Текст книги "Отделочные работы"

Особого разговора заслуживают уход и ремонт потолков, облицованных сухой штукатуркой. Во многом это связано с тем, что часто между поверхностью потолка и листами гипсокартона остаются пустоты, иногда ничем не заполненные. Одно неосторожное движение – и лист местами продавливается, а значит, его нужно ремонтировать. Чтобы не переделывать всю работу заново (особенно, когда швы уже зашпатлеваны), можно просто закрыть продавленное место куском гипсокартона или обычной фанеры той же толщины.

Прежде всего обрезают испорченное место в виде квадрата или прямоугольника. Затем вырезают заплату такой же формы из фанеры или гипсокартона, обеспыливают ее и смачивают водой. После этого приготавливают гипсоклеевую мастику или же обычное тесто из строительного гипса. Наносят на ремонтируемое место пятаки из теста так, чтобы они были на 10–15 мм выше обрезанной линии, прикладывают к этим пятакам заплату и прижимают ее так, чтобы она оказалась вровень с остальной поверхностью.

В зависимости от того, какой материал используется – мастика или раствор, поверхность просушивают от 40 до 60 мин. Только после этого заполняют швы все той же мастикой или тестом и разравнивают их на одном уровне с остальной облицовкой.

Испорченную поверхность можно ремонтировать и с помощью известково-гипсового раствора или гипсом с песком в соотношении 1: 3 (на 1 часть гипса – 3 части песка). Далее поврежденный участок вырезают и в пространство между потолком и листами гипсокартона плотно укладывают по всему периметру бумажные валики-ограничители, отступив при этом от краев кромок на 10–20 мм. Затем на ремонтируемое место наносят раствор – он не будет растекаться по сторонам благодаря валикам. Теперь осталось только разровнять и затереть раствор, чтобы он оказался на одном уровне с остальной поверхностью.

Пенопластовые потолки

Они являются промежуточным вариантом между традиционной окраской оштукатуренного потолка и подвесным потолком. Плиты пенопластовых потолков наклеиваются на базовую поверхность потолка и скрывают только небольшие, еле заметные дефекты.

Значительные неровности потолка пенопластовые плиты скрыть не смогут. Однако эти потолки не требуют предварительной подготовки поверхности, их может без труда установить даже человек с недостаточным опытом в отделке квартир.

На российском рынке строительных материалов работают несколько фирм-производителей пенопластовых потолков. Однако разница между потолками, производимыми этими фирами очень незначительна.

Пенопластовые плиты наклеивают на базовый потолок. Перед началом монтажа проводят предварительные работы: обеспыливание и обезжиривание поверхности.

Для обезжиривания основание протирают бензином или любым нитрорастворителем, запыленную или мелованную поверхность размывают водой и обрабатывают любым проникающим грунтом-праймером (например, грунтом D-14 фирмы «DUFA») или слабым, 5–7 %-ным, раствором ПВА. Шелушащиеся или отслаивающиеся участки окрашенной поверхности тщательно зачищают. Для наклеивания пенопластовых плиток используют различные клеи: «Decofit-P», «Gigant» фирмы «DUFA» и др. 1 кг клея хватает примерно на 3 м². Клей наносят на всю поверхность плитки слоем толщиной не менее 1,5 мм. Для нанесения клея лучше всего пользоваться обычным или зубчатым шпателем.

Для подрезки плиток применяют остро отточенный нож. Для этой цели прекрасно подходит роликовый нож для пиццы: если режущую кромку инструмента слегка притупить, края плитки будут словно обработаны заводским способом.

При резке плитки по линейке следует соблюдать осторожность: линейку прикладывают к плитке очень аккуратно, так как вспененный полистирол легко деформируется под давлением. По возможности плитки лучше резать без линейки.

Перед началом работ потолок размечают так, чтобы центральная плитка находилась на середине помещения. В этом случае легко рассчитать количество неполномерных плиток.

