Текст книги "Бог в помощь. Чудеса на шести сотках"

Ой, рано на ивана

Урожай картофеля можно убирать в канун Ивана Купалы – до 7 июля, если сажать его рассадой.

Что посеешь, то и пожнешь. Раньше посеешь, раньше пожнешь, раньше есть будешь. Предусмотрительные огородники и садоводы, копая картофель, сразу же отбирают клубни на семена. Во-первых, это должны быть чистые, здоровые клубни, размером не с куриное, а с гусиное яйцо. Во-вторых, если выросло на кусту 10–15 клубней хорошего картофеля, то из него и надо отбирать семенной фонд, а не с тех кустов, где выросло 3–4 клубня, да и те мелкие. Чем больше на нем глазков, тем в будущем будет больше картофеля. Хранить семенной фонд надо в темном, сухом месте при средней влажности воздуха и желательно в 3–4 ряда – не более.

Я мою картофель и хорошо протираю каждый клубень тряпками, после тщательной просушки на солнце. В каждый ящик, перед уборкой в погреб, кладу по две-три головки чеснока. Не помешает, если между ящиками положите и по 5-10 подсушенных листьев хрена. Вот уже в течение пяти лет я никогда зимой не перебираю картофель, а сгнивает иногда два-три клубня.

А теперь о выборе семян. Не раз приходилось наблюдать, как люди покупают картофель на семена. Спрашиваю: для чего вы покупаете мелкие, чуть более грецкого ореха, клубни да еще и в болячках? Отвечают – на семена. А ведь давно известно: от плохого семени не будет хорошего племени. Поэтому думай, садовод, зимой, что пожнешь осенью. А пожнешь то, что посеешь! Накопаешь столько, сколько затратишь физического и умственного труда.

Выращиванием картофеля рассадным способом я занимаюсь более 5-ти лет. Все это время осваиваю, совершенствую новый метод сам и безвозмездно учу других, кто хочет получать «ранний» картофель в первой декаде июля. Сажал ежегодно 12 сортов картофеля: и наши, и зарубежные, стараясь определить наиболее подходящие для моего метода сорта. Но в 1998 году эксперименты окончены. Сажать буду сорта: Петербургский, Елизавета, Скала, Лотона. Скала дает стабильный урожай раннего, вкусного картофеля вот уже 8 лет и на одном месте. Клубней сорта Петербургский я снял в прошедшем сезоне по 3 кг с куста. Мой приятель, тоже выращивая картофель рассадным способом, но только под пленкой, получил по 4,4 кг с куста. Лотона и Елизавета дали хороший урожай. Эксперименты окончены. Теперь пойдут другие – как с меньшей площади собрать больший урожай картофеля. 300 клубней должны дать полтонны картофеля.

Но участки разные: у кого песчаные, у кого – супесчаные, у кого – суглинистые и т. д. Поэтому каждый садовод вправе сам выбирать себе сорта картофеля с учетом особенностей участка.

У меня участок – бывшее болото. Каждый год под картофель на, 1 м, я вношу: одно ведро коровяка, одно ведро торфа или песка и каждый год – 0,5 литра гашеной извести. Грядки дважды перекапываю осенью.

Для раннего картофеля осенью в подготовленную почву в гребни закапываю вертикально пустые двухлитровые бутылки из-под кваса или других напитков с пробками. Благодаря им весной почва здесь раньше прогревается солнцем. Вынув потом пустые пластмассовые бутылки, в эти «гнезда» сажаю рассаду картофеля, выращенную в таких же полиэтиленовых бутылках.

Всего я делаю 50 штук рассадных кустиков. Для этого площадь нужна на окне для проращивания – 0,5 м, а позже на огороде – полсотки. Гарантированный урожай убираю к первому июля. При плохой погоде – на пять дней позднее.

