Текст книги "Хозблок на вашем участке"

Стены погреба

Стены погреба выполняют, как правило, из дерева, кирпича, камня и бетона.

Инструменты. Для выполнения деревянных стен применяется плотничный инструмент: пилы, топор, долото, коловорот и т. п.

При устройстве кирпичных и каменных стен используются лопатки, кельмы, молотки, лопаты.

При изготовлении бетонных стен используются практически все вышеперечисленные инструменты, а также некоторые другие.

Кладка. Каменную кладку выполняют из булыжника, бута или из тесаного камня, которому до укладки придают более правильную форму. Во время кладки необходимо добиваться того, чтобы швы между камнями были не более 10–15 мм. Чем тоньше швы, тем меньше кладка оседает и тем меньше требуется раствора.

До начала кладки камни необходимо очистить от пыли и грязи и обязательно смочить водой. Камни предварительно следует уложить насухо, то есть примерить. Во время предварительной укладки камень нужно несколько раз перевернуть, чтобы он лег как можно плотнее. После этого камни необходимо класть на растворе. Их следует хорошо перевязать, чтобы обеспечить прочность всей кладки.

Промежутки между камнями необходимо заполнить раствором со щебнем, то есть сначала уложить раствор, а затем щебень, утапливая последний в раствор. Камни первого ряда рекомендуется хорошо уплотнить в грунт путем трамбовки. Камни следует укладывать очень плотно, стараясь подобрать для каждого ряда образцы одинаковой толщины.

Каждый укладываемый камень должен перекрывать шов кладки. В случае, если камень перекрывает шов своей серединой, то это означает, что получилась прекрасная перевязка. А на перевязку необходимо обращать особое внимание, подбирая для этой цели камни нужного размера.

Толщина кладки зависит от того, в каком грунте предполагается строительство погреба. Если грунт прочный, не осыпается, стенки погреба могут быть тонкими. Рыхлый и влажный грунт требует более толстых стен. Кладку можно выполнять на различных растворах, но толщина швов должна быть не более 10 мм. Прочность кладки можно повысить, если применить кирпич, смоченный водой, потому что с таким кирпичом раствор сцепляется гораздо прочнее, чем с сухим.

Во время кладки рекомендуется выкладывать наружную и внутреннюю стороны стен погреба из целого кирпича, а бой укладывать в середине стены.

Кладку рекомендуется выполнять по хорошо вы полненному и изолированному основанию. Для ровно-сти кладки по углам стен погреба следует установить порядовки, прочно закрепить их и туго натянуть тонкий шнур – этим и проверяется горизонтальность укладки. А чтобы шнур не провисал, при кладке длинных стен необходимо устанавливать промежуточные порядовки или класть на растворе отдельные кирпичи, которые бы выступали за край стены на 30–50 мм, таким образом становясь маяками.

По каждому ряду предварительно рекомендуется выложить так называемую версту – ряд кладки с наружной и внутренней сторон стенки.

Версту следует класть насухо, без раствора, но так, чтобы между кирпичами образовывался зазор на толщину шва 10–12 мм.

Уложив версту, следует натянуть шнур так, чтобы он отступал от края стены (кладки) на 12 мм. В этом случае шнур не сдвинется при кладке кирпича и позволит выдержать прямолинейность кладки.

Кладку можно вести и без версты. В этом случае на стене через каждые 1–1,5 м следует уложить стопки кирпичей, взять порцию раствора на 3–5 кирпичей, намазать его на часть стены, разровнять и положить на раствор кирпич, при этом постукивая по его поверхности ручкой кельмы.

Вместо использования шнура, можно устроить деревянную вертикальную стенку-опалубку. К установленным строго вертикально стойкам с внутренней и наружной сторон следует закрепить обрезные доски толщиной 25–30 мм. Расстояние между ними должно равняться толщине стены. На стойках необходимо заранее нанести ряды кладки.

Кладку можно вести любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромкой досок и при этом обязательно соблюдалась перевязка швов. Выложив первый ряд, доски следует поднять на следующий ряд кладки и так далее.

В процессе кладки необходимо постоянно помнить о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут в дальнейшем оштукатурены, то кладку следует вести впустошовку, то есть раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10–12 мм. Для этого желательно при кладке раствора на стены не доводить их до самого края на 30–40 мм.

Бетонные работы. Подобранный по крупности зерен щебень или гравий следует отмерить нужными частями, насыпать грядкой на деревянный щит шириной не менее 1 м и перемешать все до полной однородности. Цемент с песком смешивать следует отдельно, после чего все части нужно соединить вместе и снова перемешать.

При укладке бетонную массу следует тщательно уплотнить c помощью стального прута диаметром около 15 мм. Делать это необходимо для того, чтобы в уложенной бетонной массе не образовывалось пустот (раковин).