Не рекомендуется размещать потолочные светильники с открытой верхней частью на расстоянии менее 30 см от поверхности потолка, покрытого полистирольными плитками. Несмотря на то что плиты относятся к категории трудносгораемых материалов, они легко плавятся.

Стояковые трубы водяного отопления, проходящие через потолок, не прогреваются до температуры плавления полистирола, поэтому можно спокойно наклеивать плитки почти вплотную к ним.

Монтаж лепнины на потолках

Лепнина – традиционное украшение потолков в старинных домах. Современные квартиры чаще обходятся без этих украшений, однако этот элемент не только украшает комнату, но и скрывает дефекты потолка. В настоящее время лепнина продается в виде отдельных модулей и элементов, из которых дизайнер собирает композицию в стиле единого интерьера.

Ассортимент лепного декора составляют следующие изделия:

– колонны, полуколонны и пилястры (плоские полуколонны). Следует знать, что условно колонну делят на три части: нижнюю (базу), среднюю (ствол), верхнюю (капитель). Традиционно диаметр колонны варьируется от 14 до 35 см;

– карнизы и молдинги. С их помощью придают завершенность интерьеру, а также визуально увеличивают высоту потолков. Карнизы украшают линию соединения стен с потолками. С этой же целью применяют и молдинги (рис. 35), лепные потолочные профили. Используются для организации скрытого освещения;

Рис. 35. Молдинги.

– потолочные розетки (рис. 36). Чаще всего их применяют для обрамления ламп, люстр и других осветительных приборов;

Рис. 36. Потолочные розетки.

– настенный декор: всевозможные гирлянды, медальоны, перевитые лентами. Обычно эти детали крепят над карнизами;

– лепные детали для обрамления дверных проемов, ниш и дверей;

– накладные панели для плоскости дверей и стен.

Потолочные розетки используют вместе с люстрами, для чего в центре розетки делают отверстие для проводов и элементов крепления.

Некоторые виды лепных изделий, помимо эстетической, играют также функциональную роль. Например, лепные карнизы довольно часто используют для установки скрытого освещения, декоративные детали и профили – для закрытия различных конструктивных элементов.

Декоративные элементы, выполненные из современных материалов, имеют следующие достоинства:

– легкость;

– прочность;

– твердость;

– со временем не желтеют в отличие от гипсовой лепнины;

– не деформируются;

– отсутствие трещин;

– простота монтажа;

– возможность окрашивания.

Еще 10 лет назад для лепнины использовали только формы из ПВХ. Профессионалы в наши дни применяют в основном формы из легированной стали с тефлоновым покрытием, поскольку они гарантируют идеальную четкость рисунка и геометрические размеры.

Обычно для лепнины применяют следующие материалы:

– мягкий камень;

– медицинский гипс;

– алебастр.

В наши дни лепные элементы декора все реже изготавливают из классических материалов. Профессионалы предпочитают использовать современные материалы:

– полистирол;

– вспененный полиуретан;

– стекловолокно;

– стеклокомпозит.

Полиуретан производят путем соединения химических компонентов, вступающих в реакцию с выделением газа. При этом происходит вспенивание материала, из-за чего полиуретан называют вспененным.

Вспененный полистирол (в народе чаще всего называемый пенопластом) – самый экономичный вариант лепнины. Профили из вспененного полистирола очень легкие и гибкие, а процесс установки не занимает много времени. К недостаткам этого материала относятся отсутствие четкости рисунка и недостаточная прочность.

Самым лучшим вариантом является полиуретан. Он точно имитирует гипс благодаря плотной структуре и специальному слою грунтовки, наносимому в заводских условиях.

Основные достоинства полиуретана:

– легкость (в отличие от гипса);

– прочность;

– отсутствие трещин;

– влагостойкость;

– экономичность в обработке.

Поверхность полиуретановой лепнины бывает ламинированной и грунтованной. Ламинированную лепнину применяют только внутри помещений. Окрашивать ее рекомендуется в основном химически неактивными красками. Грунтованная лепнина считается более дорогой. Вместе с тем она и более долговечная; кроме того, грунтованную лепнину можно окрашивать любыми красками.

