Текст книги "Лианы: волшебное украшение вашего сада. Секреты выращивания и ухода"

Покупка и посадка

При покупке надо обращать внимание на длину побегов, потому что это определяет высоту опоры, которую следует сделать для клематиса. Длинная лиана на короткой опоре становится неопрятным, неухоженным бомжем, потому что свободно свисающие концы побегов будут перевиваться между собой, лохматиться и ломаться от ветра.

Кроме самостоятельно цепляющихся за опору видов, есть и не цепляющиеся (плетистые), а потому их надо подвязывать к опоре самим или пускать, как почвопокровное растение прямо по земле, на это тоже надо обращать внимание при покупке клематиса.

Я рекомендую выбрать тот вид клематиса, который цветет на побегах текущего года, просто потому, что с ним меньше проблем.

А главное, конечно, надо обратить внимание на корни. Если, хотя бы на одном, есть утолщение, покупать нельзя, потому что растение уже заселила нематода, от которой избавиться невозможно. С годами она постепенно растение погубит.

Кроме того, смотрите, чтобы не были обломаны ростки – они, как и у пиона, очень хрупкие.

Посадочную яму для клематиса надо подготовить заранее, лучше с осени, а весной отправиться его покупать. Хотя вы и покупаете совсем небольшое растение, помните, что жить клематис будет на этом месте лет, эдак, 50, и к тому же он хороший жрун, а потому, посадочную яму надо готовить всерьез и надолго. Ее размер должен быть, примерно, как для яблони, то есть 80×80×80 см. В низ ямы надо бы внести гальку или мелкие камни, на худой конец крупный песок для дренажа слоем не менее 15 см. Затем всю яму заполнить заранее подготовленной почвой, как было написано раньше, смешивая ее пополам с вынутой из ямы. Если, конечно, это не сплошная глина или тяжелый суглинок. А вот если глина, то делать яму в ней нельзя, потому что она не выпустит из ямы воду, и в осенние дожди почва в яме превратится в жижу, которая зимой насквозь промерзнет, тут-то и наступит клематису конец. В этом случае без дренажной трубы на дне ямы с отводом лишней воды не обойтись. Придется делать целое сооружение. Кроме того следует увеличить на дне количество гравия (гальки, битого силикатного кирпича) и песка слоем до 25 см.

Категорически нельзя вносить в посадочную яму навоз!

Почвенной смесью заполняют две трети ямы, почву хорошо увлажняют, делают в центре ямы холмик, на котором расправляют корни, предварительно слегка подрезав концы и удалив слабые, поломанные, подозрительные.

Для лучшего укоренения можно поставить черенок или готовый саженец на 24 часа перед посадкой в раствор корнеобразователя Корневин. Вместо Корневина можно использовать мед, растворив чайную ложку без верха в стакане воды. Корневин удобен тем, что в его раствор совсем не обязательно опускать корни растения перед посадкой, например, когда вы покупаете саженец в контейнере. Достаточно его раствором полить почву прямо перед посадкой или сразу после нее.

Внимание! Обрезка корней с утолщениями остальную часть растения от нематоды не избавляет, так что не стройте себе иллюзий, что от нее можно избавить растение простой обрезкой!

Затем постепенно заполняете яму подготовленной почвосмесью (о ее приготовлении уже было написано в самом начале разговора о лианах), понемногу добавляя суперфосфат, рассыпая его по всей поверхности посадочной ямы, но ни в коем случае не попадая на корни, и поливая почву водой из лейки. Корневая шейка саженца должна быть заглублена в почву на 6–8 см. Почву после посадки слегка уплотнить, но не топтать ее ногами, как слон! В сильно уплотненный слой почвы не будет поступать воздух, сами – то попробуйте обойтись без воздуха!

Вокруг коневой шейки сделайте кольцевую канавку и заполните ее песком, поверхность почвы к краям ямы надо постепенно сделать выше, чтобы в дальнейшем влага всегда стекала в центр ямы. После посадки саженца его следует укоротить на одну треть его длины, срез сейчас же замазать черным лаком для металла (готовый раствор битума продают там же, где краски). Иначе через срез лиана «исплачется» до полного усыхания.

Если вы сажаете несколько клематисов в один ряд, то между посадками следует оставлять расстояние не менее 80-100 см! Пока растения маленькие в промежутке между ними можно высаживать однолетники с такими же требованиями к почве, например, однолетние астры или циннии, либо ноготки.

