Текст книги "Бушкрафт 101. Современное руководство по искусству выживания в дикой природе"

Очень важно бережно обращаться с ножом и не давать ему затупиться. Это один из самых важных инструментов в походе.

ЗАЩИТА

Уход за ножом означает защиту от ржавчины при долгом нахождении во влажной среде. После использования лучше всего просушить нож с помощью хлопковой банданы или платка, перед тем как убрать его в ножны. Смазка будет отталкивать воду и защитит лезвие от ржавчины. Выбор смазки зависит от целей, для которых вы будете использовать ваш инструмент. Лично я пользуюсь оливковым маслом. Так, если я разделываю еду, я знаю, что на лезвии нет частиц горючих материалов, например машинного масла. Однако, если вы не планируете использовать ваш нож для пищевых нужд, используйте машинное масло, которое прекрасно подойдет для смазки.

НОЖНЫ

На сегодняшний день существуют сотни видов ножен. Чаще всего они изготавливаются из кожи или кайдекса. Обычно предпочтение отдается коже. Ее основным достоинством является способность удерживать смазку в течение длительного времени, то есть нож будет оставаться под защитой. Обратная сторона медали заключается в том, что при намокании кожа долго удерживает жидкость. Чтобы избежать этого или по крайней мере сделать намокание менее вероятным, на сутки опустите ножны в оливковое масло, а затем дайте полностью высохнуть. Другой способ – натереть их воском и нагреть, чтобы воск пропитал кожу.

Большой плюс кайдекса (акрилполивинилхлорида – полимера, используемого для изготовления ножен, термопластика) состоит в том, что при правильной технологии изготовления он отлично впитывает влагу и практически не портится. Основной минус – плотность текстуры. Внутри ножен из кайдекса создается твердое и плотное пространство, куда легко могут попасть инородные частицы. А любая песчинка в ножнах способна поцарапать лезвие, когда вы будете вынимать нож или класть его обратно в ножны. Кайдекс прекрасно держит нож так, что вы не потеряете его. Однако при покупке кожаных ножен убедитесь, что на них есть застежка, которая не даст ножу выпасть.

ЗАТОЧКА

Чтобы восстановить изношенную кромку, нож необходимо постоянно затачивать. Тупой нож более чем бесполезен. Им сложнее манипулировать, что может быть опасным. По остроте лезвия вашего ножа можно судить о ваших походных навыках.

Оселок (точильный брусок)

Оселок, или точильный брусок, – инструмент для снятия слоя металла с лезвия, чтобы заострить кромку. Оселки были придуманы очень давно, их использовали для заточки ножей еще в незапамятные времена.

Для начала необходимо понять, насколько заточено лезвие, обычно угол заточки составляет 10–20°. Процесс заточки состоит из 5 этапов:

1. Грубая

2. Средняя

3. Тонкая

4. Обточка

5. Полировка

Однажды мастер ножей сказал мне: «Заточить нож можно один раз, но обточить – раз и навсегда». В целом это абсолютная правда, но не забывайте, что на всех этапах обработки, будь то грубая, средняя или тонкая заточка, с каждым движением мы убираем небольшой слой металла с лезвия.

Советы по выживанию

Раньше точильные бруски обычно смазывали оливковым маслом, хотя в походных условиях вода является отличным заменителем. Однако запомните, что, использовав однажды оливковое масло, вы уже не сможете заменить его водой.

Оселки имеют различное число абразивных зерен (высокое, среднее и низкое), которое, как правило, маркируется. Чем больше число, тем меньше зернистость. Так, оселок с зернистостью 800 считается грубым и используется только для снятия толстого металлического слоя, например больших заусенцев. Точильный брусок с зернистостью 3000, напротив, очень гладкий и подходит для последней стадии заточки и правки лезвия. Обычно я использую оселки зернистостью 1000–1200 для обычной заточки, а затем полирую лезвие с помощью хорошего кожаного ремня. Для заточки ножа прежде всего необходимо пропитать оселок водой. Затем расположите его на плоской поверхности и сделайте деревянную опору, чтобы поддерживать оселок на одном уровне. Можно закрепить его небольшими гвоздями на плоской поверхности (например, на поверхности бревна или пенька). Когда вы закрепили оселок, под определенным углом абразивной обработки (смотри далее) протащите лезвие ножа от основания до острия по оселку. Угол при этом остается неизменным.

