Текст книги "Сад для тех, кому за… без лишних усилий"

Как избежать гибели штамба?

Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30–40 см. Дело в том, что самая низкая температура всегда на уровне снегового покрова. А если покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и корневая система может подмерзнуть. Ну и, конечно, утеплять стволы на зиму от самой земли до начала скелетных ветвей – доступный и хорошо известный метод защиты дерева от мороза. Но утепление утеплению рознь. Не следует оборачивать стволы газетами, рубероидом, пленкой и так далее. Все эти излишние утеплители зимой намокнут, кора может подопреть при таком укрытии. Достаточно обернуть стволы старыми колготками, обязательно светлых тонов, иначе в солнечные весенние дни может произойти слишком сильный нагрев ствола (впрочем, как и при укрытии рубероидом или любым другим темным материалом), который вызовет преждевременное пробуждение камбия. А затем вдруг ночью сильный мороз грянет, вот вам гибель камбия и коры обеспечена. Можно использовать мешки из-под сахара или других продуктов, но обязательно следует вынуть из них полиэтиленовые вкладыши, иначе кора тоже подопреет.

После того как обернули стволы и обвязали обертку бечевкой, обязательно приокучьте низ обертки, чтобы мыши с осени туда не подлезли.

Поскольку на Северо-Западе корневая система яблонь растет не вглубь, как должна, а распространяется вширь, то и получается, что корневая система у наших деревьев поверхностная и залегает на глубине всего 30–40 см. Это вы и сами наблюдали, если копали почву в 3–4 м от ствола. Копнешь на штык лопаты и обнаружишь коричневые корни яблонь. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то один градус. Так что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы в северных регионах – дело довольно частое, хотя вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно после суровых морозов садоводы спешат на участок проверить, не замерзли ли деревья? Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, а о ее гибели свидетельствует темно-коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не свидетельствует о гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть, или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре около самого штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом, а еще проще, черным лаком для металла – битумом. Если камбий жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло. Если после схода снега при внимательном осмотре штамба вы обнаружили коричневую, очень узкую полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга, по всей окружности ствола. Они легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно, надо брать со своего дерева.

Кстати, то же самое следует делать, если грызуны подгрызли половину и больше коры по окружности ствола.

Есть и еще одни «грабли», на которые наступают почти все садоводы северных районов, да и в других регионах, я думаю, такая проблема существует. Дело в том, что гибель коры может вызвать и другая причина. Это весенний солнечный ожог коры, который происходит при ярком солнце и дополнительном отражении от снега. С южной стороны дерева кора приобретает розоватый оттенок, это и есть ожог, который большинство садоводов и не замечает. Обожженная кора постепенно отмирает, а затем отслаивается. Вот тут-то садоводы и спохватываются. А что надо было сделать? Да защитить кору и основания скелетных ветвей. Для этого всего-то и надо вовремя белить деревья. А грабли где? Когда у нас большинство белит деревья? Весной. Совершенно непонятно, зачем. Ну разве что ради красоты. Побелка должна защищать от ранних весенних, а в регионах с континентальным климатом – и зимних солнечных ожогов, а потому и делать ее надо осенью. Правда, если побелка сделана известью или мелом, то всегда есть опасность, что ее просто смоют затяжные осенние дожди. Поэтому лучше использовать для этой цели водоэмульсионную краску для побелки деревьев. Кстати замечено, что такие деревья не трогают грызуны. А еще лучше использовать полипропиленовую ткань из-под продуктовых и технических мешков. Это защита от морозобоин и солнечного ожога, и грызунов тоже. А главное, ее можно снять хоть летом. Под ней не происходит слишком сильного нагревания камбия, как это может произойти при утеплении стволов темным материалом. Единственное, что следует делать, так оборачивать ствол с самого низа и даже присыпать обертку почвой, чтобы внутрь не смогли пролезть мыши. Грызуны (в том числе и зайцы) полипропилен не жалуют, а потому не прогрызают.