Многие садоводы и огородники в апреле 1997 и 1998 годов посмотрели передачи Петербургского телевидения о выращивании раннего картофеля рассадным способом и получили в неурожайных для картофеля годах хороший урожай. В частности, мой сосед по садоводству от посаженных 40 клубней в 1997 году получил мешок превосходной картошки. А вот в 1998 году он ошибся при выращивании рассады, поставив ее в темное место, и получил больше ботвы, чем картофеля. Ботва у него под столом выросла на 50 сантиметров, а уж в этом случае рассчитывать на урожай не стоит. Тем более, что такую ботву не укрыть от заморозков. А другой знакомый из соседнего садоводства вырастил рассаду картофеля сорта Петербургский высотой 15 см. Посадил ее в высокие, насыпные, хорошо удобренные грядки, расположенные с севера на юг. Правильно – полностью засыпал ботву землей. Поставил дуги размером 80 × 50 см, покрыл их пленкой до окончания заморозков. Выкапывал клубни в моем присутствии, получилось по 4,4 кг картофеля с куста. Самый крупный клубень был 440 г. Он демонстрировался на выставках «Самое, самое…» У меня не под пленкой, а в открытом грунте этот же сорт дал по 3,2 кг с куста.

Вот моя технология выращивания раннего картофеля рассадным способом.

Сняв урожай огурцов, помидоров и чеснока, я определил на своем огороде место, где была лучшая земля. Взял оттуда грунт. Добавил в него полведра песка, полведра перегноя. Облил эту массу раствором коровяка – 0,5 ведра. Добавил 0,5 литра извести и 0,5 литра золы. Все перемешал, разложил в тару и оставил на улице для промерзания на зиму. Эта смесь потом пойдет для выращивания рассады картофеля, перца, помидоров и огурцов. Кто не успел это сделать ранней осенью, может сделать сейчас. С 20 марта начинаю проращивать отобранный ранее для рассады картофель, предварительно промыв его в чуть теплой воде с добавлением золы. Проращиваю на свету – на подоконнике, разложив его в один ряд. Покрываю пленкой, но так, чтобы она не прикасалась к клубням.

Второй способ проращивания – в стеклянных банках и тоже на окне. Если ростки стали длиннее 3 см, то картофель нужно убрать в холодильник, в нижнюю часть, где хранятся обычно овощи. Чем ростки короче и толще, чем их больше – тем лучше. А 20 апреля начинаю посадку. Беру пластмассовые бутылки из-под кваса или минеральной воды (лучше двухлитровые). В нижней части, на высоте 3 см, протыкаю пять отверстий по периметру диаметром 3–5 мм. Отрезаю 10 см верхней части бутылки. Насыпаю стакан той самой подготовленной осенью смеси. Вертикально, ростками вверх, ставлю на этот грунт проросший картофель. Засыпаю его еще одним стаканом земли и присыпаю песком, слоем в 1–2 см. Наливаю сто граммов воды, предварительно обогатив ее раствором удобрения «Идеал». Ставлю на подоконник или на шкаф. Процесс пошел. Через 7 дней нужно полить еще четвертью стакана воды. Вскоре в бутыли увидите белую корневую систему и рост ботвы. Чем она будет толще, короче и с большим количеством стеблей (5–7), тем больше вырастет картофеля. Как правило, на одном стебле образуется 3 клубня. Хорошая рассада – когда ее стебли достигнут в высоту 15–20 см к моменту высадки в грунт. В Северо-Западном регионе – это приблизительно 10 мая, когда температура земли достигнет 8-10 °C. Для подсказки: при температуре земли 6–8 °C начинает расти трава. Температуру также можно определить термометром на глубине 10 см.

Сажать рассаду в перекопанную, удобренную, произвесткованную землю надо так, чтобы верхняя часть клубня была ниже уровня участка на 5 см. Для того, чтобы вытащить рассаду из бутылки, налейте в нее воды. Через минуту переверните стеблями вниз. Придерживая их одной рукой, вы другой легко снимете бутылку. Обсыпать рассаду золой или свежим навозом, или минеральными удобрениями нельзя – загубите корневую систему, ведь она очень нежная. А вот положить в лунку 0,5–1 литр перегноя, перемешанного с золой, полезно. Рассаду сажайте друг от друга на расстоянии 25 см. Ширина междурядья – 80 см. Сразу же надо окучить рассаду картофеля, засыпав полностью землей и стебли с листьями. Не волнуйтесь, ничего не поломаете. Это спасет от заморозков, которые часто бывают между 5 и 11 июня. После этой даты верхний слой земли снимите осторожно рукой, чтобы ширина гребня была 20 см. Теперь и солнце будет лучше прогревать корневую систему, и дождь будет лучше поливать: вода не скатится полностью в междурядье, а попадет на корневую систему, что и нужно для обильного урожая. Сразу же в день посадки полейте грядки, добавив в воду свежего коровяка. И дальше раз в неделю, если не полил дождь, поливайте картофель сами. Ведь, к примеру, рассаду помидор, перца и огурцов поливаете.

