Текст книги "Что посадишь, то и съешь. Часть 3. Томаты, тыквы и родственные им культуры"

Галина Александровна Кизима
Что посадишь, то и съешь
Книга 3
Томаты, тыквы и родственные им культуры

Тепличные аристократы

Томаты

В Европу семена томатов привез из Южной Америки Колумб, и сначала их выращивали в чисто декоративных целях. Плоды томатов считались ядовитыми, причем настолько, что английский шпион Бейли, внедренный в штаб американской армии, боровшейся за независимость США, решил отравить именно томатами генерала Гранта, слишком успешно командовавшего армией повстанцев. Он пригласил генерала на обед, где тому подали целое блюдо экзотических красных плодов, которые генерал и съел с большим удовольствием. Когда на следующее утро за Бейли прискакал нарочный с приказом срочно явиться в штаб, Бейли решил, что в штабе его арестуют в связи со смертью генерала, и застрелился. А Грант всего то хотел, уговорить Бейли, уступить ему своего садовника, умеющего выращивать столь великолепный овощ. История получила широкую огласку и с того времени томат начал триумфальное шествие не только по полям и теплицам Европы, но и Северной Америки, причем он настолько всем полюбился, что французы назвали его «яблоком любви».

Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томата: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Что томаты любят?

Умеренно плодородную почву (агронорма N+P+K=58), рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако, томаты могут расти и при пониженной освещенности, например в облачную или пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и при этом умеренный полив, тепло (от 18 до 28 градусов). Но при этом они, легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 градусов и даже небольшие заморозки до -2 градусов, а в теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до −6 градусов.

Томаты – фосфоролюбы (соотношение между азотом, фосфором и калием у них 36:19:45). Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, а вот азот им следует давать умеренно.

Чего томаты не любят?

Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы. Не любят томаты свежий навоз. Внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Загущенные посадки и плохое проветривание томаты тоже не любят, так как это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. Не любят томаты высокую температуру (выше 36 градусов), при которой пыльца становится стерильной, и не происходит оплодотворения. Что еще не нравится томатам? Большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8-12 градусов), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная, прохладная погода (14–16 градусов) вызывает вытягивание пестика и на него не попадает пыльца, поэтому так же не происходит опыление, соответственно не завязываются плоды, поэтому в такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня.

Прежде, чем что-либо сеять и сажать, решите, что именно вам надо. Если вы хотите получить ранний урожай, то следует приобрести семена ранних сортов, а еще лучше гибридов, поскольку гибриды обладают лучшей всхожестью, они выносливее, а значит, устойчивее к болезням, дружнее отдают урожай, но они и дороже, нежели сорта. Кроме того, из гибридов нельзя брать семена для последующего посева, поскольку они не передают по наследству родительских свойств, кроме того, семена у них часто бывают недоразвитыми. А самая лучшая рассада получается как раз из своих семян прошедшего лета.

Если у вас нет высоких теплиц, то и сорта вам надо выбирать низкорослые, а это, как правило, ультра (супер) детерминантные томаты, рост которых ограничен. Это могут быть как сорта, так и гибриды. У этих томатов на центральном стебле образуются 2–3 цветочных кисти, и на этом их рост заканчивается. Поэтому их не пасынкуют, поскольку основной урожай снимают именно с пасынков. Первая цветочная кисть у них закладывается после 6–7 листа. Затем, через 1–2 листа у них закладываются следующие цветочные кисти. Обычно плоды у них мелкие или средние, в семенных камерах которых много сока. Сроки созревания 90-100 дней. Урожай обычно успевает созреть до появления фитофторы. У сортов часто бывают плоды, не выровненные по размеру, есть более мелкие и более крупные в одной кисти, в первой кисти плоды крупнее, в верхней мельче. Гибриды имеют более выровненные плоды. Среди этих томатов наибольший интерес представляют «Крайний север», «Север», «Суб-Арктика», «Дубок», «Карлик», «Японский карлик», «Краб», «Ямал», «Невский», «Москвич», «Антошка» (с желтыми плодами), «Сибирский скороспелый», «Бетта», «Бони-М», «Аляска», «Гарем» F1, «Бенито», F1 «Султан» F1 и множество других.

Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8–9 листьев, а последующие через 2–3 листа, заканчивается рост 5–6 кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а отнюдь не первый, растущий из пазухи первого или второго листа). Такие томаты пасынкуют, то есть выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать как можно раньше (пока пасынок не стал длиннее 3–4 см), чтобы растение не теряло напрасно силы на не нужный дополнительный стебель.

Детерминантные томаты могут быть и мелкоплодными, и среднеплодными и крупноплодными. Их плоды могут содержать много сока в семенных камерах, но могут быть и плотными, пригодными для консервирования (это зависит от сорта). Урожай созревает на 110–120 день и попадает под фитофтору. Здесь есть большое количество хороших сортов и гибридов фирм «Семко», «Седек», «Хардвик», «Гавриш» «Ильинишна». На мой взгляд, наибольший интерес представляют низкорослые сорта «Анжелика». «Корсар», «Данна», «Голубка», «Гарант», «Ракета» («Винтури»), «Фотон», «Фонтанка», «Царскосельские ранние», «Талалихин», «Бетта», «Бони-М», «Аляска», «Благовест» F1, «Мастер» F1, «Верлиока» F1, «Семко-Синдбад» F1, «Портленд» F1 и другие.

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8-10 кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно все эти томаты зацветают после 10–12 листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа, В течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления шестой кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления первой цветочной кисти, итого для их выращивания потребуется около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничить, то есть попросту оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение не тратило напрасно силы на рост, а использовало их для роста и созревание уже завязавшихся плодов (этот прием называется вершкованием). Обычно вершкование проводят в конце июля – начале августа. Как правило, плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, равномерно растущие и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов естественно попадают. Как правило, у этих групп томатов плоды крупные, от 150 г до 450 г. Это известные гибриды «Маргарита» F1, «Гамаюн» F1, «Миледи» F1, «Стриж» F1, «Кострома» F1, «Ласточка» F! «Русич» F1, «Оля» F1, «Поля» F1 и другие. Но есть и высокорослые сорта с небольшими плодами, например, «Марсель» (с плодами 60 г), «Анна Герман» (с желтыми плодами 50 г), «Яблонька России» («Тамина») с картофельными листьями и красными плодами около 50 г, «Елочка» («Цитафель») с плодами около 100 г малинового цвета и множество других.

Большой интерес для любителей представляют крупноплодные томаты, среди них особенно популярны сорта «Хурма», «Король Лондона», «Гигант Новикова», «Бычье сердце», «Юбилейные Тарасенко», «Шапка Мономаха», «Десертный розовый» (ранний, с картофельной ботвой), «Десертный красный», «Лучший из всех», «Бифштекс», «Сеньор» и любительские сорта «Совершенство», «Де-Барао» крупноплодный, «Мечта любителя», «Цифомандра», а так же гибриды «Атос» F1, «Портос» F1, «Дуэт» F1, «Фунтик» F1. Следует отметить, что томаты с картофельной ботвой ничем не отличаются от томатов с обычной ботвой. В последнее время в продаже появилась целая серия перспективных сортов томатов сибирской селекции: «Севрюга», «Курага», «Золотые купола», «Анна», «Японское дерево», «Японский краб». Я рекомендую любителям испытать эти сорта в своих регионах, поскольку даже на Северо-Западе они проявили отличные качества.

Хочется так же отметить томаты, которые подлежат длительному хранению (без генетической измененности): сорта «Новогодний» и «Жираф», гибриды F1 «Шлягер», «Инстинкт» и «Картуш».

В последнее время в моде кистевидные томаты, обычно, это гибриды, например, «Самара», «Интуиция», «Рефлекс», есть, конечно, и другие. Интересны они тем, что у них длинные цветочные кисти, несущие до 20–25 плодов, выровненных по форме и величине.

Кроме того, широкое распространение получили мелкоплодные томаты-черри, величиной с вишню, но зато очень многоплодные («Вишня желтая», «Вишня красная»).