Поскольку почву под посадками клематисов надо притенять, вот эти растения и возьмут на себя эту роль. Но есть более простой способ, просто засыпьте землю под посадками галькой или керамзитом и все дела.

Главное после посадки – регулярный и обильный полив!

При обычной погоде не менее двух раз в неделю, а при сухой и жаркой – через день. Под молодую лиану достаточно выливать пол ведра, а под взрослую 1–1,5 ведра.

На следующий год весной отгребите керамзит от растений и подсыпьте почву так, чтобы корневая шейка оказалась на глубине 10–12 см. Затем верните керамзит на место. В последующие годы будете только по мере надобности подсыпать керамзит. К третьей весне клематис разовьет хорошую корневую систему и выбросит сразу несколько молодых побегов. Надо часть из них вырезать до самой земли, не оставляя пеньков, и для первого цветения оставить не более 5–6 побегов. В дальнейшем, не следует оставлять в кусте более 10–12 сильных стеблей.

Клематис сажают и пересаживают в начале сентября. Выращенный в контейнере и купленный в питомнике – в любое время с мая по начало августа, чтобы он успел до зимовки акклиматизироваться.

Подкормка и полив взрослых растений

Первую подкормку – азотную рекомендуют давать растению весной, обычно в мае, но только после того, как минует угроза ночных заморозков. Если есть угроза заморозков, то лучше дождаться их прекращения до начала июня. Дело в том, что азот снижает морозостойкость растений примерно на два, а то и на три градуса. Проверьте это на тюльпанах, которые без весенней подкормки азотом выносят кратковременные ночные заморозки даже до минус 5–6 градусов (то есть ложатся на почву, а потом встают, как ни в чем не бывало), а при подкормке – лишь до 4-х градусов, а при шести, полегая на почву, больше не поднимаются.

При весенней подкормке азотом лучше всего использовать аммиачную селитру – одну столовую ложку на 10 литров воды, выливая раствор под корень каждой лианы. Но я не рекомендую давать в качестве подкормки одно азотное удобрение. Его лучше давать совместно с калием, тем более, что клематис относится к группе растений – калиелюбов. Поэтому растворите по одной ложке столовой азота и калия на 10 л воды и выливайте под каждый взрослый клематис, предварительно полив его водой (из-за большой концентрации минералки).

Вторую подкормку надо дать через две недели настоем сорняков, разбавив его вдвое водой. Можно ли заменить настой сорняков настоем свежего конского навоза? Нет нельзя, особенно куриного помета или коровяка, потому что последние, к тому же подкисляют почву. Если нет настоя сорняков (а зря, цветки одуванчика-то куда деваете?), то сделайте настой хлебных корок или подсохшего хлеба, но, чтобы отпугнуть грызунов, добавьте любое растение с резким запахом. Настаивать до появления пены.

Третью подкормку дадим снова минеральную через две недели после органической, как раз в период образования бутонов, растворив 2 столовые ложки полного минерального удобрения в 10 л воды, используя по ведру под лиану.

Четвертая – нужна в момент массового цветения и опять таки минеральная. Азот надо из нее исключить, оставив только фосфор и калий по столовой ложки каждого на 10 л воды.

Пятую подкормку надо сделать перед тем, как станем укрывать лиану на зиму. Для этого насыплем небольшой слой (примерно 3–5 см) конского навоза (имеющего щелочную реакцию) на почву по периметру кроны, не попадая на центр кущения. За долгое время до морозов питательные вещества частично перейдут в почву, а остатки навоза создадут тепленькое одеяльце для корневой системы. Если почва под клематисом засыпана керамзитом, то его надо перед этим сгрести к краям.

Трудоемко, но стоит того, клематис отблагодарит вас за заботу своим роскошным цветением!

А теперь советы для ленивых.

При посадке, а в дальнейшем через три года вносите по столовой ложке гранулированной фракции удобрения AVA и больше никакой минералки. Никакого керамзита или притеняющих почву посадок! Просто с самой весны до поздней осени вносите под клематис органические остатки: скошенную траву, выполотые сорняки, сено, листья. Два раза за сезон – весной и осенью поливаете их раствором Фитоспорина плюс Гуми по столовой ложке совместно приготовленного раствора на 10 л воды под каждый куст. Один раз за сезон рассыплете под каждым клематисом пару стаканов золы (или мела, либо стакан доломита) для поддержания нейтральной реакции почвы. Вот и все дела. Растет и цветет превосходно.

