Текст книги "Главная книга разумного огородника"

Глава 2
Выбираем соседей для овощей на грядке

Как узнать, совместимы ли различные огородные культуры?

Совместимость растений определяют по нескольким параметрам.

1. У растений должны быть примерно одинаковые требования к кислотности почвы, её плодородию и структуре (те растения, которые предпочитают лёгкие супеси, вряд ли смогут расти на тяжёлых суглинках, даже если по остальным параметрам растения совместимы).

Важно!

При определении совместимости растений необходимо учитывать такое понятие, как взаимопомощь растений, или наоборот, их антагонизм, как при обмене фитонцидами, так и при обмене корневыми выделениями.

2. У растений должна быть совместима корневая система, прежде всего по глубине залегания сосущей части корней и её распространённости вширь. То есть корневая система растений должна быть расположена на разной глубине пахотного слоя почвы, чтобы не конкурировать между собой за пищу и воду. Кроме того, каждое растение нуждается в определённой площади питания. Если вы сразу оставите нужные растениям площади, то временно пустующие места моментально займут оккупанты-сорняки.

3. Важную роль в совместимости растений играет габитус, т. е. высота и ширина надземной части, а также их требования к освещённости. Так, высокорослые растения не должны затенять низкорослые, если все они солнцелюбивы. Но низкорослые теневыносливые культуры вполне могут расти в тени более высоких растений.

4. Режим и состав поливов и подкормок должны быть примерно одинаковыми.

5. Вредители и болезни, которым подвергаются растения-соседи, наоборот, должны быть разными.

Совет

Я сажаю растения более плотно, чем это предписано учебниками. Кроме того, использую уплотняющие посадки, так что когда основная культура подрастёт и потребует причитающегося ей пространства, уплотнителей вы уже успеете съесть. Свято место пусто не бывает.

Так что совместимость растений – довольно сложное понятие. Но есть некоторые упрощенные схемы взаимодействия растений друг с другом, в основном сложившиеся в результате многолетних наблюдений агрономов и садоводов-любителей. Простейшие сочетания совместимых и несовместимых растений здесь и приведены (табл. 6).

Важно!

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада.

Таблица 6. Совместимость различных огородных культур

При планировании посадок необходимо учитывать не только совместимость различных культур, но и то, какие культуры росли раньше на данном участке (табл. 7).

Таблица 7. Выбор культур-предшественников

Совет

Не сажайте одну и ту же культуру на одной грядке или на одном месте несколько лет подряд.

Всем известно, что не рекомендуется сажать так называемые монокультуры на одном и том же месте подряд много лет. Считается, что из почвы будут выноситься одни и те же элементы питания и их нехватка для данной монокультуры приведёт к снижению урожая. Но это как раз не самое главное, потому что восполнить баланс питания довольно просто путём внесения соответствующих удобрений. Важнее, что на этом участке окопается много возбудителей болезней и вредителей данной культуры. Они будут сильно досаждать растениям. Но и с ними можно бороться нехимическими методами.

Помимо этого, есть и ещё одна причина. Корни всех растений выделяют для обозначения и защиты своих границ микотоксины (токсические вещества в микродозах). Но при длительной посадке на одном и том же месте одной и той же культуры в почве постепенно накапливается их излишек, который начинает угнетать уже саму культуру. Вы, наверное, слышали, что яблоня, высаженная на месте выкорчеванной или погибшей, расти здесь не будет. Думаю, что причина именно в этом.

Очень просто убедиться в этом самим, посеяв раза 4 подряд салат на одном и том же месте. Как правило, уже на четвёртом посеве на листьях салата появляется коричневая кайма, вкус листьев существенно ухудшается и никакие подкормки делу не помогают.

Важное дополнение

Как очистить грядки от сорняков? Освободить грядки от сорняков можно, вырастив на них предварительно те же сорняки.

1. Надо накрыть плёнкой грядки прямо по снегу ранней весной.

