Текст книги "Отделочные работы"

Косая елочка отличается от прямой тем, что ряды настилают не вдоль длинной стены помещения, а по диагонали (рис. 67).

Рис. 67. Укладка паркетных планок способом «косая елочка».

Паркетные планки в этом случае укладывают параллельно двум смежным сторонам комнаты. Этот способ пользуется большой популярностью потому, что в процессе работы отходов производства практически не остается: в зазорах около стен используют планки любой длины. Прежде всего отмеряют расстояние по самой длинной стене комнаты. Оно должно соответствовать длине короткой стены. Если соединить эти точки, получится квадрат, диагональ которого будет осью маячной елки. После этого натягивают маячный шнур и начинают укладку угловых паркетных планок на мастике. Следят за тем, чтобы они находились на расстоянии 15 см от стены. Остальной паркет выкладывают способом «прямая елочка».

Внимательно осматривают покрытие: нет ли каких явных дефектов.

К таковым прежде всего относятся трещины в покрытии пола. Также считаются недопустимыми следующие дефекты:

– зазоры и щели между стенами и плинтусами;

– высота неровностей паркета более 2 мм;

– отсутствие сцепления покрытия с основанием.

Для того чтобы обнаружить последний дефект, нужно тщательно простучать все покрытие. В случае положительного результата заменяется либо сам паркет, либо стяжка.

Этот способ требует значительных материальных затрат и большого опыта работы. Фриз – это декорированная кайма паркетного покрытия, расположенная между краем паркета и стеной по всему периметру помещения. Разнообразными могут быть и рисунки для фриза: это или простой рисунок в обрамлении линейки так, как это показано на рисунке 68, или рисунок жилкой (рис. 69), или и линейкой, и жилкой одновременно (рис. 70). Очень нарядно выглядит фриз и без окантовки (рис. 71).

Рис. 68. Фриз, обрамленный линейкой: 1 – фриз; 2 – линейка.

Рис. 69. Фриз, обрамленный жилкой: 1 – жилка.

Рис. 70. Фриз в обрамлении жилки и линейки: 1 – фриз; 2 – линейка; 3 – жилка.

Рис. 71. Необрамленный фриз.

При настиле паркета с фризом важно не забывать о том, что площадь основания по ширине и длине уменьшится на 2 фриза. Поэтому планки подбирают так, чтобы их в змейке было четное количество. Если же в змейке нечетное количество планок, ее смещают немного в сторону, это исправит положение. Между фризовыми полосами располагают планки, распиленные пополам: как правило, размещаются они на крайних рядах (рис. 72). При составлении плана раскладки штучного паркета размер самих планок подбирают таким образом, чтобы получить минимум отходов.

Рис. 72. Расположение паркетных планок между фризовыми рядами.

Перед началом работы подготавливают основание: очищают его от мусора и пыли, в случае необходимости промывают, затем оставляют для просушивания. Далее у длинных стен комнаты выкладывают несколько планок и с помощью линейки проводят линию фриза. Следующий этап – раскладка змейки и наметка маячной елки. Главное – не забыть о том, что первые планки маячной елки нужно прочно прикрепить к основанию. Настил маячной елки и паркетных рядов проводят примерно так же, как и настил паркета без фриза (рис. 73). Сначала без мастики и клея укладывают крайние ряды и проводят по ним линию фриза, затем по этой линии обрезают каждую последующую планку, промазывают мастикой основание и прикрепляют паркет. После того как весь паркет уложен, можно приступать к настилке фриза.

Рис. 73. Паркет с фризом: а – разбивка помещения и прокладка маячного шнура; б – раскладка змейки с фризом; 1 – фриз, 2 – линейка; 3 – линия фриза; 4 – маячный шнур; 5 – маячная елка.

Обрамление фриза выполняют из планок паркета одной ширины, которые в виде линейки нужно уложить в центре комнаты (рис. 74).

Рис. 74. Соединение планок линейки с помощью гвоздей: 1 – крайняя отрезанная планка; 2 – линия фриза; 3 – линейка; 4 – фриз; 5 – гвоздь.

Планки соединяют с помощью гвоздей, которые забивают в торцы планок крайних рядов. При этом стараются забить гвозди таким образом, чтобы шляпки оставались над поверхностью примерно на 4 мм. После этого приступают к настилу фриза. К планкам линейки прижимают планки первого ряда, соединяя их между собой способом паз-гребень. Фризовые ряды в углах можно соединить несколькими способами. Самым декоративным и вместе с тем достаточно сложным является рисунок при соединении планок на ус (рис. 75). Для выполнения этого рисунка планки следует распилить под углом 45°.

