Текст книги "Отделочные работы"

При несоблюдении пропорций при приготовлении растворов или последовательности в процессе работы на оштукатуренных поверхностях могут появиться следующие дефекты:

– трещины. Они образуются тогда, когда для приготовления растворов использовалась жирная глина или же сам раствор был плохо перемешан. Иногда трещины появляются от быстрого высыхания штукатурки при высокой температуре или сквозняках. Кроме того, трещины возникают и в том случае, если предыдущие слои еще не схватились, а сверху уже был нанесен новый слой. Следует помнить о том, что в процессе оштукатуривания стен толщина каждого слоя должна составлять не более 7 мм при использовании растворов на известковой основе и не более 5 мм, если раствор приготовлен на цементной основе. Отсутствие в ходе работы специальной штукатурной сетки, о которой уже говорилось выше, также способствует появлению трещин;

– желтые ржавые пятна, появляющиеся на оштукатуренной поверхности, могут быть вызваны просачиванием смолистых веществ из деревянных поверхностей. Удалить такие пятна очень трудно, практически невозможно, они будут проступать и через обои, и на окрашенной поверхности, поэтому придется отбить испорченный участок и нанести новый раствор;

– прочность штукатурного слоя очень низка. Этот дефект связан с тем, что в процессе приготовления раствора использовались вяжущие вещества низкого качества или же цемент, срок годности которого истек. В этом случае всю работу нужно провести снова: отбить эту штукатурку и нанести новую;

– отслаивание штукатурки может быть вызвано тем, что раствор наносился на сухую поверхность или на пересушенные слои ранее нанесенного раствора;

– небольшие бугорки с белым пятнышком посередине (штукатуры называют их дутиками) образуются тогда, когда в процессе работы использовалась невыдержанная известь, мелкие частицы которой начинают гаситься, попав в раствор. Эти частицы обладают способностью гаситься довольно продолжительное время, поэтому придется всю работу проводить заново: отбивать штукатурку с дутиками и наносить новый раствор;

– если раствор нанесен на слишком сырые поверхности стен, появляются вспучивания. В этом случае также нужно прибегнуть к кардинальным мерам: снять всю штукатурку и нанести новый раствор только после предварительного просушивания и последующего увлажнения стен.

Даже если поверхность оштукатурена по всем правилам, с течением времени на ней появляются пятна или трещины, местами она отслаивается, особенно около плинтусов, окон и дверей. Среди причин, приводящих к этому, можно отметить влияние перепадов температур воздуха, увлажнение основания под штукатуркой, повреждения в результате удара или давления.

Прежде чем приступить к ремонту поверхности, проверяют, насколько прочно старая штукатурка скреплена с основанием. Для этого по ней легко постукивают кельмой. Если послышится дребезжащий звук, значит, сцепление непрочное. Определив такие места, удаляют старую штукатурку.

Перед оштукатуриванием отбитого места его кромки смачивают водой для лучшего сцепления нового раствора со старой штукатуркой. Если границы старой и новой штукатурки недостаточно увлажнены, то после высыхания в этом месте образуются заметные трещины.

Для ремонта штукатурки потребуется известково-песчано-алебастровый раствор. Приготовить его можно следующим образом: сухой мелкозернистый песок смешивают с гашеной известью, затем добавляют воду и алебастр до сметанообразного состояния (алебастр добавляют непосредственно перед началом работы).

Состав известково-песчано-алебастрового раствора (в весовых частях):

– гашеная известь – 2;

– сухой просеянный песок – 5;

– алебастр – 1.

Этот раствор начинает быстро схватываться за счет алебастра, поэтому его готовят небольшими порциями. Приготовленный раствор используют очень быстро – в течение 5–6 мин.

Подготовленный раствор наносят на отбитое место, разравнивают и спустя некоторое время затирают деревянной теркой, особое внимание уделяя границе старой и новой штукатурки. Затирку производят круговыми движениями, одновременно немного захватывая и старую неповрежденную штукатурку. Если растереть недостаточно хорошо, то впоследствии места стыковок будут заметны на общей поверхности. Затирку производят тогда, когда раствор все еще сохраняет пластичность, но и не пристает к самой терке. И терку, и оштукатуренную поверхность периодически увлажняют. Затирку продолжают до тех пор, пока старая и новая штукатурка не станут единым целым.

Если старая штукатурка выполнена из цементно-песчаного раствора, ее ремонтируют таким же раствором. Для этого 1 часть цемента смешивают с 5 частями песка и водой.