2. Как только сорняки взойдут, плёнку снять, прорыхлить грядку и оставить на сутки открытой. Взошедшие сорняки погибнут.

3. Грядку снова накрыть плёнкой и дождаться всходов следующей партии сорняков из более глубокого слоя почвы. Уничтожить их точно так же.

Теперь грядки от сорняков свободны, но их нельзя перекапывать, их можно только рыхлить перед посевом на глубину не более 6–7 см, иначе перекопав почву вы вынесете в её верхний слой семена сорняков из более глубокого слоя и они снова вырастут на вашей грядке.

Дело в том, что у сорняков длина подсемядольного колена (расстояние от корня до семядольных листочков) не более 5 см, поэтому из более глубокого слоя почвы они не могут дотянуться к свету.

После этого можете смело сеять все культуры с мелкими семенами, никакие сорняки их на всходах не обгонят.

Глава 3
Особенности выращивания распространённых овощных культур

ТОМАТ

Родина томатов – Южная Америка. В Европу они попали в результате экспедиций Колумба. Томат – это многолетняя культура, к сожалению, у нас не зимующая, а потому мы выращиваем её как однолетнюю. Томаты родом из Чили, поэтому они светолюбивы, теплолюбивы, предпочитают сухой воздух, плодородную умеренно влажную почву, а поскольку это ветроопыляемые растения, то любят сквознячок.

Важно!

Всегда интересуйтесь происхождением растения, поскольку надо знать, в каких условиях оно росло и продолжает расти в диком виде, и постараться эти условия для него создать и сохранить.

Что нравится

1. Томаты предпочитают умеренно плодородную почву, рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6).

2. Томаты любят солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещённости, например, в облачную или пасмурную погоду.

3. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, поскольку это ветроопыляемые растения, равномерный и при этом умеренный полив.

4. Томаты предпочитают тепло (от 18 до 28 °C). Но они также легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 °C и даже небольшие заморозки до –2 °C, а в теплицах и парниках на утеплённом грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом растения выдерживают утренние весенние заморозки до –6 °C.

5. Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, а вот азот им следует давать умеренно.

Что не нравится

1. Томаты плохо растут на тяжёлых суглинистых почвах.

2. Под них не следует вносить свежий навоз, потому что он спровоцирует рост зелёной массы в ущерб плодообразованию.

3. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжёлая пыльца не разлетается и не происходит опыления.

4. Избыток азота в почве задерживает образование завязей и даже вызывает их опадание.

5. При слишком высокой температуре в теплице (выше 36 °C), при которой пыльца становится стерильной, оплодотворения не происходит.

6. Большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, длительное похолодание (8–12 °C), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. В таких ситуациях надо срочно давать внекорневую подкормку.

Совет

Длительная прохладная погода (14–16 °C) вызывает вытягивание пестика и на него не попадает пыльца, поэтому не происходит опыления, соответственно, не завязываются плоды. В такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня.

Особенности выращивания

Посев семян

Итак, все начинаете с посева семян. Естественно, семена должны быть куплены в магазине для садоводов, а не в уголке магазина строительных товаров или обуви, и не на улице около магазина либо в электричке, везущей вас на садовый участок, т. е. не у случайных людей. Покупать надо семена известных, хорошо зарекомендовавших себя в вашем регионе фирм. Но и это не даёт гарантии их хорошей всхожести. Качество даже фирменных семян с годами упало до самой низкой отметки, и не только у нас в стране, потому что их продажа дает колоссальные прибыли. Высокое качество семян пока еще сохраняет голландская семейная фирма Вeio, так что если у вас есть такая возможность, то покупайте их. В Москве и Санкт-Петербурге, к счастью, это пока возможно.

Я никаких манипуляций с семенами не делаю и даже их предварительно не замачиваю, а просто, следуя природе, высеваю сухие семена во влажную почву. Увы, но приходится сеять их не по одному, а два-три в каждую ёмкость для рассады. Затем накрываю все ёмкости плёнкой и ставлю в тёплое место до появления всходов.