Полистирольные изделия – такие, как декоративные плинтусы, молдинги и пр., – изготавливают методом экструдирования (вытягивания) изделий из расплавленной массы.

Для наклеивания лепнины в зависимости от типа поверхностей используют клей ПВА, дюбеля или жидкие гвозди. Жидкие гвозди – специальный строительный клей на основе каучука и полимеров для скрепления строительных материалов. В продажу поступает в картриджах емкостью 310 мл. Капля данного клея способна удержать на потолке плиту весом около 50 кг. Жидкие гвозди примерно в 10 раз крепче клея ПВА, кроме этого, они не портят покрытие и не ржавеют. Этим клеем материал приклеивают к любым поверхностям, в том числе к шероховатым и пористым. Помимо лепных украшений, жидкими гвоздями приклеивают стеновые, потолочные и теплоизоляционные панели, ДСП, ДВП, дерево, гипсокартон, кирпич, керамику, полистирольные плитки и многое другое. Перед покупкой этикетку внимательно изучают, поскольку одни виды жидких гвоздей могут быть предназначены только для сухих помещений, другие – для влажных, третьи содержат опасные добавки и не могут использоваться в детских комнатах, четвертые устойчивы к воздействию грибков, пятые быстро схватываются. В детской комнате и спальне, например, применяют водно-дисперсионные жидкие гвозди. Время схватывания у разных модификаций жидких гвоздей варьируется от 10 до 30 мин, а полная полимеризация происходит через 1 сут. Этот фактор учитывают при наклеивании потолочных розеток.

Для монтажа лепнины на потолках потребуются следующие инструменты:

– формы из ПВХ;

– формы из легированной стали с тефлоновым покрытием;

– емкость для разведения раствора;

– наждачная бумага;

– шпатель шириной на 5 см больше ширины формы.

Сухой медицинский гипс или алебастр тщательно разминают, удаляют комочки и разводят холодной водой в емкости, рассчитанной примерно на 0,5–1 л раствора. По густоте раствор должен напоминать ряженку. Алебастровый или гипсовый раствор тщательно перемешивают, заполняют им приготовленные формы и утрамбовывают шпателем, чтобы внизу не было пустот. После этого раствор оставляют на 10–15 мин для застывания. Раствор обязательно должен застыть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели нагревательные приборы: быстрое застывание может привести к появлению трещин на лепнине. После того как раствор застыл, лепнину вынимают из формы и зачищают наждачной бумагой.

Наклеивают с помощью клея ПВА. По окончании работ стыки между лепниной заделывают любой шпатлевкой на основе ПВА, дают просохнуть и снова зачищают.

Убедившись в отсутствии дефектов, лепнину окрашивают.

Перед тем как приступить к монтажу лепнины, полиуретановые элементы выдерживают в течение нескольких дней в том помещении, где они будут приклеиваться. В отличие от сложной технологии монтажа гипсовой лепнины продукцию из пенополистирола и полиуретана просто приклеивают. Фирмы-изготовители лепной продукции предлагают специальные клеи для соединения изделий между собой, заполнения щелей и приклеивания декора к потолку и стенам.

Окраску лепнины производят после полного высыхания клея. Следует помнить, что полистирольные изделия окрашивают только красками на водной основе, в то время как полиуретан – любыми.

Окрашивание – самый простой и распространенный вид отделки гипса. Окрашивание бывает традиционным и современным. В первом случае лепнину тонируют в соответствии с цветовой гаммой интерьера. Современные технологии позволяют использовать усовершенствованные способы покраски. Также применяют следующие методы декорирования гипса:

– обработка воском или патиной, сохраняющими натуральный вид гипса и изменяющими в то же время его фактуру. Кроме того, обработка воском считается дополнительной защитой гипса от механических повреждений и старения;

– декоративная отделка: с помощью красителей и загустителей краски тканью или губкой можно создавать различные фактуры, например искусственный мрамор, гранит.