Болезни и вредители клематисов

Клематис подвержен грибным болезням, чтобы их избежать, каждой весной в момент появления ростков и после срезки на зиму его следует опрыскивать (как впрочем, и розы, пионы, бородатые ирисы, флоксы, осенние астры в то же самое время) 0,3 % раствором хлор окиси меди (ХОМ – столовая ложка без верха на 10 л воды). Остерегайтесь увеличивать бесконтрольно дозу, сожжете растение!

Но может заболеть и неизлечимым вирусным заболеванием – увяданием (Вилтом). Останется только выкопать и сжечь беднягу и пожалеть себя любимого.

Основной вредитель нематода, управы на которую нет, и клопы и трипсы. Лучшее средство Фитоверм (или Искра-био). Это биопрепараты, неопасные для полезных насекомых и теплокровных животных. Их разрешено применять даже в квартирах на комнатных растениях (6–8 капель на литр воды).

Но, главное, надо помнить, что все напасти валятся только на бедных больных (это закон выживаемости, который круто проводит в жизнь сама природа). Здоровых никто не трогает (и это тоже обязательное правило, установленное природой). Поэтому, если у вас в саду растут здоровые растения, никто их не тронет. Вот и оберегайте их здоровье, а самым простым и эффективным средством, является регулярное опрыскивание всех жителей сада препаратами Здоровый сад и Экоберин (по 2–4 крупинки каждого на общий литр воды, растрясти до полного растворения). Достаточно делать опрыскивание один раз в месяц (начало мая на развороте листьев, начало июня, начало июля, начало августа, начало сентября). И никаких ядохимикатов!

Укрытие клематисов на зиму

Ну, во-первых, укрывать надо не всех, а только созданных селекционными работами, то есть именно тех красавцев, которых все мы так любим.

Во-вторых, проще укрывать сорта, цветущие на побегах текущего лета. Их надо обрезать, оставив, как уже говорилось раньше, всего 2–3 почки над землей. Клематисам требуется сухое укрытие, как и розам. Проще всего, поставить над центром кущения любой ящик, в том числе пластмассовый из-под овощей и фруктов и накрыть куском пленки, слегка не достигающим почвы (чтобы были продушины для вентиляции) – это крыша от дождя. Чтобы ветер не унес крышу, надо поставить на нее увесистый камень. А когда установится устойчиво холодная погода (попробуй, в нашем климате угадай), сверху надо завалить ящик лапником до самой земли. Голодные мыши могут забраться под укрытие и сгрызть торчащие из земли стебли (не смотря на то, что клематис ядовит). Чтобы этого не случилось их надо шугануть, разложив тряпку, смоченную в машинном масле (лучше отработанном) и уложить ее кольцом вокруг центра кущения растения. Но можно и подложить грызунам свинью в виде прикормки Шторм, Форэт под прикрытием пленки около ящика. Сами поедят и родственников приведут, ну так вкусно, зачем грызть какие-то ядовитые кустики! Связать приманку со своей гибелью зверьки не могут, потому и не оповещают родичей об опасности, как это происходит при использовании пищевых отрав, поскольку гибель вызывает легочное кровотечение, начинающееся у зверьков только через несколько дней после пира.

Если у вас растет клематис, цветущий на побегах прошлого года, то напоминаю, что его не обрезают, а только укорачивают на 10–15 см и, сняв с опоры, укладывают на почву, закручивают все стебли вместе вокруг центра кущения. Все остальные действия те же, что и выше.

Весной не торопитесь слишком быстро открывать клематисы. уберите немного лапника. Потом снимите его весь, чтобы убрать пленку, а лапник верните на ящик. Когда заметите, что появились ростки лапник и ящик снимите, но на всякий случай, на ночь прикрывайте парочкой слоев лутрасила. Если вы не живете на участке, то лучше сразу в самом конце апреля снять все зимние укрытия и накрыть все растения двойным лутрасилом, уложенным на ящик и закрепленным на нем, не снимая его ни днем, ни ночью до того времени, пока не минует угроза весенних заморозков. Заодно лутрасил притенит молодые побеги от слишком яркого весеннего солнца.

О размножении клематисов, чуть позже в разделе Школа для начинающих.

Школа для начинающих

Как выбрать жизнеспособный саженец клематиса?