При заточке ножа обратите внимание на его нынешнее состояние. Если абразив будет слишком грубым, вы снимете лишний слой металла с лезвия, что приведет к большему износу. Если вы тщательно ухаживаете за ножом, вы ограничитесь тремя последними стадиями (тонкая заточка, обточка и полировка) для поддержания кромки в идеальном состоянии. Использование оселка приводит к образованию заусенцев (тонкая металлическая стружка, возникающая в процессе заточки) на противоположной стороне лезвия. Для снятия заусенцев вам потребуется провести обе стороны лезвия по оселку одинаковое количество раз. Запомните, что на каждом последующем этапе вы будете проводить лезвие по точильному камню в два раза больше. То есть если на стадии заточки вам потребовалось провести одну сторону лезвия двадцать раз, то на стадии обточки вам предстоит сделать это сорок раз и восемьдесят раз на стадии полировки. Когда вы закончили работу, лезвие должно быть острым, если вы правильно подобрали угол.

Не забывайте смачивать оселки водой перед использованием. Несмотря на то что в течение долгого времени предпочтение отдавалось маслам, сейчас их используют реже, так как масло забивает полости точильного бруска, поэтому становится сложнее чистить металлические материалы. Вода решает эту проблему, поэтому точильные бруски достаточно просто смочить водой. Тонкий слой нежирного масла, например оливкового, или животный жир защитит лезвие после заточки. Угол заточки лезвия зависит непосредственно от угла абразивной обработки лезвия.

Алмазные пластины и стержни

На сегодняшний день для заточки широко используются пластины с алмазным напылением и алмазные стержни, хотя их свойства схожи с точильными брусками средней или высокой зернистости. Я достаточно часто использую их в походных условиях для заточки. Их легко упаковать, они хорошо точат лезвие и не занимают столько места, как громоздкие оселки. С помощью них вы не обточите лезвие, однако вы все еще сможете отполировать его кожаным ремнем. Отличным решением будет взять с собой небольшой оселок высокой зернистости и стержень, а затем использовать кожаный ремень для полировки.

Керамические стержни

Керамические стержни служат для обточки и снятия заусенцев перед полировкой. Они не входят в число предметов первой необходимости, однако небольшой стержень размером с карандаш не займет много места в вашем рюкзаке. В любом случае эти стержни, как в домашних, так и в походных условиях, позволят вам добиться очень острой кромки и в походе, и во время ежедневного пользования.

Обточка керамическим стержнем ничем не отличается от обточки оселком, кроме того, что контактная поверхность стержня намного меньше из-за круглой формы самого стержня. Керамические стержни отлично подходят для снятия любых заусенцев во время заточки, однако вы можете использовать их как оселок для обточки, не затачивая при этом лезвие, если вы правильно ухаживаете за ножом.

Полировка

Полировка лезвия – завершающий этап заточки. Если вы правильно ухаживаете за ножом и не даете ему затупиться, полировка быстро вернет лезвию его остроту. В походных условиях для полировки используйте кожаный ремень. При полировке вы будете направлять лезвие от себя, то есть обратно тому, как вы делали со стержнем или оселком. Попробуйте определить уровень абразивной обработки лезвия, затем держите нож под углом 45° к ремню, тяните нож к себе так, чтобы кромка лезвия была направлена от вас.

Еще одним важным инструментом в вашем походном наборе является пила. Количество моделей пил, как и ножей, практически не ограничено, а сами по себе пилы многофункциональны.