Семена томатов при температуре почвы 20–22 °C всходят через 7–10 дней. Если температуру увеличить до 24–25 °C, то они взойдут через 4–5 дней. Нельзя перегревать почву выше 35–36 °C, семена могут потерять всхожесть.

Совет

Можно выращивать свои семена томатов, но только из сортов, а не из гибридов (гибриды помечают знаком F1), причём самая лучшая рассада получается именно из своих семян прошедшего лета, поскольку они созрели на растениях, уже приспособившихся к местным условиям. Если у вас не получились хорошие томаты из магазинных семян, то попробуйте вырастить их на следующий год из собственного посадочного материала, взятого от этих же томатов. Как правило, они покажут гораздо лучший результат, нежели в предыдущий год.

Уход за рассадой

После появления первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу же переставьте ёмкости на неделю в прохладное и светлое место (у самого стекла на подоконник). Затем перенесите их в более тёплое, но также светлое место.

Если в ёмкости взошло несколько посеянных семян, не торопитесь вырывать лишние, дайте им подрасти до появления двух настоящих листочков, а тогда и выберете лучшие, а лишние срежете ножницами по почве, чтобы не повредить сосущие волоски у оставленного растения.

Когда у растений будет 3–4 настоящих листа, сделайте пикировку – т. е. первую (а по моей системе и единственную) пересадку.

Я ращу томаты не в ёмкостях, а в «пелёнках» из плёнки. Как это сделать?

1. Разрежьте плёнку (как для теплиц, т. е. довольно плотную) на части размером с тетрадный лист.

2. В верхнем левом углу поставьте маркером номер, под которым затем впишите в тетрадь название сорта или гибрида томатов. Если вам надо получить несколько растений одного и того же сорта, то все они, естественно, будут у вас записаны под одним и тем же номером на «пелёнках» и в тетради.

3. Переверните «пелёнку» на другую сторону.

4. Насыпьте на левую верхнюю часть «пелёнки» столовую ложку влажной почвы.

5. Аккуратно выньте ложкой сеянец, не повреждая основного корня, положите его на почву так, чтобы первые настоящие листочки находились вровень с краем «пелёнки».

6. Сверху на сеянец насыпьте еще одну столовую ложку почвы.

7. Слегка подверните нижний край «пелёнки», чтобы не высыпалась почва. Придерживая почву и сеянец, скатайте плёнку в рулончик.

8. Скрепите его двумя круглыми резинками, чтобы рулончик не развернулся.

9. Поставьте вертикально в прозрачный пластиковый контейнер (желательно высотой не менее 12 см). Все последующие рулончики ставьте плотно друг к другу в этот же контейнер. Обычно в стандартный контейнер размером 10 × 15 см, в котором продают салаты, входит таких рулончиков 6–8 штук.

10. На 3–4 дня поставьте контейнер вглубь комнаты, чтобы обеспечить рассаде притенение, а затем переставьте в самое светлое место. Если у вас в комнате темновато, то необходима подсветка на 12 ч в сутки.

Сколько лить раствора? Смотрите на дно контейнера – раствора должно быть всего 1 см. Сначала достаточно подливать через день, затем по мере роста рассады ежедневно, а потом и вовсе дважды в день, утром и вечером. Лить надо не в цилиндры, а прямо в контейнер, удобнее всего это делать с помощью чайника.

Совет

Поливайте рассаду не водой, а слабым раствором удобрения, поскольку почвы мало. Раствор должен быть тёплым – не ниже 20 °C. Лучше всего для подкормок подходят жидкие хелатные удобрения, например, Экофус или Унифлор Бутон (4 капли на 1 л воды любого из них).

Самая распространённая ошибка при выращивании рассады – излишне заливать её водой, поскольку это приведёт к отмиранию корневой системы, она начнёт загнивать и тотчас же появятся мелкие мушки-дрозофилы, которые питаются гниющей органикой.