И последнее. Ботву картофеля, по мере ее отрастания и до конца периода возможных заморозков, окучивайте. Если весна будет очень сухая, то окучивайте с предварительным поливом через 5–7 дней.

Удачи вам, дорогие огородники. И не забудьте уже сейчас начинать собирать тару под выращивание рассады. Я сажаю картофель рассадным способом раньше всех на 15 дней в своей северо-западной зоне, потому что насыпная грядка с помощью бутылок прогревается раньше на две недели. А использованную полиэтиленовую тару после посадки рассады не выбрасываю, а прикрываю ею семена огурцов в парниках.

О втором хлебе

Для большинства огородников, чьи садовые участки расположены в бывшей заболоченной или низменной местности Ленинградской области, 2000-й год по урожаю картофеля был явно ущербным. Некоторые, посадив ведро картошки, сняли всего 3–4, да и то мелкой. Причина всему – фитофтороз. И у многих фермеров, судя по рынку, картофель вырос мелкий и было его мало. Вместе с тем, как отдельные фермерские хозяйства, так и опытные огородники сняли хороший урожай, а могли бы – отличный.

Что же помешало садоводам? Плохие погодные условия. Вспомним лето. С 29-го июня, в период активного цветения картофеля (кто посадил его с 19-26-го мая) и весь июль почти ежедневно лил дождь. Температура дождевой воды была +14°…15 °C – холодновато для растений. Им нужно +22°…27 °C. Температура воздуха и земли колебалась от +14° до 16 °C. И лишь в отдельные дни достигала +20°…22 °C, в парниках земля была на 3 °C теплее. В парниках ни перец, ни помидоры фитофторозом поражены у меня не были. Открывал я их только тогда, когда температура наружного воздуха была +15 °C и выше. Поливал теплой водой, но не дождевой, а из колодца. Об экологии у нас говорят очень много и часто, но состав воды – дождевых осадков никакой гидрометцентр никогда не сообщает, а очень жаль: иногда огородники могли бы и спасти часть урожая от кислотных дождей.

Итак, через 10 дней обильных дождей, при низкой температуре окружающего воздуха и отсутствии солнечных лучей, картофельная ботва заболела фитофторозом почти повсеместно. А еще через несколько дней (где-то 12-го июля) сообщили об этом и по радио, дав, естественно, рекомендации по борьбе с этим злом. В этот день я взвесил один из кустов раннего картофеля, который сажал рассадным способом 23-го апреля (емкость 1 л из пластиковой бутылки, стакан земли, пророщенный с февраля клубень, но не отросток столона или кусок клубня, присыпанный стаканом земли; через 15 дней ботва картофеля в этом стакане-емкости вырастает на 15 см) общая масса клубней картофеля составила 1,8 кг. Сажал 23-го апреля и пророщенный картофель массой 330 г в грядки обычным способом. Вес одного гнезда составил также 1,8 кг. Всего на площади 0,1 сотки было посажено 66 кустов. Этот картофель и ела семья с 1-го июля до сентября.

Итак, ранняя (точнее – своевременная) посадка картофеля крупными, хорошо пророщенными клубнями и посадка картофеля рассадным способом дает возможность спасти урожай от фитофтороза.

Тот же картофель массой 60-100 г, слабо или вообще не пророщенный, и посаженный через месяц (19-26-го мая) фитофторой был поражен очень сильно. На 2 грядках, где я не трогал ботву, упавшую от сильного дождя 29-го июня, она к августу сгнила. Но на 4-х грядках из 6-ти 10-го июля я поднял ботву и связал ее в снопы. Стебли их с частью зеленых листьев (желтые обрывал) сохранились до сентября.