Есть томаты, пригодные для горшечной культуры, которые хорошо растут и плодоносят в комнате и на балконе: «Маленький принц», «Колибри», «Ранеточка», «Бонсай», «Балконное чудо». Есть лианы, достигающие 3–4 м в высоту, например, «Лимон-лиана». Короче говоря, есть томаты буквально на любой вкус: низкорослые, высокорослые, мелкие, крупные, сладкие и более острые, красные, желтые, фиолетовые, розовые, оранжевые, белые и даже полосатые. Так что выбор за вами. Подберите те сорта и гибриды, которые вам нравятся и хорошо у вас удаются. На них и делайте ставку, а свое любопытство удовлетворяйте, высевая ежегодно по парочке новинок, но никогда не высевайте на рассаду сразу много неизвестных вам сортов, как бы вам их не расхваливали соседи и знакомые. Сначала убедитесь на парочке растений, что они вас устраивают, а уж потом вводите их в свой надежный ассортимент.

Итак, сроки посева на рассаду следует определить в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов. Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место должен составлять 60–75 дней после появления всходов плюс потребуется еще 5-10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести, и эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Можно, конечно, сделать кое-какие ухищрения, чтобы к этому моменту у рассады уже была хорошо развитая корневая система. Например, оборвав несколько нижних листьев, обернуть нижнюю часть стебля разрезанной частью пластиковой бутылки, которую заполняют влажным грунтом и закрепляют, то есть наращивают емкость. По всей этой части стебля образуются дополнительные корни. Однако есть и некоторое неудобство: сажать придется в довольно глубокие лунки, а внизу земля длительное время во многих регионах страны остается холодной, и растение прекращает развитие. Можно, конечно, высаживать такую рассаду лежа, но тогда требуется гораздо больше площади для ее размещения. Но, можно последовать совету Митлайдера, пересадить рассаду при 5–6 листьях в емкости большого объема (3–5 л) и расставить их пошире, чтобы листва не перекрывала друг друга.

Поскольку урожай хочется собирать уже в середине июля (для нечерноземных и северо-западного регионов), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупно плодные томаты следует в самом конце февраля-начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных, скороспелых, низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине – конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого лучше всего подойдет рассада в возрасте 60 дней, а поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта. Есть сверх скороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако для холодных регионов, таких, как калининградская, ленинградская, вологодская области все равно приходится выращивать их через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо, либо обогревать теплицы, а затем, после того, как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт. На Северо-Западе их все – таки лучше выращивать в теплице. Среди этих томатов наиболее интересен сорт «Снегирь», у которого довольно крупные мясистые исключительно вкусные плоды весом от 50 до 150 г.

Как подготовить грунт для рассады?

Брать свой грунт из теплиц я не советую, поскольку вместе с ним вы можете привезти домой вредителей и возбудителей болезней. Лучше всего сделать грунт самим из смеси торфа, песка и золы: на каждое ведро торфа, брать полведра песка и литровую банку древесной золы. В эту смесь можно внести дополнительно «живую землю» из-под калифорнийских червей, либо полить ее раствором «Фитоспорина», либо добавить «Бамил» или другое органическое удобрение, например «Агровит», но все это в небольших количествах, в соответствии с указаниями инструкций. Вместо торфа можно использовать субстрат кокосового ореха или мох-сфагнум, хвойные иглы, либо опилки. Надо брать их в тех же пропорциях с песком и золой, что и торф, но опилки и хвойные иглы предварительно следует залить кипящей водой, остудить, воду слить, снова залить кипятком, остудить, воду слить и только после этого добавлять песок и золу. Если при этом используете свежие опилки, то добавьте в смесь еще и 5 столовых ложек любого азотного удобрения. Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому, что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно и поэтому, пока растет рассада, не меняется химический состав почвы, температура такого грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Я не рекомендую использовать готовые грунты. Если уж вы их применяете, то, прежде всего, их пропарьте. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду, накройте крышкой и подержите в горячей воде пакет, пока вода не остынет.

Надо ли делать предварительную обработку семян перед посевом?

Не надо, если вы уверены в хорошем качестве семян. Никакие подготовительные игры с семенами природой не предусмотрены, кроме попадания их во влажную почву, вот давайте и будем следовать природе.