Так что, как это ни странно, наиболее уязвимая часть дерева – это его камбий и штамб, а вовсе не молодые приросты. Наиболее морозостойка древесина и «каналазационно-водопроводная система» – толстые, отходящие от ствола корни. А вот всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки очень уязвимы. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

На что надо обратить внимание при выращивании любых растений, в частности деревьев?

1. В конце июля проверьте прирост молодых побегов. У яблонь он должен быть 30–40 см. Если приросты больше, то концы веток следует укоротить, а центральный проводник (ствол) вообще следует укорачивать один раз в год, давая ему подрастать всего на 5–10 см ежегодно. Это существенно снизит высоту дерева. Концы веток также следует ежегодно слегка укорачивать.

У вишни и сливы ежегодные приросты должны составлять около 40 см. При слишком малых приростах (меньше 20 см) надо сильной обрезкой укоротить ветви до ближайшего разветвления. Иначе такой побег, имеющий всего только одну верхушечную ростовую почку, после плодоношения оголяется. Так происходит из года в год, и постепенно дерево превращается в веник с листьями на самых концах веток. На длинных приростах (больше 40–50 см) закладываются как ростовые, так и плодовые почки. После плодоношения плодовые веточки отмирают, но вся ветка имеет листья. Один раз в 2–3 года концы веток следует подрезать, чтобы вызвать боковые ответвления, на которые и переходит плодоношение. А «грабли» здесь вот в чем: большинство садоводов после посадки никакой обрезкой деревьев и кустов вообще не занимается. А плодовые веточки на косточковых живут всего один год, а на яблонях и грушах – 8–12 лет, а потом отмирают. Постепенно все плодообразование переходит с нижних ветвей на более молодые, верхние. Висят яблочки на самой верхушке. Видит око, да зуб неймет. Как снимать-то их в целости и сохранности? Вот и не создавайте себе лишней головной боли. Деревья нуждаются в постоянной обрезке. Почитайте соответствующую литературу, поговорите со знающими людьми, в конце концов, посетите соответствующие курсы. Этому надо обязательно научиться, так же как и прививке, пусть даже самой элементарной. Да не бойтесь вы в руки нож и секатор брать! Всему можно научиться, была бы охота.

Вишню и сливу нельзя подрезать весной. Это вызывает камедетечение – образование сгустка сока в виде прозрачных наростов на ветвях. На плодоношении и здоровье дерева это сказывается плохо. Поэтому обрезку косточковых культур следует делать только осенью. Это же относится и к лианам (кстати, виноград тоже лиана). В регионах с континентальным климатом обрезку яблонь, груш и ягодников можно делать в любое время. А в северных регионах, вообще все обрезки лучше перенести с марта на сентябрь, будь то любые деревья или кусты. Меньше всего у нас проблем с яблонями, потому что это дерево нетребовательно к условиям произрастания и очень пластично, поэтому и занимает третье место в мире по распространенности после винограда и маслины. В северных районах растет и плодоносит хорошо, но живет недолго, всего каких-то 20–30 лет, а может, в принципе расти 100 лет и больше. Есть, конечно, долгожители, но до 100 лет вряд ли какое-то дерево дожило.

Однако кое-какие проблемы при выращивании яблонь все-таки встречаются.

Груши в принципе долговечнее яблонь. В мире известны деревья, почтенный возраст которых перешагнул 500 лет! Но в северных районах груши погибают даже раньше яблонь, чаще всего из-за упрямых корней, которые непременно хотят расти вниз и попадают в водоносный слой (в большинстве районов близко грунтовые воды), где и находят свою погибель.

2. В северном климате яблоням, да и другим деревьям досаждают лишайники. Надо ли счищать лишайники с коры деревьев?

Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7–10 %-ный раствор железного купороса (1–1,5 чайной ложки всего на 100 г воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

3. Другая, часто встречающаяся проблема – это парша. Сначала появляются черные пятна на листьях, а затем парша переходит и на плоды, которые покрываются черными пятнами и даже трещинами. Однако причиной черных пятен на листьях может быть и недостаток железа.