Совет

Хотя обычно рекомендуют укоротить корешок на треть, чтобы корень ветвился, я этого не делаю. Если корень будет ветвиться, то корневая система растения распространится во все стороны неглубоко под поверхностью почвы и превратится в иждивенца, которого вам придётся всё время поливать. А если центральный корешок не укорачивать, то его можно заставить расти вглубь почвы. Корневая система томата способна уходить в глубину на 2 м! А уж там-то она всегда найдёт воду, если только вы не сажаете томаты в пустыне.

Уход за взрослыми растениями

При пересадке рассады я делаю лунки такой глубины, чтобы цилиндр с растением полностью в него поместился. В лунку вношу горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек или пуховиков – это органический кремний (т. е. кремний в составе органического вещества), затем 1 ст. ложку без верха гранулированного суперфосфата, 0,3 ч. ложки порошка удобрения AVA и постепенно вливаю 5 л тёплой воды (не ниже 20 °С). Снимаю резинки, ставлю цилиндр с рассадой в лунку, вынимаю плёнку и присыпаю лунку почвой, слегка её уплотняю. Сразу же накрываю почву под высаженной рассадой газетами, сложенными в 3–4 раза, не оставляя открытого грунта.

На этом заканчивается почти вся работа по выращиванию томатов. За всё лето я не подкармливаю и не поливаю свои растения! Поскольку кончики корней обладают свойством тропоморфизма (скажем, просто нюхом-то они всегда растут туда, где больше воды и еды или шарят по всей округе в их поиске).

Совет

Листья томатов и зелёную ботву в компост класть не рекомендуется, поскольку в них образуется растительный яд – солонин. Их надо предварительно высушить, затем уже либо положить в компост, либо сжечь. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения. Однако без всякого вреда для ягодных кустов зелёную ботву и пасынки томатов можно разбросать под смородиной и крыжовником. Запах увядающей ботвы дезориентирует вредителей этих культур и они облетают кусты стороной.

Единственное, что требуется, это регулярное устранение пасынков и формирование. Формирование заключается в том, чтобы убирать все листья, которые находятся под каждой очередной наливающейся кистью. Как только первый плод на очередной кисти начнет интенсивно расти, увеличиваясь в размере, надо оборвать все листья ниже него. И так повторять под каждой кистью, чтобы листья, находящиеся выше неё, поднимали питательные соки вверх, в первую очередь кормя наливающуюся кисть.

К концу сезона листья останутся только на самой макушке растения. Чтобы остановить рост томатов, их надо вершковать, т. е. оставить над последней завязавшейся и наливающейся кистью 4–5 листов, оборвать макушку, все цветки и бутоны. От цветения до созревания полноценного плода требуется не менее 60 дней, а на носу уже осень, из цветков ничего не успеет вырасти, а потому пусть растение не тратит силы напрасно, а все ресурсы направит на доращивание уже образовавшихся плодов.

Вредители и болезни

Вредителей у томатов практически нет из-за содержания в их соке растительного яда – соланина.

Из болезней самая опасная фитофтора. Фитофтора процветает там, где в почвах наблюдается недостаток меди. Самый простой способ защиты – перекрыть доступ спор почвенного гриба фитофторы на листья томатов, для чего достаточно сразу после посадки рассады накрыть почву под ними чёрным спанбондом и поливать растения водой или питательным раствором прямо по спанбонду. А при появлении первых признаков заболевания немедленно опрыскать растения биопрепаратом Циркон или раствором Фитоспорина, а можно полить их прямо «по голове» раствором свежих дрожжей (100 г на 10 л воды). Чтобы предотвратить попадание фитофторы на плоды, их надо в месте прикрепления к плодоножке полить раствором хлористого кальция (продающийся в аптеке 10 %-й раствор разбавить водой в 5 раз).

У меня фитофторы на томатах нет уже лет 10, поскольку я перекрываю ей доступ к растениям газетами.

Важно!

Содержащими медь препаратами томаты опрыскивать нельзя, но можно и нужно полить ими почву либо сразу после уборки, либо за пару недель до высадки рассады в почву.