СКЛАДНЫЕ ПИЛЫ

На сегодняшний день существует множество видов складных пил. Их очень удобно брать с собой в поход, так как они легкие, компактные и относительно дешевые. Пилить всегда безопаснее, чем махать топором, к тому же, если вы только не мастер обращения с топорами, с помощью пилы ваша работа будет аккуратнее. Если пила у вас под рукой, вам не придется бить палкой по рукоятке ножа при нанесении насечек, к тому же она просто незаменима для обрезки сучьев.

Советы по выживанию

Используя пилу, вы сможете легко расколоть бревно: возьмите сухую ветку, диаметром примерно равным диаметру кисти, и сделайте подпил примерно до ее центра. Затем с помощью перпендикулярного подпила расколите ее пополам на опоре или пеньке.

Вы найдете множество различных видов складных пил, однако из личного опыта могу сказать, что пилы фирмы Bahco Laplander лучше всего подходят для выживания в диких условиях при их относительно дешевой стоимости в $30. Моя пила уже прослужила мне более шести лет и все еще в отличном состоянии.

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

Термины лучковая пила, ножовка или ручная пила являются синонимами. Они состоят из пильного полотна и лучка, к которому крепится полотно. Лучковая пила, которую я беру с собой в походы, имеет цилиндрическую металлическую рамку D-образной формы (лучок), к краям которой крепится пильное полотно. Размеры таких пил обычно составляют 30–80 см, а пильные полотна различаются в зависимости от назначения: для распилки зеленых деревьев, грубой распилки сухой древесины или для резки по металлу.

Берите с собой лучковую пилу только в том случае, если планируете долгий поход (более недели), где вам придется обрабатывать большие бревна. Не стоит недооценивать силу лучковой пилы, ведь с ее помощью можно быстро распилить поваленное дерево, превратив его в дрова. Я пользуюсь 50-сантиметровой пилой, так как мне нравится, чтобы размеры моих рабочих инструментов и размеры спального свертка совпадали, или иногда беру с собой пилу длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони. Лучок, к которому крепится 50-сантиметровое пильное полотно, добавляет к общим размерам пилы еще около 7–10 см. Лучковая пила – прекрасное дополнение к топору, если вы собираетесь валить деревья. Она также прекрасно подойдет для удаления сучьев и распилки бревен для костра, когда вы находите уже поваленное или сухое дерево.

Типы лучков

Типы лучковых пил различаются от обычных D-образных лучков до лучков треугольной формы. Запомните основное правило: глубина прореза, сделанного лучковой пилой, напрямую зависит от высоты ее лучка. Любой наклон лучка уменьшает длину шага при распиле бревна, диаметр которого превышает высоту лучка. Существуют также складные лучковые пилы, они сделаны одновременно из дерева и металла, однако я не очень доверяю складным или съемным элементам. Металлическая труба более надежна и практически не ломается.

Всегда держите пильные полотна в чехле, если не используете пилу. Самый простой способ – снять пильное полотно с одной стороны лучка, накрыть его пластмассовым чехлом (ПВХ), а затем снова закрепить на лучке. Когда пилите дерево, придерживайте пилу свободной рукой с внутренней стороны лучка, чтобы избежать выскальзывания пилы из рук. Надавите на пилу, чтобы расширить пропил. Так пила не будет застревать при дальнейшем распиле. При неаккуратном обращении пила может выскользнуть и оставит рваную рану, поэтому будьте аккуратны и не торопитесь.

Пильное полотно изнашивается или портится от ржавчины. Смазывайте его той же смазкой, что нож и другие инструменты. При пропиле (пустое пространство, из которого вы удалили определенное количество древесины) зубцы пильного полотна изгибаются. Угол изгиба определяет ширину пропила. Когда вы пилите, угол изгиба зубцов уменьшается (следовательно, уменьшается и ширина пропила), из-за чего зубцы пилы застревают в древесине. Восстановить зубцы непросто, к тому же это отнимает много времени. Обычно дешевле заменить пильное полотно целиком, поэтому всегда берите с собой запаску.