Недостаток других микроэлементов конкретно определить затруднительно, потому что нехватка любого из них проявляется в виде желто-зеленой мозаики листьев. Если появились такие листья, срочно опрыскайте дерево по листьям в вечернее время в сухую погоду Унифлором-микро, либо Аквадоном-микро, тогда вы избежите многих неприятностей.

Бороться с паршой проще всего, систематически используя препарат Здоровый сад, хотя существуют и химические средства – Скор и Вектра.

Можно ли использовать Нитрафен против парши на яблоне?

Нет. Это очень сильный яд, его разрешается применять в 200–400 метрах от жилья, поэтому он запрещен для использования на садовых участках.

И никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда еще нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами Нитрафен попадет в колодцы и водоемы. В некоторых книгах его также рекомендуют использовать ранней весной против вредителей.

4. Против зимующих на деревьях вредителей можно ранней весной сделать опрыскивание сада концентрированным раствором минеральных удобрений. Проще всего использовать для этой цели мочевину (700 г на 10 л воды). Можно воспользоваться современным и очень эффективным препаратом Циркон. Весной его лучше вносить совместно с препаратом Эпин-экстра по молодым листьям, а осенью применять только Циркон (для опрыскивания расходуют по 2–4 капли на 1 л воды).

5. Самые первые вредители на яблоне – это тля и яблонный цветоед (бронзово-зеленый жук с хоботком – казарка). Обычно садоводы обнаруживают его червяка, который находится в молодой завязи, «а поезд уже ушел»: завязь безнадежно испорчена, яблочко из нее не вырастет. Он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо. Выродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы. Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть когда из плотной кучки начинают выдвигаться отдельные бутоны. Эффективна эта борьба только до момента начала окрашивания бутонов в розовый цвет. Когда бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри и завязь все равно погублена. Чем опрыскивать?

Тем, что вредителя дезориентирует, то есть посторонним и сильным запахом, чтобы сбить цветоеда с толку: «вроде бы запах растения-кормильца, а в то же время другой». Не думайте, что только животные пекутся о своем потомстве. Насекомые и даже растения тоже о своем потомстве заботятся. Поэтому вредители не станут обрекать свое потомство на голод, оставляя его в подозрительном месте. Отсюда и рекомендации: опрыскивайте свой сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно, для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее. Можно использовать карбофос или Фуфанон, но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что эти препараты обладают довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадают в ваш организм при дыхании и сильно «сажают» печень. Так что марлевая повязка обязательна.

Гораздо лучше по разворачивающимся листьям опрыскать деревья «весенним коктейлем»

Наибольший вред нашим садам приносит плодожорка, менее ощутимый – яблонный пилильщик. Проще всего и надежнее воспользоваться биокомплексом Здоровый сад. Дело в том, что плодожорка летит все лето, начиная с июня. Существует распространенная рекомендация: отлавливать самцов либо в феромонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью. Я считаю, что самцов надо не привлекать в сад, а наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов. Самка же, заботясь о своем детище, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи. Не станет она оставлять потомство и на завязях, в которых мало углеводов, вот для этого-то вы опрыскиваете сад препаратом Здоровый сад или сажаете под яблоней пижму.

6. Надо проследить, чтобы после созревания урожая деревья сбросили листья. Если этого не произойдет, то деревья своевременно не подготовятся к зиме, что, конечно же, очень плохо. Поэтому заставьте сад сбросить листья (в северных регионах – к началу ноября). Просто опрыскайте деревья по листве раствором мочевины (карбамида), растворив 10 столовые ложек (спичечных коробков) удобрения в 10 л воды.

7. Осенью надо обязательно сделать хороший полив сада, если конец лета и начало осени стояли сухими. Недопустимо, чтобы деревья ушли под зиму обезвоженными, они легче подмерзают, а уж высушивания морозом концов веток и вовсе не избежать – все концы засохнут. К северным районам это не относится, потому что все равно рано или поздно польют затяжные дожди, а морозы наступят в лучшем случае в январе, а еще чаще – в феврале.