Плодовая гниль. Во время длительной влажной и холодной погоды в месте прикрепления плодоножки на плодах может появиться гниль, и тогда плоды отваливаются. Если вы её обнаружили, то немедленно полейте все плоды на этом растении в месте их прикрепления к плодоножке раствором Циркона или хлористым кальцием.

При избыточной влажности почвы и воздуха на стеблях томатов и перца может появиться стеблевая гниль. Немедленно протрите это место сухой тряпочкой и опылите золой либо можно промойте раствором марганцовки ярко-розового цвета.

Иногда на плодах томата и перца появляется вершинная гниль: сначала на верхней части плода образуется пятно, которое потом загнивает. Это не болезнь, а результат недостатка воды в растении, ткань обезвоживается, мертвеет, потом погибает. В таком случае надо полить и подкормить не только это растение, но и все остальные калийным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды, по 1 стакану под корень).

Если пластина листьев желтеет (и не только у томатов, а вообще у любого растения), а прожилки остаются зелёными, это хлороз, возникающий при недостатке железа. Проще всего опрыскать растения раствором хелатного железа – ферровита, но можно в малых дозах подкормить раствором железного купороса. Хелатная форма минерального элемента или металла быстро усваивается растениями, потому что эти минералы и металлы находятся в оболочке из органического вещества или входят в состав органического вещества, поэтому их обычно называют органическим кремнием, органическим магнием и т. д.

Важно!

Вообще при появлении всяких пятнистостей растение сигнализирует вам о нехватке в питании какого-то микроэлемента, причем какого именно, даже специалисту на глаз бывает определить затруднительно. Вот почему в профилактический защитный коктейль я включила Унифлоры, содержащие их в хелатной форме.

Но самая плохая болезнь вирусная – табачная мозаика (желто-зелёная мраморная окраска листьев). Растение подлежит немедленному уничтожению, пока зараза не перекинулась на все посадки.

ПЕРЕЦ

Родина горьких перцев – Центральная и Южная Америка, Гватемала и Мексика. Европейцы больше употребляют сладкий перец (рис. 1), который часто называют болгарским, поскольку селекционные работы именно в Болгарии превратили горький перец в сладкий.

Рис. 1. Сладкий болгарский перец

Особенности выращивания

Посев семян

Перец теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо предварительно замочить в растворе любого препарата, стимулирующего прорастание и корнеобразование. Например, Нарцисс (0,5 ч. ложки на 1 л воды), Циркон (4 капли на 0,5 стакана воды) или Эпинэкстра (4 капли на 0,5 стакана).

Перцы более теплолюбивы, нежели томаты, и температура для всходов им тоже нужна выше. При 20–22 °C семена перцев могут вовсе не взойти, а просто сгниют в почве. Самая подходящая для всходов температура почвы – 24–25 °C. Тогда семена взойдут через 7–10 дней. Но они могут взойти быстрее, если повысить температуру до 27–28 °C. Однако при температуре почвы выше 35–36 °C семена потеряют всхожесть.

Совет

Из семян, полученных из покупных перцев, вырастут гибриды второго поколения (F2), однако мой опыт показывает, что они дают прекрасный урожай крупных толстостенных плодов. Правда, из перцев F2 семена брать уже не стоит. Но вам этого и не потребуется, потому что из плодов F1 вы получите большое количество семян, которых хватит вам и вашим знакомым на несколько лет, ибо семена перца долго сохраняют всхожесть.

Когда семена проклюнутся (через 4–5 дней), начинайте разворачивать тряпочки регулярно каждый день. Очень важно не прозевать, чтобы корешок не вымахал на миллиметр, а только высунулся из оболочки семени, иначе при посеве длинный корешок обломится и хорошей рассады вам не видать.

Совет

Заверните семена в тряпочку, смоченную стимулирующим раствором (каждый сорт отдельно), затем положите в плёночный пакетик, сложите в коробочку и поставьте в такое место, где температура в коробке будет 28–32 °C (но не выше 36!).