Кусты с не связанной ботвой дали урожай менее килограмма, а со связанной – от 1,2 до 1,3 кг.

Фотографии – наглядные тому доказательства. Картофель массой около 330 грамм дает от 12 до 20 стеблей ботвы в кусту.

Картофель Изора, Фреска, Сайте, Пушкинец и Петербургский, посаженный на 2-х участках 15-го июня в суглинистую почву и окопанный 30-го июня, фитофторозу не подвергся. Урожай снят в сентябре – 1,5 кг с куста. Опытным путем установлено, что обрывать цветы у картофеля нельзя, урожай снижается на треть. День посадки картофеля я рассчитываю сам, по своей методике: температура земли при посадке должна быть не менее +10 °C. 50 клубней картофеля, посаженных рассадным способом, обеспечивает семью ранним картофелем все лето.

Урожай картофеля достигает с куста 3–4 кг, если еще осенью в борозду закладывается сено (любая зеленая масса) слоем 10 см, пропитанное (политое) илом, удобренное слоем навоза (10 см) и прикрытое слоем земли 5 см. Весной в эту борозду, готовую для посадки картофеля, кладут мытые, хорошо пророщенные с февраля клубни, закаленные в течение 20–30 дней при температуре +4°…5 °C, посыпают их золой и прикрывают слоем земли 8-10 см. От заморозков ботву картофеля окучивают по мере ее вырастания и поливают раз в неделю навозной жижей (1:10) с добавкой в нее на 10 литров 20 граммов калия. Подкормки за сезон делаются таким образом трижды, а поливают если нет дождей, чистой водой, в том числе и методом дождевания.

Сажаем картофель рассадным способом

Если вы хотите уже к июлю есть молодой картофель, то надо научиться выращивать его рассадным способом. Лучше всего для этого подходят сорта Елизавета, Скала и Лотона – они дают самый большой ранний урожай.

Предусмотрительные огородники и садоводы при сборе урожая отбирают осенью картофель на семенной фонд. Клубни должны быть здоровыми, ровными, крупными и чистыми, размером более куриного яйца. Отбирать их надо с куста, который дал 10–20 картофелин. Хранить семенной фонд нужно в темном сухом месте в 3–4 слоя. Перед уборкой в погреб каждую картофелину тщательно промыть, подсушить в тени и 3–4 ч. на солнце. В ящики с семенным картофелем рекомендуется положить по несколько головок чеснока, а между ящиками разложить хрен. Но если не подготовились заранее, можно купить отборные клубни с осени. Если на клубне менее 7–8 глазков – это плохо. Лучше 10–12.

На 50 кустов рассады надо заготовить 2 ведра земли (желательно с чесночных грядок) и добавить к ним по ведру песка и перегноя или навоза. Туда же суперфосфата 20 граммов и литр золы. С 10-го февраля начинаем выращивать отобранный ранее картофель, предварительно промыв его в теплой воде с добавлением золы. Клубни надо разложить на шкаф комнаты или кухни. Когда ростки достигнут 3 см, картофель лучше положить в нижнюю часть холодильника на 10–15 дней. К 15-му апреля клубни готовы для посадки в землю или в банки на рассаду.

Для этого нам надо приготовить пластиковые бутылки, лучше всего 2-литровые, и отрезать у них верхнюю часть. В нижней части на высоте 3 см от днища проткнуть по 5 отверстий диаметром 3–5 мм. Дальше в емкость надо засыпать стакан земли, уложить проросший картофель ростками вверх и засыпать сверху еще одним стаканом земли. Сверху присыпать песком и полить 100 граммами воды, в которой нужно предварительно растворить удобрение «Идеал». Готовые банки ставятся на подоконник, но лучше ставить на те же шкафы. Через семь дней картошку надо полить четвертью стакана воды. Рассада уже вырастает за 12–15 дней.