Чтобы при укладке бетона из опалубки не вытекал цементный раствор, опалубку нужно устраивать из обрезных досок. А чтобы опалубка была более плотной, за 2–3 ч до укладки бетона ее следует намочить водой. Укладывать бетонную массу нужно слоями толщиной не более 200 мм. Уложенную массу через сутки или двое можно покрыть цементным раствором слоем 10 мм или более, разровнять его, затереть или загладить лопаткой или кельмой.

Через 2–3 сут после этого бетон следует полить водой при температуре воздуха 15 °С. В первые дни твердения бетон необходимо поливать по 3–5 раз в день, а через 5 сут – по 2–3 раза. Что касается опалубки, то ее следует снимать через 8 сут.

Толщина бетонных стенок погреба может составлять 100 мм и более.

Типы погребов

Известны несколько типов погребов, некоторые из них вполне можно соорудить своими силами на участке. Наиболее популярны земляной, гаражный и каменный погреба, однако ниже будут представлены и другие типы погребов.

Впервые погреба подобного типа появились в Ярославской губернии и первоначально назывались «ярославскими».

Они отличаются простотой конструкции, очень удобны в эксплуатации, не требуют больших материальных затрат и сооружаются в основном из местных материалов. Такие погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля – в них клубни почти не усыхают.

Земляной погреб (рис. 1) можно построить на участке в том случае, если грунт на нем плотный, а само место сухое и возвышенное (грунтовые воды не должны быть ближе к основанию погреба менее чем на 2 м).

Рис. 1. Земляной погреб: 1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Прежде всего необходимо вырыть котлован, стены которого должны иметь небольшой наклон, чтобы грунт осыпался как можно меньше.

Если погреб вырыт в песчаном грунте, то стенки котлована необходимо обязательно обшить горбылем, досками, а также укрепить плетнем.

Обшивка увеличивает срок службы погреба и создает более благоприятные условия для хранения овощей. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкцию можно было разбирать и выносить наверх для просушки.

Что касается пола, то он глинобитный, с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня, толщина пола должна быть приблизительно 8–10 см. В основании пола укладывается 5-сантиметровый слой утрамбованного щебня с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.

Потолок изготавливается из жердей или подтоварника. Его необходимо покрывать сверху глиносоломенной смазкой и засыпать землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка приблизительно 30–40 см.

Средняя высота земляного погреба составляет приблизительно 1,8 м. Если уровень грунтовых вод не позволяет вырыть погреб на такой глубине, то высоту его можно уменьшить. Закрома в погребе находятся с одной стороны прохода, полки – с другой стороны. Как правило, закрома имеют высоту около 1 м с решетчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте примерно 0,5–0,6 м.

Земляной погреб имеет двухскатную крышу, опущенную до поверхности земли, таким образом перекрывающую котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Выполняется она из притесанного горбыля или любого другого местного материала, например глиносоломы, камыша или веток. Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала – толя или рубероида.

Чтобы избежать промерзания погреба (в случае сильных морозов), перекрытие дополнительно следует утеплить сухим дубовым листом, торфом и т. п.

Вокруг погреба рекомендуется устроить водоотводную канаву глубиной 0,5–0,6 м.

Хочется отметить, что подобный тип погреба весьма популярен в России. Интересно то, что в жаркое время в таком погребе прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице.

Погребица находится на земле, а под ней (непосредственно в земле) располагается сам погреб. Вся конструкция напоминает небольшой дом с подвалом (рис. 2).

Рис. 2. Погреб с погребицей

Погребица предохраняет заглубленный погреб от воздействия атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Она используется либо как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр.

Материал для сооружения стен может быть следующий (в скобках указана толщина стен):

– бетон (20–30 см);

– камни или красный кирпич (25–30 см);

– горбыль (6–8 см);

– бревна (диаметр 12–18 см).

Что касается гидроизоляции, то ее в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.

При выкапывании котлована во влажном грунте в случае необходимости в нем по периметру следует вырыть небольшие углубления – приямки для сбора воды. Воду из этих приямков необходимо периодиче-ски вычерпывать.

Дно вырытого котлована следует выровнять, утрамбовать и засыпать дренажным материалом – слоем щебня толщиной примерно 8–10 см, а на щебень уложить слой мятой глины толщиной около 2–3 см (глину лучше брать жирную). Ее нужно разровнять и утрамбовать, а затем уложить бетонную подготовку толщиной около 10 см.

Приблизительно через 10–15 дней после того, как бетон схватится, на подготовленное основание необходимо уложить цементно-песчаную стяжку толщиной около 5 см, которую следует тщательно загладить (затереть) стальной кельмой.

Образующиеся между стенами погреба и грунтом пространства (пазухи) необходимо залепить глиной, таким образом получатся боковые глиняные замки (толщина слоя глины – 20–30 см).