Перец вообще «задумчивая» культура. Пока взойдёт, пройдёт две недели. Пока выпустит первый настоящий лист, пройдёт ещё две, а то и вовсе будет сидеть при семядольных листьях и ждать, когда появится на небе настоящее солнце (типичная обстановка на Северо-Западе), наплевав на подсветку лампами.

Мало того, что перец плохо переносит пересадку, так его ещё и сажать нельзя глубже, чем он рос до этого, поскольку это чревато заболеванием нижней части стебля. Поэтому его семена сразу высевают глубоко (на 3–4 см). При неглубоком посеве (2–3 см) корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. В общем, с перцем масса проблем.

Почву для рассады готовят точно так же, как для томата.

Ёмкость надо брать более глубокую, потому что перец сажают на большую глубину, чем томат. Высота её должна быть 12–15 см.

Ёмкость перед посевом заполните хорошо увлажнённым грунтом на половину высоты, уплотните столовой ложкой; разложите семена по схеме 2 × 2 см и присыпьте сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотните ещё раз; ёмкость накройте стеклом или плёнкой и поставьте в тёплое место.

Совет

Я сею перцы сразу в решётки с поддоном ёмкостью 0,25 л, которые мне служат несколько лет. Из решёток рассаду легко вынимать без всякого повреждения корней.

Можно ли выращивать рассаду перцев в пелёнках?

Можно, но либо сеять семена сразу в пелёнки, либо делать пересадку в пелёнки, когда у рассады уже будет не менее 3–4-х настоящих листочков.

У перца компактная корневая система, тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие ёмкости (например, в стаканчики из-под йогурта). В малом объёме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь, а потому лучше всего использовать ёмкости не менее 0,5 л.

В каждую ёмкость я высеваю по 2 проклюнувшихся семечка на расстоянии 1–2 см друг от друга, но в дальнейшем оставляю только одно самое сильное растение в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы.

Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.

Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а рядом взошли все сильные. Однако пересаживать сильное растение в пустую ёмкость я не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите не только то растение, которое пересадите, но и то, которое останется, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке, а вот восстанавливается долго. Поэтому я и выращиваю перец без пикировки (первой пересадки), чтобы избежать повреждения корней.

Совет

Перец чем старше, тем он легче переносит пересадку. Во взрослом состоянии осенью его вообще можно запросто пересадить в большой цветочный горшок и увезти домой, где он и доцветёт и созреет, потом пару месяцев «отдохнёт» и снова покроется листьями и цветами примерно в феврале. «Отдыхающих» следует очень умеренно поливать водой. Можете снова вывезти его на дачу и пересадить в теплицу, поскольку перец у себя на родине многолетник.

Уход за рассадой

Всходы перца появляются при температуре около 25 °C примерно через 2 недели, через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист и еженедельно каждый следующий. Перцы можно сеять за 75–90 дней до пересадки рассады в грунт.

Как только появится первая петелька всходов, надо, не ожидая появления остальных, сразу поставить ёмкости под лампу дневного света и снизить температуру до 16–18 °C. (Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой.)

Через 4–5 дней температуру следует повысить до 22–25 °C. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста, как и у томата, закладывается программа развития. При недостаточной освещённости именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т. е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки и растение перейдёт на корнесобственное питание, хотя обычно рекомендуют это делать после появления первого настоящего листа.

Совет

Я советую поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор Бутон или Экофус (2 ч. ложки удобрения на 5 л воды), в состав которых входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов в хелатной (органической) форме, а потому они сразу же усваиваются растением.

Обычно для выращивания рассады, а также в период начального роста любых растений рекомендуют использовать Унифлор-рост, содержащий повышенные дозы азота, но перец – калиелюб, поэтому его лучше сразу подкармливать препаратом Унифлор Бутон, который содержит повышенные дозы калия. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице вливайте по 1 ч. ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва должна быть умеренно сухой всё время.