Рис. 75. Соединения планок фриза рисунком на ус.

На полу насухо раскладывают два квадрата из правых и левых планок. Затем размечают схему укладки и распиливают планки по диагонали. Соединив попарно полученные таким образом треугольники, закрепляют их с помощью мастики или клея.

Другой способ соединения фризовых рядов в углах носит название «лесенка» (рис. 76). Этот способ применяют в том случае, если требуется использовать все отходы производства: мелконарезанные планки и обрезки.

Рис. 76. Соединение планок фриза рисунком «лесенка».

Самым простым и вместе с тем нарядным считается способ «корзинка» (рис. 77). Он настолько несложен в выполнении, что с этим смогут справиться даже люди, никогда ранее не занимавшиеся настилкой паркета.

Рис. 77. Соединение планок фриза рисунком «корзинка».

Когда работа завершена, все щели между фризом и стеной промазывают горячей мастикой, а затем устанавливают плинтусы.

Довольно часто при укладке паркета применяют другие рисунки, отличающиеся от уже упомянутых выше. К самым распространенным узорам относятся следующие:

– развернутый квадрат. Этот рисунок достаточно сложен и требует распилки большого количества планок на треугольники (рис. 78);

Рис. 78. Настил паркета развернутым квадратом.

– прямой квадрат. Достаточно экономичный способ, в процессе работы практически не остается отходов (рис. 79);

Рис. 79. Настил паркета прямым квадратом.

– ковровый рисунок, применяющийся при устройстве паркетного покрытия в небольших прихожих, маленьких и узких коридорах (рис. 80);

Рис. 80. Настил паркета ковровым рисунком.

– палубный рисунок, довольно часто используемый в качестве основного.

При укладке паркета развернутым квадратом планки располагают под углом 45° к стенам (рис. 81). Прежде всего на полу насухо раскладывают квадраты, стараясь максимально подобрать длину и ширину планок. Затем натягивают маячный шнур поперек помещения, укладывают по нему все квадраты так, чтобы их вершины располагались под шнуром.

Рис. 81. Расположение маячного шнура при укладке паркета развернутым квадратом.

Настил развернутым квадратом проводят как с фризом, так и без него. В первом случае маячный шнур прокладывают от линии фриза, а не от стены, в то время как при укладке паркета без фриза маячный шнур натягивают вдоль короткой стены помещения.

Настил паркета прямым квадратом проводится параллельно и перпендикулярно к стене. Для того чтобы отходов было как можно меньше, нужно правильно подобрать размер планок. Можно этого добиться, если в каждом ряду расположить одинаковое количество квадратов. В том случае, если по каким-то причинам добиться этого не удалось, можно поступить иначе: разместить планки других размеров в крайних рядах: при перпендикулярной укладке – короткие, при параллельной – узкие. Если решено применить этот способ, следует обрезать планки с одного края.

Как и обычно, укладку паркета начинают с настила маячного ряда, местонахождение которого зависит от многих причин, и прежде всего от конфигурации комнаты. Если, например, комната прямоугольной формы, то маячный ряд располагают у длинной, противоположной входу стены, если же комната квадратная, то маячный ряд настилают поперек. Маячный ряд выполняют по натянутому шнуру (рис. 82).

Рис. 82. Расположение маячного шнура при укладке паркета прямым квадратом.

Выше говорилось о том, что палубный рисунок многими домашними умельцами используется в качестве преобладающего. Однако не менее часто этот вид рисунка применяется при укладке паркета елочкой. Палубный рисунок удобен в том случае, если площадь помещения достаточно мала. Вместе с тем этот рисунок не лишен и недостатков. В частности, придется тщательнее следить за влажностью в этой комнате: малейшее повышение данного показателя повлечет за собой вспучивание паркета. Палубный рисунок выкладывается из планок одного размера в том случае, если предполагается сдвигать соседние торцовые стыки, из планок одной ширины и разной длины или же различной ширины и длины (рис. 83).

Рис. 83. Сортировка паркетных планок по длине.