Однако, если вы отправились в длительный подход, вам скорее всего придется восстанавливать зубцы. Это можно сделать двумя способами:

1. Используйте небольшой набор плоскогубцев (это может быть многофункциональный инструмент или набор в вашем снаряжении), чтобы аккуратно отогнуть наружу каждый второй зубец. Убедитесь, что остальные зубцы слегка отогнуты в противоположном направлении.

2. Снимите пильное полотно, положите его на пенек или опору, затем возьмите гвоздь, поставьте его между зубцами и слегка постучите топором по шляпке, сделайте так с каждым вторым зубцом. Затем переверните пильное полотно и проделайте то же самое с другой стороны. Конечно, у вас не получится точно восстановить прежнюю форму, но в случае крайней необходимости это единственный способ. Вы можете приобрести набор для восстановления зубцов, однако он займет дополнительное место в рюкзаке. Так как пильные полотна служат достаточно долго, этот набор не является предметом первой необходимости.

Помните, что пильное полотно необходимо всегда убирать в чехол, когда вы закончили работать с пилой.

Существует множество видов топоров с различными рукоятками и лезвиями, предназначенными для определенных целей. Вам, как одинокому путнику, практикующему искусство выживания, предстоит задуматься о том, для чего вы собираетесь использовать топор, какие виды древесины вы будете рубить и насколько большой вес вы готовы унести в рюкзаке.

Чем больше топор, тем безопаснее им управляться; при использовании большого топора вам требуется меньше усилий и движения будут более легкие и контролируемые. Давайте сначала поговорим о различных видах топоров, а затем перейдем к вопросу о выборе и использовании.

ТОМАГАВКИ

Раньше топор считался обыденным предметом в обиходе. Многие использовали томагавк вместо топора. Томагавк отличается от топора тем, что его рукоятка легко снимается, то есть полотно можно использовать для других целей, например для резки. Рукоятка настоящего томагавка тонкая и прямая в отличие от рукоятки топора, которая обычно имеет небольшой загиб. Оба вида рукояток изготавливаются из твердой древесины, например из пекана, однако рукоятка томагавка в основном удерживается методом привязки. Она имеет клиновидную форму и продевается через обух сверху. Клиновидная форма препятствует выскакиванию из проушины, но, поскольку рукоятка не зафиксирована, ее можно легко снять или при желании заменить.

Хотя существует множество романтических историй об индейцах, сражавшихся томагавками, они были изобретены для других целей. Томагавк можно назвать ранним мультифункциональным инструментом, использовавшимся для обработки хвороста. Если снять ручку, можно получить прекрасный инструмент для свежевания. Он также служил клином для раскола бревен. Поэтому, если целью вашего похода является охота, установка ловушек или обработка шкур, лучше взять с собой томагавк, чем топор.

ПОЯСНЫЕ ТОПОРЫ

Поясные топоры были основным оружием среди американцев. Каждый бойскаут имел свой поясной топор. Существует множество разновидностей поясных топоров. Основные их свойства совпадают с основными свойствами ножа: обух должен быть сделан из высокоуглеродистой стали, а полотно – кованое. Выбирайте топор с деревянной рукояткой, чтобы в экстренной ситуации ее можно было заменить в походных условиях. Это основные советы, размер, вес и форма остаются на ваше усмотрение. Любой топор с рукояткой короче 40 см и обухом легче килограмма можно повесить на пояс или закрепить на теле, при этом он не будет стеснять ваши движения.