Для высадки на огород ботва должна достичь 10–15 см – это произойдет приблизительно к 28-му апреля. Сажать готовую рассаду в землю следует так, чтобы верхняя часть клубня была ниже уровня земли огорода на 8 см. Под куст картофеля желательно положить литр перегноя или перепревшего навоза. Рассаду, высаженную на огород, сразу же окопать, причем присыпать землей стебли и листья – это защитит картофель от заморозков. 10-го июня нужно снять верхний слой земли, полить грядки раствором коровяка и, если не будет дождей, поливать водой каждую неделю. При тонких стеблях неплохо подкармливать их золой каждую неделю. С 1-го июля можно собирать урожай, и он еще не подвергнется фитофторозу. Сажать рассаду в грядки надо на расстоянии 35–40 см. Ширина междугрядий 80 см. При приближении заморозков (когда температура воздуха на участке опустилась к +5°…3 °C) картофельные грядки немедленно окопайте, если даже ботва чуть-чуть видна из земли, а если есть возможность, то покройте грядки толстой пленкой (на дугах или на кольях с натянутым между ними шнурком). В этом случае лутрасил или спанбонд не заменят пленку. Тот, кто этой технологии в 2001-м году в Ленинградской области не мог или не желал придерживаться остался без раннего картофеля, так как ботва и клубни, положенные в землю на глубину не более 5–7 см от верхней части клубня, подмерзли. Мороз в районе 20-го мая был -7°…8 °C. В 2000-м году я сажал картофель рассадным способом 23-го апреля, так как была ранняя весна, а в 2001-м году была не ранняя весна, а раннее потепление, а это не одно и тоже. Посему я сажал ранний картофель 28-го апреля. Лягушки заквакали в 2001-м году позже на 5 дней, и крокусы распустились на 5 дней позднее. Надо наблюдать и взаимодействовать с природой. В любой год, если он дождливый, надо в это время делать так, чтобы грядка была остроконусообразной, чтобы капли дождя скатывались. А если год сухой (или месяц) то конус грядки острым не нужен, верхняя часть грядки должна быть шириной 15–20 см. Больше влаги окажется в районе корневой системы. Полив через 5–7 дней с 1-го июля и далее, если нет дождя. На острых грядках переувлажнения гряд (корневой системы) не будет.

Сажая картофельную рассаду, не забудьте снять полиэтиленовые банки. Для этого в банки налейте по стакану воды, переверните их, поддерживая землю пальцами, и снимите банки. Лунки под рассаду пролейте коровяком 1:3 с водой.

Зеленый картофель или его позеленевшие части есть и сажать в грядку нельзя. В них содержится салонин – ядовитое вещество, образующееся под действием света и вызывающее отравление.

Почему на зеленые клубни картофеля я обращаю особое внимание? Потому что часть огородников, специально в банках или мешочках (полиэтиленовых), проращивают на окнах зеленый картофель. Ссылаясь при этом на то, что, мол, мыши этот картофель в грядке есть не будут, они от природы чувствуют, что его грызть нельзя, он вреден. Так почему же мы, люди, этого до сих пор понять не можем? Подчас, покупая на рынке или в магазине картофель, мы даже не обращаем внимания на то, что нам попадаются зеленые клубни. Если сразу не отравимся, то все равно это наносит серьезный вред нашему здоровью. Постепенное накопление в нашем теле салонина – яда – ни к чему хорошему не приведет. Сперва травим себя сознательно, а потом боремся с болезнями. Логики нет. Все продукты, которые употребляют в пищу люди, должны быть не только экологически чистыми, но и безвредными. Еще аргумент. Задумайтесь сами – здоровая или больная женщина может, способна родить здорового ребенка? Ответ, я думаю, в вашем сознании будет однозначным. Так и в овоще – картошине. А почему и у кого на грядке вырастает зеленый или позеленевший картофель? Во-первых, у кого? Ответ – у лентяев, то есть у тех людей, которые не желают лишний раз окопать картофель. Или у тех, кто выращивает картошку на продажу. Он рассуждает порой просто – да ладно, не заметят, и так сойдет, продам. Итак, зеленый картофель содержит салонин – яд, а яд – отрава. Окопаете картофель 3–4 раза, и будет он светлый, как гусиное яйцо. Такой я и отбираю осенью для посадки в следующем году. Что посеешь, то и пожнешь. Что есть будешь, столько и жить будешь.

