно от начала строительства до наших дней показана эволюция дороги и дорожной инфраструктуры.