Если вы боитесь, что на семенах есть возбудители болезней, то поступите так, как советует известный американский ученый доктор Митлайдер: семена опустите в термос с водой +53 градуса на 20 минут, затем воду слейте и слегка подсушите семена на чистой, проглаженной утюгом, бумаге до сыпучести и сразу же сейте. Возбудители болезней погибнуть, семена же при таком коротком прогреве не пострадают. Вы должны знать, что некоторые стимуляторы роста, например, «Регрост», вызывают преждевременное старение, а потому растение начинает сначала быстро развиваться, но затем прекращает свой рост раньше положенного срока, иногда даже в маленьком возрасте, листва у него желтеет. При применении всякого рода стимуляторов дружно всходят все семена, в том числе всходы появляются и из слабых семян, что заведомо приведет к плохому урожаю. Если хотите, используйте такие препараты, как «Новосил» («Силк») или «Эпин-экстра». Они имеют природное происхождение и действуют иначе, нежели другие стимуляторы и регуляторы роста, поскольку не подстегивают как хлыст, а усиливают собственную иммунную систему растений, наподобие того, как действует женьшень. Лично я это делаю лишь тогда, когда у меня плохие семена, а растения надо вырастить, потому что других семян интересующего меня сорта нет. В остальных случаях я не стимулирую семена, потому, что на ранней стадии роста сразу вижу слабые растения и их выбраковываю.

Если вы поборник никому ненужных процедур, то проведите предпосевную обработку семян следующим образом. Растворите чайную ложку поваренной соли в стакане воды и опустите туда семена, размешайте и немного подождите, пока они намокнут (это называется калибровкой). Всплывшие наверх выбросите, а утонувшие промойте в воде, затем на 15 минут замочите в растворе марганцовокислого калия малинового цвета, потом в растворе любого, содержащего медь препарата (1 г на 1 л) еще 10 минут, промойте водой (это называется обеззараживанием). После этого подержите в холодильнике в растворе сока алоэ с водой (1:2) сутки или в растворе стимулятора роста (лучше «Новосила» или «Эпина– экстра»). Далее, при комнатной температуре держите семена в растворе минеральных удобрений (1 чайная ложка азофоски плюс крупинка микроэлементов на 1 л воды). Можно использовать вытяжку золы (1 столовую ложку залить 1 л кипящей воды и настоять сутки). Можно использовать 0,5 чайной ложки удобрения «Кемира-люкс», растворив его в 1 л воды, либо сделать раствор из 0,5 чайной ложки удобрения «Унифлор-рост» в одном л воды, и подержать в любом из этих растворов семена 15–20 минут (это называется питательным раствором). Затем надо завернуть их в мокрую тряпочку и поставить в холодильник на ночь, на день вынуть и держать при комнатной температуре. Развлекаться так дня три, только после этого, наконец, можно ставить семена в теплое место на проращивание на 2–3 дня и только потом их сеять. Все время наблюдайте за прорастающими семенами, как только семя наклюнется, сразу его высевайте, так как длинный (больше 1 мм) росток может обломиться при посадке. Доктор Митлайдер считает, что все эти мероприятия ничего, кроме шоковых состояний у зародыша не дают, а следовательно, вредны для будущего растения. Я с ним полностью согласна, поскольку специально проводила эксперименты, результаты которых убедили меня в том, что лучший результат получается из семян, просто посеянных в почву без всяких обработок. Вы же можете провести увлекательные эксперименты сами, сравнивая результаты, полученные и так, и эдак.

На все эти мероприятия потребуется дополнительно дней десять, поэтому начинайте эти процедуры дней за 10 до лучшего дня посева по Лунному календарю. Посев сухих семян надо делать за 2 дня до лучшего дня посева по Лунному календарю, чтобы они успели набухнуть, и в них включился биохимический процесс деления клеток.

Как определить, что растения слабые?

Они позже всходят, всходят, не сбросив семенной оболочки, у них сросшиеся семядоли, у них неправильной формы первые настоящие листочки, они отстают в росте и развитии от остальных. Но, всходы могут появиться позже потому, что некоторые семена вы посеяли на большую глубину, чем другие, поэтому проследите, чтобы все семена были посеяны на одинаковую глубину. Оболочку от семени растение не сбрасывает, потому что семя посеяно слишком мелко или не была уплотнена почва после посева либо семя слабое. Поэтому почву уплотняйте, семена сейте на нужную глубину, тогда всходы в шапочке просигналят вам о плохом качестве семени.