Выращиваем огурцы без проблем

Первое – отбираем семена. Семя должно быть белого, а не серого, цвета независимо от сорта, чуть вздутое, как бы блестящее. Размер семян (большое или малое) не имеет значения. Это зависит от сорта огурцов. Если же семя какое-то грязноватое на вид или сморщенное, или не ровной формы то его надо просто выбросить и с ним не экспериментировать. Иначе часть урожая будет потеряна, а еще хуже, вы можете вместе с семенами в парник занести огуречные болезни, а потом все лето с ними бороться.

Отсортированные семена мужик-крестьянин клал в мешочек или в мешочки, если сажал не один сорт, и носил их в кармане нательной рубахи месяца полтора для прогрева. Он понимал, что в дальнейшем из этих семян он получит отличный урожай. Будут лучшие всходы, и будет больше женских завязей, а значит будет и урожай огурцов обильнее, ешь – не хочу. Теперь мы делаем проще. Семена кладем в мешочки по сортам, затем все в общий льняной мешочек и подвешиваем у батареи, за занавеской на 40–45 дней. Замерьте термометром – температура +35°…40 °C, как температура тела. Все как у мужика, но по-новому, по-современному. И все же лучше делать по старинке, носить семена в льняном, холщовом или ситцевом мешочке, ближе к телу, в любом кармане. Почему? Да потому, что батареи парового отопления не имеют постоянной температуры. Их иногда разогревают до такой температуры, что хоть из комнаты убегай. А человеческое тело имеет постоянную температуру – 36,6 °C. Что и надо. Следовательно, семена не пересохнут. Второй момент. Около тела существует постоянная влажность, чего вы не создадите около батареи парового отопления. Третий момент. Лучшие фирмы по продаже семян не зря упаковывают семена не только в бумажный пакет, но и в пакет из фольги, что, естественно, не позволяет семенам пересыхать. И вам советую, если купили семена без упаковки или заготовили семена из своего урожая, то упакуйте их в фольгу.

Перед посадкой вымачиваем семена сутки в растворе: вода (200 г), зола (чайная ложка), сок алоэ – столетника (чайная ложка).

Вода должна быть лучше всего просеребренная (чтобы приготовить просеребреную воду, положите на несколько дней в кастрюлю с водой, желательно талой или хотя бы профильтрованной, очищенную зубным порошком серебряную ложку – ионы серебра перейдут с поверхности ложки в воду). Ошпаренную золу профильтруйте. От этого намоченные семена не только набухнут, приготовятся расти, но и пропитаются микроэлементами, да и продезинфицируются. После этого семена положите под сырую тряпочку на 2 суток, а потом – в грядку, в землю.

О севообороте. Надо признать, что если участок размером в шесть или десять соток, то бесполезно практически рассуждать о севообороте. Ни дом, ни гараж, ни сарай, ни компостные ограждения, в том числе яблони, сливы, кусты, цветники ежегодно переставлять с места на место не будешь, трудно, да и бесцельно. Огурцы я выращиваю прекрасно на одних и тех же местах уже 15 лет. Но соблюдаю при этом следующие правила агротехники: тщательно убираю из парников растительные остатки, вношу на 1 м земли 500 г извести пушонки и 200 г золы, ведро песка (стараюсь крупного), ведро торфа и провожу глубокую перекопку. Как в парнике, так и около него уничтожаю сорняки. И наоборот, где растут огурцы в открытом грунте, вокруг грядок сею васильки для привлечения пчел. Красиво и полезно, если вокруг грядок с огурцами посадить и клевер. К тому же эти грядки с огурцами будут защищены от ветра, что очень важно. У входа в парник так же сажаю васильки. Полезно, если грядка с огурцами будет находится между грядок с картофелем.

