Текст книги "Непрозрачная отделка самодельной кухонной мебели"

Г. Я. Клятис
Непрозрачная отделка самодельной кухонной мебели

Прежде чем приступить к отделке изготовленной вами мебели, решите, какие поверхности следует обрабатывать. Не тратьте понапрасну время и материалы на обработку поверхностей, которые не просматриваются. Например, у стола-шкафа нужно отделать наружные поверхности крышки, дверок и боковых стенок, которые находятся на самом виду. Хорошо, если для изготовления этих деталей удастся приобрести плиты с покрытием из декоративного бумажно-слоистого или другого пластика. Тогда остается дополнительно отделать у крышки только кромки (за исключением задней, которая не просматривается), у дверок – верхнюю и створную кромки, а у стенок – лишь переднюю кромку. Из других деталей следует отделать переднюю стенку ящика, переднюю кромку подъящичной рамки и цоколь (кроме его задней обвязки), а также передние кромки днища и полки. Внутренние поверхности стола-шкафа можно не отделывать. Достаточно только проолифить их.

Подготовка поверхности к отделке заключается в заделке поврежденных мест и зачистке поверхности. При использовании отбракованных плит и деталей устаревшей мебели наиболее вероятными повреждениями могут быть ошибочно просверленные отверстия для шипов, отверстия от шурупов и гвоздей, следы от выкрошившихся сучков и врезки фурнитуры, отколы древесины, вмятины, царапины, трещины.

Крупные отверстия заделывают деревянными пробками, забиваемыми на клею. Изготовляют пробки точно так же, как вставные шипы. Для заделки малых отверстий проще всего использовать обломки спичек или отщепленные кусочки древесины.

Отдельные поврежденные места, например следы от сучков и фурнитуры, можно заклеить кусочками шпона, отщепленными от обрезка фанеры, предварительно расчистив и выровняв ножом углубление под заплату. Остальные дефекты легко заделываются смесью мелких древесных опилок с клеем. Такая смесь в виде кашицы наносится на поврежденное место, вдавливается и разравнивается ножом.

К зачистке поверхности приступайте только после того, как окончательно высохнут заделанные места. С них, кстати, и начинайте зачистку, используя для этого рашпиль. Зачищать нужно до тех пор, пока эти места полностью не сравняются с прилегающей к ним поверхностью. Тем же рашпилем снимите прочие неровности на поверхности пласти, предназначенной для отделки. Кромки трогать не надо, так как после строгания они имеют совершенно ровную поверхность и в дополнительной зачистке не нуждаются.

При использовании деталей устаревшей мебели с лаковой отделкой необходимо соскоблить с них старый отделочный слой, для чего можно применить циклю, складной нож или резец рубанка, вынутый из колодки, а также осколок стекла со слегка скругленным сколотым краем. Соскоблить нужно также поврежденный слой старой краски. Если же слой краски или эмали сохранился без существенных дефектов, его следует оставить как хорошую основу под новую краску (если, конечно, поверхность будет окрашиваться).

В заключение очистите предназначенную для отделки поверхность от грязи и прошлифуйте ее, для чего потребуется крупнозернистая шлифовальная шкурка. Чтобы удобнее было работать со шкуркой, изготовьте шлифовальную подушку из деревянного бруска размерами приблизительно 120×60×30 мм, обив его сукном в два-три слоя. При шлифовании обверните шкурку вокруг шлифовальной подушки и водите ею вдоль волокон древесины, не допуская при этом сильного нажима. Образующуюся пыль стряхивайте сухой кистью.

При наличии электродрели работы по зачистке поверхности можно значительно облегчить и ускорить, сведя их к одному лишь шлифованию с помощью эластичного шлифовального круга, прикрепленного вместе с куском среднезернистой шкурки к патрону электродрели. Шлифовальный круг можно купить или изготовить самому из толстого картона.