8. Что делать, если ствол яблони развалился на две части?

Снова соединить обе части ствола и сколотить их металлическими скобами. Затем замазать щель смесью глины с коровяком или залить садовым варом и обвязать холстиной. Через год холстину можно снять.

Земляника крупноплодная, ремонтантная

Клубника растет в лесу, а земляника – в огороде

Речь пойдет о крупноплодной садовой землянике, упорно называемой в народе клубникой. Крупноплодная садовая земляника произошла от случайного скрещивания двух видов земляники. Около трехсот лет тому назад в Европу были привезены два вида земляники: чилийская, родом из Южной Америки, была высажена в Версальском саду во Франции рядом с виргинской земляникой из Северной Америки. Пчелы переопылили растения. Из полученных семян нежданно-негаданно выросла крупная чудо-ягода. Самое замечательное, что крупноплодность ягод закрепилась на генетическом уровне и стала передаваться по наследству. Этот случайный гибрид стал родоначальником всех дальнейших сортов крупноплодной садовой земляники. В Россию растение попало около ста лет назад из Англии и первоначально получило имя Виктория по названию привезенного сорта. Но затем распространилось название клубника, хотя это совершенно другой вид растений.

Клубника растет в лесу так же, как и лесная земляника, но отличается от последней тем, что имеет более светло-окрашенные листья с четким рисунком жилок. Цветонос у нее прочный и высокий, так что ягоды возвышаются над кустом и не ложатся на почву при созревании. Ягоды мелкие, хотя и крупнее, чем у лесной земляники. Они никогда полностью не окрашиваются, но зато имеют сильный аромат. Самое главное отличие земляники и клубники в том, что земляника растение однодомное, а клубника – двудомное, то есть у нее есть женские растения, дающие ягоды, и мужские, которые цветут, но ягод не дают.

Чтобы в дальнейшем избежать недоразумений, условимся сразу же называть клубнику клубникой, крупноплодную садовую землянику, которую мы выращиваем на своих садовых участках, в дальнейшем будем именовать просто земляникой, а лесную ягоду будем называть лесной земляникой.

Как упростить уход за земляникой («клубникой»)?

Считается, что в саду едва ли не самая трудоемкая работа – уход за посадками земляники. Это большое заблуждение! Она пришла к нам из леса и может расти практически без всякого ухода. Нет, конечно совсем-то уж ничего не делать не удастся, но работу можно свести с минимуму.

Итак, растите ее ковровым способом. Впервые я прочла о нем в журнале «Приусадебное хозяйство» лет этак 20–25 тому назад. Я этими сведениями воспользовалась. Но соседи-садоводы стали обвинять меня в том, что я превратила участок в рассадник вредителей и болезней. Под их натиском я перешла на рабский труд по взращиванию этой самой земляники. Но по мере собственного старения стала больше думать и, соответственно, меньше работать на своих родимых шести сотках. И оказалось, что затраты умственного и физического труда есть величина постоянная. Либо больше вкалываешь и меньше думаешь, либо наоборот, а результат твоей деятельности примерно одинаков. Поэкспериментировав так и эдак, я пришла к выводу, что самый разумный способ растить садовую землянику – ковровый.

Что это такое? Вы предоставляете землянике некую площадь и оставляете ее на произвол судьбы. Она, конечно, обрадуется и начнет захватывать все окрестное пространство, давая большое количество усов в первое время. Но потом «спохватится», ведь жизненное пространство-то ограничено, и резко сократит вегетативное размножение, давая очень ограниченное количество усов.

Я не вырезаю отплодоносившие цветоносы вопреки тому, что учебники припугивают их загниванием на корню, не обрезаю усы и устаревшие листья, вопреки общепринятому мнению. И ничего, растет и плодоносит как миленькая, а вовсе не загибается от вредителей и болезней (на которых у меня есть совсем простая узда). Моя задача – посадить ее правильно (с моей точки зрения) и собирать урожай. Ну, скажите на милость, кто ее в лесу-то обрабатывает, не разгибая спины? Да никто. Так почему же мы придумали на свою голову такую каторгу? Давайте, господа-садоводы, от нее избавляться, и сразу на участке «жизнь станет лучше, жизнь станет веселей»! Но все по порядку.