Качество саженца определяется состоянием его корней, их должно быть не менее пяти при длине не менее 50 см, а так же хорошо развитыми почками, которых над корневой шейкой не должно быть меньше двух.

Когда лучше сажать?

Лучшее время – ранняя осень, когда у клематиса наступает время относительного покоя: надземная часть уже начинает прекращать рост, а подземная еще продолжает развиваться. Затягивать с посадкой не следует, так как растение еще должно успеть прижиться до наступления морозов.

При весенней посадке легко повредить молодые хрупкие побеги, кроме того, посаженные весной растения будут отставать в развитии примерно на две недели.

Где выбрать место для посадки?

Сажая клематис около построек, надо руководствоваться следующим правилом: сорта группы Жакман и Витицелла, зацветающие в июле, можно размещать с юго-западной, южной и юго-восточной сторон здания; сорта группы Ланугиоза, первое цветение которых начинается на прошлогодних побегах в июне, а повторное на новых побегах начитается в августе, сажать следует только с южной стороны. При посадке на открытом пространстве, следует выбирать место, защищенное от ветра, так как у клематиса очень хрупкие стебли.

Какую почву любят клематисы?

Они очень требовательны к кислотности, почва должна быть нейтральной, в крайнем случае, слабокислой (рН 6–6,7). В глины и тяжелые суглинки следует добавлять крупный песок и щебень, (крупный песок с галькой или ПГС-песчано – гравийную смесь), а в песчаные – глину (лучше поливать глинистой водой – банку глины разболтать в ведре воды).

Клематисы лучше растут на умеренно влажных почвах, не любят застоя воды и близкого стояния грунтовых вод (мой опыт показывает, что они любят только плодородные почвы).

Каким должно быть расстояние между растениями?

При групповой посадке их следует сажать по схеме 70×70 см, при одиночной им надо обеспечить площадь питания не менее 1,5 кв. м, при посадке в строчку – не менее 80–90 см. При посадке около дома надо избегать попадания на них крыши.

Как приготовить посадочную яму?

Посадочная яма должна иметь размеры 60×60×60 см. При близком залегании грунтовых вод на ее дно следует уложить слой песка, гравия и щебня слоем 10–15 см. Яму надо заполнить плодородной смесью: 2 ведра перегноя, смешанного с 4–5 ведрами огородной земли. В эту смесь надо внести 200 г полного минерального удобрения (азофоска, экофоска, нитрофоска, Кемира, Акварин) и, в зависимости от кислотности почвы, 200–300 г золы или 1–1,5 кг мела, либо 100–150 г доломита.

На какую глубину сажать клематис?

Глубина посадки зависит от времени года и внешнего вида саженца.

Если он уже имеет побеги (при осенней посадке), то его корневую шейку заглубляют на 6–8 см, чтобы предохранить заложенные на ней почки от вымерзания зимой. При наличии только почек, тронувшихся в рост, или коротеньких молодых побегов (при посадке весной) на поверхности посадочной ямы делают лунку глубиной 6–8 см. Корневая шейка с почками или побегами должна оказаться на дне этой лунки, но не должны засыпаться почвой, так как они могут загнить. По мере отрастания побегов лунку постепенно заполняют землей.

Какова техника посадки?

В центре ямы, частично заполненной почвой, надо установить колышек для временной подвязки молодых побегов. Подсыпать сверху холмик подготовленной почвы высотой 30–40 см, на котором равномерно распределить корни, предварительно укоротив слишком длинные и вырезав поломанные. Срезы сразу присыпать толченым углем (или золой). Засыпать яму остатками почвы, плотно ее обжать хорошо полить и, когда земля после полива осядет, проверить, обеспечена ли нужная глубина посадки (просто воткнув в почву указательный палец в месте расположения корневой шейки – центр кущения до упора. При достаточной глубине залегания корней, он войдет в почву полностью. Почву вокруг посаженного саженца надо замульчировать слоем в 5 см. Мульчирование следует делать обязательно, потому что оно позволяет сохранить в почве влагу, предохранить корневую шейку от перегрева, кроме того отпадет необходимость рыхления почвы вокруг саженца (и задержит прорастание сорняков).

Чем мульчировать почву?