Как правильно посеять семена?

Емкость должна быть не очень глубокой (6–7 см высотой). Хорошо увлажненной почвенной смесью заполните емкость, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву столовой ложкой, добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1×1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место.

При температуре 28–32 градуса семена взойдут через 4–5 дней, при 24–26 – через 6–8 дней, при 20–23 – через 7-10. Они взойдут даже при 18 градусах, но только через две недели и позже. Лучшие всходы – это те, которые появятся через неделю при 25 градусах тепла. Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно целой группой. Те же, которые сильно запаздывают (на 4–5 дней) после основной группы следует сразу же отбраковать. Есть хороший способ выращивания рассады в пеленках из пленки. Сверните кулечек из небольшого листа пленки (12–15×20-25 см), заполните его влажной почвой для рассады и посейте в каждый по семечку томатов. На кулечки наденьте резинку, чтобы они не развернулись или скрепите скрепкой, затем составьте их в неглубокие емкости вплотную друг к другу. Поставьте в теплое место, например под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов около 25 градусов). Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо лишь развернуть ее и добавить одну столовую ложку почвы, когда у нее будет примерно 4–5 настоящих листов. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь, а это позволит не поливать томаты все лето. В такие же пеленки можно и пикировать рассаду. Вносят ложку грунта на пеленку, помещают на него растеньице так, чтобы семядольки были над краем пеленки, подсыпают сверху еще одну ложку грунта, слегка подгибают нижний край пленки и заворачивают пленку рулончиком, надевают резинку, чтобы не развернулся. Обратите внимание на тот факт, что центральный корешок у рассады не прищипывают. Поливки делают весьма умеренно.

Кстати, в пеленках из пленки отлично растет любая рассада, даже капустная.

На что обратить внимание при выращивании рассады?

1. Оставить только самые дружные и сильные всходы.

2. Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных сразу поставить емкость на самое светлое и прохладное место (12–14 градусов ночью и 16–18 днем). У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание (признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а так же листья, поднятые вверх). Как только эти признаки появились – отодвиньте рассаду подальше от стекла. Через неделю и ночная и дневная температура должна быть повышена примерно на 3–4 градуса.

3. Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. Можно воспользоваться слабым раствором (1 чайная ложка на 5 литров воды) одного из следующих удобрений: «Кемира»-люкс, «Унифлор-рост», «AVA» или другие. 4. В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5–6 листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

5. Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный период достаточно одной чайной ложки. Типичная ошибка – это чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь. Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Пикировка рассады

Пикировка рассады – это ее первая пересадка. У томатов быстро восстанавливается поврежденная корневая система, причем при обрыве сосущих волосков, они вырастают еще гуще, поэтому томаты легко переносят пересадку и, вообще говоря, чем больше пересадок, тем растение сильнее. Поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости большего размера. Пикировку сеянцев делают в фазе 2–3 настоящих листьев. Надо приготовить посадочные горшочки емкостью не менее одного литра, заполнить их почвой на три четверти объема, хорошо ее полить, слегка уплотнить, сделать карандашом воронку, подцепить рассаду чайной ложкой и опустить в воронку. При этом, если корешок слишком длинный, его надо укоротить на треть длины, нельзя допускать чтобы он загнулся вверх, равно. Томат заглубляют по самые семядольные листья. При пересадке растение следует держать не за стебелек, а за семядольные листья. Затем почву вокруг растения обжимают, осторожно поливают водой и ставят на пару дней так, чтобы на рассаду не попадало прямое солнце и свет от лампы. Потом перемещают ее в самое светлое место. Если вы уезжаете на участок по выходным дням, а поливать вашу рассаду некому, то я рекомендую вам использовать при первой пикировке «Аквадон». Это полимерная крошка, которая превращает воду в гель. Растения постепенно по мере надобности берут из «Аквадона» влагу, так как это происходит при капельном поливе. Вы можете не поливать свою рассаду целую неделю и больше. Влаги ей хватит на все это время. «Аквадон» предварительно замачивают в воде до состояния киселя и при пересадке кладут прямо под корни две чайные ложки получившегося геля. (Вместо «Аквадона» можно использовать гидрогель). По мере роста рассады надо сделать подсыпку грунта.