Потрескавшуюся штукатурку ремонтируют следующим образом. Появившиеся трещины немного расширяют и углубляют ножом, затем смачивают их водой и заделывают приготовленным раствором. Щели, образовавшиеся между плинтусом и стеной, расчищают, смачивают водой и заполняют раствором, удаляя его излишки. После этого также приступают к затирке.

Не следует допускать наслоения штукатурного раствора на окрашенные или зашпатлеванные поверхности. Кроме того, не нужно забывать, что древесина и штукатурка при изменении температуры по-разному изменяются в объеме, а значит, они не должны соприкасаться друг с другом. Если необходимо замазать места сопряжения дверных проемов со стеной, делать это придется исключительно алебастровым раствором.

При осадке дома даже прекрасно оштукатуренные поверхности начинают трескаться в местах соединения стен и перегородок. В этом случае старую штукатурку отбивают и с помощью гвоздей прикрепляют строби – специальную штукатурную сетку с размерами ячеек 5 х 5 мм; она нужна для упрочнения штукатурки. Сетку устанавливают в угол стыка стены и перегородки так, чтобы одна ее половина ложилась на стену, а другая – на перегородку. После этого наносят раствор, как обычно.

Углы стен лучше всего ремонтировать с помощью быстро твердеющего алебастрового раствора. Для этого предварительно удаляют старый раствор, выскабливают швы на глубину до 20 мм, поверхность стены смачивают водой и наносят свежий раствор. После разравнивания поверхности затирают стыки между старой и новой штукатуркой.

Если штукатурка отстала, но не отвалилась, совсем не обязательно ее отбивать. Можно лишь попытаться укрепить такую штукатурку. Для этого просверливают отошедший пласт и с помощью шприца заливают внутрь клей – КМЦ, ПВА, «Бустилат». После этого штукатурку с наружной стороны прижимают куском фанеры или картона.

Если штукатурка покрылась пятнами, не стоит переделывать работу заново: можно попробовать сначала отмыть поверхность раствором медного купороса. В эмалированной емкости растворяют купорос в 1 л воды, добавляют в него мелко натертое мыло а затем, постоянно помешивая, – олифу. Снова тщательно перемешивают и разводят перед применением водой из расчета 1: 1. Полученной смесью обрабатывают загрязненное место не менее 3 раз. Если пятно не исчезло, этот участок закрашивают цинковыми белилами.

Состав раствора медного купороса:

– медный купорос – 200 г;

– хозяйственное мыло 47 %-ное – 250 г;

– клей столярный – 200 г;

– олифа – 40 г.

Шпатлевание стен

Идеально ровную поверхность под покраску или оклеивание обоями можно получить с помощью шпатлевания. К шпатлеванию стен приступают после того, как подсохнет слой грунта.

Для шпатлевания стен потребуются только шпатели разного размера. К примеру, если нужно лишь частично выровнять стену, для работы подойдет шпатель длиной 60 см. Для нанесения последних слоев (так называемая финишная шпатлевка) потребуется шпатель длиной 20 см.

Шпатель предназначен для заделки щелей и неровностей, устранения любых других дефектов, обнаруженных на стенах. Вполне возможно, что сначала процесс шпатлевания покажется довольно сложным. Самое главное – научиться набирать требуемое количество раствора: если набрать на подложку лишнюю шпатлевку, она останется на стене в виде наплывов.

Для самостоятельной работы потребуются как минимум два шпателя. В правой руке обычно держат шпатель несколько большего размера, а шпателем, находящемся в левой руке, снимают излишки раствора с правого шпателя и со стены. Начиная шпатлевать стену, шпатлевку набирают на тот шпатель, который держат в правой руке. Вся шпатлевка должна находиться в широкой плоской емкости (например, в тазу), для того чтобы ее легче было забирать.

Толщина шпатлевочного раствора зависит от угла наклона шпателя: чем меньше угол наклона шпателя относительно стены, тем тоньше будет слой шпатлевки, а именно такого результата и следует добиваться. При большей толщине слоя шпатлевка после высыхания растрескается и потребуются дополнительные усилия по исправлению дефектов.

Для того чтобы получить идеально ровную поверхность стены, нужно нанести не менее 3 слоев шпатлевки, при этом каждый последующий наносят только после высыхания предыдущего. Сначала наносят 1-й слой, затем поверхность снова покрывают тонким слоем грунтовки и только после этого наносят второй слой шпатлевки. Можно, конечно, обойтись и без грунтовок, но тогда потребуется гораздо больше усилий для того, чтобы придать стене наибольшую гладкость. Кроме того, шпатлевка, выполненная по грунтовке, ложится более тонким слоем.