ВЫБИРАЕМ ТОПОР БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА

Существует множество видов топоров, они различаются также по весу и длине рукояток. Если вы берете с собой большой топор, который можно прикрепить к рюкзаку или рамке, помните, что ваш выбор должен быть оправдан целями вашего похода. Топор с рукояткой длиной, равной расстоянию от подмышки до ладони, отлично подходит для сруба деревьев. Топор таких размеров понадобится вам, только если вы намерены рубить деревья со стволом большого диаметра (большие деревья – это деревья, которые можно использовать как лесоматериал для строительства, то есть диаметром 20 см и больше). Для более мелких задач подойдет топор, размер которого чуть меньше размера топора для сруба деревьев, но больше того, что крепится на пояс. Он окажется полезным для работы в лагере. Охотничьи топоры с длиной рукоятки примерно 38–45 см, пожалуй, являются лучшим выбором. Что касается типов и моделей, лучшими для лесника считаются шведские топоры. Топоры компаний S. A. Wetterlings или Gransfors Bruk никогда не подводили меня в походе.

При выборе топора помните, что абразивная обработка режущей кромки зависит от предполагаемых целей использования. Линзовидная кромка отлично подойдет для рубки сухой древесины, однако лезвие с такой заточкой может застрять во влажном или промерзшем бревне, потребуется больше сил, чтобы справиться с ним. Также линзовидная кромка не годится для более тонкой работы, например для заострения колышков или подпорок или для нанесения насечек на бревнах. Скандинавское лезвие («Сканди») универсально, оно подходит и для рубки бревен, и для строительства. Большинство шведских топоров имеют слегка скошенную форму полотна, которая позволяет создать режущую кромку.

Отличительной особенностью опытного лесника является то, как он обращается и следит за своими инструментами. Лезвие топора должно всегда находиться в чехле, когда вы его не используете. У вас под рукой всегда должен быть прочный и безопасный чехол или вы должны уметь сделать такой при необходимости. Не бросайте топор на землю, об него можно легко споткнуться. Либо прислоните его к дереву лезвием вниз, либо уберите в рюкзак.

Перед использованием точно так же, как вы делали с ножом, убедитесь, что поблизости нет людей, которых вы могли бы поранить. Также в радиусе вашего действия не должно быть никаких предметов, которые могли бы блокировать топор или заставить его отклониться от ровной траектории. Всегда следите, чтобы в случае осечки или плохого размаха вы не задели топором окружающих или ваш топор не сломался бы при ударе о камень или землю. При рубке бревен лучше всего использовать опору, например пеньки. Можно также создать опору, сделав прямоугольную насечку на поваленном бревне.

По возможности старайтесь колоть бревна, стоя на коленях, чтобы минимизировать движение по инерции топором, если вы не попали по бревну. Таким образом, вы не повредите ноги и будете в более безопасном положении, чем в положении стоя. Встаньте на колени перед опорой так, чтобы быть на расстоянии вытянутой руки от обуха топора, когда он находится в центре опоры. В таком положении топор может попасть в землю (что, впрочем, тоже нежелательно), но никогда не заденет ваши ноги или ступни. Никогда не пользуйтесь ножом там, где можно применить топор, однако помните, что чем меньше размер бревен, тем опаснее их обрабатывать тяжелым инструментом.

Еще один способ колоть бревна – это расположить бревно горизонтально на опоре. Так у вас будет меньше шансов промахнуться. К тому же так намного легче расколоть полено до размеров растопки. Помните, что, когда вы колете любое бревно, оно может соскользнуть в любом направлении, поэтому убедитесь, что поблизости нет посторонних людей. Когда вы раскололи бревно на небольшие бруски размером чуть больше кисти, можно увеличить поверхность опоры, чтобы расколоть более длинные бруски. Горизонтально расположите брусок на опоре. После удара, когда топор войдет через древесину в поверхность опоры, не смещая топор, шатайте бревно из стороны в сторону, чтобы расколоть его окончательно.