Эффект гранитной поверхности получается при применении так называемых мозаичных красок (иногда именуемых гранитными или многоцветными). В состав этих красок входят разноцветные пузырьки, которые при нанесении на покрытие лопаются и создают многоцветный эффект. В зависимости от размера пузырьков такие краски имитируют гранит, велюр и др. Мозаичные краски наносят специальным пистолетом-распылителем.

При использовании люминесцентных красок получается эффект свечения в темноте. При естественном или искусственном освещении покрытие, окрашенное такими красками, выглядит как обычно, а с наступлением темноты оно начинает светиться. В основном такие краски наносят на потолки с помощью трафаретов в виде различных рисунков, например венков или звезд.

Краски с перламутровым эффектом имеют полупрозрачную структуру. Поверхность, окрашенная данной краской, действительно напоминает перламутр. Такие краски, в зависимости от освещения и угла зрения, способны переливаться и менять цвет. Благодаря этому свойству перламутровую краску часто называют хамелеоном.

Данную краску наносят различными инструментами:

– пластиковым шпателем;

– кистью;

– губкой;

– валиком;

– пистолетом-распылителем.

Перламутровые краски смотрятся особенно эффектно, если ими отделаны детали интерьера, например карнизы.

Эффект старины получают при окрашивании гипсовой или полиуретановой лепнины. Для создания этого эффекта используют краски на основе извести типа «Артеко». Благодаря этому на лепнине появляются различные потертости, переходы цвета и наплывы. Данную краску наносят круговыми движениями кистью с длинным ворсом. Как правило, эффект потертости появляется там, где сильнее надавливают кистью. При окрашивании рельефных поверхностей краска затекает в глубокие участки и после высыхания выглядит темнее, чем на выпуклых. Для усиления потертости выпуклые места немного протирают губкой или ветошью, снимая часть краски. После того как краска высохнет, поверхность покрывают воском.

Эффект акварели достигается при использовании красок двух цветов. Для этого на базовый слой высохшей краски наносят краску другого цвета, после чего сразу же легкими стирающими движениями размывают краску так, чтобы местами проступал базовый слой. Для этого используют следующие инструменты:

– кисть;

– специальный валик с кусочками замши;

– ткань;

– скомканный полиэтилен;

– губка.

В зависимости от использования того или иного инструмента меняется и фактура поверхности.

Искусственная кожа. Для получения этого эффекта на поверхность наносят основной слой краски. После того как он окончательно высохнет, наносят второй слой и сразу же накладывают полиэтиленовую пленку, не расправляя ее. Спустя некоторое время пленку снимают, а на поверхности отпечатывается рисунок, напоминающий искусственную кожу. Этого же эффекта можно добиться, проведя по невысохшему базовому покрытию валиком, обмотанным целлофаном или скомканным куском замши (метод тампонирования).

Имитацию дерева получают с помощью специального валика, напоминающего бритвенный станок. Проводя им по невысохшей краске, получают рисунок, имитирующий структуру древесины.

Для имитации мрамора на высохшее покрытие наносят небольшие пятна краски более темного цвета, после чего соединяют их гусиным пером. В результате получают покрытие с имитацией мраморного рисунка с характерными прожилками.

В старых домах с лепниной на потолке до покраски поверхностей обновляют лепной орнамент с помощью льняной олифы и цинковых белил или масляной краски. Наносят краску на лепнину специальной кистью.

Элементы декора со смазанным рельефом, с большим количеством ранее нанесенных слоев различных по составу красок требуют реставрации. Для этого нужно:

– расчистить поверхности от старых слоев краски;

– восстановить утраченные части рельефа;

– укрепить структуру лепнины.

Лепные изделия, в которых гипс с течением времени стал рыхлым, обычно заменяют новыми, изготовленными на основе современных материалов.