Для разглаживания шпатлевки по стене потребуется шпатель-полутерок. В данном случае можно также использовать пистолет-пульверизатор, с помощью которого наносить шпатлевку на стену будет очень легко. Но и в этом случае потребуется полутерок для разглаживания.

Небольшое количество шпатлевки наносят на поверхность стены не очень толстыми мазками, затем нажимают на лезвие шпателя чуть сильнее и разравнивают шпатлевочный слой движениями по вертикали (некоторые мастера предпочитают разравнивать шпатлевку по горизонтали). Разравнивают шпатлевку до получения очень тонкого слоя, излишки постоянно собирают шпателем, который держат в левой руке. Эти излишки, не смешивая их с остальным раствором шпатлевки, находящимся в емкости, сразу же наносят на стену.

После того как поверхность ошпатлеванной стены подсохнет, ее шлифуют пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов (трещин, шероховатостей и пр.).

Ниже приведены рецепты для приготовления шпатлевок в домашних условиях.

Масляно-эмульсионная шпатлевка для внутренних работ:

– натуральная олифа – 1 кг;

– 10 %-ный костный клей – 2 л;

– растворитель – 0,4 л;

– молотый мел по мере необходимости.

Прежде всего готовят клеевой раствор, а затем при быстром помешивании вливают олифу. Туда же вводятся растворитель и мел (по мере необходимости). При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяют.

Шпатлевка на грунтовочном составе:

– грунтовка купоросная – 10 л;

– животный клей – 1 л;

– молотый мел по мере необходимости.

Шпатлевка из синтетических материалов:

– клей КМЦ – 1 л;

– латекс – 0,5 кг;

– асидол – 0,2 кг;

– 10 %-ный раствор мыла – 0,2 кг;

– мел – 250 г.

Сначала смешивают растворы клея КМЦ и мыла, затем добавляют латекс, снова перемешивают, добавляют асидол и в последнюю очередь – мел.

Отделка стен красками

В настоящее время в специализированных магазинах представлено такое количество лакокрасочных материалов, что очень трудно сразу сделать выбор. Более того, многообразие колеров позволяет прибегнуть к смешиванию различных красок и в результате получить желаемый оттенок. Однако для этого нужно сначала научиться смешивать краски в небольшой емкости. Следует налить туда немного краски, затем добавить краситель и посмотреть, какой цвет получится. Не стоит забывать и о том, что интенсивность цвета готовой окрашенной поверхности и цвета краски в банке могут значительно отличаться друг от друга.

Если остаются сомнения по поводу того, какой цвет краски наилучшим образом подойдет для отделки стен, можно предварительно приобрести в специализированном магазине несколько пробников – маленьких баночек с краской различных цветов. Следует нанести несколько мазков на самый темный участок стены (например, под окном) и на самый светлый участок стены, обычно находящийся напротив окна. Подождав положенное для высыхания время, нужно обратить внимание на то, как окрашенная поверхность будет выглядеть при искусственном и естественном освещении. Только после таких подготовительных работ можно быть уверенным в том, что данная краска действительно подойдет для отделки стен в комнате.

Как и любой другой вид отделки помещения, окраска стен имеет свои нюансы.

Все виды красок, эмалей, олиф и лаков условно можно разделить на 2 группы. К 1-й группе относятся прежде всего материалы для подготовки поверхности к окрашиванию: олифы, шпатлевки, клеевые и огрунтовочные составы. Ко 2-й группе относятся материалы для окрашивания: краски, эмали, морилки, лаки и побелочные составы.

Для того чтобы получить нужный оттенок, надо знать простые правила смешивания цветов. Ниже приведены примеры смешивания цветов. Сначала указан исходный цвет, затем добавочный и тот, который получится в результате.

Желтый + красный = оранжевый.

Желтый + синий = зеленый.

Желтый + коричневый = желто-коричневый.

Желтый + зеленый = желто-зеленый.

Желтый + фиолетовый = зелено-коричневый.

Желтый + серый = грязно-желтый.

Зеленый + красный = коричневый.

Зеленый + синий = сине-зеленый.

Зеленый + коричневый = оливково-зеленый.

Зеленый + фиолетовый = зелено-коричневый.

Зеленый + серый = грязно-коричневый.

Красный + синий = вишневый.

Красный + коричневый = красно-коричневый.

Красный + фиолетовый = красно-коричневый.

Красный + серый = темно-коричневый.

Синий + коричневый = темно-коричневый.

Синий + серый = грязно-синий.

Синий + фиолетовый = сине-фиолетовый.

Фиолетовый + серый = грязно-фиолетовый.

Фиолетовый + коричневый = темно-коричневый.