Если рассада сильно вытягивается, то прежде всего, ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рассадой так, чтобы зеркальное стекло было обращено к окну, это сильно увеличивает освещенность растений. Исключите из подкормок азот, он тоже способствует интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада все – таки сильно переросла, ее придется срезать сразу над четвертым листом и поставить в воду с «Корневином» или гетероауксином, чтобы образовались новые корни. А затем, снова посадить, лучше в более просторные горшки, емкостью не менее 1,5 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней. Оставшуюся нижнюю часть рассады надо выбросить.

Есть способ пикировки рассады в пеленки из пленки. Для этого нарезают пленку на кусочки размером 15×25 см. Насыпают по центру столовую ложку почвы и кладут на нее растеньице так, чтобы все листья были выше верхнего края пленки. При пикировке растения нельзя брать за стебелек, а только за семядольные листочки. Сверху насыпают еще одну ложку почвы и пеленают, как младенца, при этом нижний край пеленки едва подворачивают, чтобы не высыпалась почва. Наденьте на пеленки резинку, чтобы они не развернулись. Не надо заворачивать край у самых концов корешков, это будет препятствовать их росту вниз. При таком способе пикировки центральный корешок не прищипывается, чтобы при пересадке на место он сразу начал расти вглубь почвы. В каждую пеленку наливают одну чайную ложку воды и составляют все кулечки рядом друг с другом в неглубокий поддон, например в банку из-под селедки или фотокювету. Когда у растений будет 5–6 листов, кулек разворачивают и добавляют в него еще пару ложек почвы и снова заворачивают. При таком способе выращивания рассады, она занимает мало места, требует небольшого количества почвы, ее легко перевозить, а поскольку она растет в стрессовом режиме, то как можно быстрее стремится заложить цветочные кисти.

При перевозке рассады на дачу каждое растение заворачивают в газету, складывают в коробку валетом (одна макушка в одну сторону, другая – в другую) и перевозят на участок. При посадке на место хорошо полейте водой рассаду в пленках, разверните их и пересадите рассаду в подготовленные заранее лунки. Если вы высаживаете рассаду из горшочков или других емкостей, то наоборот, не поливайте ее пару дней. Переверните горшок вверх дном, пропустив рассаду между пальцами. Постучите по дну емкости и снимите ее. Слегка подсохший ком земли вместе с корнями переверните и высадите в подготовленную лунку, а вот теперь хорошо полейте. Дело в том, что при поливе горшочков с рассадой перед пересадкой, часть влажной почвы обычно отрывается вместе с корнями и остается в емкости, так что на старте рассада сразу теряет значительную часть корней.

Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке.

Пересадка рассады в теплицу и в грунт

Часто рекомендуют полить рассаду перед ее высадкой в почву. Я этого делать не рекомендую по той простой причине, что вместе с влажным грунтом обрывается значительная часть корней, когда вы пересаживаете рассаду из емкости. Обычно ее переворачивают макушкой вниз, пропуская стебель между пальцами, затем снимает емкость. Вот в этот момент часть корней и остается в емкости вместе с грунтом. Наоборот, не поливайте рассаду перед высадкой на место 2–3 дня, чтобы земля в емкости подсохла (даже, если у рассады листья повисли, как уши у пуделя). Если вы перевернете рассаду макушкой вниз, емкость легко снимется и все корни останутся невредимыми. Перед самой пересадкой внесите в каждую лунку по столовой ложке суперфосфата (если у вас двойной суперфосфат – то неполную ложку). Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, сажайте рассаду. Лунка должна быть немного глубже, чем высота горшочка с рассадой. Томат при посадке заглубляют и окучивают для образования дополнительных корней. К тому времени, когда вы будете делать пересадку, растения будут иметь достаточно большую высоту и, чтобы они не полегли, их лучше сразу после пересадки привязать к колышкам узкими полосками ткани. Затем пересаженные растения надо хорошо полить и после этого не поливать в течение недели, чтобы заставить корни в поисках влаги расти вширь и вглубь.