В процессе работы всегда остаются отходы: планки разной длины и ширины. Можно сэкономить на материале, если пустить эти отходы в дело: ими можно настелить пол во встроенном шкафу, в прихожей небольшого размера или других маленьких помещениях. Укладку паркета проводят прямым рисунком, как с фризом, так и без него. На первом этапе работы внимательно осматривают все планки и раскладывают по ширине и длине, затем делят их на левые и правые, а также распределяют по породам дерева. Если решено выложить паркетное покрытие елочкой с фризом, то в этом случае прежде всего по центральной оси комнаты из самых коротких планок раскладывают змейку. Планки для змейки должны быть одинаковыми по ширине. После этого раскладывают более длинные планки; из них должны состоять фризовые ряды.

Если паркет укладывается по деревянному основанию, планки закрепляют с помощью гвоздей, которые утапливают, добивают добойниками, а затем замазывают эти места специальной шпатлевкой по дереву.

Наиболее часто используемый способ укладки мозаичного паркета производится параллельно стенам. В этом случае рисунок покрытия получается в виде прямого квадрата. Этот способ популярен еще и потому, что не требует составления плана раскладки. Все, что нужно, – это натянуть в дальнем от двери углу вдоль стен перпендикулярно друг к другу 2 шнура, находящиеся на расстоянии 15 см от стены. Вместо шнуров вполне можно применить и две рейки, которые склеены друг с другом под прямым углом (рис. 84).

Рис. 84. Настил мозаичного паркета: а – стена комнаты; б – рейка; в – щиты мозаичного паркета; 1–5 – последовательность укладки ковров.

Следующий этап – нанесение мастики КН-2 (или КН-3) и укладка первого квадрата. Все последующие щиты плотно прижимают к предыдущим, а затем и к последующим. После настила всего паркета зазоры между ним и стеной промазывают горячей битумной мастикой и только затем устанавливают плинтус.

Уложенный паркет оставляют до тех пор, пока не схватится мастика. Необходимо обратить внимание на то, что на лицевой стороне паркета наклеена бумага, предохраняющая покрытие от механических повреждений. Только после того, как мастика схватится, бумагу немного увлажняют и снимают.

Другой, менее популярный способ укладки мозаичного паркета проводится под углом 45°. В этом случае получается рисунок развернутого квадрата. Однако этот способ могут использовать только те, кто имеет большой опыт в паркетных работах. Далее приступают к составлению плана раскладки мозаичных щитов и определению расхода материалов. Делается это точно так же, как и для штучного паркета. Мозаичные щиты настилают либо от себя (в этом случае мастикой покрывается все основание полностью), либо на себя, а значит, мастику наносят только на ту площадь основания, которая соответствует размерам одного щита.

Довольно часто при устройстве покрытия из мозаичного паркета между его отдельными коврами (или их группой) прокладывают рейки, сделанные из других пород дерева. Эти рейки должны отличаться по цвету от уже уложенных планок.

Перед настилом паркетных досок (которые укладывают исключительно по лагам) принято проводить предварительные строительные работы. Заключаются они в том, что граблями выравнивают песок под основание. С помощью этого нехитрого приема можно без проблем удалить из песка мусор. Следующий этап – приглаживание рейкой. После выравнивания поверхность застилают специальными звукоизолирующими прокладками шириной не менее 100 мм, нарезанными из древесно-волокнистых плит. По этим прокладкам затем устанавливают лаги. Первую маячную лагу располагают вдоль длинной стены на расстоянии 40 мм от нее. Вторую и все последующие лаги устанавливают на расстоянии 1–1,5 м от предыдущей. После того как маячные лаги установлены, проверяют их горизонтальность с помощью уровня, который помещают на 2-метровую рейку и передвигают по всей длине маячных лаг (рис. 85).

Рис. 85. Выравнивание маячных лаг.

По мере необходимости подсыпают песок или же устанавливают дополнительные прокладки – этим добиваются оптимального выравнивания. Следует не забывать время от времени проверять горизонтальность верхних плоскостей. Как только маячные лаги уложены, приступают к настилу промежуточных лаг через каждые 50 см. Точно так же периодически проверяют горизонтальность укладки с помощью рейки и уровня.

После этого параллельно дальней короткой стене на расстоянии 170 см от нее протягивают маячный шнур и приступают к укладке паркетных досок (рис. 86). Первая доска должна быть расположена гребнем к стене и находиться на расстоянии не менее 10 см от нее. Для прикрепления доски потребуются гвозди длиной 40–50 мм, диаметром 3 мм. В основание нижней щеки паза вбивают гвозди под углом 45°.