Прекрасным мульчирующим материалом является мох-сфагнум (в основном, растет на клюквенных болотах). Помимо всего, он обладает бактерицидным свойством, а потому снижает опасность грибных заболеваний. Помимо мха можно использовать торф, опилки (только лиственных пород, предварительно намоченных раствором азота 3–5 столовых ложек на 10 л воды аммиачной селитры или мочой, разбавленной водой в 20 раз). Можно использовать компост или полуперепревшие листья (я этого делать не советую, лучше использовать сухие листья, сено или зеленую скошенную траву, еще лучше мульчировать почву под любыми цветами и кустарниками мелко нарезанными ветками).

Нужен ли особый уход за молодыми посадками?

Уход состоит в регулярном, не реже одного раза в пять дней, и обильном (не менее 5 л под растение) поливе. Почва должна увлажняться на глубину 30–40 см (поэтому полив следует делать только в вечернее время).

Если посадка сделана поздней весной, то саженцы необходимо притенять. Длинные побеги укоротить до уровня 3–4 пары листьев (не советую этого делать весной – начнут «плакать»).

У коротких выщипнуть (ногтями, это называется пинцировкой, она не вызывает у растения течение сока – «плача») верхнюю почку на конце побега, что спровоцирует рост новых побегов.

Не рекомендуется истощать растение первым цветением, поэтому все бутоны, за исключением нескольких самых первых (чтобы увидеть, что же вы купили), надо удалить.

Каким должен быть режим полива в дальнейшем?

Клематисы могут переносить длительную засуху, но при этом у него мельчают цветки, блекнет их окраска (тускнеют листья) и замедляется рост побегов. Полив должен быть обильным – 10–12 л на взрослое растение. Летом его надо делать еженедельно.

Весной полезно полить клематисы известковым молочком (100 г извести или 300 г мела на 10 л воды) для снижения кислотности почвы.

Что такое подземный полив?

У взрослого растения (7-10 лет) корни уходят на метровую глубину и распространяются в радиусе 70 см, то есть его корневая система осваивает примерно кубический метр грунта. При обычном поливе и подкормках питание и влага лишь частично поступает в зону корней. Поэтому, для растений с глубоким залеганием корней, в том числе и для клематисов, очень эффективным является подземный полив. Организуют его следующим образом. При посадке растения на постоянное место вокруг него в 50 см от центра, закапывают 2–3 трубы с наклоном от растения. Для этого можно использовать керамические, пластиковые, металлические отрезки труб диметром 10–12 см и длиной 40–50 см (они должны выступать из почвы). В них заливается питательный раствор и вода. В перерывах между поливами и подкорками отверстия следует затыкать камнями или закрывать подходящими крышками. Некоторые цветоводы вкапывают 2–3 цветочных горшка вокруг клематиса, в которые и наливают подкормку, чтобы она не растекалась по поверхности, а медленно вытекала в зону корней.

(С этой же целью можно вкапывать большие бутылки из под пива или кваса горлышком со снятой крышкой вниз почти на всю высоту бутылки, предварительно срезав с них дно, через которое и будете заполнять бутылки питательной смесью).

Когда и чем кормить клематисы?

Специфической особенностью клематисов является ежегодное возобновление большой вегетативной массы – побегов и листьев. Поэтому растению требуется большое количество питательных веществ. При недостатке питания (так же, как при недостатке влаги) у клематисов мельчают цветки и листья, замедляется рост. За вегетационный период им требуется не менее 4 жидких подкормок, при этом надо чередовать минеральные и органические.

Первую подкормку следует дать в период отрастания молодых побегов (чайная ложка мочевины на 10 л воды под куст).

Вторую – в период появления бутонов (навоз разбавленный водой 1:10 или птичий помет 1:20 под куст).

Третью – в период массового цветения надо давать минеральную подкормку (неполная столовая ложка азофоски или нитрофоски на 10 л воды под куст). В это время полезно добавить им микроэлементы (лучше всего, использовать хелатную форму удобрения, например, одну чайную ложку удобрения Унифлор-микро добавить в ведро с раствором нитрофоски или азофоски).

Четвертую – перед осенней обрезкой золой (2–3 стакана золы под куст по влажной почве).

Какой должна быть опора?

Конструкция опоры может быть различной в зависимости от возможностей и эстетического вкуса садовода. Ее высота зависит от длины побегов высаженного сорта (1–3 м). Чтобы снизить высоту опоры, можно увеличить ее площадь, за счет увеличения ее горизонтального размера, но при этом следует помнить, материал, из которого изготовлена опора (стержни, трубы, рейки) должен иметь диаметр не более 2 см, чтобы черешки листьев лианы могли его обхватить. При использовании гибких опор (капроновая леска, шнур, сетка, проволока) расстояние между вертикальными рядами шнуров должно быть неболее 25 см, а размеры ячеек не более 25×25 см.