Как я готовлю свой посадочный материал?

Во время цветения и плодоношения земляники отмечаю палочкой, воткнутой около куста, самые плодоносные, с крупными ягодами правильной формы.

В июле – августе, когда отплодоносившая двухлетняя земляника начинает вегетативное размножение усами, я оставляю по четыре самые первые к материнскому растению розетки и даю им укорениться, вырезая все остальные, а также, обрезав усы, растущие за оставленными розетками. И оставляю зимовать укоренившиеся розетки с материнским кустом, не отрезая их от него и не отсаживая. К началу лета эти детки, взрощенные на материнском питании, представляют из себя настоящий куст с хорошей надземной частью и хорошо развитой корневой системой. Теперь задача состоит в том, чтобы пересадить эти кусты на новое место без повреждения корневой системы. Это делается перевалкой. На заранее подготовленной грядке, хорошо политой раствором Фитоспорина плюс Гуми, делаете по центру лунки небольшой лопаткой (типа саперной) так, чтобы в них поместились пересаживаемые кусты. Занимаюсь я этой работой в начале июня, когда появилось немного свободного времени после весенних работ, да и заморозки закончились.

Я сажаю землянику в один ряд на грядке шириной один метр, но часто – примерно на расстоянии 20–25 см друг от друга. Поскольку в ряду им тесно, они начнут быстро разрастаться по сторонам и заселят всю грядку сами безо всяких моих усилий. А я только немного помогу им, направляя усы в нужное место, если сами «не сообразят».

В каждую лунку кладу одну треть чайной ложки удобрения AVA, и на этом все подкормки на три ближайших года заканчиваются. Наливаю в каждую лунку не меньше литра воды и иду за посадочным материалом с той же лопаткой. Отделяю розетку от материнского куста, отрезав «пуповину», выкапываю его как можно глубже и переношу на новое место прямо на лопате. Высаживаю, обжимаю со всех сторон почву. Когда все кустики высажены, опрыскиваю посадки моим любимым «весенним коктейлем» (по 2 крупинки на 1 литр воды Здорового сада и Экоберина, туда же 2 капли Циркона и 4 капли Унифлор-роста).

Теперь задача состоит в том, чтобы не дать сорнякам занять свободное пространство по обеим сторонам грядки. Для этого полезно высадить по рядочку низкорослых бархатцев (выделения их корней вытеснять с этой площади растительноядных нематод), а свободное место за ними можно занять, высадив рассаду листовой петрушки, салата, кустового укропа, по самому краю можно посеять низкорослый горох, раскладывая по две горошинки в одну лунку. Чтобы всходы гороха не выдергали любопытные вороны, сразу ставьте опоры под горох так, чтобы они отделяли посадки гороха от основной части грядки (иначе горох завалится на землянику). Можете не утруждать себя посадками, но тогда обязательно закройте светонепроницаемым материалом края грядок, чтобы они не заросли сорняками до того момента, когда начнут расти усы. Если края засажены, и урожай еще с них не убран к моменту нарастания усов, то просто раскладывайте усы между посадками во все стороны. Но когда будете снимать урожай с этих посадок, не выдирайте растения (чтобы не повредить землянику), а только срезайте по уровню почвы. Оставшиеся в почве корни послужат пищей для почвенных микроорганизмов и привлекут на грядку дождевых червей.

Пересаженные таким способом розетки зацветут этим же летом и дадут небольшой урожайчик крупных ягод.

Три последующих года вы не будете поливать, подкармливать, полоть, обрезать старые больные листья, вырезать усы или срезать цветоносы. Вы будете просто снимать урожай и выполнять два раза за сезон несложное мероприятие.