Рис. 86. Настил паркетных досок.

По тому же шнуру в торец укладывают 2-ю доску, ее гребень должен соединиться с торцовым пазом 1-й доски. После настила 1-го ряда паркетных досок приступают к укладке 2-го, используя для этого оставшуюся от предыдущего ряда доску. В том случае, если расположить целое число досок не представляется возможным, уже упомянутую доску разрезают. При укладке же целого количества досок эту доску распиливают таким образом, чтобы ее стык с другой доской располагался на лаге. Таким образом, каждый ряд четного количества досок отпиливают, используя для этого ножовку по металлу или электропилу, после чего укладывают по размеру. А при укладке ряда из нечетного количества досок его начинают с целой доски.

Паркетные доски сплачивают с помощью специальных клиновых сжимов так, как это показано на рисунке 87.

Рис. 87. Сплачивание паркетных досок: 1 – паркетные доски; 2 – клинья; 3 – лага; 4 – скоба.

И только после этой процедуры доски прибивают к лагам. Самое главное – следить за тем, чтобы лаги были свободными от сжатия.

Если толщина паркетных досок составляет 15–18 мм, их можно укладывать и без лаг. Как и обычно, работу начинают с подготовки поверхности: очищают основание от мусора, выравнивают песок граблями. Затем уточняют отметку верхнего покрытия пола и укладывают насухо 2 слоя древесно-волокнистых плит, следя за тем, чтобы стыки двух смежных плит прилегали как можно плотнее друг к другу. Укладывая на мастику 2-й слой плит, обращают внимание на то, чтобы стыки 1-го слоя были закрыты плитами 2-го.

После этого приступают к настилу 1-й доски вдоль длинной стены помещения, ориентируясь по натянутому маячному шнуру (рис. 88). Расстояние между доской и стеной должно быть не менее 10–15 мм.

Рис. 88. Настил первого ряда досок: 1 – паркетная доска; 2 – древесно-волокнистая плита.

После настила 1-й доски приступают к разметке и отпиливанию 2-й доски (рис. 89). Затем клеем ПВА смазывают продольный гребень доски и торцовый гребень полностью.

Рис. 89. Подготовка второй доски: а – разметка; б – отпиливание.

Излишки клея после сплачивания досок сразу же удаляют влажной тканью.

Покрытия из паркетных щитов являются самыми долговечными. Паркетные щиты укладывают по лагам в том случае, если толщина щитов 28, 32 и 40 мм, а также без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит, если толщина паркетных щитов не превышает 22–25 мм. Для каждой комнаты следует заранее составить рисунок (прямой квадрат или же просто прямой рисунок).

Настил паркетных щитов по лагам выполняют так же, как и покрытия из паркетных досок. Прежде всего очищают поверхность скребками, граблями разравнивают песчаное основание. Затем проверяют отметку верхнего покрытия пола, вырезают из ДВП прокладки шириной не менее 100 мм, раскладывают лаги шагом 400 мм и только потом – щиты. Следят за тем, чтобы стык щитов приходился на продольные оси лаг. Паркетные щиты типа ПЩ1, ПЩ3 и ПЩ4 крепят к лагам гвоздями длиной 60–70 мм по 2 боковым кромкам у углов и посередине. После забивки гвоздей их дополнительно добивают добойниками, для того чтобы шляпки гвоздей не мешали установке гребней и шпор.

Иначе настилают щиты типа ПЩ2: укладку производят таким образом, чтобы рейки заполнения основания располагались перпендикулярно к лагам. Первую, центральную, лагу укладывают под маячным шнуром в направлении длинной стены комнаты. В том случае, если в одном ряду будет расположено четное количество паркетных щитов, по центральным осям комнаты натягивают взаимно перпендикулярные шнуры; если же в ряду укладывают нечетное количество щитов, шнуры сдвигают на половину размера щита. Как только 1-я, центральная, лага уложена, приступают к укладке последующих. Как и паркетные доски, щиты также укладывают по прокладкам из ДВП. Располагают эти лаги по обеим сторонам от центральной, шагом 400 мм. Для того чтобы можно было сохранить проектное положение лаг, их раскрепляют распорками, причем верхняя плоскость лаги должна находиться в строго горизонтальном положении.

После того как лаги разложены, приступают собственно к укладке щитов. Под точкой пересечения шнуров укладывают и прикрепляют первый щит. Следует как можно ответственнее подойти к данному процессу: от этого зависит, как будут смонтированы все последующие щиты.