При необходимости вы должны уметь колоть бревна диаметром около 20 см и длиной около 30 см на 88 брусков для растопки или больше, если потребуется. Для розжига костра используйте бруски диаметром как минимум 5 см, а для растопки – бруски размером не больше, чем размер карандаша. Помните, что свежая и твердая древесина горит дольше, но сухая древесина мягких пород лучше разгорается, поэтому будет полезным комбинировать оба вида.

Сруб деревьев может сказаться на окружающей среде, поэтому нужно делать это аккуратно. Всегда используйте сухую древесину для строительства и небольшую поросль, где это возможно. Если все-таки есть необходимость срубить дерево, следуйте следующим советам:

1. Выберите самое маленькое дерево, которое подошло бы вам для ваших целей.

2. Убедитесь, что вам ничего не мешает, вокруг вас нет никаких препятствий, в том числе других деревьев, которые могли бы помешать срубленному дереву упасть. Дерево, упавшее на другое дерево, создает массу проблем.

3. Убедитесь, что вы сможете безопасно отойти в тот момент, когда дерево будет падать.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВЫСОТУ ДЕРЕВА

Перед тем как срубить дерево, нужно определить безопасную зону. Для этого вам необходимо знать высоту дерева. Сделайте это с помощью угломера вашего компаса. Отходите от дерева до тех пор, пора стрелка компаса, направленная на верхушку дерева, не покажет угол в 45°. В этой точке расстояние от места, где вы находитесь, до дерева будет примерно равно его высоте.

Советы по выживанию

Если у вас нет компаса, используйте любой измерительный прибор. Я обычно выжигаю деления на задней части рукоятки топора на расстоянии примерно в 2,5 см. Измерьте высоту от основания дерева до удобной вам точки (например, на высоте 12 см) и закрепите веревку в этой точке. Отходите от дерева до тех пор, пока эта 12-сантиметровая отметка не сравняется с 2-сантиметровым делением, выжженным на ручке топора. В этой точке посмотрите на верхушку дерева и подсчитайте его высоту по количеству делений на рукоятке. А затем умножьте это число на 12 см, чтобы узнать примерную высоту дерева.

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

Если у вас недостаточно опыта в мастерстве выживания в диких условиях, не пытайтесь рубить большие деревья, так как это может быть опасным. Чтобы безопасно срубить большое дерево, воспользуйтесь следующим методом. Обнимите ствол выбранного дерева. Если вы достаете правой рукой до левого плеча или левой рукой до правого плеча, то вы сможете в одиночку справиться с деревом, не имея большого опыта. Когда рубите дерево, старайтесь, чтобы оно упало на ровную поверхность без камней или бугров. Убедитесь, что в зоне безопасности (180° в направлении предполагаемого падения) не находятся посторонние люди или предметы.

ТЕХНИКА СРУБА

Чтобы срубить дерево, встаньте с одной стороны дерева (но не за деревом) на расстоянии, равном полной длине топора. Убедитесь, что у вас есть возможность отойти, когда дерево будет падать, что рядом нет посторонних предметов и т. д.

Чтобы срубить дерево, сделайте два надреза так, чтобы создать «ось» падения дерева. Оно должно падать ровно, не смещаясь, иначе оно может отскочить и поранить вас. Первый надрез делается на внешней стороне дерева в направлении его предполагаемого падения и называется «подрубка» или «передняя насечка». Такая насечка плоская или перпендикулярная снизу, а сверху имеет угол в 45°. Высота ее составляет примерно половину диаметра дерева, а глубина – примерно одну треть от ствола. Второй надрез делается на задней стороне дерева в противоположном направлении от предполагаемого падения и называется «задний рез». Сделать его можно с помощью пилы или топора. Он должен быть расположен таким образом, чтобы его верхняя точка располагалась примерно на 5 см выше, чем передняя насечка. Это создаст ось, по которой дерево будет падать вперед. Размер заднего реза должен быть равным одной трети диаметра ствола. Можно использовать клин, который подтолкнет дерево, помогая ему упасть за счет движущей силы.