Теперь о грядках. Грядка в открытом грунте или в парнике не должна быть ниже 20 см над уровнем грунта вашего участка. Как во время весенней перекопки, так и осенью на 1 м грунта разбрасываю ведро коровяка, а весной добавляю и стакан золы, но после перекопки (методом распыления). Если кто вносит в почву опилки для рыхления земли, то не забудьте сперва их ошпарить, воду слить и просушить. Эта операция необходима для освобождения опилок от смол. Опилки с песком можно использовать и для прикрытия земли. Эта смесь способствует удержанию влаги в почве.

Итак, семена прогреты, продезинфицированы и подпитаны микроудобрениями (золой), грядки приподняты, грунт обработан. Земля ошпарена кипятком.

Теперь о посадке и семенах. Я постоянно сажаю Апрельские, Зозуля, F1 Изумруд, т. н. самоопыляющиеся.

Как высокоурожайные – Родничок, Мазай F1, Либелла F1. Очень нравится Буян F1. Буду испытывать огурцы МИГ. Они отличаются, главным образом, от всех остальных тем, что плодоношение продолжается до 2–3 мес. Плоды крупные, до 200 г. Урожайность невысокая, но имеют повышенную устойчивость к основным болезням. Основной принцип посадки и подбора семян должен быть такой, чтобы получить ранние огурцы, растянуть их сбор для удобств хозяйки, чтобы не спешить с консервацией и как можно дольше иметь свежие огурчики для салатов.

Сажаю дома 5–6 семян 1-го мая (апрельские) в обрезанные 2-литровые бутылки высотой 15 см. Перевожу их на участок 20-го мая и к 25-му июня имею первые огурцы. В парники сажаю к 10-му мая, прикрыв их 2-литровыми полиэтиленовыми бутылками без дна и с отверстием в пробке бутылки диаметром 2–3 мм. Это спасает всходы от заморозков, обеспечивая всходам тепло и циркуляцию воздуха. Под часть бутылок сажаю по 2–3 семени. 12-го июня бутылки следует снять, но не торопитесь выбрасывать. Отвинтив пробки, воткните их горлышком вниз в грядку по бутылке между растениями, ближе к побегу. Через эти воронки вы будете поливать огурцы. Поливаю до плодоношения 2 раза по 15 л на метр, 3-й раз – с суперфосфатом и золой. Когда сняли бутылки, оставьте по одному растению, более крепкому. Остальные можно пересадить (если они для этого тоже годятся) в открытый грунт, как рассаду. Рассада огурцов как следует переносит пересадку, но поливать надо только хорошо прогретой водой. Огуречная рассада хорошо отзывается на внесение свежего органического удобрения.

Еще раз напомню, что кислые почвы для огурцов не годятся, их не будет, или вырастет немного. А определить кислотность почвы можно по листьям свеклы. Для этого 1-го мая я сажаю в огуречный парник, на расстоянии 20 см друг от друга (по краю парника), семена свеклы. Если листья темно-зеленые, то кислотность в норме. Если же листья беловатого или розоватого оттенков, то почва кислая, надо срочно принимать меры. Развести известь-пушонку (200 г на лейку) и полить почву.

Итак, рассада огурцов выросла, начинает цвести. Положите вокруг одного стебля ведра коровяка, лучше свежего. Присыпьте торфом или песком. Обильно полейте. Есть и другой прекрасный способ. Поставьте в парник 100-литровую бочку, положите туда 2–3 ведра коровяка, залейте водой и закройте бочку крышкой. На ночь, когда закрываете огуречный парник, откройте до утра бочку. И так меняйте периодически, раз в 20 дней, этот раствор. Огурцы будут расти активно, но не забывайте утром закрывать бочку.