Не торопитесь пересаживать перец: помните, чем он старше, тем легче перенесёт пересадку (примерно в фазе 4–5 настоящих листьев).

Совет

Использовать для выращивания рассады торфяные горшочки я не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, задерживая развитие растения.

Важно!

Круглый год растёт, цветёт и плодоносит мелкоплодный горький перец, который выращивают как декоративную комнатную культуру, но он пригоден и в пищу. Отлично растут на подоконнике и некрупные низкорослые сорта болгарского перца.

Важно!

Горький и сладкий перец ни в коем случае нельзя сажать в одной теплице или поблизости в открытом грунте, поскольку при их переопылении все плоды станут горькими.

Уход за взрослыми растениями

При пересадке в грунт перцы не заглубляют, иначе у них может загнить корневая шейка. Перец относится к калиелюбивым растениям, а потому в лунку надо вносить 1 ст. ложку без верха любого калийного удобрения, не содержащего хлор. Все остальное вносится как и под томаты, но тёплой воды достаточно 1–1,5 л.

У перца неглубокая и компактная корневая система с легко обрывающимися сосущими волосками (даже при рыхлении почвы). Она плохо переносит засуху, а потому надо следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Я, чтобы избавить себя от этого труда, высаживаю рассаду перца на гидрогель, как и огурцы. Почву же сверху мульчирую, причём сухими хвойными иголками, но можно песком или измельчёнными и высушенными ветками.

Все листья и пасынки с главного стебля надо постепенно убирать до первой развилки. В развилке появляется первый плод, а иногда сразу несколько. Главный плод вырабатывает ингибиторы – вещества, тормозящие образование последующих завязей. Обычно рекомендуют его (или их) выщипнуть как можно раньше, чтобы быстрее появились развилки второго порядка и на них большое количество бутонов. Но плоды в первой развилке самые крупные, а последующие гораздо мельче (зато их гораздо больше).

Важно!

Перцы, как и огурцы, можно поливать только тёплой водой не ниже 20–22 °C!

Плоды перца дозариваются (достигают биологической спелости) только в том случае, если вы их снимите не зелёными, а хотя бы с одним мазком присущего данному сорту цвета.

Вредители и болезни

Перцу часто досаждает тля, даже на рассаде, если в доме есть комнатные цветы. Опрыскайте их раствором Здорового сада (6 крупинок на 1 л воды), и тля покинет перец в течение 1–2-х дней и больше долго не появится.

Кроме того, перец очень любят улитки и слизняки. Но я заметила, что при мульчировании свежими или сухими хвойными иглами они трогают перец меньше. Думаю, из-за запаха. Но можно этих вредителей извести совсем, если вокруг каждого стебля перца разложить по почве по 3–4 гранулы метальдегида (Мета или Гроза).

Болезни не сильно досаждают перцу, хотя у него может появиться стеблевая гниль, но есть крайне неприятная вирусная болезнь (впрочем, как и у томатов) под названием столбур, когда быстро погибает всё растение сразу. К счастью, она встречается редко.

БАКЛАЖАНЫ

Баклажан (рис. 2) – однолетнее травянистое овощное растение из семейства Паслёновые. Родина баклажанов – Восточная Индия. Отсюда и требования к условиям произрастания: теплолюбивое, светолюбивое растение, требует плодородной, достаточно влажной почвы, совершенно не переносит заморозков.

Баклажаны – наиболее теплолюбивые среди паслёновых культур. В отличие от томата и перца это культура однолетняя и в диком виде неизвестная. Выращивают их через рассаду, которую высаживают в защищенный грунт после окончания заморозков.

Что нравится

1. Богатая органикой, влаго– и воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией.

2. Достаточное увлажнение почвы и воздуха.

3. Повышенные дозы азота, солнце, тепло.

Для их роста и развития нужна температура 23–27 °C. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12–14 °C перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведёт к потере урожая.

В условиях Северо-Запада, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней.

Что не нравится

1. Бедные, плотные или уплотняющиеся после полива, кислые почвы.