Существуют различные способы отделки мебели: окрашивание, лакирование, полирование, отделка пленкой, листовым пластиком и др. Самый распространенный способ отделки кухонной мебели – окрашивание поверхности масляными красками или эмалями. Образующаяся при такой отделке непрозрачная пленка закрывает цвет и текстуру (рисунок) древесины, отчего этот способ относят к непрозрачной отделке. Примените отделку окрашиванием и для вашего стола-шкафа. Однако учтите, что окрашивать рабочую поверхность крышки кухонного стола нецелесообразно. Лучше, чтобы она была покрыта пластиком. Но если для изготовления крышки не удалось приобрести плиту с готовой пластиковой облицовкой, можно наклеить на крышку с помощью бустилата рулонный пластик или линолеум, которые продаются в хозяйственных магазинах. Остальные поверхности, которые подлежат отделке, окрасьте.

Отметим, что перед собственно окрашиванием предстоит выполнить еше две операции: грунтование о шпатлеванпе. В процессе отделки окрашиванием из инструментов потребуются жесткие кисти-ручники (круглые или плоские) шириной 30–40 и 15–20 мм, мягкая флейцевая кисть шириной 50 мм и металлический шпатель.

Г р у н т о в а н и е производят с целью создания на поверхности детали тонкой пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины со шпатлевкой и краской, без чего краска может отслоиться. В качестве грунтовки используйте натуральную олифу. Это хорошо известное надежное средство. Необходимое для работы количество олифы отлейте из бутылки в какую-нибудь стеклянную или керамическую посуду с широким горлом, куда удобно окунать кисть. Перед грунтованием еше раз проверьте, хорошо ли очищена отделываемая поверхность.

Для нанесения олифы используйте жесткие кисти-ручники. Грунтование производят кистью небольшой ширины сначала вдоль кромки, затем поперек и снова вдоль. На большие поверхности – пласти наносите олифу широкой кистью, соблюдайте при этом такую же последовательность, как при олифовании кромок: вдоль волокон древесины, поперек волокон и в заключение растирание вдоль волокон. При грунтовании не допускайте образования подтеков. В то же время следите за тем, чтобы не было пропусков, иначе в непроолифенных местах краска ляжет пятнами.

Прогрунтованная поверхность должна сохнутъ не менее 24 ч. Если грунтовка как следует не просохнет, на окрашенной поверхности могут появиться трещины. После просушки прошлифуйте поверхность вдоль волокон среднезернистой шкуркой.

Одновременно с грунтованием отделываемых поверхностей рекомендуется тем же способом проолифить и все другие неотделываемые поверхности деталей.

Это предохранит их от потускнения и быстрого загрязнения.

Учтите, что грунтование и просушку, а также последующие операции по шпатлеванию и окрашиванию нельзя производить в холодном помещении. Температура воздуха должна быть не ниже 18 °C. Иначе качественного окрашивания не получится и ваш труд может пропасть даром.

Ш п а т л е в а н и е производят с целью полного устранения всех имеющихся на отделываемой поверхности дефектов и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашавания. Для подмазки ранее заделанных поврежденных мест и устранения всех остальных оставшихся мелких дефектов, а также для скрытия выступающих на поверхность шипов (например, у ящика и подъящичной рамки) применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности – сплошное шпатлевание. Начните, разумеется, с местного шпатлевания.

Для шпатлевания понадобится пастообразная шпатлевка, которую можно купить в магазине пли изготовить самому. В состав наиболее распространенной шпатлевки входят: олифа, просеянный молотый мел, слабый раствор столярного клея. Например, для изготовления такой шпатлевки на 100 г олифы потребуется 250 г мела и столовая ложка клеевого раствора.

Шпатлевку наносите шпателем. По окончании подмазки всех необходимых мест просушите поверхность в течение 24 ч, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Теперь можно было бы приступить к сплошному шпатлеванию, но для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками рекомендуется дополнительно проолифить подмазанные места и вновь просушить деталь.

Для сплошного шпатлевания применяйте такую же шпатлевку, что и для местного. Наносите ее шпателем в одном направлении, а разравнивайте – в другом. Старайтесь уложить шпатлевку как можно более тонким слоем. После просушки в течение 24 ч тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Чем тщательнее шлифование, тем выше качество окраски.

В отдельных случаях процесс шпатлевания можно упростить и ускорить. Так, если отделываемая поверхность достаточно гладкая, как например, у плит с наружным слоем из березового шпона, и если к отделке не предъявляются повышенные требования, можно ограничиться одним лишь местным шпатлеванием. Если же на отделываемой поверхности отсутствуют какие-либо заметные местные дефекты, но сама поверхность недостаточно гладкая, как, например, у кромок древесностружечных плит, то местное шпатлевание делать не нужно, зато сплошное обязательно.