При подборе цветов не следует забывать о том, что они обладают способностью удалять или, наоборот, приближать предметы. Желто-зеленый, красный, оранжевый, желтый и светлые цвета считаются приближающими, а сине-зеленый, голубой, зеленый и темные цвета – удаляющими. Эту способность цветов можно применить и при отделке стен. Например, маленькая комната, оклеенная обоями синего цвета, визуально будет казаться больше. И наоборот, большое помещение с обоями оранжевого цвета зрительно уменьшится чуть ли не вдвое. Комнаты, выходящие на юг, желательно окрашивать в холодные тона (голубой, синий, сине-зеленый), а комнаты с окнами на север, – в теплые (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый).

При подборе цветовой гаммы для той или иной комнаты обязательно учитывают и ее функциональное назначение. Считается, что теплые цвета вызывают прилив бодрости у большинства людей, однако быстро утомляют и, кроме того, негативно влияют на зрение. Для комнаты, в которой дети будут делать уроки, следует подобрать спокойный цвет, например светло-зеленый. Именно этот цвет больше других повышает работоспособность.

В яркие цвета обычно окрашивают стены в детских комнатах и кухнях, не забывая при этом, что цвет мебели должен быть более спокойным. В противном случае домочадцы, которым предстоит проводить много времени в этих помещениях, будут постоянно испытывать чувство усталости, вялость или раздражительность. Довольно часто в детской комнате помещают множество игрушек, как правило окрашенных в яркие цвета. В таком случае стены следует окрашивать в светлые ахроматические цвета.

Все свойства цветов, перечисленные выше и влияющие на эмоциональное и физическое состояние человека, позволяют выгодно использовать их при отделке стен в квартире. Отделка стен однокомнатной квартиры должна быть достаточно скромной и по цвету, и по рисунку: ведь в данном случае одна комната выполняет функции по крайней мере 3 помещений – гостиной, столовой и спальни. Кроме того, здесь же читают книги и делают уроки. Поэтому лучше всего подобрать для отделки стен комнаты спокойные светло-желтые, серовато-зеленые и серовато-голубые тона.

Стены квартиры или частного дома, где имеется несколько комнат, можно окрашивать более интенсивно. Интенсивность окраски стен зависит от высоты и освещенности помещения. Следует также учитывать, что цвета стен и межкомнатных дверей обязательно должны гармонировать между собой. Однако чаще всего бывает по-другому: выбирая те или иные оттенки для отделки стен, забывают о соответствующем цветовом решении для дверей и зачастую окрашивают их в белый цвет.

На насыщенном цветном фоне обоев белые двери выглядят несколько старомодно. Гораздо лучший эффект можно получить, применив при отделке дверей цвет, гармонично сочетающийся с цветом стен. Можно также окрасить двери в тот же цвет, что и стены, но только более насыщенного оттенка. Тогда двери не будут резко выделяться на фоне стены. Еще один вариант – окрашивание дверей в контрастные стенам цвета или цвета, гармонирующие с цветом мебели в помещении. Например, если стены кухни окрашены в белый цвет, а мебель – в синий, то вполне уместно будет выглядеть на этом фоне дверь синего цвета.

Ниши и приборы отопления окрашивают масляной краской под цвет стен, чтобы они не выделялись на них резким пятном.

Самым главным инструментом маляров по праву называют кисть. Они бывают разными, но самыми лучшими считаются кисти из натурального материала, например из свиной щетины, конского волоса или беличьей шерсти. Используя кисти, изготовленные из свиной щетины, можно добиться отличного качества работы благодаря особенности строения свиного волоса, который на конце раздваивается, что значительно снижает жесткость щетины.

Менее хорошими считаются кисти из искусственных материалов. Однако в последнее время огромную популярность завоевали кисти, которые по своим рабочим качествам не уступают природным. Непрофессиональные маляры могут, конечно же, применять в работе любые кисти. Главное, чтобы они были либо новыми, либо отмытыми с помощью уайт-спирита от старой краски. В противном случае слипшаяся щетина с остатками засохшей краски во время проведения малярных работ будет оставлять на стене резко выделяющиеся полосы, и вся окрашенная поверхность станет выглядеть неэстетично.

Начинающим мастерам желательно пользоваться новой кистью. Кроме того, следует запомнить, что после проведения покрасочных работ кисти нужно обязательно опускать в банку с уайт-спиритом для отмокания. Эта мера поможет использовать эту кисть и в дальнейшем.

Для разных видов малярных работ понадобятся несколько различных по форме и размерам кистей. Большие площади обычно окрашивают крупными кистями, а для окрашивания небольших участков, напротив, подойдут маленькие кисти.