Бывает, что огурцы цветут активно, но цветки все мужские. Что делать в этом случае? Просто прекратить полив на неделю, и тогда пойдет женский цветок. Бывает и наоборот – цветки есть и почти все женские, а пчел нет. Тогда опыляйте искусственно или срочно поставьте в парник блюдце с медом (50 г) или густой сахарный сироп, но тоже на блюдце; ставить нужно при входе в парник и не высоко. А в открытом парнике (у меня для огурцов парники с открытой съемной крышей) ставить блюдце лучше в середину парника. Плети всегда нужно подвязывать, чтобы легче было срезать огурцы и сами плети меньше загнивают. Огурцы нужно не срывать, а срезать ножницами, не оставляя на плети пеньков, так как пеньки быстро загнивают (становятся скользкими), прислоняются к листьям и те сразу же начинают гнить. Все загнившие или пожелтевшие листья и уродливые плоды огурцов удаляют тоже ножницами и немедленно. Это не должно мешать молодым завязям. Зеленцы размером 8-10 см собирают утром после просыхания росы. Сразу нужно полить – и на корневую систему, и способом дождевания. И еще. Когда цветение заканчивается и появляются огурчики сантиметра по два, срочно отщипните верхнюю почку на стебле (как кустик), оставив самый последний огурчик (обычно он в этом кустике еле виден, так как размером он лишь 3–4 мм). Хотя огурцы и не очень требовательны к свету, но при сильном затемнении растут плохо. Я предпочитаю в высоком парнике без съемной крыши сажать огурцы на одну сторону – восточную. Парник расположен с севера на юг. А на западную сажаю сладкий перец. Обе культуры в одном парнике растут превосходно, плодоносят отлично. И огурцы, и перцы сажаю в 40 см друг от друга в шахматном порядке. Пропалывать надо осторожно, так как корневая система огурцов находится на поверхности и широко от стебля с радиусом не меньше, чем 15–17 см. Чтобы не мучал проволочник, заройте в землю немного луковой шелухи. Лучше это делать перед посадкой семян после последней перекопки земли.

Бывает и так – огурцов вырастили много, а они горькие, труд и средства потрачены впустую, очень обидно. Ответ прост. Ученые установили, что это зависит от нарушения приемов агротехники, т. е. от недостаточного полива, от резкого перепада освещенности растений и резких перепадов температуры. С поливом ясно, о нем все сказано. А вот покрывать огуречный парник я теперь буду полиэтиленовой пленкой, которая называется «Урожай». Она стабилизирует в парнике температуру и освещенность, лучше удерживает в ночное время тепло. Многие советуют открывать огуречный парник в 8 ч. утра, а закрывать в 3–4 ч. дня. Эти советы в корне не верны не только для огуречного парника, но и для помидорного. Открывать огуречный парник нужно при температуре наружного воздуха не ниже +15 °C. Если не верите мне, то попробуйте стряхнуть холодный конденсат влаги с крыши парника на себя. Только заходите в парник с голой спиной. А листьям растении тоже не нравится холодный конденсат. Закрывать парники рекомендую также при температуре +15 °C.

Дорожки в парниках обязательно должны быть посыпаны или опилками, или речным песком. У парника пусть растут васильки, а в парнике пусть находится блюдце с медом. Ешьте свежие огурчики прямо в парнике, но не с солью, а со свежим жидким медом, запивая медовухой.

Бабушкам и дедушкам, ребятишкам 12–16 лет и не очень обеспеченным семьям, у которых нет огорода, рекомендую выращивать по моей технологии огурцы на балконе или на южном подоконнике, хотя бы 2 стебля огурцов.

Сажать на балконе надо только сорта Апрельские или Зозуля, т. е. самоопыляющиеся. Для раннего пополнения организма витаминами огурцы весьма полезны, и для души, главное, очень приятно.

А посередине 2-х кустиков огурцов посадите, в старой ненужной кастрюле, хотя бы один куст томата Балконное Чудо. Это растение раннеспелое, компактное, плоды величиной с вишню, сладкие, ароматные. Куст будет высотой всего около 30 см. Красиво и душе приятно, а особенно – детям забавно. Для таких посадок всего-то и нужны:

• пакет земли;

• пакет торфа;

• горсть золы;

• горсть извести;

• подкормка раствором «Идеала» и несколькими зернами суперфосфата.

Последние два года я стал дома выращивать рассаду огурцов. Пока это не нашло массового распространения. Пока выращиваем дома только рассаду помидоров, сладкого перца и баклажанов. В ближайшие годы, думаю, обстановка эта кардинальным образом изменится.