Глава 3. Отделка стен

Сделать стены в доме безукоризненными можно с помощью современных материалов и новейших технологий. Для того чтобы сделать ремонт, совсем не обязательно брать месяц отпуска, вполне достаточно будет посвящать отделочным работам в квартире по 2–3 ч свободного времени ежедневно. Но прежде чем приниматься за работу, нужно уточнить, какой именно ремонт нужно провести в квартире, определить, стены каких комнат нуждаются в смене отделки и по какой причине. Если отделка того или иного помещения устарела, ее можно обновить, сменить на более современную. Однако смена отделки – это не только выбор и покупка стройматериалов. Нужно будет подобрать отделочные материалы таким образом, чтобы любимый цветок в керамическом горшке или картина, висящая на стене, по-прежнему привлекали к себе внимание.

Кроме того, прежде чем приступать к отделочным работам, надо убедиться, что водопроводная и отопительная системы квартиры функционируют нормально. Например, если система отопления повреждена, лучше всего сначала заняться ее ремонтом, иначе усилия, затраченные на отделку стен, могут обернуться лишь пустой тратой времени и средств.

Способы отделки стен

Внутренняя отделка дома подразделяется на несколько видов: легкий косметический ремонт, смена отделки полностью и евроремонт. В 1-м случае, не изменяя облика квартиры, только подкрашивают стены или переклеивают обои. Во 2-м заменяют старые обои стеновыми панелями МДФ или наносят жидкие обои, а стены кухни вместо давно надоевшей клеенки облицовывают керамической плиткой. Евроремонт – это высококачественный ремонт квартиры с помощью современных строительных материалов и новейших технологий.

Способы отделки стен, известные на данный момент:

– оштукатуривание;

– шпатлевание;

– простая окраска стен;

– установка листов гипсокартона;

– оклеивание стен обоями;

– облицовка стен (в кухне и ванной комнате, а также в туалете);

– нанесение декоративно-штукатурных растворов;

– отделка стен пластиковыми и деревянными панелями.

Грунтование

Грунтование поверхностей стен обычно проводят перед началом шпатлевочных или малярных работ или при проведении косметического ремонта, обусловленного необходимостью обновить краску на стенах. Стены огрунтовывают с помощью специальных грунтовок или огрунтовочных составов – жидкостей, которые плотно прилегают к поверхности, образуя при этом тонкую водонепроницаемую пленку. Эта пленка способствует более прочному сцеплению шпатлевки или краски с поверхностью стены.

В зависимости от подготовки поверхности стены огрунтовочные составы наносят либо в один слой, либо в несколько. В любом случае грунтовку наносят только на сухую стену или достаточно хорошо просохший предыдущий слой грунта.

Самое серьезное внимание обращают на качественное растушевывание грунтовки. Например, если после грунтования предполагается начать окрашивание поверхности, грубые полосы, оставшиеся после грунтования, получатся заметными, и исправить этот дефект будет уже невозможно, вследствие чего придется снова зашпатлевывать стены. Поэтому при нанесении грунтовки ее тщательно растушевывают, чтобы не было пузырей и неровностей. Растушевку грунтовки ведут в двух направлениях.

Большинство огрунтовочных составов имеют строго определенное назначение, например, грунтовки только для клеевых или только для известковых красок, но бывают и универсальные, которые можно использовать и под известковые, и под клеевые краски. Все приведенные рецепты грунтовок рассчитаны на 10 л состава.

Иногда, если поверхности стен сильно загрязнены, приходится покрывать их огрунтовочными составами не один раз, а два или даже три. 1-й слой грунтовки наносится еще горячим, его температура составляет примерно 80 °C. 2-й слой наносят немного остывшим, примерно до 45 °C, а 3-й – лишь слегка тепловатым. Снижение температуры каждого последующего слоя необходимо для того, чтобы новый слой грунтовки не расплавил старый. После того как будет нанесен один слой грунтовки, оставляют поверхности стен для подсыхания. При нехватке времени можно воспользоваться готовыми грунтовочными составами на акриловой основе, которые продаются в специализированных магазинах.