Окрашивание прогрунтованной и прошпатлеванной поверхности необходимо произвести не менее двух раз, поскольку за одно окрашивание невозможно достичь, как говорят, нужной укрывистости. В промежутке между окрашиваниями поверхность должна быть просушена в течение 24 ч и вновь прошлифована мелкозернистой шкуркой.

Для окрашпвания подойдут цинковые или титановые белила, а также другие масляные краски светлых тонов, соответствующие цвету других предметов кухонной мебели. Если некоторые детали мебели, например дверки, изготовлены из плит с готовой пластиковой облицовкой, краска для отделки других деталей должна быть подобрана в тон с облицовкой. В случае если используются не готовые к употреблению, а густотертые масляные краски, то их разводят олифой в соотношении 3:1 (по массе).

Очень хорошо красить кухонную мебель эмалями и нитроэмалями (в этом случае необходимы специальные грунтовки). Они быстро сохнут и в отличие от масляных красок, образующих матовую пленку, придают окрашиваемой поверхности приятный мягкий глянец. Загустевшие эмали разбавляют растворителями № 646, 647 или другими. Кстати, эмалью соответствующего цвета можно не только отделать поверхность древесины, но и исправить местные повреждения пластиковой облицовки. Для этого нужно расчистить поврежденное место, подмазать его шпатлевкой, а после просыхания и шлифования нанести тонкой ученической кистью эмаль в два слоя.

Не применяйте для отделки краски и эмали, срок годности которых давно истек. Они обычно уже потеряли первоначальный цвет, плохо растираются, долго не просыхают и вообще могут испортить отделываемую поверхность.

При нанесении краски или эмали и последующем просушивании окрашиваемая поверхность должна находиться в горизонтальном положении. Иначе могут образоваться подтеки. Можно изменять положение кромок и то лишь через 15–20 мин после нанесения краски, когда она немного подсохнет. Помните, что нельзя красить в пыльном помещении. Осевшая на свежеокрашенную поверхность пыль испортит вид предмета. Удалить ее потом будет невозможно.

Окрашивание производите такими же кистями (ручниками), что и грунтование: кромки – неширокой кистью, а пласти – широкой. При окрашивании кромки краску (эмаль) наносите сперва вдоль нее, потом растирайте поперек и наконец разровняйте (растушевывайте) краску снова вдоль кромки. При окрашивании пласти сначала нанесите краску зигзагообразными мазками в продольном направление, затем в поперечном, после этого разотрите краску по всей поверхности пласти долевыми движениями кисти и произведите растушевку поперек и вдоль пласти. Для устранения следов от жесткой кисти нанесенный слой краски нужно разровнять мягкой флейцевой кистью, легко проводя только концами волос этой кисти вдоль последней растушевки.

Во время окрашивания внимательно следите за тем, чтобы краска не затекла с пласти на кромку и с кромки на пласть. Не наносите краску толстым слоем и не применяйте для отделки очень густые краски. Иначе краска ляжет неравномерно, будет долго сохнуть и на окрашенной поверхности образуются морщины и трещины. Не допускайте случайного попадания на окрашиваемую поверхность капель воды, ибо могут появиться пузыри. Оставшиеся на краске волосы от кисти и различные соринки осторожно снимайте пинцетом (не пальцами!) и сразу же растушевывайте следы от них.

Если поверхность окрашивания велика, производите окрашивание (а до него шпатлевание) не сразу по всей поверхности, а по участкам, тщательно растушевывая границы между ними.

Чтобы сохранить кисть как можно дольше, при перерывах в работе обязательно опускайте ее в банку с водой. Это предохранит ее от засыхания и порчи. Перед следующим окрашиванием достаточно стряхнуть с нее воду. Когда работы по окрашиванию прекращаются на длительное время, кисть нужно промыть в скипидаре, керосине и т. д. Флейцевая кисть промывается мыльной водой, чтобы не испортить растворителем ее мягкие волосы.

Произведя последнее окрашивание, дайте просохнуть деталям в течение 24 ч и снова соберите стол, на этот раз окончательно.