В некоторых случаях, например для того, чтобы провести узкую полосу, можно воспользоваться обычной акварельной кисточкой.

Для нанесения на поверхность огрунтовочных составов, масляных и эмалевых красок пользуются ручными кистями. Мягкие плоские кисти подходят для всех видов малярных работ, включая грунтование и нанесение лака. Для размывки стен, нанесения грунтовок и красок пользуются маховыми кистями. Кистями подобного рода можно наносить практически все виды красок, только для тонкого нанесения краски волосяную часть следует немного обмотать так, как это показано на рисунке 39. После работы маховой кистью с обмоткой кисть разматывают. В противном случае под обмоткой останутся частицы краски, которые потом будет очень трудно удалить.

Рис. 39. Маховая кисть с обмоткой.

Флейцевыми кистями производят «финишную», или, иначе говоря, окончательную, отделку окрашенных стен. Именно с помощью этих удобных кистей можно исправить некоторые небольшие дефекты, например восстановить однородность фактуры красочного слоя или снять наплывы (рис. 40).

Рис. 40. Флейцевая кисть.

Новые кисти также нужно предварительно подготовить: тщательно очистить щетину и промыть ее в теплой мыльной воде. Затем кисти следует выдержать около 1 ч в воде. После этого новой кистью наносят первый огрунтовочный слой, который не влияет на окончательный результат работы. После этого щетина новой кисти приобретет ту самую форму, которая оптимально подходит для нанесения красочных составов.

Новая кисть довольно часто имеет «тяжелый ход», как часто говорят маляры. После нанесения ею очередного красочного слоя на поверхности стены остаются грубые полосы. Для того чтобы исправить этот недостаток, кисть опускают в уайт-спирит на 10 мин и слегка постукивают ею по кирпичу или бетону.

От использования изношенной кисти (а кисть считается таковой в том случае, если она истерта по длине волоса на 60 %) нужно отказаться. Чаще всего кисть изнашивается при работе с масляными красками. Для того чтобы продлить срок годности кисти, ее нужно периодически опускать в банку с водой, керосином или такой же краской, оставляя там на 10 мин.

Теперь несколько слов о том, как правильно смачивать кисть в краске. Для этого щетину погружают в краску на половину длины, после чего обтирают о внутреннюю сторону банки для удаления излишков краски. После окончания работ кисть промывают водой (при условии, конечно, что краска клеевая) или опускают на несколько минут в банку с растворителем. После этого щетину отжимают от воды (или растворителя) и подсушивают, подвешивая щетиной вниз. Затем щетину перевязывают ниткой или туго обматывают тканью. Это поможет сохранить конусообразную форму кисти, необходимую для работы.

Второй по значению инструмент маляра – это, конечно же, валик. Валиками пользуются для покраски стен после шпатлевания, а также при работе с обоями под покраску. Некоторые мастера отделочных работ предпочитают применять только валики, а кисточки используют для покраски тех участков, где валик не пройдет. Большинство маляров также используют валики для окрашивания поверхностей больших площадей, поскольку работа кистью более утомительна и занимает гораздо больше времени.

Начинающему мастеру легче научиться применять валик, чем кисть. Валик состоит из вращающегося по оси ролика, закрепленного на деревянной ручке (рис. 41). Сам ролик обернут специальным, легко впитывающим краску материалом. В качестве такого материала применяют коротковорсовую шерстяную ткань, натуральный или искусственный мех, а также губку из полимерных материалов. Обычно при покупке валика в магазине в дополнение к этому инструменту покупателю предлагается также приобрести несколько запасных покрытий для валика (рис. 42), которые меняют по мере использования или в зависимости от вида выполняемых работ.

Рис. 41. Ось с рукояткой и гайкой.

Рис. 42. Валик: а – с поролоновым покрытием; б – с резиновым покрытием.

Покрасочные работы с помощью валика производятся на широкой и ровной поверхности (не стоит забывать о том, что такие труднодоступные участки, как щели, места соединения пола и стен, места вокруг дверных коробок и прочие, закрашивают кистью).

Перед началом работы валик смачивают в краске и несколько раз с усилием проводят по отжимной решетке до тех пор, пока с катка не перестанет стекать краска. Затем валик приставляют к стене и несколько раз проводят им по окрашиваемой поверхности в одном и том же месте. Не нужно забывать о том, что валиком красят в разных направлениях.

В конце работы валик очищают от краски так же как и малярные кисти, – сначала с помощью растворителя, затем отмывают в теплой мыльной воде. После этого инструмент сушат и хранят в сухом прохладном месте.