Перекрытие погреба – утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох. Выбранный материал следует уложить на глиняной смазке толщиной около 3 см. В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером приблизительно 70 х 70 см, под которым нужно установить наклонную лестницу.

Для поддержания нормального уровня температуры и влажности погреб следует оборудовать вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена лучше разделить на два канала.

Для возведения погребицы применяют следующие материалы:

– кирпич;

– камень;

– ракушечник;

– саман;

– толстый ошкуренный горбыль и т. п.

Крыша погребицы делается скатная, с широкими свесами, для того чтобы обеспечить сухость стен. Основные материалы для изготовления крыши – асбестоцементные листы или рубероид.

Заглубление стен погребицы составляет примерно 60 см, от стен с наружной стороны рекомендуется устроить глинощебеночную отмостку шириной по менее 1–1,2 м с уклоном 1 : 10. Дверь изготавливается из толстых (4–5 см) плотно подогнанных досок. Вход в погребицу лучше всего сделать с северной стороны.

Пожалуй, важнейшими характеристиками погреба такой конструкции является то, что он не подтапливается и никогда не промерзает.

Многие автомобилисты, имеющие гаражи, часто обустраивают в полу погреб, который также используют в качестве ямы для осмотра автомобиля. Пользоваться таким погребом достаточно удобно, особенно в зимнее время года.

Этот вариант чем-то схож с предыдущим, только в этом случае в качестве погребицы выступает сам гараж. Обустраивая подобный погреб, необходимо позаботиться о его водонепроницаемости и хорошей вентиляции.

Если место, на котором стоит гараж, сухое, то стены погреба можно сделать облегченные, например из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера. Для того чтобы стены были более прочными, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешенные до густоты сметаны).

Работа по гидроизоляции погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности.

В том случае, если место на влажном грунте, с высоким уровнем грунтовых вод, то тогда стены погреба следует делать монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью.

Что касается устройства вентиляции в таком погребе, то осуществляется она либо с помощью двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток и вытяжку воздуха, либо через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки.

Естественно, дерево как строительный материал нельзя поставить в один ряд с камнем. В отличие от деревянных, погреба из камня характеризуются высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Но за этой надежностью и долговечностью стоит высокое мастерство каменщиков, которых сегодня остается все меньше и меньше. Речь идет о работниках с их традициями и секретами мастерства. Ведь сложить надежный и долговечный погреб – дело нелегкое.

Хорошее добротное хранилище одинаково пригодно для хранения овощей, а также различных солений.

В качестве строительного материала для воздвижения погреба прекрасно подойдет камень-плитняк, который кладется на глиняном растворе с добавлением в него мякины и небольшого количества извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом забивается гвоздь.

Перед строительством необходимо отсортировать по форме и размерам имеющийся камень-плитняк. Затем оставить его под навесом на всю осень и зиму – камень должен вылежаться.

Глину для раствора необходимо брать чистую, без примесей, а для этого ее необходимо выдержать на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года, чтобы талая и дождевая вода вымыла из нее некоторые примеси и она приобрела эластичность и однородность.

Каменный погреб (рис. 3 и 4), как и все другие, лучше устраивать в сухом месте с низким уровнем грунтовых вод, которые не должны проходить ближе чем в 70 см от глинобитного пола.

Рис. 3. Каменный погреб с каменной погребицей: 1 – ступени лестницы; 2 – каменный свод; 3 – погребица; 4 – пазуха, забитая утрамбованной глиной

Рис. 4. Каменный погреб, сооруженный при низком уровне грунтовых вод: 1 – засыпка грунтом; 2 – глиняный замок; 3 – цементная стяжка; 4 – бетон; 5 – щебень

Возводить погреб необходимо в сухое время года, чтобы избежать намокания и размывания открытого котлована дождями. Главное условие при строительстве погреба – быстрая, не влияющая на качество, работа, которая проводится без перерывов.

Гидроизоляцию стен и фундаментов следует выполнять c помощью глиняного замка (20–25 см) со всех сторон. Пол погреба – глинобитный с утрамбованным щебнем и карьерной мелочью. Сводчатое перекрытие снаружи следует залить густым известковым раствором, затем уложить слой глиняной смазки (около 8 см), теплоизоляцию из древесной золы (около 10 см), а поверх – еще слой глины или сухой земли.

При хранении в таком погребе различных корне-плодов, можно обойтись и без закромов, складывая овощи прямо на полу. Домашние соления и припасы рекомендуется хранить в бочках и кадках, а часть – на полках и в нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.

Для спуска в погреб необходимо установить лестницу. Она может быть каменной, в виде ступенек, а может быть и деревянной. В последнем случае выбирать следует более крепкую и устойчивую и постоянно следить за ее состоянием.