Важно вовремя установить опоры и расправлять на них побеги, поскольку летом прирост лианы до 10–15 см в сутки, иначе образуется мало привлекательная копна из побегов.

У высокорослых сортов цветки располагаются на вершине лианы, а потому ее нижняя часть оголена. Чтобы этого избежать, можно 2–3 нижних побега направлять по горизонтальным рейкам или прутьям, либо по нижнему краю сетки.

Нужно ли формировать кусты?

Надо регулярно удалять слабые, мелкие, поломанные побеги. Правильно сформированный куст должен состоять из 10–15 сильных здоровых побегов.

Какие правила следует соблюдать при осенней обрезке клематиса?

У крупноцветковых клематисов, цветущих только на побегах текущего года, осенью проводится сильная обрезка, после которой на побегах длиной 15–20 см должны оставаться 2 пары почек.

У сортов, цветущих на прошлогодних побегах, обрезают лишь их верхнюю часть, оставляя длину побегов около 1,5 м.

У мелкоцветковых (видовых) клематисов с травянистыми побегами, отмирающими на зиму (например, прямой), надземную часть срезают полностью. У кустовых (например, тангутский) обрезают верхнюю часть побегов на треть их длины.

Нужно ли укрывать клематисы на зиму?

При достаточном снежном покрове (порядка метра) клематисы могут переносить морозы до минус 30 градусов! Самое уязвимое у них место – это корневая шейка. Поэтому во избежание ее поражения в непредсказуемые бесснежные зимы и внезапные морозы после зимней оттепели рекомендуется окучить основание куста торфом, перегноем, опилками и прикрыть лапником. Для сохранения зимующих побегов клематисов группы Ланугиноза их надо заблаговременно уложить на лапник. В обоих случаях торопиться с окончательным укрытием не следует. Его надо будет сделать после наступления устойчивых холодов. Снимать укрытие весной надо постепенно в пасмурную погоду или вечером, оставляя часть его для притенения побегов.

Можно ли использовать для укрытия полиэтиленовую пленку?

Зимой переувлажнение клематисов опаснее, чем морозы. Особенно опасен слой льда, образующийся после смены оттепели и морозов. Лед может разрушить корневую шейку и разорвать корни (поэтому между пленкой и растениями должна быть воздушная прослойка). Сухое укрытие под пленкой может уберечь клематисы от природных катаклизмов, но при этом надо иметь в виду, что снять пленку с основного укрытия надо сразу же, как только стает снег, иначе может произойти выпревание побегов.

Отчего весной клематисы иногда задерживаются в росте?

Клематис трогается в рост, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов тепла. При глубоком промерзании почвы зимой, она будет прогреваться медленнее, это и вызывает задержку в развитии (поскольку корни еще не проснулись и бездействуют) иногда на целый месяц. Ни в коем случае нельзя раскапывать почву в поисках побегов, чтобы не повредить их хрупкие молодые ростки.

Почему мельчают цветки?

Причин этому несколько: нарушение режима полива и подкормок, старение куста (срочно полейте и дайте внекорневую подкормку, опрыскав растения хелатными удобрениями, которые быстро усваиваются листьями, например Унифлор-бутоном, а так же окажите растениям поддержку, добавив в удобрение Новосил или Эпин-экстра), нападение вредителей (придется опрыскать посадки препаратом Фитоверм или Искра-био, но не применяйте химические средства защиты), и наконец, перегрев корневой системы. (Напоминаю, хотя клематисы и любят солнце, они не переносят высокую температуру в зоне залегания корней, притеняйте место посадок клематиса, высадив почвопокровные растения либо высадите их так, чтобы в полдень на землю падала тень от других растений).

Отчего резко сокращается число побегов?

Причиной может быть излишняя влажность почвы при близком залегании грунтовых вод (или посадка клематиса в низине, где застаивается вода после таяния снега или после дождей, особенно длительных осенних, воду надо быстро спускать с мест посадки клематисов). Причиной могут быть и болезнетворные грибы, которые поражают корневую шейку и основания корней. Куст следует в конце лета выкопать, удалить мертвые ткани, оставшиеся продезинфицировать марганцовкой ярко розового цвета и пересадить куст на новое место (либо на старое, полностью заменив в посадочной яме почву, этого никогда не произойдет, если вы будете весной и осенью, поливать почву под посадками раствором Фитоспорина полюс Гуми).