Второй, а также все остальные щиты укладывают на шпонках и гребнях. Кроме того, сами щиты дополнительно сплачивают молотком со скошенным обушком или же плотничным. Правда, в этом случае придется наложить на щиты деревянную прокладку для защиты. Настил паркетных щитов производят сначала вдоль одного маячного щита, а затем вдоль другого, укладывая ряд, перпендикулярный к первому. После укладки маячных рядов все другие щиты настилают произвольно.

Настил паркетных щитов без лаг ничем не отличается от укладки полов из паркетных досок толщиной 15, 18 мм. Паркетные щиты ПЩ4, в основании которых находятся ДВП, устойчивы к короблению. Именно поэтому щиты этого типа можно укладывать без лаг. Перед началом работы тщательно очищают основание, а затем размещают на нем древесно-волокнистые плиты типа М-2.

Настил щитов без лаг обычно выполняют способом на себя. Работу следует начинать от самого дальнего угла комнаты, двигаясь постепенно к выходу. При укладке щитов следят за тем, чтобы их стыки не приходились на стыки древесно-волокнистых плит. В том случае, если избежать наслоения стыков не удалось, между плитами и щитами можно проложить пергамин шириной 300 мм.

Плиточные полы

Плитка – незаменимый материал для помещений с повышенной влажностью. Правильно уложенная, она обычно добрый десяток лет не требует замены. Помимо этого, плитка – материал декоративный.

Облицовка плиткой – дело очень хлопотное, не терпящее суеты и торопливости. Но всему можно научиться, если запастись терпением. Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

– гибкий уровень для проверки, перенесения и закрепления горизонтальных отметок;

– 2-метровая деревянная рейка для определения неровностей поверхности под облицовку;

– шнуры для закрепления горизонтальной провески. В качестве шнуров можно использовать рыболовную леску: она не вытягивается, не деформируется, легко очищается от раствора;

– емкость для раствора. Можно использовать обычное небольшое ведро, так как раствор на основе цемента и большинство мастик довольно быстро схватываются;

– плиткорез – вещь довольно дорогая, поэтому, если необходимо заменить плитку в ванной и на кухне, можно воспользоваться обычным алмазным стеклорезом;

– рулетка для нанесения разметки;

– топорик (его можно заменить небольшим молотком) для нанесения насечек;

– строительный уровень для проверки горизонтальности маяков;

– металлический угольник для проверки прямых углов;

– лопатка для нанесения и разравнивания раствора;

– стальные штырьки. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сделать самим. Для этого потребуется проволока толщиной 1,5–2 мм (в зависимости от толщины стыка). Из подготовленного куска проволоки изготавливают детали п-образной формы (длина ножек – 35 мм, перекладин – 100 мм). Одна такая деталь заменяет 2 штырька. Если же нет времени подготавливать детали, можно воспользоваться гвоздями такого же размера;

– деревянный брусок;

– резиновый шпатель;

– чистая ткань;

– емкости для разведения цементного молока и для воды;

– гвозди размером 3 х 50 мм, 3 х 60 мм для установки провесов и шнуров.

О материалах и растворах для укладки плитки подробно рассказано в главе 1. Следует сказать, что качество работы во многом будет зависеть от того, какой раствор для облицовки плиткой используется. Растворная смесь должна быть прежде всего достаточно плотной, прочной, устойчивой к влажности и к морозу.

Для укладки плитки используют цементно-песчаный раствор, качество которого проверяют перед укладкой плитки. Для этого небольшое его количество наносят на увлажненную тыльную сторону плитки, переворачивают и слегка встряхивают плитку. Раствор считается качественным в том случае, если он остался на плитке слоем не менее 3 мм. Если же весь раствор оказался на полу, в него надо добавить еще смесь цемента и песка.

Раствор для укладки плиток лучше всего готовить небольшими порциями, так как через 1–1,5 ч он начинает схватываться, а если доливать воду, качество раствора снизится.

Перед началом укладки плиток их тыльную сторону увлажняют цементным молоком, для приготовления которого потребуются портландцемент любой марки и вода, взятые в соотношении 1: 4.

При укладке плиток вместо цементно-песчаного раствора также используют мастики, изготовить которые можно самостоятельно (рецепты их приготовления приводятся ниже) или купить в специализированном магазине уже готовые.

В последнем случае нужно будет только следовать инструкции на емкости с мастикой.