Преимуществом каменного погреба является наличие обширной погребицы – надземной постройки, также выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе.

При сооружении погреба, как правило, возникает довольно много сложностей, но главная из них – кладка сводчатой кровли. Здесь необходимо правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который расклинивает свод, обеспечивая тем самым высокую прочность и надежность всей конструкции погреба. Кладка свода производится по деревянной опалубке с кружалами. Кладку следует вести одновременно с двух боковых сторон.

В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать также из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе.

Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья – глины, песка и измельченной соломы (резки) и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах страны. А в качестве раствора для кладки рекомендуется применять глиняное тесто, тщательно перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см) или мякиной.

Как уже сказано выше, пол в каменном погребе глинобитный, состоящий из 1 объемной части глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. На стены следует наносить известковую побелку.

Теперь увидеть погреб, выполненный из камня, практически невозможно, в основном их строят из кирпича.

На рисунке 5 изображен современный каменный погреб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба – из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.

Рис. 5. Погреб из кирпича: 1 – обмазка и проливка основания горячим битумом; 2 – бетон; 3 – утрамбованный щебнем грунт

Вентиляционные трубы в каменном погребе отсутствуют, но, несмотря на это, в нем всегда поддерживается стабильный уровень температуры и влажности и всегда чистый и свежий воздух. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка.

Также нет в таком погребе ни конденсата, ни сырости; практически не бывает подтопления и промерзания. Что касается зимы, то в очень морозные дни люк дополнительно следует утеплять 2–4 слоями мешковины.

К наземным погребам относится так называемый мини-погреб. Он представляет собой утепленный деревянный ящик, как правило, небольших размеров (рис. 6). Такие погреба получили широкое распространение среди садоводов и огородников.

Что отличает данный тип погреба от других, так это его малые размеры, благодаря чему экономится место, например на приусадебном участке. Кроме того, такой погреб удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.

Рис. 6. Мини-погреб наземной конструкции: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – двускатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция; 7 – утеплитель; 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь

Середина лета – самое оптимальное время для устройства мини-погреба, в это время уровень грунтовых вод самый низкий.

Перед началом работы следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе. На выбранном месте (лучше, если оно будет возвышенным и сухим) необходимо снять растительный слой и сделать земляную выемку глубиной около 20–50 см. Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.

Основание земляной выемки утрамбовывают и на 7–10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка – надежная гарантия того, что в погребе не появится сырость. Затем по дренажному материалу следует уложить слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной около 15–20 см, в который аккуратно, с минимальным зазором, утапливается красный глиняный кирпич.

Стоит отметить, что кирпичный пол не прогрызают крысы, и он очень гигиеничен. На 1 м² пола расходуется 32 кирпича и 0,15–0,2 м³ глиняного теста.

Также красным кирпичом необходимо укрепить боковые стенки земляной выемки. Кирпич в этом случае укладывается на ребро (в четверть кирпича) на глино-известковом растворе состава 1 : 0, 3 : 3 (1 объемная часть – глиняное тесто; 0,3 – известковое тесто; 3 – песок). Стены следует выводить над поверхностью земли примерно на 25–30 см.

Стенки и потолок погреба – двойные, изготавливаются из толстых досок (40–50 мм), между которыми укладывается теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовые листья.

В качестве теплоизоляционного материала можно также применять минеральную вату, но использование ее все же нежелательно, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства.

Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешанными с известью-пушонкой в пропорции 1 : 9, где 1 часть (по массе) – известь-пушонка и 9 частей – опилки. В качестве утеплителя можно применять пенопласт, листы которого в местах стыков следует тщательно заделать полосками ткани или мешковины, пропитанными клеем ПВА или обычной водоэмульсионной краской.

Для того чтобы предотвратить продуваемость погреба снаружи, стенки следует обшить оргалитом, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом. Если стенки погреба будут обваловываться (например, в районах с суровым климатом), то их следует гидроизолировать битумной обмазкой по рубероиду для защиты от грунтовой влаги.

Люк у такого погреба, как правило, устраивается с торцевой стороны и имеет две дверцы (наружную и внутреннюю). На зиму между ними следует прокладывать теплоизоляционный материал.

Кроме того, необходимо устроить вентиляционную трубу (типа форточки) размером около 12 х 12 см, которую снаружи можно заделать частой сеткой. Перед входом в погреб можно устроить легкий крытый тамбур из любого строительного материала, а сверху покрыть погреб легкой одно-, двускатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера или другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок следует вырыть водоотводную канаву глубиной примерно 0,5–0,6 м, а по периметру стен устроить глинощебеночную отмостку шириной до 1 м, с уклоном 1 : 10 от погреба.