В чем причина внезапного увядания побегов?

Это грибное заболевание, вызванное поражением основания побегов мицелием патогенных грибов, проникших в ткань побегов. Увядание начинается с молодых листьев, а дальше погибает весь побег. Чаще всего это происходит в период наиболее активного роста побегов летом в жаркую погоду.

Меры борьбы: опрыскивание нижней части побегов 0,35 раствором хлорокиси меди. Этим же раствором полезно пролить почву у основания куста. Если такое явление вы наблюдали в предыдущий год, то следует принять профилактические меры. Хороший результат дает ежедневное опудривание золой нижней части куста утром по росе.

Следует ли выкапывать погибший клематис?

Если летом надземная часть куста погибла от поломки или болезней, не торопитесь выкапывать и выбрасывать клематис, потому что в земле могут остаться спящие жизнеспособные почки, которые могут проснуться в течение двух последующих лет.

От каких вредителей страдают клематисы?

Наиболее опасный и распространений вредитель галловая нематода, против которой пока нет эффективных средств защиты. Это плоские мелкие размером всего с полмиллиметра прозрачные, а потому невидимые черви, которые внедряются в корни. На местах поселения образуются вздутия – галлы. Поврежденные растения слабо развиваются, у них мельчают листья и цветки, то есть проявляются те же признаки, что и при недостатке питания. Обнаружить вредителя можно только выкопав куст. Если на корнях есть галлы, то он заражен нематодой. И тогда остается только выкопать куст и сжечь. Землю полностью заменить.

Я в таких случаях землю тоже выношу на костер вместе с зараженным растением, чтобы ее основательно прожарить, иначе, попав в компост, она станет источником заразы. Но надо сказать, что только для растений из того же семейства, что и клематисы, то есть для всех Лютиковых (поскольку нематоды отнюдь не всеядны, а каждый их вид селится только на собственных кормильцах).

Чаще всего нематода попадает к вам с посадочным материалом, поэтому надо очень внимательно осматривать корни покупаемых саженцев и укорененных черенков, (причем это относится не только к клематисам, но и ко всем другим, поражаемым нематодами растениям). Тагетесы (бархатцы), календула (ноготки), кориандр, укроп отпугивают нематоду, но не убивают, а потому перед посадкой прямо с весны, как только заложите посадочную яму, высадите в нее эти растения, прежде всего, бархатцы.

Ко времени посадки клематиса в конце августа нематода с этого места уберется восвояси. Учтите, что она быстро не бегает, а потому нематоде потребуется много времени, чтобы покинуть территорию.

При посадке клематиса бархатцы распотрошите и понемногу подкидывайте в почву, но зараженный посадочный материал вы этим от нематоды не избавите.

Другой распространенный вредитель – зеленый клоп (это не тот большой и вонючий, а другой совсем маленький клопик всего-то около 2 мм). Он появляется на побегах в середине мая. Самка на верхушках молодых побегах откладывает яйца, и выше этого места побег увядает. Днем вредитель прячется в листьях и питаться вылезает из своего укрытия только ночью. Для его уничтожения надо в сумерках опрыскать растения 0,5 % раствором карбофоса с добавлением мыла для лучшего смачивания листьев.

Я не пользуюсь и вам не советую, использовать химические средства защиты, а только биологические, со всеми сосущими и грызущими отлично справляется Фитоверм).

Кроме этих двух, большой вред могут нанести трипсы – мелкие размером всего 1 мм, темные жучки, искажающие бутоны. Меры борьбы с ними те же, что и с клопами.

Как можно размножить клематис?

Семенами, и вегетативно. Семенами можно размножать только дикорастущие мелкоцветковые виды (видовые). Семена стратифицируют (выдерживают во влажном песке при пониженных температурах, например в холодильнике) 2–3 месяца, высевают рано весной, в апреле.

Всходы могут появиться от 3 недель до 3 месяцев. (Когда у них будет пара настоящих листьев, их надо или распикировать или проредить, и дать им подрасти до такого состояния, чтобы можно было их пересадить).

Крупноцветковые клематисы размножают только вегетативно, так как при семенном они теряют свои видовые признаки. Вегетативные способы размножения клематисов заключаются в делении кустов, черенковании и размножении отводками.